Hermenegildo Zampar - Talles Especiales [PDF]

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PATRONAJE INDUSTRIAL EN TEJIDO PLANO PARA DAMAS: EL CORPIÑO

GUÍA DEL PARTICIPANTE

SENATI - IPACE TERCERA EDICIÓN: ABRIL 2 003

SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001 PRIMERA EDICIÓN: SETIEMBRE 1 997 IMPRESO EN TALLERES DE ARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

Nº: 1015 Panamericana Norte Km. 15,200 Indepedencia - Lima Telefax: 533-4503 AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACE EDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DERECHOS RESERVADOS DE SENATI PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO O ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO Registro de INDECOPI

Nº: 0797 - 95

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Patronaje industrial en tejido plano para damas: el corpiño

Contenido PRESENTACIÓN .................................................................................................

11

INTRODUCCIÓN .................................................................................................

13

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO Nº 1 ................................................

15

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...............................................................................

17

ESTRUCTURA DEL CURSO..............................................................................

19

CLASE Nº 1: PATRONAJE INDUSTRIAL .........................................................

21

Objetivos generales ...................................................................................... 1. Definición ............................................................................................. 2. Clasificación de patronaje .................................................................... 3. Tejido plano .......................................................................................... 4. Origen de tallas industriales ................................................................. 5. Clasificación de cuerpos humanos ....................................................... 6. Almacenaje de patrones ...................................................................... Práctica Nº 1 ................................................................................................

23 25 25 25 27 29 30 35

CLASE Nº 2: DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO ..............................

39

Objetivos específicos .................................................................................... 1. El Corpiño ............................................................................................ 2. Herramientas ....................................................................................... 3. Materiales ............................................................................................ 4. Tabla de tallas y medidas de "El Corpiño" ............................................ 5. Desarrollo del patrón delantero del corpiño .......................................... Práctica Nº 2 ................................................................................................

41 43 44 48 51 53 61

CLASE Nº 3: DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA ....................................

65

Objetivos específicos .................................................................................... 1. Desarrollo del patrón espalda .............................................................. Práctica Nº 3 ................................................................................................

67 69 77

CLASE Nº 4: DESARROLLO DEL PATRÓN DE LA MANGA ..............................

81

Objetivos específicos ................................................................................... 1. Trazo del patrón espalda de la manga ................................................... 2. Trazo del patrón delantero de la manga ................................................. Práctica Nº 4 ...............................................................................................

83 85 89 93

Guía del Participante

5

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CLASE Nº 5: CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES ...................................

97

Objetivos específicos ................................................................................... 1. Introducción .......................................................................................... 2. Verificación de medidas del contorno de busto ................................. 3. Verificación de medidas del contorno de cintura ................................ 4. Verificación de medidas de los hombros ........................................... 5. Verificación de medidas del largo de talle ......................................... 6. Verificación de medidas de manga .................................................... 7. Encaje de patrones ............................................................................. 8. Piquetes de costura ............................................................................ 9. Nomenclatura de patrones .................................................................. Práctica Nº 5 ...............................................................................................

99 101 102 103 105 106 107 109 115 118 121

CLASE Nº 6: VARIACIÓN DE MODELOS ........................................................

147

Objetivos específicos .................................................................................... 1. Variación del delantero ........................................................................ 2. Variación en la espalda ........................................................................ 3. Variación en la manga.......................................................................... 4. Variación en el puño ............................................................................. 5. Variación en la entretela del puño ......................................................... 6. Variación en el cuello ........................................................................... 7. Variación en la entretela del cuello ....................................................... 8. Control de calidad de los patrones de la blusa ..................................... 9. Nomenclatura de patrones ................................................................... Práctica Nº 6 ................................................................................................

149 151 158 161 163 163 164 167 167 174 177

CLASE Nº 7: SERIADO DE PATRONES ............................................................

125

Objetivos específicos .................................................................................... 1. Introducción .......................................................................................... 2. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 3. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 4. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 5. Seriado del delantero talla menor y mayor ......................................... 6. Seriado de la espalda talla menor y mayor ........................................ 7. Seriado de la manga talla menor y mayor .......................................... 8. Control de calidad del seriado ............................................................ Práctica Nº 7 ...............................................................................................

127 129 129 132 135 137 138 140 141 143

6

Guía del Participante

Presentación

La GUIA DEL PARTICIPANTE es el documento impreso del Paquete Pedagógico y desarrolla el contenido del curso complementando lo visto en el vídeo, lo realizado en las prácticas y la explicación del instructor del curso. Estos elementos forman en conjunto El Paquete Pedagógico que el Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y Capacitación para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE (convenio SENATI - HOLANDA), ha elaborado para este curso. En esta guía encontramos los conceptos y el contenido sobre el Patronaje Industrial en Tejido Plano para el Corpiño; además el cuadro de tallas y medidas y las diferentes operaciones que se realizan en el patronaje industrial del corpiño. Esta guía nos servirá de ayuda memoria del curso y como un manual de operaciones para el desarrollo de los patrones bases.

Introducción

El curso "Patronaje industrial en tejido plano para damas: El Corpiño" ha sido producido por el Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación y Capacitación para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa - IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA) dirigido para capacitar a los interesados y a productores del Subsector confecciones de prendas de vestir. Todos sabemos que vestirse es una necesidad, para lo que se combina materiales, diseños y colores; aunque nos adaptamos facilmente a las tendencias de la moda, generalmente los patrones son copias. Lo cierto, es que son pocos los que diseñan y elaboran sus propios patrones. Con este paquete pedagógico estamos apoyando a la formación de patronistas con el fin de contribuir a mejorar la industria de confecciones de prendas de vestir. Para la producción de este curso se ha tenido la asesoría de la Srta. María Balbuena Vásquez, con amplia experiencia y conocimiento en el desarrollo del Patronaje Industrial.

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Objetivos generales

Al término del módulo el participante será capaz de:

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-

Elaborar patrones con calidad que les permita estandarizar tallas y medidas industriales y competir en el mercado.

-

Iniciar la codificación, selección y almacenamiento de los patrones.

-

Desarrollar modelos o variaciones de diseño, utilizando patrones .

-

Realizar el control de calidad de los patrones.

-

Crear y organizar un ambiente especial para el guardado de patrones.

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ESTRUCTURA CLASE

1

2

TÍTULO

CONTENIDO

PATRONAJE INDUSTRIAL

DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO

PRÁCTICA

-

Definición de patronaje industrial Clasificación de patronaje industrial Características del patronaje. Origen de la tallas industriales Clasificación de cuerpos humanos Almacenaje de moldes

Práctica Nº 1 Patronaje industrial Reconocimiento de tejidos. Codificación de moldes

-

Herramientas y materiales para el desarrollo del patrón Tabla de tallas y medidas Patrón base delantero

Práctica Nº 2 Desarrollo del patrón delantero

-

Patrón base posterior

Práctica Nº 3 Desarrollo del patrón posterior

-

Patrón de la manga

Práctica Nº 4 Desarrollo del patrón manga

3

DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA

4

DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA

5

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES -

Verificación de medidas Encaje de patrones Piquetes y nomenclatura

VARIACIÓN DE MODELOS

-

Variación de pinza en el delantero Variación en la espalda Variación en la manga Control de calidad Nomenclatura

-

Variación de un modelo libre

-

Seriado de patrones a una talla Práctica Nº 7 superior Seriado de patrones Seriado de patrones a una talla Seriado de las tallas 38, inferior 40, 42 y 44.

6

7

SERIADO DE PATRONES

-

DÍAS

1

1

Práctica Nº 5 Control de medidas y encaje

1 Práctica Nº 6 Primera parte

Práctica Nº 6 Segunda parte

1

1

DURACIÓN: 20 HORAS, 5 DÍAS

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CLASE Nº 1

PATRONAJE INDUSTRIAL Objetivos específicos Al término de la clase el participante:

-

Tendrá información sobre los tipos de patronaje.

-

Conocerá sobre tallas y medidas industriales, con sus respectivas equivalencias en el mercado.

-

Sabrá como ambientar un almacén de patronaje y realizar la codificación correspondiente.

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PATRONAJE INDUSTRIAL 1. DEFINICIÓN Se denomina patronaje industrial a la elaboración de patrones o moldes bases para prendas de vestir en base a tallas industriales dichas tallas se han obtenido de un estudio estadístico de proporciones y conformaciones de distintos cuerpos y se han determinado medidas estándares que se adecúan a las necesidades de la población. Esto nos permite la producción de prendas de vestir en serie, por tanto la disminución de costos de producción. A la alta costura y corte confección o modistería, la denominamos como la confección de una prenda de vestir, que requiere moldes; dichos moldes están elaborados en base a medidas de contornos y largos de un cuerpo humano y aplicados para obtener una prenda anatómica y comfortable para determinada persona.

2. CLASIFICACIÓN DE PATRONAJE El patronaje industrial se clasifica según el tipo de material que se emplea en la confección, dividíendose en tres grandes grupos:

-

Patronaje en tejido plano

-

Patronaje en tejido punto

-

Patronaje en cuero

3. TEJIDO PLANO Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de hilos dispuestos perpendicularmente entre sí llamados urdimbre y trama.

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URDIMBRE: Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o paralelos a los orillos de la tela. Los hilos de urdimbre deben ser fuertes y más retorcidos. De esto depende que sea más resistente, que no sea elástico y que tenga una caída diferente al hilo de la trama.

TRAMA: Son los hilos que se ubican en dirección transversal cruzando la tela a lo ancho y se entrelazan a los hilos longitudinales de la urdimbre. Estos hilos son menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se debe la ligera elasticidad que tiene la tela cuando se estira en este sentido.

Características principales del tejido plano -

Poca elasticidad en sentido de la trama.

-

Sin elasticidad en el sentido de la urdimbre.

-

Mayor elasticidad al sentido de la tela en diagonal, conocida como sesgo o biés.

-

Variedad de presentaciones en su apariencia externa.

-

Variedad de texturas.

-

Variedades de calidades, en cuanto a fibras se refiere.

-

Existen telas planas elásticas (strech) que son tejidas con hilos elásticos.

Nombres comerciales TELAS CONSIDERADAS LIVIANAS: Gasa, seda, chalis, rayón delgado, brocados, popelina, polipima.

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TELAS CONSIDERADAS MEDIANAS: Polystel, drill, delgado, linillo, bramante. TELAS CONSIDERADAS PESADAS: Paño, casimires, lanilla, alpaca, lona, lana.

4. ORIGEN DE LAS TALLAS INDUSTRIALES Las tallas industriales surgen como necesidad de vestir a grandes cantidades de gente y disminuir los costos de producción. Se dice que esta inquietud surgió antes de la primera guerra mundial, cuando miles de soldados tenían que ser uniformados. La industrialización de prendas de vestir por tallas, ha sido lenta y con grandes dificultades porque no se tenía un sistema de medidas y tallas estándares que se ajusten al cuerpo. En la actualidad cuando hablamos de tallas y medidas para elaborar patrones, es porque se ha hecho el estudio "antropométrico" de la conformación de los distintos cuerpos humanos y determinadas medidas estándares que se acoplan a las necesidades de la gente, con la cual damos un gran paso en la unificación de tallas y medidas en el mercado peruano.

ANTROPOMETRÍA:

Parte de la ciencia que estudia al hombre. Antro

=

hombre

Metría

=

medida

Concepto: Es la ciencia que estudia las proporciones y medidas del cuerpo humano mediante estadísticas realizadas a grupos humanos.

La antropometría en el Perú: El ITINTEC (ahora INDECOPI) inició sus estudios de investigación antropométrica del cuerpo del hombre peruano en el año 1978. Difunde sus conclusiones en el año 1981, allí determina el promedio de contorno y proporciones del hombre y la mujer peruanos, con el fin de aplicarlos en los diseños de la industria peruana.

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5. CLASIFICACIÓN DE LOS CUERPOS HUMANOS MESOMORFO: Es la persona de conformación física atlética.

ECTOMORFO: Es la persona de conformación física delgada.

ENDOMORFO: Es la persona de conformación física obsesa.

Es necesario saber que las tallas industriales estan orientadas a cuerpos mesomórfos o atléticos. Para las otras es necesario realizar otras adaptaciones. 20

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6. ALMACENAJE DE PATRONES Ambientación Es indispensable determinar una habitación especial para almacenar los patrones. Este almacén debe reunir condiciones especiales para que cumpla de manera óptima su función.

Dimensiones de la habitación Debe tener como mínimo 12 m² en el cual se ubican caballetes con ganchos y percheros a lo largo de las paredes con el fin de colgar los patrones con sus respectivos códigos. Ejemplo: faldas, pantalones, blusas, etc; los patrones bases siempre los codificaremos con el número 001. En el almacén tenemos que habilitar un lugar que nos sirva para guardar las herramientas de trabajo tales como: tijeras, punzones, compás, sacabocado, cinta métrica, reglas escuadras, etc. y los materiales como goma, lápiz, minas, tajador, borrador, cinta engomada, deben ocupar un lugar especial, los folders de códigos, diseños, álbumes y ficheros de control de moldes.

Características del almacén Para el almacén debemos elegir una habitación que reúna las siguientes condiciones : -

Que no sea húmeda.

-

Que la luz del sol no le de directamente a los moldes.

-

Buena iluminación con fluorescentes.

-

Acondicionar con percheros y caballetes.

-

Este almacén debe estar cerca del departamento de corte.

-

Debe haber un encargado o responsable del almacén.

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Requisitos del molde Los patrones cumplen un rol muy importante en la industria de confecciones, de esto depende que la prenda sea cómoda, confortable y anatómica al cuerpo. Todo patrón o molde base debe estar elaborado en cartón grueso. Antes de elaborar los patrones definitivos para ser almacenados, debemos confeccionar un prototipo o muestra de la prenda, después probar en diferentes personas de la misma talla. Concluída la comprobación, recién podemos copiar a cartón para hacer ingresar al almacén.

Codificación Todos los patrones son muy parecidos entre sí; lo que diferencia uno del otro es la codificación que la empresa determina para identificar a los diversos modelos.

Letra del código por sexo y edad En la codificación, la primera letra va a determinar el sexo, en caso de personas adultas y la edad, en el caso de menores. Ejemplo:

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D

DAMA

C

CABALLERO

N

NIÑO

B

BEBE

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LETRA DEL CÓDIGO POR MODELO La segunda letra determina el modelo de la prenda, ya sea para adultos o niños.

Ejemplos :

A

CHALECO

B

BLUSA

C

CAMISA

D

BERMUDAS

E

CASACA

F

FALDA

P

PANTALÓN

S

SHORT

NÚMERO PARA BASES O PATRONES Todo molde primario que realizamos en confecciones, lo denominamos molde base o patrón ,debemos codificarlo con el número 001 cualquiera que sea el modelo.

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DC - 001

DAMA CORPIÑO - MOLDE PATRÓN

NC - 001

NIÑO CORPIÑO - MOLDE PATRÓN

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NÚMERO PARA MODELOS DIVERSOS Todo molde que derive de patrones bases se codifican a partir del número 002. Ejemplo :

DB 005

DAMA BLUSA - CUELLO V

NS - 015

NIÑO BLUSA - CUELLO MARINERO

Los patrones deben ingresar al almacén con un diseño o foto que identifique la prenda. Este diseño define la forma, ubicación de pespunte, broches, botones, etc.

NOMENCLATURA Es la terminología que se emplea para nombrar una lista o nómina. En el Patronaje Industrial empleamos la nomenclatura la que va escrita en el patrón. Ademas nos servirá para identificar y diferenciar los juegos de patrones,orienta al cortador y operarios de producción. Estos datos son :

24

1.

Nombre del patrón.

2.

Talla de la prenda.

3.

Cantidad de piezas que se deben cortar en tela.

4.

Código del patrón.

5.

Cantidad de piezas que tiene el juego de patrones.

6.

Fecha de elaboración del patrón.

7.

Sentido del hilo de la tela o urdimbre, que se representa con una flecha.

8.

Firma del patronista.

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FOTOS O DISEÑOS DEL MODELO Cada juego de patrones, que ingresa almacén debe ir acompañado de un diseño o foto, codificados con las mismas letras y números del molde al cual le corresponde. Este diseño o foto en la que se debe mostrar claramente la ubicación de costuras, pespuntes y otros detalles especiales que tiene la prenda. Esto nos permitirá saber cómo debe quedar el producto terminado.

SEGURIDAD EN EL ALMACÉN El almacén de patrones es una área muy importante, codiciada por cualquier persona que desee apropiarse o copiar algún patrón, por tanto debemos cuidar este departamento. La persona encargada debe tener conocimiento en la elaboración de patrones y debe ser de absoluta confianza, ya que su labor estará vinculada directamente con los moldes.

Las funciones del encargado de almacén de moldes son: -

Recepcionar, revisar los patrones y verificar que estén elaborados en cartón grueso.

-

Que tengan sus piquetes correspondientes.

-

Que tenga su nomenclatura .

-

Que el patrón esté acompañado de su respectivo diseño.

-

Registrar en un cuaderno la salida y entrada de cada juego patrones, el lugar a donde se dirige y quién es la persona que solicita.

-

Al ingresar el juego de patrones, verificar que estén completos.

-

Reemplazar las piezas que estén deterioradas o deformadas por el uso.

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Práctica Nº 1 FORMAR GRUPOS DE TRABAJO PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 1. Del grupo de tejidos que se les ha proporcionado identificar cual es el tejido plano. 2.

Identificar la urdimbre y la trama del tejido plano.

3. Determinar la codificación de moldes de los patrones dibujados en la hoja de práctica.

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CLASE Nº 2

DESARROLLODEL PATRÓNDELANTERO Objetivos específicos Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:

-

Conocer el uso correcto de cada una de las herramientas y materiales.

-

Conocer las tallas industriales para damas y sus equivalentes.

-

Realizar con presición los trazos del patrón delantero del Corpiño.

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1. EL CORPIÑO Todos hemos tenido la oportunidad de observar en reiteradas ocasiones prendas entalladas al cuerpo, en la parte superior de los chalecos, blusas, vestidos, tops, etc; estas prendas aparentemente no se parecen entre si, pero todas tiene un mismo nombre y un mismo origen "EL CORPIÑO". Efectivamente el corpiño es la prenda que cubre la parte del superior del cuerpo, desde la cintura hasta el cuello, en algunos casos incluye los brazos; y el patrón base se caracteriza por ser muy ceñido al cuerpo. Al patrón se le hace modificaciones o variaciones para obtener la gran variedad de modelos que encontramos en el mercado.

LA BLUSA La blusa es generalmente una variación del corpiño, por lo tanto cumple la misma función con la diferencia principal que es más larga, suelta y holgada lo que permite mayor comodidad en el uso dela prenda.

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2. HERRAMIENTAS Mesa de trabajo Las dimensiones de la mesa de trabajo deben ser de 1,50 m. de largo por 1,20 m.de ancho y 0,95 m. de alto aproximadamente, para que el patronista pueda trabajar con comodidad.

Regla recta Es una herramienta de medida lineal, nosotros la utilizaremos para trazos de líneas rectas. Las presentaciones en el mercado son de metal, madera, plástico entre otros. Existen de 20, 50, 60, hasta 100, graduadas en centímetros y en pulgadas.

Escuadras Lo utilizamos para escuadrar los puntos que se marcan, presentan 3 lados diferentes, es muy importante para los trazos de los patrones. En el mercado existen diferentes dimensiones y calidad de materiales.

Punzón Es una herramienta con punta de acero aguda y mango de madera, se utiliza para transferir marcas o señales en lugares donde no se puede realizar trazos con el lápiz; también se usa para hacer marcas de ojales y otras perforaciones.

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Regla curva La utilizaremos para los trazos de líneas curvas, con los que damos forma a los contornos de los patrones adecúandolos al cuerpo humano.

Regla francesa Esta regla se utiliza para el trazo de líneas curvas más profundas, por ejemplo: el escote, la sisa, y la cabeza de manga.

Cinta métrica Está elaborado en material flexible, está graduada en centímetros por un lado y en el reverso en pulgadas. Los extremos estan protegidos por un metal de aluminio, para tomar medidas. Se debe quitar el protector metálico, porque puede incidir en la variación de la medida 1 o 2 mm. Es recomendable usar la misma cinta hasta concluir con el trazo.

Tijeras Lo utilizamos para realizar el corte de los patrones de papel o de cartón. En el mercado se encuentran tijeras para todo tipo de uso, por ejemplo: Para hacer ojales, zig zag, para sastre, para modistas etc. Las tijeras, así como son útiles, pueden ser peligrosas y causar heridas al ser mal usados. Guía del Participante

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3. MATERIALES Entre los materiales que utilizamos tenemos:

Papel Kraff Cartón duplex Lápiz o portaminas Borrador Tajador

4. TABLA DE TALLAS Y MEDIDAS PARA EL CORPIÑO La tabla que utilizamos en la tabla de tallas industriales determinada en centímetros.

TALLAS 38

40

42

44

46

48

50

BUSTO

42

44

46

48

50

52

54

CINTURA

32

34

36

38

40

42

44

CUELLO

30

32

34

36

38

40

42

HOMBRO

11 11,5

12

13,5

14

TALLE DELANTERO

39

40

41

42

43

44

45

TALLE ESPALDA

43

44

45

46

47

48

49

MANGA LARGA

56

57

58

59

60

61

62

MANGA CORTA

23

24

25

26

27

28

29

PUÑO

19

20

21

22

23

24

25

MEDIDAS

12,5 13

La utilización de tablas de tallas y medidas es un paso que el empresario de la microempresa uniformice sus prendas de vestir en el mercado. Todas las medidas de contorno estan dadas en semiperimetros, estos son la cintura y cadera. SEMIPERÍMETRO: Es la mitad de una medida total. 34

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cuadros de tallas y medidas de equivalencias en centimetros para personas adultas

SISTEMA MÉTRICO

34 36 38 40 42 44 46 48 50

TALLAS DE ORIGEN FRANCÉS

24 26 28 30 32 34 36 38 40

TALLAS DE ORIGEN AMERICANO

4

6

8

10 12 14 16 18 20

TALLAS DE VOLÚMENES

*

*

*

JN

S

M

L

XL XXL

* Se considera como talla juveniles

La determinación de tallas de prendas de vestir ha evolucionado actualmente existen varios sistemas para determinar las medidas y clasificar las talla, pero los empresarios suelen no respetar. En la actualidad son muchos los empresarios que designan las tallas de sus prendas según la demanda del mercado. Aunque ellos reconocen los beneficios obtenidos de un sistema uniforme de tallas y medidas, tienden a favorecer argumentos en su contra. Uno de ellos es que el precio es de acuerdo a la talla, a mayor talla mayor precio. Las prendas con diferentes precios atraen a los consumidores con diferentes estilos de vida y medidas corporales. Otro consiste que los clientes tienen la necesidad psicológica de sentirse delgado, lo cual ha motivado que muchos confeccionistas aumenten medidas dentro de una talla y produzcan prendas que entallen una o dos tallas de lo que realmente corresponde al cliente. Por otro lado el ejercicio físico, los cambios de dietas, las migraciones y otros factores crean una evolución que cambia continuamente la antropometría de la población y hacen que estas normas tengan que variar.

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5. DESARROLLO DEL PATRÓN DELANTERO

Trazamos una línea paralela al orillo derecho del papel kraff e identificamos con el punto A el extremo superior.. Del punto A hacia abajo medimos el largo del talle delantero, marcamos e identificamos con el punto B.

Los punto A y B escuadramos hacia la izquierda, apoyamos la escuadra en la línea de aplomo vertical y trazamos ambas líneas.

Del punto A al punto A1 medimos la profundidad de escote. Los 7,8 cm resulta de dividir la medida de cuello entre 5, al resultado le sumamos 1 cm para costuras. PROFUNDIDAD DE ESCOTE 34 ÷ 5 = 6,8 + 1 = 7,8 cm. Del punto A al punto A2 medimos el ancho de escote. Los 5,8 cm resulta de dividir la medida de cuello entre 5, al resultado le restamos 1 cm. ANCHO DE ESCOTE 34 ÷ 5 = 6,8 - 1 = 5,8 cm Escuadramos los puntos: A1 y A2 , en la intersección de ambos puntos lo identitificamos con el punto X. 36

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Unimos con línea recta los puntos X y A. Del punto X hacia arriba sobre la diagonal trazada, medimos 2,6 cm, marcamos e identificamos con el punto X1; esta medida se aumenta 2 milímetros aproximadamente para tallas mayores. Con regla francesa unimos los puntos A2, X1 y A1 dando forma así al escote.

Del punto A2 al punto A3 marcamos la medida de busto 18 cm, que es igual a la: MEDIDA DE BUSTO 46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.

Del punto A3 escuadramos hacia a abajo, en esta línea medimos la inclinación de hombro y lo identificamos con el punto A4. INCLINACIÓN DE HOMBRO 46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm.

Para realizar un buen escuadrado, es necesario ubicar la escuadra en las líneas rectas. Finalizado el trazo es necesario verificar que el escuadrado este bien realizado.

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Unimos los puntos A2 y A4. Del punto A2 al punto A5 medimos el largo del hombro. Esta medida viene a ser el largo de hombro más 2 cm para costuras. LARGO DE HOMBRO 12 + 2 = 14 cm. Es importante aclarar que esta medida puede aumentar, de acuerdo a la contextura de la persona. El punto A5 escuadramos hacia abajo.

Del punto A5 al punto C medimos largo de sisa que resulta de de dividir la medida de busto entre 2 y restarle 5 cm. LARGO DE SISA 46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm. Ubicamos el punto central de los puntos A5 - C, y lo identificamos con el punto 1 para esta talla es 9 cm. Del punto 1 al punto 2 medimos 1,5 cm. Del punto C al punto 3, medimos 3 cm; este punto nos servirá de apoyo para la regla francesa, en el momento del trazo de la sisa. De acuerdo a la talla aumenta o disminuye 3 mm, aproximadamente. El punto C escuadramos hacia la izquierda y medimos la profundidad de sisa, que resulta de dividir la medida de busto entre 10 y sumarle 1 cm, y marcamos el punto C1 . PROFUNDIDAD DE SISA 46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.

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Para dar forma a la sisa unimos con regla curva los puntos A5 y 2 y con regla francesa los puntos 2, 3 y C1. Del punto B al punto B1 tomamos la medida de cintura que es 19 cm. MEDIDA DE CINTURA 36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.

Con línea recta unimos los puntos B1 y C1, para formar el costado del corpiño. Con este trazo hemos concluido con la elaboración del patrón delantero del corpiño.

Guía del Participante

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PRÁCTICA Nº 2 Desarrollo del patrón delantero 1. En la mesa de trabajo, encontrará las herramientas y materiales necesarios para realizar los trazos del delantero del corpiño. 2. Iniciará los trazos siguiendo el orden desarrollado en la clase. 3. Recuerde que las medidas indicadas en la guía corresponden a la talla 42, si usted quiere trabajar otra, debe remplazar las medidas del cuadro por las indicadas en la talla elegida 4. Las medidas utilizadas en el trazo tienen que ser exactos para no tener variación en el trazo final.

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CLASE Nº 3

DESARROLLODEL PATRÓN POSTERIOR Objetivos específicos

Al término de la clase, el participante estará en condiciones de: -

Realizar los trazos del patrón posterior o espalda del corpiño con presición.

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1. DESARROLLO DEL PATRÓN ESPALDA

En el trazo de la espalda vamos a utilizar las letras minúsculas, con la finalidad de diferenciarlo de los trazos del delantero. Trazamos una línea vertical, al orillo derecho del papel kraff. En la parte superior identificamos el punto "a" minúscula". Del "a" al punto"b" medir el largo del talle espalda. Ambos puntos escuadrar hacia la izquierda "a" la línea de escote "b" la línea de cintura

Del punto "a" al punto "a1" medimos la profundidad de escote que es 3 cm, esta cantidad es igual para todas las tallas. Del punto "a" al punto "a2" medimos el ancho de escote que es igual a la medida de escote entre 5 más 1 cm. ANCHO DE ESCOTE 34 ÷ 5+1 =6,8 cm.

Escuadramos los puntos: "a1" y "a2", con estos trazos formamos la base para el escote. Con regla francesa unimos los puntos "a1" y "a2", dando forma al escote.

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Del punto "a2" al punto "a3" medimos la mitad de busto menos 5 cm. MEDIDA DE BUSTO 46 ÷ 2 = 23 - 5 = 18 cm.

El punto "a3" escuadramos hacia abajo, y medimos la inclinación de la sisa, que es igual a la medida de busto entre 10 más 2 cm, lo identificamos con el punto "a4". INCLINACIÓN DE LA SISA 46 ÷ 10 = 4,6 + 2 = 6,6 cm. Unimos con línea recta los punto "a2" con "a4". Del punto "a2" al punto "a5"medimos largo de hombro. LARGO DE HOMBRO 12 + 2 = 14 cm.

Del punto "a5" al punto "a6" medimos 1 cm. El punto "a6" escuadramos hacia abajo. Del "a6" al punto "c" medimos el largo de sisa, que es igual a la mitad de busto menos 0,5 cm.

LARGO DE SISA 46 ÷ 2 = 23 - 0,5 = 22,5 cm.

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Medimos la mitad de la medida existente entre los puntos "a6" y "c", y lo identificamos con el punto 1. De 1 al punto 2 medimos 1 cm. De "c" al punto 3 medimos 4 cm, esta cantidad varía 3 mm, aproximadamente de talla a talla. Del punto "c" escuadramos hacia la izquierda y medimos la profundidad de sisa que resulta de la décima de busto más 1 cm, y lo identificamos con el punto "c1".

PROFUNDIDAD DE SISA 46 ÷ 10 = 4,6 + 1 = 5,6 cm.

Con regla curva unimos los puntos "a5" y 2, procurando que la línea que se trace no sea muy cerrada.

Guía del Participante

Con regla francesa unimos los puntos 2, 3 y "c1", evitando formar ángulos en la unión de las líneas, el trazo debe verse como una línea contínua.

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Del punto "b" al punto "b1" medimos la cintura ,que es igual a la mitad de cintura más 1 cm para costura. MEDIDA DE CINTURA 36 ÷ 2 = 18 + 1 = 19 cm.

Unimos con l{inea recta los puntos "c1" con "b1" dando forma al costado del molde posterior. Así, hemos concluido con los trazos del patrón espalda o posterior del corpiño. Antes de cortar el molde debemos verificar cada una de las medidas empleadas.

LA PRÁCTICA CONTINUA NOS DA LA DESTREZA EN EL MANEJO Y LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS EN EL TRAZO.

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Guía del Participante

PRÁCTICA Nº 3 Desarrollo del patrón espalda 1. Cada participante realizará los trazos de la espalda del corpiño, para ello cuenta con los materiales necesarios. 2. Los cuidados que deben tenerse en los trazos es muy importante, de ello, depende la limpieza y exactitud para lograr buenos resultados

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CLASE Nº 4

DESARROLLODEL PATRÓN MANGA Objetivos específicos

Al término de la clase, el participante estará en condiciones de: -

Realizar los trazos de la manga del corpiño con precisión.

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DESARROLLO DEL PATRÓN MANGA TRAZO DE LA MANGA ESPALDA T-42 Para realizar los trazos de la manga, se trabaja con el papel kraff doblado en dos. En el borde superior del doblez marcamos el punto A. Del punto A al punto B, medimos el largo de manga larga 58 cm. Del punto A al punto C, medimos el largo de la manga corta 25 cm. Del punto A al punto D, medimos la altura de cabeza de manga, que es igual a la cuarta de busto más 0,5 cm ALTURA DE CABEZA DE MANGA 46 ÷ 4 = 11,5 + 0,5 = 12 cm. Escuadramos hacia la izquierda los puntos: A, D, C y B.

Del punto A al punto A1 medimos: MEDIDA DEL BUSTO 46 : 2 = 23 - 2 = 21 cm. El punto A1 escuadramos hacia abajo, en las intersecciones identificamos los puntos D1, C1 y B1. El punto 1 lo marcamos a la mitad de la medida existente entre los puntos A y A1. El punto 2 lomarcamos a la mitad de la medida existente en los puntos 1 y A1. Escuadramos los puntos 1 y 2 hacia abajo.

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Del punto 1 al punto 3, medimos 5,25 cm; esta medida varía 4 milímetros aproximadamente según la talla. Del punto 2 al punto 4, medimos 11,5 cm, esta medida varía 4 milímetros aproximadamente según la talla. Empezamos a dar forma a la cabeza de manga; con la regla francesa uniendo los puntos A y 3.

Giramos la regla para unir los puntos 3, 4 y D1, buscando la continuidad de la línea curva trazada, dado forma a la cabeza de manga de la parte posterior o espalda del corpiño. Es importante aclarar que a menor cabeza de manga hay mayor facilidad para el movimiento del brazo.

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Del punto B al punto B2 marcamos la medida de puño, que es igual a la mitad de puño más 1 cm. MEDIDA DEL PUÑO 21 ÷ 2 = 10,5 + 1 = 11,5 cm.

Unimos con línea recta los puntos B2 y D1. Este es el trazo de la cabeza de manga de la parte posterior de la manga.

TRAZO DEL PATRÓN DELANTERO DE LA MANGA El desarrollo del delantero lo realizamos sobre los trazos del posterior de la manga. De C al punto "c2" medimos 5 cm. Unimos con línea recta los puntos "c2" y A1, en la intersección de la línea trazada con la cabeza de manga, identificamos el punto "x". Del punto "x" sobre la línea diagonal trazada medimos hacia abajo 1,5 cm e identificamos el punto "x1".

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Damos forma a la cabeza de manga del delantero, uniendo con regla francesa los puntos A, con "x1". Volteamos la regla francesa para unir los puntos "x1" y D1, buscando la continuidad de la línea trazada.

Hemos concluido con los trazos de la manga del corpiño. Al recortar tener cuidado de diferenciar el delantero del posterior de la manga

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Guía del Participante

PRÁCTICA Nº 4 Desarrollo del patrón manga 1. Trazado de la manga del corpiño siguiendo la secuencia indicada en esta guía. 2. Si usted tiene alguna duda consulte con el instructor (a) que conduce el curso. 3. Le reiteramos que las medidas trabajadas en esta guía son de la talla 42, si usted quiere trabajar otra talla, puede seguir la misma secuencia pero con sus respectivas medidas.

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CLASE Nº 5

CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES Objetivos específicos -

Realizar el control de calidad de cada uno de sus Al término depatrones la clase, elaborados. el participante estará en condiciones de: -

Realizar el control de calidad de cada uno de sus patrones elaborados.

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CONTROL DE CALIDAD DE LOS PATRONES Introducción El control de calidad consiste en verificar las medidas finales que se obtiene de los patrones del delantero, espalda y la manga, éstas deben ser iguales a las medidas que se indican en el cuadro de tallas y medidas. El prestigio de un buen PATRONISTA está dado por la eficiencia, empeño y calidad de su trabajo; por eso, es necesario que se realice un estricto control de calidad en cada uno de los patrones, para determinar y solucionar los defectos que estos tengan, lo que nos ayuda a tener confianza y seguridad en nuestro trabajo.

Guía del Participante

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NOTA ACLARATORIA La realización de los trazos de patronaje industrial se hace sobre la base de medidas industriales desarrolladas en la "Tabla de tallas y medidas" que se encuentra en la presente guía del participante. Al concluir los trazos de los patrones se realiza el control de calidad con la finalidad de verificar que las medidas de los patrones encajen, teniendo un margen de tolerancia hasta de 0,5 cm, los que se rectifican, cortando el sobrante; si fuese mayor esta medida es necesario realizar de nuevo los trazos. Si aún tuviera alguna duda, consulte con el instructor de IPACESENATI.

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VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DEL CONTORNO DE BUSTO

En el patrón delantero medimos el ancho de busto, desde el punto C1 hacia la derecha. La medida es 24 cm, a ésta le disminuimos 1 cm de costura.

CONTORNO DE BUSTO 24 - 1 = 23 cm.

En el Patrón espalda medimos el ancho del busto, desde el punto "c1" hacia la derecha, es 24 cm, le disminuimos 1 cm de costura, la medida final será 23 cm.

CONTORNO DE BUSTO 24 - 1 = 23 cm.

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Sumamos las medidas obtenidas, de los patrones del delantero y espalda, para comparar con la tabla de tallas y medidas del corpiño.

BUSTO DELANTERO

23 cm.

BUSTO ESPALDA

23 cm.

TOTAL BUSTO

46 cm.

BUSTO T - 42

46 cm.

VERIFICACIÓN DEL CONTORNO DE CINTURA En el patrón delantero medimos desde el punto B hacia la derecha, tiene 19 cm, a esta medida disminuimos 1 cm para costura y la medida es 18 cm.

MEDIDA DE CINTURA DELANTERO 19 - 1 = 18 cm.

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Medimos en el Patrón de la espalda, desde el punto "b1" hacia la derecha, es 19 cm, a esta medida disminuimos 1 cm de costura y tenemos:

MEDIDA DE CINTURA ESPALDA 19 - 1 = 18 cm.

Sumamos las medidas obtenidas en el delantero y la espalda de los patrones, comparamos con la tabla de tallas y medidas del corpiño.

Guía del Participante

CINTURA DEL DELANTERO

18 cm.

CINTURA DE LA ESPALDA

18 cm.

TOTAL DE CINTURA

36 cm.

CINTURA T - 42

36 cm

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VERIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE LOS HOMBROS En el delantero, del punto A5 medimos sobre la línea de hombro hasta el punto A2, tiene 14 cm, a esta medida le restamos 2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cm en el escote.

MEDIDA DE HOMBRO EN EL DELANTERO 14 - 2 - 12 cm.

Medimos el ancho de hombro en la espalda desde el punto "a5" hasta el punto "a2", la medida es 14 cm, le restamos 2 cm; 1 cm en la sisa y 1 cm en el escote.

MEDIDA DE HOMBRO EN LA ESPALDA 14 - 2 - 12 cm.

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Verificada las medidas obtenidas de los patrones delantero y espalda, comparamos con la medida que establece la tabla y tenemos:

ANCHO DE HOMBRO DELANTERO

12 cm.

ANCHO DE HOMBRO ESPALDA

12 cm.

TABLA T - 42

12 cm.

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LARGO DE TALLE

En el delantero, del punto A2 medimos hacia abajo hasta la línea de cintura, tenemos 41 cm, esta medida debe ser igual a la que indica en la tabla de tallas y medidas.

MEDIDA DE TALLE DELANTERO T - 42 = 41 cm.

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En la espalda medimos del punto "a2" hacia abajo hasta la línea de cintura, tenemos 45 cm, esta medida la comparamos con la tabla de tallas y medidas, las cantidades deben ser iguales.

MEDIDA TALLE ESPALDA T - 42 = 45 cm.

VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA MANGA

En la espalda de la manga, del punto A hasta el punto B, tiene 58 cm, esta cantidad debe ser igual a la que se indica en la tabla de tallas y medidas.

LARGO DE MANGA T - 42 = 58 cm.

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En la espalda de la manga medimos del punto B hasta B2, tenemos 11,5 cm, le restamos 1 cm de costura, nos da 10,5 cm, si sumamos el delantero y la espalda, tendremos que el contorno del puño es 21 cm.

PUÑO ESPALDA

10,5 cm

PUÑO DELANTERA

10,5 cm.

TOTAL PUÑO

21 cm.

TABLA T - 42

21 cm.

Al concluir con la verificación de las medidas de los patrones del delantero, espalda y la manga del corpiño, procedemos a cortar. El corte de los patrones debe ser siguiendo las líneas trazadas, con esto, evitamos que haya variación en los patrones.

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ENCAJE DE PATRONES Iniciamos el encaje del molde colocando el patrón espalda sobre el patrón delantero, verificamos que los costados de ambos tengan el mismo largo. En el caso de sobrar 3 mm aproximadamente en la espalda, eliminarlos.

El siguiente paso es colocar el hombro del patrón espalda sobre el delantero, verificando los largos de los hombros, estos deben coincidir. A un centímetro del borde también verificamos los largos de hombros, si notamos una desigualdad de aproximadamente 3 mm podemos corregir cortando dicha fracción.

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Es necesario verificar que en las uniones de los contornos de la sisa y el escote los patrones, no se formen ángulos. En el costado del patrón delantero medimos 2 cm en la parte superior e inferior, trazamos líneas entrecortadas, a lo largo del costado, uniendo los puntos marcados.

Volteamos el patrón espalda y colocamos sobre las líneas entrecortadas que se ha trazado en el costado del delantero, para verificar que en la unión de la sisa de ambos no se forme ángulos, ésta debe ser una línea continua.

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En el hombro del delantero, medimos 2 cm a lo ancho y trazamos líneas entrecortadas. El patrón espalda se voltea y se sobrepone en el delantero, haciendo coincidir el borde del hombro con las líneas entrecortadas del delantero. Es necesario verificar que al realizar este paso no debe formarse ángulos en la sisa ni en el escote.

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En el escote de los patrones delantero y espalda medimos 1 cm para costura, del borde hacia adentro, trazamos líneas entrecortadas en ambos patrones. Por las líneas entrecortadas medimos con la cinta métrica todo el contorno del escote, la medida resultante es 20 cm.

CONTORNO TOTAL ESCOTE 20 + 20 = 40 cm. TABLA T - 42 = 34 cm. Los 6 cm sobrantes son los que se dan para la holgura o soltura del escote, lo que le da comodidad para el movimiento del cuello.

LOS DEFECTOS QUE ENCONTREMOS EN EL ENCAJE DE PATRONES NO DEBEN EXCEDER DE 3 MILÍMETROS EN CASO CONTRARIO ES DEFECTO DE TRAZO O MAL USO DE LAS MEDIDAS

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Si desea realizar escotes ceñidos al cuello, debe aumentar el ancho de costura al contorno de los escotes del patrón delantero y espalda, generalmente se realiza esta operación para cuellos camiseros o nerú. Para verificar el encaje del contorno de la cabeza de manga con la sisa del corpiño, se sobrepone la cabeza de manga a la sisa del patrón espalda. Lentamente se va girando la manga por todo el contorno de la sisa, apoyado los dedos o un punzón a 1 cm del borde de los patrones, hasta concluir con todo el contorno de la sisa. Al final sobra aproximadamente 3 cm del costado de la cabeza de manga, esta cantidad nos servirá para dar holgura a la cabeza de manga, en el momento de la confección.

ENCAJE DE LA CABEZA DE MANGA EN LA SISA DEL CORPIÑO

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PIQUETES DE COSTURA Los piquetes se marcan en los patrones, estos nos indican el ancho de costura que va a tener cada uno de los patrones, facilitando el trabajo a los operarios o costureros en el momento de la confección de la prenda.

PIQUETES EN EL PATRÓN DELANTERO El hombro del patrón delantero tiene 1 cm de costura. Marcamos un piquete en el lado izquierdo a 1 cm del borde del hombro. En el contorno del escote, el patrón tiene 1 cm de costura, marcamos el piquete en la parte superior a 1 cm, dentro del borde del escote. En el contorno de la sisa tiene 1 cm de costura, se marca en el costado izquierdo, medimos 1 cm dentro del borde y marcamos el piquete. En la cintura a 1 cm del costado marcamos un piquete a 1 cm del borde.

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PIQUETES EN LA ESPALDA En el hombro medimos 1 cm al borde , marcamos y cortamos un piquete. En el contorno del escote, en la parte superior marcamos un piquete a 1 cm del borde. También en el contorno de la sisa, en el lado izquierdo medimos 1 cm y marcamos el piquete. En la cintura a 1 cm del costado marcamos y cortamos el piquete.

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PIQUETES EN LA MANGA Al contorno de la cabeza de manga tiene 1 cm de costura, se marcan los piquetes a ambos extremos del borde de la cabeza de manga. En ambos extremos del puño medimos 1 cm de costura, luego marcamos piquetes a ambos lados de la manga. En el centro de la cabeza de manga también se marca un piquete que indica el centro. En el punto X1 también marcamos un piquete que nos indica el lado delantero de la manga.

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Hemos concluido el control de calidad de los patrones, realizando el encaje de moldes, así como, los piquetes que indican el ancho de costura, ahora ya podemos escribir la nomenclatura correspondiente; para identificar a cada uno de los patrones.

NOMENCLATURA 1. PATRÓN BASE DELANTERO 2. T - 42. 3. X 2 Número de piezas a cortar en tela. 4. DC-001 Código del patrón. 5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que conforma el juego. 6. 19-11-94 Fecha de elaboración del patrón . 7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación del patrón en la tela. 8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró el patrón. 1. PATRÓN BASE ESPALDA 2. T - 42 3. X 1 Número de piezas a cortar en tela 4. DC-001 Código del patrón 5. 3 PIEZAS cantidad de piezas que conforma el juego 6. 19-11-94 fecha de elaboración del patrón 7. HILO DE LA TELA Sentido de colocación del patrón en la tela 8. M.B.V. Firma del patronista que elaboró. 9. TELA DOBLE Esta pieza se debe cortar en tela doblada 78

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1.

PATRÓN BASE MANGA

2.

T - 42

3.

X 2 Número de piezas a cortar

4.

DC-001 Código del patrón

5.

3 PIEZAS cantidad de piezas que conforma el juego

6.

19- 11- 94 Fecha de elaboración del patrón

7.

HILO DE LA TELA Sentido de colocación del patrón en la tela.

8.

M.B.V. Firma del patronista que elaboró los patrones.

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PRÁCTICA Nº 5 Control de calidad de los patrones 1. Realizar el control de calidad de cada uno de los patrones, para ello es necesario utilizar la tabla de tallas y medidas que se ha propuesto en la clase. 2. Cada uno de los patrones debe estar correctamente elaborados. 3. El control de calidad nos permite verificar la exactitud en la medidas y los trazos realizados.

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CLASE Nº 6

VARIACIÓN DE MODELOS Objetivos específicos Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:

-

Realizar las variaciones de modelos según la creatividad de cada participante, poniendo en práctica lo aprendido en la clase.

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VARIACIÓN DEL MODELO El corpiño es un patrón base sobre el cual se desarrolla cualquier modelo de blusa, veamos a continuación como se realiza un modelo de blusa usando como matriz el corpiño.

VARIACIÓN EN EL DELANTERO Copiamos el contorno del patrón delantero, escribimos los puntos. Prolongamos la línea de sisa, y marcamos punto C2, así mismo, prolongamos la línea de aplomo vertical o central hacia abajo. Del punto A2 medimos hacia abajo el largo total de la blusa, para este ejemplo es 58 cm. Al final de la línea escuadramos hacia la izquierda.

Del C1 al punto C3 medimos 1 cm, para holgura de la blusa. El punto C3 lo escuadramos hasta intersectar la línea de basta. Si se va ha trabajar un cuello camisero o nerú en el caso de clientes delgados y de cuello alto se puede aumentar al escote 1 cm a todo el contorno, sin perder la forma de la curvatura. Si se observa que la mayoría de los clientes son de cuello mediano a grueso preferible trabajar sin el aumento antes mencionado. Guía del Participante

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De la línea de basta hacia abajo aumentamos 4 cm, esta medida servirá para elaborar la pinza en el costado del busto, a mayor volumen busto mayor será el aumento .

De C2 al punto 1, medimos la mitad de separación de busto, esta medida es 9,5 cm,y puede aumentar o disminuir 0,5 cm, según la talla, a mayor talla mayor separación. De C3 al punto 2 medimos 8 cm, biene ha ser la inclinación de pinza. puede seguir aumentando de acuerdo a la talla o modelo. De 2 al punto 3 medimos 4 cm, que es el ancho de pinza e igual a lo aumentado en la parte baja de la basta.. Con línea recta unimos los puntos 1, 2 y 3 teniendo como base estas líneas daremos forma a la pinza.

De 1 al punto 4 medimos 6 cm, esta medida nos indica el inicio de la pinza que se va ha coser. Damos forma a la pinza uniendo con línea recta los puntos 4 con 2 y 3. A lo largo del centro delantero, medimos el ancho de cruce, la medida mínima es 1,5 cm, medimos.

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Del inicio de la línea de cruce hacia la derecha medimos 4 cm, que viene ha ser la vuelta del delantero y sirve de refuerzo para colocar los botones y los ojales. Antes de cortar el escote, se dobla hacia por la línea de cruce, para que al cortar salga con la forma del escote como se ve en el gráfico

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Antes de cortar el costado, se debe doblar la pinza uniendo las lineas 2 y 3, hasta el punto 4. Notaremos que al doblar se forma un desnivel en el costado entre los puntos 2 y 3, para ello, se rectifica el costado de la blusa trazando una línea recta desde el punto C3 hasta la basta, manteniendo doblada la pinza para obtener la nueva línea de costado.

Una ves cortado el molde se desdobla la pinza y veremos un desnivel, este nos servirá para evitar que al coser la pinza y cerrar los costados quede tirante y fruncida la pinza.

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VARIACIÓN DEL PATRÓN BASE PORTERIOR O ESPALDA Copiamos la silueta patrón posterior o espalda con todos sus puntos. El punto "c1" lo escuadramos hacia el centro de la espalda. De "c1" al punto "c2" aumentamos 1 cm para holguras. Del punto "a2" medimos hacia abajo el largo de blusa que para este ejemplo es 62 cm. Escuadramos hacia la izquierda el punto marcado para dar forma al largo de la blusa. El punto "c2" lo escuadramos hasta la línea de basta.

Enn el escote, al igual que en el delantero si fuese neceario se aumenta 1 cm al contorno, como se ve en el gráfico. Recordemos queste aumento sólo se hace en el caso de que nuestra clientela tenga el cuello delgado y largo. Hemos concluido con los trazos de la variación de la espalda de la blusa, para terminar procedemos a cortar, teniendo cuidado de realizarlo por el centro de las líneas trazadas.

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VARIACIÓN DE LA MANGA DEL CORPIÑO

Copiamos la silueta del patrón de la manga. De la línea de puño hacia arriba medimos 4 cm, esta cantidad que se disminuye será reemplazada con el puño. En la manga, tanto al lado izquierdo como al lado derecho medimos 4 cm, marcamos; este aumento servirá para realizar el fruncido, envevido o recogido de la manga. Unimos con línea recta desde el punto marcado a ambos lados de la manga con la base de la cabeza de manga.

Esta es la manga con la variación que hemos realizado, procedemos a cortar por la líneas trazadas. La variación depende de la creatividad del patronista, quien con su imaginación puede realizar las modificaciones necesarias.

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VARIACIÓN DEL PUÑO DEL CORPIÑO

Trazamos una línea horizontal de 25 cm, esta medida resulta de aumentar al contorno de puño que es 21 cm; 2 cm para costura y 2 cm para el cruce.

CONTORNO DE PUÑO 21 + 2 + 2 = 25 cm.

Cortamos este rectángulo que es para el puño.

Para el puño formamos un rectángulo de 25 cm de largo por 12 cm de ancho.

VARIACIÓN DE LA ENTRETELA PARA EL PUÑO

Para la entretela del puño trazamos una línea horizontal de 25 cm de largo por 4 cm de ancho, este ancho es el resultado de dividir el puño entre 2 y restarle 1 cm. En el caso de tener entretela muy delgada se puede trabajar con la medidas del puño Cortamos por las líneas trazadas. ANCHO DE PUÑO 10 ÷ 2 = 5 - 1 = 4 cm.

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TRAZO DEL YUGO En la parte inferior de la espalda de la manga, medimos el ancho, tiene 17 cm, lo dividimos entre 2 , es igual a 8,5 cm marcamos un punto. De este punto hacia arriba medimos 8 cm marcamos y trazamos una línea. Procedemos a cortar siguiendo la línea hasta el punto indicado, logrando así, el corte para el yugo de la blusa.

TRAZO DE LA TIRILLA PARA EL YUGO 17 cm Como el yugo tiene 16 cm, le aumentamos un centímetro de tolerancia, la tirilla debe ser de 17 cm de largo por 2,5 cm de ancho.

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2,5 cm

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VARIACIÓN DEL CUELLO DEL CORPIÑO

En la línea de hombro del delantero medimos 2 cm hacia adentro, marcamos 2 puntos de apoyo. Sobreponemos el molde espalda de la blusa en los puntos de apoyo del delantero, doblamos la vuelta. Estos pasos lo realizamos con la finalidad de medir el contorno del escote. En el escote medimos 1 cm dentro del borde hasta el final del cruce, la medida es 20 cm; estas medida nos servirá como base para realizar los trazos del cuello nerú para la blusa. Para realizar el trazo del cuello, necesitamos un papel de aproximadamente de 45 cm de largo y 12 cm de ancho. Doblamos este papel por la mitad e iniciamos los trazos para el cuello nerú.

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A partir del doblez del papel trazamos un rectángulo con la medida del escote 20 cm; por 10 cm de ancho. Marcamos la mitad del ancho del rectangulo que es 5 cm . En la base del rectángulo medimos la mitad y marcamos el punto 1. Unimos el punto 1 con la mitad del ancho del rectángulo con la regla curva.

Escuadramos la curva trazada hacia la línea superior, dando forma así a la punta del cuello.

Medimos el ancho del cuello nerú tomando en cuenta las costuras superiores e inferiores, para este ejemplo será 6 cm. Con regla curva unimos los puntos marcados dando forma definitiva al cuello.

Al finalizarel trazado procedemos a cortar el patrón. Es importante tener en cuenta que el cuello es la parte más vistosa de toda prenda femenina; por lo tanto, debemos saber elegir el modelo que esté de acuerdo con la contextura física de la persona. El cuello nerú es muy elegante, especialmente para las damas que tienen cuello delgado y alargado.

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VARIACIÓN DE LA ENTRETELA DEL CUELLO Se saca una copia del cuello, esta copia nos servirá como entretela para el cuello. Luego se elimina los ángulos superiores para evitar abultamientos en las esquinas cuando se confeccione la prenda. Se elimina , 1,5 cm aproximadamente.

CONTROL DE CALIDAD DE LA BLUSA

Es necesario realizar el control de calidad de cada uno de los patrones, con el fin de verificar que las medidas sean exactas y así tener la seguridad que el producto final responda a las especificaciones.

VERIFICACIÓN DE LOS COSTADOS Iniciamos doblando la pinza y sugetándolo con cinta adhesiva, luego sobreponemos los moldes para verificar: Que ambos tengan el mismo largo en los costados. Que ambos tengan el mismo largo de hombros. Los márgenes sobrantes no deben exceder los 0,5 cm, y estos deben ser refilados o eliminados.

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Unimos los hombros eliminando momentáneamente las costuras para el control de encaje: Encaje del cuello y el escote. Sobreponemos el molde del cuello al escote empesando por la parte central del posterior o espalda. Giramos lentamente el molde del cuello, apoyando los dedos a 1 cm del borde, que es el margen de costura. Al finalizar el encage debemos observar que sobresalga 1 cm que es el ancho de costura en caso de ser mayor evaluar el motivo de la diferencia y refilar lo sobrante. Encaje de la sisa y la cabeza de manga Sobreponemos el molde de la manga al delantero y se hace girar lentamente, apoyando los dedos a 1 cm del borde, cuando lleguemos al piquete marcado en la cabeza de manga, el punto X1, se marca un piquete en la sisa. Se continua girando hasta el final; debe sobrar aproximadamente 1 a 2 cm en el costado de la cabeza de manga. Este sobrante se emplea en el encaje de la manga, al momento de la confección de la prenda.

Encaje del cuello y escote.

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Encaje de la sisa y la cabeza de manga.

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PIQUETES EN LA MANGA

Los piquetes deben tener una profundidad de 0,5 cm aproximadamente. En la manga marcamos piquetes de costura 1 cm a ambos extremos de la cabeza de manga. En la línea de puño marcamos piquetes a 1 cm en ambos extremos.

PIQUETES EN EL DELANTERO Y POSTERIOR

Los piquetes del escote, el hombro, la sisa, en los costados y en la basta están a 1 cm del borde. Tambien se marcan piquetes en ambos extremos de la pinza. y en el extremo final de la pinza se perfora el molde con el punzón En la espalda o posterior también se marcan piquetes a 1 cm del borde del hombro, en el contorno del escote, en la sisa y en la basta.

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NOMENCLATURA DE PATRONES Finalmente escribimos la nomenclatura en cada unos de los moldes.

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PRÁCTICA Nº 6 Variación de modelos Esta práctica se realiza en dos sesiones. 1ra sesión: 1. Realizar la variación de la blusa planteada en la guía del participante. 2da sesión 1

Formar grupos de trabajo, cada grupo elegirá un modelo y realizará la variación con la orientación del instructor, empleando los patrones bases del corpiño.

3. Cada grupo expone el procedimiento realizado para obtener el modelo de blusa. 4. Uno de los grupos debe confeccionar y traer el modelo de prenda terminada para ser probado y observado en la siguiente clase.

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CLASE CLASE Nº Nº 7 7

SERIADO DE PATRONES

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Objetivos específicos

Al término de la clase, el participante estará en condiciones de:

-

Realizar el seriado de patrones de tallas menores, a tallas mayores.

-

Realizar el seriado de patrones de tallas mayores, a tallas menores.

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SERIADO DE PATRONES Introducción El seriado consiste en aumentar o disminuir cantidades determinadas al contorno de los patrones, con el fin de obtener diversas tallas. Vamos a transformar el patrón de la talla 42 en talla 44, mediante el siguiente proceso.

SERIADO DE TALLA MENOR A MAYOR SERIADO EN EL DELANTERO Copiamos el patrón, marcamos los puntos de aplomo y prolongamos las lineas de aplomo vertical y horizontal. Identificamos la talla correspondiente, en este caso T-42. Para continuar con los trazos ustedes utilicen otro color de lápiz, con la finalidad de diferenciar el desarrollo del seriado.Copiamos el patrón por el borde y marcamos los puntos y trazamos la línea de aplomo vertical, prolongando hacia los extremos superior e inferior, también la línea de cintura. Aumentamos en el costado, 1 cm hacia afuera y trazamos la nueva línea de costado.

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En el hombro medimos 1 cm hacia afuera, sobreponemos el patrón y dibujamos con líneas entrecortadas siguiendo la misma forma del patrón base. Las líneas dibujadas del escote nos servirán como puntos de apoyo para los siguientes trazos.

En el escote, de las líneas entrecortadas medimos 4 milímetros hacia adentro en todo el contorno. Sobreponemos el patrón y dibujamos el nuevo escote utilizando el cavado del escote del patrón; como vemos con este paso se ha ampliado el escote de la talla 42 a la talla 44. Desde el ángulo superior del esote ubicado a la altura del hombro, medimos el largo de hombro para la talla 44 que es 14,5 cm (está incluida las costuras)

Del ángulo de la sisa medimos 2 milímetros hacia la derecha, marcamos puntos de apoyo, estos nos servirán en el momento del trazo de la nueva sisa.

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Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos marcados en la parte inferior de la sisa y la línea de aplomo horizontal y trazamos hasta la mitad de la sisa, deslizamos el patrón hacia arriba hasta hacer coincidir con el punto marcado del largo de hombro y trazamos la otra parte de la sisa. Así hemos obtenido el delantero de la talla 44. Verificamos las medidas aumentadas: 1 cm en el costado 1 cm en el hombro 4 mm en el escote La medida del hombro es 14,5 cm. Los 2 mm nos han servido para dar forma a la nueva sisa. Para las demás tallas se repite el mismo proceso.

SERIADO EN LA ESPALDA

Copiamos la silueta del delantero, prolongamos la línea de aplomo vertical y la línea horizontal. En el costado del Corpiño medimos 1 cm hacia afuera, y trazamos la nueva línea de costado

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A lo largo del hombro hacia arriba medimos 1 cm, utilizando la misma silueta del molde base dibujamos conlíneas entrecortadas el hombro y el escote. Estas líneas nos servirán como puntos de referencia para el trazo del nuevo escote.

En el escote, a la altura del hombro, de las líneas entrecortadas medimos hacia adentro 4 milímetros. Sobreponemos el patrón y rectificamos el escote, obteniendo de esta manera el escote de la talla 44

Desde el nuevo escote, medimos el largo de hombro de la talla 44 que es 14,5 cm. Del ángulo de la sisa medimos 2 mm hacia adentro, estos puntos nos servirán de apoyo para el trazo del la nueva sisa. Sobreponemos el patrón T 42, sobre los puntos marcados haciendo coincidir con la línea de aplomo horizontal, trazamos hasta la mitad de la sisa, luego deslizamos el patrón hasta el punto marcado en el hombro y final trazamos el trazo de la nueva sisa para la talla 44.

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SERIADO DE LA MANGA Copiamos la silueta de la manga, trazamos las líneas de aplomo horizontal y vertical, prolongando a ambos extremos. En los costados superiores de la manga aumentamos 1 cm a cada lado y marcamos los puntos. En los costados inferiores de la manga aumentamos 0,5 cm, a cada lado, medimos y marcamos. Unimos con línea recta los puntos marcados. Aumentamos 0,5 cm a lo largo del puño, medimos y marcamos, con línea recta unimos ambos extremos del puño. En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga aumentamos 0,5 cm marcamos. Sobreponemos el patrón, haciendo coincidir con la línea de aplomo vertical, deslizamos hacia arriba hasta el punto marcado, deslizamos hacia la izquierda, trazamos. Luego repetimos los pasos para el lado derecho de la manga; con lo cual se termina toda la operación de seriado de la manga; para obtener la talla 44 de la manga. Hemos obtenido la talla 44 de la manga.

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SERIADO DE TALLA MAYOR A TALLA MENOR

Vamos a realizar el seriado de la talla 40 En el cartón copiamos el patrón delantero de la talla 42, trazamos y prolongamos las líneas de aplomo horizontal y vertical, identificamos en la copia del patrón la talla 42. En el costado del patrón medimos 1 cm hacia adentro, y trazamos la nueva línea de costado de la talla 40. De la línea de hombro hacia adentro medimos 1 cm. Sobreponemos el patrón hasta hacer coincidir con los puntos marcados y trazamos el hombro y el escote con líneas entrecortada.

En el escote, a partir de las líneas entrecortadas medimos hacia afuera del escote 4 milímetros, a todo el contorno del escote, sobreponemos el patrón y dibujamos siguiendo la forma del escote. De esta forma estamos disminuyendo la medida de escote para la talla 40.

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Del ángulo superior del escote, en la nueva línea de hombro, medimos 13,5 cm, que corresponde para la talla 40 (tiene incluidas las costuras). En el ángulo de la sisa medimos 2 milímetros hacia la izquierda, estos nos servirán como referencia en el trazo de la sisa. Sobreponemos el patrón haciendo coincidir con los puntos de referencia marcado en el ángulo de la sisa, trazamos parte de la sisa, después deslizamos hasta el hombro para completar el trazo de la sisa. Con estos trazos hemos realizado la disminución de la talla, obteniendo el patrón Delantero del corpiño talla 40.

SERIADO DE LA ESPALDA Copiamos la silueta de la espalda talla 42, trazamos las líneas de aplomo vertical y horizontal, identificamos la talla 42. Disminuimos 1 cm hacia adentro en el costado del corpiño espalda, trazamos la nueva línea d costado para la talla 40. En el hombro, medimos 1 cm hacia adentro, marcamos dos puntos de apoyo, sobreponemos el patrón y hacemos coincidir con los puntos marcados, trazamos una línea entrecortada, desde el hombro hsta el escote. Esta línea nos servirá para lossiguientes trazos.

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En el escote, a partir del hombro medimos 4 milímetros hacia afuera a todo el contorno del escote. Sobreponemos el patrón y dibujamos parte del escote, deslizamos hacia el hombro y completamos la forma del escote.

Del ángulo superior del hombro medimos 13,5 cm, esta medida es para la talla 40, que corresponde al largo del hombro, marcamos un punto de apoyo. Medimos 2 milímetros hacia la izquierda en el ángulo de la sisa, marcamos dos puntos de apoyo, sobreponemos el patrón y nos apoyamos en los puntos marcados para trazar parte de la sisa, deslizamos hasta el hombro para completar el trazo de toda la sisa.

Así hemos logrado formar el patrón espalda o posterior de la talla 40. 112

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SERIADO DE LA MANGA Copiamos en el cartón la silueta del la manga talla 42, trazamos las líneas de aplomo vertical y horizontal. En los costado superiores de la manga medimos 1 cm hacia adentro, en los costados inferiores y en la línea de puño hacia arriba de la manga medimos 0,5 cm a cada lado, unimos con líneas rectas los puntos marcados a ambos lados de la manga y en la línea de puño. En la línea de aplomo vertical de la cabeza de manga disminuimos 0,5 cm, marcamos sobreponemos el patrón haciendo coincidir con el punto marcado; deslizamos al lado izquierdo y trazamos hasta la base de la cabeza de manga, lo mismo realizamos en el lado derecho de la cabeza de manga. Así, hemos logrado realizar la disminución de la talla para obtener la talla 40.

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CONTROL DE CALIDAD DEL SERIADO Es importante realizar el control de calidad del seriado, ya que así tendremos la certeza que nuestros patrones están bien elaborados.

Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontales y vertical, e identificamos cada patrón con su talla. Trazamos una línea en el vértice conformado por el hombro y el escote, trazamos también una recta que cruce cada uno de los ángulos del hombro, también por la sisa y la cintura, así vemos la coincidencia de los vértices de la sisa. En el control de calidad de la espalda se realizan los mismos pasos.

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Sobreponemos los patrones haciendo coincidir las líneas de aplomo horizontal y vertical e identificamos cada uno con su talla. El buen trazo de la manga se comprueba prolongando las líneas de aplomo vertical en la cabeza del hombro, la línea horizontal en la base de la cabeza de manga y en forma diagonal, a ambos lados del puño.

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PRÁCTICA Nº 7 Seriado de patrones 1. Realizar los ejercicios del seriado de dos talla menor y dos tallas mayores de la base. 2. Realizar el control de calidad del seriado. 3. Luego realiza el control de encajes de moldes a cada juego de patrones.

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