35 0 8MB
E
E’ M D’
D
A
B R
D
L
F 12 cm
1,5
2,5
B 2,5
A
10 cm
G’
Centro Delantero
G
Q
E F
7 cm
K
L
HILO
G
J
I
7 cm
PIEZA 1
7 cm
x2
7 cm
7 cm
7 cm
106 cm HILO
105 cm HILO
O
7 cm Ñ
7 cm
107 cm
P’
Q N P
106 cm
LOMO
P
H
M
x2
7 cm
7 cm
Centro / Delantero
PIEZA 2
7 cm
N
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
MATERIAL DIDÁCTICO 7 cm
Patronaje a medida
O’
Ñ
7 cm
7 cm
7 cm
I’ K J’
4 cm
I
J
4 cm
H
4 cm 4 cm
4 cm
A
E
D
E’ M D’
B R
Centro Delantero Q
PANTALÓN ACAMPANADO
F
31 cm
ESPALDA
J
HILO
5 cm
I
3,5 cm
PARA ESPECTÁCULOS
K
L
2 cm
Cen o Espatr 32 cm lda
DELANTERO G
2,5 cm
2 cm
HILO - CENTRO ESPALDA
O
7 cm
4 cm
C
C
7 cm
HILO - LOMO
Eva San Miguel ● Isabel Morales ● Iñaki Cobos DELANTERO
P’
HILO
HILO
N
0,75 cm
0,5 cm P
H
LOMO
C
O
Ñ
O’
Centro Delantero
HILO 1:500
PANTALÓN ACAMPANADO DELANTERO
HILO
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Anotación para la reproducción impresa de este manual En este manual de patronaje se utilizan patrones a escala para que puedan comprobarse las medidas reales con un escalímetro. Por este motivo, es muy importante que la impresión en papel de este documento se realice manteniendo su tamaño real y no se realice ningún ajuste a otro formato o dicha escala al tamaño real se perderá. Asimismo, se recomienda su impresión a doble cara o la visualización digital a doble página para poder conservar la estructura original de la guía y mantener la colocación confrontada de los diferentes patrones o explicaciones.
DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO AUTORES Eva San Miguel, autora de los patrones. Isabel Morales, colaboradora digitalizando el material y colaborando en el diseño gráfico y la comprobación del material. Iñaki Cobos, con su aportación de los patrones de crinolinas y malla. Julia Sarria, por sus aportaciones en las correcciones y comprobaciones. Colaboración de Marisa Echarri en la coordinación y Loreto Aldamiz y María Pérez en la maquetación final.
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Índice 1. LA TOMA DE MEDIDAS
1
Introducción
1
Guía para la toma de medidas
2
Tabla de medidas
6
2. PATRONAJE
12
Introducción
12
La escala y el escalímetro
12
Vocabulario de patronaje
13
Identificación de patrones
15
Medidas estándar para patrones base
16
Medidas deducidas para patrones base
16
3. GUÍAS DE TRAZADO DE PATRONES BASE
17
Falda
17
Cuerpo
21
Control de recorridos y afinado
27
Vestido
28
Manga
30
Pantalón
33
Patrones base de partes de prenda
38
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Cinturillas
38
Cuellos de tirilla
39
Puños camiseros clásicos
40
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4. TRANSFORMACIONES BÁSICAS
42
Traslado de pinzas
43
Costadillos
45
Mono
50
Malla de cuerpo entero
52
Volúmenes
59
Introducción al volumen
60
1. Evasé
61
2. Acampanado
65
3. Abullonado
69
5. ESTRUCTURAS
73
Verdugado español
74
Pannier o miriñaque del s. XVIII
76
Crinolina elíptica
77
Polisón emballenado
82
ANEXO
83
Tabla de medidas
85
Tabla de medidas para mallas
91
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1. La toma de medidas
introducción
El primer paso para la creación de un vestuario es la toma de medidas y su anotación en una tabla de medidas. Es fundamental que los métodos y la documentación sean comunes y entendidos por todo el equipo del taller, evitando problemas a la hora de patronar. Cualquier nota o información que se añada en estas fichas debe ser clara y concisa. Igualmente conviene dibujar la plantilla de los pies y las manos por si se confeccionan prendas como guantes o mallas. Antes de tomar medidas hay que considerar para qué personaje o espectáculo se están tomando, las necesidades que pueda tener la persona en escena (cantantes, bailarines, acróbatas, muñequería, ...) y tomar nota de cualquier tipo de información específica relevante que pueda ser necesaria, además de las que se incluyen en la ficha-tipo. Durante una toma de medidas, es muy importante comenzar tomando todos los datos de la persona a la que medimos: nombre y apellidos, número de teléfono, los personajes que interpretará, número de pie y estatura. La fecha en que la se están tomando las medidas es también una información valiosa que no se debe olvidar de anotar. El material que se debe preparar antes de la toma de medidas es el siguiente: ●
Cinta métrica
●
Fichas con la tabla de medidas
● Folios
para las plantillas de pies y manos
● Otros
folios extra
●
Material de escritura
●
Goma elástica para colocar en la cintura
1 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 1
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guía para la toma de medidas largo de nu a ca
largo de oreja a oreja
te fren
contorno de cabeza
lar hom go bro
contorno cintura
jad
ac
ad
era ba
contorno cadera
contorno codo
largo codo
bro largo talle esp. en hom
largo talle espalda
contorno bajo pecho
rno to zo n co bra
ado
separación de pecho
ancho espalda
cost
contorno pecho
bajada de pecho
ancho delantero
largo talle delantero
contorno cuello
co mu nto ñe rno ca
largo brazo
contorno rodilla entrepierna
largo rodilla
tiro
contorno muslo
contorno pantorrilla
largo tobillo
con t emp orno eine
o rg
la
pie
largo empeine
contorno tobillo
ancho pie
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guía para la toma de medidas Se comienza situando el punto exacto de la cintura. Para eso, es muy práctico colocar una goma ajustada en la cintura para que nos ayude y sirva de referencia. A continuación se explica, punto por punto y por orden, el método para tomar las medidas que se incluyen en la tabla-tipo del taller (que se pueden ver reflejadas en el dibujo de la guía). I. Bloque de contornos: 1. Contorno de cuello: medido en su base. 2. Contorno de pecho: se rodea con la cinta métrica el cuerpo por debajo de los brazos, pasando a la altura del pezón del pecho. 3. Contorno de cintura: se toma la medida siguiendo la goma que se ha colocado antes. 4. Contorno de cadera: se busca la parte más saliente/prominente de la cadera y se toma la medida a esa altura. * Las medidas de pecho, cintura y cadera se tomarán lo más recto posible y ajustado, pero sin oprimir el cuerpo con la cinta. II. Bloque de medidas para el cuerpo delantero: 1. Largo de hombro: se mide desde el nacimiento del cuello (punto escote-hombro) hasta el hueso del hombro. 2. Bajada de pecho: (escote-hombro - pezón) desde el mismo punto escote-hombro se mide bajando hasta el pezón. 3. L argo de talle delantero: sin mover el metro del punto escote-hombro, se sigue bajando y se mide hasta la cintura. 4. Separación de pecho: se mide de pezón a pezón, en recto. 5. Ancho delantero: se coloca la cinta por encima del pecho, desde el nacimiento de un brazo hasta el otro, en recto. 6. C ontorno bajo pecho (tórax): contorno tomado debajo del pecho, lo más recto posible. Esta medida es muy importante para la realización de corsés, prendas muy ajustadas y para poder realzar el pecho. Se toma primero con el tórax en una posición normal. Después se pide a la persona que se está midiendo que tome aire profundamente y se vuelve a tomar esta medida de tórax con aire. 7. Costado: se toma desde la cintura hasta la axila. III. Bloque de medidas para el cuerpo espalda: 1. L argo de talle de espalda: se toma desde el punto escote-hombro hasta la cintura. 3 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 3
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2. Largo de talle de espalda en hombro: no es imprescindible, pero se puede tomar de forma adicional la medida del largo de talle de espalda desde el hueso del hombro hasta la cintura, para poder saber con exactitud la bajada de hombro. 3. Ancho de espalda: desde el nacimiento de un brazo hasta el otro, en recto. IV. Bloque de medidas de las partes inferiores del cuerpo (falda y pantalón): 1. Bajada de cadera: se coloca el extremo de la cinta métrica en el costado a la altura de la cintura y se lleva hasta la parte más prominente de la cadera (donde se tomó el contorno). 2. L argo rodilla: sin mover la cinta métrica se continúa (con la pierna sin flexionar) y se toma la medida a la altura del hueso de la rodilla. 3. Largo tobillo: se continúa hasta el tobillo y se toma la medida justo por encima del hueso. 4. Entrepierna: se coloca la cinta métrica en la parte más alta del interior de los muslos y se toma la medida hasta el tobillo. 5. Contorno de muslo: se toma en la parte más ancha del muslo, manteniendo recta la cinta métrica. 6. Contorno de rodilla: a la altura del hueso de la rodilla. 7. Contorno de pantorrilla: en la parte más ancha de ésta. 8. Contorno de tobillo: justo por encima del hueso. 9. Tiro de cintura a cintura: desde el centro de la cintura en el delantero hasta el centro de la cintura en la espalda pasando la cinta métrica por entre las piernas. Esta medida nos da todo el recorrido del tiro. 10. Tiro sentado: se pide a la persona a la que se está midiendo que se siente sobre una superficie plana, con la espalda bien recta. La medida se toma por el costado, desde la cintura hasta la superficie donde se haya sentado. V. Bloque de medidas del brazo: *P ara tomar estas medidas se pide a la persona que flexione el brazo, colocando la mano a la altura de la cintura o sobre el hombro opuesto. 1. Largo de brazo: colocar la cinta métrica en el hueso del hombro y medir hasta la muñeca, pasando por encima del codo flexionado. 2. Largo codo: sin mover la cinta métrica, comprobar la medida a la altura del hueso del codo. 3. Contorno de brazo: manteniendo el brazo flexionado, tomar la medida en la parte más ancha o abultada del brazo. 4. Contorno de codo: aun con el brazo flexionado, rodeando todo el codo. 5. Contorno de muñeca: rodeando la muñeca donde se encuentra el hueso.
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VI. Bloque de medidas de la cabeza: 1. Contorno de cabeza: por encima de las cejas, rodeando la cabeza con la cinta métrica muy recta. 2. Medida de oreja a oreja: por encima de la cabeza, como si fuese una diadema. 3. Medida de nuca a frente (casco): desde el nacimiento del pelo hasta la nuca. VII. Plantillas y medidas de pies y manos: Para la realización de monos, guantes u otro tipo de prendas que lo requieran, será necesario trazar el contorno de las dos manos y los dos pies de la persona en varios folios (cada trazado por separado). Además, se tomarán las siguientes medidas: 1. Contorno de empeine: rodeando con la cinta métrica el contorno del pie a la altura del tobillo, pasando por debajo del talón. 2. L argo de empeine: se mide el empeine desde su punto más alto hasta el punto más sobresaliente de los dedos del pie. 3. Largo planta pie: desde el talón hasta el punto más sobresaliente de los dedos del pie. 4. Ancho pie: con el pie apoyado se mide en plano en su parte más ancha.
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tabla de medidas La siguiente tabla y las páginas a continuación son un ejemplo de la documentación que se extraerá en una toma de medidas. En este caso la tabla contiene las medidas que se han tomado a un maniquí Stockman talla 40 y son la referencia con la que se ha trabajado para la elaboración de todos los patrones que se encuentran en este documento. En el Anexo se encontrarán estas páginas en blanco para su impresión e utilización. Fecha Personaje/s Nombre y apellidos Nº de teléfono Estatura
26/11/2022 Dulcinea Maniquí Stockman talla 40 xxxxxx 1,70 m Nº pie
MEDIDAS CONTORNOS Contorno de cuello Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera DELANTERO Largo hombro Bajada de pecho Largo talle delantero Separación de pecho Ancho delantero Cont. bajo pecho/con aire Costado ESPALDA Largo talle espalda/hombro Ancho espalda FALDA Y PANTALÓN Bajada de cadera Largo a rodilla Largo a tobillo Largo a suelo Entrepierna Contorno muslo Contorno rodilla Contorno pantorrilla Contorno tobillo Tiro de cintura a cintura Tiro sentado BRAZO Largo brazo Largo codo Contorno brazo Contorno codo Contorno muñeca CABEZA Contorno cabeza Largo de oreja a oreja Largo de nuca a frente
40 DIVISIONES
37 90 68 96 12,5 26 47 20 33 74
1/6 1/4 1/4 1/4
6,16 22,5 17 24
1/2 1/4
16,5 18,5
22 45
41 36 19 60 102 107 75 51 42 36 30 66 25 59 33 28 28 16
1/2
18
1/2 1/2 1/2 1/2
1/2 1/2 1/2
14 14 8
56 32 37
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OBSERVACIONES: En este apartado se anotarán las observaciones relativas a la toma de medidas: particularidades, uso de rellenos o corsetería que se utilicen bajo el vestuario que se vaya a realizar, necesidades concretas, etc. En definitiva, todo aquello que deba tenerse en cuenta a la hora de realizar los patrones. A modo de ejemplo, en este caso se anotaría: ●E stas medidas se han tomado a un maniquí con una sola pierna y sin brazos. ●L as
medidas que no se pudieron coger al maniquí se tomaron a una persona con una anatomía similar.
7 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 7
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PLANTILLAS Mano derecha
8 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 8
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PLANTILLAS Mano izquierda
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PLANTILLAS Pie derecho
10 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 10
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PLANTILLAS Pie izquierdo
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2. Patronaje
introducción El patronaje nos permite representar gráficamente un volumen en plano. Existen muchos métodos o sistemas de patronaje que se adaptan a las necesidades de los distintos modelos de producción de prendas (industrial, artesanal, por tallas, a medida, para niños, para mujer, para caballero, ...). En nuestro caso, el patronaje está adaptado a las necesidades de la creación de vestuario a medida para espectáculos. Es útil conocer diferentes métodos, pero es muy importante a la hora de trabajar en equipo compartir un mismo sistema, al igual que cuando se toman las medidas o se confecciona una prenda. También será muy valioso, en especial cuando se confecciona vestuario de época, buscar fuentes sobre patronaje histórico, pero siempre teniendo en cuenta que habrá que adaptar los patrones a las necesidades del espectáculo y de las personas a las que vayamos a vestir. La primera fase del patronaje es la realización de patrones base: cuerpo, falda, pantalón, manga, mono (cuerpo+pantalón) y vestido (cuerpo+falda). En el tercer apartado de esta guía se pueden encontrar las instrucciones para trazar estos patrones. De ellos se partirá para poder realizar transformaciones para diferentes tipos de prendas.
la escala y el escalímetro Estos patrones están realizados con las medidas de uno de los maniquíes del taller y trazados a la escala 1:500 del escalímetro para que cualquier persona con esta herramienta pueda trabajar fácil y cómodamente con ellos. Para ello, tomando el escalímetro, buscaremos la línea con la escala 1:500 y podemos ver que 2 milímetros equivalen a 1 centímetro en la realidad. Es decir, estaríamos reflejando el patrón a un 20% de su tamaño real. Ejemplo de lo que encontraremos en el escalímetro y la forma de interpretarlo: 1:500 0,5 1,5
1 2 3 4
0
5
10
20
30
40
50
...
medida del patrón a tamaño real en centímetros
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vocabulario de patronaje Antes de empezar, es necesario entender algunos de los términos más comunes del vocabulario de patronaje y que se pueden encontrar en estos primeros patrones base: ●P atrón base: punto de partida para la realización de una prenda. Los trazados
de un base se corresponden directamente con las medidas del cuerpo.
●L íneas de construcción: son las líneas estructurales que se trazan al patronar.
Normalmente constan de un rectángulo con las medidas de largo y contorno y de líneas adyacentes que marcan el resto de medidas de referencia. Son fundamentales para poder hacer correcciones o modificaciones manteniendo la referencia de la estructura base del patrón. En esta guía las veremos trazadas con líneas más finas y grisáceas.
●N ormas
del trazado: son las instrucciones que da un método para dibujar cada línea del patrón. Las indicaciones toman de referencia puntos señalados con letras y/o números (punto A, entre A-B, escuadrar desde C, etc.).
●P inza: elemento de forma triangular en el patrón que permite que los patrones
tomen volumen y se ajusten al cuerpo.
●A plomo: pequeña marca en el contorno del patrón. En unos casos sirven como
nexo de unión entre diferentes piezas, en otros para indicar centros, embebidos, pliegues...
●L omo:
en los patrones se indica línea de lomo cuando tienen una simetría, marcando el eje en el que se espeja el patrón. Los patrones que indican línea lomo pueden colocarse con el tejido doblado de manera que se pueda cortar el patrón entero utilizando solo la mitad para marcarlo. En esta guía, el lomo está marcado con una línea más gruesa. líneas del patrón base
Ejemplos: 6 D
F
B
D
A E
G’
F
D
A
B
B Esp.
G
E
LOMO
LOMO
H
F’
F
L
E’
I
H’
CENTRO
F
CENTRO
M
Del.
HILO
E’
HILO
HILO
HILO
líneas de construcción
E
Centro Espalda
L
B
G’
G
Centro Espalda
aplomos
D
A
H
H’
F’
pinza
I’ K J’
I
J
C
H
I’ K J’
I
J
H
C
G
D’
G’
C
G
D’
G’
1:500
1:500 - A-B es la medida del contorno de brazo +4 cm.
rando K, trazar una línea vertical con de pinza (16 cm.) y marcar L
normas - Con la medida de costado trazar una línea trazado desde J hasta la vertical de B y marcar M - A-C es la medida del largodel de manga
ida I-J se traslada tomando K como -J’ = profundidad de pinza de cintuar pinza uniendo con L
- Unir G’ y M con la forma de sisa apoyando la curva en la vertical de F - Marcar D a la mitad de A-B. Trazar línea
- Unir C-A-B y trazar un rectángulo
- Unir E-H-G y E’ -H’-G’
escala
- Para trazar la copa: - Trazar dos líneas de apoyo diagonales entre los puntos A y B y el centro de la manga (punto I)
vertical escuadrando y marcar D’
- Marcar el centro en la diagonal de B (delantero)
- A-E son 15 cm. de bajada de copa (o 1/4 del largo de manga)
- Marcar desde A hasta el centro de la diagonal -2 cm. (espalda)
- A-F es la medida del largo de codo
- Trazar sisa apoyando en estas marcas, dejando 1 cm. recto en los puntos E y E’
13
- Escuadrar puntos E y F hasta la vertical B Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 13
- G - G’ es la medida del contorno de
- Marcar un aplomo en centro y espalda y dos en el delantero
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●C ruce:
añadido que se da al patrón en aquellas piezas que se solapan para montar una sobre otra, como cinturillas o aberturas. Suele marcarse con una línea discontinua.
●P iezas
de un patrón: una prenda puede estar compuesta por muchas piezas de un mismo patrón. Por ello, es muy importante anotar en cada pieza los elementos identificativos correspondientes (prenda, fecha, personaje, parte del patrón, centros, etc.). Es vital para evitar perderlos o cometer errores en el corte.
●T ransformación:
modificación de los patrones base para crear los patrones del modelo de prenda que queremos confeccionar.
●C ontrol de recorridos: se comprueba que los puntos de unión de los patrones
o de sus piezas tienen las mismas medidas y que los trazados son continuos. Este paso es fundamental a la hora de patronar y transformar una prenda ya que evita problemas durante el proceso de confección. Un ejemplo de ello se encuentra en la página 27 de esta guía.
●A finado
del patrón: durante el control de recorridos, al unir diferentes patrones o piezas, hay que asegurarse también de que los trazados del patrón son continuos y fluidos, sin picos o quiebres. El afinado consiste en suavizar ese tipo de irregularidades en los recorridos, redibujando las líneas. Puede verse un ejemplo de ello en la página 29, donde se afinan las pinzas y el costado.
●H ilo/Bies/Contra:
referencias de la dirección en la que deben colocarse las piezas de un patrón sobre la tela. Es una información muy importante por diferentes razones:
1. Los tejidos se comportan de diferente manera según la dirección en que se cortan; el bies es la parte más elástica y el hilo la más resistente. 2. Puede haber telas con estampados o tejidos cuyo brillo o características varíen en función de su dirección (por ejemplo, el terciopelo).
ct o
ºr án
gu
lo
de
45
orillo del tejido
al
or
HILO
Paralelo al orillo
es pe
BI
ES
illo
3. Para lograr el máximo aprovechamiento de tejido, es necesario saber si las piezas pueden o no cambiar su dirección.
CONTRA ángulo de 90º respecto al orillo
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identificación de patrones Todas las piezas de un patrón deben identificarse correctamente usando un sistema, permitiendo que cualquier persona del equipo de trabajo o del taller las reconozca. Entre la información que puede anotarse, la más importante sería la siguiente: ●F echa ●N ombre
de la persona y personaje
●N ombre
de la prenda
●I nformación
sobre la pieza del patrón:
- Nombre de la pieza (costadillo, quilla, vista, etc. - Delantero/ espalda - Nº de pieza (por lo general numeradas de arriba a abajo y de izquierda a derecha) - Nº de veces que se corta el patrón - Referencia de su posición (centro delantero, costado derecho, etc. - Lomo - Dirección del tejido (hilo, contra, bies, etc.)
19/10/20 Fulanita/Celestina Cuerpo traje azul
Bi es
DELANTERO x1
19/10/20 Fulanita/Celestina Cuerpo traje azul Pieza 2 costadillo s Bie
DEL. x2
Costado
LOMO
C.Del.
Pieza 1
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medidas estándar para patrones base Existen una serie de medidas que se encontrarán dadas en las guías para el trazado de los patrones base ya que están estandarizadas. Todas pueden variar según los cuerpos; pero tendrían que ser muy diferentes a unas tallas medias. Esas medidas son las siguientes: ●B ajada
centro cintura falda: d elantero = 1 cm. espalda = 2 cm.
●A ltura
de cadera: ±18 cm. (de 15 a 20 cm.)
●A ncho
escote espalda y delantero: 7 cm.
●B ajada
escote espalda: 2 cm.
●B ajada
escote delantero: 8 cm.
●B ajada
de hombro: ±5 cm. en delantero y espalda.
●L argo
pinza de espalda: 16 cm.
●S eparación
de los vértices de las pinzas de pecho: 2 cm.
Medidas deducidas para patrones base Por otro lado, estas medidas estandarizadas que se han señalado pueden no ajustarse a todos los casos. Podemos encontrar ocasiones en las que nos falten mediciones en la tabla de medidas. En esas situaciones, pueden deducirse a partir de fórmulas basadas en las proporciones anatómicas del cuerpo humano. Algunas de las más frecuentes son las siguientes: ●C ostado:
½ del largo de talle de espalda -2 cm.
●A ltura de copa de manga:
●T iro
a) ¼ del largo de manga
+4 cm para manga justa +6 cm para manga holgada
b) ½ del ancho de manga
de pantalón: entrepierna - largo pantalón
●A ltura
del tiro: alto de cadera + ½ del alto de cadera
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Patrón base falda
17 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 17
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patrón base de falda 1
Guía de trazado
2 A
B
A
A
E
B
F
LOMO
C
D
HILO
- Trazar línea vertical A-C con la medida del largo de falda
B
LOMO
LOMO - Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de contorno de cadera
E
HILO
HILO C
D
3
C
1:500
- A-D : 1/4 contorno de cintura
- B-F : medida de bajada de cadera
- A la mitad de D-B y se marca E
- Se une E-F con una línea curva para dar la forma de cadera
- Cerrar rectángulo escuadrando
18 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 18
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Patrón base de falda 4
Guía de trazado
5 A
G
D
E
B
A
E
B
A
F
C - La medida D-E se traslada tomando G como centro (D’-E’ = profundidad de pinza de cintura) - Desde G se traza una línea vertical con la medida del largo de pinza: 10 cm. en delantero 12 cm. en espalda
D’ G E’
D
E
Delantero + Espalda
B
F
LOMO
LOMO
LOMO - A la mitad de A-E se marca G (centro de pinza de cintura)
D
HILO
HILO
HILO
F
C
D’ G E’
6
C
1:500
- Trazar pinzas de delantero y espalda - Trazar línea de cintura bajando en el centro: 1 cm. en delantero 2 cm. en espalda
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Patrón base cuerpo
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patrón base de cuerpo espalda 1
Guía de trazado
2 A
B
D
A E
3 B
D
A E
F
B
G’ G
Centro Espalda
C
LOMO
LOMO
LOMO
C
HILO
HILO
HILO
Centro Espalda
Centro Espalda
C 1:500
- A-B : 1/4 de contorno de pecho
- A-D : 7 cm. de ancho de escote
- A-F : 1/2 medida de ancho de espalda
- A-C : medida del largo de talle espalda
- A-E : 2 cm de bajada de escote
- F-G son 5 cm de la bajada de hombro
- Trazar rectángulo escuadrando
- Se unen D-E con una línea curva con la forma de escote
- Escuadrar G y trazar una línea horizontal de apoyo - Desde D se traza una línea apoyada sobre la horizontal G con la medida de largo de hombro y se marca G’
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patrón base de cuerpo espalda 4
Guía de trazado
5 D
A E
F
B
G’
D
A E
F
B
G’
G
G’
H
C
Centro Espalda LOMO
LOMO
LOMO
J
B
HILO
HILO
HILO
I
F
G
Centro Espalda
K
D
A E
G
Centro Espalda
C
6
L
I’ K J’
I
J
H
C
M L
I’ K J’
I
J
H 1:500
- C-H : 1/4 contorno de cadera - C-I : 1/4 contorno de cintura - A la mitad de I-H y se marca J - A la mitad de C-J se marca K (centro de pinza de cintura)
- Escuadrando K, trazar una línea vertical con el largo de pinza (16 cm.) y marcar L
- Con la medida de costado trazar una línea desde J hasta la vertical de B y marcar M
- La medida I-J se traslada tomando K como centro (I’-J’ = profundidad de pinza de cintura). Trazar pinza uniendo con L
- Unir G’ y M con la forma de sisa apoyando la curva en la vertical de F
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patrón base de cuerpo delantero 1
Guía de trazado
2 A
B
D
A
3 B
D
A
F
B G’
E
Centro Delantero
C
- A-B : 1/4 de contorno de pecho
- A-D : 7 cm. de ancho de escote
- A-C : medida del largo de talle delantero
- A-E : 8 cm de bajada de escote
- Trazar rectángulo escuadrando
- Se unen D-E con una línea curva con la forma de escote
LOMO
LOMO
LOMO
C
HILO
HILO
HILO
Centro Delantero
Centro Delantero
G
E
C
1:500
- A-F : 1/2 medida de ancho delantero - F-G son 5 cm de la bajada de hombro - Escuadrar G y trazar una línea horizontal de apoyo - Desde D se traza una línea apoyada sobre la horizontal G con la medida de largo de hombro y se marca G’
24 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 24
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patrón base de cuerpo delantero 4
Guía de trazado
5 D L
A
F
B
D L
A
F
G
J
H
C
M Ñ
N P
O
I’ K J’
I
J
H
- C-H : 1/4 contorno de cadera
- Escuadrar M hacia la vertical de B y marcar N
- C-I : 1/4 contorno de cintura
- Marcar 2cm. desde M para la separación de pinza de pecho (Ñ) y pinza de cintura (O)
- A la mitad de I-H y se marca J - A la mitad de C-J se marca K - Desde K se traza una vertical hasta la horizontal A-B y se marca L - L-M : medida de altura de pecho
C Del. LOMO
I
B
HILO
LOMO
I’ K J’
F
G
E
HILO C Del.
M
LOMO
C
D L
A
G’
G
E
HILO C Del.
B G’
G’ E
6
C
Q N P
M Ñ O
I’ K J’
I
J
H
1:500 - Con la misma medida Ñ-N trazamos una línea entre Ñ y P
- La medida I-J se traslada tomando K como centro (I’-J’ = profundidad de pinza de cintura). Trazar pinza uniendo con O
- Aplicar la medida de costado trazando J-P y continuando desde N hacia arriba (saltando la profundidad de pinza). Marcar Q y trazar una línea de apoyo escuadrando.
- N-P es la profundidad de pinza de pecho: Pinza de = Largo de talle - Largo talle pecho delantero espalda
- Unir G’ y Q con la forma de sisa apoyando la curva en la vertical de F
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patrón base de cuerpo
Control de recorridos y afinado Una vez hechos los patrones de delantero y espalda de cuerpo es necesario comprobar que al unir las dos partes las medidas de hombro y costado coinciden. Ce nt Es ro p.
A su vez, se controla que los recorridos del patrón que se unen en esos puntos (sisa, escote, cintura), forman líneas continuas sin picos o quiebres. En el caso de que sea necesario se afinarán, redibujando el trazado.
Unión en hombro - Control y afinado de recorrido de escote - Control y afinado de recorrido de sisa - Control y afinado de recorrido de sisa
Centro Del.
Centro Del.
Centro Esp.
Unión en costado
- Control y afinado del recorrido de cintura
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Patrón base vestido
28 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 28
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patrón base de vestido Unión del patrón base de cuerpo y de falda (modelo con largo por encima de la rodilla)
espalda
Delantero
LOMO
LOMO
Centro Delantero
Centro Espalda
HILO
HILO Afinado de pinzas y de costados
1:500
29 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 29
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Patrón base manga
30 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 30
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patrón base de manga Guía de trazado
D
A
B
D
A
Esp.
E
H
F’
F
G
D’
E’
I
H’
G’
- A-B es la medida del contorno de brazo +4 cm. - A-C es la medida del largo de manga - Unir C-A-B y trazar un rectángulo
C
CENTRO
C
CENTRO
F
Del.
HILO
E
HILO
E’
B
H
G
D’
H’
G’
1:500
- Unir E-H-G y E’ -H’-G’ - Para trazar la copa: - Trazar dos líneas de apoyo diagonales entre los puntos A y B y el centro de la manga (punto I)
- Marcar D a la mitad de A-B. Trazar línea vertical escuadrando y marcar D’
- Marcar el centro en la diagonal de B (delantero)
- A-E son 15 cm. de bajada de copa (o 1/4 del largo de manga)
- Marcar desde A hasta el centro de la diagonal -2 cm. (espalda)
- A-F es la medida del largo de codo
F’
- Trazar sisa apoyando en estas marcas, dejando 1 cm. recto en los puntos E y E’
- Escuadrar puntos E y F hasta la vertical B - G - G’ es la medida del contorno de muñeca +4 cm. tomando D’ como centro
- Marcar un aplomo en centro y espalda y dos en el delantero
- F-H y F’-H’ es el entalle en la línea de codo (2 cm.)
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Patrón base pantalón
33 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 33
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patrón base de pantalón delantero Guía de trazado
A
E
D
M
B
- Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de contorno de cadera - Trazar línea vertical A-C con la medida del largo de pantalón
F G
- Cerrar rectángulo escuadrando
K L
I
J
- B-D : 1/4 contorno de cintura - A la mitad de D-A y se marca E
HILO
- En la vertical A marcar: F - medida de la bajada de cadera G - medida del tiro sentado H - medida del largo de rodilla
H
- B-I : medida del tiro sentado - I-J son 5 cm. de hueco de caja en el delantero
N
- Se prolonga la línea J-I hasta G - Marcar aplomo K a 5 cm. de I (referencia para trazar la línea de tiro) - Escuadrar verticalmente J hasta la horizontal C y cerrar rectángulo - Escuadrar el punto H hasta la vertical J - En el centro entre G-J se marca L - Escuadrar L y marcar línea paralela a A-C (hilo pantalón) C
Ñ
C’
C’’ 1:500
- En la vertical de L marcamos: M (centro de pinza) N (centro rodilla) Ñ (centro bajo pantalón)
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patrón base de pantalón delantero Guía de trazado
A
E
D
E’ M D’
B B’
Centro Delantero
Q F
- La medida D-E se traslada tomando M como centro (D’-E’ = profundidad de pinza de cintura)
K L
G
I
J
1º pinza y cintura
- Desde M se traza una línea vertical con la medida del largo de pinza (12 cm.) y se marca Q. - Trazar pinza de cintura (uniendo E’, Q y D’) - Bajar 1cm. en el centro delantero y marcar B‘
HILO
- Trazar línea de cintura desde B’ hasta E, curvando ligeramente desde M
H
P
N
2º tiro
P’
3º rodilla
4º bajo
- Trazar tiro uniendo B‘-K-J
- P - P’ es la 1/2 de la medida de contorno de rodilla más la holgura (4 cm.), menos 2 cm. en el delantero (se añadirán a la espalda), tomando N como centro.
- O - O’ es la 1/2 de medida del ancho del bajo del pantalón (medida según modelo) menos 2 cm. tomando Ñ como centro
- Trazar entrepierna con una línea curva ligeramente cóncava uniendo J-P’-O’ (el final de la línea en O’ puede terminar recta o no, según el ajuste al tobillo)
C
O
Ñ
O’ C’
C’’
- Trazar costado con una línea ligeramente curva uniendo E-F-P-O (el final de la línea en O puede terminar recta o no)
1:500
35 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 35
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patrón base de pantalón espalda Guía de trazado
N
A
B
M
- Trazar línea horizontal A-B : 1/4 de contorno de cadera - Trazar línea vertical B-C con la medida del largo de pantalón - Cerrar rectángulo escuadrando
D H
J I
G
E
- En la vertical B marcar: D - medida de la bajada de cadera E - medida del tiro sentado F - medida del largo de rodilla - A-G : medida del tiro sentado
HILO
- G-H son 10 cm. de hueco de caja en la espalda - A la mitad de G-H se marca I - Se prolonga la línea H-G hasta E
K
F
- Escuadrar verticalmente H e I hasta la horizontal C y cerrar rectángulo - Escuadrar el punto F hasta la vertical H - En el centro entre I-E se marca J - Escuadrar J y marcar línea paralela a B-C (hilo pantalón) - En la vertical de J marcamos: K (centro rodilla) L (centro bajo pantalón)
L
C
- Desde la horizontal A, se miden 4 cm. y se marca M. Desde M trazar una vertical de 3 cm. y marcar N
1:500
36 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 36
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patrón base de pantalón espalda Guía de trazado
P O P’
N
A
Ñ B
M Centro Espalda
Q
R D H
3cm
I
- Desde N se traza una línea con la medida de 1/4 del contorno de cintura más la profundidad de pinza (misma que en el delantero) hasta su encuentro con la horizontal A-B y se marca Ñ en ese punto.
J
1º pinza y cintura
E
G
- En el centro de la línea N-Ñ se marca O (centro de pinza de cintura) - P - P’ es la medida de profundidad de pinza repartida a ambos lados de O - Escuadrar O sobre la línea de cintura y marcar Q con la medida del largo de pinza (10cm.) - Se unen P y P‘ en Q para trazar la pinza
HILO
2º tiro
- Marcar aplomo R a 10 cm. de G (referencia para trazar la línea de tiro) - Trazar tiro uniendo H-R-N
K
S
S’
F 3º rodilla
- S - S’ es la 1/2 de la medida de contorno de rodilla más la holgura (4 cm.), más 2 cm. tomando K como centro
4º bajo
- T - T’ es la 1/2 de medida del ancho del bajo del pantalón (medida según modelo) más 2 cm. tomando L como centro
- Trazar entrepierna con una línea curva ligeramente cóncava uniendo H-S-T (el final de la línea en T puede terminar recta o no)
T
L
T’
C
- Trazar costado con una línea ligeramente curva uniendo Ñ-D-S’-T’ (el final de la línea en T’ puede terminar recta o no)
1:500
37 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 37
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patrones base de partes de prendas Cinturillas
Los siguientes patrones de ejemplo siguen las medidas del maniquí Stockman del taller. Cinturilla recta Se traza un rectángulo con las medidas de contorno de cintura y el ancho de cinturilla deseado. A estas medidas se les suele añadir directamente el cruce (3 cm) y los márgenes de costura (1 cm) ya que facilita luego el planchado y la confección.
Medida contorno de cintura + cruce + márgenes de costura margen de costura
Medida ancho cinturilla (x2) + márgenes de costura
dobla
cruce 1,5 cm
CE
costado pinza
pinza
cruce 1,5 cm
costado pinza
pinza
Escala 1:500
Cinturilla con forma Esta cinturilla se adapta a la forma de la cintura. Para darle forma partimos de un rectángulo con la mitad del contorno de la cintura. Para crear la forma curva de esta cinturilla, se marcan 2 cm. hacia abajo en la línea del centro de espalda y 2 cm. hacia arriba en el centro delantero. Para terminar de entallar la cinturilla a la silueta de la cintura, meteremos 0,5 cm en el centro delantero y en el centro de la espalda. A esta base se le añadirá el cruce deseado según el tipo de abertura.
1/2 medida contorno de cintura
0,5 cm
C.Esp.
C.Del.
2 cm
0,5 cm
pinza espalda
costado
pinza delantero
2 cm
Escala 1:2
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Cuellos de tirilla Cuello de tirilla recto Se traza un rectángulo con las medidas de contorno de cuello más holgura (de 2 a 4 cm para que sea cómodo) más el cruce en el caso de tenerlo. El alto del cuello en este caso serán 4 cm.
1/2 medida contorno de cuello + holgura (+ cruce si lo hubiese)
LOMO -
m 1c
CE
90º aplomo a 8 cm del centro de espalda
Cuello de tirilla pegado Si queremos que la tirilla se adapte a la forma del escote y se pegue al cuello, el patrón debe curvarse (desde el aplomo) subiendo 2 cm desde la base del centro delantero. Es importante controlar recorridos y el ancho de la tirilla.
1 cm
2 cm
LOMO -
90º
CE
Escala 1:1
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Puños camiseros clásicos (Patrones de ejemplo según medidas del maniquí Stockman del taller - contorno de muñeca de 16 cm.)
Puños camiseros clásicos
Ancho del puño
Medida contorno de muñeca + holgura (4 cm.) + cruce (3 cm.)
Puño de puntas rectas
Puño de puntas redondeadas
Puño de puntas matadas
Escala 1:1
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40 13/7/22 12:13
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Transformaciones
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traslado de pinzas
en el patrón base de cuerpo En el delantero del patrón base del cuerpo encontramos la pinza de costado y la de cintura cuyo eje es el centro del pecho.
Sobre ese eje las pinzas pueden trasladarse a cualquier línea que se desee.
pinza de costado
pinza de cintura Al cerrar una pinza se puede
trasladar a otro punto del patrón trasladar a otra pinza
- Ejemplo de traslado de pinza de costado a pinza de cintura
Cerrar pinza rotando el patrón tomando el vértice de la pinza como eje
La pinza pasa del costado a la cintura
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- Ejemplo de traslado de pinza de costado a hombro Posición deseada para la pinza
Área del patrón que se va a rotar
Al cerrar el costado se traslada la pinza rotando sobre el eje del centro de pecho
Se cierra la pinza de costado
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costadillos El patrón base de cuerpo se puede transformar con este tipo de corte, dividiéndose así en un patrón con varias piezas. Los costadillos pueden aparecer tanto en delantero como en espalda. A la hora de aplicar este tipo de transformación hay que tener en cuenta varias cosas siempre: recorridos de las piezas deben coincidir. Es decir, el trazado tiene que tener la misma forma y longitud.
●L os ●L as
líneas no pueden tener picos, siempre hay que afinar los trazados.
adecuado colocar al menos un aplomo en el recorrido de la unión de las piezas para facilitarnos su montaje a la hora de coser.
●E s
●E s importante recordar colocar el hilo en la pieza de costadillo para no perderlo.
Existen diferentes tipos de costadillo: redondo, francés, italiano y Chanel. Pese a ser diferentes en su formas, todos se transforman cerrando y trasladando pinzas, por lo que el sistema es muy similar en los cuatro modelos.
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1. Costadillo redondo En el costadillo redondo el corte se lleva hasta un punto intermedio de la sisa (según modelo). ●D elantero:
HILO
HILO
C Del.
C Del. HILO
LOMO
LOMO ●E spalda:
Si la línea del costadillo lo necesita, puede ladearse ligeramente el vértice de la pinza para poder hacer una curva más natural.
HILO
HILO Centro Espalda
Centro Espalda HILO
LOMO
HILO
LOMO
46 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 46
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2. Costadillo francés En el costadillo francés se lleva la pinza de costado al hombro. Este punto es aproximadamente la mitad del hombro +1 cm. en dirección a la sisa. Hay que tener en cuenta que este punto debe coincidir en delantero y espalda. ●D elantero:
PIEZA 1 HILO
HILO
C Del.
C Del.
PIEZA 2
HILO
LOMO
LOMO ●E spalda:
PIEZA 3 HILO
PIEZA 4
LOMO
HILO
Centro Espalda
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3. Costadillo italiano Este modelo sólo se presenta en el delantero ya que implica un traslado de pinza de costado. La línea de costadillo se lleva en este caso desde un punto intermedio entre el costado y la pinza de cintura, hasta la sisa pasando por el vértice de las líneas del trazado del hueco de sisa. Para hacer la transformación: ●P rimero
se separa la pieza de costadillo y se cierra la pinza.
●D espués,
en el delantero se traslada la pinza de cintura a la pinza de pecho. También se podría hacer al revés, según el modelo.
HILO
HILO
HILO
C Del.
C Del.
C Del.
LOMO
LOMO
LOMO
PIEZA 1
*afinado línea de cintura
A EZ I P
2
HILO
HILO
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4. Costadillo Chanel Este modelo une los costadillos de delantero y espalda en una sola pieza. ●D elantero:
●E spalda:
La línea del costadillo se lleva a unos 3cm del hueco de la sisa.
La línea del costadillo pasa por el hueco de sisa.
Se procede de la misma manera que en el costadillo italiano.
La pinza de cintura se reparte entre el centro de espalda (2/3 de la profundidad de la pinza) y el costadillo (1/3 parte). HILO
HILO
Centro Espalda
C Del. HILO
HILO
LOMO
1/3 ●U nión
HILO
PIEZA 1
costadillos:
Una vez separados y con la pinza del costadillo delantero cerrada, se unen ambos por la línea de costado, dando lugar a una única pieza.
PIEZA 3
HILO
LOMO
PIEZA 2
Centro Espalda
HILO
C Del.
2/3
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Patrón base mono
50 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 50
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patrón base de mono
Unión cuerpo y pantalón (modelo con largo pantorrilla)
Delantero
Espalda
Cen ro Espatld a Centro Delantero
5 cm
En la espalda se hace coincidir el costado y se abre en el centro delantero.
Después, se afinan estas líneas añadiendo en el costado lo que quitemos en el centro de espalda.
Ampliar y bajar el tiro 0,5 y 0,75 cm respectivamente.
HILO
HILO
0,75 cm
0,5 cm
1:500 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 51
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Patrón base malla de cuerpo entero con pie y mangas
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Las mallas son prendas que se pegan al cuerpo por completo y que necesitan ser confeccionadas en tejidos elásticos para facilitar el movimiento. Por ello, para patronar se descontarán holguras proporcionales a las medidas tomadas a la persona. En la siguiente tabla se ve un ejemplo de cómo se descuentan los porcentajes a cada medida. Así se obtienen las medidas sin holguras y las divisiones de éstas, que será con las que se patronará más fácilmente. En el Anexo se encontrará la tabla en blanco para su impresión.
CONTORNOS Contorno de cuello Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera DELANTERO Largo hombro Bajada de pecho Largo talle delantero Separación de pecho Ancho delantero Costado ESPALDA Largo talle espalda Ancho espalda PANTALÓN Bajada de cadera Largo a rodilla Largo a tobillo Largo a suelo Contorno muslo Contorno rodilla Contorno pantorrilla Contorno tobillo Tiro sentado BRAZO Largo brazo Largo codo Contorno brazo Contorno codo Contorno muñeca PIE Contorno empeine Largo empeine Largo planta pie Ancho pie
Medida
-%
Medida sin holguras
37
20
29,6
1/6
4,9
90
20
72
1/4
18
68
20
54,4
1/4
13,6
96
20
76,8
1/4
19,2
12,5
20
10
26
5
24,7
47
10
42,3
20
20
16
33
20
26,4
1/2
13,2
22
10
19,8
1/2
14,4
45
10
40,5
36
20
28,8
19
10
17,1
60
10
54
102
10
91,8
107
10
96,3
Divisiones
51
20
40,8
1/2
20,4
42
20
33,6
1/2
16,8
36
20
28,8
1/2
14,4
30
20
16
1/2
8
25
10
22,5
59
5
56,05
1/2
10
33
5
31,35
28
15
23,8
28
10
25,2
16
10
14,4
25
20
20
17
10
15,3
26
20
20,8
9
20
7,2
53 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 53
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1. Transformación de malla M
A
C K
Ñ
N
D
Trazaremos los patrones usando las medidas con sus holguras descontadas - Trazamos una vertical A-B con la medida del largo suelo. - En A trazamos una horizontal con la medida de 1/2 del contorno de cadera C-D tomando como centro A.
H I
E
C’ J
D’
- En la vertical A-B marcamos la medida de tiro E, el largo de rodilla L F y el largo de tobillo G. - Trazamos unas horizontales cruzando esos puntos.
J’
- Bajamos unas verticales desde C y D hasta la horizontal del tiro, las llamaremos C’ y D’. - En C’ salimos 4 cm. (I) subimos 4 cm (H) y unimos con forma curva. F
- T rasladamos la medida de la curva H-I en vertical, midiendo desde el punto C’ punto J. - D esde J entramos 3cm. y bajamos 3 cm. J’, unir con forma curva. CINTURA - D-M entrar 4 cm - M-N es la medida de 1/4 de contorno de cintura.
G B
- C-K es la medida de 1/4 de contorno de cintura. - El espacio entre K-N es la pinza de cintura, Ñ centro de pinza y la medida de bajada de cadera el largo de pinza. - Desde D’ salir 14 cm. y bajar 5 cm de hueco de tiro (L). - Marcar aplomo para la curva a 5 cm hacia arriba desde D’.
1:500
- Unir M-L con una línea curva. 54
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 54
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PIE
M
A
C K
LOMO
Centro Delantero
Ñ
N
- Marcar un punto en la vertical A-B a 12 cm. hacia arriba desde B (X es el punto de referencia para la pinza de tobillo). D
- En la horizontal G marcar hacia la izquierda (delantero) 2 cm. (G’) desde la vertical A-B. - Desde G’ marcar hacia la izquierda (delantero) 1/2 del contorno de tobillo (O). - Desde B marcar en horizontal hacia la izquierda (delantero) 1/2 de contorno de tobillo + 4 cm. (B’). Hacia la derecha (espalda) 1/2 del contorno de tobillo (Q).
H I
E
C’
D’
DELANTERO
J
L - P-P’ medida del largo del empeine.
ESPALDA
- Unir B’-P’-B dando forma a la punta del pie como se ilustra en el patrón.
J’ HILO
- Unir B-G’-X y X-G-B dando forma a la pinza de tobillo.
F
- Para la parte del tobillo bajar 2 cm. en B y Q y subir 2 cm. desde la mitad de B-Q. Unir como en el dibujo haciendo un triángulo.
F’
- Unir O’-L con una línea recta como referencia. Entrar 2 cm. a la altura de la rodilla (F`) y trazar la entrepierna con una línea curva como en el dibujo. - Marcar en la horizontal de F la referencia del ancho de rodilla desde F’. Unir J’-O. * COMPROBAR: - Contorno de muslo a 10 cm. desde el punto de gavilán (L).
X
O
P G’
B’
- Contorno de rodilla en la horizontal F.
G
O’
B
Q
- Contorno de pantorrilla a 1/3 de F-B. B
A A’
P’
1:500
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planta del pie
B’
- Rectificar la forma de la malla según estas medidas. PIEZA PLANTA DEL PIE - Hacer un rectángulo de la medida del ancho por el largo del pie. - A-A’ bajar 4 cm. Unir B-A’-B’ y redondear la parte inferior. - Comprobar recorrido con la parte del pie de la malla. 55 13/7/22 12:13
2. Transformación cuerpo y manga Realizar el patrón base del cuerpo y la manga siguiendo las indicaciones incluidas en este cuadernillo y usando las medidas sin holguras anteriormente calculadas en la tabla. No habrá modificaciones menos en la copa de la manga a la que se le restarán 3 cm de altura.
Esp.
Del.
HILO
HILO
CUERPO DELANTERO
MANGA HILO
C. Del.
CUERPO ESPALDA C. Esp.
CENTRO
LOMO
1:500
56 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 56
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3. Unión cuerpo y malla Los patrones del cuerpo y la malla se unirán por la cintura como se muestra a continuación, aunque dependiendo de la forma de los patrones del cuerpo se podrán realizar determinadas transformaciones como suprimir la pinza de pecho u otro tipo de ajustes.
C Del.
Centro Espalda
LOMO
Girar ligeramente el patrón de la espalda sin que se solape con el delantero. Centrar la pinza que se crea en la cintura para repartirla.
1:500 57 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 57
13/7/22 12:13
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Volúmenes
59 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 59
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introducción al volumen Existen diferentes maneras de crear volumen en una prenda despegando el tejido del cuerpo, modificando las siluetas y creando distintas formas. Para ello partimos de los patrones base y sobre ellos hacemos las transformaciones necesarias para lograr los volúmenes o las formas deseadas. Un factor clave que hay que tener en cuenta será qué tipo de tejido se va a usar. Crear volúmenes sobre el cuerpo es una labor que depende, no sólo del patrón, sino también del material. Dependiendo del diseño, será necesario hacer una elección de material coherente. En las siguientes páginas se encuentran los tres métodos básicos para añadir vuelo o volumen a patrones base de pantalón y manga, pero su aplicación en cualquier otro patrón seguiría el mismo proceso. El brazo y la pierna son vértices de movimiento en el cuerpo y pese a tener patrones muy diferentes, puede verse como los procesos de transformación serán semejantes. Una vez entendida la mecánica, las aplicaciones son incontables: fruncidos, piezas, cortes, tejidos, etc. Es necesario siempre analizar el modelo que se quiere realizar y los materiales con los que se cuenta. Hay que recordar además que un mismo patrón podrá crear diferentes modelos en función de los acabados que se den tal como se verá en los ejemplos más adelante. Cada método cuenta con una breve introducción explicativa que permita entender el proceso de la transformación seguida de los patrones a escala 1:500. En esas ilustraciones encontraremos: 1. El patrón base dentro de sus líneas de construcción para que sirvan de referencia se verá trazado con línea roja discontinua. 2. Las piezas del patrón base que se transforman tendrán un fondo gris. 3. El trazado final del patrón transformado está delineado con un trazado negro y continuo. 1
2
3
60 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 60
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1. Evasé El evasé proporciona a la prenda un volumen o vuelo progresivo al ceñirse al inicio y alcanzar la amplitud máxima al final, ofreciendo una silueta triangular y fluida que se despega del cuerpo. Los modelos que se ven en las páginas siguientes son un pantalón, cuyo vuelo se ha creado a partir del cierre de la pinza de cintura y una manga, a la que se le ha dado toda la amplitud posible en el bajo.
Para dar evasé en una prenda se marcará una línea de quiebre que será el eje de apertura de las piezas del patrón.
En función de la amplitud que se quiera se girarán en mayor o menor medida las piezas del patrón base. En este ejemplo se cierra la pinza de cintura:
Se unirán las piezas del patrón base y se afinarán las líneas siempre.
Eje de rotación
PANTALÓN BASE DELANTERO
PANTALÓN EVASÉ
HILO
Línea de corte del patrón
DELANTERO
61 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 61
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Evasé en pantalón
Para este ejemplo se ha elegido rematar la cintura del pantalón con una vista y una cremallera en el costado. La transformación del patrón de la espalda se realizará del mismo modo que en el delantero.
HILO
Vista
CD
Vista
PANTALÓN EVASÉ DELANTERO
HILO
1:500 62 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 62
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Evasé en manga
MANGA EVASÉ
HILO
1:500 63 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 63
13/7/22 12:13
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 64
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2. Acampanado La campana en una prenda creará volumen a partir de un punto concreto, quebrando la línea de la silueta y generando volumen a partir de ahí. Este tipo de transformación está muy condicionada por los tejidos que se utilicen. En el caso de necesitar una amplitud muy grande se tienen que tener en cuenta las limitaciones de la tela y del patrón.
Para poder transformar el patrón base en primer lugar debe marcarse la línea de quiebre.
Será a partir de esa línea donde se abrirá el patrón de la misma manera que en el evasé.
Las piezas del patrón base se unen con líneas curvas afinado siempre para evitar picos.
PANTALÓN ACAMPANADO DELANTERO PANTALÓN BASE DELANTERO
HILO
Línea de corte del patrón
Ejes de rotación
65 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 65
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Acampanado en pantalón
Este modelo de pantalón acampanado se ha rematado con una bragueta y una cinturilla (véase el trazado de la cinturilla con forma en la página 38). La transformación del patrón de la espalda se realizará del mismo modo que en el delantero.
PANTALÓN ACAMPANADO DELANTERO
HILO
1:500 66 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 66
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Acampanado en manga
Estos modelos son un ejemplo de cómo una misma transformación puede ser la base dos prendas diferentes. El primer modelo crea el volumen con el vuelo del bajo y el segundo, con un frunce retenido en un puño abotonado.
HILO
MANGA ACAMPANADA
HILO
Puño manga fruncida
(fruncido en el segundo modelo)
1:500 67 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 67
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3. Abullonado Las prendas abullonadas generan un volumen al fruncir o plegar tanto el bajo como la parte superior. En aquellos casos en los que el tejido no tenga cuerpo suficiente y el diseño lo requiera, será necesario reforzar las prendas con estructuras o rellenos que ahuequen el volumen. Para realizar esta transformación, el patrón base debe de abrirse en diferentes partes y separarlas para aumentar los recorridos de manera equitativa tal y como se describe a continuación:
En primer lugar se divide el patrón en 4 partes.
Se redibuja el trazado del patrón
A continuación se separarán los patrones repartiendo en cada separación la misma distancia.
respetando la forma de la sisa en este caso. 5 cm
MANGA ABULLONADA
3
Líneas de corte del patrón
2
4
1
2
3
4
1
2
HILO
1
3
4
69 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 69
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Abullonado en pantalón Este modelo de pantalón bombacho consigue su forma con el volumen fruncido en la cinturilla recta (véase página 38) y en el puño del bajo. La transformación del patrón de la espalda se realizará de la misma manera que en el delantero.
PANTALÓN ABULLONADO DELANTERO
HILO
HILO
Puño pantalón abullonado
1:500 70 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 70
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Abullonado en manga Este modelo de manga consigue su volumen frunciendo la copa para su unión con la sisa y el bajo de la manga con el puño.
HILO
Puño manga abullonada
HILO
MANGA ABULLONADA
1:500
71 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 71
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Estructuras
73 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 73
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verdugado español (Spanish farthingale)
Falda interior, de origen español, que se armaba con unos aros llamados verdugos. Estos se hacían de mimbre y se recubrían con tejido para lograr una forma rígida y acampanada. Para reproducir este volumen en la actualidad se suelen utilizar ballenas planas de acero que se introducen en canales a la altura indicada en el patrón. Las dos piezas (delantero y espalda) que conforman esta estructura están unidas por los dos costados, permitiendo colocar una abertura lateral en ambas costuras.
5 cm
5,25 cm HILO . LOMO
frunce
Centro Delantero 1
15 cm
2
DELANTERO x1
3
15 cm
5 6
15 cm
15 cm
15 cm
105 cm
4
12 cm 31 cm
2 cm 74,5 cm
1:500 74
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El frunce en la cintura y en cada una de las seis líneas de ballenas se ajusta según el volumen que se quiera conseguir. Así, una misma estructura se puede adaptar frunciendo más o menos el tejido logrando diferentes siluetas. Lo importante es que la figura mantenga la forma triangular que se busca. En este caso, la forma se ha logrado con las siguientes medidas de ballenas: 1 - 1,30 m 2 - 1,56 m
HILO . LOMO
4 cm
7,5 cm
cm
m 7,5 c
7,5
3 - 1,80 m 4-2m 5 - 2,21 cm
e frunc
6 - 2,38 cm
15 cm
ESPALDA x1
15 cm
15 cm
15 cm
105 cm
15 cm
Centro Espalda
11 cm
75 cm
1:500 75
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pannier o miriñaque del s. xviii (pocket hoops)
Estructura que se llevaba para ampliar el volumen lateral de faldas y vestidos en el siglo XVIII. Este modelo consta de dos estructuras emballenadas idénticas unidas en la cintura por una cinturilla recta y a la altura de las ballenas horizontales con lazadas. La estructura consta de tres piezas que al unirse y emballenarse crean un espacio hueco a modo de alforjas que reposan sobre las caderas, lo que permitirá soportar el peso de las prendas que se vayan a vestir encima.
PIEZA 1 PIEZA 3
PIEZA 2 (base inferior)
3 cm
12 cm
Costado
60 cm
x2
40 cm
HILO . LOMO
12 cm
PIEZA 1
12 cm
(base) x2
PIEZA 3 (lateral) x2
1:500 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 76
25 cm
PIEZA 2
HILO
25 cm
24 cm
HILO
25 cm
76 13/7/22 12:13
crinolina elíptica (crinoline)
La crinolina elíptica evoluciona a partir de la crinolina circular o jaula, manteniendo sus dimensiones pero trasladando el volumen de la silueta hacia la espalda y aplanándolo en el delantero. Este modelo cuenta con 16 ballenas colocadas dentro de los carriles que se cosen en el tejido a la altura indicada en los patrones. Las ballenas de la 4 a la 12 quedan sueltas en el interior de la pieza del costado para ayudar a crear la forma evitando que se frunza la estructura en esa parte (pieza 3). Es importante repartir bien y colocar el fruncido buscando la forma elíptica propia de esta prenda. Por otro lado, en la espalda (pieza 4) se coloca un pequeño cojín que ayuda a la estructura a desplazarse hacia detrás. Además, por ese motivo el cierre de la prenda en este caso estará en el centro delantero. El largo de cada ballena es el siguiente empezando desde arriba (la más corta): 1 - 95 cm
cojín interior
2 - 119 cm 3 - 135 cm 4 - 181 cm 5 - 198 cm
1 2
6 - 211 cm
3
7 - 228 cm
4 5 6
8 - 238 cm
7
9 - 258 cm
8
10 - 270 cm
9 10
11 - 284 cm
11
12 - 303 cm
12 13 14 15 16
PIEZA 4 PIEZA 3
PIEZA 2
13 - 321 cm 14 - 329 cm PIEZA 1
15 -337 cm 16 - 345 cm
77 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 77
13/7/22 12:13
2,5
12 cm
10 cm
1,5
2,5
Centro Delantero
7 cm
7 cm
PIEZA 1
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
2,5 cm 32 cm
x2
7 cm
7 cm
2 cm
PIEZA 2
107 cm
106 cm HILO
7 cm
7 cm
106 cm
105 cm HILO
x2
3
2 cm
31 cm
1:500 78 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 78
13/7/22 12:13
12 cm
2,5
,5
10 cm
Centro Delantero
7 cm
7 cm
PIEZA 1
7 cm
x2
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
4 cm
2,5 cm 32 cm
x2
7 cm
7 cm
2 cm
PIEZA 2
107 cm
106 cm
106 cm HILO
7 cm
7 cm
3,5 cm
2 cm
31 cm
1:500 79 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 79
13/7/22 12:13
7 cm
7 cm
PIEZA 3
HILO
107 cm
x2
4 cm 4 cm 4 cm 2 cm
40 cm
1:500 80 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 80
13/7/22 12:13
4 cm
tro Cesnpalda cm E 12
12 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
PIEZA 4 x2
113
7 cm
107 cm HILO
cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm
7 cm 4 cm 4 cm
11 cm
4 cm 2 cm
64 cm
1:500 81 Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 81
13/7/22 12:13
polisón emballenado (bustle)
Vista interior
Estructura interior emballenada que se llevó en las últimas décadas del siglo XIX. Es una evolución del traslado del volumen de la crinolina hacia atrás ya que en este caso el volumen sólo estará en la espalda. PIEZA 2
Esta estructura al igual que el pannier, crea un volumen hueco. En el caso del polisón, la pieza interior que reposa sobre el cuerpo (pieza 3) puede estar abierta y unida con lazadas para controlar la amplitud o ser una pieza única.
PIEZA 3
PIEZA 1
Las dos ballenas superiores se entrecruzan en el centro reforzando la forma y el apoyo.
1,5
5,5 cm
3 cm
Centro Delantero 2,5 cm
8 cm
Centro Espalda
6,5 cm
Cen tro Esp ald a
10,5 cm
1,5 cm
13 cm
PIEZA 2 X2
86,5 cm
6,5 cm
15 cm
17 cm
Costado
83 cm
13 cm
Interior Costado
PIEZA 1 X2
Costado
87 cm
PIEZA 3 X2
43 cm
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 82
20 cm
17 cm 1:500
82 13/7/22 12:13
Anexo
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13/7/22 12:13
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tabla de medidas Fecha Personaje/s Nombre y apellidos Nº de teléfono Estatura MEDIDAS CONTORNOS Contorno de cuello Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera DELANTERO Largo hombro Bajada de pecho Largo talle delantero Separación de pecho Ancho delantero Cont. bajo pecho/con aire Costado ESPALDA Largo talle espalda/hombro Ancho espalda FALDA Y PANTALÓN Bajada de cadera Largo a rodilla Largo a tobillo Largo a suelo Entrepierna Contorno muslo Contorno rodilla Contorno pantorrilla Contorno tobillo Tiro de cintura a cintura Tiro sentado BRAZO Largo brazo Largo codo Contorno brazo Contorno codo Contorno muñeca CABEZA Contorno cabeza Largo de oreja a oreja Largo de nuca a frente
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 85
Nº pie DIVISIONES 1/6 1/4 1/4 1/4
1/2 1/4
1/2
1/2 1/2 1/2 1/2
1/2 1/2 1/2
13/7/22 12:13
OBSERVACIONES
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 86
13/7/22 12:13
PLANTILLAS Mano derecha
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 87
13/7/22 12:13
PLANTILLAS Mano izquierda
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 88
13/7/22 12:13
PLANTILLAS Pie derecho
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 89
13/7/22 12:13
PLANTILLAS Pie izquierdo
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 90
13/7/22 12:13
Tabla de medidas para mallas Fecha Personaje/s Nombre y apellidos Nº de teléfono Estatura
Nº pie Medida
CONTORNOS Contorno de cuello Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera DELANTERO Largo hombro Bajada de pecho Largo talle delantero Separación de pecho Ancho delantero Costado ESPALDA Largo talle espalda Ancho espalda PANTALÓN Bajada de cadera Largo a rodilla Largo a tobillo Largo a suelo Contorno muslo Contorno rodilla Contorno pantorrilla Contorno tobillo Tiro sentado BRAZO Largo brazo Largo codo Contorno brazo Contorno codo Contorno muñeca PIE Contorno empeine Largo empeine Largo planta pie Ancho pie
Cuaderno de Patronaje 2022_REV_v3.indd 91
-% 20 20 20 20 20 5 10 20 20 10 10 20 10 10 10 10 20 20 20 20 10
Medida sin holguras
Divisiones 1/6 1/4 1/4 1/4
1/2
1/2
1/2 1/2 1/2 1/2
5 5 15 10 10 20 10 20 20
1/2
13/7/22 12:13