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LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Avant-propos C’est, à l’origine, pour se protéger des intempéries que l’homme confectionne des vêtements, utilisant pour cela les ressources du monde animal ou végétal. Avec le temps, le vêtement devient l’emblème des bonnes mœurs, tout en différenciant les classes existantes. Le rang social s’affirme ensuite à travers lui, puis une loi de 1793 instaure la liberté de s’habiller à sa convenance, préfigurant la démocratisation dans l’habillement. Dans les années 1830, la confection apparaît, distribuée dans les grands magasins. La fin du XIXe siècle marque l’avènement de la Haute Couture, héritière d’une mode ayant vu le jour à la Cour au XIVe siècle. C’est en 1947 que le terme « prêt-à-porter » est utilisé pour la première fois. Aujourd’hui, nombreux sont les consommateurs qui font passer le vêtement au second plan au profit de l’image ou de la “Marque”, expression de leur pouvoir d’achat. La mondialisation et la recherche de la rentabilité ont conduit à un marketing renforcé et à une profusion de collections faisant et défaisant la mode. Cette évolution s’est aussi opérée dans la conception des vêtements, le sur-mesure faisant place à la demi-mesure, puis au prêt-à-porter de couturiers et au prêt-à-porter industriel. Progressivement, le travail de coupe par moulage a décliné au profit de la coupe à plat, mieux adaptée au besoin de rentabilité, de rapidité et de renouvellement des tendances à chaque saison. La majorité des sociétés de confection travaillent aujourd’hui par coupe à plat. Le modélisme de mode consiste à concevoir des patrons pour la fabrication de vêtements mettant en valeur l’architecture du corps. Ces patrons représentent les pièces nécessaires à leur réalisation. Pour élaborer un modèle, le modéliste se sert, soit d’un croquis de mode, soit d’un dessin technique. Il est primordial qu’il en fasse une bonne analyse, afin de traduire fidèlement les idées du styliste et de respecter les proportions de ses modèles. Deux techniques permettent de passer du dessin à la mise en volume : - le moulage, qui consiste en une mise en volume 3D d’une toile de coton sur un mannequin. C’est une technique plutôt utilisée lors de la recherche de volumes particuliers, complexes, et surtout lorsque la technique de coupe à plat s’avère impossible - la coupe à plat, qui consiste en la conception 2D d’un tracé sur papier, établi à partir de mesures précises d’un corps humain, auquel il est nécessaire d’ajouter de l’aisance, selon la tendance. Le patron qui en résulte est le reflet exact d’un modèle exclusif établi d’après les mesures types d’un mannequin ou d’un sujet lambda. Ce premier ouvrage (trois tomes) aborde les bases de la coupe à plat et permet de comprendre la morphologie du corps de la femme pour pouvoir y adapter des vêtements. Conçue dans une optique « haut de gamme », la méthode permet un travail précis et soigné, dans un esprit contemporain. Les règles de construction sont simples et faciles d’exécution : il suffit de lire les indications décrivant dans le détail chacune des étapes à respecter. Toutes les bases permettant de constituer l’ensemble du vestiaire féminin de façon parfaitement maîtrisée sont étudiées au fil des pages. En mettant à votre portée un savoir-faire professionnel, cette méthode vous accompagnera avec succès dans votre parcours passionnant au cœur du monde de la couture et de la mode.

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CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Préface Breton par ses origines, passionné par les arts, Dominique Pellen n’a qu’un rêve durant son enfance : devenir artiste plasticien ou créateur. À l’âge de 15 ans, il entre à l’école de formation technique de l’arsenal de Brest. Parallèlement, il suit, aux Beaux-arts, des cours de dessin et de peinture. Il exprime dès lors sa créativité en réalisant des figurines de mode. Une passion est née et ne le quittera plus. En 1986, ce jeune homme enthousiaste et entreprenant présente ses croquis au directeur de la maison Jean Patou qui décèle son potentiel et l’oriente vers la carrière de couturier. Après avoir effectué divers stages de perfectionnement en dessin de mode, couture, moulage et patronnage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Dominique Pellen suit dans cette institution prestigieuse une formation de trois ans au métier de styliste-modéliste. Lauréat de la NUIT DES JEUNES CREATEURS en 1988 et de la FONDATION DE FRANCE en 1990, il cumulera en quelques années une dizaine de récompenses lors de sa participation à différents concours. Diplôme en poche, il attire rapidement l’attention des professionnels par la magie de ses créations et un talent affirmé, grâce auxquels il remporte, en 1991, le premier prix du concours Christian DIOR. En 1992, il est l’assistant de Gianfranco Ferré dans cette maison mythique. En 1994, il est lauréat de la première édition du concours de DINARD. Sa polyvalence dans les disciplines phares de son métier, mais aussi sa connaissance du marché et des tendances, lui valent bientôt d’être sollicité au plan international, notamment au Japon, aux Etats-Unis et en Chine. En France, les sociétés Dior, Lanvin, Balmain, Mandel, Anne Valérie Hash, font appel à son expertise. Entre 1994 et 2002, il met son inspiration et sa créativité au service des lignes de vêtements de luxe de Jione (Japon), Jane Lasco (France) ou Alexandra de Ruiz (France), en tant que directeur artistique. L’année 2003 constitue une nouvelle étape dans son parcours professionnel. Tout en poursuivant ses collaborations avec différentes marques, il devient professeur de style, dessin et patronnage, à l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne qu’il connaît si bien. Au cœur de cet établissement réputé internationalement pour la qualité de son enseignement, il transmet à des élèves venus du monde entier, les exigences, la technicité et le savoir-faire propres à la haute couture et à sa tradition d’excellence. Son expérience, dans ce contexte foisonnant, lui inspire les principes d’une méthode simple, exploitant l’ensemble des données nécessaires à la réalisation de vêtements haut de gamme. Conçue pour permettre à des non-professionnels d’en maîtriser l’exécution, cette méthode s’appuie sur les fondamentaux de la fabrication par coupe à plat. Après 25 années d’une activité intense dans les métiers de la mode, et plus de dix années d’enseignement, Dominique Pellen publie aujourd’hui «Le vêtement féminin, modélisme - coupe à plat», une série de trois livres qui, par leur contenu technique clair et précis, mettent à la portée de chacun cette expérience passionnante qu’est la création d’un vêtement. Une véritable bible pour concevoir et réaliser soi-même avec succès toutes les pièces du vestiaire féminin.

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LE VÊTEMENT FÉMININ MODÉLISME COUPE À PLAT par Dominique PELLEN

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CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 006 Généralités p 038 Les Jupes p 176 Les bases de corsage p 278 Les manches p 328 Les cols p 404 Les poches et autres p 450 Le couturage et la doublure p 482 Annexes

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GÉNÉRALITÉS

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CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 008 Lexique p 012 Liste de fournitures p 014 Barème de mesures p 016 Principes de base pour la conception de tracés p 020 Pose de bolducs sur le mannequin p 026 Empreinte du bras bourré

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GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

LEXIQUE A Aisance : Lors de la construction d’un vêtement en chaîne et trame, il est essentiel de prévoir une valeur de confort, qui est rajoutée aux mesures prises sur le corps de la personne à habiller. Ajuster : Action d’adapter un patron ou un vêtement aux mesures souhaitées. À-même : Lors de la construction, par exemple d’une parementure, qui est intégrée au morceau devant (sans couture), on emploie le terme «à-même». Ampleur : Représente le volume donné, ou retiré, à un patron ou un vêtement. Aplomb : Elément essentiel au bon équilibre d’un vêtement, en rapport aux droits fils (chaîne ou lisière DL - trame ou travers Dl). Pour rappel, ces droits fils doivent être parallèles ou perpendiculaires au sol. Appliquer : Poser un morceau de tissu sur un autre plus grand, en les fixant l’un sur l’autre. Au pli : Lorsque l’on souhaite couper un morceau de patron en double, il suffit, par exemple pour un devant de jupe, d’indiquer sur le milieu devant «au pli», de façon à plier le tissu, pour qu’à la coupe, le milieu devant de ce morceau soit placé sur la pliure du tissu, et alors coupé en double, sans couture milieu devant.

B Baleine : Tige de métal ou de plastique souple permettant de renforcer et de maintenir différentes parties d’un vêtement, exemple les bustiers. Banane : Pièce de tissu fixée à la base d’un col tailleur pour lui donner du maintien. Basculer : Rééquilibrer un morceau de vêtement ou de patron en changeant son droit fil, pour éventuellement retrouver son aplomb. Base : Tracé construit à partir de mesures d’un corps (avec ou sans aisance), auquel on peut ensuite appliquer des transformations.

Bolduc : Lacet de coton fin et plat, en général de couleur bleue ou rouge, coupé en DL, permettant d’indiquer les lignes d’aplomb, ainsi que les lignes de constructions de bases sur le mannequin. On peut aussi s’aider de ce lacet pour chercher des formes particulières lors de la conception d’une toile sur mannequin. Bord-côte : Bande tricotée à côtes (élastique), permettant la finition d’une ouverture d’un vêtement : ex : bas de manche, encolure de pull-over... Cette matière peut aussi avoir d’autres utilisations sur un plan plus créatif. Le bord côte peut être à-même, c’est-à-dire qu’il fait partie du morceau principal tricoté. Le bord côte peut aussi être rapporté, c’est-à-dire qu’il est cousu au morceau principal. Bordé : Bande DL ou plein biais posée à cheval sur le ou les bords d’un morceau de vêtement. Bouton : Pièce réalisée en métal, bois, corne, nacre, plastique, etc..., servant à la fermeture d’un vêtement. Boutonnière : Fente réalisée manuellement ou mécaniquement sur un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton. Bouton pression : Système de fermeture à placer sur un vêtement, composé de deux pièces de métal s’emboîtant l’une dans l’autre. Bride : Petite boucle de fils tressés, ou de tissu coupé dans le plein biais, fixée sur le bord d’un vêtement, pour permettre le passage d’un bouton.

C Cassure : ligne servant à la construction de cols (tailleur, châle, etc...), sur laquelle est rabattue une partie du tissu. Chaîne : Sens du tissu, parallèle à la lisière. Ce sens est en grande partie utilisée lors de la coupe. Cintrer : Action permettant la suppression de matière sur un vêtement, par exemple au niveau de la taille. Cette suppression peut se faire grâce aux coutures et/ou aux pinces. Col : Pièce de tissu fixée autour du cou, sur l’encolure.

Basque : Pièce de tissu fixée au niveau de la taille et tombant plus ou moins sur les hanches. Biais : Sens du tissu pris dans la diagonale (à 45° par rapport à un DL ou Dl). Il est alors appelé «plein biais». S’il n’est pas à 45°, il est appelé «faux biais». Biaiser : Incliner une ligne de construction, une couture, à 45° exprimant un plein biais, ou avec tout autre angle, appelée alors faux biais. Bissectrice : Ligne droite coupant un angle (ex : une pince) en deux parties égales.

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Coupe à plat : Technique de conception d’un vêtement en 2D, sur papier, pour la réalisation de patrons. Couturage ou valeurs de couture : Valeurs rajoutées en parallèle, tout autour de chaque morceau, pour permettre l’assemblage des morceaux entre eux. Cran de montage : Permet de raccorder deux morceaux de tissu entre eux, pour un meilleur respect du montage et des volumes souhaités. Le cran de montage est toujours tracé à la perpendiculaire de la couture.

Cranter : Réalisation de petites entailles (à l’aide d’une paire de ciseaux) le long d’une couture afin de lui donner plus de souplesse et ainsi éviter des plis disgracieux dans la matière. Creuser : Augmenter la profondeur d’une pince ou d’une couture. Retailler une encolure, une entournure. Croisure : Valeur à rajouter, par exemple au delà du milieu devant, pour permettre le boutonnage des devants droit et gauche (sur le devant droit, la valeur correspond à une demi-croisure. Avec l’adjonction du côté gauche, on obtient une croisure entière).

D Décolleté : Représente une encolure dégagée (élargie), donnant plus de confort ou exprimant un effet de style. Découpe : Permettre la séparation d’un morceau en plusieurs pièces, pour apporter de la créativité ou pour améliorer une forme, un volume. Détendre : Consiste à étirer un tissu à l’aide du fer à repasser, voire une patte-mouille, de façon à l’allonger pour lui donner une forme précise, pour qu’il puisse ensuite être assemblé avec un autre morceau. DL : Exprime le droit fil lisière (ou chaîne), c’est-à dire le sens dans lequel le tissu se déroule (longueur), anciennement appelé DF. Un vêtement dont le DL est placé sur le milieu devant est coupé parallèlement à la lisière du tissu. Dl : Exprime le droit fil trame, c’est-à-dire le sens travers du tissu (largeur), en opposition au DL. Un vêtement dont le Dl est placé sur le milieu devant est coupé perpendiculairement à la lisière du tissu. Doublure : Réalisée dans un tissu généralement fin, elle reprend l’empreinte du vêtement pour apporter une finition intérieure, pour dissimuler l’ensemble des coutures d’assemblage du vêtement, voire donner plus de maintien au vêtement. Draper : Placer une matière de façon harmonieuse sur le corps, en formant des plis souples d’une façon plus ou moins régulière. La matière utilisée est généralement coupée dans le plein biais pour favoriser le tombé du tissu.

E Écart : mesure existant entre deux points, par exemple l’écart poitrine ( valeur comprise entre les deux points de poitrine ). Élargissement : Action permettant d’augmenter le volume d’une construction, par l’apport de centimètres. Embu : Valeur excédentaire comprise en général entre deux crans, à répartir et à résorber en travaillant avec le fer à repasser, voire la patte-mouille si la valeur d’embu est trop importante. Plus il y a d’embu, par exemple dans le haut d’une tête de manche, plus la manche aura une belle forme galbée, une fois finie.

Emmanchure : Ligne courbe située dans le haut de la manche, permettant l’assemblage avec le corps (entournure). Empiècement : Pièce de tissu rapportée sur un vêtement et assemblée au reste de ce vêtement, afin de respecter le style de celui-ci.

Encolure : Ouverture en courbe faite dans le haut du buste pour permettre le passage de la tête. Enforme : Morceau de patron reprenant l’empreinte du morceau du dessus du vêtement, permettant une finition intérieure (enforme de propreté), ex : une jupe sans ceinture peut être finie par un enforme. Enfourchure : composée de la fourche et du fond, cette courbe part de la taille au niveau du milieu devant et passe entre les jambes pour rejoindre le milieu dos au niveau de la taille. Entrejambe : Longueur intérieure de la jambe mesurée de la fourche (sur le devant) jusqu’au sol (ou l’ourlet du pantalon). Entournure : Ligne courbe située sur le devant et le dos du corps, permettant l’assemblage avec la manche (emmanchure). Épaulette : Ouatine coupée en demi cercle placé sur l’extrémité d’épaule au bord de l’entournure, afin de mieux structurer le vêtement et rehausser la pente d’épaule. Équerrage : Trait de construction effectué à l’équerre par rapport à un autre trait (à 90°), et cela en général sur quelques centimètres, pour garantir, par exemple, le montage entre deux pièces. Étalonnage : Méthode permettant de garantir l’assemblage des coutures, en finissant les extrémités des valeurs de coutures à l’équerre. Il est important de contrôler la longueur de chaque couture, deux à deux, car elles doivent être rigoureusement identiques. Évaser : Redonner de la matière pour, par exemple, élargir un bas de jupe, de robe...

F Fermeture à glissière : Système d’attache formé de deux parties qui s’engagent l’une dans l’autre par l’action d’un curseur, pour ouvrir ou fermer cette fermeture à glissière. Fond : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur le milieu dos, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entrejambe (couture intérieure du pantalon). Fourche : Courbe du pantalon commençant au niveau de la taille sur le milieu devant, passant entre les jambes, jusqu’à la couture d’entrejambe (couture intérieure du pantalon).

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GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

O Fourreau : (prendre en fourreau). Assembler deux pièces de tissu, endroit contre endroit, en faisant le tour de ces pièces, tout en laissant une ouverture pour permettre le retournement sur l’endroit. Fronces : Resserrement de tissu effectué et retenu par deux fils pour créer un volume supplémentaire.

G Galbe : Exprime une ligne en courbe. Galber une ligne consiste à la courber. Godet : Volume développé dans le biais, sur une pièce de tissu. Ce volume doit être accroché à un certain endroit, puis tomber de son propre poids en s’éloignant du corps. Gousset : (ou soufflet) Pièce de tissu insérée sous le bras, lors de la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon classique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais. Gradation : Système permettant, à partir d’un vêtement, d’augmenter ou de réduire son volume le plus fidèlement possible. Exemple : à partir d’une taille 38, on peut soit obtenir une taille 36 ou 40,42...

I Incruster : Insérer un morceau de patron dans un autre, plus grand, en évidant celui-ci. Incurver : Définir une ligne en courbe.

L Lisière : Bord du tissu formé par le retour des fils de trame (travers).

M Maintenir : Consiste, à l’aide de deux fils de fronces placés sur le morceau de tissu ayant l’embu, à résorber celui-ci, de façon à pouvoir ensuite être assemblé avec l’autre morceau (à maintenir). Modélisme : (de mode). Action de concevoir un volume de vêtement à partir d’un dessin, soit par coupe à plat (en 2D), soit par moulage (en 3D). Montage : Action permettant d’associer les différents morceaux d’un patron, à l’aide d’une machine à coudre, pour constituer un vêtement. Montant : (pantalon). Hauteur définie sur le milieu devant, entre la taille et la base de la fourche (devant). Montant : (du col). Représente aussi la partie montante d’un col.

Onglet : Découpe exécutée en diagonale dans un angle où se rejoignent deux rabats de tissu afin d’éviter les épaisseurs. Cette méthode est à éviter lorsqu’il y a un risque de retouche (rallongement du vêtement), car lors de cette réalisation, une partie de tissu est supprimée, ne facilitant plus le rallongement du vêtement à cet endroit. Ourlet : Finition d’un bord de vêtement consistant à plier, sur l’envers, de la ressource du tissu.

P Paire de ciseaux : Outil tranchant, formé de deux branches mobiles, servant à la coupe de tissus. Platitude : Zone plate définie sur un tracé par une valeur de quelques centimètres, en général en perpendiculaire, de façon à garantir un montage parfait en symétrie. Exemple : l’entournure de base de la veste tailleur est tracée sur le devant, avec une valeur de platitude définie (2 cm). Parallèle : Lignes tracées sur un même plan, ne se rencontrant jamais. Exemple : la ligne écart poitrine est parallèle au milieu devant. Parementure : De base, une parementure est une pièce de tissu que l’on coud le long du bord d’un vêtement et que l’on rabat vers l’envers (pour être invisible). Il a exactement la même forme que la pièce à border, et s’adapte donc parfaitement bien au contour. On peut utiliser le même tissu que le vêtement, ou de la doublure (si le tissu est épais). Passepoil : Bande de tissu coupée dans le plein biais et généralement placée à l’ouverture d’une poche, d’une boutonnière, etc... Un passepoil peut être simple ou double. Patte : Pièce de tissu rapportée, servant à dissimuler une fente, une ouverture. Patron : Empreinte d’un vêtement réalisé sur papier, avec toutes les finitions nécessaires à sa réalisation (crans, valeurs de couture, etc...). Ce tracé sert à la découpe du vêtement dans le tissu. Perpendiculaire : se dit d’une ligne positionnée à 90° par rapport à une autre. Exemple : la ligne des grandes hanches est perpendiculaire au milieu devant. Perroquet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner chaque courbe d’un tracé. Le perroquet a une forme plus allongée que le pistolet, servant alors aux courbes des pantalons, etc... Pied de col : Partie de col assemblée entre l’encolure et le col, si celui-ci existe. Il structure davantage le col, en lui donnant plus de hauteur. Pince : Volume en forme de V, cousu sur l’envers, permettant un ajustement du vêtement sur le corps.

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Pistolet : Règle plastique de forme courbée, servant à dessiner chaque courbe d’un tracé. Le plus utilisé étant le pistolet N°21. Pivot de pince : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base (renversement de sens). Platitude : Surface plane, à l’équerre d’une couture, permettant un assemblage parfait entre deux morceaux. Pli : Volume de tissu plié et rabattu sur lui même. Pliure : Action de rabattre une partie de tissu sur une autre.

Poche : Système d’ouverture réalisée sur un vêtement pour le passage de la main. En application, ou en incrustation, cette ouverture est alors prolongée par un fond de poche (sorte de sac). Poignet : Partie basse d’une manche longue terminée par une manchette, un revers,etc... Propreté : Pièce de tissu doublant une encolure, une entournure, une ouverture de poche, etc..., pour y apporter une finition propre et nette.

Q Quille : Pièce de tissu de forme triangulaire, incrustée dans une autre pièce de tissu, permettant un développement supplémentaire de celle-ci. On obtient un effet de godet rapporté.

R Rabat : Pièce de tissu doublée qui se replie sur une autre partie du vêtement (exemple, un rabat de poche). Rehausse : Pièce de tissu (empiècement) placée sous la ceinture dos d’un pantalon. Relever : Reproduire, sur une autre feuille de papier, l’empreinte d’un morceau, en respectant exactement les contours de celui-ci. La reproduction peut se faire : - par transparence : on positionne la nouvelle feuille, puis, en transparence, à l’aide d’un crayon, on relève le morceau - par piquage : on positionne la nouvelle feuille en dessous du morceau, puis, à l’aide d’un poinçon, on relève le morceau en piquant sur les tracés de celui-ci.

Revers : Bande de tissu repliée sur l’endroit d’un vêtement, donnant un effet de style (exemple : un revers de pantalon, etc...).

S Soufflet : (ou gousset) Pièce de tissu insérée sous le bras lors de la conception d’un kimono. En forme de losange, d’une façon classique, cette pièce est généralement coupée dans le plein biais. Sous-patte : (boutonnage). Système de fermeture d’un vêtement composé de boutonnières cachées sous une bande de tissu rapportée ou à-même. Surjet : Action d’assembler deux pièces ensemble, à l’aide d’une surjeteuse qui coupe d’abord le trop plein de matières avant d’assembler ces deux morceaux par un point élastique. Ce principe est utilisé soit, dans le travail de la maille, qui nécessite de l’élasticité, soit en bordant les morceaux d’un vêtement avant d’assembler les morceaux, de façon à éviter l’effilochage de ceux-ci. Symétrie : Position de deux parties identiques situées de chaque côté d’un axe. Ex : le devant gauche d’une jupe de base se trouve en plaçant le côté droit sur la gauche du milieu devant.

T Tombant : Visuel que donne le vêtement sur le corps, découlant d’un bon aplomb, d’une bonne coupe. Tombant : (du col). Représente la partie du col retombant sur le vêtement. Trame : Représente le sens travers du tissu (perpendiculaire à la lisière). Ce sens est généralement moins utilisé pour la coupe.

V Volant : Bande de tissu rapportée au vêtement, qui peut être froncée, plissée, coupée dans le biais ou le DL, en forme de cercle ou de spirale formant alors des godets.

Régler : Consiste à contrôler les proportions définies sur chaque morceau du patron, à améliorer les lignes de ces différents morceaux devant être assemblés ensemble. Le réglage peut se faire sur une toile, sur un tracé de coupe à plat... Renversement de sens : Déplacer une pince en pivotant celle-ci par sa base (pivot de pince).

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9. Calque

1. Poinçon

24. Roulette

39.Papier carbone 33. Crayon craie bleu et rouge

10. Compas 17. Paire de ciseaux papier

34. Coussin (cochon)

2. Crochet 25. Paire de ciseaux tissu

11. Equerre métal 35x60 cm

3. Mines critérium 0,5 graphite et couleur

35.Jeannette

18. Poids

26. Gomme 36. Traceur à poudre

12. Équerre plastique 60° graduée avec rapporteur

19. Feuilles blanches 65x100 cm 27. Pince à cranter

37. Dé à coudre

4. Critérium

28. Règle métallique 1m

13. Perforateur à levier (lapin)

5. Courbes tailleur 60cm

20. Carton à patrons

21. Règle japonaise 60 cm

6. Courbe pantalon et jupe, métal

29. Taille crayon

40. scotch

14. Trapanzo zénith 30. Toile à patron

22. Perroquet 70 cm 7. Bolduc noir autocollant

31. Mètre ruban 15. Pointes à patron 38. Mannequin

23. Pistolet n°21 8. Bolducs rouges et bleus

16. Boîte d’épingles fines 32. Kapok

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

LISTE DES FOURNITURES NÉCESSAIRES À L’EXÉCUTION D’UN MODÈLE PAR COUPE À PLAT AVEC ESSAYAGE EN TOILE. 1. Poinçon : pointe métallique servant à reporter des lignes de construction d’un papier sur l’autre.

2. Crochet : sert à suspendre les patrons finis. 3. Mines critérium 0,5 graphite et couleur : à insérer dans le critérium. Les mines graphites servent pour les tracés de bases, et les mines de couleurs peuvent être utiles pour mettre en avant un aspect du tracé.

4. Critérium 0,5 : crayon servant à tracer les lignes de façon assez

aussi, ensuite, servir de gabarits à relever ou à transformer, pour gagner du temps.

21. Règle japonaise 60 cm : règle en plastique transparent de 60 cm de long, idéalement, constituée de plusieurs lignes imprimées dessus, facilitant différents tracés.

22. Perroquet 70 cm : outil permettant le tracé de longues courbes. 23. Pistolet n°21 : outil permettant de tracer une grande majorité de

précise. Un critérium 0,3 existe aussi pour encore plus de précision.

courbes. Se servir essentiellement de la courbe extérieure de ce pistolet.

5. Courbes tailleur : gabarit en plastique servant à tracer les courbes

24. Roulette : outil permettant de reproduire un tracé papier sur de la

liées à la veste tailleur.

6. Courbe pantalon et jupe, métal : gabarit en métal servant à tracer les courbes liées au pantalon et à la jupe.

7. Bolduc noir autocollant : ruban en plastique fin autocollant noir servant à définir des volumes sur le mannequin, par exemple.

toile. Il est préférable d’éviter d’utiliser cette roulette sur des tracés papiers, car il y aura un manque de précision, à ce moment là.

25. Paire de ciseaux tissu : outil permettant la coupe de la toile ou du tissu.

26. Gomme : outil indispensable pour rectifier les erreurs.

8. Bolducs rouges et bleus : ruban de coton de couleur, mesurant

27. Pince à cranter : pince permettant de couper une petite partie du

environ 0,5 cm, servant à définir les lignes de constructions de bases sur le mannequin. Les bolducs rouges servent en général aux verticales, et les bolducs bleus servent aux horizontales.

carton (faire une entaille), pour indiquer, par exemple, la position des côtés d’une pince ou la position d’un cran.

9. Calque : papier transparent servant à faire différents réglages sur les tracés, afin de rester plus précis. On évite ainsi de plier le papier, donc le tracé.

10. Compas : outil servant à certains tracés. 11. Équerre métal 35 x 60 cm : outil essentiel pour la construction des rectangles de bases et des équerrages en général.

12. Équerre plastique 60°, avec rapporteur et graduée : outil essentiel pour le respect des différents équerrages nécessaires pour les tracés.

13. Perforateur à levier (lapin) : machine perforatrice faisant des trous dans les patrons, pour les rassembler sur un crochet afin de les suspendre.

14. Trapano zénith : outil faisant de petits trous dans les patrons pour marquer certains repères (les sommets de pinces, par exemple).

15. Pointes à patrons : Petites pointes métalliques aidant à maintenir

28. Règle métallique 1m : outil permettant de tracer les longues lignes droites.

29. Taille crayon : sert à tailler les crayons craie, utiles sur la toile. 30. Toile à patrons : toile de coton brut permettant de constituer le modèle réalisé sur papier, pour l’étudier en volume sur le mannequin.

31. Mètre ruban : outil permettant les prises de mesures sur le corps, et aussi l’étude de volume à définir sur le corps, pour un nouveau modèle.

32. Kapok : fibre végétale très légère ayant pour caractéristique son imperméabilité et son imputrescibilité. Elle est en revanche très inflammable. Elle est utilisée pour définir le volume de l’empreinte du bras bourré, ainsi que pour faire évoluer le volume de base d’un mannequin.

33. Crayon craie bleu et rouge : crayon servant à marquer des repères sur la toile.

son tracé lors d’un relevé, et pouvant aussi remplacer le poinçon, tout en étant moins pratique.

34. Coussin (cochon) : ce coussin sert à repasser sur une forme arron-

16. Boîte d’épingles fines : servent à assembler les différents mor-

35. Jeannette : outil servant à repasser, à ouvrir des coutures sur des

ceaux d’un tracé coupé dans de la toile.

17. Paire de ciseaux papier : outil nécessaire pour découper les patrons, et aussi pour la transformation de ceux-ci.

18. Poids : outils permettant le maintien des tracés papier ou carton lors de relevés sur carton, sur papier ou sur toile.

19. Feuilles blanches 65 x 100 cm : feuilles permettant de réaliser les tracés.

20. Carton à patrons : Carton permettant le relevé des tracés, des patrons, pour pouvoir les conserver mieux dans le temps. Ils peuvent

die, permettant un meilleur travail, selon les cas. parties de vêtements assez fines, tel qu’une manche.

36. Traceur à poudre : outil permettant de tracer des repères sur la toile, par exemple définir un ourlet.

37. Dé à coudre : outil indispensable pour coudre à la main. 38. Mannequin : sert à positionner les vêtements construits, pour voir leur aplomb, leur équilibre, leur bien-aller.

39. Papier carbone : feuille servant à reproduire un tracé papier sur de la toile, ainsi qu’à doubler un tracé de toile.

40. Scotch : outil permettant la transformation des différents tracés. dp studio | 13

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TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

BARÈME DE MESURES Ce barème reprend les mesures de bases de la morphologie «type» de la femme, choisie pour la conception de cette méthode d’enseignement de la coupe à plat. Les mesures de références décrites dans ce livre sont issues de la taille 38 de ce barème. Ce tableau exprime les tailles que l’on retrouve fréquemment chez la femme ayant une stature moyenne estimée à 1,68 cm. Elles vont de la taille 36 à la taille 48. Ces tailles sont segmentées en trois parties principales : - première partie, de la taille 36 à la taille 42 - deuxième partie, de la taille 44 à la taille 46 - troisième partie, la taille 48.

Les évolutions données à chaque taille ne sont pas les mêmes, selon le segment dans lequel on se trouve. Cela s’explique par une évolution de plus en plus importante, en augmentant dans les tailles. Sur la droite du tableau, ces différentes évolutions sont inscrites à titre indicatif pour chaque segment. Chaque mesure de ce barème, exprimée en centimètres, est numérotée, puis illustrée sur les figurines jointes à ce tableau. Il est important d’analyser parfaitement cette étape de prises de mesures, qui est le point de départ de la réalisation de vos patrons. Prendre des mesures sur un corps humain n’est pas toujours chose aisée. Lors de la construction d’un tracé, si jamais une valeur portée semble étrange, incompréhensible, il est nécessaire de revoir la prise de mesure, pour confirmer ou infirmer ce problème.

11

12

10 16

4

9

15

13 14 1

22 20 18

17

19

21

23

8

5

2 6 28

3

24

30

26

27

25 31

7

32

33

14 | dp studio

29

BARÈME DE MESURES

Barème des mesures du corps de la femme Ce barème est donné à titre indicatif, pour une stature de 1,68 m

Désignation

T36

T38

T40

T42

T44

T46

T48

168

168

168

168

168

168

168

1 Tour de poitrine

83

87

91

95

100

105

111

+4/+5/+6

2 Tour de taille

63

67

71

75

80

85

91

+4/+5/+6

3 Tour de grandes hanches

90

94

98

102

107

112

118

+4/+5/+6

4 Hauteur sommet d’épaule - ligne de poitrine

26,3

27

27,7

28,4

29,25

30,1

40,1

+0,7/+0,85/+1

5 Hauteur point de poitrine - taille (s/s poitrine)

16,75

17

17,25

17,5

17,8

18,1

18,45

+0,25/+0,3/+0,35

6 Hauteur taille - grandes hanches (milieu devant)

19,75

20

20,25

20,5

20,8

21,1

21,45

+0,25/+0,3/+0,35

7 Hauteur taille - au sol (milieu devant)

104,5

105

105,5

106

10 6,6

107,2

107,9

+0,5/+0,6/+0,7

8 Écart poitrine (entre les pointes de seins)

17,5

18

18,5

19

19,6

20,2

20,9

+0,5/+0,6/+0,7

9 Longueur milieu devant (base d’encolure - taille)

35,5

36

36,5

37

37,6

38,2

38,9

+0,5/+0,6/+0,7

10 Tour de cou

32,8

34

35,2

36,4

37,9

39,4

41,2

+1,2/+1,5/+1,8

11 Largeur d’encolure

12,2

12

12,4

12,8

13,3

13,8

14,4

+0,4/+0,5/+0,6

12 Longueur épaule (du sommet à l’extrémité)

12,2

12,5

12,8

13,1

13,45

13,8

14,2

+0,3/+0,35/+0,4

13 Hauteur point de poitrine - extrémité d’épaule

23,3

24

24,7

25,4

26,25

27,1

28,1

+0,7/+0,85/+1

14 Largeur carrure devant (entre points de carrure)

31

32

33

34

35,25

36,5

38

+1/+1,25/+1,5

15 Largeur carrure dos (entre points de carrure)

34

35

36

37

38,25

39,5

41

+0,5/+0,6/+0,7

16 Hauteur sommet d’épaule - point de carrure devant

17,5

18

18,5

19

19,6

20,2

20,9

+0,5/+0,6/+0,7

17 Longueur dos (sommet d’épaule - taille)

42,5

43

43,5

44

44,6

45,2

45,9

+0,5/+0,6/+0,7

18 Longueur milieu dos (base d’encolure - taille)

41

41,5

42

42,5

43,1

43,7

44,4

+0,5/+0,6/+0,7

19 Longueur dos (extrémité d’épaule - taille)

39

39,5

40

40,5

41,1

41,7

42,4

+0,5/+0,6/+0,7

20 Longueur côté (base entournure - taille)

20,75

21

21,25

21,5

21,8

22,1

22,45

+0,25/+0,3/+0,35

21 Longueur du bras (extrémité d’épaule - poignet)

61,5

62

62,5

63

63,6

64,2

64,9

+0,5/+0,6/+0,7

22 Hauteur de coude (extrémité d’épaule - coude)

34,5

35

35,5

36

3 6,6

37,2

37,9

+0,5/+0,6/+0,7

26

27

28

29

30,25

31,5

33

+1/+1,25/+1,5

24 Tour de poignet

15,5

16

16,5

17

17,6

18,2

1 8,9

+0,5/+0,6/+0,7

25 Hauteur côté (taille - au sol)

105

105,5

106

106,5

107,1

107,7

108,4

+0,5/+0,6/+0,7

103,5

104

104,5

105

105,6

106,2

106,9

+0,5/+0,6/+0,7

27 Hauteur entrejambe - au sol (devant)

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

0

28 Hauteur du montant (taille - montant)

23,5

24

24,5

25

25,6

26,2

26,9

+0,5/+0,6/+0,7

29 Hauteur genou - au sol

47

47

47

47

47

47

47

0

30 Tour de cuisse

50

52

54

56

58,5

61

64

+2/+2,5/+3

31 Tour de genou

33,5

35

36,5

38

39,85

41,7

43,9

+1,5/+1,85/+2,2

32 Tour de mollet

32,25

33,5

34,75

36

37,52

39,04

40,84

+1,25/+1,52/+1,8

21,5

22,5

23,5

24,5

25,7

26,9

28,3

+1/+1,2/+1,4

Stature

23 Tour de bras (biceps)

26 Hauteur taille - au sol (milieu dos)

33 Tour de cheville

Évolutions

Toutes les valeurs de ce tableau sont indiquées en centimètres (cm)

dp studio | 15

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TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS Pour concevoir cette méthode de coupe à plat, il était important de définir une morphologie «type», sur laquelle baser l’ensemble de ces tracés. Pour ce faire, après une analyse des différentes possibilités offertes, toutes les constructions réalisées dans cet ouvrage le sont en taille 38, selon le buste de la société Siégel et Stockman, référence: 50497. Cette méthode présente, étape par étape, la conception de l’ensemble des bases du vestiaire féminin, en utilisant le barème de mesures détaillé en page 15, établi à l’aide de ce buste. Pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi lors de la conception des tracés, chaque explication est décrite dans ce livre en utilisant les mesures utiles et souhaitées, pour servir de contrôles, de repères. Ces contrôles peuvent être ainsi faits à tout moment, lors de l’exécution de ces bases. Ces tracés seront alors utiles lorsqu’on souhaitera en faire d’autres avec d’autres mesures, afin d’analyser les évolutions obtenues par rapport à ces bases. Il est important de les faire évoluer d’une manière proportionnelle, régulière et équilibrée, si possible. Les mesures indiquées peuvent bien sûr évoluer en plus grand ou en plus petit. Maintenant il est important et souhaitable, dans un premier temps, de bien maîtriser cette méthode réalisée dans la taille 38, pour en connaître et maîtriser les capacités d’évolutions. Dans ce livre, les tracés sont représentés en traits noirs, sauf les étapes d’évolutions qui, elles, sont représentées en rouge, pour une lecture directe. Toutes les mesures indiquées dans cet ouvrage sont en centimètres.

Règles de bases 1. Pour la conception de vêtements féminins, toujours travailler sur le côté droit (de la personne au porté), car, chez la femme, le boutonnage se fait côté droit sur côté gauche. 2. Lorsque l’on commence à faire un tracé sur une feuille, considérer toujours le dessus du papier (où il y a le tracé), comme l’endroit du tissu. De ce fait, le milieu dos se trouve toujours vers la gauche, et le milieu devant vers la droite. (Figure n°1) 3. La manière de lire un patron doit rester toujours la même. C’est-àdire, si l’on se retrouve par exemple avec cinq morceaux, commencer par le devant à droite, ensuite le centre devant, puis le côté devant à sa gauche, puis le côté dos toujours à sa gauche, et pour finir, le dos. (Figure n°2) 4. Il est important, pour chaque morceau de patron, d’indiquer un DL (droit fil lisière), ainsi que différentes informations. Cela est nécessaire pour référencer chacun des morceaux. (Figure n°3) - La référence du modèle (ex : W14.401.2, marie...) - La dénomination du morceau (ex : devant, côté devant, dessus de manche...) - la taille du patron exécuté (ex : T.38, T.40...) - Le nombre de fois où le morceau doit être coupé (ex : x 2, x 1...) - Si le morceau nécessite du thermocollant dans son ensemble, l’indiquer (ex : Thermo). Si cela doit se faire partiellement, il est préférable de réaliser un autre morceau aux mesures précises du thermocollant. - Le numéro du morceau, en indiquant aussi le total des morceaux dans le patron (ex : 3/7. On indique alors que ce morceau est le troisième sur sept morceaux existant dans ce patron). 5. Lorsqu’un vêtement est symétrique, il n’est pas utile de le construire en entier, seule la moitié droite est nécessaire (hormis lorsque celui-ci part à la production, il faut alors le représenter en entier). À l’inverse, si un vêtement est asymétrique, il est impératif de copier, en effet miroir, le côté droit, de façon à obtenir le côté gauche. 6. Il est important de construire tous vos tracés avec précision, pour éviter à ceux-ci de mal évoluer, et cela au fur et à mesure de l’avancée dans le processus de confection. Il ne faut pas oublier que plusieurs postes sont nécessaires pour la confection d’un vêtement. Tout d’abord : la construction du patron, ensuite la coupe dans le tissu, puis la réalisation. Toutes ces étapes, si elles ne sont pas réalisées avec rigueur, peuvent, au final, redonner ou supprimer des millimètres, voire des centimètres, sur le vêtement réalisé. 7. Dans cette méthode, des contrôles et des réglages au calque sont effectués pour améliorer la précision des lignes, afin optimiser l’assemblage. En effet, le papier sur lequel existe le tracé n’est jamais plié, ceci afin de garder une netteté optimum. Chaque calque est alors représenté sur un fond grisé, et, de temps en temps, des vidéos viennent montrer et expliquer la méthode.

16 | dp studio

Dos Milieu devant DL

Milieu dos DL

PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS

Figure n°1

Devant

dp studio | 17

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TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Côté dos

Côté devant

Centre devant

Devant

Milieu devant DL

Milieu dos DL au pli

Dos

18 | dp studio

Côté dos Taille 38 x2 4/5

Côté devant Taille 38 x2 3/5

Centre devant Taille 38 x2 2/5

Référence modèle

Devant Taille 38 x2 1/5

Milieu devant DL

Dos Taille 38 x2 5/5

Référence modèle

DL

Référence modèle

DL

Référence modèle

DL

Référence modèle

DL

Milieu dos DL au pli

Figure n°3

1. La première étape, avant la conception d’une base, est la prise de mesures, qui bien sûr est essentielle à la réalisation de cette base. De la méthode et de la rigueur s’imposent pour cette opération, afin d’éviter tout risque d’incompréhension et d’erreurs, lors du tracé. 2. Par définition, une base exprime différentes formes de vêtements (jupe, corsage, manche...), sans prendre en compte un style, une identité. Il suffit simplement de définir le volume du corps devant servir de support. 3. En règle générale, avant de commencer la construction d’un tracé de base, il faut définir son volume global, par un rectangle exprimant sa hauteur et sa largeur maximums. 4. Pour optimiser chaque tracé, lire attentivement toutes les explications, et cela au fur et à mesure, pour éviter le risque d’incompréhension ou d’erreurs. 5. Des crans de montage sont nécessaires pour le bien-aller de ce tracé. Ils sont à placer régulièrement, à différents endroits délicats, au montage. Ils apportent de la précision au montage, et un meilleur respect de l’ensemble. 6. Une fois le tracé finalisé, il est utile d’en faire un essayage, en coupant cette base dans une toile de coton. Si nécessaire, apporter des modifications, à reporter ensuite sur le tracé, pour que celui-ci serve de base, dans le futur, pour chaque vêtement à créer. 7. Pour qu’un tracé devienne un patron, il est nécessaire de lui définir les valeurs de couture nécessaires pour le montage. Ce montage peut être fait d’une manière prêt-à-porter ou plus haut de gamme, selon la demande. Ne pas oublier d’apporter les indications nécessaires sur chaque morceau de ce patron.

Méthode de transformation d’une base, pour la réalisation d’un modèle 1. Observer le modèle à créer, et détailler chaque opération, est nécessaire pour l’exécution du modèle. Bien étudier les lignes, les découpes, les détails de ce modèle (son volume, le type de col, de manche, les détails de finitions, etc...). 2. Prendre la base appropriée pour commencer la transformation. Premièrement, relever chaque morceau de cette base sur un papier, puis tracer les différentes lignes définissant ce modèle.

PRINCIPES DE BASE POUR LA CONCEPTION DE TRACÉS

Méthode de construction d’une base

3. Après avoir dessiné ces lignes sur la base, réfléchir à la meilleure façon de la modifier, tout en respectant le style souhaité pour ce nouveau modèle. Les modifications peuvent être différentes selon le modèle à créer : définir des découpes, empiècements, poches, élargir certains points, ajouter des morceaux... 4. Ne pas oublier la fermeture, l’ouverture pour chaque modèle (boutons, fermeture éclair...). Il est indispensable de pouvoir enfiler le vêtement, une fois fini. 5. Une fois les volumes trouvés, ne pas oublier de contrôler les assemblages, pour un bon respect des longueurs et des lectures de lignes. Pour finir, porter les crans nécessaires au futur montage. 6. Placer alors le tracé sur de la toile et le relever, de façon à pouvoir le monter pour en faire un essayage sur modèle vivant. À nouveau, si certaines modifications sont nécessaires, les réaliser sur la toile, puis les reporter sur le tracé. 7. Il est alors possible de placer les valeurs de couture pour faciliter le montage de ce modèle, et aussi pour en avoir un patron. Ne pas oublier d’apporter les indications nécessaires sur chaque morceau de ce patron

8. Ce patron peut alors servir de base, pour appliquer toutes les transformations nécessaires pour l’obtention du modèle choisi.

dp studio | 19

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN Il est indispensable de placer des lignes de constructions sur le mannequin, de façon à observer l’aplomb des vêtements. Ces lignes se définissent d’une certaine façon, expliquée ci-après, et sont représentées par des bolducs de couleurs. Le bolduc rouge sert à placer les lignes verticales, entre autres les DL, et le bolduc bleu sert à placer les lignes horizontales, comme la ligne de taille, de poitrine, de grandes hanches. Sur la base du mannequin, pour cet exemple taille 38, commencer à placer ces bolducs.

Dos

20 | dp studio

Devant

Sommet d’épaule

6,5 0,5

6,5

Couture encolure

1 17 Couture encolure

Base d’encolure

27

43

44

43,5

POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN

Figure n°1

Poitrine

Poitrine

18

17 1 Taille

Taille

33,5 20

19 Milieu dos Grandes hanches

47

Milieu devant Grandes hanches

Figure n°1 Milieu devant

Poitrine

Poser le bolduc le long de la couture du mannequin, jusqu’à sa base. Veiller à la verticalité de celui-ci, pour le respect de l’aplomb. (L’aplomb du mannequin lui-même est à observer). Commencer à poser ce bolduc, 1 cm au dessus de la ligne d’encolure (la base d’encolure) du mannequin (la couture d’assemblage).

Tour de poitrine = 87 cm En passant par le point saillant du sein, placer un bolduc tout autour du corps, en restant bien à l’horizontale. Le fixer à nouveau sur le côté gauche. Porter une mesure moyenne de 27 cm en partant du sommet d’épaule, à la verticale, vers ce bolduc. Sur le milieu devant, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on trouve une valeur égale à 17 cm. Sur le milieu dos, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, on trouve une valeur égale à 18 cm, du fait d’avoir creusé la ligne de taille sur le milieu dos.

Encolure Sur le milieu devant, poser le bolduc en suivant la couture d’encolure du mannequin, puis, sur l’épaule, commencer à remonter de 0,5 cm, toujours par rapport à la couture d’encolure du mannequin, pour finir de remonter de 1 cm sur le milieu dos. Mesurer l’encolure (34 cm pour ce mannequin), diviser cette mesure par deux, puis, du milieu devant, porter la moitié de cette valeur pour trouver le milieu dos, soit : 34/2 = 17 cm. En partant du milieu dos, porter, sur le bolduc de l’encolure, un repère à 6,5 cm, correspondant au sommet d’épaule.

Taille Tour de taille = 67 cm Bien tendre le bolduc autour de la taille en le fixant sur le côté gauche à l’aide d’un noeud. Le positionner dans la partie creuse du corps, à 44 cm du sommet d’épaule. Abaisser le milieu dos d’1 cm, par rapport au milieu devant. Contrôler la mesure verticale dans le dos, à partir du sommet d’épaule jusqu’à la taille descendue d’un centimètre. La mesure à obtenir doit être égale à 43 cm. On trouve, d’une manière générale, 1 cm de différence entre la hauteur du devant (44 cm) et à celle du dos (43 cm).

Grandes hanches Tour de grandes hanches = 94 cm Placer un bolduc 20 cm en dessous du bolduc de la taille (mesure prise sur le milieu devant), puis épingler celui-ci en étant toujours à l’horizontale (c’est-à-dire, parallèle à la base du mannequin). Le fixer sur le côté gauche, par un noeud. On remarque que, au niveau du milieu dos, la hauteur entre la ligne de taille et la ligne des grandes hanches n’est plus que de 19 cm, du fait d’avoir creusé la ligne de taille auparavant.

Milieu dos À partir du haut du mannequin (le cou), placer un bolduc en passant par le milieu dos trouvé auparavant sur le bolduc de l’encolure. demi-tour d’encolure = 34/2 = 17 cm

dp studio | 21

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TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Sommet d’épaule

6,5

20,75

20,75

22,75

22,75 poitrine

poitrine

15,75 15,75

17,75

17,75

Taille

Taille

22,5 Milieu dos Grandes hanches

22,5

24, 5

24,5

Milieu devant

Grandes hanches

Figure n°1 (suite)

Figure n°2

En partant du bolduc vertical, du milieu devant, sur chaque bolduc horizontal de poitrine, de taille, de grandes hanches et du bas du mannequin, diviser par deux pour trouver les milieux. Contrôler les 1/2 mesures côté droit et côté gauche. 1/2 tour de poitrine = 87/2 = 43,5 cm 1/2 tour de taille = 67/2 = 33,5 cm 1/2 tour de grandes hanches = 94/2 = 47 cm

1. Sur chacun des bolducs de poitrine, taille et grandes hanches, diviser par deux entre les milieux devant et dos. Déplacer la couture de côté d’1 cm vers le dos, afin de ne pas la voir lorsque l’on regarde la personne de face (décalage proportionnel). Cela veut dire que lorsque l’on agrandit d’un centimètre le devant, automatiquement, le dos diminue d’un centimètre et cela sans changer la largeur de la demi-poitrine, de la demi-taille et des demi-hanches.

Milieu dos

Positionner le bolduc représentant le milieu dos, en passant par tous ces milieux. Veiller à la verticalité de celui-ci (pour le respect de l’aplomb).

22 | dp studio

Épaule - ligne de côté

2. On obtient alors les mesures suivantes : - Poitrine : 87/2 = 43,5/2 = 21,75 devant + 1 = 21,75 + 1 = 22,75 cm dos - 1 = 21,75 - 1 = 20,75 cm. - Taille : 67/2 = 33,5/2 = 16,75 devant + 1 = 16,75 + 1 = 17,75 cm dos - 1 = 16,75 - 1 = 15,75 cm. - Grandes hanches : 94/2 = 47/2 = 23,5 devant + 1 = 23,5 + 1 = 24,5 cm dos - 1 = 23,5 - 1 = 22,5 cm.

POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN

Figure n°3

Extrémité d’épaule

12,5

12,5

35 32 11

17,5 12

14

16

Point de carrure poitrine

4

Taille

12

poitrine

Taille

Milieu devant Milieu dos

Grandes hanches

Grandes hanches

Figure n°2 (suite)

Figure n°3

3. En partant du sommet d’épaule (point à 6,5 cm du milieu dos), tendre un bolduc (droit) dans le prolongement des points déterminés à la poitrine et à la taille, décalage proportionnel fait. Descendre ce bolduc jusque la base du mannequin, de façon harmonieuse, en passant par le repère trouvé sur les grandes hanches.

1. Longueur épaule = 12,5 cm. Du sommet d’épaule, porter cette mesure de 12,5 cm. On obtient ainsi le point extrémité d’épaule (ou le point chute d’épaule).

Épaule - ligne de côté

Entournure

2. Profondeur d’entournure = 14 cm. De l’extrémité d’épaule, descendre de cette valeur 14 cm sur le bolduc du côté, de façon à obtenir la base de l’entournure. Cette base d’entournure se situe alors à 4 cm au-dessus de la ligne de poitrine. 3. Carrure devant = 32 cm (soit pour la demi-carrure = 32/2 = 16 cm, à porter du milieu devant). Cette mesure est à prendre d’un point de carrure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine. Carrure dos = 35 cm (soit pour la demi-carrure = 35/2 = 17,5 cm, à porter du milieu dos). Cette mesure est à prendre d’un point de carrure à l’autre, à environ 12 cm au dessus de la ligne de poitrine. 4. Largeur d’entournure = 11 cm. Cette mesure est prise entre les deux points de carrure devant et dos (sur le côté droit).

dp studio | 23

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

6,25

6,25

9,5 19

8,3 poitrine

poitrine Point de poitrine

6,3

7,3 Taille

Taille

Grandes hanches

Grandes hanches

15,75

8,8 Milieu dos

9,8

Milieu devant

Figure n°4

Couture bretelle 1. Pour placer ces bolducs, utiliser une mesure de référence égale à la demi-taille dos divisée par cinq. Pour ce mannequin : 1/2 taille dos = 15,75/5 = 3,15 cm. 2. Pour placer la couture bretelle, diviser la longueur d’épaule par deux (12,5/2 = 6,25 cm). Placer le bolduc sur ce point, puis, sur le devant, descendre vers le point saillant de la poitrine, en déterminant le demi-écart poitrine (distance entre les deux pointes de seins divisée par deux, soit : 19/2 = 9,5 cm, pour ce mannequin). De ce nouveau point de poitrine (P), descendre vers la taille en portant du milieu devant, 2/5 de cette mesure de référence + 1 cm, soit : (15,75 x 2) /5 + 1 = 6,3 + 1 = 7,3 cm. 3. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en le plaçant à la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, et cela toujours du milieu devant, soit : 7,3 + 2,5 = 9,8 cm. Puis, fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.

24 | dp studio

4. Pour le dos, en partant toujours de la moitié de l’épaule (6,25 cm du sommet d’épaule), descendre le bolduc vers la ligne de poitrine en portant dessus, du milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence + 2 cm, soit : (15,75 x 2) /5 + 2 = 6,3 + 2 = 8,3 cm. 5. Continuer vers la taille, en portant sur cette ligne de taille, du milieu dos, 2/5 de cette mesure de référence, soit : (15,75 x 2) /5 = 6,3 cm. 6. Poursuivre la pose du bolduc vers les grandes hanches, en portant dessus, du milieu dos, la même mesure qu’à la taille + 2,5 cm, soit : 6,3 + 2,5 = 8,8 cm. Puis fixer le bolduc à la base du mannequin, dans le prolongement de tous ces points, afin d’obtenir une belle ligne harmonieuse.

POSE DE BOLDUCS SUR LE MANNEQUIN

Figure n°5

3,65

3,65

poitrine

3,15 Taille

Milieu dos

poitrine

3,15 Taille

Milieu devant Grandes hanches

4,65

4,65

Grandes hanches

Figure n°5 Petit côté

1. Pour placer les bolducs de chaque côté de la ligne de côté, porter les valeurs suivantes : - sur la ligne de poitrine : 1/5 de la mesure de référence + 0,5 cm, soit : (15,75/5) + 0,5 = 3,65 cm - sur la ligne de taille : 1/5 de la mesure de référence, soit : 15,75/5 = 3,15 cm - sur la ligne des grandes hanches : mesure portée sur la taille + 1,5 cm, soit : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm. 2. Passer par chacun de ces points devant et dos, poursuivre vers le bas du mannequin et dans l’entournure, de façon harmonieuse, pour finaliser la pose de ces bolducs.

dp studio | 25

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ La construction de ce bras va vous permettre de pouvoir le fixer sur votre mannequin, de façon à, ensuite, installer et équilibrer des manches, si besoin est. Pour le buste femme, le travail se fait sur la droite, le bras, ainsi tracé, correspond alors à une empreinte de bras du côté droit.

26 | dp studio

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Figure n°1

A

B

0

9

19

24

29

5

9

Profondeur de tête de manche

14

Dessus de bras

DL dessous

DL dessus

Dessous de bras

Hauteur de coude

35

62

D

C

Figure n°1 1. Tracer le rectangle de base (points A, B, C, D) aux dimensions suivantes : La largeur du rectangle est de 29 cm (points A, B) et la hauteur est de 62 cm (correspondant à la longueur du bras, points A, D). À la fin de la construction, le bras aura une largeur de 27 cm, prise au gros du bras. 2. En fixant le point zéro au point A, placer les verticales suivantes à 9, 19 et 24 cm, sans déplacer la règle. Les lignes de 9 et 24 correspondent respectivement au DL du dessus et au DL du dessous. Toujours du même point zéro (point A), placer les horizontales suivantes à 5,9, 14,35 cm, toujours sans déplacer la règle. Les lignes de 14 et 35 cm sont respectivement les lignes de profondeur de tête de manche et de la ligne horizontale de coude.

dp studio | 27

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Figure n°2 1. Sur la ligne de 14, de chaque côté de la verticale de 19 cm, placer un repère à 1 cm (points E et G), puis, de ces deux repères, remonter deux verticales de 1 cm (points F et H). Sur l’horizontale de coude, toujours de chaque côté de la verticale de 19, placer un repère à 3 cm (points I et J). Rejoindre les points F et I puis H et J, à la règle. Le segment (points F, I) représente une partie de la couture de saignée du dessus, puis le segment (points H, J) représente une partie de la couture de saignée du dessous.

A

B

U

T F

2. Pour la saignée du dessus, le tracé de gauche (points F, I), mesu-

H

1 1

E 1 1 G

rer la longueur entre les points F et I, puis, à cette mesure (22,1 cm), en déplaçant la règle par pivot du point I, venir porter la longueur totale de la saignée, soit pour cet exemple (46 cm). On obtient alors le point K sur la verticale de 19 cm. Du point I, on a porté la mesure égale à 23,9 cm (46 - 22,1 = 23,9 cm). De ce point K, projeter un repère à 11 cm (point L) sur la base du cadre, en traçant une ligne droite, puis, de ce point L, remonter une ligne droite jusque l’intersection entre l’horizontale de coude et le cadre côté gauche (point M). Le volume du dessus de bras commence à apparaître.

Dessus de bras

DL dessus

DL dessous

Dessous de bras

3. Pour la saignée du dessous, le tracé de droite (points H, J), répéter l’opération en partant du point H, sauf que maintenant il faut porter 47 cm, au lieu de 46, sur la verticale de 19 cm (point N). Du point J, on a porté la mesure égale à 24,9 cm (47 - 22,1 = 24,9 cm). Remonter l’horizontale de la base du cadre de 0,5 cm, uniquement sur la partie dessous (points O, Q). Puis, du point N, projeter sur cette nouvelle ligne (points O, Q), un repère à 5 cm (point R), en traçant une ligne droite et ensuite, de ce point R, remonter une autre ligne droite jusqu’à l’intersection entre l’horizontale de coude et le bord du cadre côté droit (point S). Le volume du dessous de bras commence à son tour à apparaître.

M

I

3

3

J

S

4. La couture de coude du dessus remonte alors jusqu’au point U, et la couture de coude du dessous, elle, remonte jusqu’au point T.

46

K

47

N L D

28 | dp studio

R

O 11

5

Q C

0,5

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Figure n°3

A

Figure n°3

B

U

T F E

H

2. Pour les coutures de saignées, les perpendiculaires seront à l’intérieur du tracé, et pour les coutures coudes (les coutures extérieures), elles seront à l’extérieur. De ces nouveaux points, retracer des lignes brisées, à la règle, qui vont nous servir pour courber les lignes, en adoucissant chacun des angles obtenus à l’aide du pistolet, même au niveau de l’horizontale de coude.

G

Dessus de bras

Dessous de bras 0,3

I

J

DL dessus

DL dessous

0,3

M

1. Pour l’instant, les lignes de saignées et de coudes sont constituées de lignes droites. Pour pouvoir définir des courbes sur chaque segment, diviser chacun d’entre eux par deux, puis porter une perpendiculaire de 0,3 cm sauf sur le coude dessus où l’on porte 0,5 cm. Voici les segments à diviser par deux pour porter ces 0,3 cm (points F, I - I, K - H, J - J, N - S, R). Puis le segment (points M, L), à diviser toujours par deux, mais là, porter 0,5 cm.

0,3

S

0,3 0,3

0,5

K N O D

L

R

Q C

dp studio | 29

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

A

B

U

T

G

Figure n°4 bis Dessous de bras

J

J

S

Dessus

Saignée

I

M

S

dessous

I

dessus

DL dessus

DL dessous

CALQUE

M

Coude dessus

Dessus de bras

Coude dessous

E

H

Saignée

F

Dessus

Dessous K

N R

L

K

N O D

30 | dp studio

L

R

Figure n°4 Q C

À l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), régler le bas du bras, en relevant la base du dessus (points L, K) avec la saignée (points I, K), puis déplacer cette saignée sur la saignée du dessous (points J, N), pour continuer le relevé de la base du dessous (points N, R) et de la couture coude du dessous (points R, S). Puis, à nouveau, revenir sur la couture coude du dessus (points L, M) pour finir de relever le bas du dessus du bras. Régler les imperfections en reprenant les angles, à l’aide du pistolet, puis piquer et retracer les modifications apportées sur le tracé.

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Figure n°5 A

B 1

Y

X

1

1,5

3

W Z V

U

2

F E

T H 0,5 G

1,5

Aa

Dessus de bras

DL dessus

DL dessous

Dessous de bras

I

M

J

S

K

N O D

L

R

Q C

Figure n°5 Porter maintenant des repères pour pouvoir tracer la tête de manche. Pour le dessus, sur l’horizontale de 5 cm, du bord du cadre à gauche, porter 1,5 cm (point Z), puis, à gauche de la verticale de 19 cm, porter 3 cm (point W). Sur l’horizontale de 9 cm, à gauche de la verticale de 19 cm, porter 2 cm (point V). Pour le dessous du bras, sur l’horizontale de 14 cm, à gauche du DL, porter 1,5 cm descendus de 0,5 cm (point Aa). De chaque côté du DL du dessus, dans la partie haute extrême, porter aussi une platitude de 1 cm (points X et Y).

dp studio | 31

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6 bis CALQUE

Y

W Z s

V

U

Aa

Figure n°6

C oud

Dessous

e des sous C oud e des sus

essus

DL D

H

Saignée de ssus Saignée de ssous

F

Dessus dos

T

DL D

Dessus devant

es sou

DL Dessus

X

A I J

S

1

M

Y

1,5

X

B

1 3

W Z

Figure n°6

2

V

U

F H 0,5

1. Pour tracer la tête de manche, se servir à nouveau d’un calque (Figure n°6 bis).

E

2. Tout d’abord, relever la partie devant du dessus, en plaçant le bord gauche du calque, légèrement sur la gauche du DL. Relever le DL, la platitude de 1 cm (point X), le point W, le point V, puis le point F avec une partie de la saignée du dessus. Déplacer ensuite le calque, de façon à positionner la saignée du dessus (point F) sur la saignée du dessous (point H), puis continuer à relever le point Aa, le DL du dessous et la couture coude du dessous correspondant au bord du cadre côté droit, et cela jusqu’au point d’intersection avec l’horizontale de 9 cm (point T). À nouveau, déplacer le calque pour positionner la couture coude du dessous, sur la couture coude du dessus, correspondant au cadre côté gauche, toujours jusqu’au point d’intersection de l’horizontale de 9 cm (point U), pour relever le dos du dessus, le point Z, la platitude de 1 cm (point Y) et le DL du dessus.

1,5

G Aa

Dessus de bras

DL dessus

DL dessous

Dessous de bras

I

M

3. Une fois tous ces points relevés, commencer à chercher la courbe de tête de manche. Tout d’abord, en partant du haut de la couture coude (points T, U), tracer une ligne droite vers le point Z, en prolongeant la droite de chaque côté des points. Ensuite, chercher, à l’aide du pistolet, à passer par tous les points. Pour le devant du dessus, passer en une fois par la platitude, en tangente, et les points W et V en prolongeant au delà. Pour le dessous, s’appuyer en tangente sur la droite tracée auparavant, en passant par le point Aa et le haut de la saignée (points H, F), en prolongeant à nouveau la courbe au delà. Pour le dos du dessus, s’appuyer en tangente, à nouveau sur la droite tracée, puis chercher la platitude de 1 cm (point Y). Il reste ensuite à finaliser le tracé par une légère courbe sur le dessus, entre la saignée (points F, H) et le point V. Revenir sur le tracé papier, puis piquer et retracer chaque tronçon de la courbe, en refaisant le même chemin que celui effectué pour le relevé.

J

S

K

N O D

32 | dp studio

T

L

R

Q C

Figure n°7 bis

A

Y

B

X

X W

Z

W

Z V

U

T

G Aa

Dessus de bras

Aa

Dessus de bras

5

Ac

5

5

X

M À maintenir

I

Ae Ab

J

S

J

M

X

6,5

Af

X

S

X X

Af

À détendre

Ah

X

X

X

X À détendre

X À détendre

X

X Ag = 20,35 cm

X

X

K K N O

D

Ab

X À maintenir

À détendre

Ag = 20,35 cm

Ac

Ad

5

X

Ah

Dessous de bras

DL dessus

Ad

DL dessous

Dessous de bras

DL dessus

Ae

H

F

F H E

T

V

U

DL dessous

Y

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Figure n°7

L

R

Q

L

N

R

C

Figure n°7 1. Placer des crans de montage pour pouvoir faire le travail de maintien et de détente au fer. 2. Pour cela, au dessus de l’horizontale de coude (points M, S), porter, sur chacune des courbes de coudes et de saignées, un cran à 5 cm (points Ab, Ac, Ad, Ae). Sur la couture coude du dessous, descendre, sous l’horizontale de coude, un cran à 6,5 cm (point Af). Mesurer ensuite la distance entre ce cran et le bas du bras (points Af, R), soit : 20,35 cm (points Ag) pour ce bras. La reporter sur la couture coude du dessus, en démarrant du bas. Placer ainsi un autre cran pour déterminer le volume qu’il va falloir maintenir au niveau du coude (point Ah).

3. Sur la couture coude du dessous, entre les crans, on obtient 11,5 cm (5 + 6,5 cm, points Ab, Af ), alors que sur la couture coude du dessus, on obtient 12,8 cm (points Ae, Ah). Si on fait la différence entre ces deux mesures, on obtient la valeur à maintenir au niveau du coude du dessus, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm. 4. Pour la saignée, il va falloir détendre celle du dessus (points Ad, K) pour pouvoir trouver la longueur de celle du dessous (points Ac, N), plus courte d’un centimètre. Le fait de détendre cette couture va permettre de faire tourner légèrement la forme du bras, pour lui donner plus de forme, au final. On obtient alors le tracé final pour ce bras. (Figure n°7 bis)

dp studio | 33

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8

Embout haut

10

Ao

Ap

As

As

1

Embout haut Au

Av

13

DL

DL

2

1

At

Aq

Ar

Ai

At

Aj

Am

An

DL

6

Al

Embout bas

Ak 4

Figure n°8 1. Il reste ensuite à tracer les embouts de toile et de carton des extrémités du bras, qui permettront de finaliser celui-ci. Pour l’embout du bas, tracer un rectangle de 6 cm de hauteur et 4 cm de largeur (points Ai, Aj, Ak, Al). Tracer les axes de symétries (à la moitié), puis chercher 4 courbes symétriques dans chacune des 4 parties. Placer les points Am et An sur l’axe horizontal, aux extrémités. Ils s’assembleront avec les points Bg du dessus du bras et Bm du dessous du bras. 2. Pour l’embout du haut, tracer un rectangle de 10 cm de largeur et 13 cm de hauteur (points Ao, Ap, Aq, Ar). Tracer les axes de symétries (à la moitié, points As, At, Au, Av). Placer, sur le côté gauche, 2 cm au dessus de l’axe horizontal (point Au), puis 2 cm au dessous, du côté droit (point Av). Ensuite, par rapport à l’axe vertical, en bas (point At), porter 1 cm sur la droite, puis, en haut (point As), porter 1 cm sur la gauche. Chercher ensuite quatre courbes au pistolet, symétriques deux à deux. Les extrémités de l’axe vertical (points As, At), correspondent en haut à la position du bolduc du dessus de bras (point Be), et en bas, à la position du bolduc du dessous de bras (point Bk). Le point As (ainsi que le point Be) correspondent à la couture d’épaule du corps (bolduc de l’épaule).

34 | dp studio

Av

Au

Am

An DL

2

Embout bas

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Figure n°9

Aw

Ba

Patte d’épaule

2,5

Az

Ba

21

Bd

Ax

Devant Dessus

Patte d’épaule

Devant Dessus

Bc’

Bd

2,5

11

Pliure DL

1,5

Aw

Pliure DL

Bc Bc’

Ax

Dos

Bd

Ay

Az

Dos

Bd

Ay

20

Figure n°9 1. Ensuite il reste à construire une patte d’épaule en toile, afin de pouvoir fixer le bras sur le mannequin. Pour cela, tracer un rectangle de 20 cm de largeur par 21 cm de hauteur (points Aw, Ax, Ay, Az). Tracer un axe vertical, à la moitié, qui servira de pliure (tissu sens lisière DL, points Ba, Bb), puis une horizontale à 11 cm du bas (points Bc, Bd). 2. Sur la gauche, du point Bc sur l’axe horizontal, porter sur la droite, un repère à 1,5 cm (point Bc’). Tracer une verticale de ce nouveau point Bc’.

Fermer ensuite le bas du bras avec l’embout correspondant. Cette couture se fait à la main, de façon délicate. Remplir le volume du bras avec du Kapok (matière brute à base de fibres naturelles), puis finir en fermant le haut du bras avec l’embout correspondant, toujours en assemblant les deux à la main, de façon délicate et précise. Finir par placer la bande de toile sur le haut du bras, juste au bord, permettant de placer le bras sur le mannequin. Cette couture se fait également à la main.

3. Sur cette verticale, de chaque côté du point Bc’, placer des platitudes de 2,5 cm, puis tracer en courbe en rejoignant les points Aw et Az, déjà placés. Pour le montage du bras, il est nécessaire de commencer par coudre la couture de saignée, en détendant la saignée du dessus, puis ensuite coudre la couture de coude, en rentrant l’embus existant au niveau du coude, sur le morceau du dessus. Couvrir les embouts du haut et du bas, avec la toile, en maintenant la toile à l’aide de fil et une aiguille.

dp studio | 35

0

TOME 1

GÉNÉRALITÉS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Be

Figure n°10 Y

X

Z

W T

V

U

H

Bj

Bk

F

2

Aa

Dessus de bras

Ae

Bf M

Ac

Ad

0,5

Bi

DL dessous

DL dessus

Dessous de bras

1,5

À maintenir

Ab

0,5

J

Bl

S

X X

Ah

À détendre

Af

X X X X

À détendre

X X Bh L

Bg 4

K 2

N 4

R

Bm

Figure n°10 Pour placer les bolducs, marquer différents repères qui permettront de tracer la courbe de ceux-ci.

1. Pour le dessus : À l’intersection du DL et du sommet de la manche, placer le point Be. Sur la hauteur de coude, sur la gauche du DL, placer un repère à 0,5 cm (point Bf ). À la base, de la couture de coude (point L), porter un repère à 4 cm sur la droite (point Bg). Sur la gauche de la couture de saignée (point K), porter un repère à 2 cm (point Bh), puis sur la hauteur de coude, à la gauche de la couture de saignée, placer un repère à 1,5 cm (point Bi). Sur la ligne de profondeur de tête de manche, de la couture de saignée, placer un repère à 2 cm vers la gauche (point Bj). Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Be, Bf, Bg pour la première position du bolduc, puis les points V, Bj, Bi, Bh pour la deuxième position.

36 | dp studio

EMPREINTE DU BRAS BOURRÉ

Be

Figure n°10 bis Y

X

Z

W

V

U

T H

Bj

Bk

F Aa

Dessus de bras

Ae

Ac

Ad Bi

Bf

M

À maintenir

J

DL dessous

DL dessus

Dessous de bras

Ab Bl

S

X X

À détendre

Ah

Af

X X X X

À détendre

X X Bh L

Bg

K

N Bm

R

Figure n°10 (suite) 2. Pour le dessous : À l’intersection du DL et de l’entournure, porter un repère (point Bk). Sur la hauteur de coude, sur la droite du DL, placer un repère à 0,5 cm (point Bl). À la base, de la couture de coude (point R), porter un repère à 4 cm sur la gauche (point Bm). Joindre alors, à l’aide du pistolet, les points Bk, Bl, Bm pour la position du bolduc. On obtient alors le tracé final pour la pose des bolducs (Figure n°10 bis).

dp studio | 37

1 MÉTHODE dp

studio

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 040 Prise de mesures pour la réalisation des jupes de base p 042 Jupes de base deux pinces devant, deux pinces dos p 043 Tableau des valeurs de pinces pour la jupe de base deux pinces dos p 052 Dénomination des pinces sur la jupe de base p 054 Jupes de base entravée et évasée p 060 Jupe de base deux pinces devant une pince dos p 061 Tableau des valeurs de pinces pour la jupe de base une pince dos p 070 Jupe de base taille haute p 076 Jupe en forme (évasée) p 088 Jupe à empiècements et godets p 100 Jupe à quatre panneaux p 108 Jupe à six panneaux p 116 Jupe à huit panneaux p 124 Jupe à dix panneaux p 134 Tableau des valeurs de rayons pour les jupes cercles p 136 Jupe quart de cercle p 144 Jupe demi-cercle p 150 Jupe trois quart cercle p 154 Jupe cercle p 158 Jupe portefeuille à empiècement dos et plis couchés p 170 Jupe culotte

dp studio | 39

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DES JUPES DE BASE Jupe de base 2 pinces devant, 2 pinces dos Jupe de base 2 pinces devant, 1 pince dos Jupe à 4 panneaux Jupe à 6 panneaux Jupe à 8 panneaux Jupe à 10 panneaux Jupe 1/4 de cercle Jupe 1/2 de cercle Jupe 3/4 de cercle Jupe cercle Jupe culotte Pour construire une jupe de base, voici les mesures qu’il est nécessaire de connaître : 1 - Stature 168 cm 2 - Tour de taille 67 cm 3 - Tour de grandes hanches 94 cm (20 cm sous la taille) 6 - Hauteur taille milieu devant - au sol 105 cm 5 - Hauteur taille côté - au sol 105,5 cm. La courbe de hanches allonge la distance par rapport au milieu devant. 4 - Hauteur taille milieu dos - au sol 104 cm. Le bolduc est légèrement descendu sur le milieu dos (voir la pose des bolducs), pour un meilleur visuel. 7 - Hauteur sol - bas de jupe 45 cm Ces bases étant destinées à la réalisation de vêtements en tissus chaîne et trame (tissés), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance aux mesures de bases du corps de la cliente afin de pouvoir bouger aisément. Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de : - Tour de taille : + 2 cm - Tour de grandes hanches : + 4 cm

40 | dp studio

2

3

1

5 6

4

7

dp studio | 41

PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DES JUPES DE BASE

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS P. 428 | CEINTURE DROITE P. 470 | COUTURAGE DE LA JUPE DE BASE P. 478 | DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE

Dos

Devant

Dessin technique

42 | dp studio

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS

JUPE DE BASE DEUX PINCES DOS, DEUX PINCES DEVANT (Milieu dos au pli ou avec couture)

Tableau des profondeurs de pinces calcul de la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance

1re pince dos

2 pince dos

16,5

1,8

16

Pinces côtés e

2e pince devant

1re pince devant

dos

devant

2,9

3,7

3,7

2,5

1,8

1,75

2,8

3,6

3,6

2,4

1,75

15,5

1,7

2,7

3,5

3,5

2,3

1,7

15

1,65

2,6

3,4

3,4

2,2

1,65

14,5

1,6

2,5

3,3

3,3

2,1

1,6

14

1,55

2,4

3,2

3,2

2,0

1,55

13,5

1,5

2,3

3,1

3,1

1,9

1,5

13

1,45

2,2

3,0

3,0

1,8

1,45

12,5

1,4

2,1

2,9

2,9

1,7

1,4

12

1,35

2,0

2,8

2,8

1,6

1,35

11,5

1,3

1,9

2,7

2,7

1,5

1,3

11

1,25

1,8

2,6

2,6

1,4

1,25

Toutes les valeurs sont indiquées en cm

dp studio | 43

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°1 49

A

I

B

0

10

Petites hanches

E

F

20 Grandes hanches

G

H

Devant

Dos

Milieu devant DL

Ligne de côté

Milieu dos DL

60

23,5

D

25,5

J

C

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm

Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A, B) en deux, afin d’en obtenir la moitié. 49/2 = 24,5 cm.

2. Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B).

5. Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure de la jupe au porté, faire un décalage proportionnel pour déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière. Ceci, afin de ne jamais voir la couture lorsqu’on se regarde dans une glace, de face. C’est-àdire, pour le devant, faire, 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour le dos, faire, 24,5 - 1 = 23,5 cm.

3. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe, soit 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, points A, B = 49 cm et points B, C = 60 cm 4. Positionner les lignes de petites et grandes hanches, à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), la ligne de taille de construction (horizontale de taille).

44 | dp studio

6. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J). Attention, à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique. Il conviendra de veiller à bien positionner votre devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS

Figure n°2 1/10 du tour de taille - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm

6,2

A

1,6

2,5

R W V

Ae Ab Af

X

E

I

3,3

Z

2

1/10 du tour de taille + 0,5 = 7,2 cm

3,3

L

K

N 1 1 M

2,1

1,6

Ad Aa Ac

S T Q

Y

U

7,2

B

Petites hanches

X’

Z’

Grandes hanches

G

O

Milieu devant DL

Ligne de côté

Milieu dos DL

H

Devant

Dos

D

F

2

J

C

Figure n°2 1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir. Pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance : 1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) : 2 = 49 cm 1/2 tour de taille : (67 + 2) : 2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm 2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une valeur de 14,5 cm. Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve les profondeurs de pinces suivantes : 1,6 - 2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.

3. Commencer par placer la pince de côté, devant et dos. De chaque côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de taille (points A,B), porter 3,3 cm (points K et L). Sur les petites hanches, de part et d’autre de la ligne de côté, placer un repère à 1 cm (points M et N). Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant par les points O, M, K pour le devant et O, N, L pour le dos. Veiller à ce que la courbe de hanches reste bien en tangente à la ligne de côté, au niveau des grandes hanches, et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pistolet, la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant).

dp studio | 45

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 (suite) Si une cliente se trouve avec un volume haut plus rond (petites hanches), utiliser le pistolet, crosse vers le haut. Actuellement, les lignes de côtés devant et dos sont des verticales (sous les grandes hanches). Au porté, le visuel de la jupe risque d’être légèrement entravé du fait du volume des grandes hanches. Si l’on souhaite un porté aux lignes parfaitement verticales (jupe droite), il faut légèrement évaser les lignes de côtés. À l’inverse si l’on veut une jupe entravée, il faut légèrement réduire les côtés de façon équilibrée. On se rappelle que les premières pinces sont celles situées les plus proches des milieux devant et dos. On trouve ensuite les deuxièmes pinces. Chaque pince est composée d’un premier côté aussi plus proche des milieux, ainsi qu’un deuxième côté.

4. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude à partir desquelles les positionner. De façon théorique, ne rien mettre sur ces platitudes. Elles permettent d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la jupe. 5. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10 du tour de taille + 0,5 cm soit, (67/10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (point Q) Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10 du tour de taille - 0,5 cm soit, (67/10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (point R)

7. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 1,6 cm (points Q, S) pour le devant et 1,6 cm (points R, V) pour le dos. Diviser ces mesures par deux pour trouver les DL de pinces (points T et W). Descendre La pince devant jusque la ligne des petites hanches (points E, F). On trouve alors le point U. La pince dos descend, elle, 2 cm sous les petites hanches (point X). On obtient alors le point X’. Tracer les pinces à la règle. Si la cliente est un peu plus ronde, le pistolet est préconisé pour les tracer en légère courbe. 8. Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des petites hanches, entre les points U et M pour le devant et X et N pour le dos, diviser par deux pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces (points Y et Z). Remonter ces DL jusqu’à l’horizontale de taille (points A,B), pour trouver les points Aa et Ab. Porter la moitié de la valeur des deuxièmes pinces devant et dos, de chaque côté des DL, soit, devant 2,1/2 = 1,05 cm (points Ac et Ad) et dos 2,5/2 = 1,25 cm (points Ae et Af). Pour la deuxième pince dos, la descendre 2  cm sous les petites hanches (points E,F), on obtient alors le point Z’. Pour celle du devant, l’arrêter aux petites hanches (point Y). Tracer les pinces à la règle (ou pistolet selon la cliente).

6. Porter les valeurs 7,2 cm (points B, Q) à partir du milieu devant sur l’horizontale de taille (points A, B) puis 6,2 cm (points A, R) à partir du milieu dos, toujours sur cette même horizontale. Si ces valeurs sont trop grandes, visuellement cela peut donner une sensation d’augmentation du volume du ventre. À l’inverse, si les pinces sont placées trop près du milieu devant, elles donnent une sensation étriquée, au porté.

Figure n°3

Faire le tracé de la taille 1. Pour tracer le rectangle de base on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - au sol, égale à 105 cm (points B,C). 2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. On doit alors remonter la courbe de hanches de 0,5 cm de chaque côté. On obtient les points K’ et L’. De ces nouveaux points, tracer des platitudes à l’équerre par rapport aux courbes de hanches. Il est nécessaire de placer des équerrages sur chacune des extrémités à assembler afin de parfaire le montage. On évite ainsi un montage en pointe. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. On doit alors descendre le milieu dos de 1 cm (point A’) par rapport à l’horizontale de taille puis tracer une platitude de ce point à l’équerre par rapport au milieu dos.

46 | dp studio

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS

Figure n°3

104

A

R

1

W V

L’

Af’

L

Ae’

V’

R’

A’

Ae Ab Af

X

E

Z

105,5

K’

I 0,5

0,5

N

K

Ad’ Aa Ac’ Ac

Ad

S’ T Q’

105

B

Q

S

M

Petites hanches

Y

U

Z’

X’

Grandes hanches

G

O

H

Devant

Ligne de côté

Milieu devant DL

Dos

Milieu dos DL

F

D

J

C

Figure n°3 (suite) Sur le milieu devant (points B,C), on peut parfois être amené à descendre quelques millimètres pour éviter de petits plis horizontaux susceptibles d’apparaître, une fois la jupe finie et portée, (environ 5 m/m). À partir de ce nouveau repère, tracer une platitude à l’équerre par rapport au milieu devant, pour pouvoir appuyer la courbe de taille dessus. Pour pouvoir tracer la courbe de taille définitive, on utilise un calque afin de pouvoir fermer les valeurs de pinces sans plier le papier. Ceci permet de tracer une courbe nette et précise.

3. Prendre un calque (Figure n°3 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des petites hanches (points E, F) avec toute la hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu devant jusqu’aux petites hanches (points B, F), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, Q), puis le premier côté de la première pince (points Q, U). Fermer la première pince en pivotant par sa base (point U), du premier côté (points U, Q) vers le deuxième côté (points U, S).

4. Continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la deuxième pince (points S, Ac), puis, à nouveau, fermer la deuxième pince en pivotant par sa base (point Y), du premier côté (points Y, Ac) vers le deuxième (points Y, Ad). Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’à la courbe de hanches devant (points Ad, K), relever aussi la courbe de hanches entre les points M et K’ en y incluant l’équerrage. Déplacer le papier calque jusqu’au point d’intersection des petites hanches avec la courbe de hanches dos (point N) de façon que la courbe de hanches devant touche la courbe dos en ce point. Faire basculer la courbe devant contre la courbe dos, petit à petit, en remontant vers le point L’. (On se retrouve alors avec 2 tracés de côté sur le calque, ce qui est normal puisqu’on a laissé le calque à plat de façon à pouvoir trouver la courbe de taille facilement. Il nous faut simplement pouvoir assembler le devant avec le dos au côté en son point le plus haut).

dp studio | 47

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 bis

CALQUE A

104 A’

M ili

eu

dos

1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’, B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’, L’)

16,25 R R’

V V’

re

X’

1

pin

ce

Ae Ae’

Af Af’

105,5

L’

K’

L K e

2

nc pi

Ad’

e

Ad

18,25

Ac’ Ac

S’ Q’ S

B

Q

Milieu devant

Jupe de base 2 pinces devant et dos

1re pince

M

2 e pin

N

ce

co

u tu

re

cô

té

Z’

105

Y U

Figure n°3 (suite) 5. Arrivé au point L’, on retrouve l’équerrage que l’on relève ainsi que l’horizontale de taille et ce jusqu’au deuxième côté de la deuxième pince dos (points L, Af) que l’on ferme par sa base (point Z’) en se déplaçant sur le premier côté (points Z’, Ae). Continuer ainsi jusqu’au milieu dos. Une fois que le tracé pinces fermées est obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et côté. Il n’est pas nécessaire de passer par les extrémités des pinces. Tracer les courbes devant et dos comme indiqué sur le tracé. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A, B). Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant, et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,K’) Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A,L’) Si cette valeur est légèrement trop grande, il existe la possibilité de remonter légèrement la courbe de taille pour en réduire la longueur. Inversement, si cette valeur est trop petite, creuser davantage la courbe pour en augmenter la valeur. (Cela doit se faire sur une différence pas trop importante, quelques millimètres). Après avoir trouvé la courbe, la reporter sur le tracé de la jupe, en se plaçant sur le milieu devant au début (points B,F).

48 | dp studio

6. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la première pince devant (points B, Q’). Ensuite ouvrir la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté (points U, Q’) sur le deuxième (points U, S’) en pivotant par sa base (point U). Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la première pince devant sur le calque point Q’), et cela jusqu’au premier côté de la deuxième pince devant (points Y, Ac’). Pivoter à nouveau par la base de cette pince (point Y) pour rouvrir celle-ci afin de continuer à relever la courbe de taille jusqu’au côté (points Ad’, K’). 7. Basculer sur la partie dos. Pour cette partie, repartir du milieu dos et faire la même opération que sur le devant, en repiquant les trois portions de courbe de taille (points A’, R’ puis V’, Ae’ et pour finir Af’, L’). Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine (voir le tracé). Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire pour rejoindre la courbe de taille.

Jupe de base 2 pinces dos

E

K’

N

Z

X

L’

Ad’

Ac’

S’

M U

F

Z’

O

G

Grandes hanches

Devant Ligne de côté

Dos Milieu dos DL

B

Petites hanches

Y X’

Q’

H

Milieu devant DL

A’

Af’

Ae’

V’

R’

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS

Figure n°4

Figure n°4 1. Pour parfaire le visuel des pinces sur la jupe, il est aussi possible de les décaler de 0,5 cm vers le côté (points U’, Y’, Z’’ et X’’) de façon à mieux les positionner pour avoir une meilleure proportion de l’ensemble (meilleur équilibre visuel). Mais le montage sera alors plus délicat car le biais sera différent entre chacun des côtés pour chaque pince. 2. Il est alors nécessaire de refaire un réglage au calque (Figure n°4 bis) de la courbe de taille car les côtés de pinces n’ont plus tout à fait les mêmes longueurs. Cette méthode pourra être appliquée après une meilleure maîtrise de la machine à coudre et du montage car les pinces se trouvent alors plus dans un faux biais, et avec des sens différents entre le premier et le deuxième côté.

dp studio | 49

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 Jupe de base 2 pinces dos déplacées

R’

A’

Z

X

E

K’

L’

Af’

Ae’

V’

X’

X’’

Ad’

N M Z’

Ac’

Q’

S’

U’

Y’

Z’’

Petites hanches

Y

U

0,5

0,5

F

0,5

0,5

O

G

Grandes hanches

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Devant

Dos

Figure n°4 bis CALQUE 104

A

A’

M ili

16,25

os eu d

1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’, L’)

R

R’

V V’

re

1

pin

ce

Ae Ae’

X’’

Af

Af’

105,5

L’

K’

L K

Ad’ Ac’ Ad

té

2

p

e inc

S’ Q’ S Q

Ac

cô

e

18,25

105 B

Y U

Milieu devant

1re pince

Jupe de base 2 pinces devant et dos déplacées

M

2e p

N

inc e

co

u tu

re

Z’’

50 | dp studio

B

H

Ae’ Af’

L’

K’

N

E X’

S’ Q’

M Y

Z’

O

G

Figure n°5

Ad’ Ac’

U

B

Petites hanches

Grandes hanches

O

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT DEUX PINCES DOS

R’ V’

A’

F

H

Devant

Dos

D

Milieu devant DL

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Pinces de bases DL

J

J

C

Figure n°5

Figure n°6

1. Séparer le devant du dos pour pouvoir y appliquer les valeurs de coutures. On obtient alors le tracé final avec les pinces DL.

1. On peut aussi obtenir le tracé final avec les pinces déplacées, pour un meilleur visuel au porté.

R’ V’

A’

Ae’

Af’

L’

K’

S’

Y’ X’’

Q’

B

Petites hanches

M

N

E

Ad’ Ac’

F

U’

Z’’

O

G

Grandes hanches

O

H

Figure n°6

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

D

J

J

Milieu devant DL

Devant

Dos

Pinces déplacées

C

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1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

DÉNOMINATION DES PINCES SUR LA JUPE DE BASE Une fois le tracé de la jupe de base défini, il est important de nommer les pinces de façon à toujours parler le même langage. En effet, les pinces les plus proches des milieux devant et dos se nomment les premières pinces. Ensuite, viennent les deuxièmes pinces, etc... si nécessaire... Chaque pince est composée de deux côtés que l’on doit toujours définir de la même façon : Les premiers côtés sont toujours les plus proches des milieux devant et dos. Les deuxièmes côtés sont définis par l’autre côté, à l’opposé des milieux devant et dos (proches des côtés). Pour chaque construction, ce système est à appliquer.

52 | dp studio

2e pince

Dos

Milieu devant DL

Ligne de côté

1re pince

Ligne de côté

Milieu dos DL

nce

pince

ce

DÉNOMINATION DES PINCES SUR LA JUPE DE BASE

1er côté de

2e côté de pin

1er côté de pince

ce

nce

nce

2e côté de pin

2 e côté de pi

pi 1er côté de

2e côté de pince

pi 1er côté de

Dénomination des pinces sur jupe de base

1re pince Petites hanches

2e pince

Grandes hanches

Devant

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1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPES DE BASE ENTRAVÉE ET ÉVASÉE P. 428 | CEINTURE DROITE À partir de la jupe de base, deux pinces devant et deux pinces dos, il est possible de faire évoluer son volume au niveau de l’ourlet. Cette base peut être entravée ou évasée selon le style souhaité. Pour commencer, relever, pour chaque modèle, le devant et le dos de cette jupe en les séparant.

Devant entravé

Devant évasé

Dessin technique

54 | dp studio

JUPES DE BASE ENTRAVÉE ET ÉVASÉE

Figure n°1 Jupe de base entravée

Petites hanches 2e pince 1re pince

1re pince

2e pince

Grandes hanches

Devant

D

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

3

C

A

3

B

Figure n°1

Jupe entravée, ourlet perpendiculaire 1. Définir la valeur de retrait à donner au niveau de chaque côté, devant et dos. Pour cet exemple, 3 cm sont prévus. Cette valeur ne doit pas être trop importante, sinon, de la matière risquerait de pocher aux niveaux des grandes hanches. Si cette valeur dépasse 3 cm, il convient de contrôler la courbe des grandes hanches pour éviter tout problème. 2. Sur le devant, du point A, rentrer alors de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point B. Porter un équerrage de ce nouveau point B.

5. À l’aide du pistolet, prolonger la courbe des grandes hanches, sous la ligne des grandes hanches (crosse vers le bas) puis, en tournant le pistolet crosse vers le haut, chercher à finaliser les coutures de côtés devant et dos en respectant les tangentes au niveau des courbes de hanches et des équerrages partant des points B et D. Ces coutures de côtés doivent rester harmonieuses selon les formes du corps. 6. On obtient alors le tracé final (Figure n°1 bis)

3. Sur le dos, du point C, rentrer aussi de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point D. Porter un équerrage de ce nouveau point D. 4. Les équerrages portés aux points B et D permettent de garder un ourlet horizontal, ce qui est plus facile pour le montage futur de la jupe.

dp studio | 55

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°1 bis

Petites hanches 1re pince

2e pince

2e pince

1re pince

Grandes hanches

Devant

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

D

Figure n°2

B

Jupe de base entravée

Petites hanches 2e pince 1re pince

1re pince

2e pince

Grandes hanches

Devant

Ligne de cô

Ligne de côté

té

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

D D’

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3

C

B A

3

B’

JUPES DE BASE ENTRAVÉE ET ÉVASÉE

Figure n°2 bis

Figure n°2

CALQUE

Jupe entravée, ourlet incurvé 1. Commencer à nouveau par définir la valeur de retrait à donner au niveau de chaque côté, devant et dos. Pour cet exemple, 3 cm sont prévus. À nouveau, cette valeur ne doit pas être trop importante, car de la matière risquerait de pocher aux niveaux des grandes hanches. Si cette valeur dépasse 3 cm, il convient de contrôler la courbe des grandes hanches pour éviter tout problème. Sur le devant, du point A, rentrer alors de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point B. Sur le dos, du point C, rentrer aussi de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point D.

Devant

F

2. À l’aide du pistolet, prolonger la courbe des grandes hanches sous la ligne des grandes hanches (crosse vers le bas) puis, en ligne droite, rejoindre les points B et D en prolongeant ces droites au delà de ces points. Bien respecter les tangentes au niveau des courbes de grandes hanches. Les coutures de côtés doivent garder une forme harmonieuse, selon les formes du corps.

D

B

D’

B’

Milieu d

evant D

L

Milieu dos DL

Dos

E

3. Il est alors nécessaire de faire un réglage au calque pour supprimer les angles obtenus au niveau des points B et D. Sur un calque (Figure n°2 bis), commencer par relever le dos, par exemple, puis basculer sa couture de côté sur celle du devant, de façon à faire correspondre les points B et D.

Figure n°2 ter

4. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle en deux fois. On obtient alors les points B’ et D’, à l’intersection des coutures de côtés. 5. Revenir sur le tracé, piquer et retracer cette courbe sur le devant et le dos de la jupe. L’ourlet a pris une forme incurvée. Si cette courbe est très prononcée, il sera nécessaire de rajouter l’ourlet comme un enforme, c’est-àdire une pièce de tissu rapportée. On obtient alors le tracé final. (Figure n°2 ter)

Petites hanches 2e pince

1re pince 2e pince

1re pince

Grandes hanches

Devant

D

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

B

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1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 Jupe de base évasée

Petites hanches 2e pince 1re pince

1re pince

2e pince Points de tangente

F

E Grandes hanches

Devant

C

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

3

D’

B’

D

B

3

A

Figure n°3

Jupe évasée ou droite selon le volume donné 1. Définir la valeur à redonner au niveau de chaque côté, devant et dos. Pour cet exemple, 3 cm sont prévus. Cette valeur ne doit pas être trop importante afin d’éviter un trop plein de matières sur les côtés par rapport au reste de la jupe. Lorsque l’on veut une jupe vraiment évasée, il est préférable de l’éclater à plusieurs endroits pour répartir les valeurs redonnées. 2. Sur le devant, du point A, sortir alors de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point B. Sur le dos, du point C, sortir aussi de cette valeur, 3 cm, pour obtenir le point D. 3. De ces points B et D, tracer des lignes droites représentant les nouvelles coutures de côtés en veillant à rester en tangentes aux courbes de hanches. Pour cet exemple, on obtient les points de tangentes E et F.

58 | dp studio

JUPES DE BASE ENTRAVÉE ET ÉVASÉE

Figure n°3 bis

Petites hanches 2 pince e

1re pince

1re pince

2e pince Points de tangente

F

E Grandes hanches

Devant

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Dos

D’

B’

Figure n°3 (suite) 4. Pour finaliser l’ourlet, il est nécessaire de porter des équerrages par rapport aux nouvelles coutures de côtés, en rejoignant les points A et C, des coutures de côtés de la jupe de base. Cette opération permet d’adoucir les lignes d’ourlet, et de garantir le montage entre le devant et le dos. Une fois les segments (points A, B’ et C, D’) tracés, adoucir les angles obtenus au niveau des points A et C. Cette évolution de l’ourlet reste très discrète. 5. Lorsque l’on redonne ainsi de la matière, logiquement on évase la jupe. Mais dans certain cas, il est possible d’obtenir une jupe au porté qui aura un effet de jupe droite. En effet, la construction de la jupe de base peut, dans certains cas, donner un effet de jupe légèrement entravée car le volume des grandes hanches peut emporter le volume de la jupe de façon à rentrer les coutures de côtés. Pour conclure, il est toujours préférable de faire un essayage pour visualiser le volume obtenu lors du porté. On obtient alors le tracé final. (Figure n°3 bis)

dp studio | 59

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS P. 428 | CEINTURE DROITE P. 470 | COUTURAGE DE LA JUPE DE BASE P. 478 | DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE Cette jupe à une pince dos reprend les principes de la jupe de base à deux pinces dos. Mais, pour ce modèle, une pince sera glissée au niveau du milieu dos, obligeant alors à avoir une couture. Il s’agit tout simplement de re-partager les valeurs de pinces.

Dos

Devant

Dessin technique

60 | dp studio

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT, UNE PINCE DOS (Milieu dos avec couture)

Tableau des profondeurs de pinces calcul de la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance

pince milieu dos

pince dos

16,5

1,3

16

Pinces côtés

2e pince devant

1re pince devant

dos

devant

3,4

3,7

3,7

2,5

1,8

1,25

3,3

3,6

3,6

2,4

1,75

15,5

1,2

3,2

3,5

3,5

2,3

1,7

15

1,15

3,1

3,4

3,4

2,2

1,65

14,5

1,1

3

3,3

3,3

2,1

1,6

14

1,05

2,9

3,2

3,2

2,0

1,55

13,5

1,0

2,8

3,1

3,1

1,9

1,5

13

0,95

27

3,0

3,0

1,8

1,45

12,5

0,90

2,6

2,9

2,9

1,7

1,4

12

0,85

2,5

2,8

2,8

1,6

1,35

11,5

0,80

2,4

2,7

2,7

1,5

1,3

11

0,75

2,3

2,6

2,6

1,4

1,25

Toutes les valeurs sont indiquées en cm

dp studio | 61

1

TOME 1

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Figure n°1 49

I

A

B

0

10

Petites hanches

E

F

20

Grandes hanches

G

H

Devant

Dos

Milieu devant DL

Ligne de côté

Milieu dos DL

60

23,5

25,5

D

C J

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, soit le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm. Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B). 2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). 3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, AB = 49 cm et BC = 60 cm. 4. Positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), ligne de taille de construction (horizontale de taille).

62 | dp studio

Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A, B) en deux afin d’en obtenir la moitié. 49 / 2 = 24,5 cm.

5. Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière. Ceci, afin de ne jamais voir la couture lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’està-dire, pour le devant, faire, 24,5 + 1 = 25,5 cm et, en proportion, pour le dos, faire, 24,5 - 1 = 23,5 cm. 6. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J). Attention : à partir de cette opération le tracé devient asymétrique. Veiller à bien positionner le devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

1/10e du tour de taille + 0,5 = 7,2 cm 1,1

3,0

A’

A 0

R W V

3,3

3,3

L

I

2,1

K

1,6

S

Ad Aa Ac

T Q

7,2

B

2,1

N

X

E

1

1

M

Petites hanches

2

F

U

Y X’

O

G

H

Devant

Ligne de côté

Milieu devant DL

Dos

Milieu dos DL

Grandes hanches

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS

Figure n°2

D

J

C

Figure n°2 1. Déterminer ensuite, les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance : 1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) /2 = 49 cm 1/2 tour de taille : (67 + 2) /2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm 2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (couture milieu dos), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une valeur de 14,5 cm.

Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve les valeurs suivantes : 1,1 - 3,0 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm.

3. Commencer par placer la pince de côté devant et dos. De chaque côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de taille (points A, B), porter 3,3 cm (points K et L). 4. Sur les petites hanches, de chaque côté de la ligne de côté, placer un repère à 1 cm (points M et N).

dp studio | 63

1

TOME 1

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Position des pinces sur le devant

Figure n°2 (suite) 5. Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant par les points O, M, K pour le devant et les points O, N, L pour le dos. Veiller à ce que la courbe de hanches reste bien en tangente à la ligne de côté, au niveau des grandes hanches, et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos, en plaçant le pistolet, la crosse vers le bas (ne pas hésiter pas à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant). Si une cliente se trouve avec un volume haut plus rond (petites hanches), utiliser le pistolet, crosse vers le haut. Actuellement, les lignes de côtés devant et dos sont des verticales (sous les grandes hanches). Au porté, le visuel de la jupe risque d’être légèrement entravé du fait du volume des grandes hanches. Si l’on souhaite un porté aux lignes parfaitement verticales (jupe droite), il faut légèrement évaser les lignes de côtés. À l’inverse si l’on veut une jupe entravée, il faut légèrement réduire les côtés de façon équilibrée. Les premières pinces sont celles situées les plus proches des milieux devant et dos, viennent ensuite les deuxièmes pinces. Chaque pince est composée d’un premier côté plus proche des milieux, ainsi qu’un deuxième côté.

1. Pour placer la première pince devant, calculer une valeur de platitude à partir de laquelle la positionner. D’une façon théorique , ne rien y mettre sur cette platitude. Elle permet aussi d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la jupe. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour de taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (point Q). Porter la valeur 7,2  cm (points B, Q) à partir du milieu devant sur l’horizontale de taille (points A, B). Si cette valeur est trop grande, visuellement cela peut donner une sensation d’augmentation du volume du ventre. À l’inverse, si les pinces sont placées trop près du milieu devant, elles donnent une sensation étriquée au porté. 2. À partir de cette valeur, placer la première pince devant, 1,6 cm (points Q, S). Diviser cette mesure par deux pour trouver le DL de pince (point T). Le descendre jusqu’à la ligne des petites hanches (points E, F). On trouve alors le point U. Tracer la pince à la règle. Si l’on est plus ronde, la tracer au pistolet en légère courbe. 3. Pour placer la deuxième pince devant sur la ligne des petites hanches, entre les points U et M, diviser par deux pour trouver le DL de cette deuxième pince (point Y). Remonter ce DL jusqu’à l’horizontale de taille (points A, B). Porter la moitié de la valeur de la deuxième pince devant, de chaque côté du DL, soit : 2,1 / 2 = 1,05 cm (points Ac, Ad). Tracer la pince à la règle (ou au pistolet selon la cliente).

Position des pinces sur le dos 4. Placer la pince milieu dos de 1,1 cm, à partir du milieu dos (point A) sur l’horizontale de taille (points A, B). On obtient alors le point A’. Tracer la pince à la règle jusqu’à l’intersection du milieu dos et des grandes hanches, point G (si l’on est plus ronde, la tracer au pistolet). 5. Pour placer la pince dos de 3,0 cm sur l’horizontale de taille (points A, B), diviser la distance par deux entre la pince milieu dos et la pince de côté (points A’, L). On obtient le point W. De ce point, descendre un DL 2 cm en dessous des petites hanches (points E, F) pour obtenir le point X’. De chaque côté du DL, sur l’horizontale de taille (points A, B), porter la moitié de la valeur de la pince dos, 3,0/2 = 1,5 cm (points R, V). Tracer les côtés de pinces à la règle. (Si l’on est plus ronde, la tracer au pistolet ).

64 | dp studio

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS

Figure n°3

104

105,5

A A’ 0

R W V 1

A’’

V’

R’

X

E

L’ L

105

I 0,5

0,5

K’

Ad’ Aa Ac’

S’ T Q’

K

Ad

S

Ac

M

N

Y

B

Q

Petites hanches

F

Grandes hanches

H

U

X’

O

G

Ligne de côté

Milieu dos DL

D

J

Milieu devant DL

Devant

Dos

C

Figure n°3

Faire le tracé de la taille. 1. Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - au sol, égale à 105 cm (points B, C). Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Remonter alors la courbe de hanches de 0,5  cm de chaque côté (points K’ et L’) puis, de ces nouveaux points, tracer des platitudes à l’équerre par rapport aux courbes de hanches. Il est nécessaire de placer des équerrages sur chacune des extrémités à assembler, pour parfaire le montage (on évite ainsi un montage en pointe). La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos (point A’)

de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille, et cela sur la pince milieu dos qui correspond à notre nouveau milieu dos (point A’’). Tracer une platitude de ce point à l’équerre par rapport au milieu dos. Sur le milieu devant (points B,C), on peut parfois être amené à descendre quelques millimètres pour éviter de petits plis horizontaux susceptibles d’apparaître une fois la jupe finie et portée (environ 5 m/m). À partir de ce nouveau repère, tracer une platitude à l’équerre par rapport au milieu devant, pour pouvoir appuyer la courbe de taille dessus. Pour pouvoir tracer la courbe de taille définitive, utiliser un calque afin de pouvoir fermer les valeurs de pinces sans plier le papier, pour tracer une courbe nette et précise.

dp studio | 65

1

TOME 1

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Figure n°3 (suite) 2. Prendre un calque (Figure n°3 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des petites hanches (points E, F) avec toute la hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu devant jusqu’aux petites hanches (points B, F), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, Q), puis le premier côté de la première pince (points Q, U). Fermer la première pince en pivotant par sa base (point U), du premier côté (points U,Q) vers le deuxième côté (points U,S). Ensuite continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la deuxième pince points S, Ac) puis, à nouveau fermer la deuxième pince en pivotant par sa base (point Y), du premier côté (points Y, Ac) vers le deuxième (points Y, Ad). Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’à la courbe de hanches devant (points Ad, K) et relever aussi la courbe de hanches entre les points M et K’ en y incluant l’équerrage. Déplacer le papier calque jusqu’au point d’intersection des petites hanches avec la courbe de hanches dos (point N) de façon que la courbe de hanches devant touche la courbe dos en ce point. Faire basculer la courbe devant contre la courbe dos, petit à petit, en remontant vers le point L’. (On se retrouve alors avec deux tracés de côté sur le calque, ce qui est normal puisqu’on a laissé le calque à plat. On peut alors trouver la courbe de taille facilement : il nous faut simplement pouvoir assembler le devant du dos au côté en son point le plus haut, points K’, L’). Arrivé au point L’, on retrouve l’équerrage que l’on relève, ainsi que l’horizontale de taille et ce jusqu’au deuxième côté de la pince dos (points L, V) que l’on ferme par la base (point X’) en se déplaçant sur le premier côté (points X’, R). Finir ensuite le relevé de l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (pince milieu dos, points R, A’’), en relevant aussi l’équerrage au point A’’.

3. Une fois que le tracé, pinces fermées, est obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et côté. Il n’est pas nécessaire de passer par les extrémités des pinces. Tracer les courbes devant et dos comme indiqué sur le tracé. Une fois la courbe trouvée, la mesurer, pour contrôler si l’on trouve bien notre valeur de demi-tour de taille soit : (67 + 2) / 2 =  34,5  cm (points A, B). Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant, et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,K’) Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’’,L’) Si cette valeur est légèrement trop grande, il existe la possibilité de remonter légèrement la courbe de taille pour en réduire la longueur. Inversement, si cette valeur est trop petite, essayez de creuser davantage la courbe pour en augmenter la valeur. (Cela doit se faire sur une différence pas trop importante, quelques millimètres).

Figure n°3 bis CALQUE

A’

104

A’’

M

do ili eu

1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A‘’, L’)

s 16,25

R R’

V V’

pin

d ce

105,5

os

L’ K’

L

X’

K

Ad’ Ad

18,25

Ac’

105

S’ Q’

Ac

B

Q

ce Y

66 | dp studio

Milieu devant

M

1re pince

N

2 e pin

co

u tu

re

cô

té

S

U

F

4. Après avoir trouvé la courbe, la reporter sur le tracé de la jupe en se plaçant sur le milieu devant au début (points B, F). À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la première pince devant (points B, Q’). Ensuite, ouvrir la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté (points U, Q’) sur le deuxième (points U, S’) en pivotant par sa base (point U). Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’est arrêté (la première pince devant sur le calque point Q’), et cela jusqu’au premier côté de la deuxième pince devant (points Y, Ac’). Pivoter à nouveau par la base de cette pince (points Y) pour rouvrir celle-ci afin de continuer à relever la courbe de taille jusqu’au côté (points Ad’, K’).

Basculer sur la partie dos. Pour cette partie, vous pouvez cette fois-ci repartir du milieu dos, et faire la même opération en repiquant les deux portions de courbe de taille (points A’’, R’ et V’, L’). Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine (voir le tracé). Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire pour rejoindre la courbe de taille.

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS

Figure n°3 (suite)

Figure n°4 Jupe de base, une pince dos déplacée

A 0

A’

R

V

W

R’

V’

L’

K’

I

L

Ad Aa Ac

S’ T Q’ S

K

B

Q

A’’

X

E

N

M

X’’ X’

U’

Y’ Y

U

0,5

0,5

Petites hanches

F

Grandes hanches

H

0,5

O

G

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Devant

Dos

Figure n°4 1. Pour parfaire le visuel des pinces sur la jupe, il est aussi possible de les décaler de 0,5 cm vers le côté (points U’, Y’ et X’’) de façon à mieux les positionner et ainsi obtenir une meilleure proportion de l’ensemble (meilleur équilibre visuel). Mais le montage sera alors plus délicat car le biais sera différent entre chacun des côtés pour chaque pince.

dp studio | 67

1

TOME 1

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Figure n°4 (suite) 2. Il est alors nécessaire de refaire un réglage au calque de la courbe de la taille (Figure n°4 bis) car les côtés de pinces n’ont plus tout à fait les mêmes longueurs. Cette méthode pourra être appliquée après une meilleure maîtrise de la machine à coudre.

Figure n°4 bis CALQUE 104

A’

1/2 tour de taille fini = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (A’’, B)

A’’

M ili

e

34,5 / 2 = 17,25 cm

s u do

Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (B, K’)

16,25

pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (A’’, L’) R

R’

V

V’

105,5

X’

pin

c

o ed

L’

s

K’

L

Ad’

K

S’ Q’

Ac

S

105 B

Q

Y U

68 | dp studio

Milieu devant

2ep

M

1re pince

inc e

N

co

u tu

re

cô

té

Ad

18,25 Ac’

F

K’

L’

E

N

Ad’

Ac’

S’

Y

M

Q’

B

U

F

Petites hanches

X’

O

G

Grandes hanches

O

H

Devant

Dos

D

Milieu devant DL

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Figure n°5

J

C

J

Figure n°5

Figure n°6

Séparer le devant du dos pour pouvoir y appliquer les valeurs de coutures. On obtient alors le tracé final, avec les pinces de bases DL.

On peut aussi obtenir le tracé final dont les pinces ont été déplacées.

A’

R’

V’

L’

K’

N

E

Ac’

Ad’

Y’

O

S’

Q’

B

U’

M

X’’

G

JUPE DE BASE DEUX PINCES DEVANT UNE PINCE DOS

V’

R’

A’

O

Petites hanches

Grandes hanches

F

H

Devant

Dos

D

J

J

Milieu devant DL

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Figure n°6

C

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1

TOME 1

LES JUPES

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JUPE DE BASE TAILLE HAUTE Pour la construction de cette jupe, partir de la jupe de base, deux pinces devant et dos déplacées.

Dos

Devant

Dessin technique

70 | dp studio

21

23 0,85

A’

C

JUPE DE BASE TAILLE HAUTE

Figure n°1

0,85

A’’

B’’

B’

D

10

F E

A

B

Petites hanches

Grandes hanches

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Devant

Dos

Figure n°1 1. Commencer par relever le tracé de la jupe. Déterminer ensuite la hauteur de ceinture souhaitée, pour cet exemple, 10  cm. À partir de la ligne de taille (points E, F), remonter des repères 10 cm au dessus et tracer une horizontale du milieu devant au milieu dos (points C, D). 2. Pour positionner les coutures de côtés, des points A et B sur la ligne de ceinture (points C, D), remonter des verticales (points A’ et B’), puis sortir de 0,85 cm par rapport à chaque verticale (points A’’ et B’’). Cette mesure de 0,85 cm a été estimée pour définir une forme de cintrage correct sur les côtés. Les mesures ainsi obtenues sont : - pour le devant, points B’’, D = 23 cm (points B’, D + 0,85 = 22,15 + 0,85 = 23 cm) - pour le dos, points A’’, C = 21 cm (points A’’, C + 0,85 = 20,15 + 0,85 = 21 cm)

3. La mesure du corps à 10 cm au dessus de la taille, du milieu devant au milieu dos, est de 37 cm (demi tour de ceinture), auquel il faut rajouter 1 cm d’aisance, soit 38 cm (2 cm pour le tour de ceinture). 4. Pour trouver la mesure à établir à 10 cm au dessus de la taille sur le devant et sur le dos, diviser cette distance par 2 sans oublier d’appliquer le décalage proportionnel, soit : 38 / 2 = 19 cm. Pour le devant + 1 = 20 cm Pour le dos - 1 = 18 cm Si l’on fait la différence entre ces mesures à trouver et les mesures du tracé actuel (points B’’, D et A’’, C), on obtient les valeurs de pinces à résorber, soit : Pour le devant, 23 (22,15 + 0,85 = largeur de taille sur ligne points E, F + 0,85 ressorti) - 20 = 3 cm Pour le dos, 21 (20,15 + 0,85 = largeur de taille sur ligne points E, F + 0,85 ressorti) - 18 = 3 cm. dp studio | 71

1

TOME 1

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Figure n°2 4. Porter ensuite un autre repère pour déterminer la valeur des premières pinces, devant = 1,75 cm (points K, I) et dos = 1,05 cm (points J, L). Continuer le tracé des premières pinces dans la partie ceinture en rejoignant les points suivant : - pour le devant : les points I et G, puis K et M - pour le dos : les points J et H, puis L et N

Pour connaître les valeurs de pinces, utiliser les mêmes valeurs de proportions des pinces de la jupe de base (pinces de taille).

1. Calcul pour la jupe de base : - Pour le devant : 1,6 + 2,1 = 3,7 cm. 3,7 / 2 = 1,85 cm première pince = 1,85 - 0,25 = 1,6 cm, deuxième pince = 1,85 + 0,25 = 2,1 cm. - Pour le dos : 1,6 + 2,5 = 4,1 cm. 4,1 / 2 = 2,05 cm première pince = 2,05 - 0,45 = 1,6 cm, deuxième pince = 2,05 + 0,45 = 2,5 cm.

5. Pour placer les deuxièmes pinces devant et dos, diviser l’espace restant entre les côtés et les deuxièmes côtés des premières pinces (points K, B’’ pour le devant et points L, A’’ pour le dos), soit : - devant : 23 - (7,7 + 1,25) = 14,05 / 2 = 7,02 cm (point O). À cette valeur, rajouter 0,5 cm vers le côté (point R) pour trouver le milieu de la deuxième pince, soit : 7,02 + 0,5 = 7,52 cm (points K, R). De chaque côté du milieu (point R), porter la moitié de la valeur de la deuxième pince, soit : 1,75 / 2 = 0,87 cm. Continuer le tracé de la deuxième pince en rejoignant les points V et Z puis W et Aa. - dos : 21 - (6,7 + 1,05) = 13,25 / 2 = 6,62 cm (point Q). À cette valeur, rajouter 0,5 cm vers le côté (point S) pour trouver le milieu de la deuxième pince, soit : 6,62 + 0,5 = 7,12 cm (points L, S). De chaque côté du milieu (point S), porter la moitié de la valeur de la deuxième pince, soit : 1,95 / 2 = 0,97 cm. Continuer le tracé de la deuxième pince en rejoignant les points T et X, puis U et Y.

2. Calcul pour la taille haute : - Pour le devant : 3 / 2 = 1,5 cm, première pince = 1,5 - 0,25 = 1,25 cm, deuxième pince = 1,5 + 0,25 = 1,75 cm. - Pour le dos : 3 / 2 = 1,5 cm, première pince = 1,5 - 0,45 = 1,05 cm, deuxième pince = 1,5 + 0,45 = 1,95 cm. On connaît maintenant les valeurs de pinces à placer pour retrouver le tour de ceinture de la taille haute.

3. Pour placer les premières pinces, se servir des valeurs de platitude de la taille (points F, G et E, H) auxquelles on ajoute 0,5 cm, soit : - Position du premier côté de la première pince devant = 7,2 + 0,5 = 7,7 cm (points D, I). À partir du milieu devant point D, porter le repère I à 7,7 cm. - Position du premier côté de la première pince dos =  6,2 + 0,5 = 6,7 cm (points C, J). À partir du milieu dos point C, porter le repère J à 6,7 cm. 0,5 6,2 + 0,5 = 6,7 cm

0,5

R O

Q S

6,62

7,02

6,7

A’

C

J

A’’

T 1,95 U

V

W 1,75

H 1,6 N

X 2,5 Y

6,2

E

7,7

B’’ B’

1,05

Tour de taille à 10 cm 17,5 + 0,5 aisance = 18 cm 21 - (6,7 + 1,05) = 13,25 / 2 = 6,62 cm 6,62 + 0,5 = 7,12 cm Tour de taille à 10 cm 19,5 + 0,5 aisance = 20 cm 23 - (7,7 + 1,25) = 14,05/2 = 7,02 cm 7,02 + 0,5 = 7,52 cm

L

7,2 + 0,5 = 7,7 cm

7,52

7,12

Z 2,1 Aa A

B

K

D

I 1,25

M 1,6 G

F

7,2

Petites hanches

Figure n°2 Devant

72 | dp studio

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

Milieu devant DL

Grandes hanches

J

C J’

H

E

L

T

U

L’

T’

U’

N

X

Y

A’ A’’ A’’’

A

B’’ B’ B’’’

V V’

W W’

K K’

Z

Aa

M

I I’

JUPE DE BASE TAILLE HAUTE

Figure n°3

D

G

F

B

Petites hanches

Grandes hanches

Ligne de côté

Milieu dos DL

Milieu devant DL

Devant

Dos

Figure n°3 bis CALQUE

Demi ceinture = 37 + 1 (aisance) = 38 cm (C, D) Devant : (38 / 2) + 1 = 20 cm (D, B’’’) Dos : (38 / 2) - 1 = 18 cm (C, A’’’) 20 cm

2. Fermer la pince, en plaçant les points I, G sur les points K, M puis poursuivre le relevé du segment (points K, W) et enfin le premier côté de la deuxième pince (points W, Aa). Fermer la deuxième pince, en plaçant les points W, Aa sur les points V, Z, puis finir de relever le devant jusqu’au côté (points V, B’’ et B’’, B).

3. Basculer sur le dos de façon à faire correspondre le côté (points B’’, B) aux points A’’, A du côté dos puis relever le segment (points A’’, U) et le deuxième côté de la deuxième pince (points U, Y). 4. Fermer la deuxième pince, en plaçant les points U,Y sur les points T, X puis continuer le relevé du segment (points T, L) avec le deuxième côté de la première pince (points L, N). Fermer à nouveau cette pince en plaçant les points L, N sur les points J, H puis finir le relevé jusqu’au milieu dos (points J, C et C, E).

N

AB

V’ W’

Z Aa

K I K’ I’

MG

D

Milieu devant

couture

ce 2e pin

e H

X Y

V W

1re pince

A’’’ B’’’

côté

L’

inc 1re p

os eu d

1. Prendre ensuite un calque (Figure n°3 bis) et relever l’ensemble de la ceinture en fermant chaque pince. Commencer par relever le milieu devant (points F, D) puis le segment (points D, I) et enfin le premier côté de la première pince (points I, G).

J’ C

M ili

Figure n°3

U T’ U’

T

L

J

A’’ B’’

2e pince

18 cm

F

E

5. Respecter des équerrages au niveau des points D et C puis, à l’aide du pistolet, chercher la courbe du haut de la ceinture en adoucissant les angles obtenus. Respecter aussi les équerrages au niveau de la couture de côté (points A’’’ et B’’’). On peut estimer que sur le côté, La courbe se situe maintenant à 0,5 cm des points A’’ et B’’. 6. Repiquer le tracé modifié sur le papier et retracer chaque portion de courbe. On obtient alors les nouveaux points J’, L’ puis T’, U’, A’’’ et B’’’, puis V’, W’ et enfin, K’, I’.

dp studio | 73

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 Figure n°4

J’ L’

C

T’ U’

A’’’

Adoucir les angles obtenus au niveau des points A et B, sur la ligne de taille de construction d’origine. Reste à séparer le devant du dos pour finaliser ce tracé. K’ I’

V’ W’

B’’’

D

CALQUE

H

E

N

X

Z

Y A

B

Aa M

F

G

C

Milieu dos DL

Petites hanches

J’

Figure n°5 bis Grandes hanches

H

E

Devant

Dos

Milieu devant DL

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

CALQUE

L’

N

CALQUE

T’

X

U’

Y

A’’’

A

Figure n°5 1. Une fois le tracé fini, contrôler qu’il n’y a pas trop de matière sur le milieu dos . En effet, lorsque la partie taille haute est rapportée au reste de la jupe, cela se fait à partir de l’horizontale de taille (points E, F). Sur le milieu dos, la taille n’est donc pas descendue de 1 cm. Pour cet exemple, cette valeur de 1  cm se retrouve alors en trop sur le tracé. Sur le côté, la taille n’est pas non plus remontée de 0,5 cm. Cette valeur n’apparaît pas sur le côté mais cela n’est pas très grave car la courbe haute finissant la taille haute (points C’, D) anticipe cette valeur manquante. 2. Pour le dos, sur le milieu dos du point E, il est alors nécessaire de descendre un repère 1 cm en dessous (point E’). Joindre ensuite, en ligne droite, ce point E’ au point A, sur le côté dos. À l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), relever séparément les trois parties de la taille haute (points C, J’, H, E - L’, T’, X, N - U’, A’’’, A, Y). 3. Commencer par prendre le calque (points C, J’, H, E) puis le placer sur la ligne tracée auparavant (points E’, A), en faisant correspondre le point E du calque avec le point E’ du tracé, puis piquer et retracer cette partie. On obtient les nouveaux points H’, J’’ et C’. Il se peut que le point H’ ne soit pas en correspondance avec le premier côté de la première pince. Modifier alors ce côté de façon à ce qu’il corresponde à cette pince sous taille.

74 | dp studio

4. Ensuite, prendre le calque de la troisième partie (points U’, A’’’, A, Y) puis la placer toujours sur la ligne (points E’, A) en positionnant le point A du calque sur le point A du tracé. Piquer et retracer cette troisième partie. On obtient les nouveaux points A’’’’, U’’ et Y’. Il se peut que ce dernier point Y’ ne soit pas en correspondance avec le premier côté de la deuxième pince. Modifier alors ce côté de façon à ce qu’il corresponde à cette pince sous taille. 5. Terminer en prenant le calque de la troisième partie (points L’, T’, X, N) puis la placer, toujours sur la ligne (points E’, A), en positionnant, par exemple, le point X sur le premier côté de la deuxième pince. Piquer et retracer cette deuxième partie. On obtient les nouveaux points X’, T’’, L’’ et N’. Il se peut que ce dernier point N’ ne soit pas en correspondance avec le deuxième côté de la première pince. Modifier alors ce côté de façon, à ce qu’il corresponde à cette pince sous taille. 6. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé au côté, au niveau de la taille (point A). 7. Contrôler la courbe haute entre les points C’ et D car après les quelques évolutions apportées sur le dos il est possible qu’elle soit très légèrement modifiée. Dans cet exemple, la modification est à peine perceptible.

L’’ J’ L’

C

E

H H’

E’

A’’’

B’’’

A

B

D

K’ I’

V’ W’

A’’’’

T’’

J’’

C’

1

U’’ T’ U’

JUPE DE BASE TAILLE HAUTE

Figure n°5

N

X

Y

N’

X’

Y’

Z

Aa M

F

G

Petites hanches

Grandes hanches

Ligne de côté

Milieu devant DL

Devant

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

T’’ U’’

J’’ L’’

C’

H’

E’

N’

X’

A’’’’

B’’’

V’ W’

K’ I’

Z

M

Aa

D

G

F

Y’

Petites hanches

Grandes hanches

Figure n°6

Milieu devant DL

Ligne de côté

Devant

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

Figure n°6

On obtient alors le tracé final de cette jupe.

dp studio | 75

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE EN FORME (ÉVASÉE) P. 428 | CEINTURE DROITE Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base, deux pinces dos. Le principe est de se servir des profondeurs de pinces que l’ fermer, pour créer de l’évasé dans le bas.

Devant

Dos

Dessin technique 76 | dp studio

W

X

U

V

T

O

S

N

L

M

A

C E

Z

Aa

Q

Ligne de côté

DL

Petites hanches

Grandes hanches

Devant

Dos

Milieu dos DL

J

Milieu devant DL

G

I

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

Figure n°1

Figure n°1 1. Pour expliquer différents éléments d’évolutions, le devant et le dos sont ici traités de manière différente. Pour une réalisation normale, il est bien sûr nécessaire de choisir l’une ou l’autre des méthodes (le devant et le dos doivent être traités de la même façon).

Le devant et le dos se trouvent alors constitués de trois parties différentes, mais le ne dos sera traité qu’en un seul morceau (n°4), contrairement au devant qui sera partagé en trois morceaux (n°1, n°2 et n°3).

2. Tout d’abord, préparer les devant et dos de cette base en prolongeant les DL de chaque pince. Des points A, C, E, G, tracer des perpendiculaires à la ligne des grandes hanches jusqu’à la ligne d’ourlet. On obtient alors les points B, D, F, H.

dp studio | 77

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Devant (méthode par découpage) 1. Plus facile à visualiser, cette manière de transformer la jupe de base est sans doute légèrement plus longue par les différents morceaux découpés. Cette méthode est préconisée si l’on a du mal à visualiser son travail d’évolution. Pour traiter le devant, couper celui-ci tout autour, et aussi sur chacun des DL de pinces, de façon à obtenir trois morceaux : - n° 1 : points A, I, J, K, B - n° 2 : points A, L, M, C, D, B - n° 3 : points C, N, O, Q, R, D.

O

N

C

M

C

L

I

A

A

J

Q

Figure n°3

Milieu devant DL

Devant

R

D

D

Figure n°2

78 | dp studio

B

B

K

1. Prendre une autre feuille puis placer un DL sur la droite de celleci et placer le premier morceau n°1 de la jupe, le long de ce DL. Le relever. Placer ensuite le morceau n°2 en fermant la première pince (points A, L sur points A, I) et le relever. On obtient un nouveau point B’. Placer ensuite le dernier morceau n°3 en fermant la deuxième pince (points C, N sur points C, M), et le relever. On obtient un nouveau point D’. Joindre en ligne droite les points B, B’ et D, D’. 2. L’évasé obtenu par la fermeture de la première pince est de 7,9 cm (points B, B’). L’évasé obtenu par la fermeture de la deuxième pince est de 10,4 cm (points D, D’). En additionnant ces deux valeurs on obtient : 7,9 + 10,4 = 18,3 cm. Pour améliorer le visuel de la jupe, il est préférable d’ajouter de l’évasé sur le côté. Pour connaître cette valeur équilibrée, prendre le quart de la largeur totale développée, soit : 18,3 / 4 = 4,575 cm. À partir du point R, redonner alors cette valeur de 4,575 cm (point R’). 3. Un autre détail peut être apporté à cette jupe, sans que cela soit obligatoire. Lorsque l’on construit une jupe de base avec des pinces, ces pinces sont placées en fonction de la rondeur du corps pour mieux l’épouser. Après avoir transformé le devant, les pinces ont été supprimées. On peut constater que la jupe tombe peut-être moins bien sur le corps. Les rondeurs risquent d’être plus écrasées. On a alors la solution de redonner sur chacun des 4 morceaux de la jupe, 1 cm maximum sur les côtés.

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

Figure n°3

O’

O N M

1

L

I

J

À maintenir

C

Point de Tangente

A

Q

Milieu devant DL

Devant

R’’ R’

= 47

4,575 10,4 + 7,9 = 18,3 cm 18,3 / 4 = 4,575 cm

48,3

= 47

R D’

10,4 cm

D B’

7,9 cm

B

K

Figure n°3 (suite) Ainsi, on passe d’un tour de taille de 69 cm (ceinture), à 73 cm pour la taille de la partie jupe. Il suffit alors de passer deux fils de fronces tout autour de la taille et travailler celle-ci au fer à repasser pour maintenir l’embu ainsi créé. Cet embu sera rentré sur la ligne de taille mais aura redonné du volume entre la taille et les petites hanches. Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du point O de 1 cm maximum (on obtient alors le point O’), puis retracer la courbe de hanches, ainsi que la courbe de taille si nécessaire, sans oublier de contrôler à nouveau l’équerrage avec la nouvelle courbe de hanches. Bien contrôler que la couture de côté ne s’est pas agrandie après cette évolution.

4. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’ à la courbe des grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi déterminé sur la courbe de hanches). Pour cet exemple, ce point de tangente se situe à environ à 47 cm du point R. Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente, point R = 47 cm) et la reporter sur la nouvelle ligne de côté en partant du point de tangente, point R’. On obtient alors le point R’’. Porter un équerrage au niveau de ce point R’’. Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des points B, B’, D, D’ et R.

dp studio | 79

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

Figure n°4

S X

T

U

V

W

Dos n° 1 (méthode par pivots)

G

E

Z

Aa

1. Plus complexe à visualiser, cette méthode de transformation permet de gagner du temps lors de sa conception car la transformation peut être directement faite à partir d’un gabarit (tracé de base mis sur carton, par exemple). Il est important de pouvoir bien comprendre les manipulations à réaliser. 2. Pour traiter le dos, couper celui-ci juste tout autour, de façon à obtenir un seul morceau : - n°4 : points X, Y, R’’’, Q’, S, T, E, U, V, G, W. Mais, à l’intérieur de celui-ci, on retrouve à nouveau nos trois parties entre chacune des pinces. Placer au milieu, entre les points Z et Aa sur la ligne des grandes hanches, un DL sur toute la hauteur du morceau.

Q’

Dos n°1

Y

80 | dp studio

H

1. Prendre une autre feuille puis placer un DL au milieu de celle-ci et placer le DL du morceau n°4 de la jupe, le long de ce DL. Relever uniquement la partie centrale, points V, G, Z, H, F, Aa, E, U. Ensuite, du point G, fermer la première pince (points G, W sur points G, V)et relever la première partie milieu dos, points G, W, X, Y, H’Z’. On obtient deux nouveaux points H’ et Z’. Revenir sur le DL avec le tracé de la jupe n°4, dans la position du départ puis fermer la deuxième pince (points E, T sur points E, U). Relever la dernière partie, points E, T, S, Q’, R’’’, F’, Aa’. On obtient deux nouveaux points F’ et Aa’. Joindre en ligne droite les points H’,H et F,F’.

Ligne de côté

DL

Milieu dos DL

Figure n°5

F

R’’’

2. L’évasé obtenu par la fermeture de la première pince est de 6,1 cm (points H, H’). L’évasé obtenu par la fermeture de la deuxième pince est de 10,1 cm (points F, F’). En additionnant ces deux valeurs on obtient : 6,1 + 10,1 = 16,2 cm. Pour améliorer le visuel de la jupe il est préférable d’ajouter de l’évasé sur le côté. Pour connaître cette valeur équilibrée, prendre le quart de la largeur totale développée, soit : 16,2 / 4 = 4,05 cm. À partir du point R’’’, redonner alors cette valeur de 4,05 cm (point R’’’’).

W

U T

V

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

S X

S’

1

À maintenir

Point de Tangente

E

G

Q’ Z’

Z

Aa’

Aa

Figure n°5

Dos n°1

Milieu dos

DL

DL

Pince de base sur 12 cm

6,1 + 10,1 = 16,2 cm 16,2 / 4 = 4,05 cm

= 47 = 47

Y

H’

6,1 cm

H

F

10,1 cm

F’

R’’’

4,05

R’’’’’ R’’’’

Figure n°5 (suite) 3. Comme pour le devant (si cette opération a été faite), et afin de redonner de la matière au niveau de la taille, augmenter d’1 cm le côté au niveau de la taille. Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du point S de 1 cm maximum (on obtient alors le point S’) puis retracer la courbe de hanches ainsi que la courbe de taille si nécessaire, sans oublier de contrôler à nouveau l’équerrage avec la nouvelle courbe de hanches. Bien contrôler que la couture de côté ne s’est pas agrandie, après cette évolution. 4. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’’’’ à la courbe des grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi déterminé sur la courbe de hanches). Pour notre exemple, ce point de tangente se situe à environ à 47 cm du point R’’’. Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente, point R’’’ = 47 cm), et la reporter sur la nouvelle ligne de côtéen partant du point de tangente, point R’’’’. On obtient alors le point R’’’’’. Porter un équerrage au niveau de ce point R’’’’’.

Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des points H’, H, F, F’ et R’’’.

5. On peut remarquer de suite que le volume développé sur le devant et sur le dos, par la fermeture des pinces, n’est pas le même. Cela s’explique par le fait que les pinces du dos sont plus longues que celles du devant (sur le devant elles sont construites sur 10 cm alors que sur le dos elles sont construites sur 12 cm). Il est donc possible de contrôler le volume d’évasement souhaité lors de la construction d’une jupe évasée. Maintenant, d’une façon basique, il est préférable de développer le même volume sur le devant et sur le dos, pour un meilleur équilibre de la jupe. Plus les pinces sont longues moins l’évasé sera important à l’ourlet, lors de la fermeture de ces pinces.

dp studio | 81

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

Dos n° 1 (méthode par pivots) 1. Réaliser un autre dos, en équilibrant la longueur des pinces dos à celles du devant. 2. Pour ce dos, repositionner le DL comme pour le devant (DL milieu dos), de façon à équilibrer parfaitement l’un par rapport à l’autre. Avant de faire la transformation, sur la base, tracer les bissectrices des pinces puis remonter la base des pinces de 2 cm (points E’, G’) de façon à ce qu’elles correspondent à la hauteur des pinces du devant (sur la ligne des petites hanches. Retracer ensuite leurs côtés (première pince points W, G’, V et deuxième pince points U, E’, T).

Figure n°7 Figure n°6

1. Prendre une autre feuille, puis placer sur la gauche un DL. Faire ensuite la même opération que précédemment, en commençant par la partie milieu dos.

S X

V

W

G’ G

Z

T

U

2. Placer le milieu dos du morceau n°4 de la jupe le long de ce DL. Relever uniquement la partie milieu dos, points G’, W, X, Y, H, Z. Ensuite, du point G’, fermer la première pince (points G’, V sur points G’, W), et relever la deuxième partie , points V, G’, Z’, H’, F, Aa, E’, U. On obtient deux nouveaux points H’ et Z’. Fermer ensuite la deuxième pince (points E’, T sur points E’, U), et relever la dernière partie, points E’, T, S, Q’, R’’’, F’, Aa’. On obtient deux nouveaux points F’ et Aa’. Joindre en ligne droite les points H, H’ et F, F’.

E’ E

Aa

Q’

Dos n°2

4. Comme pour le devant et le premier dos (si cette opération a été faite) augmenter d’1 cm le côté au niveau de la taille pour redonner de la matière au niveau de la taille. Sur le tracé en perpendiculaire à la courbe de hanches, sortir du point S de 1 cm maximum (on obtient alors le point S’) puis retracer la courbe de hanches, ainsi que la courbe de taille si nécessaire, sans oublier de contrôlerà nouveau l’équerrage avec la nouvelle courbe de hanches. Bien contrôler que la couture de côté ne s’est pas agrandie, après cette évolution. 5. Rejoindre maintenant, en ligne droite, le point R’’’’ à la courbe des grandes hanches, et cela en tangente (un point de tangente est ainsi déterminé sur la courbe de hanches). Pour cet exemple, ce point de tangente se situe à environ à 47 cm du point R’’’. Mesurer ensuite la longueur du côté de base (point de tangente, point R’’’ = 47 cm) et la reporter sur la nouvelle ligne de côté en partant du point de tangente, point R’’’’. On obtient alors le point R’’’’’. Porter un équerrage au niveau de ce point R’’’’’. Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des points H, H’, F, F’ et R’’’.

Milieu dos DL

Y

82 | dp studio

3. L’évasé obtenu par la fermeture de la première pince est de 7,8 cm (points H,H’). L’évasé obtenu par la fermeture de la deuxième pince est de 12,4 cm (points F,F’). En additionnant ces deux valeurs on obtient : 7,8 + 12,4 = 20,2 cm. Pour améliorer le visuel de la jupe il est préférable d’ajouter de l’évasé sur le côté. Pour connaître cette valeur équilibrée, prendre le quart de la largeur totale développée, soit : 20,2 / 4 = 5,05 cm. À partir du point R’’’, redonner alors cette valeur de 5,05 cm (point R’’’’).

H

F

R’’’

6. Ce dos est maintenant équilibré par rapport au devant. Les profondeurs de pinces dos étant légèrement plus importantes que sur le devant, l’évasé obtenu sur le dos évolue légèrement par rapport au devant. Un réglage de l’ourlet est alors nécessaire.

U

W V

X

T

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

S’

S 1

À maintenir

Point de Tangente E’

G’

Q’

Z

Z’

Aa

Aa’

Figure n°7 Dos n°2 Pince de base sur 10 cm

Milieu dos DL

7,8 + 12,4 = 20,2 cm 20,2 / 4 = 5,05 cm

= 47

R’’’’

= 47

48,7

R’’’’’

R’’’

5,05

F’ 12,4 cm

Y

H

7,8 cm

H’

F

Dos n° 1 Le DL est placé au milieu du morceau, ce qui oblige à avoir une couture milieu dos. Cela dit, on se retrouve avec un faux biais moins important sur le milieu dos et le côté, grâce à cette position de DL. Cela va permettre de monter la jupe plus facilement et avec moins de risque de déformation. De ce fait, l’ourlet aura aussi moins de rallongement sur le milieu dos et le côté. Dos n° 2

Figure n°7 (suite) En le plaçant sur le milieu dos, le DL a été modifié. On peut observer différentes choses selon la manière de développer cette jupe.

Devant Le DL est placé sur le milieu devant, ce qui permet de pouvoir couper la jupe au pli si on le souhaite (devant en un seul morceau). En revanche, cette position de DL induit un faux biais plus important sur le côté. Cela conduit à un travail plus délicat lors du montage car un risque de déformation plus important apparaît. De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté. Il est alors nécessaire de reprendre la longueur de cet ourlet.

Le DL est placé comme sur le milieu devant (sur le milieu dos), ce qui permet de pouvoir couper la jupe au pli, si on le souhaite (dos en un seul morceau). Avec cette position de DL, on se retrouve à nouveau avec un faux biais plus important sur le côté. Cela conduit à un travail plus délicat lors du montage car un risque de déformation plus important apparaît. De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté. La solution choisie en général, est de garder les DL sur les milieux devant et dos, car sur le milieu devant, d’une façon basique, il n’est jamais très beau de placer une couture. Si on coupe le devant DL au milieu devant, on obtient un certain faux biais sur le côté, il est alors souhaitable de trouver le même faux biais pour le dos, de façon que la matière réagisse de la même façon lors du montage, entre le devant et le dos.

dp studio | 83

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8

Milieu dos

Milieu dos

Pliure

16,25 cm

Pliure

16,25 cm

Côté

Figure n°8 1. Reste à construire la ceinture qui reste droite, coupée en une ou trois parties selon que l’on souhaite une retouche possible et facile (ici réalisée en trois parties). La ceinture finie aura une longueur de 67 + 2 = 69 cm (sans compter une éventuelle croisure pouvant mesurer 3 cm de base). Pour la hauteur, dans cet exemple, la ceinture, finie, mesure 3 cm. Pour la construction, porter 2 fois 3 cm car une pliure est prévue sur le haut de la ceinture.

Côté

Ceinture 3 morceaux

18,25 cm

Ceinture 1 morceau

18,25 cm

Milieu devant

Figure n°9 bis S’

18,25 cm

(67 + 2 = 69 cm)

Milieu devant

X À maintenir

Point de Tangente

18,25 cm

Côté Côté

16,25 cm

Y Milieu dos 3

3

Milieu dos 3

84 | dp studio

3

Dos n°1 DL

16,25 cm

Milieu dos

Côté

Pince de base sur 12 cm

R’’’’’

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

S’

X

Figure n°9

À maintenir Point de Tangente

O’ J À maintenir

Milieu dos DL

Point de Tangente

Dos n°2 Pince de base sur 10 cm

R’’’’’

Devant

Y

Milieu devant DL

1,2

R’’ 1,2

K

Figure n°9 1. Finaliser les tracés du devant et des deux dos, en gardant l’essentiel du tracé final. Après ce relevé, sur le devant et le dos ayant les pinces sur 10 cm de hauteur, contrôler la largeur de l’ourlet : - pour le devant : entre les points K et R’ on obtient une largeur de 48,3 cm. - pour le dos : entre les points Y et R’’’’’ on obtient une largeur de 48,7 cm. On se rend compte qu’il n’y a plus le décalage proportionnel de base, à savoir devant + 1 cm et dos - 1 cm (soit 2 cm de différence entre les deux morceaux, le devant restant le plus grand). Il est alors nécessaire de refaire ce calcul, en additionnant les deux mesures trouvées, soit : 48,3 + 48,7 = 97 cm Cette mesure est à diviser par deux, soit : 97 / 2 = 48,5 cm.

2. Appliquer ensuite le décalage proportionnel, soit : - devant : 48,5 + 1 = 49,5 cm. - dos : 48,5 - 1 = 47,5 cm Reste à faire la différence entre ces mesures et celles trouvées sur le tracé, soit : - devant : 49,5 - 48,3 = 1,20 cm - dos : 47,5 - 48,7 = - 1,20 cm Sur le devant, il faut alors redonner 1,20  cm, du point R’’ et sur le dos, il faut soustraire 1,20 cm du point R’’’’’. De ces nouveaux points, rejoindre en ligne droite les points de tangente. Pour le dos ayant les pinces sur 12 cm (Figure n°9 bis), il sera nécessaire de refaire un devant avec des pinces sur 12 cm également, pour pouvoir faire cette opération et voir la différence obtenue, entre ce devant et ce dos.

dp studio | 85

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°10 1. Une fois la jupe finie et montée, il est indispensable de la placer sur un mannequin, de façon à permettre à la matière de réagir un certain temps car, inévitablement, elle se rallongera par endroit.

3. Le devant et le dos, dont les DL sont placés sur les milieux, se détendront davantage. La valeur à retirer sera alors plus importante. 4. Le dos avec le DL au milieu du panneau se détendra un peu de chaque côté mais moins que dans les autres cas.

2. Il sera alors nécessaire de redéfinir l’ourlet, sur le mannequin (en parallèle au sol). Les parties rallongées seront alors supprimées sur le tracé de façon à pouvoir, en production, anticiper la déformation de la matière (Figure n°11 devant et n°11 dos).

S’ X À maintenir

O’

S’

X

J

À maintenir

Point de Tangente

Point de Tangente

À maintenir

Pince de base sur 10 cm

Milieu devant DL

Dos n°2

DL

Milieu dos

Milieu dos DL

Devant

Dos n°1

Y

Pince de base sur 12 cm

R’’’’’

Y

K

Figure n°10

O’

S’ X Point de Tangente

J

À maintenir

S’

X À maintenir

Milieu devant DL

Devant

Dos n°2

Y

DL

Pince de base sur 10 cm

Selon détente de la matière

Milieu dos

Milieu dos DL

Point de Tangente

Selon détente de la matière

Dos n°1 Pince de base sur 12 cm

R’’’’’

Y

Figure n°11

86 | dp studio

K

O’ O

N

M

L

0,5

I

C

JUPE EN FORME (ÉVASÉE)

Figure n°12

J

A

C

A

Milieu devant DL

Q

R’

R

B,B’ + D,D’ = 1/4 de R,R’

D’

D

B’

B

K

Figure n°12

Une autre solution d’évolution existe 1. Il est possible de fermer partiellement les pinces de façon à minorer le volume obtenu dans le bas de la jupe. Par exemple, fermer uniquement de moitié la profondeur de chacune des pinces. Pour expliquer cela, le principe du devant découpé en trois parties est utilisé. Commencer par recopier le premier morceau (le milieu devant, points J, K, B, A, I). Positionner ensuite e DL de la première pince puis, du point A, basculer le deuxième morceau de façon que le deuxième côté de la pince (point A, L) vienne sur le DL de la pince et, enfin, relever l’ensemble de ce deuxième morceau (points A, B’, D, C, M, L). Faire la même opération avec le troisième morceau (points C, D’, R, Q, O, N), en positionnant le DL de la deuxième pince. Puis basculer ce troisième morceau, du point C, de façon que le deuxième côté de la pince (points C, N) vienne sur le DL de cette deuxième pince et finir en relevant ce dernier morceau.

2. La valeur redonnée au niveau de la taille (4 cm sur l’ensemble de la taille) est ici moins importante à prendre en compte car les valeurs de pinces ont été gardées partiellement. Si on le souhaite, il est possible de placer 0,5 cm pour obtenir quand même un peu d’embus (2 cm au total sur le tour de taille). 3. Pour terminer ce devant, appliquer le même principe que précédemment expliqué, à savoir que la valeur redonnée dans le bas (points B, B’ + D, D’) est à diviser par quatre pour évaser un peu plus la jupe sur le côté, de façon à équilibrer au mieux celle-ci. Du point R’, venir en tangente sur la courbe de hanches, légèrement au dessus du point Q. Il reste à adoucir chacun des angles au niveau de l’ourlet.

dp studio | 87

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base, deux pinces dos. Utiliser la jupe dont les pinces sont restées DL. Il est possible de partir de la jupe en forme, mais on perdrait le volume créé par les pinces car pour cette jupe elles ont été supprimées. Dans cet exemple, les valeurs de pinces vont, lors de la transformation, se placer dans la couture entre l’empiècement et la partie basse de la jupe, ce qui permet de garder le volume de cintrage de base, à la jupe. Pour expliquer différents éléments d’évolutions (comme pour la jupe en forme), le devant et le dos sont ici traités de manière différente. Pour la réalisation, choisir l’une ou l’autre des méthodes.

Devant

Dos

Dessin technique 88 | dp studio

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°1

Y

T

U

B

C

E

9

S

R

Q

O

L

K

Petites hanches

D

F M

N

I

Aj

Grandes hanches

A

Devant

Ligne de côté

Dos

Milieu dos DL

X

Milieu devant DL

W V

H G

J

Figure n°1

CALQUE

2. Définir différents points de construction de cet empiècement,

E

D

Milieu devant

selon le style d’empiècement souhaité. Pour cet exemple, voici les repères choisis : - Milieu devant : au niveau de la ligne des grandes hanches (point A). - Les côtés : 9 cm en dessous de la taille (points B et C). On obtient les points D et E. - Milieu dos : au niveau de la ligne des petites hanches (point F).

F

Milie

u do

s

1. Tout d’abord, relever la jupe de base (deux pinces dos) et préparer l’empiècement devant et dos pour cette jupe.

G

dos I

3. Sur un calque (Figure n°1 bis), reporter les points suivants pour le

devant

A

devant (points A, J, H, I, D) en prenant soin de relever la courbe entre les points I et D.

4. Du point I, venir basculer petit à petit la courbe de hanches devant entre les points I et D sur celle du dos (points I, E) de façon que le point D du devant se retrouve sur le point E du dos. On peut alors finir le relevé des points du dos : points F et G. Sur le dos, respecter un équerrage au niveau du point F.

5. À l’aide du pistolet, chercher ensuite la courbe de l’empiècement de façon harmonieuse entre le devant et le dos puis, une fois celle-ci dessinée, la piquer et la retracer sur le papier.

Recherche de la courbe de l’empiècement H

J

Figure n°1 bis

dp studio | 89

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 1. Analyser maintenant ce qu’il se passe au niveau des pinces. Pour le dos, les pinces coupent la courbe de l’empiècement. Pour le devant, les pinces s’arrêtent légèrement au dessus de la courbe de l’empiècement. 2. Ce modèle nous oblige à fermer ces pinces car aucune ligne de pince ou découpe n’apparait sur l’empiècement.

3. On doit alors allonger les pinces du devant et raccourcir les pinces du dos. Pour cela, rechercher les bissectrices des pinces en les descendant sur le devant jusqu’à la courbe de l’empiècement puis : - pour le devant : descendre les points K et L jusqu’à la courbe de l’empiècement, pour obtenir les points K’ et L’. - pour le dos : remonter les points M et N jusqu’à la courbe de l’empiècement, pour obtenir les points M’ et N’.

W

Y

T

U

V

4. Retracer ensuite les pinces : - devant : points O,K’,Q et R,L’,S. - dos : points W,N’,V et U,M’,T. 5. Le fait de descendre les pinces devant augmente la valeur prise sur la jupe, au niveau des petites hanches (environ 0,5 et 0,2 cm pour les deux pinces devant). Dans cet exemple, cela n’est pas très grave car le développement des godets se fera aussi à ce niveau donc la perte de matière sera compensée par le volume des godets. Si lors d’une transformation, la matière prise par l’allongement des pinces n’est pas compensée, il faudra redonner de la matière sur le côté, en parallèle jusqu’aux grandes hanches, en venant mourir à la taille sur le point d’origine.

C

B

O

X

K

L L’

M

N

Q

D

E M’

N’

F

R

S

K’

Aj

I

Devant

Ligne de côté

Milieu devant DL

Dos

Milieu dos DL

A

H G

J

Figure n°2 90 | dp studio

W V

F

N’

U

T

Milieu dos DL

Y

M’

B

C

Q

S R

O

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°3 X

D

E

L’

E

D

F

K’ A

Aj

I

I

A

Dos

G

Milieu devant DL

Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

Devant

H

J

H

Figure n°3 bis Figure n°3 ter

CALQUE B

CALQUE S

R

Q

X

O

C U W

Y

Empiècement devant D

T

V

Milieu devant

L’’

Milieu dos

Empiècement dos

L’

M’’ N’’

F

E

M’

N’

K’’ K’

A

Figure n°3 1. Extraire maintenant de la jupe, les empiècements devant et dos. Les milieux devant et dos sont DL. 2. Prendre un calque (Figure n°3 bis), commencer à relever l’empiècement devant (points A, X, O, K’) puis fermer la première pince (points K’, Q sur K’, O). Continuer à relever les points K’, Q, R, L’ et fermer la deuxième pince (points L’, S sur L’, R) pour finir de relever les points L’, S, B, D.

3. Adoucir les angles obtenus par la fermeture des pinces aux points K’ et L’ pour obtenir les points K’’ et L’’. 4. À nouveau sur un calque (Figure n°3 ter), relever l’empiècement dos en commençant par les points Y, F, N’, W puis fermer la première pince (points N’, V sur N’, W). Continuer le relevé des points N’, V, U, M’ et fermer la deuxième pince (points M’, T sur M’, U) pour finir de relever les points M’, T, C, E. 5. Adoucir aussi les angles obtenus aux points N’ et M’ pour obtenir les points N’’ et M’’.

dp studio | 91

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 On peut maintenant s’occuper de la partie basse de la jupe pour former les godets.

Devant (méthode par pivots) 1. Plus complexe à visualiser, cette méthode de transformation permet de gagner du temps lors de sa conception car la transformation peut être directement faite à partir d’un gabarit (ou d’un tracé de base). Il est important de pouvoir bien comprendre les manipulations à réaliser. Diviser la courbe du haut (points A, D) et la ligne de l’ourlet (points J, H) en trois parties égales car nous souhaitons placer deux godets par quart de jupe. On trouve alors les points Z, Aa, Ab, Ac. Diviser la courbe de l’empiècement (points A, D) en trois parties égales, et non les grandes hanches (points A, I) car, au porté, nous privilégions l’équilibre des godets sur la ligne de montage.

Les godets peuvent être placés de différentes manières, selon le style souhaité.

2. Au total, sur la jupe, on placera 10 godets : deux par quart de jupe plus un sur les côtés. D’une façon classique, il est préférable de ne rien mettre sur les milieux devant et dos. 3. Pour les côtés, il n’est pas obligatoire de placer un godet. Nous avons souhaité en placer un pour expliquer la méthode d’exécution. Contrainte : une couture sera apparente sur le godet ainsi placé. Il est aussi nécessaire de prendre en compte, le volume de celui-ci qui placé sur le côté, peut alourdir la silhouette. 4. Pour traiter le devant, couper celui-ci tout autour, de façon à obtenir un seul morceau : n°1 : points A, J, Z, Ac, H, I, D, Ab, Aa. Mais à l’intérieur de celui-ci, on retrouve à nouveau trois parties entre chacune des lignes tracées.

D Ab

Aa

I

A

Ligne de côté

Milieu devant DL

Devant

H

Ac

Z

Figure n°4

92 | dp studio

J

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°5

D Point de tangente

Ab I

Aa

A

Devant

H’’ H’

= =

Milieu devant DL

7,5 cm

H

Ac’

15 cm

Ac Z’

15 cm

Z

J

Figure n°5 1. Prendre une autre feuille puis placer un DL sur la droite. Y placer le morceau n°1 de la partie basse de la jupe, le long de ce DL. Placer les points A et J ainsi qu’un équerrage au DL du point J. Relever alors uniquement la première partie, points A, J, Z, Aa. 2. Du point Aa, pivoter de façon que le point Z se déplace à 15 cm (largeur de godet choisie pour cet exemple) et relever la deuxième partie, points Aa, Z’ et Ac, Ab. On obtient un nouveau point Z’. 3. De même, du point Ab, pivoter de façon à déplacer le point Ac à 15 cm pour obtenir le point Ac’ et relever la dernière partie, points Ab, Ac’, H, I, D. On obtient un nouveau point Ac’. Joindre en ligne droite les points Z, Z’ et Ac, Ac’.

4. Pour harmoniser le volume de la jupe, il est préférable de placer un godet sur le côté. Il suffit alors, à partir du point H, de porter la demievaleur du godet, soit : 7,5 cm (point H’) et ,en ligne droite, rejoindre la courbe de hanches en tangente. Ce point de tangente se trouve environ à 4 cm en dessous du point D. 5. Mesurer ensuite, la longueur du côté de base (points D,H), et la reporter sur la nouvelle ligne de côté (points D,H’). On obtient alors le point H’’. Porter un équerrage au niveau de ce point H’’. Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des points H, Ac’, Ac, Z’ et Z .

dp studio | 93

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

Dos (méthode par découpage) 1. Plus facile à visualiser, cette manière de transformer la jupe de base est sans doute légèrement plus longue par les différents morceaux découpés. Cette méthode est préconisée si l’on a du mal à visualiser son travail d’évolution, par pivot. 2. Comme pour le devant, diviser la courbe du haut et la ligne de l’ourlet en trois parties égales car nous souhaitons placer deux godets par quart de jupe. On trouve alors les points Af, Ag, Ad, Ae. Comme pour le devant, nous choisissons de diviser la courbe de l’empiècement (points F, E) en trois parties égales, et non les grandes hanches (points Aj, I) car, au porté, nous privilégions l’équilibre des godets sur la ligne de montage. 3. Pour traiter le dos, couper celui-ci tout autour et sur chacune des

Figure n°6 E Ad

Af

F

lignes tracées (Af, Ag et Ad, Ae) de façon à obtenir trois morceaux (Figure n°6 bis) : - n°2 : points E, I, H, Ae, Ah, Ad - n°3 : points Ad, Ah, Ae, Ag, Ai, Af - n°4 : points Af, Ai, Ag, G, Aj, F

4. Chercher à placer un DL au milieu du morceau n°3, entre les points Ai et Ah, sur les grandes hanches.

Ai

Aj

Ah

I

CALQUE

Dos

Af

Aj

Ai

Ai

Ag

Ag

Ad

Ad

Ah

Ah

Ae

Ae

E

I

H

G

Figure n°6 bis

94 | dp studio

DL

Ligne de côté

DL

Milieu dos G

Ligne de côté

Af

Milieu dos

F

Ag

Ae

H

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°7

E

F Af

Ad

Point de tangente

Aj

I Ai’

Ai

Ah’

Ah

Milie

DL

u do

s

Dos

=

H’’

=

G

H

15 cm

H’

7,5 cm

15 cm

Ag’

Ae’

Ag

Ae

Figure n°7 1. Prendre une autre feuille puis placer un DL au milieu de celle-ci, et placer le morceau n°3 du bas de la jupe, le long de ce DL. Relever l’ensemble des points Af, Ad, Ah, Ae, Ag, Ai. 2. Placer ensuite les morceaux n°2 et n°4, en les plaçant contre les points Ad et Af, et en les déplaçant dans le bas de la valeur des godets, soit : 15 cm. Relever alors les points suivant : - morceau n°2 : points Ad, E, H, Ae’, Ah’. On obtient deux nouveaux points Ae’ et Ah’ - morceau n°4 : points Af, Ai’, Ag’, G, Aj, F. On obtient deux nouveaux points Ai’ et Ag’

3. Joindre en ligne droite les points Ag’, Ag et Ae, Ae’. 4. Pour harmoniser le volume de la jupe, comme pour le devant, nous décidons de placer un godet sur le côté. Il suffit alors, à partir du point H, de porter la demi valeur du godet, soit : 7,5 cm (point H’) et, en ligne droite, rejoindre la courbe de hanches en tangente. Ce point de tangente se trouve à environ 4 cm en dessous du point E. 5. Mesurer ensuite la longueur du côté de base (points E, H) et la reporter sur la nouvelle ligne de côté (points E, H’). On obtient alors le point H’’. Porter un équerrage au niveau de ce point H’’. Reste ensuite à adoucir au pistolet les angles formés sur chacun des points H, Ae’, Ae, Ag et Ag’.

dp studio | 95

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8 1. Relever ensuite chacun des empiècements sur le papier, les milieux devant et dos étant DL, sans oublier d’y placer les crans correspondant à la position des godets : - pour le devant : points Aa et Ab. - pour le dos : points Af et Ad. 2. Une fois l’empreinte des empiècements relevée, il est possible de prévoir le dessus des empiècements si ceux-ci sont doublés. Les tracés de base deviennent alors les dessous des empiècements. Pour que les dessus roulent très légèrement sur les dessous, il est souhaitable d’ajouter quelques millimètres aux dessus (Figure n°8 bis), au niveau de la taille et des côtés (entre 2 et 5 millimètres selon les épaisseurs des matières utilisées).

W

Empiècement devant

C U

Y

4. Les angles obtenus au niveau du sommet des godets (points Aa, Ab, Ad, Af) doivent être conservés pour une meilleure accroche de ceux-ci. Toutefois, si ces angles deviennent très prononcés, il sera alors possible de les adoucir très légèrement.

B

T

S

V

Milieu dos

Dessous

M’’

X

D

Ad L’’

Af

F

Q O

Dessous

E

N’’

R

Milieu devant

Empiècement dos

3. Partir des points D et E, à la base des empiècements, puis redonner les quelques millimètres au niveau des points X’, B’, C’ et Y’. Ne pas oublier les équerrages au niveau de ces points puis, à l’aide d’un pistolet, retracer les côtés et les lignes de taille.

Ab

Figure n°8

K’’ Aa

A B’

Empiècement devant

B

X’ X

Empiècement dos C’

Dessus

C Y’

Milieu devant

D

Y

Dessus Milieu dos

E Ab

Ad F

Aa

Af

Figure n°8 bis A

96 | dp studio

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°9 D

Ab

I

Aa

A

Devant

Milieu devant DL

Ak

H’’ H’

=

= H

Ac’

Ac Z’ Z

J

Figure n°9

On peut observer différentes choses selon la manière de développer cette jupe. Devant 1. Le DL est placé sur le milieu devant, ce qui permet de pouvoir couper la jupe au pli si on le souhaite (devant en un seul morceau). En revanche, avec cette position de DL ,on se retrouve avec un faux biais plus important sur le côté. Cela conduit à un travail plus délicat lors du montage, car un risque de déformation plus important apparaît. De ce fait, l’ourlet risque aussi de se rallonger au niveau du côté. Il est alors nécessaire de reprendre la longueur de celui-ci.

2. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple, et observer les évolutions du côté. Mesurer la longueur détendue et la reporter sur le tracé en démarrant du point H’’. On obtient alors le point Ak.

dp studio | 97

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°10 Dos

1. Le DL est placé au milieu du morceau, ce qui oblige à avoir une couture milieu dos. Par contre, grâce à cette position de DL, on se retrouve avec un faux biais moins important sur le milieu dos et le côté. Cela permettra de monter la jupe plus facilement et avec moins de risque de déformation. De ce fait, l’ourlet aura moins de rallongement sur le milieu dos et le côté. Il sera tout de même peut-être nécessaire de le rectifier.

Figure n°10

E

F

2. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple, et observer les évolutions du côté et du milieu dos. Mesurer les longueurs détendues et les reporter sur le tracé en démarrant des points H’’ et G. On obtient alors les points Al et Am.

Ad

Af

I

Aj Ai’

Ai

Ah

Ah’

Milie

u do

s

Dos

DL

E

Al

Ad Af

F

Am I

=

G

Ai’

Ai

H Ag

Ae

Ah

Dos

Ak’

= Milieu dos DL

=

H’’ H’

H Ae’

Ag G

H’’ H’

Ae’

Ag’

Ah’ Aj

=

Ag’

Ae

Figure n°11 1. La solution choisie en général est de garder les DL sur les milieux devant et dos car sur le milieu devant, d’une façon basique, il n’est jamais très beau de placer une couture.

Figure n°11

2. Si on coupe le devant DL au milieu devant, on obtient un certain faux biais sur le côté. Il est alors souhaitable de trouver le même faux biais pour le dos de façon que la matière réagisse de la même façon lors du montage, entre le devant et le dos. 3. Suspendre alors la jupe sur un cintre, toute une nuit par exemple, et observer les évolutions des côtés. Mesurer les longueurs détendues et les reporter sur le tracé en démarrant des points H’’. On obtient alors les points Ak et Ak’.

98 | dp studio

JUPE À EMPIÈCEMENTS ET GODETS

Figure n°12 1. Maintenant, si le modèle impose une couture milieu devant et milieu dos, il est alors possible, dans notre construction de jupe, de supprimer la couture de côté car celle-ci est devenue quasiment une droite d’un bout à l’autre (points D, E, H’’).

J

2. Dans ce cas, le DL est placé au niveau du côté de façon à trouver un équilibre entre les faux biais des milieux devant et dos.

Z

3. Là aussi, pour finir, il faut contrôler la longueur d’ourlet en laissant

M

 c 15

ili e

m

u

de

va

nt

la matière se détendre tout une nuit.

Z’

Ac

m 15 c

A

Aa Ac’

Ab H

Devant

Figure n°12 I

E D

Côté DL

H’’

I

Dos

Ad

H

Ah’

Ah

Af

Ae’ F

15 c m

Ai Ai’

Aj Ae

M

ili e

u

do

15  cm

Ag

s

Ag’

G

dp studio | 99

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE À QUATRE PANNEAUX

P. 428 | CEINTURE DROITE Pour la construction de cette base, partir du principe de la jupe de base (deux pinces dos) mais répartir les pinces différemment pour obtenir cette jupe à quatre panneaux. Deux solutions de répartition seront illustrées. Une jupe sans couture de côté. Une jupe avec une couture de côté.

Dos

Devant

Dessin technique

100 | dp studio

49

I

A

B

10 Petites hanches

E

JUPE À QUATRE PANNEAUX

Figure n°1

F

20

Grandes hanches

G

Milieu devant DL

Devant

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

H

60

J D

23,5

25,5

C

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large soit, le tour de grandes hanches de la cliente, auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm, soit : 94 + 4 = 98 cm. Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B). 2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). 3. Nous pouvons maintenant tracer ce rectangle de 49 cm x 60 cm, points A, B = 49 cm et points B, C = 60 cm. 4. Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), ligne de taille de construction (horizontale de taille).

Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A,B) par deux afin d’en obtenir la moitié. 49 / 2 = 24,5 cm. Cette valeur n’est pas encore définitive car pour améliorer l’allure de la jupe au porté, il faut opérer un décalage proportionnel, pour déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais la voirlorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire, pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour le dos, faire : 24,5 - 1 = 23,5 cm. On peut donc maintenant situer la ligne de côté définitive (points I, J). Attention : à partir de cette opération le tracé devient asymétrique. Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

dp studio | 101

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 1/10 du TT - 0,5 =  6,7 + 0,5 = 7,2 cm

1/10 du TT - 0,5 =  6,7 - 0,5 = 6,2 cm

4,1

6,2

A

L’

Q

3,3

N’

Ad

I

Aa Ae

Ac

X

2

O

B

V

F

H

T

Côté

Devant

Ligne de côté

Milieu devant DL

Dos

Milieu dos DL

7,2

K

X’

U

D

M

2

Y’

G

3,7

Z Ab

Y

W

E

3,3

S

J

R

C

Figure n°2 1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance : 1/2 tour de grandes hanches = (94 + 4) / 2 = 49 cm 1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm 2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. Pour cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 - 2,5 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. 3. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces, de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe (deux longues servant de découpes et deux courtes à l’intérieur d’un panneau). Additionner les deux pinces devant (1,6 + 2,1) = 3,7 cm pour la première pince devant. Ensuite, on additionne les 2 pinces dos (1,6 + 2,5) = 4,1 cm pour la première pince dos. Pour les deuxième pinces devant et dos, utiliser la valeur des pinces côtés soit, 3,3 cm et 3,3 cm. 102 | dp studio

Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude à partir de laquelle les positionner. D’une façon théorique, on ne met rien sur ces platitudes. Elles permettent aussi d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la jupe. Pour la première pince devant, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille + 0,5 cm. Soit : (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B, K) Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille - 0,5 cm. Soit : (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, L)

4. Porter les valeurs 7,2 cm à partir du milieu devant, sur l’horizontale de taille (points A,B) puis 6,2 cm à partir du milieu dos, toujours sur cette même horizontale. On obtient les points K pour le devant et L pour le dos. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 3,7 cm pour le devant (points K, M) et 4,1 cm pour le dos (points L, N). Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces (points O et Q). Descendre ces DL jusque la ligne d’ourlet (points D, C).

Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des petites hanches, entre les courbes des premières pinces devant et dos (points V et W), diviser par trois pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces (points X et Y). Des points X et Y, remonter ces DL jusqu’à l’horizontale de taille (points A, B). Porter la moitié de la valeur des deuxièmes pinces devant et dos, de chaque côté des DL, soit, devant 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ab, Ac) et dos 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ad,Ae). Des points X et Y, descendre de 2  cm sous les petites hanches (points E,F), les bases des 2 pinces (points X’ et Y’). Tracer les pinces à la règle (ou au pistolet selon la cliente).

5. Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces, en passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points G, H). Veiller à bien rester tangente au niveau des grandes hanches et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos, en plaçant le pistolet la crosse vers le bas (ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant).

104

A

105,5

L’

Q

N’

Ad

Aa

I’

Ae

1

I

A’

W

E

105

Ac

Z

Ab

Y

O

K

X

B

V

F

X’

T

U

G

M

0,5

Y’

JUPE À QUATRE PANNEAUX

Figure n°2 (suite)

Dos

Côté

H

Devant

D

Milieu devant DL

Ligne de côté

Milieu dos DL

Figure n°3

S

J

R

C

Figure n°3

Tracé de la taille Pour tracer le rectangle de base on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - sol (105 cm). Nous allons maintenant porter les hauteurs côtés et milieu dos mesurées sur la cliente, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au

dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’, tracer un équerrage. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille et tracer un équerrage de ce point A’ par rapport au milieu dos.

dp studio | 103

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

105,5

104

L

A

L’

A’

N N’

Q

Ae’

Ad’ Ad

I’

Aa Ae

W

I

Ac’

Ab’

M’

Ac

Ab

M

Z

X

Y

105

K’

B

K

O

V

F

E X’

Y’

U

T

Milieu devant DL

H

Ligne de côté

Milieu dos DL

G

Dos

Devant

Côté

S D

J

R C

Figure n°4 1. Prendre un calque (Figure n°4 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, K), puis le premier côté de la première pince (points K, T), en courbe jusqu’aux grandes hanches.

104 | dp studio

2. Fermer la pince de la découpe devant en pivotant petit à petit par la base de la pince (point T), du premier côté vers le deuxième côté, de façon que le point K rejoigne le point M au niveau de la taille. Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la pince (points M, Ab) puis, fermer à nouveau la pince en pivotant par sa base (point X’), du premier côté (points X’,Ab) vers le deuxième (points X’, Ac).

JUPE À QUATRE PANNEAUX

Figure n°4 bis CALQUE

104 A’ E

G

M ili

eu d

16,25 cm L

L’

os

N’

N

Ad

u

os

105,5

Ae

I’ Ac

Ab’ M’

Ab

M

Pi

U

18,25 cm Ac’

I

e

co

d pe

Ad’ Ae’

nc

Dé

1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)

A

K’

105 B

K

Dos

Pin

ce

Y’

X’

Milieu devant

F

Devant

T

H

Figure n°4 (suite) 3. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la pince dos (points Ac, Ae), relever ce deuxième côté (points Ae, Y’ ainsi que la ligne de côté remontée de 0,5 cm avec l’équerrage en ce point I’. Fermer la pince dos en pivotant le deuxième côté (points Y’, Ae) sur le premier (points Y’, Ad), par sa base Y’. 4. Relever ensuite l’horizontale de taille (points A,B) jusqu’à la découpe dos (points Ad,N), ce deuxième côté de pince jusqu’aux grandes hanches en courbe (points U,N), puis pivoter ce deuxième côté par la base U, petit à petit jusqu’en haut, sur le premier côté de la découpe dos (point L), de façon que le point N rejoigne le point L.

5. Terminer en relevant l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points L, A), le milieu dos et l’équerrage 1 cm plus bas (point A’). Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et côté. Les extrémités de pinces ne sont pas forcément à respecter. 6. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B). Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant, et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm

Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’) Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe en se plaçant sur le milieu devant au début (point B).

7. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la première pince devant (point K’). Ouvrir ensuite la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur le deuxième, en pivotant par sa base T.

8. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la première pince devant sur le calque, point K’) et faire cela jusqu’au milieu dos. On obtient alors des nouveaux points K’, M’, Ab’, Ac’, Ae’, Ad’, L’ et N’. Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe, en respectant le sens du pistolet d’origine. Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduirepour rejoindre la courbe de taille. Les panneaux n°1, n°2 et n°3 apparaissent maintenant. Les panneaux n°1 et n°3 sont à cheval, sur le devant et le dos. Il n’y a donc pas de couture au milieu devant ni au milieu dos.

dp studio | 105

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5 1. Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre feuille de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires au montage. 2. Cette méthode de construction respecte l’équilibre des platitudes devant et dos, portées au niveau de la taille, soit : 7,2 cm pour le devant (points B, K) et 6,2 cm pour le dos (points A, L). 3. Comme pour les jupes à 6, 8 ou 10 panneaux, il est possible d’évaser chaque panneau, de la valeur souhaitée. Cette opération n’est pas faite sur cette base dans le but de garder un exemple sans l’évaser. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces sur la ligne d’ourlet (points D,C), placer une valeur permettant un léger évasé, voir la formation d’un godet. Joindre ces points en lignes droites jusqu’aux points d’intersection (points T et U), entre les DL de pinces et la ligne de grandes hanches (points G,H). Tracer des équerrages de chacune de ces droites trouvées pour rejoindre le DL des pinces en sa base.

Figure n°5

N’

L’

A’

Ae’

Ad’

I’

Ac’

W

E

B

F

X’

U

T

T

H

Ligne de côté

Milieu dos DL

K

Milieu devant DL

U

M’

V Y’

G

Ab’

Dos

Devant Côté

D

106 | dp studio

S

S

J

R

R

C

JUPE À QUATRE PANNEAUX

Figure n°6 bis CALQUE

Figure n°6 1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 69 / 2 = 34,5 cm 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm Dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm

49 105

105,5

104

3,3

4,1

1

3,3

3,7

0,5 0,5

M il

10 11

E

ieu

dos

F

H

Milieu devant DL

T

Ligne de côté

60

U

Milieu dos DL

G

Milieu devant DL

20

Devant Côté

Dos

Figure n°6 ter 1,5

1,5 23,5

1,5

1,5 25,5

G

U

H

Milieu dos DL

Milieu devant DL

T

1. Maintenant, si on le souhaite, on peut aussi construire cette jupe en divisant tout simplement le volume du devant et du dos en deux, sur les grandes hanches (points G, H), de façon à avoir des panneaux de valeurs plus régulières entre eux. En faisant ainsi, on perd l’équilibre des platitudes placées à partir des milieux devant et dos. 2. Les pinces devant et dos sont alors à la moitié du volume du devant et du dos (pince devant = 3,7 cm et pince dos = 4,1 cm). Les deux pinces de 3,3  cm chacune seront alors remplacées par une seule sur la ligne de côté. Celle-ci devra descendre jusqu’aux grandes hanches. Dans cet exemple, les panneaux ont été élargis de 1,5 cm, de chaque côté d’un panneau.

Dos

T

Devant

Ligne de côté

Figure n°6

U

Côté 1,5

1,5

1,5

1,5

dp studio | 107

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE À SIX PANNEAUX

P. 428 | CEINTURE DROITE Pour la construction de cette base, partir du principe de la jupe de base (deux pinces dos) mais répartir les pinces différemment pour obtenir cette jupe à six panneaux.

Dos

Devant

Dessin technique

108 | dp studio

49

I

A

B

JUPE À SIX PANNEAUX

Figure n°1

10 Petites hanches

E

F

20 Grandes hanches

G

Milieu devant DL

Devant

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

H

60

J D

23,5

25,5

C

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm. Soit : 94 + 4 = 98 cm Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B). 2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). 3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, points A,B = 49 cm et points B, C = 60 cm. 4. Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), ligne de taille de construction (horizontale de taille).

5. Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A, B) par deux afin d’en obtenir la moitié. 49 / 2 = 24,5 cm. 6. Cette valeur n’est pas encore définitive car, pour améliorer l’allure de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, pour déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire, pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm et, en proportion, pour le dos, faire : 24,5 - 1 = 23,5 cm. 7. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J). Attention : à partir de cette opération le tracé devient asymétrique. Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

dp studio | 109

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

1/10 du TT - 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm

1/10 du TT - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm 4,3

3,1 6,2

K

Q

N

W

Aa

A

4,3

Y

Z

2,7

V

X

M

O

L

7,2

B

I

E

2

S

R

U

T

Côté

Devant

Ligne de côté DL

Dos

H

Milieu devant DL

G

Milieu dos DL

F

2

Figure n°2

Figure n°2 1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. 1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm 1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. Pour cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 - 2,5 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe, afin d’obtenir trois panneaux (deux longues servant de découpes et deux courtes à l’intérieur d’un panneau) Pour réduire la valeurs des premières pinces devant et dos, enlever 1 cm de chacune d’elles. Ce centimètre est à redonner sur les longues pinces, permettant la séparation des panneaux. (Ces pinces peuvent être plus profondes, sans aucun problème). 2. Pour la première pince devant, additionner les deux pinces devant du tableau (1,6 + 2,1) = 3,7 cm auxquelles il faut déduire 1 cm, soit : 3,7 - 1 = 2,7 cm. Ensuite, pour la première pince dos additionner les deux pinces dos (1,6 + 2,5) = 4,1 cm auxquelles il faut déduire aussi 1 cm, soit : 4,1 - 1 = 3,1 cm. Pour les deuxièmes pinces devant et dos (les découpes), additionner la valeur des pinces côtés soit, 3,3 + 3,3 = 6,6 cm à laquelle il faut ajouter les 2 cm supprimés sur les deux premières pinces, soit : 6,6 + 2 = 8,6 cm. Cette valeur est à diviser par deux pour trouver la valeur de chacune des pinces, soit : 8,6 / 2 = 4,3 cm.

110 | dp studio

3. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude à partir de laquelle les positionner. D’une façon théorique, on ne met rien sur ces platitudes. Elles permettent aussi d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la jupe. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour de taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B, L) Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille - 0,5 cm soit, (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, K) Porter les valeurs 7,2 cm à partir du milieu devant sur l’horizontale de taille (points A, B) puis 6,2 cm à partir du milieu dos (point A), toujours sur cette même horizontale. On obtient les points K et L. 4. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 2,7 cm pour le devant (points L, M) et 3,1 cm pour le dos (points K, N). Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces (points O et Q). Descendre Les deux pinces 2 cm en dessous de la ligne des petites hanches (points E, F). On obtient alors les points R et S. Ces pinces peuvent éventuellement évoluer en plus ou en moins en fonction des rondeurs de la personne. Tracer en ligne droite chaque côté de ces deux pinces (au pistolet, si la cliente est ronde). 5. Pour situer les découpes permettant d’obtenir les 6 panneaux, il suffit alors sur la ligne des grandes hanches (points G, H), de diviser par 3 cette distance puis, des points obtenus (points T et U), tracer des perpendiculaires à la ligne des grandes hanches, de haut en bas. On obtient alors les DL de ces deuxièmes pinces. Porter de chaque côté de ces DL, la moitié des valeurs de pinces restantes, soit 4,3 / 2 = 2,15 cm (points X,Y pour le devant et Z,Aa pour le dos).

K

A

Q

N

W

Aa

Y

Z

V

X

M

O

L

JUPE À SIX PANNEAUX

Figure n°3

B

I

E

F S

R

T

U

H

Milieu devant DL

Milieu dos DL

Ligne de côté DL

G

Dos

Devant Côté

Af’ D

Af 2

Ag’ 2

Ag

Ad’ J

Ac

Ad 2

Ae’ 2

Ae

C

Ab

Figure n°3

Figure n°2 (suite) 6. Prendre le pistolet pour tracer les côtés de chaque pinces en passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points G, H). Bien veiller à rester tangente au niveau des grandes hanches (points T et U) et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos, en plaçant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant).

1. Il est possible d’évaser chaque panneau selon le style souhaité. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces (points Ab et Ac) sur la ligne d’ourlet (points D, C), placer une valeur. Dans cet exemple, 2 cm (points Ad, Ae pour le devant et Af, Ag pour le dos). 2. Joindre ces points en lignes droites, jusqu’aux points T et U. 3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, à la base (ligne d’ourlet), tracer des équerrages jusqu’au DL des pinces (points Ab et Ac). On obtient les points Ad’, Ae’, Af’ et Ag’. Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage de chaque panneau entre eux. 4. Il est possible ensuite d’adoucir les angles obtenus au pistolet, au niveau des points Ab et Ac. Chaque panneau se trouve alors l’un sur l’autre dans cette construction. Le panneau n°1 recouvre le n°2 et le n°2 couvre le n°3.

dp studio | 111

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 105,5

104 A

K

Q

1

N

W

Aa

105

I’

Z

V

X

M

O

L

B

0,5

I

A’

Y

E

F R

S

T

U

H

Milieu devant DL

Milieu dos DL

Ligne de côté DL

G

Dos

Devant Côté

Af’ D

Ag’

Af

Ag Ac

Ad’ J

Ae’

Ad

C

Ae Ab

Figure n°4

Faire le tracé de la taille Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - sol (105 cm). Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm.

1. La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’, tracer un équerrage.

112 | dp studio

2. La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille, et tracer une platitude de ce point A’.

JUPE À SIX PANNEAUX

Figure n°5 bis CALQUE

104

Milie

u do

1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’,B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,I’) Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’,I’)

A

A’

s K

K’

N’

G

Pi

16,25 cm

N

nc e

Aa’ Z’

Aa S

105,5

Z

18,25 cm

I’ I

Dos

Y’

M’ L’

X

M

B

L

Pince R

Devant

Milieu devant

Déc

Côté

oup

ed

eva

nt

U

Lig

ne

de

cô

té

D

éc

ou

pe

do

s

Y

105

X’

T H

Figure n°5 1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, L), puis le premier côté de la première pince, jusqu’à sa base (points L, R). Fermer la première pince en pivotant par la base de la pince (point R), du premier côté vers le deuxième côté. 2. Continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la découpe devant (points M, X) puis fermer à nouveau cette pince, en pivotant petit à petit à partir de sa base du premier côté vers le deuxième, de façon que le point X vienne rejoindre le point Y sur la taille. 3. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la découpe dos (points Y, Z), relever ce deuxième côté (points U, Z), ainsi que la ligne de côté remontée de 0,5 cm (point I’) avec l’équerrage en ce point. Fermer la pince de la découpe dos en pivotant de la même façon, petit à petit, le deuxième côté sur le premier, par sa base, de façon que le point Z rejoigne le point Aa.

4. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la première pince dos (points Aa, N), ce deuxième côté de pince jusqu’à sa base (points S, N) puis pivoter ce deuxième côté par la base sur le premier côté de cette première pince dos (points S, K). Finir par relever l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points K, A), le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas, point A’. 5. Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et côté. Les extrémités de pinces ne sont pas forcément à respecter. Bien contrôler le sens du pistolet. 6. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on obtienne bien la valeur de demi-tour de taille, soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B). Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, il faut diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant, et soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm On obtient alors : Devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) Dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)

dp studio | 113

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

104

105,5

K

A

Q

K’

A’

N

Aa’

N’

Aa

W

Z’

105

Y’

I’

Z

V

Y

I

X’

M’ O

X

M

L’

B

L

F

E R

S

T

U

H

Milieu devant DL

Milieu dos DL

Ligne de côté DL

G

Dos

Devant Côté

Af’ D

Ag’

Af

Ag

Ad’ J

Ac

Ae’

Ad

C

Ae Ab

Figure n°5 (suite) 7. Une fois la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe en se plaçant sur le milieu devant au début. 8. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la première pince devant (point L’). Ensuite, ouvrir la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur le deuxième, en pivotant par sa base.

114 | dp studio

9. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la première pince devant sur le calque, point L’), et cela jusqu’au milieu dos. On obtient alors des nouveaux points M’, X’, Y’, Z’, Aa’, N’, K’. Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine. Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire pour rejoindre la courbe de taille.

JUPE À SIX PANNEAUX

Figure n°6 Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre feuille de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires au montage.

Figure n°6

N’

K’

A’

Z’

Aa’

Y’

I’

X’

M’

L’

B

E

F S

R

U

H

T

Ligne de côté DL

Milieu dos DL

T

Milieu devant DL

U

G

Dos

Devant Côté

D

Ac

Ag’

Af’

Ac

J

Ab

Ae’ Ad’

Ab

C

dp studio | 115

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE À HUIT PANNEAUX

P. 428 | CEINTURE DROITE Pour la construction de cette base, partir du principe de la jupe de base (deux pinces dos) mais répartir les pinces différemment pour obtenir cette jupe à huit panneaux.

Dos

Devant

Dessin technique

116 | dp studio

JUPE À HUIT PANNEAUX

Figure n°1 49

I

A

B

10 E

Petites hanches

F

Grandes hanches

H

20 M

G

Milieu devant DL

Devant

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

60

J

C

D 23,5

25,5

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large, soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm, Soit : 94 + 4 = 98 cm Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B). 2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). 3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, (points A, B) = 49 cm et (points B, C) = 60 cm. Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne (points A, B), ligne de taille de construction (horizontale de taille).

Chercher à placer maintenant, la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A, B) par deux afin d’en obtenir la moitié. 49 / 2 = 24,5 cm.

4. Cette valeur n’est pas définitive encore car, pour améliorer l’allure de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel, pour déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire, pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion, pour le dos, faire 24,5 - 1 = 23,5 cm. 5. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J). Attention : à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique. Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

dp studio | 117

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 4,1 W

R

X

K

V

L

I

Q

U

B

Ligne de côté

A

3,7

3,3

3,3

E

F

N

Côté dos

Milieu dos DL

Dos

O

M

Côté devant

H

Devant Milieu devant DL

G

Figure n°2 1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. 1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm 1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. 2. Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. 3. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces de façon à obtenir trois pinces par moitié de jupe (une pince de côté et deux pinces longues, une sur chaque quart de jupe), pour obtenir quatre panneaux. Commencer par placer les valeurs de la pince de côté, devant et dos. De chaque côté de la ligne de côté (points I, J), sur l’horizontale de taille (points A, B), porter 3,3 cm (points K et L). Sur les petites hanches, de chaque côté de la ligne de côté, placer un repère à 1 cm. Prendre le pistolet pour tracer la courbe de hanches, en passant par les points L, M et K, M. Veiller à bien rester tangente à la ligne de côté au niveau des grandes hanches (point M), et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant).

118 | dp studio

4. Pour la pince devant, additionner les deux pinces devant (1,6 + 2,1) = 3,7 cm. Ensuite, pour la pince dos, additionner les deux pinces dos (1,6 + 2,5) = 4,1 cm. 5. Pour placer les pinces devant et dos, diviser l’espace par deux (points M, H) et (points G, M) sur la ligne de grandes hanches, puis placer des DL des deux points obtenus N et O. 6. Sur chaque DL (points R, N, T et Q, O, S), placer les valeurs de pinces calculées précédemment, soit : 3,7 cm pour le devant et 4,1 cm pour le dos. Pour cela, diviser ces valeurs de pinces par deux et placer cette demi valeur de chaque côté des DL, soit : Pour la pince devant : 3,7 / 2 = 1,85 cm. On obtient alors les points U et V. Pour la pince dos : 4,1 / 2 = 2,05 cm. On obtient alors les points X et W. Prendre le pistolet pour tracer chaque côté des pinces, en passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points G, H). Veiller à bien rester tangente au niveau des grandes hanches (points N et O), et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant).

JUPE À HUIT PANNEAUX

Figure n°3

W

R

I

K

X

L

V

Q

U

B

Ligne de côté

A

E

F

G

H

O

M

Milieu dos DL

Milieu devant DL

N

Devant

Côté dos Côté devant

Dos

D

Ad’

Ac’

Ad 1,5 1,5 Ac

Ab’

J

Aa’

Ab 1,5 1,5 Aa

T

Z’

Y’

Z 1,5 1,5 Y

C

S

Figure n°3

Il est possible d’évaser chaque panneau, selon le style souhaité 1. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces (points S et T) et de la ligne de côté (point J), sur la ligne d’ourlet (points D, C), placer une valeur. Pour cet exemple 1,5 cm. On obtient alors les points Y, Z, Aa, Ab, Ac, Ad. 2. Joindre chacun de ces points en lignes droites, jusqu’aux points O, M, N.

Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage de chaque panneau entre eux. Il est possible ensuite d’adoucir au pistolet les angles obtenus au niveau des points T, J et S. Chaque panneau se trouve alors l’un sur l’autre dans cette construction. Le panneau n°1 recouvre le n°2, le n°2 couvre le n°3 et le n°3 couvre le n°4.

3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, tracer, à la base, des équerrages jusqu’au DL des pinces (points T, J et S). On obtient les points Y’, Z’, Aa’, Ab’, Ac’ et Ad’. dp studio | 119

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

104

105,5

A

W

R

X

1 A’

K’

L’

I 0,5

0,5

V

Q

U B

L

Ligne de côté

K

105

E

F

G N

H

O

Milieu devant DL

Milieu dos DL

M

Devant

Côté dos Côté devant

Dos

D

Ad’

Ac’

Ab’

Aa’

Z’

Y’

Ad

Ac

Ab

Aa

Z

Y

T

S

C

Figure n°4

Faire le tracé de la taille Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - sol (105 cm). À présent porter les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Prolonger alors les courbes de la pince de côté devant et dos de 0,5 cm puis, de ces nouveau points K’ et L’, tracer un équerrage.

120 | dp studio

La différence avec l’horizontale de taille (points A,B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille et tracer une platitude de ce point A’, à l’équerre par rapport au milieu dos.

JUPE À HUIT PANNEAUX

Figure n°5 bis CALQUE

104 A’

A

16,25 cm

M il

ieu

dos

W

W’

X’

G

Dé

u co

pe

do

X

18,25 cm

105,5

s

K’ K

105

L’ V’

L

B

U

ur

ec

ôt

é

V

U’

D éc ou

Dos

M

1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 69 : 2 = 34,5 cm 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, L’) Dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, K’)

Devant

Milieu devant DL

pe de

Co

va n t

ut

N

O

H

Figure n°5 1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la hauteur du calque vers le haut. Commencer par relever le milieu devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la découpe devant (points B, U) puis le premier côté de cette découpe (points O, U), jusqu’à sa base au niveau des grandes hanches. 2. Fermer la pince (découpe devant) en pivotant petit à petit par sa base (point O), du premier côté vers le deuxième côté de façon que le point U rejoigne le point V. 3. Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’à la couture de côté (points L, M) puis relever la courbe du côté, du point surélevé L’ (avec l’équerrage) jusqu’aux grandes hanches (point M). À nouveau fermer la couture de côté en pivotant petit à petit à partir de la base de cette couture (point M), du premier côté vers le deuxième de façon que le point L’ rejoigne le point K’.

4. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la découpe dos (points K, X) puis relever ce deuxième côté (points X, N).

Fermer la pince (découpe dos) en pivotant de la même façon le deuxième côté (points X, N) sur le premier (points W, N), par sa base, de façon que le point X rejoigne le point W.

5. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points W, A) le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas (point A’). Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et au côté. Les extrémités de pinces ne sont pas forcément à respecter. 6. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’,B). Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, il faut diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant puis soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm On obtient alors : - devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B,L’) - dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’,K’)

dp studio | 121

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

104

105,5

A

W

R

X X’

W’

L’

I

K

L

V’

Q

U’

B

U

V

Ligne de côté

A’

K’

105

E

F

M

O

Milieu dos DL

H

Devant

Milieu devant DL

N

G

Côté devant Côté dos Dos

D

Ad’

Ac’

Ab’

Aa’

Ad

Ac

Ab

Aa

T

Z’

Y’

Z

Y

C

S

Figure n°5 (suite) 7. Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe en se plaçant sur le milieu devant au début (point B). 8. À l’aide d’un poinçon, repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la pince devant (point U’). Ensuite, ouvrir la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur le deuxième en pivotant par sa base (point O).

122 | dp studio

9. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la pince devant sur le calque, point U’), et cela jusqu’au milieu dos. On obtient alors des nouveaux points V’, X’ et W’. Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe en respectant le sens du pistolet d’origine. Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire pour rejoindre la courbe de taille.

JUPE À HUIT PANNEAUX

Figure n°6

W’

A’

X’

L’

K’

U’

V’

B

E

F

N

N

M

M

O

H

O

Milieu dos DL

Milieu devant DL

G

Devant Côté dos

Dos

D

Ac’

Ad’

Côté devant

Aa’

Ab’

Y’

Z’

C

Figure n°6 Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre feuille, de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires au montage.

dp studio | 123

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE À DIX PANNEAUX

P. 428 | CEINTURE DROITE Pour la construction de cette base, partir du principe de la jupe de base (deux pinces dos) mais répartir les pinces différemment pour obtenir cette jupe à dix panneaux.

Dos

Devant

Dessin technique

124 | dp studio

JUPE À DIX PANNEAUX

Figure n°1 49

I

A

B

10

E

Petites hanches

F

G

Grandes hanches

H

20

Milieu devant DL

Devant Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

60

J D

C 23,5

25,5

Figure n°1

Construction du cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour tracer la largeur du cadre, utiliser la valeur la plus large soit, le tour de grandes hanches de la cliente auquel il faut rajouter l’aisance de 4 cm. Soit : 94 + 4 = 98 cm Diviser cette valeur par deux pour en dessiner juste la moitié, soit 49 cm (points A, B ). 2. Pour déterminer la hauteur du cadre, utiliser la hauteur taille devant - au sol, soit 105 cm de laquelle il faut déduire la hauteur sol - bas de jupe 45 cm : 105 - 45 = 60 cm (points B, C). 3. Tracer maintenant ce rectangle de 49 cm x 60 cm, (points A, B) = 49 cm et (points B, C) = 60 cm. 4. Ensuite, positionner les lignes de petites et grandes hanches à 10 cm (points E, F) et 20 cm (points G, H) de la ligne A, B, ligne de taille de construction (horizontale de taille).

Chercher à placer maintenant la ligne de côté. Pour cela, diviser la largeur du rectangle (points A, B) en deux afin d’en obtenir la moitié : 49 / 2 = 24,5 cm. Cette valeur n’est pas encore définitive car, pour améliorer l’allure de la jupe au porté, il faut faire un décalage proportionnel pour déplacer légèrement la couture de côté vers l’arrière afin de ne jamais la voir lorsque l’on se regarde dans une glace, de face. C’est-à-dire, pour le devant, faire : 24,5 + 1 = 25,5 cm, et en proportion pour le dos, faire 24,5 - 1 = 23,5 cm. Situer maintenant la ligne de côté définitive (points I, J). Attention : à partir de cette opération, le tracé devient asymétrique. Bien veiller à positionner votre devant côté droit, représenté par la valeur 25,5 cm (points J, C).

dp studio | 125

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

1/10 du tour de taille - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm 4,1

6,2

S

Q

3,3

R

Ae

Z

3,7

3,3

I

Ad

X

Ac

Ab

L

M

Ligne de côté

A

1/10 du tour de taille + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm

E

K

7,2

B

Petites hanches

F

Figure n°2

Côté

Côté dos

Ligne de côté DL

Milieu dos DL

Dos

N

V

W

Côté devant

Grandes hanches

H

Devant Milieu devant DL

T

G

Figure n°2 1. Déterminer ensuite les valeurs de pinces à prévoir pour, au final, trouver le tour de taille désiré. Pour cela, calculer la différence entre le 1/2 tour de grandes hanches avec aisance et le 1/2 tour de taille avec aisance. 1/2 tour de grandes hanches : (94 + 4) / 2 = 49 cm 1/2 tour de taille : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 49 - 34,5 = 14,5 cm 2. Dans le tableau des profondeurs de pinces (milieu dos au pli), lire chaque valeur de pinces à utiliser pour une différence de 14,5 cm. Dans cet exemple, en démarrant du milieu dos, on trouve : 1,6 - 2,5 - 3,3 - 3,3 - 2,1 - 1,6 cm. Pour la conception de cette jupe, réorganiser les valeurs de pinces de façon à obtenir quatre pinces par moitié de jupe (quatre longues servant de découpes) et ainsi obtenir cinq panneaux. Additionner les deux pinces devant (1,6 + 2,1) =  3,7  cm pour la première pince devant. Ensuite, additionner les deux pinces dos (1,6 + 2,5) = 4,1 cm pour la première pince dos. Pour les deuxièmes pinces devant et dos, utiliser la valeur des pinces côtés devant et dos soit, 3,3 cm et 3,3 cm. 3. Pour placer les premières pinces, calculer une valeur de platitude, à partir desquelles les positionner. Sur ces platitudes, d’une façon théorique, on n’y met rien. Elles permettent aussi d’équilibrer la position des pinces sur l’ensemble de la jupe. 4. Pour la première pince devant : utiliser la formule : 1/10e du tour de taille + 0,5 cm soit, (67 / 10) + 0,5 = 6,7 + 0,5 = 7,2 cm (points B,K) Pour la première pince dos, utiliser la formule : 1/10e du tour de taille - 0,5 cm soit, (67 / 10) - 0,5 = 6,7 - 0,5 = 6,2 cm (points A, Q) Porter les valeurs 7,2 cm, à partir du milieu devant sur l’horizontale de taille (points A, B) puis, 6,2 cm à partir du milieu dos, toujours sur cette même horizontale. On obtient les points K pour le devant et Q pour le dos.

126 | dp studio

5. À partir de ces valeurs, placer les premières pinces, 3,7 cm pour le devant (points K, L) et 4,1 cm pour le dos (points Q, R). Diviser ces valeurs de pinces par deux pour trouver les DL de pinces (points M et S). Descendre ces DL jusqu’à la base de la jupe, ligne (points D, C). On obtient les points N et T en perpendiculaire de la ligne des grandes hanches. Descendre les deux pinces jusque la ligne des grandes hanches (points G, H) car leurs valeurs sont assez importantes. Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces en passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points N et T). Bien veiller à rester tangente aux DL, au niveau des grandes hanches, et utiliser la même courbe de pistolet devant et dos en plaçant le pistolet la crosse vers le bas. (Ne pas hésiter à mettre un repère sur le pistolet pour pouvoir le placer exactement dans la même position dos et devant). 6. Pour placer les deuxièmes pinces sur la ligne des grandes hanches, entre les DL des premières pinces devant et dos (points N et T), diviser par trois pour trouver le DL de ces deuxièmes pinces (points V et W). Remonter ces DL jusqu’à l’horizontale de taille (points A, B) pour trouver les points X et Z, et les descendre aussi vers la ligne d’ourlet (points D, C) afin de trouver les points Y et Aa. Porter la moitié de la valeur des deuxièmes pinces devant et dos, de chaque côté des DL (points X et Z) soit, devant, 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ab, Ac) et dos 3,3 / 2 = 1,65 cm (points Ad, Ae). Prendre le pistolet pour tracer les côtés de pinces en passant par l’intersection entre le DL et les grandes hanches (points V et W) et en restant toujours tangente aux DL.

JUPE À DIX PANNEAUX

Figure n°3

Q

A

S

Ae

R

Z

I

Ad

Ac

X

M

L

Ab

K

Petites hanches

E

V

N

Grandes hanches

Ligne de côté DL

Milieu dos DL

Côté

Dos

Am

3

3

U

Al’ Al

Ak’ Ak

H

Devant Côté devant

Côté dos

Am’

F

Milieu devant DL

W

T

G

D

B

3

3

Aa

Aj’ Aj

Ai’ J

Ai

3

3

Y

Ah’ Ah

Ag’ Ag

3

3

O

Af’ Af

C

Figure n°3

Il est possible d’évaser chaque panneau selon le style souhaité 1. Pour cela, de chaque côté des DL de pinces sur la ligne d’ourlet (points D, C), placer une valeur. Dans cet exemple, 3 cm. On obtient les points Af, Ag, Ah, Ai, Aj, Ak, Al et Am. 2. Joindre ces points en lignes droites jusqu’aux points N, V, W et T.

Cette opération permet d’adoucir les angles formés lors du montage de chaque panneau entre eux. Il est possible, à la fin, d’adoucir les angles obtenus au niveau des points O, Y, Aa et U.

3. En s’appuyant sur chacune de ces droites trouvées, à la base, tracer des équerrages jusqu’au DL des pinces. On obtient alors les points Af’, Ag’, Ah’, Ai’, Aj’, Ak’, Al’ et Am’.

dp studio | 127

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 104

105,5

S

Q

A

Z

Ae

R

1

I’

Ad

X

Ac

M

L

Ab

E

B

Petites hanches F

W

V

N

Grandes hanches H

Milieu dos DL

Ligne de côté DL

Milieu devant DL

T

G

Côté

Dos

Devant Côté devant

Côté dos

Am’ D

K

I

0,5

A’

105

Am

Al’ U

Al

Ak’ Ak

Aj’ Aa

Aj

Ai’ J

Ah’ Ag’ Ai

Y

Ah

Ag

Af’ O

Af

C

Figure n°4

Faire le tracé de la taille 1. Pour tracer le rectangle de base, on s’est servi de la hauteur taille milieu devant - sol (105 cm). Nous allons maintenant porter les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. 2. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Remonter alors un repère à 0,5 cm au dessus du point I, sur la ligne de côté puis, de ce nouveau point I’, tracer un équerrage.

128 | dp studio

3. La différence avec l’horizontale de taille (points A, B) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à l’horizontale de taille et tracer un équerrage de ce point A’ par rapport au milieu dos.

JUPE À DIX PANNEAUX

Figure n°5 bis

CALQUE

104 A

A’

16,25 cm

E

do

Q’

s

R

R’

G

re

co

u

do

Ae’

s

Ae

105,5

Ad’

Ad

I’

Ac’

I Ac

18,25 cm

105

Ab’ L’

Ab

os

1

Dé

pe

K’

B

K

up

ed

L

té

1/2 tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’, B) 34,5 / 2 = 17,25 cm Devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) Dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’)

1re Découpe devan

d ev upe éco 2e D

W

t

a nt

cô Lig

ne

Dos

de

2e Dé

co

T

Milieu devant DL

M

u ili e

Q

V

Devant N

H

Figure n°5 1. Prendre un calque (Figure n°5 bis) de la largeur de la jupe, le placer juste en dessous des grandes hanches (points G, H), avec toute la hauteur du calque vers le haut, et commencer par relever le milieu devant jusqu’aux grandes hanches (points B, H), l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la première pince (points B, K) puis le premier côté de la première découpe devant (points N, K), en courbe jusqu’aux grandes hanches. 2. Fermer la première pince (découpe devant) en pivotant petit à petit par la base de la pince (point N), du premier côté vers le deuxième côté, de façon que le point K rejoigne le point L. 3. Ensuite, continuer à relever l’horizontale de taille jusqu’au premier côté de la deuxième découpe devant (points L, Ab) puis, à nouveau fermer la deuxième pince (découpe devant) en pivotant petit à petit à partir de la base de la pince (point V), du premier côté vers le deuxième, de façon que le point Ab rejoigne le point Ac. 4. Poursuivre l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la deuxième découpe dos (points Ac, Ad), relever ce deuxième côté (points W, Ad) ainsi que la ligne de côté remontée de 0,5 cm avec l’équerrage en ce point I’.

5. Fermer la deuxième pince dos (découpe) en pivotant de la même façon le deuxième côté sur le premier, par sa base (point W), de façon que le point Ad rejoigne le point Ae. 6. Relever ensuite l’horizontale de taille jusqu’au deuxième côté de la première découpe dos (points Ae, R), ce deuxième côté de pince jusqu’aux grandes hanches en courbe (points T, R), puis pivoter ce deuxième côté par la base (point T), petit à petit jusqu’en haut, de façon que le point R rejoigne le point Q. 7. Finir en relevant l’horizontale de taille jusqu’au milieu dos (points Q, A), le milieu dos (points A, G) et l’équerrage 1 cm plus bas (point A’). 8. Une fois le tracé, pinces fermées, obtenu sur le papier calque, tracer la courbe de taille définitive. Pour cela, respecter les équerrages milieu devant, milieu dos et au côté. Les extrémités de pinces ne sont pas forcément à respecter. 9. Une fois la courbe trouvée, la mesurer pour contrôler que l’on trouve bien notre valeur de demi tour de taille soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points A’,B).

dp studio | 129

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5 104

105,5

S

Q

A

Q’

A’

Ae’

R

Z

Ae

R’

105

I’

Ad’ Ad

Ac’

X

M

L’

Ab

Ac

I

Ab’

L

T

V

N

F

Grandes hanches

H

Ligne de côté DL

Milieu dos DL

Côté

Dos

Devant Côté devant

Côté dos

Am’ D

Petites hanches

Milieu devant DL

W

B

K

E

G

K’

Am

Al’ U

Al

Ak

Ai’

Aj’

Ak’ Aa

Aj

J

Ah’ Ag’ Ai

Y

Ah

Ag

Af’ O

Af

C

Figure n°5 (suite) 10. Pour connaître la mesure taille devant et taille dos, diviser cette valeur par deux en ajoutant le centimètre de décalage proportionnel devant puis soustraire celui du dos : 34,5 / 2 = 17,25 cm On obtient alors : - devant 17,25 + 1 = 18,25 cm (points B, I’) - dos 17,25 - 1 = 16,25 cm (points A’, I’) Après la courbe trouvée sur le calque, la reporter sur le tracé de jupe en se plaçant sur le milieu devant au début (point B). 11. À l’aide d’un poinçon repiquer cette courbe jusqu’au premier côté de la première découpe devant (point K’) . Ensuite ouvrir la pince, fermée auparavant sur le calque, en déplaçant son premier côté sur le deuxième en pivotant par sa base N.

130 | dp studio

12. Continuer à repiquer la courbe de taille d’où l’on s’était arrêté (la première pince devant sur le calque, point K’), et cela jusqu’au milieu dos. On obtient alors des nouveaux points K’, L’, Ab’, Ac’, Ad’, Ae’, R’ et Q’. Quand toute la taille est repiquée, retracer soigneusement les segments de courbe, en respectant le sens du pistolet. Certains côtés de pinces sont ensuite à prolonger ou à réduire, pour rejoindre la courbe de taille.

JUPE À DIX PANNEAUX

Figure n°6 Chaque panneau peut ensuite être repiqué et retracé sur une autre feuille, de façon à pouvoir y placer les valeurs de couture nécessaires au montage.

Figure n°6

I’

Ad’

Ae’

R’

Q’

A’

Ab’

Ac’

L’

K’

B

E

W

V

H

DL

DL

Milieu dos DL

N

N

V

Ligne de côté DL

W

Milieu devant DL

T

T

G

Dos

Côté

Devant Côté devant

Côté dos

Al’ D

U

Ai’ Am’

U

Aa

Aj’

Ak’

Aa

Y

Ah’

Y

O

Af’

Ag’

O

C

dp studio | 131

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7 Il est possible aussi, selon l’évasement donné sur chaque panneau, de reprendre les coutures de côtés, en supprimant les angles obtenus aux niveau des grandes hanches. Il suffit alors de retracer des coutures de côtés tangente à la courbe de la pince.

Figure n°7

1. Cette opération peut être effectuée sur chaque jupe à panneaux, surtout lorsque ces valeurs d’évasement dans le bas restent petites.

K’

B

2. Par contre, si elles deviennent plus importantes et qu’elles forment des godets, deux choix se présentent : - garder l’angle formé au niveau des grandes hanches. À ce moment là, la jupe reste appuyée jusqu’à ce niveau. Le volume des godets se développe alors. - supprimer l’angle formé au niveau des grandes hanches. À ce moment là, le volume de la jupe s’évase régulièrement sur toute la hauteur de la jupe, sans démarcation au niveau des grandes hanches. 3. Cette méthode de construction respecte l’équilibre des platitudes devant et dos portées au niveau de la taille, soit : 7,2 cm pour le devant (points B, K) et 6,2 cm pour le dos (points A, Q).

N

H

Milieu devant DL

Angle modifié si besoin pour chaque couture Tangente a la découpe en courbe

Devant

Ag’

132 | dp studio

O

C

49

105,5

104 4,1

0

S

Q

A 1

3,3

Z Ad’

Ae’

R

Q’

A’

105

3,3

Ad

Ae

R’

I’

Ac’ X

3,7

Ab’

Ac

I

M

L’

K’

L

Ab

B

K

0,5

JUPE À DIX PANNEAUX

Figure n°8

10

Petites hanches

E

F

20

Grandes hanches

N

V

Ligne de côté DL

Milieu dos DL

H

Milieu devant DL

W

T

G

60

Côté

Dos

Devant

Côté dos

Am’ D

Am

3

Al’ Ak’

3

U

Côté devant

Al

Ak

3

Aa

23,5

Ai’

Aj’

3

Aj

J

Ai

3

Ah’ Ag’

3

Y

Ah

Ag

3

Af’

3

O

Af

C

25,5

Figure n°8 Maintenant, il est possible de réaliser cette jupe en ayant les 5 panneaux parfaitement symétriques (largeur des panneaux).

3. Tracer les côtés de pinces au pistolet, jusque l’intersection des DL et des grandes hanches, en restant tangente aux DL.

1. Pour cela, après avoir placé la ligne de côté et les petites et grandes hanches sur les grandes hanches (points G, H), diviser en cinq parties égales.

4. Ensuite, reprendre la suite du tracé de base en positionnant les hauteurs de jupe (104 cm pour le dos et 105,5 cm pour le côté). Porter les équerrages. Prendre un calque, relever l’horizontale de taille, les points nécessaires et les équerrages, en fermant chaque pince.

2. Des quatre points obtenus, tracer des DL de haut en bas puis placer la moitié des valeurs de pinces de chaque côté des DL, au niveau de l’horizontale de taille (points A, B), comme précédemment (première pince dos = 4,1 cm, première pince devant = 3,7 cm, puis les deux deuxièmes pinces = 3,3 cm).

5. Sur le calque, tracer la courbe de taille, comme précédemment. La longueur de taille (34,5 cm) une fois contrôlée, la repiquer sur le tracé, puis retracer au trait, sur le repiquage, pour finaliser le tracé.

dp studio | 133

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

TABLEAU DES VALEURS DE RAYONS POUR LES JUPES CERCLES Pour la construction des jupes cercles, nous avons préparé un tableau reprenant des valeurs de tour de taille comprises entre 61 et 78  cm (auxquelles il faut rajouter les 2 cm d’aisance). Ce tableau permet de connaître le rayon à appliquer selon le type de cercle choisi, en sachant que nous avons défini quatre formes de jupes : - le quart de cercle - le demi cercle - le trois quart de cercle - le cercle Pour obtenir le tour de taille d’une jupe cercle, il suffit donc de prendre la valeur du rayon, tracer un cercle, pour trouver la longueur de la taille finie et cela soit : sur un quart, ou un demi, ou un trois quart, ou un cercle entier. Pour cet exemple, le tour de taille de notre cliente est de 67 cm + 2 cm d’aisance = 69 cm.

Dans le tableau, si l’on souhaite réaliser : - Une jupe 1/4 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 43,95 cm Pour trouver ce rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante : Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par la moitié de 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit : (T.T. + ais.) / (0,5 x 3,14) = 69 / 1,57 = 43,95 cm - Une jupe 1/2 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 21,97 cm Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante : Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit : (T.T. + ais.) / 3,14 = 69 / 3,14 = 21,97 cm - Une jupe 3/4 de cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 14,65 cm Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante : Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par une fois et demie 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit : (T.T. + ais.) / (1,5 x 3,14) = 69 / 4,71 = 14,65 cm - Une jupe cercle, il suffit de lire le chiffre correspondant au rayon à utiliser, en face du tour de taille 69, soit : 11 cm Pour trouver le rayon, il suffit d’appliquer la formule suivante : Prendre le tour de taille + l’aisance et diviser cette valeur par deux fois 3,14 (représentant le nombre Pi qui exprime le rapport entre la circonférence d’un cercle et son diamètre), soit : (T.T. + ais.) / (2 x 3,14) = 69 / 6,28 = 11 cm

134 | dp studio

Tableau des valeurs de rayons

1/4 de cercle

1/2 cercle

3/4 de cercle

cercle

(T. Taille + Aisance)  /  (0,5 x 3,14)

(T. Taille + aisance)  /  3,14

(T.Taille + aisance)  /  (1,5 x 3,14)

(T.Taille + aisance) /  (2 x 3,14)

Tour de taille + Aisance 2 = 75

47,77

23,88

15,92

11,94

Tour de taille + Aisance 2 = 74

47,13

23,57

15,71

11,78

Tour de taille + Aisance 2 = 73

46,5

23,25

15,29

11,62

Tour de taille + Aisance 2 = 72

45,86

22,93

15,3

11,46

Tour de taille + Aisance 2 = 71

45,22

22,61

15,07

11,31

Tour de taille + Aisance 2 = 70

44,59

22,29

14,86

11,15

Tour de taille + Aisance 2 = 69

43,95

21,97

14,65

11

Tour de taille + Aisance 2 = 68

43,31

21,65

14,44

10,83

Tour de taille + Aisance 2 = 67

42,67

21,34

14,22

10,67

Tour de taille + Aisance 2 = 66

42,04

21,02

14,01

10,51

Tour de taille + Aisance 2 = 65

41,4

20,7

13,8

10,35

Rayon à utiliser en fonction d’un tour de taille déterminé, pour tracer la courbe de taille

TABLEAU DES VALEURS DE RAYONS POUR LES JUPES CERCLES

Jupes cercles

Toutes les valeurs sont indiquées en cm

dp studio | 135

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE QUART DE CERCLE

P. 428 | CEINTURE DROITE Lorsque l’on décide de faire une jupe quart de cercle, il faut considérer que le volume de cette jupe sera représenté par un quart de cercle.

Devant

Dos

Dessin technique

136 | dp studio

E

R

N

J

Milieu dos Dl

B

45°

R

JUPE QUART DE CERCLE

A

4 =  3, R

95

F

4 =  3, 95

18,25

+ 10 3,

S

 4 95 R =

G D

5 = 

16,25

+ 20 6 =  u

95

ili e

anches

3,

M

de

Petites h

va

Q

95

O

3,

H Cran du côté avec décalage proportionnel

nt au R

pl

4 = 

i

3, 95 + 60 ,9

c ôt

3 10

de

Devant

=

ne

M

hanches

Lig

Grandes

5

é (s ans déc

K

Figure n°1

a l ag ep rop

Milieu dos DL

or ti onn el )

Dos L I

1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points D, E) 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D, H)

C

Figure n°1 1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée au cercle. La longueur de la taille est définie par le quart de la circonférence d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du cercle correspondant au tour de taille. R = [T. de Taille + aisance] / [1/2 x Pi] (rappel : Pi = 3,14) 2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie horizontal et vertical (points A, B et A, C). De l’intersection de cet axe (point A), tracer un arc de cercle (points D, E) dont le rayon est égal à : R = [67 + 2] / [0,5 x 3,14] = 69 / 1,57 = 43,95 cm L’axe vertical (points D, C) correspond au milieu dos provisoire (côté droit). Pour trouver le milieu devant à partir de l’intersection des axes de symétrie (point A), tracer une ligne à 45° coupant l’arc de cercle (points D, E) au point F.

3. Une fois placé le milieu devant, on retrouve, sur le premier arc de cercle, la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points D, F). Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (point G).

4. Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point H), utiliser le décalage proportionnel, afin de correspondre au bolduc du mannequin. Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H) - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points H, D) 5. Du premier arc de cercle représentant la ligne de taille provisoire, tracer un second en parallèle. Il représente la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors un arc de cercle de : R + 60 =  43,95 + 60 = 103,95 cm. Les segments (points D, I puis G, L puis F, K et E, J) mesurent alors 60 cm. Pour placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de : R + 20 = 43,95 + 20 = 63,95 cm. Les segments (points D, M puis F, O et E, N) mesurent alors 20 cm. Pour les petites hanches, faire un arc de cercle de : R + 10 = 43,95 + 10 = 53,95 cm. Les segments (points D, Q puis F, S et E, R) mesurent alors 10 cm. Dans cet exemple, on voit que la largeur aux petites hanches (points Q, S) est un peu juste. Il est alors nécessaire de prévoir un élargissement de la jupe. On peut considérer qu’il faut rajouter une aisance totale de 3 cm environ (soit 1,5 cm par moitié de jupe). En effet, dans cet exemple, la longueur des petites hanches (points Q, S) est de 42,3 cm, quasi identique au mannequin qui mesure, à cet endroit, 42,5 cm. dp studio | 137

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

E’ 1,5

A

E

45°

18,25

N’

R’ R

J’

Milieu dos Dl

N

J

B

F

Valeur de la pince

U

16,25 1,5

D’

Q’

D

G T

ha Q Petites

S

1,5

nches

H

Cran du côté avec décalage proportionnel

O

V M ili e u de

hanches

nt au

Grandes

va pl

M

i

Lig

M’

ne

Devant

de c ôt é (s ans

K

déc a l ag ep

Milieu dos DL

rop or ti onn el )

Dos

L I

I’

1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points T, D’)

C

Figure n°2 1. Pour résoudre ce problème, placer sur l’extérieur du milieu dos vertical provisoire (points D, I), dans le prolongement des lignes des petites hanches, des grandes hanches, de la taille et de l’ourlet, 1,5 cm. On obtient alors les points D’, Q’, M’ et I’.

3. Diviser cette distance (points H, T) par deux de façon à pouvoir tracer l’axe de la pince passant par ce point U. Tracer l’axe à partir du point A en passant par ce point U et couper l’arc de cercle des petites hanches (point V).

2. Tracer le milieu dos définitif (points D’, I’). La longueur de taille s’est alors agrandie de 1,5 cm. Pour supprimer cette valeur, créer une pince au niveau du côté de façon à retrouver la longueur de taille de base. Sur l’arc de cercle de la taille, du point H (le cran de montage du côté), porter la valeur de la pince à créer, soit 1,5 cm. On obtient le point T.

4. Tracer les côtés de la pince au pistolet (points H, V et T, V).

138 | dp studio

JUPE QUART DE CERCLE

Figure n°3

E’

A E

45°

N’

R’ N

R

J’

Milieu dos Dl

J

B

105

F U

105,5

104

T’ 1

D’

D

0,5

D’’ a Q Petites h

Q’

T

nches

H’

S G

0,5 Cran du côté avec décalage proportionnel

H

O

V M ili e u de va

hanches

nt au pl

Grandes

i

Lig

M

M’

ne

Devant

de c ôt é (s ans déc

K

a l ag ep

Milieu dos DL

rop or ti onn el )

Dos

L I

I’ C

Figure n°3

Faire le tracé de la taille. 1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm du sol (de base). 2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec la courbe de taille (points H et T) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus de ces points H et T, sur la pince de côté, pour obtenir les points H’ et T’. La différence avec la courbe de taille (point D’) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à la courbe de taille et tracer une platitude de ce point D’’.

dp studio | 139

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

E’ A

R’ R

E

Milieu dos Dl

N’

J’

N

J

B

45°

Figure n°4 18,25

F

1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H’) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D’’, T’)

16,25

U T’ D’

D

H’

T

S G H

Cran du côté avec décalage proportionnel

O

D’’

Q’

s ha Q Petite

nches

V M ili e u de va

hanches

au pl i

Grandes

nt

M

Lig

M’

ne de c ôt é (s ans

Devant

K

déc a l ag ep

Milieu dos DL

rop or ti onn el )

Dos

Figure n°4 bis L CALQUE

I’

I C D’

F

D’’

venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant), en passant par les points H’ et T’ et en finissant cette courbe en tangente sur l’équerrage du point D’’.

140 | dp studio

s do li eu Mi

t

2. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille, en

va n

1. Sur un calque (Figure n °4 bis), relever le milieu devant (points F, S), l’équerrage au point F, la courbe jusqu’au point H et le côté de pince (points H’, H, V). Fermer ensuite la pince en faisant glisser petit à petit le côté (points H, V) sur le deuxième côté (points T’, T, V), en commençant par la base (point V), de façon que le point H’ rejoigne le point T’. Poursuivre le relevé de la courbe de taille (points T, D’), le milieu dos (points D’, Q’)puis l’équerrage situé au point D’’.

H

de

Il est ensuite, nécessaire de faire un réglage de la courbe de taille

H’

li eu

Figure n°4

Mi

T’ T

Q’

S

Dos

Devant V

3. Placer le calque sur le tracé, milieu devant sur milieu devant, et piquer la nouvelle courbe (points F, H’). Rouvrir la pince et piquer aussi l’autre courbe (points T’, D’’). 4. Retracer l’ensemble au trait.

E 45°

Milieu dos Dl

N’

J’

N

R

J

B

16,25

Dos T’’

U’

JUPE QUART DE CERCLE

R’

E’ E’’ A

H’’ V’

18,25

Figure n°5

Devant 18,25

F

1/2 Tour de taille = (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points D’’, E’’) 34,5 / 2 = 17,25 cm Soit, pour le devant : 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H’ et F, H’’) pour le dos : 17,25 - 1 = 16,25 cm (points D’’, T’ et T’’, E’’)

16,25

U

H’

T’ D’

D

T

D’’ Petites h

anches

Cran du côté avec décalage proportionnel

O

V

M ili e

Q’

Q

H

S G

u de va nt

hanches

pl i

Grandes

au

M

Lig

M’

ne de c ôt é (s

Devant

ans

K

déc a l ag

Milieu dos DL

ep rop or ti

Figure n°5 bis

onn

Dos

el ) CALQUE

L I’

A

I C

F H’

T’

S

D’

Q’

s hanc

es han

O V

ches

ilie u de

G rand

hes

M va nt

Figure n°5

M’

Petite

1. Pour obtenir le tracé de la jupe en entier, il suffit de relever le tracé sur un calque (Figure n °5 bis) et de le reproduire en effet miroir de l’autre côté du milieu devant. On obtient ainsi le côté gauche de la jupe. Le segment (points D’’, I’) est à placer sur le segment (points E’, J’). Piquer et tracer l’ensemble. On obtient les nouveaux points E’’, T’’, U’, H’’, V’.

K

Devant Milieu dos DL

Dos

I’

dp studio | 141

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6 et n°6 bis

Pour couper cette jupe dans le tissu il existe deux possibilités de placement 1. Les milieux dos restent DL et Dl, le milieu devant est dans le plein biais. (Figure n°6) Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera assez simple car les coutures sont dans le DL et Dl (sens lisière et trame). Le milieu devant aura cependant une déformation optimum qu’il faudra reprendre après détente de la matière. Cette méthode est sans doute la plus accessible, car le montage se fait sans trop de problème.

2. Le milieu devant est DL et les milieux dos sont dans le plein biais. On se retrouve avec une symétrie parfaite. (Figure n°6 bis) Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera plus délicat car il se fera dans le plein biais. Par contre, le milieu devant, lui, ne se déformera pas. Il faudra à nouveau laisser la matière se détendre sur le dos et redéfinir la ligne d’ourlet.

Milieu dos DL

Figure n°6

M ili e u de va nt au pl i

Milieu dos DL

Figure n°6 bis

M

ili

ili e

M

u

eu

do

s

s

do Milieu devant DL au pli

142 | dp studio

JUPE QUART DE CERCLE

Figure n°7 et n°7 bis On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur le mannequin par exemple et la laisser comme cela toute une nuit. Les parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une fois cette opération terminée, recouper l’ourlet de façon régulière (parallèle au sol) en laissant la jupe sur le mannequin. Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce problème en enlevant directement les parties détendues (biais), sur le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou les jupes, plusieurs heures. Milieu dos DL

Figure n°7

M ili e u de va nt au pl i

Milieu dos DL

Figure n°7 bis

M ili e

M

u

ili e u

do

s

s

do Milieu devant DL au pli

dp studio | 143

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE DEMI-CERCLE

P. 428 | CEINTURE DROITE Lorsque l’on décide de faire une jupe demi cercle il faut considérer que le volume de cette jupe sera représenté par un demi de cercle.

Devant

Dos

Dessin technique

144 | dp studio

JUPE DEMI-CERCLE

Figure n°1 A

E

H

K Milieu dos Dl

16,25 cm

45° =  21 ,9 7

Dos

R

N

18,25 cm

=  41 ,9 7

G

=  21 ,9 7

+

20

F

R

J

Gra

nde

s ha

nch

es

pr

op

or

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nn

el

)

Devant

Li gn =  e 21 de ,9 cô 7 + té 60 (s an =  s 81 dé ,9 ca 7

la

ge

I

M

Milieu devant DL

R

C

D

L

B

Figure n°1 1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée au cercle. La longueur de la taille sera définie par la moitié de la circonférence d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du cercle correspondant au tour de taille. R = [T. de Taille + aisance] / [Pi] (rappel : Pi = 3,14)

4. Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point N), utiliser le décalage proportionnel pour correspondre au bolduc du mannequin. (Il n’est pas nécessaire d’utiliser le décalage proportionnel puisqu’on se retrouve sans couture côté). Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, N) - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points N, E)

2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie vertical et horizontal (points A, B et A, C). L’axe vertical correspond au milieu devant DL et l’axe horizontal correspond au milieu dos Dl. De l’intersection de cet axe (point A), tracer un arc de cercle (points E, F) dont le rayon est égal à : R = (67 + 2) / 3,14 = 69 / 3,14  = 21,97 cm

5. Du premier arc de cercle, tracer un second en parallèle. Il représente la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors un arc de cercle de : R + 60 = 21,97 + 60 = 81,97 cm. Les segments (points E, K puis G, M et F, L) mesurent 60 cm. Pour placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de : R + 20 = 21,97 + 20 = 41,97 cm. Les segments (points E, H puis G, J et F, I) mesurent 20 cm.

3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le milieu dos et le milieu devant, soit : 69 / 2 = 34,5 cm (points E, F). Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté (point G), de construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (on peut aussi tracer une ligne à 45° à partir de l’intersection de l’axe).

dp studio | 145

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

C

1

H

K

E’

A

E

Milieu dos Dl

16,25 cm

45°

Dos N 0,5

N’ G

18,25 cm

F

J

Devant

nde

s ha

nch

es

op

or

ti o

nn

el

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Gra

Li

M

Milieu devant Dl

gn

e

de

cô

té

(s

an

s

dé

ca

la

ge

pr

I

D

L

B

Figure n°2

Faire le tracé de la taille 1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm du sol (de base). 2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec la courbe de taille (points N) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus de ce point N, sur le côté, pour obtenir le point N’. La différence avec la courbe de taille (point E) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre ensuite le milieu dos de 1 cm par rapport à la courbe de taille, et tracer une platitude de ce point E’.

146 | dp studio

3. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille. 4. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille en venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point F en respectant l’équerrage), en passant par le point N’ et en finissant cette courbe en tangente sur l’équerrage du point E’.

JUPE DEMI-CERCLE

Figure n°3

K

H

Milieu dos Dl

Milieu dos Dl

E’

N’

Devant

Dos F

)

el nn ti o or op ge e

Milieu devant DL

el

gn

nn

Li

ti o

de

or

cô

op

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ca

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M

Gra

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I

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té

hes

sh nde

cô

anc

de

sh

Devant

e

pr

Dos nde

gn

Gra

Li

)

J

L

Figure n°3 1. Si l’on souhaite obtenir le tracé de la jupe en entier, il suffit de relever le tracé et de le reproduire en effet miroir en plaçant les milieux devant l’un sur l’autre. 2. Piquer et tracer l’ensemble.

dp studio | 147

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 K

E’

H

Milieu dos Dl

Dos N’

F

Devant J

and

es

han

che

s

op

or

ti o

nn

el

)

Gr

Li

gn

e

de

cô

té

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an

s

dé

ca

la

ge

pr

I

Milieu devant DL

M

Figure n°4 et n°4 bis

L

Pour couper cette jupe dans le tissu il existe deux possibilités de placement 1. Le milieu devant est DL et les milieux dos sont Dl. On se retrouve avec une symétrie parfaite. (Figure n°4) Dans ce principe, l’assemblage de la couture milieu dos sera simple car il se fera dans le Dl. Par contre, les côtés se déformeront, étant coupés dans le plein biais. Il faudra à nouveau laisser la matière se détendre sur les côtés, et redéfinir la ligne d’ourlet. Cette méthode semble la mieux appropriée pour un travail de qualité.

Figure n°4 bis E’

H

2. La ligne de côté est DL. Les milieux devant et dos sont en plein

Devant

I ili e

Ligne de côté

M

ili e

u

nt

do

J

va

K

de

s

u

148 | dp studio

Dos

F

M

biais. On se retrouve à nouveau avec une symétrie parfaite. (Figure n°4 bis) Dans ce principe, l’assemblage des coutures milieu dos et devant sera assez délicat car les coutures sont dans le plein biais, avec un risque de déformation optimum qu’il faudra reprendre après détente de la matière. Cette méthode de coupe oblige à des coutures sur le milieu dos et le milieu devant. Selon les cas, les coutures « milieu devant » peuvent paraître moins esthétiques.

N’

M

L

JUPE DEMI-CERCLE

Figure n°5 K

H

Milieu dos Dl

E’

Dos

N’

F

Devant J and

es

han

che

s

ge

pr

op

or

ti o

nn

el

)

Gr

Li

gn

e

de

cô

té

(s

an

s

dé

ca

la

I

Milieu devant DL

M

L

Figure n°5 et n°5 bis On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur le mannequin. Par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une fois cette opération terminée, recouper l’ourlet de façon régulière (parallèle au sol) en laissant la jupe sur le mannequin.

Figure n°5 bis

E’

Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce problème en enlevant directement les parties détendues (biais) sur le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou les jupes, plusieurs heures.

H

Dos

Devant s ha

nc

ili e u

J

de

s

nde

I hes M

Gra

K

Ligne de côté

M

ili e

nt

u

va

do

F

N’

L

M

dp studio | 149

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE TROIS QUART DE CERCLE

P. 428 | CEINTURE DROITE Lorsque l’on décide de faire une jupe trois quart de cercle, il faut considérer que le volume de cette jupe sera représenté par trois quart de cercle.

Devant

Dos

Dessin technique

150 | dp studio

JUPE TROIS QUART DE CERCLE

D I

M ili e u do s

M

Figure n°1

E

Dos 16,25 cm

B

45°

N

J

R = 14,65

R = 14,65 + 20 = 34,65

R = 14,65 + 60 = 74,65

A

H 18,25 cm

G

K

Lig

ne d

ec

ô

sa té (

n

ca s dé

l age

pr

r ti opo

onn

el )

F

O

Devant Gr

and

es

han

che

s

Q

Milieu devant DL

Figure n°1 1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée au cercle. La longueur de la taille sera définie par les trois quarts de la circonférence d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du cercle, correspondant au tour de taille. R = [T. de Taille + aisance] / [1,5 x Pi] (rappel : Pi = 3,14) 2. Tout d’abord, tracer un axe de symétrie horizontal et vertical (points A, B et A, C). L’axe vertical correspond au milieu devant DL. Pour trouver le milieu dos, tracer une ligne à 45° (points A, D) au dessus de l’axe horizontal (points A, B). De l’intersection de l’axe de symétrie (point A), tracer un arc de cercle (points E,F) dont le rayon est égal à : R = (67 + 2) / (1,5 x 3,14 ) = 69 / 4,71 = 14,65 cm 3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le milieu dos et le milieu devant, soit : (67 + 2) / 2 = 34,5 cm (points E, F). Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de construction, soit : 34,5 / 2 = 17,25 cm (point G). Pour placer un cran de montage, utiliser le décalage proportionnel pour correspondre au bolduc du mannequin. (Mais il n’est pas indispensable d’utiliser le décalage proportionnel car on se retrouve sans couture côté).

L

C

Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points F, H) - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points E, H)

4. Du premier arc de cercle, en tracer un second en parallèle, représentant la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors un arc de cercle de : R + 60 = 14,65 + 60 = 74,65 cm. Les segments (points E, I puis N, J puis O, K et Q, L) mesurent alors 60 cm. Si l’on veut placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de : R + 20 = 14,65 + 20 = 34,65 cm. Les segments (points E, M puis G, O et F, Q) mesurent alors 20 cm.

dp studio | 151

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

D I

Figure n°2 M ili e u do s

M

E’ 1 E

Dos B

J

16,25 cm

N

A

45°

0,5

H’

H

18,25 cm

G

I O M

F

ili e u do s

M K L

Dos

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ec

ô té

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E’

éc a

l age

p pro

or ti

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el )

Devant Gr

and

es

han

che

s

Q

16,25 cm

H’

c ôt

é

F

O

K Q Milieu devant DL

Devant

Milieu devant DL

Lig

e ne d

18,25 cm

L

L

Figure n°2 bis

C

Figure n°2

Faire le tracé de la taille 1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm du sol (de base). Porter maintenant, les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec la courbe de taille (points H) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors, un repère à 0,5 cm au dessus de ce point H, sur le côté, pour obtenir le point H’. La différence avec la courbe de taille (point E) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à la courbe de taille et tracer une platitude de ce point E’.

152 | dp studio

2. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille. 3. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille, en venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point F en respectant l’équerrage), en passant par le point H’, et en finissant cette courbe en tangente sur l’équerrage du point E’. 4. Finir en Contrôlant qu’il n’est pas nécessaire de déplacer le cran point H’, du côté (La courbe de taille ayant évoluée) 5. On obtient alors le tracé final de cette jupe. (Figure n°2 bis)

JUPE TROIS QUART DE CERCLE

D I

M ili e u do s

M

E’

Dos B

16,25 cm

N

J

A

H’ 45° 18,25 cm

Figure n°3

K

Lig

ne d

ec

ô

sa té (

ns d

é

ge c ala

pro

por

ti o

l) nne

F

O

Devant Gr

and

es

han

che

s

Q

Milieu devant DL

L

Figure n°3

C

1. On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur le mannequin, par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une fois cette opération terminée, recouper l’ourlet de façon régulière (parallèle au sol), en laissant la jupe sur le mannequin. 2. Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce problème en enlevant directement les parties détendues (biais), sur le patronnage, afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou les jupes plusieurs heures.

dp studio | 153

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE CERCLE

P. 428 | CEINTURE DROITE Lorsque l’on décide de faire une jupe cercle, il faut considérer que le volume de cette jupe sera représenté par un cercle.

Devant

Dos

Dessin technique

154 | dp studio

Milieu dos DL

JUPE CERCLE

H

K

Dos D

Figure n°1

B

J

G

Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl R = 11 + 60 = 71

M

R = 11 + 20 = 31 F

16,25 cm

A R = 11 18,25 cm

E G

Devant

ra nd es ha nc he s

Figure n°1 1. Pour définir cette jupe, partir d’une formule mathématique liée au cercle. La longueur de la taille sera définie par la circonférence d’un cercle. Pour trouver cette longueur de taille, trouver le rayon du cercle correspondant au tour de taille. R = [T. de Taille + aisance] / [2 x Pi] (rappel : Pi = 3,14) 2. Tracer un axe de symétrie horizontal et vertical (points A, B et A, C). L’axe vertical correspond au milieu devant et au milieu dos, DL. De l’intersection de l’axe de symétrie, tracer un arc de cercle (points D, E) dont le rayon est égal à : R = (67 + 2) / (2 x 3,14 ) = 69 / 6,28 = 11 cm 3. On retrouve la mesure du 1/2 tour de taille avec aisance, entre le milieu dos et le milieu devant, soit : 69 : 2 = 34,5 cm (points D, E). Diviser cette longueur par deux pour trouver la ligne de côté, de construction, soit : 34,5 : 2 = 17,25 cm (axe horizontal). On obtient alors le point F, sur l’axe horizontal. Pour placer un cran de montage au niveau du côté (point F), utiliser

Milieu devant DL

L

I C

le décalage proportionnel pour correspondre au bolduc du mannequin. (Mais il n’est pas indispensable d’utiliser le décalage proportionnel car on se retrouve sans couture côté). Soit : + 1 devant = 17,25 + 1 = 18,25 cm (points E, G) - 1 dos = 17,25 - 1 = 16,25 cm (points G, D)

4. Du premier arc de cercle, en tracer un second en parallèle, représentant la hauteur de la jupe, soit : 60 cm (105 - 45 = 60 cm). Faire alors un arc de cercle de : R + 60 = 11 + 60 = 71 cm. Les segments (points D, H puis F, J et E, I) mesurent alors 60 cm. Si l’on veut placer la ligne des grandes hanches, faire un arc de cercle de : R + 20 = 11 + 20 = 31 cm. Les segments (points D, K puis F, M et E, L) mesurent alors 20 cm.

dp studio | 155

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

H

Milieu dos DL

Figure n°2

K

Milieu dos DL

H

Dos D’

K

Dos

D 16,25 cm

D’ Ligne de côté Dl

J

M

0,5 G

Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl

G’ B

J

M

G’

A

F

E

18,25 cm

E

Devant G ra nd es ha nc s

I

he

Milieu devant DL

L

Devant

1

C L

Figure n°2

Milieu devant DL

Figure n°2 bis

Faire le tracé de la taille 1. La courbe de la taille, de construction, est ici réalisée à 105 cm du sol (de base). 2. Porter maintenant les hauteurs côtés et milieu dos, soit pour le

I C

côté : 105,5 cm et pour le milieu dos : 104 cm. La différence avec la courbe de taille (points G) au côté est donc de : 105,5 - 105 = 0,5 cm. Monter alors un repère à 0,5 cm au dessus de ce point G, sur le côté, pour obtenir le point G’. La différence avec la courbe de taille (point D) au milieu dos est donc de : 105 - 104 = 1 cm. Descendre alors le milieu dos de 1 cm par rapport à la courbe de taille, et tracer une platitude de ce point D’.

4. À l’aide du pistolet, redéfinir une nouvelle courbe de taille en venant en tangente sur la courbe de base (sur le devant, point E en respectant l’équerrage), en passant par le point G’, et en finissant cette courbe en tangente sur l’équerrage du point D’.

3. Il est ensuite nécessaire de chercher la nouvelle courbe de taille.

5. On obtient alors le tracé final de cette jupe. (Figure n°2 bis)

156 | dp studio

Pl

JUPE CERCLE

Milieu dos DL

H

ei n bi ai s

Figure n°3 K

D’

Dos G’ J

Ligne de côté (sans décalage proportionnel) Dl

M

45° 45°

Devant

E

Gr

and

es

han

che

s

Figure n°3 1. Du fait que le tissu comporte différents sens (DL, plein biais) l’ourlet devra être réglé une fois la jupe finie. Tracer des lignes à 45° pour trouver le plein biais correspondant aux parties qui se détendront le plus. 2. On se rappelle que pour régler l’ourlet il faut suspendre la jupe sur

Milieu devant DL

Pl

ei

n

bi

ai

s

L

I C

le mannequin, par exemple, la laisser comme cela toute une nuit. Les parties se trouvant dans le biais vont travailler et se détendre. Une fois cette opération terminée, recouper l’ourlet de façon régulière (parallèle au sol) en laissant la jupe sur le mannequin.

3. Une fois le prototype testé et approuvé, il est possible d’anticiper ce problème, sur le patronnage, en enlevant directement les parties détendues (biais) afin de ne plus être obligé de laisser suspendre la ou les jupes, plusieurs heures.

dp studio | 157

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS P. 428 | CEINTURE DROITE Pour construire cette jupe, partir de la jupe de base à deux pinces devant et deux pinces dos.

Devant

Dos

Dessin technique

158 | dp studio

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°1 Construction du devant

Devant gauche

Milieu devant DL

Devant droit

Figure n°1 1. Tout d’abord, relever le devant deux fois, côté droit et gauche, car une jupe asymétrique va être construite.

dp studio | 159

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

3

K’ Ah

Ag’ Ag

Af’

G

L’

3

E’

Af

3

K E

L

M

I

1

D

1

X

15

A

W

1

J

N

15

F

Q

Bord de portefeuille DL

Milieu devant DL

Devant droit

Pliure

B

15

C

O

15

H

Figure n°2 1. Sur la droite du tracé (côté gauche au porté), définir la position du bord du portefeuille. Pour cet exemple, on décide de placer cette ouverture à 15 cm du milieu devant. Du point A (intersection entre le milieu devant et les grandes hanches), porter 15 cm. On obtient le point B. De ce point B, tracer une perpendiculaire à la ligne des grandes hanches, et cela de haut en bas (points C, D).

3. À l’aide du pistolet, joindre les points B et E. Dessiner ensuite la parementure pour cette ouverture. Pour cet exemple, ramener la parementure jusqu’au milieu devant. Il faut alors du point B, sur la ligne des grandes hanches, porter un repère à 15 cm vers la droite (point F). De ce point F, tracer une perpendiculaire à la ligne des grandes hanches de haut en bas de la jupe. On obtient en bas le point H.

2. Du point D, revenir de 3 cm vers le milieu devant (point E) de façon à donner une courbe à l’ouverture du portefeuille. Il est préférable de travailler de la sorte car, à cet emplacement, l’ouverture épousera mieux la forme du corps. Si l’ouverture du portefeuille avait été placée plus près du milieu devant (à quelques centimètres), il n’aurait pas été nécessaire de donner une courbe à l’ouverture, ou alors très légère car, plus près du milieu devant, le corps a moins de rondeur. La valeur de 3 cm serait alors plus petite.

4. Mesurer la distance entre les points A, G (sur le milieu devant, correspondant à la hauteur des grandes hanches) et la reporter sur la dernière perpendiculaire en partant du point F. On obtient alors le point I. Porter un équerrage au niveau du point I. Pour que la parementure s’appuie sur le corps, il est nécessaire de faire une pince en courbe sur la parementure juste après l’ouverture du portefeuille.

160 | dp studio

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°2 ter CALQUE

I

K’ E’ G

L’ L

E K

us

uille

Milieu devant

des so

Réglage pliure

por tefe

CALQUE

Pince

Bord

Figure n°2 bis

F

E’

G

B

Réglage parementure portefeuille

rtefeuille

A

J

A

Bord po

Milieu devant

E

B

Figure n°2 (suite) 5. Pour cela, du point B (sur la ligne des grandes hanches), porter un repère à 1 cm vers la droite (point J). De ce point, tracer un axe perpendiculaire à la ligne des grandes hanches et cela dans la partie haute, à partir du point J. Au niveau de la taille, de chaque côté de cet axe représentant le DL de la pince, porter 3 cm, la valeur de la courbe précédemment donnée au bord du portefeuille (point K et L). À l’aide du pistolet, tracer les deux côtés de la pince entre les points J, K et J, L. Pour rectifier la taille au niveau de l’ouverture du portefeuille, il est nécessaire de construire le devant du côté gauche. Après la construction de la figure n°3, revenir sur la figure n°2.

6. Revenir sur ce tracé, de façon à maintenant finaliser la courbe de taille. À l’aide du calque du côté gauche (Figure n°3 bis), commencer par relever la courbe de taille, entre les points G’, S et S’, en se rappelant que le point G’ se situe à 1,5 cm du point G. Placer l’horizontale de taille du calque (Figure n°3 bis), points G’, S sur celle du tracé papier, en faisant coïncider le point S et le point E. Piquer et retracer, la courbe (points G, S’). On obtient alors, le point E’. 7. Toujours sur un calque (Figure n°2 bis), pour poursuivre la courbe de taille, relever les points A, G, E’, B, puis retourner le calque de façon à ce que le point B se repositionne sur le point B du tracé papier, puis fermer petit à petit la courbe entre les points B et E’ pour que les points E’ du calque et du tracé papier se rejoignent. Piquer alors le bout du tracé de la taille (points E’, K’), jusqu’au premier côté de la pince de la parementure. On obtient alors le point K’. 8. Prendre un autre calque (Figure n°2 ter), puis relever la partie parementure, en commençant par les points E’, K’, J, puis basculer le premier côté de la pince sur le deuxième, en partant du point J, de façon à ce que le point K rejoigne le point L. Arrivé au point L, relever le reste des points L, I, F et rectifier cette partie de la taille, en rejoignant les points E’, K’, à l’équerrage du point I. Piquer et retracer cette courbe de taille. On obtient le point L’.

dp studio | 161

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 bis CALQUE

Figure n°3 M

1,85 1,6

S

1,85

S’

T’

E

2,1

M

T

S

T

Milieu devant

G’

G

T’

S’

G’

A’

N

R

Réglage devant gauche

A’

A

R

3

B

N

Figure n°3

Devant gauche

Empreinte du bord du portefeuille

Milieu devant DL Q’

Q

1. Construire le côté gauche, en relevant son empreinte, et la position du bord du portefeuille (points C, B, E). Les deux pinces de base sont transformées en une seule pince que l’on va glisser sous le côté droit, de façon à ne plus la voir au porté.

1,5

C

2. À partir du point B (sur la ligne des grandes hanches), porter un repère à 3 cm vers la gauche (point R). De ce point R, remonter un axe perpendiculaire à la ligne des grandes hanches, représentant le DL de la pince. 3. Pour la jupe de base, les pinces avaient une profondeur de 1,6 cm pour la première et de 2,1 cm pour la deuxième. Ce qui fait qu’en les additionnant, on obtient : 1,6 + 2,1 = 3,7 cm. On doit alors recréé une pince de 3,7 cm. Diviser cette mesure par deux et placer la valeur obtenue de chaque côté du DL, au niveau de la taille, soit : 3,7 / 2 = 1,85 cm (points S et T).

O

4. Cette profondeur de pince étant importante, il est indispensable de descendre cette pince jusqu’à la ligne des grandes hanches. Joindre les points R, S et R, T à l’aide du pistolet. Comme la parementure du devant droit arrive jusqu’au milieu devant, on décide de réduire le côté gauche pour éviter les sur-épaisseurs au montage. Des points G, A, Q porter un repère à 1,5 cm vers la droite. On obtient alors les points G’, A’, Q’, à joindre en ligne droite. 5. Régler ensuite la courbe de taille. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever les points A’, G’, S, R, puis du point R, pivoter petit à petit, le premier côté de la pince sur le deuxième de façon que le point S rejoigne le point T. Poursuivre le relevé des points T, M, N. 6. Porter des équerrages aux points G’ et M puis, à l’aide du pistolet, chercher la courbe de taille. La repiquer puis la retracer sur le papier. On obtient alors les points S’ et T’. 7. On obtient le tracé final de ce côté gauche. (Figure n°3 ter)

162 | dp studio

CALQUE

Pet

i te s

han

S’

T’

S

T

Recherche découpe empiècement s

M

Y

Ab

M ili

G’

che

eu d

os

Figure n°3ter

Ac

X

Gra

nde

sh

anc

hes V

Côté

W

A’

R

N

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°4 bis

Devant gauche

Figure n°4 ter CALQUE

0,5

Ah’

Ag’’

Af’’ Ag

Ah Ag’

Af G

Af’

Y

Q’

O

Ad

V

Grandes hanches

Milieu devant

Petites hanches

Ae

A

Figure n°4 1. Sur le côté droit (au porté), chercher ensuite l’empreinte de la découpe amorçant l’empiècement du dos. On décide de placer cette découpe à 12  cm du milieu devant. Des points A et Q, porter les 12 cm vers la gauche pour obtenir les points U et V. Pour finaliser cette découpe, il est indispensable de travailler conjointement sur le devant et le dos. Pour cela, placer des repères de façon à pouvoir tracer la découpe de l’empiècement. Il peut avoir la forme que l’on souhaite. Sur le devant, du point X ( sur les petites hanches), remonter un repère à 2 cm (point Y). Sur le dos (Figure n°6), du point Aa (sur les petites hanches), remonter un repère à 2 cm (point Ab). Puis, sur le milieu dos, l’empiècement démarrera du point Ac (grandes hanches). 2. Sur un calque (Figure n°4 bis), commencer à relever les points V, Y, X, W, puis déplacer le point W du devant sur le point Z du dos et fermer

petit à petit la courbe de hanches jusqu’à ce que le point Y rejoigne le point Ab. Terminer en relevant le point Ac et le milieu dos. Placer un équerrage au point Ac puis, à l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’empiècement. Une fois cette courbe trouvée, la repiquer sur le devant et sur le dos et retracer l’ensemble sur le papier.

3. Il est possible ensuite, sur le côté droit du devant droit, de supprimer les pinces. Elles vont disparaître dans la couture de l’empiècement. Pour cela, déterminer des repères sur la courbe de l’empiècement. Du point V, remonter un repère à 6 cm (point Ad) puis, du point Y, descendre un repère à 4,5 cm (point Ae). Retracer les pinces jusqu’à ces nouveaux points Ad et Ae. Il faut maintenant régler la courbe de taille.

dp studio | 163

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

Ah

Ag’

Ag

Af’

Af

E’

K’

L’

I

G

Y 2

X

4,5

Ae

6

Ad

V

W

12

A

J

F

B

Côté devant droit

U

12

Q

Bord de portefeuille DL

Milieu devant DL

Pliure

Devant droit

C

H

Figure n°4 (suite) 4. Sur un calque (Figure n°4ter), commencer par relever les points G, A, V, Ad, Af puis fermer la première pince. Continuer le relevé des points Ae, Ag, puis fermer la deuxième pince et finir le relevé des points Y,Ah. Il est normal que les points Af, Af’ et Ag, Ag’ ne correspondent plus car on a biaisé les pinces. 5. Pour anticiper le basculement et la fermeture de ces pinces, il est nécessaire de remonter la courbe de hanches de 0,5 cm, afin de retrouver une courbe de taille harmonieuse. Du point Ah, remonter alors, un repère à 0,5 cm (point Ah’). Placer des équerrages aux points G et Ah’ puis, à l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe de taille. On obtient les points Af’’ et Ag’’.

164 | dp studio

Contrôler s’il est nécessaire de reprendre la courbe entre les points Y et V. Dans cet exemple, cette évolution est minime.

6. Contrôler la longueur de taille obtenue après ces transformations. Nous obtenons la mesure de 18,55 cm entre les points G et Ah’. Par rapport à la taille de base (18,25 cm), on se retrouve avec 0,3 cm d’embus. Comme les pinces ont été supprimées, il est préférable de garder cette valeur d’embus pour permettre de mieux appréhender le volume du corps. (Rappel du calcul du tour de taille  : 67 + 2 =  69  cm, soit  : 69 / 4 = 17,25 cm pour un quart de jupe auquel il faut appliquer le décalage proportionnel : + 1 devant = 18,25 cm et - 1 dos = 16,25 cm).

Ah’

E’ K’

G

L’

I

Y

10

Y’ X

10

A

V

W

V’

B

J

F

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°5

Côté

DL

Côté devant droit

U

Q

Bord de portefeuille DL

Milieu devant DL

Pliure

Devant droit

C

H

U’

Figure n°5 1. Il est possible maintenant de retracer le côté droit en séparant le côté devant droit, sans oublier de placer un DL sur ce dernier morceau. 2. Placer aussi un cran de montage sur la courbe de la découpe. Du point V, remonter un cran à 10 cm. Les points U, V, Y deviennent U’, V’, Y’.

dp studio | 165

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

Al

Ak

Al’

Am

Am’

An

3

Ai 6

Ab

Figure n°6 bis

2

Aa

CALQUE

Aj

Am’’

Al

Ak

Al’’

An’

Am

0,5 An

Am’

Ac

Al’

Milieu dos DL

Z

Ab

Ai

Dos Petites hanches

Ligne de côté

Milieu dos DL

Aj

Ac

Grandes hanches

Réglage empiècement dos

Figure n°6

Ao

Aw

1. La courbe de l’empiècement a été trouvée. On peut maintenant séparer cet empiècement du reste du dos. Comme pour le devant, on peut supprimer les pinces sur l’empiècement. Elles vont disparaître dans la couture de l’empiècement. Pour cela, déterminer des repères sur la courbe de l’empiècement. Du point Ab, descendre un repère à 3 cm (point Ai) puis, du point Ai, descendre un autre repère à 6 cm (point Aj). Retracer les pinces jusqu’à ces nouveaux points Ai et Aj. Régler maintenant, la courbe de taille. 2. Sur un calque (figure n°6 bis), commencer par relever les points Ak, Ac, Aj, Al puis fermer la première pince, continuer le relevé des points Ai, Am puis fermer la deuxième pince et finir le relevé des points Ab, An. 3. Comme pour le devant, pour anticiper le basculement et la fermeture de ces pinces, il est nécessaire de remonter la courbe de hanches de 0,5 cm pour retrouver une courbe de taille harmonieuse. Du point An, remonter alors un repère à 0,5 cm (point An’).

166 | dp studio

Figure n°6 qua

An’

Ak’

0,25

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°6 ter

An’ Ak’

Ak

Empiècement dos

Empiècement dos Ab

Ab

(Plis) 1er

7,5

Milieu dos DL

Milieu dos

7,5

(Plis)

3e

2

e

Ac

1er

3e

2

e

Ac

Figure n°6 (suite) 4. Placer des équerrages aux points Ak et An’ puis, à l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe de taille. On obtient les points Al’’ et Am’’. Il est normal que les points Al, Al’ et Am, Am’ ne correspondent plus car on a biaisé les pinces. Contrôler s’il est nécessaire de reprendre la courbe entre les points Ac et Ab. Pour cet exemple, cette évolution est minime. 5. Retracer l’empiècement dos sur une autre feuille, en y plaçant un cran à 7,5 cm du point Ab. (Figure n°6 ter)

Cette opération est alors réalisée sur le milieu dos : rentrer le point Ak de 0,25  cm puis retracer le nouveau milieu dos. On obtient le point Ak’.

7. Rectifier les courbes haute et basse de l’empiècement si nécessaire, après le tracé de ce nouveau milieu dos. Pour cela, il faudra replacer des équerrages aux points Ak’ et Ac. Pour cet exemple, seule la courbe de taille est à modifier légèrement. 8. Retracer l’empiècement dos, en repositionnant le milieu dos, DL. (Figure n°6 qua)

6. Contrôler la largeur de taille obtenue après ces transformations. Nous obtenons la mesure de 16,8 cm entre les points Ak et An’. Comme sur le devant, on a gardé la valeur de 0,3 cm d’embus. Pour équilibrer le dos avec le devant, considérer la même valeur d’embus, soit : 16,8 - 0,3 = 16,5 cm. Pour trouver le tour de taille de base (16, 25 cm), il est nécessaire de réduire encore un peu la courbe de taille, 16,5 - 16,25 = 0,25 cm.

dp studio | 167

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7 Ab 7,5

Aa

9

Aq

Au

At

Ac’

Z

Ligne de côté

Milieu dos DL

Figure n°7 ter CALQUE

Réglage 3 plis dos

Av

Dos

Au At

3

Ao

3

Ar

3

As

Ap

Aw

9

Figure n°7 1. Déterminer ensuite le nombre de plis couchés souhaités au niveau du milieu dos. Sur l’ourlet, porter un repère à 9 cm du point Ao (milieu dos). On obtient le point Ap. De ce point, remonter une perpendiculaire jusqu’à la ligne d’empiècement pour obtenir le point Aq. 2. Diviser le segment (points Ao, Ap) par trois, pour définir 3 plis couchés. On obtient alors les points Ar et As. De ces points, tracer des perpendiculaires jusqu’à la courbe de l’empiècement pour déterminer les points At et Au. 3. Entre les points Ac et Ao, sur le milieu dos, diviser par deux puis, de ce nouveau point Av, tracer une perpendiculaire au milieu dos.

168 | dp studio

Aq

Ab’ 7,5

Aq At

At’

Au

Aa

Aq’

Au’

Ac’

Z

Figure n°7 qua

Milieu dos DL

Ligne de côté

Ab’

Av

At

Ac’

4

4

4

Aa

At’ Au

Au’

Aq

Aq’

JUPE PORTEFEUILLE À EMPIÈCEMENT DOS ET PLIS COUCHÉS

Figure n°7 bis

Z

Milieu dos DL

Ligne de côté

Dos

Dos

Ao

Ar

Ar’

As

As’

Ap

Ap’

Aw

Ao

Ar

Ar’

As

As’ Ap

Ap’

Aw

Figure n°7 bis 1. Prendre une autre feuille pour développer les plis couchés. Tracer tout d’abord le milieu dos (points Ac’, Ao) puis une perpendiculaire passant par le point Av. Placer le premier tronçon (points Ac’, At, Ar, Ao) juste sur le milieu dos. Des points Ar et At, placer des repères à 4  cm puis tracer le deuxième tronçon (points Ar’, At’, Au, As). 2. À nouveau, des points As et Au, porter 4 cm, puis tracer le troisième tronçon (points As’, Au’, Aq, Ap). Reste à porter encore une fois des repères à 4 cm des points Ap et Aq puis à tracer le dernier tronçon (points Ap’, Aq’, Ab’, Aa, Z, Aw). Chercher ensuite les milieux de chacun des plis, de façon à pouvoir reprendre les courbes de taille pour trouver les chapeaux de plis. 3. Sur un calque (Figure n°7 ter), relever les trois angles de plis (points At, Au, Aq) car nous souhaitons coucher les valeurs de plis vers le milieu dos. Placer le point At du calque sur le point At’ du papier et piquer la courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner ensuite le calque pour placer le point At du calque sur celui du papier, et piquer à nouveau la courbe jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes formant le chapeau du pli n°1.

4. Ensuite, placer le point Au du calque sur le point Au’ du papier, et piquer la courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner le calque pour placer le point Au du calque sur celui du papier et piquer à nouveau la courbe jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes formant le chapeau du pli n°2. 5. Placer ensuite le point Aq du calque sur le point Aq’ du papier et piquer la courbe jusqu’au milieu du pli. Tourner le calque pour placer le point Aq du calque sur celui du papier et piquer à nouveau la courbe jusqu’au milieu. Tracer au pistolet les morceaux de courbes formant le chapeau du pli n°3. Porter le cran de montage situé à 7,5 cm du point Ab, sur la courbe du haut. 6. Sur l’empiècement dos, ne pas oublier de placer des crans correspondant à la position des plis n°1, 2 et 3, ainsi que le cran situé à 7,5 cm du point Ab’. 7. On obtient alors le volume pour le dos. (Figure n°7 qua) 8. Pour finir, lors de l’essayage, contrôler les rondeurs de hanches car après le passage des pinces entre l’empiècement et le bas de jupe, il se peut que ces courbes de hanches aient évolué. Les redessiner si nécessaire. dp studio | 169

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

JUPE CULOTTE

P. 428 | CEINTURE DROITE Pour la construction de cette jupe, partir de la jupe de base. Dans cet exemple, prendre celle avec deux pinces dans le dos. Le principe est de rajouter de la matière pour l’entrejambe, à la jupe de base devant et dos. Pour cela, relever le devant de la jupe et le dos séparément.

Devant

Dos

Dessin technique

170 | dp studio

JUPE CULOTTE

A

Petites hanches

E

1 27 13,5 Grandes hanches

5,4

B

D

45 °

C 11,75

Milieu devant DL

Devant

Construction du devant

Ligne de côté

Figure n°1

33

G

F 11,75

Figure n°1 1. Une fois relevé, porter la hauteur de fourche souhaitée, sur le milieu devant. Dans cet exemple, prendre la hauteur de fourche de base (voir le pantalon), à laquelle on rajoute 3 cm, soit : 24 + 3 = 27 cm. Du point A, descendre un repère 27 cm plus bas (point B), sur le milieu devant. De ce point B, tracer une perpendiculaire sur la droite du milieu devant de façon à pouvoir y placer la largeur de la fourche. 2. Pour déterminer la valeur de cette largeur de fourche, appliquer la formule suivante : 1/4 de tour de hanches (devant avec le décalage proportionnel) 1 cm, soit : (25,5 / 2) - 1 = 12,75 - 1 = 11,75 cm. Du point B, porter cette mesure sur la perpendiculaire. On obtient le point C.

4. Diviser aussi la hauteur de la fourche de ce modèle par deux et, du point trouvé, remonter de 1 cm un repère (point E), soit : 27 / 2 = 13,5 + 1 = 14,5 cm. Du point B, on trouve donc sur le milieu devant le point E, 14,5 cm plus haut. 5. On peut maintenant tracer la courbe de la fourche, en passant par les points suivants : E, D, C. Respecter les tangentes sur chacun de ces points E, D et C. 6. Ensuite, du point C, descendre une perpendiculaire à la largeur de la fourche, soit : 11,75 cm (points B, C) jusqu’à l’ourlet (point F) et rejoindre le milieu devant (point G). Entre les points F et G, on retrouve alors la même mesure de 11,75 cm.

3. Pour pouvoir tracer la courbe de la fourche, tracer la bissectrice de l’angle (points A, B, C) puis porter dessus du point B la valeur de 5,4 cm, correspondant au 1/5e de la hauteur de la fourche, soit : 27 / 5 = 5,4 cm (point D). Tracer un équerrage de ce point D pour le futur tracé de la fourche. dp studio | 171

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

A

Petites hanches

Figure n°2 E

Grandes hanches

D’ D

C’

B

Ligne de côté

Devant

Milieu devant DL

C

Figure n°2 ter

A

G

G’

F

F’ Petites hanches

1

E

Grandes hanches

Figure n°2

C’

1. Reste à donner un peu d’évasé pour une souplesse supplémentaire au niveau du milieu devant.

3. Pour finir, à l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé entre les points G et G’. 4. On obtient alors le tracé final du devant. (Figure n°2 ter)

172 | dp studio

Ligne de côté

(points E, C, F, G, B). Puis, du point E, exercer un pivot de façon que le point G se déplace de 1 cm vers la droite. On obtient alors un déplacement de l’ensemble de cette partie, avec de nouveaux points D’, C’, F’ et G’. Cette valeur de 1 cm peut être plus ou moins importante selon le volume souhaité. Il s’agit simplement de donner un confort supplémentaire à cette base.

Milieu devant DL

Devant

2. Pour cela, relever sur un calque (Figure n°2 bis) la partie suivante

G

F’

JUPE CULOTTE

Figure n°3 Construction du dos K

Figure n°2 bis CALQUE E

M

14,5

B

C

4,9

L 45°

J

I

Devant

Milieu dos DL

G

F

N

12,75

33

Ligne de côté

Dos

12,75

H

Figure n°3 1. Porter, sur le milieu dos et à partir de l’ourlet (point H), la valeur prise sur le milieu devant entre les points B et G, soit : 33 cm. On obtient le point I. Cette valeur a été trouvée en faisant la différence entre la hauteur totale de la jupe sur le milieu devant (points A, G) moins la hauteur de la fourche choisie (points A, B), soit : 60 - 27 = 33 cm. 2. De ce point I, tracer une perpendiculaire sur la gauche du milieu dos, de façon à pouvoir y placer la largeur du fond. 3. Pour déterminer la valeur de cette largeur de fond, appliquer la formule suivante : 1/4 du tour de hanches (dos avec le décalage proportionnel) + 1 cm, soit : (23,5 : 2) + 1 = 11,75 + 1 = 12,75 cm. Du point I, porter cette mesure sur la perpendiculaire. On obtient le point J.

4. Pour pouvoir tracer la courbe du fond, tracer la bissectrice de l’angle (points K, I, J) puis, du point I, porter dessus la valeur de 4,9 cm, correspondant au 1/5e de la hauteur de la fourche moins 0,5 cm, soit : (27 / 5) - 0,5 = 4,9 cm (point L). 5. Du point I, remonter aussi sur le milieu dos la valeur trouvée sur le devant entre les points B et E, soit : 14,5 cm, pour le démarrage de la courbe du fond. On obtient le point M. On peut maintenant tracer la courbe du fond en passant par les points suivants : M, L, J. Respecter les tangentes de chacun de ces points M, L et J. 6. Ensuite, du point J, descendre jusqu’à l’ourlet (point N) , une perpendiculaire à la largeur du fond, soit : 12,75 cm (points I, J) puis rejoindre le milieu dos (point H).

dp studio | 173

1

TOME 1

LES JUPES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

K

1. Reste à donner, comme pour le devant, un peu d’évasé pour une souplesse supplémentaire au niveau du milieu dos. Pour cela, relever sur un calque (Figure n°4 bis) la partie suivante (points M, J, N, H, I). Puis, du point M, exercer un pivot de façon que le point H se déplace de 1  cm vers la gauche. On obtient alors un déplacement de l’ensemble de cette partie, avec de nouveaux points L’, J’, N’ et H’.

M

2. Pour finir, à l’aide du pistolet, adoucir l’angle formé entre les points H et H’. J’

3. Du fait des pivots sur le devant et le dos, il est possible de constater qu’un angle s’est formé. Il y a alors un réglage à faire au niveau de ces points E et M. Dans cet exemple, ces angles sont à peine perceptibles.

Dos

K

Ligne de côté

Milieu dos DL

4. On obtient alors le tracé final du dos. (Figure n°4 ter)

Figure n°4 N’

H

Figure n°4 ter

M

Figure n°4 bis CALQUE

L’ L J’

M

J

I

12,75

Dos I

Ligne de côté

Milieu dos DL

J

Dos

N

N’ N

174 | dp studio

H’

1

H

H

JUPE CULOTTE

Figure n°5

CALQUE

E

M

C’

J’

Devant

Dos

F’

N’

Figure n°5 Reste à contrôler au calque, la régularité des courbes entre la fourche et le fond. Dans cet exemple, aucune rectification n’est nécessaire. Pour cette base, nous avons concentrées les explications sur la conception de l’effet « jupe culotte ». Il est bien sûr possible d’appliquer les transformations souhaitées sur le volume de base (jupe en forme, à plis...).

dp studio | 175

2 MÉTHODE dp

studio

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 178 Prise de mesures pour la réalisation du corsage de base p 180 Corsage de base p 194 Pivots de pinces : p 195 Pivots de pinces et renversements de sens (corsage coupé à la taille) p 201 Déplacement d’une petite valeur de pince dans l’entournure, avec une manche p 203 Partage d’une pince d’épaule pour la création d’une pince côté p 204 Partage multiple d’une pince d’épaule pour la création de cinq petites pinces



p 206 Partage d’une pince de taille pour la création de trois pinces situées au même endroit p 208 Partage d’une pince de taille pour la création de trois pinces asymétriques, situées dans l’encolure





p 210 Dégagement d’une pince par rapport au point de poitrine p 213

Pinces incurvées ou brisées

p 214 Transformation d’une pince en fronces p 216 Pivots de pinces et renversements de sens (corsage entier jusqu’aux grandes hanches) p 220 Passage de pince d’omoplate (corsage dos à la taille) p 222 Fond cinq pièces p 234 Corsage de base deux pinces taille devant et dos p 238 Chemisier classique de base p 248 Chemise liquette de base p 262 Raglan à partir du corsage et de la manche de bases

dp studio | 177

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DU CORSAGE DE BASE Pour construire un corsage de base voici les mesures qu’il est nécessaire de connaître : 1 - Stature 168 cm 2 - Tour de poitrine 87 cm 3 - Tour de taille 67 cm 4 - Tour de grandes hanches 94 cm (20 cm sous la taille) 5 - Longueur devant, du sommet de l’épaule à la taille 44 cm 6 - Longueur devant, du sommet de l’épaule à la ligne de poitrine 27 cm 7 - Écart poitrine (entre les deux pointes de seins) 19 cm 8 - Longueur milieu devant, de la base d’encolure à la taille 37 cm 9 - Tour de cou 34 cm 10 - Largeur d’encolure dos 11 - Longueur d’épaule 12,5 cm 12 - Longueur point de poitrine vers l’extrémité d’épaule 24 cm 13 - Carrure devant 32 cm 14 - Longueur couture de côté (dessous de bras), de la base d’entournure à la taille 21 cm 15 - Longueur milieu dos 41,5 cm 16 - Longueur dos, du sommet d’épaule à la taille 43 cm 17 - Carrure dos 35 cm Cette base étant destinée à la réalisation de vêtements en tissus chaîne et trame (tissés), il est nécessaire d’ajouter de l’aisance aux mesures de bases du corps de la cliente afin de pouvoir bouger aisément. Pour ces bases, utiliser un volume d’aisance de : - Tour de poitrine : + 4 cm - Tour de taille : + 2 cm - Tour de grandes hanches : + 4 cm

178 | dp studio

10 9

6

15

14 5 8

17 16 12

13 2

7 3

4

PRISE DE MESURES POUR LA RÉALISATION DU CORSAGE DE BASE

11

1

dp studio | 179

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CORSAGE DE BASE P. 280 | MANCHE COURTE DE BASE P. 294 | MANCHE GAINE P. 302 | MANCHE GIGOT Cette base reprend les proportions du mannequin, des épaules aux grandes hanches, auquel il a été rajouté un peu d’aisance pour un meilleur confort. Elle permet ensuite la réalisation d’une multitude de vêtements (blouse, chemise, robe, blouson, manteau...).

Devant

Dos

Dessin technique

180 | dp studio

CORSAGE DE BASE

Figure n°1

45,5 9,5

9,5

K

Ligne d’écart poitrine

B

Milieu dos DL

A

27

I

J

Carrure

12 9,5

M 21,75

23,75

Dos

Devant

64

G

F

Poitrine

Milieu devant DL

E

P

17

H

Taille

20

Grandes hanches

D

L

C

Figure n°1

Construire le cadre de base (points A, B, C, D) 1. Pour déterminer la largeur (points A, B), prendre le tour de poitrine auquel rajouter l’aisance, puis diviser par deux car on travaille par moitié, soit : (T. de poit. + aisance) /2 = (87 + 4) / 2 = 91 /2 = 45,5 cm.

5. Tracer une verticale en portant cette valeur sur la ligne de poitrine, à partir du milieu devant. L’intersection entre la ligne de poitrine (points E, F) et cette verticale représente le point de poitrine (P).

2. Pour la hauteur (points A, D), prendre la mesure du sommet d’épaule, en passant par le point de poitrine (point P), la première pince devant et descendre jusqu’aux grandes hanches à la verticale, soit : 64 cm (correspondant à 27 + 17 + 20).

6. Sur le dos, positionner aussi une verticale sur la ligne de poitrine, à 9,5 cm du milieu dos. Cette verticale sert uniquement de DL, sur lequel une pince de taille est placée.

3. Commencer par placer les horizontales de poitrine (points E, F) à 27 cm du haut point B puis, de la poitrine, descendre de 17 cm pour la ligne de taille (points G, H). Ensuite, il doit rester 20 cm pour arriver aux grandes hanches (points C, D). Tracer chacune de ces lignes du milieu devant au milieu dos. De la poitrine, monter de 12 cm pour obtenir la position de la ligne de carrure (points I, J) et tracer la ligne du milieu devant au milieu dos.

4. Mesurer l’écart poitrine, distance entre les deux pointes de seins. Pour cette base, 19 cm. Cette mesure est à diviser par deux car on travaille par moitié, soit : 19/2 = 9,5 cm.

7. Placer la ligne de côté (points K, L). Pour cela, diviser la largeur du rectangle de base par deux. Faire ensuite un décalage proportionnel, comme pour la jupe de base, soit : 45,5/2 = 22,75 cm. 8. Décalage proportionnel : - devant + 1 = 22,75 + 1 = 23,75 cm (points F,M) - dos - 1 = 22,75 - 1 = 21,75 cm (points E,M). 9. Tracer la ligne de côté (points K, L) en portant 23,75 cm du milieu devant, sur la ligne de poitrine (point M). Attention : à partir de là le tracé devient asymétrique.

dp studio | 181

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

K

B

Milieu dos DL

Ligne d’écart poitrine

A

I Carrure

Y

J

Z

4

4

P

M

E

F Poitrine

Dos

Milieu devant DL

Devant

X

G

N 2

W

2

Taille

H

Grandes hanches

Ab

D

L

Aa

C

23,5 25,5

Figure n°2 1. Commencer par construire les coutures de côtés. Sur la ligne de taille (points G, H), porter 2 cm de chaque côté du point N (valeur moyenne de base, qui peut ensuite, selon le tour de taille, évoluer en plus ou en moins). On obtient les points X et W.

Soit : 49/2 = 24,5 cm Décalage proportionnel : - devant + 1 = 24,5 + 1 = 25,5 cm (points C, Ab) - dos - 1 = 24,5 - 1 = 23,5 cm (points D, Aa).

2. De ces points, rejoindre à la règle, l’intersection (point M) entre la ligne de côté (points K, L) et la ligne de poitrine (points E, F) puis poursuivre les deux droites sur 4 cm au delà de cette intersection, afin de déterminer la base d’entournure (points Y et Z).

4. À partir du milieu devant, sur la ligne des grandes hanches (points C, D), porter un repère à 25,5 cm (point Ab) et, du milieu dos, mettre un repère à 23,5 cm (point Aa).

3. Pour finaliser ces coutures, calculer le tour des grandes hanches, qui doit être de 94 cm. Ne pas oublier de rajouter l’aisance de base de 4 cm. Prendre la moitié de cette valeur totale, que l’on divise encore par deux, pour pouvoir travailler sur le devant et le dos, en y appliquant le décalage proportionnel, soit : (T. hanches + aisance) /2 = (94 + 4) /2 = 49 cm

182 | dp studio

5. De ces repères, tracer les courbes de hanches jusqu’aux points X et W, sur la ligne de taille, en respectant le sens du pistolet, crosse vers le bas. La crosse peut être placée vers le haut le jour où l’on se trouve face à un volume de petites hanches plus important et des grandes hanches plus plates.

CORSAGE DE BASE

CONSTRUCTION DU DEVANT

Figure n°3 R

K

A

B

6

12,5 2,1

24

V

I

7

Ligne d’écart poitrine

Milieu dos DL

T

S

J Carrure 16 + 0,5 = 16,5

Y

Z M

E

F

P Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

G

X

N

W

H Taille

Grandes hanches

D

Ab

L

Aa

C

Figure n°3 1. Sur la cliente, mesurer la largeur d’encolure d’un sommet d’épaule à l’autre, en prenant cette mesure sur le dos à l’horizontal puis, la diviser par deux pour travailler sur la moitié, soit : 12/2 = 6 cm. Cette mesure correspond à la position du bolduc, c’est-à-dire que l’encolure reste ajustée. 2. Porter cette mesure du point B (du milieu devant, points B, C) vers la gauche sur le haut du cadre (points A, B). On obtient alors le point R, le sommet d’épaule. 3. Déterminer une profondeur d’encolure moyenne de 7 cm à porter du point B (sur le milieu devant, points B, C). On obtient alors le point S, la base d’encolure.

5. Pour déterminer la pente d’épaule devant, porter la mesure d’épaule 12,5 cm prise sur la cliente, à l’aide d’un compas en faisant un arc de cercle, en partant du point R. Ensuite, du point P, porter la mesure de 24 cm prise sur la cliente (mesure prise du point P vers l’extrémité d’épaule), toujours avec le compas, en venant couper le premier arc de cercle point T. 6. Sur la ligne de carrure, porter le point de carrure. La carrure devant, mesurée sur la cliente, est égale à 32 cm, d’un point de carrure à l’autre. Ne pas oublier de rajouter de l’aisance, 1 cm sur la totalité. Calculer la demi-largeur de carrure devant, soit : (32 + 1) /2 = 16,5 cm. Du milieu devant (point J), porter cette valeur sur la ligne de carrure (point V).

4. Rejoindre les points R,S, diviser par deux et descendre une perpendiculaire sur 2,1 cm. Ce point servira plus tard à tracer l’encolure.

dp studio | 183

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

6,44

U’

U 2,5

T T’

Milieu dos DL

B

R

K

Ligne d’écart poitrine

A

V

I

S

V’’ V’’’

Carrure

J

V’

Figure n°4 bis

Y

Z

E

CALQUE

P

M

F Poitrine

Dos

U Épa

ule

Devant

V’’

épaule devant

Carrure

G

N

X

W

H Taille

1er côté de pince

V

Milieu devant DL

T

P

Grandes hanches

D

Ab

L

Aa

C

Valeur de la pince d’épaule 1/8e du 1/2 tour de poitrine + 1 = (87/2) + 1 = 5,44 + 1 = 6,44 cm

Figure n°4

Construire maintenant une pince d’épaule pour continuer le cintrage du corsage de base 1. Pour cela, positionner le premier côté de pince à 2,5 cm sur la gauche de la ligne d’écart poitrine (points P, U), en traçant une droite de ce point U vers le point de poitrine (P). Cette valeur de 2,5 cm permet de donner une position correcte à cette pince. Ni trop droite, ni trop penchée. 2. Sur un calque (Figure n°4 bis), relever ensuite ce premier côté de pince (points P, U), épaule côté gauche, du premier côté de pince (points U, T) ainsi que la carrure côté gauche (points V, V’’). 3. Pour trouver la profondeur de la pince, utiliser la formule suivante : 1/8 du demi-tour de poitrine + 1 cm valeur invariable, soit : (87/2) /8 = 5,44 + 1 = 6,44 cm. Maintenant que l’on connaît la profondeur de la

184 | dp studio

pince d’épaule, remettre le calque réalisé, sur le tracé du corsage puis, du point de poitrine P, pivoter le calque vers la gauche, de la valeur de la profondeur de la pince, soit 6,44 cm entre les points U et U’. Lorsque le calque est déplacé, on obtient le deuxième côté de cette pince (points P, U’) avec la moitié de l’épaule déplacée (points U’, T’) ainsi que la carrure déplacée (point V’, V’’’). Piquer et retracer les lignes du calque sur le papier.

CORSAGE DE BASE

Figure n°5 K

A

R U Ligne d’écart poitrine

U’

T’

Milieu dos DL

B

V

I

S

V’’ V’’’

J

Carrure

V’

Y

Z 23,75

M

E

P

F

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

G

N

X

W

18,25

Ad 3,5 O

Ac Taille

H

15

Ae

D

Grandes hanches

Ab

L

Aa

C

Figure n°5

Pour finaliser le cintrage du devant, il reste à tracer une pince de taille 1. Pour trouver la profondeur de cette pince, faire un calcul à partir du tour de taille. Prendre le tour de taille égal à 67 cm avec l’aisance de 2 cm, diviser cette mesure par deux puis, encore par deux pour travailler, sur un quart de corsage, le devant pour l’instant. On peut donc diviser directement cette mesure par 4, soit : (67+2) / 4 = 69 / 4 = 17,25 cm 2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit : devant + 1 = 17,25 + 1 = 18,25 cm. 3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de poitrine, on a déterminé la largeur du devant égale à 23,75 cm (points F, M).

4. À cette mesure, enlever la pince de côté créée pour le devant, 2 cm (points N, W), puis le résultat souhaité 18,25 cm, soit : 23,75 2 - 18,25 = 3,5 cm. 3,5  cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille, de chaque côté de la verticale d’écart poitrine (point O), soit : 3,5/2 = 1,75 cm (points Ac, Ad). 5. De ces deux points obtenus, joindre le point de poitrine P, à la règle. Sous la taille, la pince descend de 15 cm (point Ae). Joindre les points de la taille Ac et Ad à ce point Ae. La taille devant représente maintenant la valeur souhaitée, soit  : 18,25 cm entre les points W, Ad + Ac, H. dp studio | 185

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU DOS 6

Ah

1,5

Ai

K

R

12,5 + 1 = 13,5

U

U’

Ak

Aj

Ag 3

Milieu dos DL

Af

26

T’

V

I

S

V’’ V’’’

1/3 de 12 = 4

B

Ligne d’écart poitrine

A

Carrure

J

V’

Al Y

Figure n°6

Z P

M

E

F Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

G

1

Am

X

N

W

Ad

O

Ac Taille

H

Ae

Grandes hanches

D

Ab

L

Aa

C

Figure n°6 1. Pour passer sur le dos, de l’extrémité d’épaule du devant (point T’), tracer une horizontale jusqu’à la ligne de côté (points K, L). On obtient le point Af. 2. De cette horizontale, remonter un repère à 3 cm (point Ag) et tracer une horizontale sur la gauche, la partie dos. 3. Pour déterminer le sommet d’épaule dos, remonter, sur le milieu dos de la ligne de poitrine, un repère à 26 cm (point Ah). Tracer une horizontale vers la droite et porter la demi-largeur de l’encolure, soit 6 cm, point Ai. 4. Du point Ah, descendre la base d’encolure dos de 1,5 cm par rapport au sommet d’épaule, et faire une platitude de ce nouveau point Aj. Du sommet d’épaule (point Ai), projeter la longueur d’épaule sur l’horizontale du point Ag. La longueur d’épaule de base est de 12,5 cm à laquelle il faut rajouter 1 cm pour pouvoir créer une pince d’omoplate, soit : 12,5 + 1 = 13,5 cm. Tracer l’épaule (points Ai, Ak).

186 | dp studio

Cette petite pince d’omoplate est nécessaire pour placer le volume de l’omoplate. Le sommet d’épaule dos se trouve alors 1 cm plus bas que celui du devant. Cela est normal car, sur le devant, le volume de poitrine prend plus de longueur. Ainsi, le volume est bien placé. La hauteur taille - sommet d’épaule est alors égale à 43 cm (17 + 26 = 43 cm). La hauteur taille - base d’encolure, mesurée sur le milieu dos est, quant à elle, égale à 41,5 cm (43 - 1,5 = 41,5 cm).

5. Tracer une pince de cintrage milieu dos. Pour cela, placer 1 cm sur la ligne de taille vers la droite du milieu dos (point G). On obtient le point Am. 6. De ce point, rejoindre la base du rectangle point D, à la règle. Pour le sommet de cette pince, du point I, descendre de 4 cm (valeur égale au tiers de la hauteur entre la ligne de poitrine et la ligne de carrure, soit : 12/3 = 4 cm) pour trouver le point Al. Rejoindre ensuite ce point Ai au point Am sur la taille, toujours à la règle.

CORSAGE DE BASE

Figure n°7 A

K

Ah

R

Ai Ak

Ag

Af

T’

U Ligne d’écart poitrine

Aj

Milieu dos DL

U’

B

V

I

S

V’’ V’’’

Carrure

J

V’ Al 6

Aq Y

Z

21,75

E

P

M

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

F

G

Am

An 2,5 Q Ao

16,25

X

N

W

Ad

O

Ac Taille

H

12

Ap Ae

Grandes hanches

D

Ab

L

Aa

C

Figure n°7 1. Positionner une pince de taille sur le DL, à 9,5 cm du milieu dos. Pour calculer la profondeur de cette pince on agit de la même façon que pour le devant, soit : Tour de taille + aisance divisé par deux, puis encore par deux pour travailler sur un quart de corsage, le dos. On peut à nouveau diviser directement par 4, soit : (67 + 2) /4 = 69/4 = 17,25 cm. 2. Ne pas oublier le décalage proportionnel utilisé au début, soit : dos - 1 = 17,25 - 1 = 16,25 cm. 3. Lorsque l’on a construit le rectangle de base à partir du tour de poitrine, on a déterminé la largeur du dos égale à 21,75 cm (points E, M).

2,5  cm représente la profondeur de cette pince de taille qu’il faut diviser par deux pour placer la valeur trouvée sur la taille de chaque côté du DL (point Q), soit : 2,5/2 = 1,25 cm (points An,Ao).

5. La pince descend 12 cm sous la taille (point Ap) et monte jusqu’à la moitié, entre la ligne de poitrine (points E, F) et la ligne de carrure (point I). Rejoindre les 4 points pour tracer la pince à la règle. Les deux pinces de taille devant et dos peuvent être plus ou moins rallongées sous la taille selon la morphologie de la personne. Elles peuvent aussi être tracées au pistolet, crosse vers le bas, si la cliente a des rondeurs plus prononcées.

4. À cette mesure, enlever la pince milieu dos 1 cm (points G, Am), puis la pince côté dos 2 cm (points N, X), puis le résultat souhaité 16,25 cm, soit : (21,75 - 1 - 2) - 16,25 = 2,5 cm.

dp studio | 187

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

A

K Ai

6,25

Aj

Ar’ As’ Ar 1 As

6,25

Ag

Af

Milieu dos DL

U

U’

Ak

T’

At’ 4

Au

At

I

B

Ligne d’écart poitrine

Ah

R

V

S

Figure n°8

V’’ V’’’

17,5 + 0,5 = 18

Carrure

J

V’ Al Aq Y

Z P

M

E

Poitrine

Devant

Figure n°8 bis

Milieu devant DL

Dos

F

CALQUE

Épaule dos

G

Am

An

Q Ao

N

X

W

Ad

O

Ac Taille

H Ai

Ar’ Ar

As’

Ak

As

Pince d’omoplate

Ap

At’

Ae Av

1

D

Grandes hanches

Ab

L

Aa

C

Figure n°8

Construire la pince d’omoplate prévue lors de la construction de l’épaule 1. Prendre la mesure (points R, U) sur le devant, soit 6,25 cm, afin de positionner cette pince au même niveau que la pince d’épaule du devant. 2. Sur le dos, du point Ai, le sommet d’épaule, porter un repère à 6,25 cm (point Ar). De ce point, rejoindre le sommet de la pince de taille à la règle (point Aq), correspondant au premier côté de la pince. Cette ligne coupe la ligne de carrure au point At. De ce point, remonter un repère sur le premier côté de la pince. Dans cet exemple, remonter de 4 cm pour trouver le point At’. 3. Du point Ar, porter 1 cm sur la droite (point As) la valeur de la pince d’omoplate estimée auparavant. De ce point As, rejoindre à la règle le point At’. 4. Une fois cette pince placée, il faut régler la ligne d’épaule. Prendre un calque (Figure n°8 bis) et relever du point Ai au premier côté de

188 | dp studio

pince (point Ar) et descendre au point At’. Puis, de la base de la pince (point At’), fermer sur le deuxième côté (point As) en relevant l’extrémité d’épaule (point Ak). Rejoindre ensuite, en ligne droite, le point Ai au point d’extrémité d’épaule (point Ak). Contrôler de bien retrouver la longueur de l’épaule qui doit être égale à 12,5 cm (points Ai, Ak).

5. Veiller aussi à bien retrouver entre les points Ai et Ar’, la longueur mesurée sur le devant entre les points R et U, soit : 6,25 cm. 6. Apporter la modification obtenue (points Ar’ et As’), sur le tracé, et cela sur les deux côtés de pinces, en piquant et en retraçant les deux parties de la ligne d’épaule (points Ai, Ar’ et As’, Ak). 7. Sur la ligne de carrure dos, du milieu dos (point I), porter la demilargeur de carrure plus l’aisance, soit : (35 + 1)/2 = 18 cm (point Au). Au niveau de l’ourlet, remonter de 1 cm sur le milieu dos (point Av), de la base (point D) puis tracer une platitude et retracer l’ourlet, en courbe jusqu’au côté dos.

A

K Ai

Ag

Af

Milieu dos DL

U

U’

Ak

Aj

T’

At’ Au

At

I

B

Ligne d’écart poitrine

Ah

R

Ar’ As’

V

CORSAGE DE BASE

Figure n°9

S

V’’ V’’’

Carrure

J

V’ Al Aq Y

Z P

M

E

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

F

G

Am

An

Q Ao

N

X

W

Ad

O

Ac Taille

H

Ap

Figure n°9 bis

Ae CALQUE

Av

I

D

Grandes hanches

Ab

L

Aa

C

Mi li e ud os

Dos

Aj

Figure n°9

Ai

U

u Épa

Tracer l’encolure devant et dos

R

le

2,1 S

Devant

Milieu devant

Ar’

J

1. Prendre un calque (Figure n°9 bis), relever le milieu devant (points J, S), le point à 2,1 cm et l’épaule (points R, U). Déplacer le calque sur l’épaule dos en plaçant le point R sur le point Ai puis relever le milieu dos (points Aj, I), avec l’équerrage au point Aj. 2. Tracer un équerrage à la base d’encolure devant (point S). Chercher la courbe au pistolet en passant par le point 2,1 cm. Une fois trouvée, repiquer celle-ci sur le tracé en replaçant le calque sur le milieu devant et ensuite sur le milieu dos, puis retracer les deux parties de l’encolure.

dp studio | 189

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°10 A

R

K Ar’ As’

U’

Ak

Milieu dos DL

T’ At’

11,4

11,4

V

Au

At

I

9

Figure n°10 bis Al

V’

Aq

Dos

Carr

le

Ép

T’

Dos

au

a

ule

de

va

Devant

nt

Devant

ure

Carr

Au V’

ure

G

Am

An

Q Ao

N

X

W

Ad

O

Ac Taille

C ôté

Z

F

Milieu devant DL

Ép

P Poitrine

U’

J

1,8

M

Dos

Ak

Carrure

Z

E

Épaule

V’’ V’’’

8

Y

As’

S

1

1,3

CALQUE

s do

Ligne d’écart poitrine

Ai Aj

B

U

H

Y

M

Ap Ae Av D

Grandes hanches

Ab

L

Aa

C

Figure n°10

Tracé de l’entournure 1. Joindre le point de carrure dos (point Au) à la base d’entournure dos (point Z). Diviser cette distance par deux puis descendre une perpendiculaire sur 1,3 cm. 2. Joindre aussi le point de carrure devant, déplacé (point V’) à la base d’entournure devant (point Y). Diviser cette distance par deux puis descendre une perpendiculaire sur 1,8 cm. 3. Placer un équerrage à la base d’entournure devant (point Y) puis aux extrémités d’épaule devant et dos (points T’ et Ak). 4. Sur un calque (Figure 10 bis), relever l’épaule devant (points U’, T’) avec l’équerrage, le point de carrure V’, le point de 1,8 cm, l’équerrage de base d’entournure devant et la couture de côté devant (points Y, M, W). Basculer la couture de côté devant (points Y, M, W) sur la couture de côté dos (points Z, M, X). Relever ensuite le point de 1,3 cm, le point de carrure dos (point Au), l’extrémité d’épaule dos avec une partie de l’épaule dos (points Ak, As’) et l’équerrage.

5. Chercher la courbe au pistolet, en deux fois, sur le devant et le dos. Ensuite, placer l’épaule dos sur l’épaule devant pour contrôler la continuité de courbe au niveau de l’épaule puis piquer et redéfinir l’entournure sur le tracé. 6. Placer des crans de montage en perpendiculaire de la courbe d’entournure. - Sur le devant, à partir de la couture de côté sur la base d’entournure (point Y), remonter un cran à 8  cm. Placer un deuxième cran 1 cm plus haut, simplement pour indiquer que l’on se trouve sur le devant. - Sur le dos, à partir de la couture de côté sur la base d’entournure (point Z), remonter un cran à 9 cm. 7. Mesurer aussi les distances restantes, entre les points : - T’ et le cran à 8 cm pour le devant, soit : 11,4 cm - Ak et le cran à 9 cm sur le dos, soit : 11,4 cm. On obtient alors le tracé final de l’entournure. (Figure n°10 ter)

190 | dp studio

CORSAGE DE BASE

Figure n°10 ter R Ar’

Aj

U

As’ U’

Ak

Ligne d’écart poitrine

Ai

Milieu dos DL

T’ At’

11,4 11,4

At

I

V’’ V’’’

Au 9

S

V’

Carrure

1

J

8

Al Aq Z

Y

P

M

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

F

Am

An

Q

Ao

N

X

W

Ad

O

Figure n°11 bis

Ac Taille

H CALQUE

As’

Épau

U’

le Ak

Ép T’

Ap

le au Devant

Dos

Ae Carrure

Av

Au 9,4

Grandes hanches

Ab

L

Aa

V’

Carr

ure

C Z

Y

Figure n°11 bis

M

C ôté

C ôté

Ligne de poitrine M

Largeur entournure

Il est possible de contrôler la largeur d’entournure de cette base 1. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever l’entournure devant avec les crans, la couture de côté, la ligne d’épaule et la ligne de poitrine. Positionner la base d’entournure devant (point Y) sur la base d’entournure dos (point Z), en veillant à rester dans le prolongement de la ligne de poitrine devant (ou garder les milieux devant et dos bien parallèle), puis relever l’entournure dos avec le cran, l’épaule et la couture de côté. 2. Sa valeur est de 9,4 cm , en mesurant du cran du dos à 9 cm de la base d’entournure à celui du devant de 8 cm, toujours de la base de l’entournure.

3. La valeur moyenne de cette mesure est en général comprise entre 11 et 12 cm pour les robes et les chemisiers puis elle passe à 12 et 14 cm pour les pièces à manches (tailleurs, manteaux). Cela permet une bonne adéquation entre la manche et la largeur d’entournure, afin d’optimiser le confort et le mouvement. Lorsque l’on a une petite largeur d’entournure il faut anticiper le confort en faisant une manche assez large. Inversement, si l’on a une largeur d’entournure assez grande, on peut minimiser la largeur de la manche.

dp studio | 191

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°12 R

Ai

Ar’

Aj

U

As’

U’

Ak

S

Milieu dos DL

T’ 11,4

At’

11,4

I

V’’ V’’’

Au Carrure

9

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1 8

Aq Y M

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M

F

Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

An

Am

Q

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Ad

Taille

O

Ac

H Taille

Ap Ae

Av

Grandes hanches

Grandes hanches

Aa

Figure n°12 Pour finaliser ce tracé, relever le devant et le dos en les séparant, puis adoucir les angles formés au niveau de la taille (points X et W). Lors de l’utilisation de cette base, telle quelle, pour la réalisation d’un modèle, si l’on garde la construction d’une pince d’épaule et d’une pince de taille sur le devant, il est impératif d’éloigner cellesci du point de poitrine afin qu’elles viennent mourir en douceur sur la rondeur de poitrine (entre 1 et 3 cm environ). Cette opération est nécessaire pour éviter un effet de bec qui serait visible sur le point de poitrine. (voir le sujet sur les pinces, page 194)

192 | dp studio

Ab

C

CORSAGE DE BASE

Figure n°13 R

Ai Ar’

Aj

U

As’

U’

Milieu dos DL

Ak

I

S

T’ 11,4

At’

11,4

V’’ V’’’

Au

Carrure

9

V’

Carrure

J

1 8

Y Aq Al

M

Z P

M

Poitrine

F Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

Am

An

Q

Ad

Ao

O

Ac

H Taille

Ap Ae Grandes hanches

Grandes hanches

Av Aa

Ab

C

Figure n°13 S’il est nécessaire de retrouver la mesure du tour de poitrine sur le dos, il faut alors descendre les pinces milieu dos et taille dos, au niveau de la ligne de poitrine. Le volume sera alors, à ce niveau moins appuyé sur le corps.

dp studio | 193

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PIVOTS DE PINCES

Prise de mesures pour la réalisation du corsage de base Corsage de base Les pinces

194 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

1

PIVOTS DE PINCES ET RENVERSEMENTS DE SENS (CORSAGE COUPÉ À LA TAILLE)

Lors de la construction d’une base épousant les formes du corps, des pinces sont nécessaires pour structurer et appuyer le vêtement sur le corps. Les valeurs de pinces expriment les différences existant entre : - la poitrine et la taille, pour le devant - les grandes hanches et la taille, pour le devant et le dos - la poitrine et l’épaule, pour le devant - l’omoplate et l’épaule, pour le dos. Pour le devant, de base, les pinces convergent toutes vers le point saillant de la poitrine (point P). Pour le dos, toujours de base, les pinces convergent toutes vers l’omoplate. Lors de la création de modèles, si l’on souhaite garder le même volume de construction que la base utilisée, il sera nécessaire de conserver les pinces. Il est aussi nécessaire d’analyser le vêtement à créer, de façon à déterminer la nouvelle position des pinces (selon le style souhaité). Celles-ci seront alors déplacées de façon à aller dans le sens du nouveau modèle. Il est à noter que la position donnée à une pince peut faciliter plus ou moins la recherche du galbe du corps. Il est important d’anticiper cela. Le pivot de pince ou renversement de sens consiste donc à : - déplacer une pince - l’inclure dans une découpe - la faire disparaître dans des plis, ou des fronces.

Deux méthodes existent pour cela : - la méthode par transparence (pivot ou renversement) consiste à se servir d’une base sur laquelle on indique la nouvelle position souhaitée des pinces puis, avec une autre feuille ou du calque, on vient se positionner sur la base. Du point de poitrine (point P) on opère les pivots, de façon à obtenir le nouveau tracé. Il faut avoir plus de logique d’évolution pour cette méthode qui est plus délicate. - la méthode par découpage, plus facile à obtenir, consiste à indiquer sur une base la nouvelle position souhaitée des pinces. Ensuite, couper sur ces nouvelles positions jusqu’au point de poitrine (point P) puis couper également sur les pinces de base de façon à pouvoir fermer celles-ci. Lors de la fermeture de ces pinces, l’ouverture se fait automatiquement à l’endroit prédéfini auparavant (nouvelles pinces). Visuellement, la transformation apparaît, en ayant moins de réflexion à avoir par rapport à la première méthode. La première méthode est certes plus complexe dans la compréhension mais elle permet généralement un gain de temps car la transformation peut se faire de suite avec un gabarit carton de base, par exemple. Avec de l’expérience, cette méthode est préférée. Tandis que pour la deuxième méthode, on doit copier le tracé de base, le découper puis le recopier ou le recoller une fois transformé. En règle générale, il est préférable de prévoir les élargissements du modèle avant d’effectuer les pivots. Lorsqu’un volume est constitué de plusieurs pinces, il existe différentes possibilités de transformation tout en gardant le volume de base : - garder le même nombre de pinces. À priori aucune incidence sur l’évolution du modèle, selon la position de ces nouvelles pinces. - garder juste une pince. Cela est possible, mais la réduction du nombre de pinces entraînera une augmentation du volume de cette seule pince. Cela peut amener à une différence notable entre les différents volumes (poitrine, taille par exemple) et donc à un risque d’accentuation de la pointe de pince, aisniqu’à un cintrage de taille trop accentué (cassant). - augmenter le nombre de pinces. À priori, cela améliore le rendu du volume du corps, que l’on peut ajuster plus facilement. Pour conclure, plus on a de pinces plus il est facile et possible de bien respecter le volume du corps. La transformation peut être plus ou moins complexe. Différentes approches de pivots sont ici illustrées de façon à maîtriser cette étape importante pour la création d’un nouveau modèle.

dp studio | 195

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°1

Figure n°2

B

B

A

A’

A’

H C

C

Carrure

Pi

d’enc

K’ K

9

e

Pince

nc

G

en d’

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G

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P 9

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Poitrine

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Milieu devant DL

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H

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Écart poitrine

Écart poitrine

J’

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A

P

I

F’

ille Pince de ta

Pi

nc

ee

nb

iai

s

Milieu devant DL

I’

F Taille

F

E’

E

Figure n°1 Il est très important dans un premier temps de préparer son travail. C’est-à-dire : indiquer, sur le tracé de base ou sur le gabarit carton, la position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces. La méthode expliquée est : par pivot (transparence).

E’

D

E

D

Figure n°2 

Une pince de taille 1. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille. La première opération consiste à relever la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P) qui se trouve en dessous si l’on travaille par transparence, qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL (notion importante). 2. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, E’, F, G, H, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la pince d’épaule. 3. La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la pince d’épaule. Il est impossible de mesurer la distance de la pince d’épaule A,A’, pour contrôler si on la retrouve bien au niveau de la pince de taille (E,E’ de base + A, A’) car les longueurs de pinces ne sont pas les mêmes. Si l’on veut contrôler le travail fait, on peut simplement mesurer l’angle de la pince d’épaule et voir si, pour la pince de taille, cette valeur a bien été rajoutée à celle de la pince de taille de base.

196 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

Figure n°3

Figure n°4

1

B B

A’ A

A

Devant

Milieu devant DL

H

C

C

G

Devant

Milieu devant DL

Écart poitrine

A’

Écart poitrine

H

G P P

F’ D E’

E’

E

E

D

F

F

Figure n°3 

Figure n°4

1. La pince de taille a été déplacée dans la pince d’épaule. La première opération consiste à relever la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P) qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL (notion importante).

1. La pince d’épaule et la pince de taille ont été déplacées dans le biais, juste à l’angle entre la taille et le côté.

Une pince d’épaule

2. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, E’, F, G, H, A’) de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la pince de taille. La pince d’épaule se trouve alors augmentée de la valeur de la pince de taille. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.

Une pince en biais

2. La première opération consiste à relever la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P) qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. 3. Piquer au point P, puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, E’, F), de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la pince de taille. 4. Reste à fermer la pince d’épaule, en relevant la troisième partie (points P, F’, G, H, A’) qu’il faut pivoter de façon que le point A’ rejoigne le point A. 5. La pince en biais apparaît alors entre les points F et F’. Reste à adoucir au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.

dp studio | 197

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

Figure n°6

B

B A

A

A’

Milieu devant DL

e

G

C

poitrin

H

Devant

J

Devant

Milieu devant DL

Écart poitrine

C

Écart

H

J’

A’

G P

P

I I’

E’ E

D

E’

E

D

F

F

Figure n°5

Figure n°6

1. La pince d’épaule a été conservée et la pince de taille a été placée sur le côté, 9 cm sous la base d’entournure (point G). La première opération consiste à déterminer la position de la nouvelle pince sur le tracé de base (gabarit). Ici à 9 cm en dessous de la base d’entournure (point I).

1. La pince d’épaule a été conservée et la pince de taille a été déplacée dans l’encolure, à 4,5 cm du milieu devant (point C). La première opération consiste à déterminer la position de la nouvelle pince sur le tracé de base (gabarit), ici à 4,5 cm du milieu devant (point J).

2. Relever ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. Relever aussi la partie (points P, I, G, H, A’), qui ne bouge pas non plus.

2. Relever ensuite la partie droite de la base (points J, C, D, E, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.

Une pince d’épaule plus une pince de côté

3. Piquer au point P puis pivoter la dernière partie du corsage (points P,E’,F,I’), de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la pince de taille.

4. La pince de côté apparaît alors entre les points I et I’. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’

198 | dp studio

Une pince d’épaule plus une pince d’encolure

3. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, E’, F, G, H, A’, P, A, B, J’), de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la pince de taille. La pince d’encolure apparaît alors entre les points J et J’. 4. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.

PIVOTS DE PINCES

Figure n°8

1

Figure n°7

B A’

B

A

H

A’

A C

H

Éc ar t poit

Écart poitrine

C

rine

K’

Devant G

Milieu devant DL

DL

K

G

Devant

L’

P

P

Milieu d

ev a n t

L

F

E’

E

D

F

E’

E D

Figure n°7

Figure n°8

1. La pince de taille a été conservée et la pince d’épaule a été déplacée dans l’entournure, à 9 cm de la base d’entournure (point G). La première opération consiste à déterminer la position de la nouvelle pince sur le tracé de base (gabarit). Ici, à 9 cm de la base d’entournure (point K, correspondant à la position du cran de montage).

1. La pince d’épaule et la pince de taille ont été déplacées sur le milieu devant. La première opération consiste à déterminer la position de la nouvelle pince, ici sur la ligne de poitrine.

Une pince de taille plus une pince d’entournure

2. Relever ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, P, E’, F, G, K) qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.

3. Piquer au point P puis pivoter la dernière partie du corsage (points P, K’, H, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la pince d’épaule. 4. La pince d’entournure apparaît alors entre les points K et K’.

Une pince milieu devant

2. Relever ensuite la partie gauche de la base (points A’, P, E’, F, G, H), qui ne bouge pas. 3. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points A, B, C, L’, P), de façon que le point A rejoigne le point A’ pour fermer la pince d’épaule. Reste à fermer la pince de taille en relevant la troisième partie (points P, L, D, E) qu’il faut pivoter de façon que le point E rejoigne le point E’. 4. La pince milieu devant apparaît alors entre les points L et L’. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.

dp studio | 199

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8 bis

Figure n°8 ter

B B A’

A C

A A’

rt p

C

Éc a

H

oitr

Écart poitrine

H

Devant

Milieu devant DL

ine

G

L’ G

L P

L

Milieu devant DL

P

L’

Devant

F E’

E’ E

E

D

F D

Figure n°8 (suite) 5. Pour cette transformation de base, le DL est placé perpendiculairement à la ligne de poitrine. L’ensemble du milieu devant se retrouve alors dans un faux biais, équilibré entre la partie haute et la partie basse. Le montage se fera alors avec une couture milieu devant. 6. Il est maintenant possible également de placer le DL dans la partie haute du tracé (Figure n°8 bis), de façon que tout ce volume du haut se fixe bien sur le corps, avec une partie basse dans le biais. À appliquer sur un modèle lorsque l’on veut bien soutenir cette partie haute.

200 | dp studio

7. Dernière possibilité : placer le DL sur la partie basse (Figure n°8 ter), de façon à donner du biais dans la partie haute (cela peut en améliorer le tombé) et garder le DL au niveau de la taille. Cette méthode est à appliquer lorsque l’on veut donner plus de rondeur dans la partie haute (donnée par le biais du tissu).

PIVOTS DE PINCES

DÉPLACEMENT D’UNE PETITE VALEUR DE PINCE DANS L’ENTOURNURE, AVEC UNE MANCHE

Figure n°9 bis 2

Figure n°9

B

B

H Écart poitrine

H

Écart poitrine

C

K’’

K K’

C

K

Devant

K’’’ G

Devant

P

Milieu devant DL

G

Milieu devant DL

K’

P

F’

F’

1 M

M D F

D F

Figure n°9

Pour cet exemple, partir du corsage de base avec une pince en biais 1. Après avoir analysé le volume de cette base, il est possible de glisser un peu de valeur de cette pince en biais, dans l’entournure, pour réduire celle-ci. Cette opération peut améliorer le bien-aller du vêtement, en diminuant le volume de la pince de base (pince en biais). Il est possible de faire évoluer le volume de la sorte, uniquement si une manche est installée sur le corps, de façon à englober l’aisance rapportée à l’entournure. Après cette opération, la longueur de l’entournure devant change en s’agrandissant. La manche est alors à revoir. 2. Pour effectuer ce changement, placer sur la base un axe dans la pince en rentrant d’ 1 cm par rapport au point F’ (deuxième côté de la pince) puis tracer cet axe entre les points P et M. La valeur à déplacer doit rester minime.

3. Relever ensuite (Figure n°9 bis), sur une autre feuille, le tracé suivant (points A, B, C, D, E, E’, F, P, K, H, A’). Reste à relever l’autre partie de la base (points K’, P, F’, G) en la faisant pivoter du point P, de façon que le deuxième côté de la pince (points P, F’) rejoigne l’axe (points P, M). Une ouverture se créée alors entre les points K et K’. 4. Il reste alors à redéfinir la courbe d’entournure devant, en tangente par rapport à celle d’origine, pour obtenir les points K’’ en prolongeant le premier côté de la pince et K’’’ coupant le deuxième côté de la pince. Replacer le deuxième cran de montage à 1 cm du premier (le plus bas).

dp studio | 201

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°9 ter

B

Écart poitrine

H C

K

G

Devant

Milieu devant DL

K’

P

F’

D F

Figure n°9 (suite) 5. Cette valeur comprise entre les points K et K’ ne représente pas une pince. Il s’agit simplement d’une valeur d’embus redonnée à l’entournure. (Figure n°9 ter) 6. Lorsque cette opération est effectuée sur le devant, il est possible de la reproduire sur le dos. Il suffit de déplacer la petite pince d’omoplate, dans l’entournure, de façon à retrouver un équilibre entre l’entournure devant et dos.

202 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

PARTAGE D’UNE PINCE D’ÉPAULE, POUR LA CRÉATION D’UNE PINCE DE CÔTÉ

Figure n°10 bis

3

Figure n°10

A

A I

H

B

J

I’

H

B

Écart poitrine

Écart poitrine

I

J

I’

Carrure Carrure

Devant G

G

6

P

F’

Poitrine

Devant

F’

F

Poitrine

P

Milieu devant DL

Milieu devant DL

F

Taille

E

D’

D

Taille

C E

D’

D

C

1 pince de taille 1/2 pince d’épaule 1/2 pince de côté

Figure n°10 1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince pour en créer une autre ailleurs. Dans cet exemple, partir du corsage de base coupé à la taille, avec une pince d’épaule et une pince de taille. On souhaite rajouter une valeur de pince sur le côté, pour raison stylistique, sans changer le volume de base. 2. Pour créer cette pince, diminuer le volume de la pince d’épaule. La première opération consiste à positionner cette nouvelle pince sur le tracé de base (gabarit). Ici, à 6 cm sous la base d’entournure (point G). On obtient alors le point F.

3. Chercher aussi la bissectrice de la pince d’épaule (point J) car on souhaite partager cette pince par moitié. 4. Relever ensuite la partie droite de la base (points I’, A, B, C, D, P, D’, E, F), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. 5. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, F’, G, H, I), de façon que le point I rejoigne la bissectrice (point J) pour fermer partiellement la pince d’épaule. La pince de côté apparaît alors entre les points F et F’. (Figure n°10 bis)

dp studio | 203

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PARTAGE MULTIPLE D’UNE PINCE D’ÉPAULE, POUR LA CRÉATION DE CINQ PETITES PINCES

Figure n°11

U

T

B

V

Figure n°11 bis

A

S

CALQUE

Écart poitrine

A’

K

C A’

Devant

3

J R

P Q

N

L

Milieu devant DL

K

J

P R

Q

N

L M

O

D

M

E

I

O

G

E

I

F

H

G

F

H

Figure n°11 1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince pour en créer d’autres, espacées par rapport au point de poitrine P. Dans cet exemple, partir du corsage de base, coupé à la taille, avec une pince d’épaule que l’on souhaite remplacer par cinq petites pinces sous la ligne de poitrine. 2. Sur la base, définir la position des nouvelles pinces : - première pince : diviser le segment (points D, F) par deux (point E) - deuxième pince : à l’angle milieu devant, taille (point F) - troisième pince : diviser la taille F, H par deux (point G) - quatrième pince : à l’angle côté, taille (point H) - cinquième pince : diviser la couture de côté (points H, J) par deux (point I). 3. Pour déterminer les sommets de ces pinces, du points P, tracer un arc de cercle à 3 cm. De chacun des points de pinces (points E, F, G, H, I), rejoindre le point P en ligne droite, en coupant l’arc de cercle. On trouve alors, sur l’arc de cercle, les sommets de pinces correspondant à chacune des pinces (points M, N, O, Q, R).

204 | dp studio

4. Diviser ensuite le volume de la pince d’épaule par cinq puis tracer chacun de ces axes pour obtenir les futurs volumes de chacune des petites pinces (points S, T, U, V). 5. Relever ensuite, sur une autre feuille, la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, M, L, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. Relever aussi les axes de la pince d’épaule (points S, T, U, V). 6. Sur un calque (Figure n°11 bis), relever la partie restante (points A’, P, L, M, E, F, N, O, G, H, Q, R, I, J, K), de façon à pouvoir créer les cinq petites pinces.

PIVOTS DE PINCES S

U

T

Figure n°11 qua

4

Figure n°11 ter

B

V A’

A

B

K

P

L

I’

Écart poitrine

J

Devant

P

D

L’ M’ M R Q’ N’ O’ N Q O

C

Milieu devant DL

Devant

Milieu devant DL

Écart poitrine

J

R’

K

C

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I’ I

I

E E E’

E’

H’ H’

H H

G’

F

G

G’

G F’

F

F’

Figure n°11 (suite) 1. Sur le tracé (Figure n°11 ter) piquer le calque au point P et commencer à pivoter pour la création de la première pince, en déplaçant le point A’ sur le repère S. Relever au trait les points M’, E’, F, N : - pour la création de la deuxième pince, déplacer le point A’ sur le repère T et relever au trait les points N’, F’, G, O - pour la troisième pince, déplacer le point A’ sur le repère U et relever au trait les points O’, G’, H, Q - pour la quatrième pince, opérer de la même façon, en déplaçant le point A’ sur le repère V, et relever au trait les points Q’, H’, I, R - pour la cinquième et dernière pince, finir de déplacer le point A’ sur le point A, et relever au trait les derniers points R’, I’, J, K, A’.

2. Pour pouvoir tracer les cinq nouvelles pinces, diviser par deux entre les points suivant : M, M’ - N, N’ - O, O’ - Q, Q’ et R, R’, et des points trouvés. Rejoindre ensuite les points de bases de chacune des pinces (points E, E’ - F, F’ - G, G’ - H, H’ - I, I’). 3. Un espace s’est dessiné entre les points P, L, L’. Cet espace est nécessaire dans la manipulation mais il ne faut ne pas en tenir compte. 4. On se retrouve alors avec la pince d’épaule fermée et cinq nouvelles petites pinces éloignées du point P de 3 cm, la valeur choisie. (Figure n°11 qua)

dp studio | 205

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PARTAGE D’UNE PINCE DE TAILLE, POUR LA CRÉATION DE TROIS PINCES SITUÉES AU MÊME ENDROIT

Figure n°12

Figure n°12 bis CALQUE

P

Écart poitrine

P E

F

C

Devant

Milieu devant DL

D

G

A

H B

P E

Figure n°12 ter

D 3

F 3

Écart poitrine

3

C

3

B

3

A

G

Devant

Figure n°12 1. À partir d’une base, il est possible de décomposer une pince en trois petites, et cela au niveau de la pince existante, ou ailleurs. Pour cet exemple, définir les sommets des nouvelles pinces en descendant un repère sur chacun des côtés de la pince existante (points A, P et B, P). Par exemple à 3 cm (points C et D).

P E E’

D

C

P’

F F’

2. Déterminer ensuite à quelle distance de la pince d’origine, on souhaite positionner les deux autres. Pour cet exemple, des points C et D, tracer des équerrages et porter dessus 3 cm (points E et F). De ces points E et F, tracer des parallèles aux côtés de la pince de base. On obtient alors les points G et H. 3. Mesurer le volume de la pince de base (points A, B) et le diviser par trois. 4. Relever sur un calque (Figure n°12 bis) les deux parties dessinées (points P, F, G, A, C et P, D, B, H, E).

206 | dp studio

H H’’

H’’’ H’

B’ B

A’ A

G’’’ G’

G G’’

Milieu devant DL

H

PIVOTS DE PINCES Écart poitrine

5

Figure n°12 qui

CALQUE

Devant F’

P’

H’’’

A’ G’’’

B’

H H’’

H’

Milieu devant DL

E’

BA

G’

Milieu devant DL

Figure n°12 qua

P E’

P’

F’

G G’’

H’’

H’’’

B’

A’

G’’’

G’’

Figure n°12 (suite) 1. Sur la base (Figure n° 12 ter), des points G et H, porter vers l’intérieur de la pince, un tiers du volume de la pince de base (points G’ et H’). Placer ensuite les deux parties du calque sur le tracé, en pivotant du point P, pour que les points G et H tombent sur les points G’ et H’. Enfin, tracer les deux parties déplacées (points P, F’, G’, A, C et P, D, B, H’, E’). 2. Reste à tracer ces trois nouvelles pinces : - pour la première pince, tracer le premier côté de pince (points F’, G). On obtient alors la pince (points G, F’, G’) - pour la pince du milieu (points A, P, B), chercher sa bissectrice et porter dessus un repère 3 cm sous le point P. On obtient le point P’. Tracer la nouvelle pince (points A, P’, B) - pour la troisième pince, tracer le deuxième côté de pince (points H, E’). On obtient alors la pince (points H’, E’, H).

3. Reste ensuite à faire le réglage de la ligne de taille (Figure n°12 qua), au calque. Pour cela, fermer les trois pinces et tracer au pistolet, la ligne de taille de façon plus harmonieuse. On obtient alors les points G’’, G’’’, A’, B’, H’’’ et H’’. 4. Piquer et retracer les modifications sur le tracé. 5. La pince de taille se retrouve alors séparée en trois pinces équilibrées. (Figure n°12 qui)

dp studio | 207

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PARTAGE D’UNE PINCE DE TAILLE, PAR LA CRÉATION DE TROIS PINCES ASYMÉTRIQUES, SITUÉES DANS L’ENCOLURE

Figure n°13 bis

Figure n°13

3. Pour cela, du point P, remonter un repère à 12 cm par exemple (point E) et, de ce point, tracer un équerrage de chaque côté de la droite (points P, B). Sur cet équerrage, porter de chaque côté du point E, un repère à 3 cm (points F et G).

B’

B

C’

C

po

itrin

e

A

É

2. De chaque côté du point B, porter sur l’encolure un repère à 1,5 cm par exemple, pour situer les deux autres pinces (points C et D). Définir ensuite la longueur de ces deux pinces.

D’

D

t car

1. À partir de cette base, avec une pince de taille, construire trois pinces asymétriques dans l’encolure. La première opération consiste à positionner les trois pinces dans l’encolure, sur le tracé de base (gabarit). La pince du milieu est située sur l’encolure, à 5,5 cm du milieu devant (point A). On obtient le point B. Joindre en ligne droite les points P et B.

G’

F’

F

G

Carrure

4. Pour finaliser la position des deux pinces extérieures, joindre en ligne droite les points F, C - G, D - F, P - G, P. Pour cet exemple, utiliser la méthode du découpage pour la transformation de cette base.

P

5. Une fois le tracé créé, le couper tout autour ainsi que sur les tracés

Poitrine

Milieu devant DL

construits (points C, F, P - B, E, P - D, G, P).

Devant

Figure n°13

Écart poitrine

D B

3

G

5,5 1,5 1,5

3

E

Taille

A

C

Figure n°13 qui

F Carrure

CALQUE

12

Devant D

D’ B B’ C’ C

P

Poitrine

A

G’’

Taille

208 | dp studio

P’

Milieu devant DL

Milieu devant DL

F’’

PIVOTS DE PINCES

Figure n°13 sex

6

Figure n°13 qua

D’

B’

D

B

D

C’ C

D’

B

B’

C’

C

A

Éc

p ar t

ar Éc

tp

oitr

oitr

ine

ine

A

G’’

G’

F’

F’’

F

F’’

G’’

Carrure

P’ P’

3 Poitrine

P

Milieu devant DL

P

Devant

Milieu devant DL

G

Taille

Figure n°13 (suite) 1. Maintenant (Figure n°13 bis), fermer la pince de taille de façon à trouver la pince d’encolure entre les points C et D. 2. Reste à placer, à l’intérieur et de façon équilibrée, les deux morceaux (points C’, F’, P, B et B’, P, G’, D’), en restant bien fixé au point P. Tracer l’ensemble au trait. 3. Définir les pinces (Figure n°13 qua) : - Pour la première pince : joindre les points F et F’ et diviser ce segment par deux (point F’’). Joindre en ligne droite les points C et C’ à ce point F’’. - Pour la deuxième pince : chercher la bissectrice de la pince (points B, P, B’) puis, du point P, remonter de 3  cm sur cette bissectrice (point P’). Joindre les points B et B’ à ce point P’, en ligne droite. - Pour la troisième pince : joindre les points G et G’ et diviser ce segment par deux (point G’’). Joindre en ligne droite les points D et D’, à ce point G’’.

4. Reste à régler la courbe de l’encolure. (Figure n°13 qui) Pour cela, sur un calque, relever l’ensemble de l’encolure en fermant chacune des pinces par les points F’’, P’ et G’’. 5. Chercher une courbe harmonieuse sur le calque puis piquer et retracer les modifications sur le tracé. Suivre les flèches placées sur le tracé, pour l’évolution de la courbe de l’encolure. 6. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°13 sex)

dp studio | 209

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

DÉGAGEMENT D’UNE PINCE PAR RAPPORT AU POINT DE POITRINE

Figure n°14

Figure n°15

B

B H Écart poitrine

Écart poitrine

H C

C

Carrure Carrure

G

Milieu devant DL

G

Devant

P

1

P’ Poitrine

P

Poitrine

2

Milieu devant DL

P’

Devant

F F

Taille

E’

Taille

E

D D F’

Figure n°14, n°15 et n°16 1. Lorsqu’une pince est construite, il est toujours conseillé de dégager celle-ci par rapport au point de poitrine (point P). Cette opération a pour but d’éviter que la pince ne pointe de trop, juste au niveau de ce point qui lui-même se trouve déjà saillant.

210 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

Figure n°14 bis

7

Figure n°15 bis

B

B H Écart poitrine

Écart poitrine

H C

C

Carrure Carrure

G

Devant

Devant

P’

P’

Poitrine

Poitrine

Milieu devant DL

Milieu devant DL

G

F

F

Taille

E’

Taille

E

D

D F’

Figure n°14, n°15 et n°16 (suite) 2. Après dégagement, la pince viendra s’appuyer doucement sur les rondeurs de la poitrine. Ce dégagement peut varier selon la position de la pince, le volume de la poitrine et le style. D’une façon classique, nous plaçons un dégagement entre 1 et 3 cm, qui peut évoluer selon les cas : - pour la pince de taille : 1 cm (Figure n°14) - pour la pince en biais : 2 cm (Figure n°15) - pour la pince de côté : 3 cm (Figure n°16) - pour la pince d’épaule : 1 cm. (Figure n°16)

3. Pour cela, chercher la bissectrice de la pince (le milieu des points E, P, E’ ou F’, P, F ou A, P, A’ ou I’, P, I) puis, du point P, y porter la mesure de dégagement souhaitée (point P’ et P’’). Enfin, retracer les nouveaux côtés de la pince jusqu’à ce nouveau point. 4. On obtient alors les tracés. (Figure n°14bis, 15bis et 16bis)

dp studio | 211

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°16 B A A’

C Écart poitrine

H

Carrure

Figure n°16 bis Devant

G

P’ B

1

P’’

Poitrine

A A’

3

H

Milieu devant DL

I’

Écart poitrine

I

C

Carrure Taille

Devant D

G

F

P’ Poitrine

P’’ Milieu devant DL

I I’

Taille

D F

212 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

Figure n°17

8

PINCES INCURVÉES OU BRISÉES

Figure n°17 bis B B

C’

H C’

e

C

poitrin

H

Éc ar t

Écart poitrine

C

K’

K’

Carrure

K

Carrure

K

G

G

P

P

Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Milieu devant DL

Devant

F

Taille

F’

E’

E

Taille

D

F

E’

E

D

F’

Figure n°17 1. De base, une pince est construite avec deux côtés tracés en ligne droite (ou en légère courbe selon les cas). Il est possible de donner la forme que l’on veut à ces côtés, selon le style.

5. Reste à fermer la pince d’entournure en relevant la troisième partie (points P, K’, H, B, C’) qu’il faut pivoter de façon que le point K’ rejoigne le point K.

2. Pour cet exemple, relever la base du corsage avec une pince de taille et une pince d’entournure. Nous les déplaçons pour en construire une pince d’encolure incurvée et une pince en biais brisée.

6. La pince en biais et la pince d’encolure apparaissent alors entre les points F, F’ et C, C’. Reste à adoucir, au pistolet, l’angle au niveau des points E et E’.

3. La première opération consiste toujours à positionner les nouvelles pinces sur la base (gabarit), ici dans les angles de la base d’encolure (point C) et du côté (point F).

7. Si on en reste là, il suffit de décaler les points de poitrine pour finaliser ces pinces. Il est possible sinon, de joindre ces deux pinces pour former une découpe séparant cette base en deux.

4. Relever ensuite, sur une autre feuille (Figure n°17 bis), la partie droite de la base (points P, C, D, E), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. Relever aussi la partie (points P, F, G, K), qui ne bouge pas non plus. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, E’, F’) de façon que le point E’ rejoigne le point E pour fermer la pince de taille.

dp studio | 213

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

TRANSFORMATION D’UNE PINCE EN FRONCES

Figure n°18

6

B

C

Écart poitrine

D

Carrure

Devant

Figure n°18 1. Chaque volume de pince peut être transformé en fronces avec, d’une façon classique, le volume de la pince qui sert de volume de fronces. Une fois terminé, le vêtement reste alors appuyé sur le corps. Pour cela, il suffit dans un premier temps de déterminer la partie à froncer. Dans cet exemple, on décide de placer ces fronces sur 6 cm à partir du milieu devant. 2. Définir la base du corsage à transformer. Ici le corsage coupé à la taille, avec une pince de taille. 3. Du milieu devant (point A), porter sur l’encolure, un repère à 6 cm vers la gauche (point B). Joindre en ligne droite les points P, A et P, B. 4. Diviser ensuite le segment (points A, B) par trois, de façon à déterminer trois tronçons nécessaires pour la recherche du volume des fronces (tronçon n°1, 2 et 3). On obtient les points C et D. Joindre, aussi en ligne droite, les points P, C et P, D.

214 | dp studio

Poitrine

Milieu devant DL

P

Taille

A

PIVOTS DE PINCES B

B’

D

C’

C

A’ A

itrin

e

D’

9

Figure n°18 ter

Figure n°18 bis

t car

po

B

É

A Fronces

Carrure

Devant P

Milieu devant DL

Carrure

Poitrine

Devant

Milieu devant DL

Poitrine

Taille

Taille

Figure n°18 bis

La transformation se fera par découpage. 1. Une fois les tronçons dessinés, couper chacun d’eux (points A, P, C - C, P, D - D, P, B). Veiller à garder chacun des tronçons fixés ensemble au niveau du point P (plus facile et sûr pour le relevé). Fermer la pince de taille pour obtenir le volume de la pince dans l’encolure.

3. Pour retracer l’encolure, chercher le milieu de chaque segment (points A’, C - C’, D - D’, B’). En effet, la nouvelle courbe doit, si possible, passer par le milieu de ces segments, de façon à ne pas trop changer la forme de l’encolure une fois celle-ci froncée.

2. Ensuite, chercher à placer les trois tronçons de façon équilibrée entre les points A et B en respectant un intervalle régulier entre les points A, A’ - C, C’ - D, D’ - B’, B.

4. Tracer la courbe et retracer l’ensemble fini. Ne pas oublier de placer un cran de montage au niveau du point B, de façon à fixer les fronces. (Figure n°18 ter)

dp studio | 215

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PIVOTS DE PINCES ET RENVERSEMENTS DE SENS (CORSAGE ENTIER JUSQU’AUX GRANDES HANCHES)

Figure n°20 J

Figure n°19

B A

A’

1. Il est aussi possible de déplacer les pinces lorsque l’on se trouve dans cette conformation, le corsage en entier, jusqu’aux grandes hanches. Seule la pince d’épaule est ici déplacée, partagée, etc... (par pivot). En effet, du fait du cintrage de la pince de taille au niveau de la taille, il est plus difficile de la manipuler par pivot. 2. Il est très important dans un premier temps de préparer son travail. C’est-à-dire : indiquer sur le tracé de base ou le gabarit carton, la position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces. La méthode expliquée se fait par pivot (transparence).

Écart poitrine

I

C

H

Différentes possibilités d’évolution peuvent tout de même être appliquées. K’

P

K

J

B Milieu devant DL

A A’ Écart poitrine

Devant

I

C

G

M’

M

Carrure

H

6

P Poitrine

K’

L’

K

G’ G

F

Milieu devant DL

Devant

M’’

E’

E

D

Figure n°20

M

M’

L

Une pince de taille plus une pince de côté

Taille

1. La pince d’épaule a été déplacée pour moitié sur le côté et, pour l’autre moitié, dans la pince de taille. 2. La première opération consiste à déterminer la position de la nouvelle pince (sur le gabarit). Ici à 6 cm en dessous de la base d’entournure (point K). L’

L

E’

E

3. Chercher aussi la bissectrice de la pince d’épaule (point J). Relever ensuite la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, L, M, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.

Grandes hanches

F

Figure n°19

216 | dp studio

D

4. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, M’, L’, E’, F, G, K, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne la bissectrice (point J), pour fermer partiellement la pince d’épaule.

PIVOTS DE PINCES

Figure n°20 ter

Figure n°20 bis

10

B

I

A’

C

Écart poitrine

B A

Écart poitrine

I C

H

H

K’

P

K

P P’’ 3

Devant

1

P’

Milieu devant DL

K

Devant

G

M’

P’

Milieu devant DL

K’

P’’

G

M’

M

M

L’

L’

L

F

L

E’

E

D

F E’

E

D

Figure n°20 (suite) 5. La pince de taille s’ouvre alors de la demi-valeur de la pince d’épaule. Pour cette opération, il est nécessaire de couper entre la base de la pince de taille (points L, L’) et les points E,E’.

7. Au final (Figure n°20 bis), ne pas oublier de rabaisser les sommets de pinces sur leur bissectrices. Pour la pince de taille, 1 cm sous le point P (point P’) et pour la pince de côté, 3 cm du point P (point P’’).

6. Reste à relever la dernière partie en pivotant du point P (points P, K’, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la totalité de la pince d’épaule. La pince de côté apparaît alors entre les points K et K’.

8. Retracer les côtés de pinces : pour la pince de taille (points M, P’, M’) et pour la pince de côté (points K, P’’, K’). On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°20 ter)

dp studio | 217

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°21

B A’

Figure n°21 bis

A

I B

Écart poitrine

C

Écart poitrine

I C

H H

P P

P’

1

Milieu devant DL

Devant

Devant

G

G M’

Milieu devant DL

P’

M’

M

M

L’

L

F F

L’

E’

L

E

E’

E

D

D

Figure n°21

Une pince de taille 1. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille. La première opération consiste à relever la partie droite de la base (points A, B, C, D, E, L, M, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL. 2. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, M’, L’, E’, F, G, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la pince d’épaule. La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la pince d’épaule.

218 | dp studio

3. Reste à descendre le point de poitrine de 1 cm sur la bissectrice de la pince de taille (point P’), et retracer la nouvelle pince (points M, P’, M’). 4. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°21 bis)

PIVOTS DE PINCES

Figure n°22

B A’

A

I Écart poitrine

10

Figure n°22 bis

C

B

Écart poitrine

I H

C

P P’

H

1

Milieu devant DL

Devant

Devant

P

Milieu devant DL

P’

G’ M’’ M

G

G’

M’

M’’ M

G M’

L

F

L

D

F

D

Figure n°22

Une pince de taille et un passage de pince dans la taille (position d’une poche) 1. Ce type de transformation est souvent utilisé lorsque l’on veut placer une poche, par exemple au niveau de la taille, de façon à cacher la couture nécessaire pour ce passage de pince. Dans ce cas-là, rien ne change sous la taille. 2. La pince d’épaule a été déplacée dans la pince de taille. La première opération consiste à relever la partie droite de la base (points A, B, C, D, F, G, M’, L, M, P), qui ne bouge pas et qui permet de conserver le milieu devant DL.

3. Piquer au point P puis pivoter la deuxième partie du corsage (points P, M’’, G’, H, I, A’), de façon que le point A’ rejoigne le point A pour fermer la pince d’épaule. La pince de taille se trouve alors augmentée de la valeur de la pince d’épaule, au dessus de la taille. 4. Reste à descendre le point de poitrine de 1 cm sur la bissectrice de la pince de taille (point P’), et retracer la nouvelle pince (points M, P’, M’’). On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°22 bis)

dp studio | 219

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PASSAGE DE PINCE D’OMOPLATE (CORSAGE DOS À LA TAILLE)

Figure n°24 C D D’

A Milieu dos DL

E

Figure n°23 1. Lorsqu’on se retrouve sur le dos du corsage, il est possible de déplacer la pince d’omoplate selon les impératifs du modèle à exécuter.

Empiècement dos R

Q

déplacée. Maintenant, sur un plan créatif, il est tout à fait possible de la déplacer pour la glisser dans une découpe, de la partager, etc...

3. Il est très important dans un premier temps de préparer son travail. C’est-à-dire : indiquer sur le tracé de base ou le gabarit carton, la position où l’on souhaite déplacer la ou les pinces. La pince d’omoplate peut aussi être diminuée dans sa longueur selon les cas.

R’

M

2. La pince de taille n’est, d’une manière générale, pas très souvent

M’

Q’

R’’ R’’’

O

F

Carrure

L N

La méthode expliquée se fait par pivot (transparence).

G

Milieu dos DL

Poitrine

Dos

Carrure Taille

K

J’

J

I

Figure n°24 1. La pince d’omoplate est basculée dans la découpe de l’empiècement. La couture d’empiècement est prévue, pour cet exemple, à la base de la pince d’omoplate.

Poitrine

Dos

2. Relever tout d’abord la partie suivante (points A, Q, M, D, C) puis, de la base de la pince d’omoplate (point M), pivoter de façon à basculer le point D’ sur le point D pour fermer la pince. Relever alors l’autre partie de l’empiècement (points M, D’, E, R). 3. Une couture d’empiècement doit, si possible et selon l’exemple, garder une lecture horizontale. Dans cet exemple, il suffit de prolonger la ligne (points Q, M) jusqu’au niveau du point R. Prolonger la ligne d’entournure pour obtenir le point R’.

Taille

Figure n°23

4. On se trouve avec une valeur en plus sur l’entournure (points R, R’). Il suffit alors de supprimer cette même valeur sur la partie basse du corsage. Du point R’’ on obtient le point R’’’. Joindre, en ligne droite, les points M’ et R’’’ puis adoucir l’angle au point M’. Sinon, la partie basse ne changerait pas. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°24 bis)

220 | dp studio

PIVOTS DE PINCES

Figure n°24 bis C A

Empiècement dos

Q

Figure n°25 R’

C B B’

A

D

11

Milieu dos DL

E

D’ E

Q’

O

Milieu dos DL

R’’’ F Q

L

R M

N G

O

F

Carrure

L N G

Dos

K

J’

Poitrine

J

H

Dos

I

H’

Figure n°25 bis

B

A

B’

Taille

C

K

D D’

J’

J

I

Milieu dos DL

E

M

Figure n°25

F

O

L

1. La pince d’omoplate est déplacée dans l’encolure, dans sa moitié (point B), et la pince de taille est basculée dans la couture de côté, aussi à la moitié (point H).

N G

2. Relever la première partie (points M, B, A, Q, O, L, K, J’, N, H, G, F, R, E, D’), qui ne bouge pas et qui permet de garder le milieu dos DL. 3. Du point M, pivoter ensuite la deuxième partie (points M,B’,C, D), de façon que le point D rejoigne le point D’ pour fermer la pince d’omoplate.

H

Dos

H’

4. Du point N, reste à pivoter la dernière partie (points N, H’, I, J), de façon que le point J rejoigne le point J’ pour fermer la pince de taille. 5. Il reste à adoucir, au pistolet, l’angle obtenu au niveau des points J’, J. On obtient alors le tracé suivant. (Figure n°25 bis)

K

J’

J

I

dp studio | 221

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

FOND CINQ PIÈCES

P. 280 | MANCHE COURTE DE BASE P. 294 | MANCHE GAINE P. 302 | MANCHE GIGOT Ce fond cinq pièces représente le volume du corps sans aucune aisance. Il épouse parfaitement les formes du corps. À partir de cette base, il est possible de construire des vêtements près du corps, comme des bustiers, des robes bustiers, par exemple, mais veiller à ce que l’aisance soit suffisante pour chaque mouvement. Il est conseillé, selon les cas, d’utiliser des tissus contenant de l’élasticité. Ce tracé reprenant la base d’un mannequin est aussi utile, lorsque l’on doit modifier le mannequin de base que l’on a. Par exemple, lui grossir la taille. Faire alors évoluer ce tracé de façon à ce qu’il corresponde aux nouvelles mesures puis reprendre son empreinte sur une toile. La coudre au mannequin en laissant une ouverture, puis insérer du kapok entre le mannequin et cette nouvelle empreinte, de façon harmonieuse. Fermer ensuite l’ouverture laissée. Le mannequin prendra alors le nouveau volume désiré. Pour la réalisation de ce fond de cinq pièces, recopier dans un premier temps le corsage de base en détachant le devant du dos, afin que les grandes hanches ne se superposent plus. Nous devons constituer cinq morceaux par moitié soit, un devant avec un côté devant, un petit côté, un dos avec un côté dos. Pour déterminer chaque morceau, se servir des valeurs utilisées pour la pose des bolducs du mannequin.

Dos

Devant Dessin technique

222 | dp studio

FOND CINQ PIÈCES

Milieu dos DL

Figure n°1

Carrure

O

Carrure

D’

Poitrine

1

1

D

A

P A’

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

0,5

Q

R

Taille

E’

0,5

B

E

Grandes hanches

1

F’

F

1

B’

Taille

Grandes hanches

C

C’

G

J

Figure n°1 1. La première étape consiste à supprimer l’aisance donnée au corsage de base : - 4 cm au tour de poitrine, soit 1 cm par quart - 2 cm à la taille, soit 0,5 cm par quart - 4 cm aux grandes hanches, soit 1 cm par quart - 1 cm à la carrure devant, soit 0,5 cm par moitié - 1 cm pour la carrure dos, soit 0,5 cm par moitié.

2. Porter, de la couture de côté vers l’intérieur, chaque valeur sur les lignes de poitrine (points A et D), taille (points B et E), et grandes hanches (points C et F) et cela sur le devant et le dos. Puis retracer les lignes à la règle au dessus de la taille et au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille. On obtient les points : - Pour le devant, A’, B’, C’ - Pour le dos, D’, E’, F’.

dp studio | 223

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU DEVANT

Figure n°2

Figure n°2 1. Tout d’abord, pour tracer le devant, déplacer la pince de taille en portant, sur la ligne de taille du milieu devant (point G), la valeur de 7,3 égale à (3,15 x 2) + 1 (3,15 cm étant la valeur de référence utilisée pour installer les bolducs sur le mannequin. Elle correspond à 1/5 de la demi-taille dos, soit 15,75 /5 = 3,15 cm). 2. Puis, après avoir placé ce point H, repositionner la même valeur de pince de taille que le corsage de base, soit : 3,5 cm. On obtient le point I. 3. Sur les grandes hanches porter, toujours du milieu devant (point J), ((3,15 x 2) + 1) + 2,5 = 9,8 cm. On obtient le point K. C’est-à-dire qu’à la largeur placée sur la ligne de taille, une valeur de 2,5 cm, invariable, est rajoutée.

Carrure

4. Retracer la pince de taille à la règle, au dessus de la taille, en rejoignant les deux points H et I de la taille au point de poitrine P. Puis au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille en démarrant du point K sur les grandes hanches pour rejoindre aussi les deux points H et I (en associant cette pince modifiée à la pince d’épaule de base, une couture bretelle se crée).

Devant

9,5

A

A’

P

Poitrine

Milieu devant DL

Côté devant

B

3,5

B’

H

7,3 Taille

G

Grandes hanches

J

I

9,8

C

224 | dp studio

C’

K

FOND CINQ PIÈCES

Figure n°3

Figure n°3 1. Pour déterminer la couture de séparation entre le côté devant et le petit côté de la nouvelle couture de côté (points A’, B’, C’), placer des repères vers l’intérieur : - sur la ligne de poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (point L) - sur la ligne de taille : 3,15 cm (point M) - sur la ligne des grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (point N). 2. Rejoindre ces trois points à la règle, au dessus de la taille puis, au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille. Ne pas oublier de placer un DL sur le côté devant.

Carrure

Devant

3,65

A

L P

A’

Poitrine

B

3,15

Milieu devant DL

Côté devant

I

M

B’

H Taille

G

DL

4,65

C

C’

N

K

Grandes hanches

J

dp studio | 225

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°4

Figure n°4

1. Tracer le dos en portant différentes valeurs à partir du milieu dos : - Sur la ligne de poitrine (point O) : (3,15 x 2) + 2 = 8,3 cm (point S) - Sur la ligne de taille (point Q) : 3,15 x 2 = 6,3 cm (point T) - Sur la ligne des grandes hanches (point R) : (3,15 x 2) + 2,5 = 8,8 cm (point U)

Milieu dos DL

2. Sur la ligne de taille, porter la valeur de la pince de taille du point T, soit : 2,5 cm. Tracer la pince à la règle au dessus de la taille jusqu’au point V situé au même niveau que la pince de base puis, sous la taille, au pistolet, crosse vers le bas. 3. Du fait du déplacement de la pince de taille, il faut repositionner la pince d’omoplate dans le prolongement du sommet de la pince de taille (point V), et cela en ligne droite. Puis joindre le deuxième côté au premier, au même niveau que la pince de base (point W). On obtient alors le point W’.

4. Adoucir les angles entre le premier côté de la pince de taille et le premier côté de la pince d’omoplate (au niveau du point V), puis entre le deuxième côté de la pince de taille et le deuxième côté de la pince d’omoplate (au niveau des points V et W’). Il est possible de devoir modifier la ligne d’épaule au calque, du fait de l’évolution de la position de la pince d’omoplate. Dans cet exemple, la modification reste à peine visible.

W’ W

Carrure

V

O

8,3 Poitrine

Dos

2,5

E E’

8,8

Grandes hanches

U

226 | dp studio

T’

T

Taille

R

Côté dos

6,3

Q

D

D’

S

F’

F

FOND CINQ PIÈCES

Figure n°5

Figure n°5

1. De la même façon que sur le devant, pour déterminer la couture de séparation entre le côté dos et le petit côté de la nouvelle couture de côté (points D’, E’, F’), placer des repères vers l’intérieur : - sur la ligne de poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (point X) - sur la ligne de taille : 3,15 cm (point Y) - sur la ligne des grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (point Z). Milieu dos DL

2. Rejoindre ces trois points, à la règle, au dessus de la taille, puis au pistolet, crosse vers le bas, sous la taille. Ne pas oublier de placer un DL sur le côté dos. W’

W

Carrure

V

O

S

3,65

X

Dos

Côté dos

T’

T

Q

D

D’

Poitrine

Y

6,3

E E’

DL

Taille

Grandes hanches

R

4,65

U

Z

F F’

dp studio | 227

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6 1. Pour construire le petit côté, tracer un DL représentant la ligne de côté, puis des horizontales illustrant les lignes de poitrine, de taille et de grandes hanches. Elles sont placées à 17 cm de la poitrine pour la ligne de taille, et 20 cm de la taille pour la ligne des grandes hanches.

Figure n°7 CALQUE

2. De chaque côté du DL, porter les valeurs suivantes : - Sur la poitrine : 3,15 + 0,5 = 3,65 cm (points L’, X’) - Sur la taille : 3,15 cm (points M’, Y’) - Sur les grandes hanches : 3,15 + 1,5 = 4,65 cm (points N’, Z’)

Épaule dos

Ae

3. Tracer les coutures du petit côté au dessus de la taille puis en

Ép

dessous, avec le pistolet crosse vers le bas. Rejoindre ensuite les points, à la règle.

a

ule

de

va

nt

Ad

4. Sur le DL, porter un repère pour la base d’entournure, à 4 cm de la ligne de poitrine. Mettre une légère platitude de ce point sur le devant, en perpendiculaire du DL. C arrure

0,5

Ab’

0,5

Ab

9

Figure n°6

8 1,5

Af

8,7

5,8

Ac Petit côté X’

L’

X

Ac

re

1

1,8

Ag Dos

C arru

Aa’

Aa

Devant

Poitrine L

4

X’

3,65

3,65

L’ Poitrine

Petit côté

17

Y’

3,15

3,15

M’

Taille

Figure n°7

Recherche de la nouvelle entournure

DL

1. L’entournure change car il est nécessaire de réduire de 0,5 cm les largeurs de carrure devant et dos. Puis redéfinir ensuite la nouvelle base de l’entournure. 2. Prendre un calque (Figure n°7). Relever l’entournure de base en refermant les coutures entre les côtés devant et dos et le petit côté (points L sur L’ et X sur X’). Indiquer les lignes d’épaule devant et dos, les lignes de carrures, les crans et le DL.

20

Z’

4,65

4,65

N’ Grandes hanches

228 | dp studio

3. Des points de carrure de base Aa et Ab, rentrer un point à 0,5 cm pour obtenir les points Aa’ et Ab’. Entre le point de carrure devant Aa’ et le point Ac sur le DL du petit côté, diviser une ligne par deux et descendre une perpendiculaire sur 1,8 cm.

FOND CINQ PIÈCES

RECHERCHE DE LA NOUVELLE ENTOURNURE

Milieu dos DL

Figure n°7 bis

W’ Ab’

Ab

Carrure

Dos

Aa

Ag’

Ag

S

5,8

Ac

Côté dos

Petit côté

P

P’

L

L’

X’

5,8

Poitrine

Côté devant

Milieu devant DL

Poitrine

Devant Af

8,7

X

Aa’

Af’

8,7

O

Carrure

R

Y

T’

T

Y’

H

I

M

M’

Grandes hanches

U

G

DL

DL

Taille

DL

Taille

DL

Q

Grandes hanches

U’

Z

Z’

N’

N

K’

K

J

Figure n°7 (suite) 4. Même chose entre le point de carrure dos Ab’ et le point Ac sur le DL du petit côté. Diviser par deux et descendre une perpendiculaire sur 1,5 cm. Placer un équerrage sur le devant, à partir du point Ac. 5. À l’aide du pistolet, chercher la courbe de l’entournure en démarrant des extrémités d’épaule (points Ad et Ae, en respectant les équerrages), puis passer par les points de carrure Aa’ et Ab’, les points 1,8 et 1,5 cm, tout en respectant l’équerrage du point Ac.

7. Une fois l’entournure trouvée, se remettre sur le tracé papier (Figure n°7 bis) puis piquer et retracer la courbe sur les trois morceaux (côté devant, petit côté, côté dos). 8. Porter les crans comme pour le corsage : - sur le devant à 8 et 9 cm - sur le dos à 9 cm de la base d’entournure au niveau du DL.

6. Une fois la courbe tracée, contrôler les mesures trouvées sur les coutures de côtés, entre la ligne de poitrine et la courbe d’entournure : - devant (entre les points L, Af et L’, Af) = 5,8 cm - dos (entre les points X, Ag et X’, Ag) = 8,7 cm.

dp studio | 229

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8 Reste à arrondir les angles visibles au niveau de la taille puis celui visible sur le côté devant au niveau de la poitrine.

Milieu dos DL

Figure n°8

W’ Ab’ Carrure

Carrure

Ag

Dos

Aa’

Ag’ Af’

Devant

Af

Ac O

X

S

Poitrine

L’

X’

L

P

Poitrine

Côté devant

Petit côté

Milieu devant DL

Côté dos

P’

Taille

Taille

M’

Y’

DL

DL R

Y

T’

M

H

I

Grandes hanches

230 | dp studio

G

DL

T

DL

Q

Grandes hanches

U

U’

Z

Z’

N’

N

K’

K

J

FOND CINQ PIÈCES

Milieu dos DL

Figure n°9

W’

Ab’

Carrure

Dos

Carrure

Aa’

Ag’

Ag

Af’

Ag’’’ Ag’’ O

8,3

1,1

7,7

Poitrine

S

X’’

X

X’

Af’’’

Ac 3,65

3,65

Af

Af’’

0,5

L’

L’’

9,1

L

P’

P

9,5 Poitrine

Côté devant

Petit côté

Milieu devant DL

Côté dos

Devant

Q

6,3

T

6,3

T’

Y

Y’

3,15

3,15

M

M’

7,3

I

H

7,3 Taille

R

8,8 Grandes hanches

U U’

9,05

4,65

Z

Z’

G

DL

DL

DL

DL

Taille

4,65

10,05

N’

N

9,8

K’ K Grandes hanches

J

Figure n°9 1. Une fois le tracé finalisé, si l’on mesure la largeur de poitrine, on se rend compte qu’elle est légèrement trop petite. Cela est normal car du fait de la découpe bretelle au niveau du point P’, l’angle a été adouci pour une meilleure lecture de ligne, perdant alors quelques millimètres. On remarque aussi que la pince de taille et celle du milieu dos ont été remontées au dessus de la poitrine, , lors de la construction du corsage de base, prenant un peu dans l’aisance prévue. Pour le corsage de base cela n’avait pas de réelle incidence. Par contre, pour cette base, il est indispensable de retrouver le tour de poitrine du mannequin, égal à 87 cm partagé comme suit : 87 /4 = 21,75 cm auquel sur le devant on rajoute 1 cm = 22,75 cm et sur le dos on soustrait 1 cm = 20,75 cm.

4. Sur le devant, du point L sur la ligne de poitrine, redonner 0,5 cm. On obtient le point L’’. Joindre en ligne droite les points M et L’’ en prolongeant la ligne au delà du point L’’.

2. Il est alors nécessaire de mesurer la poitrine devant et dos pour connaître les différences existantes, soit : - pour le devant : 9,5 + 9,1 + 3,65 = 22,25 cm - pour le dos : 8,3 + 7,7 + 3,65 = 19,65 cm.

7. Une fois la courbe tracée, contrôler les mesures trouvées sur les coutures de côtés, entre la ligne de poitrine et la courbe d’entournure : - devant (entre les points L’’, Af’’ et L’, Af’’’) = 5,3 cm, - dos (entre les points X’’, Ag’’ et X’, Ag’’’) = 6,1 cm.

3. On peut maintenant faire la différence entre chacune des mesures pour connaître les valeurs à rajouter au tour de poitrine : - sur le devant : 22,75 - 22,25 = 0,5 cm - sur le dos : 20,75 - 19,65 = 1,10 cm.

8. Positionner le calque sur le tracé, piquer et retracer les nouvelles courbes de l’entournure.

5. Sur le dos, du point X sur la ligne de poitrine, redonner 1,10 cm. On obtient le point X’’. Joindre en ligne droite les points Y et X’’ en prolongeant la ligne au delà du point X’’. 6. Sur un calque (Figure n°9 bis), rechercher la nouvelle entournure en s’appuyant sur les courbes d’origines. Assembler le devant, le petit côté et le dos puis, à l’aide du pistolet, reprendre la base de cette entournure. On obtient alors les nouveaux points Af’’, Af’’’, Ag’’ et Ag’’’.

dp studio | 231

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CALQUE

Dos

Figure n°9 bis

Ab’

Aa’

Ag’

Ag

Af’

Ag’’

Af

Af’’’

Af’’ 5,3

L’

L’’

Ac

6,1 X’’

Ag’’’ X’

Petit côté

Figure n°10 :

Dos

Devant

Y

Y’

M’

On obtient alors le tracé final

M

Milieu dos DL

Figure n°10

W’ Ab’

Carrure

Carrure

Aa’

Dos Ag’’’

Ag’’

Af’’’

Af’’

L’

L

Devant

Ac

Poitrine

X’’

X’

Côté dos

T

T’

R

Petit côté

Y

Y’

DL

DL

Taille

Poitrine

Côté devant

M’

M

N’

N

DL

Q

I

Grandes hanches

232 | dp studio

U

P

P’

H

Taille

G

Milieu devant DL

S

DL

O

Grandes hanches

U’

Z

Z’

K’

K

J

FOND CINQ PIÈCES

MESURES À CONNAÎTRE POUR LA CONSTRUCTION DE LA MANCHE

Figure n°11 CALQUE

Épaule dos

Ép

au

l

e ed

va

21,5

nt

19,8 17,4

C arru

Ab’

re C arru

re

Aa’

Devant Ag’’’

Af’’’

Ag’’ Ac

6,1

X’’

Af’’ 5,3

L’

X’

Poitrine

L’’

Petit côté

Dos

Devant

Y

Y’

M’

M

Entournure devant = 19,8 cm Entournure dos = 21,5 cm Profondeur d’entournure = 17,4 cm

Figure n°11 1. Prendre les mesures de la profondeur de la nouvelle entournure puis de la longueur de la courbe d’entournure, soit : Profondeur d’entournure : 17,4 cm. En prendre les 5/6 pour définir la profondeur de tête de manche, soit : 17,4 x (5/6) = 14,5 cm. 2. Longueur d’entournure : dos 21,5 + devant 19,8 = 41,3 cm. En prendre les trois quarts pour définir la largeur de la manche, soit : 41,3 x (3/4) = 30,97 cm. 3. À partir de ces mesures, construire la manche correspondant à cette base.

dp studio | 233

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CORSAGE DE BASE DEUX PINCES TAILLE DEVANT ET DOS P. 280 | MANCHE COURTE DE BASE P. 294 | MANCHE GAINE P. 302 | MANCHE GIGOT Le corsage de base peut évoluer en lui créant une autre pince de taille sur le devant et le dos. Cette opération peut permettre de mieux trouver le cintrage à la taille et de mieux l’équilibrer selon la cliente. Plus la différence entre le tour de taille et le tour de grandes hanches est importante, plus il faudra cintrer la taille. Faire le relevé du corsage de base pour ensuite poursuivre la construction de cette base. Le principe est de construire une pince de taille supplémentaire sur le devant et sur le dos, et cela sans changer le tour de taille de base (67 + 2 aisance = 69 cm; demi-tour = 69/2 = 34,5 cm). Rappel des mesures du demi-tour de taille devant et dos : - devant : 34,5/2 = 17,25 + 1 cm (décalage proportionnel) = 18,25 cm - dos : 34,5/2 = 17,25 - 1 cm (décalage proportionnel) = 16,25 cm. Actuellement, la base est constituée d’une pince de taille devant égale à 3,5 cm, d’une pince de taille dos égale à 2,5 cm, d’une pince de côté égale à 2 + 2 cm et d’une pince milieu dos égale à 1 cm. Pour changer le cintrage de la taille, créer des pinces devant et dos supplémentaires d’une valeur de 1,5 cm chacune. Pour pouvoir créer ces pinces, réduire les premières pinces de taille devant et dos de 0,5 cm, passant de 3,5 à 3 cm et de 2,5 à 2 cm. Puis, sur le côté, ressortir de 1 cm de chaque côté, diminuant ainsi le cintrage du côté. On récupère ainsi 1,5 cm sur le devant et sur le dos, pour la création des deuxièmes pinces de taille.

Dos

Devant Dessin technique

234 | dp studio

CORSAGE DE BASE DEUX PINCES TAILLE DEVANT ET DOS

Milieu dos DL

Figure n°1

Carrure

Carrure

Dos

Devant

H

Poitrine

P

G

Poitrine

O

Q

13 Milieu devant DL

13

Taille

C’ C 2

D’ D

1

1,5

K

L

F

F’

10

N

Grandes hanches

E’ 1

1,5

E

I

J

B

B’ A’ 3

A

Taille

10

M

Grandes hanches

Figure n°1 1. Commencer par réduire les premières pinces de taille devant et dos et les retracer, à la règle. La pince devant (points A, B) évolue en devenant la pince (points A’, B’), puis la pince dos (points C, D) évolue quant à elle en devenant la pince (points C’, D’). 2. Élargir le côté de 1 cm devant et dos. Des points E et F, sortir alors de 1 cm, pour obtenir les points E’ et F’. Tracer au dessus de la taille à la règle, en passant par les points G et H au niveau de la ligne de poitrine et en prolongeant au delà de ces points, puis en dessous de la taille, au pistolet, crosse vers le bas.

3. Entre les nouvelles premières pinces de taille et les nouveaux côtés (points B’, E’) pour le devant et (points D’, F’) pour le dos, diviser en deux pour trouver les DL des deuxièmes pinces de taille. Porter la moitié de la valeur de ces pinces de chaque côté des DL, soit : 1,5/2 = 0,75 cm. On obtient les points I et J sur le devant puis K et L sur le dos. 4. Descendre ces pinces de 10 cm sous la taille (points M et N), puis remonter de 13 cm au dessus de la taille (points O et Q). Tracer les pinces à la règle en rejoignant les quatre points de chaque deuxième pince (devant points O, J, M, I et dos points Q, L, N, K).

dp studio | 235

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 Z X

Aa Milieu dos DL

Y

U Carrure

Carrure

T

Dos

Figure n°2 bis

Devant

1,5

S’

W

S

R’

1,8

R

4

4

H

Poitrine

CALQUE

V

G

P

Poitrine

Épaule

Z

dos

Aa

Aa

O

Q

É

u pa

Milieu devant DL

Y

C’ Taille

D’

F’ K

L

F

B’

E’ E

I

J

Ép

a

19,2

20,4 17,1 U

Carrure

T

C arru

re

W V

A’

S’

Taille

H

R’ G

Devant

Dos

N

Z s X do nt va e d ule

le

M

F’ E’

Grandes hanches

Grandes hanches

Figure n°2 1. Il est possible de devoir retracer la base de l’entournure. En effet, la couture de côté s’est transformée, obligeant à revoir cette courbe d’entournure. 2. Sur le devant, replacer un équerrage par rapport à la nouvelle couture de côté, à 4 cm de la ligne de poitrine. On obtient le point R’.

3. Sur le dos, placer un repère sur la nouvelle couture de côté, à 4 cm de la ligne de poitrine. On obtient le point S’. 4. Rejoindre la base d’entournure devant et dos aux points de carrure (points T et U), puis diviser par deux ces lignes et descendre une perpendiculaire sur le dos de 1,5 cm (point W) et, sur le devant, une perpendiculaire de 1,8 cm (point V). 5. Prendre un calque (Figure n°2 bis), pour retracer l’entournure. 6. Relever l’épaule devant, la carrure, le point 1,8 cm, la base d’entournure avec la platitude et la couture côté devant (points X, Y, T, V, R’, E’). Déplacer ensuite cette couture sur le dos pour ensuite relever le point 1,5 cm, le point de carrure et l’épaule dos (points Z, Aa, U, W, S’, F’).

236 | dp studio

7. Tracer l’entournure sur le calque, puis la repiquer sur le papier et la retracer. La courbe évolue juste très légèrement dans sa partie basse.

Mesures à connaître pour la construction de la manche Prendre les mesures, sur le calque (Figure n°2 bis), de la nouvelle profondeur d’entournure puis de la longueur de la courbe d’entournure, soit : - Profondeur d’entournure : 17,1 cm. En prendre les 5/6 pour définir la profondeur de tête de manche, soit : 17,1 x (5/6) = 14,25 cm. - Longueur d’entournure  : dos 20,4 + devant 19,2 = 39,6  cm. En prendre les trois quarts pour définir la largeur de la manche, soit : 39,6 x (3/4) = 29,7 cm. À partir de ces mesures, construire la manche correspondant à cette base.

CORSAGE DE BASE DEUX PINCES TAILLE DEVANT ET DOS

Figure n°3 Z

X

Milieu dos DL

Aa Y 11,4 11,2

U

Carrure

Carrure

T

9

1

Devant

8

Dos S’ H

Poitrine

R’ P

G

Poitrine

O

Milieu devant DL

Q

Taille

D’ K

L

F’

B’

E’

A’

J

I

N

Taille

M

Grandes hanches

Grandes hanches

Z

Après avoir tracé la nouvelle entournure, sur le dessin, placer les crans de montage, à 8 cm plus 1 cm sur le devant, et 9 cm sur le dos, à partir de la base d’entournure (points R’ et S’).

X

Aa

Milieu dos DL

Figure n°3

Y

Carrure

On obtient alors le tracé final de ce corsage à deux pinces taille. (Figure n°3bis)

Carrure

U

Dos

S’ H

Poitrine

C’ Taille

Devant

T R’

P

G

D’ K

Figure n°3 bis

N

Grandes hanches

L

Poitrine

O

Q

F’

E’

I

J

B’

A’

Milieu devant DL

C’

Taille

M

Grandes hanches

dp studio | 237

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 310 | MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE P. 324 | MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE P. 330 | COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL P. 338 | COL CHEMISIER FERMÉ P. 344 | COL CHEMISIER OUVERT P. 354 | COL CLAUDINE P. 358 | COL ROULANT P. 362 | COL BERTHE P. 370 | COL MONTANT ÉVASÉ P. 376 | COL MARIN Ce chemisier d’allure classique garde la structure de base du corsage. Seul le volume global est augmenté afin de mieux appréhender cette évolution. Pour la réalisation de ce chemisier, relever le corsage de base à une pince taille, en séparant le devant du dos. Vous pouvez bien sûr faire la même chose avec le corsage à deux pinces, selon le modèle à réaliser.

..

..

..

..

..

..

Dos

Devant Dessin technique

238 | dp studio

O Q

N S

R

L

K

Milieu dos DL

J

M

I

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

Figure n°1

H Carrure

Carrure

G

B 1

A

1

B’

A’ P

1,25

1,25 Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

1,5

1,5

C’

D’ Taille

D

C

F’’’

Grandes hanches

F F’ F’’ 1 2

E’’’

Taille

Grandes hanches

E’’ E’ E

T

1 2

Figure n°1 1. Prévoir un élargissement sur le côté devant et dos. Les valeurs ainsi placées sont à estimer selon le volume souhaité du vêtement. On se rappelle du volume d’aisance de base : - à la poitrine, 4 cm - à la taille, 2 cm - aux grandes hanches, 4 cm. 2. Pour cet exemple : - à la base d’entournure (points A et B), sortir de 1 cm à l’horizontale puis descendre de 1,25 cm à la verticale (points A’ et B’) - à la taille (points C et D), sortir de 1,5 cm à l’horizontale (points C’ et D’) - aux grandes hanches (points E et F), sortir de 1 cm à l’horizontale (points E’ et F’).

3. De la base d’entournure à la taille, retracer à la règle (points A’, C’ et B’, D’) puis, de la taille aux grandes hanches, tracer au pistolet, crosse vers le bas (C’, E’ et D’, F’). 4. Il est possible aussi de terminer le bas en ligne droite en s’appuyant sur la courbe des petites hanches, formant un évasement supplémentaire. Des points E’ et F’, sortir encore de 1 cm (points E’’ et F’’) et joindre en ligne droite les courbes de grandes hanches (points E’, C’ et F’, D’).

dp studio | 239

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°1 (suite)  5. À l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), chercher la nouvelle ligne d’ourlet devant et dos (solution choisie pour cet exemple). Commencer par relever le devant (points T, E’’, C’) puis basculer la couture de côté devant (points E’’, C’) sur celle du dos (points F’’, D’). Finir en relevant le volume du dos. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe d’ourlet. On obtient alors les points E’’’ et F’’’. Selon l’évolution souhaitée de l’ensemble du corps, il est possible de travailler sur les pinces de taille devant et dos, en réduisant leur valeur pour augmenter le volume du corps. Pour garder l’équilibre du devant par rapport au dos, il est essentiel de faire évoluer les pinces de façon identique.

Figure n°2 bis CALQUE

Dos

Figure n°1 bis

L

Épaule dos

J’

L s K do nt a v a de Ép e l J’ au Ép

ule

W

CALQUE

D’

I’

C’ 11,2

Dos

Devant

C arru

11,1

re

17,9

H’

C arru

G’ 10,6 F’’’ F’’

9,4

E’’’ E’’ B’

A’ Poitrine

Dos

Devant

D’

240 | dp studio

C’

re

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

Figure n°2 O

N S

L

Q

R

0,5

J

K

Milieu dos DL

J’

0,5

I’

M

I

0,5

H

H’ G

Carrure

G’

B

Carrure

0,5

A A’

B’

P Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

D’ Taille

Grandes hanches

C’

D

F’’’

E’’’

F F’ F’’

C

Taille

Grandes hanches

E’’ E’ E

T

Figure n°2 1. Sortir la carrure devant et dos (points G et H) de 0,5 cm (points G’ et H’) ainsi que les extrémités d’épaule (points I et J) de 0,5 cm (points I’ et J’). Selon le style du modèle ou la tendance, ces valeurs peuvent évoluer en plus ou en moins.

3. Contrôler l’entournure au niveau de l’extrémité d’épaule, en assemblant par les épaules (points K, I’ pour le devant et L, J’ pour le dos). Cette courbe doit rester harmonieuse, l’une par rapport à l’autre.

2. À l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), relever l’entournure devant et dos assemblées par les côtés. À l’aide d’un pistolet, retracer l’entournure devant et dos, en respectant les nouveaux points déterminés (devant A’, G’, I’ et dos B’, H’, J’) ainsi qu’en plaçant des équerrages aux extrémités d’épaule et à la base d’entournure devant. Prévoir une platitude sur la base d’entournure devant afin de la dégager (1,5 cm environ).

4. Les crans de montage de base sont prolongés jusqu’à la nouvelle entournure en respectant un équerrage par rapport à cette nouvelle courbe.

dp studio | 241

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

0,5

N’

0,5

O

Q

O’

S

N

R

L

K

J’

Milieu dos DL

J

I’

H

1,5

I

M’

H’

Carrure

M

G

Carrure

G’ A

B A’

B’

P Poitrine

Poitrine

Dos

Milieu devant DL

Devant

Figure n°3 bis D’ Taille

C’

D

C

Taille

CALQUE

Mi lie ud os

Dos

Grandes hanches

F’’’ F F’ F’’

E’’’ E’’ E’ E

Q

Grandes hanches

T

O’ S R

dos ule a nt Épa d ev le u Épa

N’

Figure n°3

2. Relever, au calque (Figure n°3 bis), l’encolure devant et dos (points M’, N’, O’, Q) en les associant par l’épaule (devant N’, R et dos O’, S). Porter des équerrages aux bases de l’encolure milieu devant et milieu dos. Pour cela, tracer la nouvelle encolure, puis la piquer sur le papier pour ensuite la retracer.

242 | dp studio

Devant

Milieu devant

1. Il faut aussi dégager l’encolure pour avoir plus de confort : - sur le milieu devant (point M), descendre de 1,5 cm (point M’) - sur la ligne d’épaule des sommets d’épaule (points N et O) descendre de 0,5  cm (point N’ et O’). Venir ensuite mourir à zéro à la base d’encolure sur le milieu dos (point Q). Ces valeurs peuvent bien sûr évoluer selon le modèle.

M’

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

Figure n°4

N’

N

R K

I’

I

M M’’

G

1,7

M’

Carrure

G’

A A’ P Poitrine

Milieu devant DL

Devant

C’ C

Taille

1,7

E’’’ E’’ E’ E

Grandes hanches

T’

T

Figure n°4 1. Sur le devant, la patte de boutonnage étant rapportée, il faut prévoir d’enlever la moitié de cette patte pour ensuite pouvoir retrouver, une fois fini, la bonne largeur de ce devant. 2. D’une façon théorique, on considère la valeur de la patte égale à deux fois le diamètre du bouton plus 1 cm (pour des boutonnières verticales, sur une patte de boutonnage rapportée), soit pour cet exemple :

Le diamètre du bouton est égal à 12 mm, soit la largeur de notre patte (2 x 1,2) + 1 = 3,4 cm. On rajoute 1 cm sur la largeur de la patte car, en général, des surpiqûres à distances vont être faites sur les deux bords de la patte. Du milieu devant (points M’, T), rentrer de 1,7 cm en verticale de haut en bas (3,4 /2 = 1,7 cm). On obtient alors les points M’’ et T’.

dp studio | 243

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

M’’’ +

1,5

V

+

M’’ M’

=

Poitrine

+

+

1,5

Patte de boutonnage

=

Diamètre bouton = 12 mm Boutonnière = 1,5 cm Le bouton se place au milieu de la boutonnière et se fixe sur le côté gauche du vêtement

+

+

1,5

Patte de boutonnage

Carrure

Milieu devant

=

Taille

+ +

+

1,5

Figure n°5 bis

Milieu devant

Figure n°5

+

1,5

DL

DL

=

+

+

1,5

Pliure

Pliure

=

Dernier espace plus grand que les autres

T’

T’’ Grandes hanches T 3,4

U 3,4

Figure n°5 1. Construire ensuite la patte séparément, d’une valeur de [(2 x 1,2) + 1] x 2 = 6,8 cm. Tout d’abord, relever la partie enlevée du devant (points M’, T, T’, M’’). Sur la droite du milieu devant, porter à nouveau 1,7 cm de façon que, entre les points T’, U et M’’, V, on obtienne la valeur de la patte, soit : 3,4 cm. 2. Relever ensuite, sur un calque, le dessus de la patte (points V, U, T’, M’’) puis la basculer de l’autre côté de la pliure de façon à obtenir le dessous de la patte (points V, M’’’, T’’, U). Cette opération peut aussi être obtenue en pliant tout simplement sur la pliure indiquée (points V, U). 3. Ne pas oublier, dans la partie haute, de relever la courbe de l‘enco-

exemple, au milieu de la boutonnière. Il peut aussi être placé dans la partie haute.

5. La première boutonnière se situe toujours à cheval sur la ligne de poitrine, afin de bien maintenir à cet endroit. Placer ensuite la plus haute des boutonnières à 0,5 cm de la base d’entournure (point M’). Diviser l’espace entre ces deux positions de boutonnières par la valeur souhaitée afin d’avoir le nombre de boutons désirés. Pour cet exemple, on a divisé par deux. La valeur ainsi trouvée a été répétée autant de fois qu’il est possible sur le devant du chemisier, en veillant à ce que le dernier espace entre le dernier bouton et l’ourlet soit toujours plus grand que cette valeur et ce, pour une raison d’esthétisme. On obtient alors le tracé final de cette patte de boutonnage. (Figure n°5 bis)

lure (points M’, M’’) sur les extérieurs (dessus et dessous de la patte).

4. Placer les boutonnières, qui seront à la verticale dans le principe d’une patte rapportée, avec une valeur légèrement plus grande que le bouton lui-même, soit, pour ce bouton de 12 mm, prévoir environ 1,5 cm d’ouverture de boutonnière. Le bouton se situe, pour cet

244 | dp studio

Pour la patte de boutonnage du côté gauche, il suffit de reprendre l’empreinte de celle du côté droit en supprimant tout simplement les boutonnières, sans oublier de la retourner de façon que les boutons se retrouvent sur le côté droit ainsi que le milieu devant.

O O’

Q

N’ S

L

K

0,5

J

R

K’

Milieu dos DL

J’ I’

H

N

M

I

M’

M’’

H’

G

Carrure

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

Figure n°6

Carrure

G’

A

B A’

B’ Poitrine

P’ P

P’’

1

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

1

Taille

Grandes hanches

D’

C’

D

F’’’ F F’ F’’

E’’’ E’’ E’ E

C

Taille

Grandes hanches

T T’

Figure n°6 1. Actuellement, sur la base, les pinces devant se terminent au point de poitrine. Lorsque, sur un modèle, on garde ces pinces, il faut toujours les éloigner de ce point P. Les pinces doivent venir s’appuyer sur les rondeurs de la poitrine, pour se terminer en douceur. Dans cet exemple de chemisier classique, les deux pinces, taille et épaule, ont été éloignées du point de poitrine, de 1 cm chacune. 2. Pour retracer les nouvelles pinces, il faut en chercher les bissectrices (les milieux) afin de toujours garder la direction du point de poitrine. Sur ces lignes, remonter la valeur souhaitée, 1 cm dans cet exemple. Retracer les deux côtés des nouvelles pinces pour les finaliser.

3. Sur le deuxième côté de pince de la pince d’épaule (point K), il est possible de réduire de 0,5 cm car ce deuxième côté se retrouve davantage dans le biais par rapport au premier. Il risque ainsi une plus grande déformation au montage. Pour anticiper cette déformation on peut donc faire cette modification sur le tracé (cela n’est pas une obligation, la matière aura aussi son importance dans le choix de faire ou non cette modification). Le point de 0,5 cm (point K’) rejoint ensuite l’extrémité d’épaule définie auparavant (point I’). Pour les pinces du dos, rien ne change pour ce modèle.

dp studio | 245

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7

O’ Q

N’ S

R

L K’

Milieu dos DL

J’ I’

M’’ M’’ M’ V +

M’’’

H’

B’

+

G’

Patte de boutonnage

Carrure

Carrure

A’

+

P’ Poitrine

P’’

Poitrine

Devant

D’

C’

Taille

+

Pliure

Taille

+

Milieu devant

+

DL

Dos

Grandes hanches

F’’’

T’

Grandes hanches

E’’’

T’

U T

T’’

Figure n°7  Reste ensuite à adoucir les angles de la taille au niveau des côtés (points C’ et D’) ainsi qu’au niveau des pinces de taille (devant, dos et milieu dos). La partie creuse de cette courbe de taille peut être située légèrement plus haut que la ligne de taille, selon le modèle et la morphologie de la personne. Cette opération permet d’alléger la silhouette. On obtient alors le tracé final de ce chemisier. (Figure n°7 bis)

246 | dp studio

O’ Q

N’ S

R

L K’

Milieu dos DL

J’

M’’

M’’’

M’’ M’ V +

I’

CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE

Figure n°7 bis

H’ Carrure

B’

+

G’

A’ +

P’

Patte de boutonnage

Carrure

Poitrine

P’’

Poitrine

Devant

C’

D’

Taille

+

Pliure

Taille

+

Milieu devant

+

DL

Dos

Grandes hanches

F’’’

E’’’

Grandes hanches

T’ T’

U T

T’’

Figure n°7 (suite) 

Mesures à prendre pour la construction de la manche chemisier Pour tracer la manche chemisier, il faut relever l’entournure en assemblant les côtés (Figure n°2 bis), afin d’obtenir les mesures suivantes : - Longueur d’entournure devant (points A’, I’) et dos (points B’, J’) : 20,5 + 21,8 = 42,3 cm. Les crans devant se situent à 9,4 cm + 1 cm de la base d’entournure (point A’) et le cran du dos se situe à 10,6 cm, toujours de la base d’entournure (point B’). - Profondeur d’entournure : pour la trouver, rejoindre les extrémités d’épaule (points I’, J’), diviser cette distance par deux (point W) et rejoindre la base d’entournure (points A’ et B’). Mesurer cette profondeur entre A’, B’ et W, soit : 17,9 cm.

dp studio | 247

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CHEMISE LIQUETTE DE BASE P. 330 | COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL P. 338 | COL CHEMISIER FERMÉ P. 344 | COL CHEMISIER OUVERT P. 354 | COL CLAUDINE P. 358 | COL ROULANT P. 362 | COL BERTHE P. 370 | COL MONTANT ÉVASÉ P. 376 | COL MARIN Cette chemise au volume plus décontracté est constituée d’un empiècement à cheval sur le dos et le devant. La pince d’épaule est transformée en volume de fronces. Pour la réalisation de cette chemise, relever tout d’abord le corsage de base à une pince taille. Vous pouvez bien sûr faire la même chose avec le corsage à deux pinces, selon le modèle à réaliser.

Dos

Devant Dessin technique

248 | dp studio

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Milieu dos DL

Figure n°1

Carrure

Carrure

A’ 1 A

B 1 B’ 1,25

1,25

P

Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

Taille

Grandes hanches

D

C’

D’ 3

3

F 2

F’

E’ 2

E

C

Taille

Grandes hanches

Figure n°1 1. Pour commencer, prévoir un élargissement identique sur le côté devant et dos (selon le style souhaité) : - à la base d’entournure (points A et B), sortir de 2 cm à l’horizontale puis descendre de 3 cm à la verticale. On obtient alors les points A’ et B’. - à la taille (points C et D), sortir de 3 cm à l’horizontale pour obtenir les points C’ et D’. - aux grandes hanches (points E et F), sortir de 2 cm à l’horizontale pour obtenir les points E’ et F’.

2. De la base d’entournure à la taille (points A’, C’ et B’, D’) puis de la taille aux grandes hanches (points C’, E’ et D’, F’), retracer à la règle. Adoucir ensuite l’angle obtenu à la taille. Pour ce modèle, un léger cintrage a été conservé au niveau de la taille.

dp studio | 249

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

L

K

J

J’

Milieu dos DL

1

I’

1,25

H

H’

I 1

11 cm 10,9 cm Entournure dos 12,1 + 11 = 23,1 cm Entournure devant 11,3 + 10,9 = 22,2 cm

Carrure 12,1 cm

1,25

G’

G

Carrure 1

11,3 cm

B

A B’

P

A’

Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

C’

D’ Taille

Grandes hanches

C

D

F

E F’

Taille

Grandes hanches

E’

Figure n°2 1. Sortir la carrure devant (point G) et dos (point H) de 1,25 cm ainsi que les extrémités d’épaule (points I et J) de 1 cm. On obtient alors les points G’ et H’ pour la carrure et les points I’ et J’ pour les extrémités d’épaule. Ces valeurs sont à nouveau à estimer en fonction du volume souhaité ou de la tendance. Les extrémités d’épaule points I’ et J’ peuvent être surélevées, selon le volume souhaité. 2. Retracer l’entournure devant (points A’, G’, I’) et dos (points B’, H’, J’) en respectant ces nouveaux points déterminés et en plaçant des équerrages aux extrémités d’épaule (points I’ et J’) ainsi qu’à la base d’entournure (point A’). Prévoir une platitude, sur l’équerrage de la base d’entournure devant, afin de la dégager (1,5 cm environ).

250 | dp studio

3. Contrôler l’entournure à l’aide d’un calque (Figure n°2 bis), au niveau de l’extrémité d’épaule (points I’ et J’), en assemblant par les épaules (devant I’, K et dos J’, L). 4. Repositionner les crans en se plaçant au niveau des précédents, et à l’équerre par rapport à la courbe d’entournure. On se retrouve avec les longueurs d’entournure suivantes : - dos : en dessous du cran 12,1 cm et au dessus 11 cm - devant : en dessous du premier cran, 11,3 cm et au dessus de ce même cran, 10,9 cm

Figure n°3 bis

CALQUE

CALQUE

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Figure n°2 bis

Mi lie ud

Dos

os

B’ Dos

H’ L

Épau

le do

s

Q

J’

L

Dos 23,1 cm

I’

s do K ule nt J’ Épa deva e l au Ép

Épa

S R

Ép

ule

O’

dos

d aule

eva

nt

N’

Devant 22,2 cm Carrure dos

H’

M’ G’

vant C arrure de

Devant

B’

A’

Côté

Réglage entournure

Milieu devant

19,5 cm

D’

C’

dp studio | 251

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 0,5 0,5

O

Q

O’

N’ S L

R K

J’

Milieu dos DL

J

N

M

I

I’

1,5

M’

H

H’

Carrure

G

Carrure

G’

A

B B’

P

A’

Poitrine

Poitrine

Devant Milieu devant DL

Dos

C’

D’ Taille

Grandes hanches

C

D

F

E F’

Figure n°3 1. Il est nécessaire de dégager l’encolure afin d’avoir plus de confort. 2. Sur le milieu devant (point M), descendre de 1,5 cm (point M’), sur la ligne d’épaule des sommets épaule (point N et O) et descendre de 0,5 cm (point N’ et O’). Venir ensuite mourir à zéro à la base d’encolure sur le milieu dos (point Q). Ces valeurs peuvent bien sûr évoluer selon votre modèle. 3. Relever, au calque (Figure n°3 bis), l’encolure devant et dos en les associant par l’épaule. Porter des équerrages aux bases de l’encolure milieu devant (point M’) et milieu dos (point Q). Tracer la nouvelle encolure, puis la piquer sur le papier pour ensuite la retracer.

252 | dp studio

E’

Taille

Grandes hanches

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

N’ N R K

I’

I

W

4

M M’ M’’

Figure n°4

1,2

+ 1,2

=

G

Carrure

G’

+ 1,5

A

=

A’

P

V Poitrine

+ =

+

Milieu devant

DL

Devant

C’ C

Taille

=

+

=

+

Dernier espace plus grand

1,2 6

E

Grandes hanches

E’

U

T

T’

Figure n°4 1. D’une façon théorique, pour une parementure à-même, on considère la valeur de la croisure égale à deux fois le diamètre du bouton, soit pour cet exemple : - diamètre bouton 12 mm, soit la largeur de notre croisure (2 x 1,2) = 2,4 cm. Il est alors nécessaire de rajouter la valeur de 1/2 croisure à la droite du milieu devant (point T et M’), et cela de haut en bas, soit : (2,4 /2 = 1,2 cm. On obtient alors les points M’’ et T’. 2. Construire ensuite la parementure, en cherchant sa ligne sur le côté droit du vêtement (au porté), avant de la pivoter à la droite de la pliure correspondant à la ligne de demi-croisure M’’, T’ . D’une manière théorique, la parementure est égale à deux fois et demi-la valeur de la croisure, soit dans cet exemple : (2,4 x 2,5) = 6 cm. De la ligne de pliure M’’, T’, porter du bas, 6 cm en perpendiculaire à la ligne de poitrine, jusqu’aux environs de la ligne de poitrine (points U, V). Dans la partie la plus creuse de l’encolure, porter un repère à 4 cm environ afin de trouver un volume correct à cette parementure (point W). Avec le pistolet, crosse vers le bas, tracer une courbe en tangente à la verticale U, V, passant par le point W. Éviter une courbe trop creuse si vous souhaitez finir le bord de parementure par un petit rentré simple, discret.

3. Placer les boutonnières, qui seront à l’horizontale dans ce principe de parementure à-même (ou rapportée, prise en couture au niveau de la pliure, les deux sont possibles), avec une valeur légèrement plus grande que le bouton lui-même, soit pour notre bouton de 12 mm : prévoir environ 1,5 cm d’ouverture de boutonnière. 4. Le bouton se situe sur le milieu devant et, pour qu’il reste dans cette position une fois monté, il est préférable de décaler légèrement la boutonnière vers la droite du milieu devant, environ 2 à 3 mm. En effet, le bouton fixé, le volume de fils permettant sa fixation en dessous déporterait le milieu devant côté droit vers la droite, diminuant ainsi le volume du devant. 5. La première boutonnière se situe toujours sur la ligne de poitrine, afin de bien maintenir à cet endroit. Placer ensuite la plus haute des boutonnières, à 1,2 cm de la base d’entournure (valeur du bouton ou de la demi-croisure). Diviser l’espace entre ces deux positions de boutonnières par la valeur souhaitée, afin d’avoir le nombre de boutons désirés. Pour cet exemple, diviser par deux. La valeur ainsi trouvée a été répétée autant de fois qu’il est possible sur le devant du chemisier, en veillant à ce que le dernier espace entre le dernier bouton et l’ourlet soit toujours plus grand que cette valeur et ce, pour une raison d’esthétisme. dp studio | 253

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

O O’

S

Q

L J

J’

Milieu dos DL

Figure n°5

X

1. Pour déterminer le volume de l’empiècement, dans cet exemple, s’appuyer sur la ligne de carrure dos . On obtient l’empiècement (points Q, O’, S, Y, L, J’, H’, X). De ce fait, il est nécessaire de prolonger la pince d’omoplate jusqu’à la ligne de carrure (point Y).

H

Y

H’

2. À l’aide d’un calque (Figure n°5 bis), détacher ensuite l’empiècement, en fermant la pince d’omoplate (points S, Y, L).

Carrure

3. Cette pince se retrouve maintenant à la base de l’empiècement, formant une ligne brisée (points X, Y, H’). Pour améliorer le maintien de cet empiècement, il est préférable de retrouver une ligne de base horizontale (Dl, droit fil trame, points X, H’’). La valeur ainsi rajoutée (points H’, H’’) doit être enlevée afin de ne pas augmenter la mesure de l’entournure.

B

B’ Poitrine

4. L’enlever sur la partie basse de la chemise (Figure n°5 ter), lui donnera une forme légèrement arrondie. Mais cela n’est pas gênant pour ce morceau. On obtient alors le point H’’’. Il suffit ensuite d’adoucir l’angle formé au niveau du point Y, la base de la pince d’omoplate.

Dos

Figure n°5 ter

D’ D

Taille

Carrure

Y

H

H’’ H’’’

Milieu dos DL

X

B B’

Poitrine Grandes hanches

F

Dos

F’

Figure n°5 bis D’

CALQUE

O’

S

Q

Taille

D

L J’

H’ X

Y

H’’

Grandes hanches

254 | dp studio

F F’

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Figure n°6 bis CALQUE N’ R

K

Figure n°6

4

I’

4 Ac

4

3

Ab Ae

Ad

Z

Aa M’

N’ N

Devant

R K P

G’

M

I

I’

M’

Figure n°6 ter CALQUE

G

Carrure

G’ N’ R

K

A

I’

Devant

Ae

Ac Ad

Z

Aa

Ab

A’

P Poitrine

Devant Milieu devant DL

Figure n°6 qua CALQUE P M’ G’

Devant

Aa Ae R

O’

S

C

Ad

N’ Q

C’ Taille

Z

K L

I’

Milieu dos DL

J’

Dos

H’ X

Y

H’’

E

Grandes hanches

E’

Figure n°6 Une partie du devant sera rattachée à l’empiècement dos, supprimant la couture d’épaule.

1. Sur un calque (Figure n°6 bis), relever le haut du devant (points M’, N’, R, P, K, I’, G’) en fermant la pince d’épaule (points P, K sur P, R). 2. Définir le volume de l’empiècement à extraire de cette partie, soit pour cet exemple, du point N’, descendre un repère à 4 cm sur l’encolure devant puis du point I’, descendre un repère à 3 cm sur l’entournure. On obtient alors les points Z et Aa qu’il faut rejoindre en ligne droite.

3. Cette droite coupe le premier côté de pince au point Ab et le deuxième côté de pince au point Ac. 4. Sur cette ligne, définir le volume de fronces souhaité (le volume de la pince d’épaule se transformant en fronces). Des points Z et Aa, revenir de 4 cm pour placer les crans (points Ad et Ae). 5. Basculer l’empreinte de l’empiècement devant (Figure n°6 ter) sur l’épaule de l’empiècement dos. (Figure n°6qua) 6. Replacer le calque de l’empiècement devant, sur le devant papier, pour extraire son volume, illustré en deux parties (points Z, Ad, Ac, K, I’ et Ab, Ae, Aa, N’, R), la pince d’épaule devant étant encore ouverte. (Figure n°6 sex)

dp studio | 255

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6 sex

N’ R

K I

Ac

Ad

I’

Ae

Aa

Ab M’

W

M’’

Figure n°7

Z

Carrure

G’

G

Aa

Ae

Ad

N’

A

Q

A’

P

O’

V

Empiècement dos + devant

I’ J’

Milieu dos au pli

Poitrine

DL

Devant

Milieu devant

Z

X

H’’

C’ C

Taille

Figure n°7 Finaliser en faisant le relevé, sur papier, de l’empiècement devant + dos (points Q, N’, O’, Aa, Ae, Ad, Z, I’, J’, H’’, X).

E E’

256 | dp studio

Grandes hanches

U

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Figure n°8

Figure n°8 bis

Ac

Ab

Aa

Ae

M’

Ad

M’’

Z

G

Carrure

G’ Aa

Ae Ac

Ab

A

M’ M’’

Ad

A’

Z

P Poitrine

G’ Milieu devant

Af

Ag

Milieu devant

A’

Devant

DL

6

P C’ C

Taille

6

Af

Ag

E

Grandes hanches

E’

Figure n°8 

Transformer la pince d’épaule devant (points Ab, P, Ac), en fronces. 1. Pour cela, sur une autre feuille, faire le relevé du devant (points Aa, Ae, Ab, P, Ac, Ad, Z, G’, A’, Af, Ag, M’’, M’) en descendant par exemple, 6 cm en dessous de la ligne de poitrine (points Af et Ag), (Figure n°8 bis). Ne pas prendre en compte la pince de taille sous la ligne de poitrine. 2. Découper sur les traits de la pince (points Ab, P et Ac, P) puis la fermer à l’aide de scotch, de façon à créer une partie du volume de la poitrine. 3. Le tracé se retrouve alors en volume. On peut maintenant définir la partie à froncer en rejoignant en ligne droite les points P, Ad et P, Ae.

Diviser l’espace Ad, Ae en trois parties égales, puis couper chacune de ces trois parties pour ensuite les ré équilibrer entre les points Ad et Ae. Le tracé redevient alors plat. (Figure n°8 ter)

4. Se repositionner sur le devant et tracer les trois parties de façon équilibrée. (Figure n°8 qua) 5. Reste à retracer la courbe du haut. Pour cela, à l’aide du pistolet, démarrer du point Ae pour rejoindre le point Ad, en passant au mieux,par les milieux de chacun des trois morceaux 1, 2 et 3 (dans le haut de chacun des morceaux). Il est préférable de respecter cette courbe pour donner de la souplesse au volume de fronces.

dp studio | 257

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8 qua

Ab

Ac Ad

Figure n°8 ter

1

Z

2

Z

Aa

Ae Ad

1

2

Aa

Ae

M’

3

G

Carrure

G’

M’

3

A A’

P

Carrure

Poitrine

Milieu devant DL

A’

Af

DL

G’

Devant Milieu devant

P Poitrine

C’

Af

C

Ag

E

s

CALQUE

C’

C ôté

Ai

Dos

Devant

Milieu devant

M ilie

u do

D’

T F’

Ak

Réglage de l’ourlet

Taille

Grandes hanches

E’

Figure n°9 ter

258 | dp studio

M’’

E’

Aj

Ag

Ae

Ad

N’

Z

O’

Q Milieu dos au pli

Empiècement dos + devant

I’ J’

N’ N R K

Figure n°9 bis I

I’ Ah’’

H’’

X Ah 1,5

Ab

Ac

Aa M

Ae M’

Fronces

M’’

Ad

Z

Ah’

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Aa

3

X’

H’’’

Pli

G

Carrure

G’

3

A A’

P

B’

Poitrine

V Poitrine

DL

Milieu dos DL au spi

Dos

D’

Milieu devant

Devant

C’ C

Taille

Ai

Taille

E F’

E’

U

T

T’

6

8

U’ Ak

Figure n°9

Aj

Aj’

Figure n°9 1. Sur la partie dos, au niveau du milieu dos, créer un pli rond. Pour cela, développer un volume supplémentaire afin de pouvoir former ce pli. Par exemple, redonner 3 cm à partir du milieu dos (point X). De ce nouveau point X’, tracer une verticale jusqu’en bas de la chemise. 2. Sur l’empiècement, il est important de situer un cran pour indiquer à quel endroit placer ce pli. Dans cet exemple, le placer à 1,5 cm du milieu dos (point Ah’’). (Figure n°9 bis) 3. Sur la partie basse, positionner aussi des crans pour situer le pli. Du nouveau milieu dos (point X’), porter un cran à 1,5 cm (point Ah) puis, de ce cran, un autre à 3 cm (point Ah’), la valeur de notre pli. 4. Pour l’ourlet façon liquette, sur le milieu devant, descendre depuis les grandes hanches (point T) de 6 cm puis, du nouveau milieu dos, descendre toujours des grandes hanches (point Ai) de 8 cm. On obtient alors sur le devant le point Aj et sur le dos le point Ak.

5. Prendre un calque (Figure n°9 ter), relever sur le devant, le milieu devant (points T, Aj), le repère à 6 cm (point Aj) avec un équerrage partant de ce point et la couture de côté (points E’, C’). Déplacer le calque sur le dos en positionnant la ligne de côté devant sur la ligne de côté dos (F’, D’), puis relever le milieu dos (points Ai, Ak) et le repère à 8 cm (point Ak), avec un équerrage partant de ce point. Chercher au pistolet la courbe souhaitée. La repiquer une fois sur le devant, puis sur le dos et retracer sur les points marqués. 6. Ne pas oublier de prolonger la demi-croisure sous les grandes hanches, entre les points T’ et Aj’, ainsi que la base de la parementure (point U) pour obtenir le point U’. Cette chemise gardant une certaine ampleur, il est décidé de supprimer simplement les pinces de taille devant et dos.

dp studio | 259

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°10 Aa Ae

Ad

N’

Z

O’

Q

I’ J’

Milieu dos au pli

Empiècement dos + devant

Aa

Ae Ah’’

Ad

H’’

X

Aa

Ae

M’ M’’

Fronces

Z Ah X’

Ah’ H’’’

Pli

Carrure

G’

B’

Poitrine

Dos

V

Poitrine

Devant

Milieu devant

DL

Milieu dos DL au spi

P

A’

C’

D’

Taille Pliure

Taille

F’

E’

Ak

Aj Aj’

U’

Figure n°10 Reste à retourner la parementure (Figure n°10 bis) sur la droite de la ligne de pliure, de façon à la définir à même avec le devant. On obtient alors le tracé final du devant, du dos et de l’empiècement.

260 | dp studio

CHEMISE LIQUETTE DE BASE

Figure n°10 bis

Aa M’’

Carrure

Mesures pour la construction de la manche  1. Pour construire cette manche, il suffit de partir de la construction de la manche chemisier classique de base ou simplifiée, selon vos envies.

Poitrine

Pliure

DL

V

Milieu devant

Ae

Taille

2. Pour connaître le volume de cette manche, relever l’entournure en assemblant les côtés (Figure n°2 bis) pour obtenir les mesures suivantes : - Longueur d’entournure devant et dos : 22,2 + 23,1 = 45,3 cm - Profondeur d’entournure : pour la trouver, rejoindre les extrémités d’épaule, diviser cette distance par deux et rejoindre la base d’entournure. À la moitié, mesurer cette profondeur : 19,5 cm. 3. Déterminer ensuite la largeur de la manche et la profondeur de tête de manche, soit : La largeur de la manche : (45,3 x 3) /4 = 33,97 cm. La profondeur de tête de manche : (19,5 x 5) /4 = 16,25 cm. Définir aussi le coefficient multiplicateur pour chaque valeur à placer pour la construction de la tête de manche, soit : cette profondeur de tête de manche divisée par celle de la manche courte de base : (16,25 /14) = 1,16 cm.

Valeurs pour la tête de manche

U’

0,8 x 1,16 = 0,93 cm 1,3 x 1,16 = 1,51 cm 1 x 1,16 = 1,16 cm 1 x 1,16 = 1,16 cm 1,9 x 1,16 = 2,20 cm 1 x 1,16 = 1,16 cm 0,5 x 1,16 = 0,58 cm 1,7 x 1,16 = 1,97 cm 0,8 x 1,16 = 0,93 cm 0,9 x 1,16 = 1,04 cm 1,1 x 1,16 = 1,28 cm Aj

Aj’

dp studio | 261

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES Pour cette base, la construction se fait à partir du corsage et de la manche courte de base. Extraire une partie du corsage (devant et dos), que l’on rattache sur la manche. Il est possible de couper la manche dans le DL ou en plein biais, ainsi qu’en un seul morceau (avec une pince à l’épaule) ou en deux morceaux (avec une couture sur le dessus de bras), devant et dos.

Devant

Dos

Dessin technique

262 | dp studio

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

CONSTRUCTION DU DEVANT

Figure n°1 G

A’’

1 A’ 1

A

H

F

Écart poitrine

8,5

Carrure

1

B’

2

Milieu devant DL

C’ 1 C

B

E 8,76

C’’

P

Poitrine

Devant

1

D’

D Taille

Figure n°1 1. Relever le corsage de base jusqu’à la taille en déplaçant la pince d’épaule dans la pince de taille. Cette opération facilite la recherche du raglan pour le devant. 2. Donner plus de confort à cette base (points A, B, C, D). Les valeurs qui suivent sont données, pour cet exemple, selon le volume souhaité au final. 3. Tout d’abord, du point A, l’extrémité d’épaule, remonter de 1 cm pour redonner un peu plus de souplesse au raglan une fois fini. On obtient le point A’. Tracer la nouvelle pente d’épaule. Poursuivre en élargissant l’extrémité d’épaule (point A’) de 1 cm pour obtenir le point A’’. Placer un équerrage de ce point, en perpendiculaire à la nouvelle pente d’épaule. 4. Prolonger aussi la ligne de carrure. Du point de carrure (point B) sortir de 1 cm pour obtenir le point B’. 5. De la base d’entournure (point C), sortir de 1 cm en parallèle à la ligne de poitrine déplacée lors du pivot de la pince. On obtient alors le point C’. Du point C’, descendre une perpendiculaire sur 2 cm. On obtient alors le point définitif C’’.

Chercher maintenant le point de jonction entre l’entournure et la courbe du raglan à définir. Pour cela, mesurer la longueur de l’entournure devant, soit pour cet exemple : 21,9 cm. Prendre les 2/5 de cette valeur, soit : (21,9 x 2)/5 = 8,76 cm. Du point C’’, porter cette mesure de 8,76 cm sur la courbe d’entournure. On obtient le point E.

8. Définir aussi un point au niveau de l’encolure. Pour rester basique dans cet exemple, diviser la droite (points F, G) par deux et descendre une perpendiculaire en intersection avec l’encolure (point H). La position de ce point peut influencer plus ou moins la forme du raglan. À l’aide du pistolet, en tangente au point E, chercher la courbe du raglan entre les points E et H, permettant de séparer le haut de la future manche, du corps. 9. Placer un cran de montage avant de séparer les deux parties (corps et manche). Du point H, descendre un repère à 8,5 cm, sur la courbe, puis y placer le cran. Au point E placer un autre cran, car la courbe du raglan se trouve dans le biais, avec donc un montage assez délicat.

6. À la base de la taille (point D), prolonger la ligne de taille de 1 cm (pour cet exemple). On obtient alors le point D’. Tracer ensuite la nouvelle ligne de côté en rejoignant en ligne droite les points D’ et C’’. 7. Placer un équerrage au niveau du point C’’ par rapport à la nouvelle ligne de côté, puis retracer l’entournure en passant par chacun des nouveaux points A’’,B’ et C’’, en respectant bien les équerrages des points A’’ et C’’.

dp studio | 263

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU DOS

Figure n°2

O

M

R

M’

I’ 1

S Milieu dos DL

1

I

11

I’’

T

Figure n°2 bis

N

Carrure

CALQUE

J

1

O

J’

I’

Q I

8,76

K K’ 1

Épaule

2

K’’

Poitrine

N

Dos

Taille

L 1 L’

Figure n°2 1. Relever le corsage dos jusqu’à la taille, sans rien changer. Comme pour le devant, donner plus de confort à cette base (points I, J, K, L), en élargissant des mêmes valeurs que sur le devant. 2. Tout d’abord, du point I l’extrémité d’épaule, remonter de 1 cm pour redonner un peu plus de souplesse au raglan une fois fini. On obtient le point I’. Pour pouvoir retracer cette nouvelle pente d’épaule, il est nécessaire de prendre un calque (figure n°2 bis) pour fermer la pince d’omoplate (points M, M’, N) et ainsi trouver cette nouvelle pente d’épaule en rejoignant les points O et I’. Reporter le tracé de cette nouvelle épaule sur le papier. Poursuivre en élargissant l’extrémité d’épaule (point I’) de 1 cm pour obtenir le point I’’. Placer un équerrage de ce point, en perpendiculaire à la nouvelle pente d’épaule.

3. Prolonger aussi la ligne de carrure. Du point de carrure (point J), sortir de 1 cm pour obtenir le point J’. 4. De la base d’entournure (point K), sortir de 1 cm en parallèle à la ligne de poitrine. On obtient alors le point K’. De ce point K’, descendre une perpendiculaire sur 2 cm. On obtient alors le point définitif K’’.

264 | dp studio

5. À la base de la taille (point L), prolonger la ligne de taille de 1 cm. On obtient alors le point L’. Tracer ensuite la nouvelle ligne de côté en rejoignant, en ligne droite, les points L’ et K’’. Retracer alors, l’entournure en passant par chacun des nouveaux points I’’, J’ et K’’, en respectant bien les équerrages des points K’’ et I’’. 6. Chercher maintenant le point de jonction entre l’entournure et la courbe du raglan à définir. Pour cela, se servir de la mesure trouvée sur le devant (soit : 8,76 cm pour cet exemple), de façon à garder un équilibre entre le devant et le dos (on évite ainsi que la manche visse). Du point K’’, porter cette mesure de 8,76 cm sur la courbe d’entournure. On obtient alors le point Q. 7. Définir aussi un point au niveau de l’encolure. Pour rester basique dans cet exemple, diviser la droite (points O, R) par deux et descendre une perpendiculaire en intersection avec l’encolure (point S). La position de ce point peut influencer plus ou moins la forme du raglan. À l’aide du pistolet, en tangente au point Q, chercher la courbe du raglan, entre les points Q et S, permettant de séparer le haut de la future manche, du corps. 8. Placer un cran de montage avant de séparer les deux parties (corps et manche). Du point S, descendre un repère à 11 cm, sur la courbe, puis y placer le cran. Au point Q, placer un autre cran, car la courbe du raglan se trouve dans le biais, avec donc un montage assez délicat. 9. Reste à redéfinir une pince d’omoplate plus courte, de façon à ne plus avoir de pince sur la partie corps. Chercher la bissectrice de cette pince (milieu de la pince). À l’intersection de la courbe du raglan et de la bissectrice de la pince (point T), dessiner la nouvelle pince raccourcie, représentée par les points M, T (le premier côté de la pince) et les points M’, T (le deuxième côté de la pince).

CALQUE

CALQUE G

O M

S

I’’ M’

A’’ H

T

Dos

Devant Q

E

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

Figure n°3 bis

Figure n°3 ter CALQUE

CALQUE

Q

E

C’’ K’’

Dos

Devant D’ L’

Figure n°3 1. Avant de passer sur la manche, relever sur un calque (figure n°3 bis) les morceaux permettant sa construction (points E, A’’, G, H pour le devant et points Q, I’’, O, S pour le dos). En faisant ce dernier relevé, veiller à fermer la pince d’omoplate pour se trouver avec la pince passée dans la couture entre le corps et la manche. En effet, il est inutile de garder cette couture dans le haut de la manche (pince cousue inutile). 2. Toujours sur un calque (figure n°3 ter), relever également les courbes des base d’entournure devant et dos : - pour le devant, points D’, C’’, E - pour le dos, points L’, K’’, Q.

dp studio | 265

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DE LA MANCHE

Figure n°4 W

14

U

V

U’’ 2 1 U’

2 V’’

V’ 1

DL

35

62

X

Y

Figure n°4 1. Relever le tracé de la manche courte de base, juste la tête de manche (au dessus de la profondeur de tête de manche, points U, V, W). 2. Prolonger le DL de la manche vers le bas et porter dessus la hauteur de coude à 35 cm du sommet de la tête de manche (point W) ainsi que la longueur de manche de 62 cm, toujours du point W. Tracer des perpendiculaires au DL aux points X (hauteur de coude) et Y (base de la manche).

266 | dp studio

3. Des points U et V, sur des perpendiculaires à la ligne de profondeur de tête de manche (points U, V), descendre des repères à 2 cm (mesure utilisée pour descendre l’entournure sur le devant et le dos). On obtient les points U’ et V’. De ces points, sortir en perpendiculaire de 1 cm de chaque côté, pour trouver les points U’’ et V’’ représentant la largeur totale de la manche.

0,5

W

U

Figure n°5

W’’

Q’ Q

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

W’’’

E

0,5

8,76

E’ V

8,76

U’’ K’’ U’

V’

Nouveau DL

14,92

DL

16,92

V’’ C’’

X

X’

0,5

Y

Y’

Figure n°5 1. Des points U’’ et V’’, à l’aide du calque (figure n°3 ter) des relevés de base d’entournure devant et dos, définir la nouvelle base de la tête de manche. Sur le devant, porter le point C’’ du calque sur le point V’’ et placer le point E sur la courbe d’emmanchure. On obtient le point E’. Sur le dos, porter le point K’’ du calque sur le point U’’ et placer le point Q sur la courbe d’emmanchure. On obtient le point Q’. Contrôler bien que les points E’ et Q’ de l’emmanchure sont bien sur un même plan horizontal, à nouveau pour éviter que la manche visse. Si cela n’est pas le cas de quelques millimètres, garder la hauteur du devant (point E’) comme référence et tracer une horizontale de ce point jusqu’à l’emmanchure du dos. Modifier alors le point Q’ du dos.

Le volume du dos passe alors à 15,42 (largeur de la manche de base) + 1 (élargissement du corps) + 0,5 (déplacement du DL) = 16,92 cm Le volume du devant passe alors à 14,42 (largeur de la manche de base) + 1 (élargissement du corps) - 0,5 (déplacement du DL) = 14,92 cm On se retrouve alors avec une différence de 2 cm entre le dos et le devant.

3. Pour pouvoir positionner les morceaux de corps détachés, sur l’emmanchure, tracer une horizontale 0,5 cm (point W’’) au dessus du nouveau sommet de la tête de manche (point W’). De ce nouveau point W’’, tracer une verticale jusqu’en bas de la manche. On obtient un nouveau point X’ sur la hauteur de coude et Y’ sur la ligne de base de la manche.

2. Pour mieux équilibrer la manche, entre le devant et le dos, déplacer le DL (point W) de 0,5 cm vers le devant (point W’), de façon à agrandir le volume du dos et, en proportion, diminuer le volume du devant.

dp studio | 267

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

S O G =

Figure n°6

= 4,8

I’’’

I’’

W’’’

W

H A’’’ A’’

W’’

Q’

E’ E

Q U

V

U’

V’ C’’

V’’

DL

Nouveau DL

U’’ K’’

X

X’

Y

Y’

Figure n°6 1. Prendre le calque (figure n°3bis) avec les deux morceaux de corps (devant points E, A’’, G, H et dos points Q, I’’, O, S). Du point E’ sur l’emmanchure devant, placer le point E du calque et venir placer le point A’’ sur l’horizontale passant par le point W’’. Piquer le morceau et le retracer sur le papier. 2. Faire la même chose sur l’emmanchure dos, en plaçant le point Q du calque sur le point Q’, et venir placer le point I’’ sur l’horizontale passant par le point W’’. Piquer le morceau et retracer sur le papier.

268 | dp studio

3. Sur cette horizontale, entre les points I’’ et A’’, on obtient une certaine valeur d’écartement. Pour cet exemple, cette valeur est égale à 4,8 cm. Si cette mesure n’est pas équilibrée de chaque côté du nouveau DL, il est important de le faire pour un meilleur aplomb de la manche. On obtient alors les points A’’’ et I’’’. Après ce ré-équilibrage, tracer les nouvelles pentes d’épaule : - pour le devant, entre les points G et A’’’ - pour le dos, entre les points O et I’’’.

O G

H A’’’ I’’’

I’’

W’’’

W

A’’

Figure n°7

W’’

7

Z Q’

E’ E

Q

V

U

V’’

U’’ U’

Nouveau DL

V’

DL

K’’

X

X’

Y

C’’

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

S

Y’

Figure n°7 1. Pour cet exemple, cette construction de manche se fait en un seul morceau. De ce fait, une pince viendra mourir sur le haut du bras, au niveau du nouveau DL de la manche. Définir le point de base de cette pince en partant du point W’’ et descendre un repère à 7 cm (point Z). Cette mesure peut évoluer légèrement en plus ou en moins selon la rondeur de l’épaule. 2. Reste ensuite à tracer les courbes de cette pince, en partant des points I’’’ pour le dos et A’’’ pour le devant, en respectant une tangente à chaque pente d’épaule et à l’axe vertical passant par le point Z. 3. Mesurer chaque longueur obtenue sur le devant (entre les points G et Z) et sur le dos (entre les points O et Z) : - devant = 21,2 cm - dos = 21,2 cm.

Pour cet exemple, les longueurs obtenues sont identiques. Pour finaliser ce tracé, il faut juste redonner une valeur d’embus sur la partie dos que l’on positionne sur l’extrémité d’épaule. Cette valeur sera égale à 0,5 cm. Cet embus sera travaillé au fer pour une meilleure rondeur de l’extrémité d’épaule. Il se peut que les mesures d’épaules devant et dos soient différentes lors d’une autre construction. Par exemple : - devant = 25,7 cm - dos = 25,3 cm. Le dos peut être légèrement plus court que le devant. Rectifier alors cela en augmentant le dos d’une valeur supérieure à celle de l’embus. Pour cet autre exemple, rajouter 0,9 cm sur le dos, de façon à obtenir 0,5 cm d’embus par rapport au devant. (25,3 + 0,9) - 25,7 = 0,5 cm.

dp studio | 269

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

S’ S

O’ O

G

10

10

I’’’

Figure n°8

I’’

I’’’’

H

A’’’ W’’’

A’’

0,5

W 3

W’’ 3

Z Q’

E’ E

Q

V

U U’’

V’’ V’ C’’

K’’ U’

DL

Nouveau DL

Figure n°8 bis

X

X’

CALQUE S O

Relevé pour embus extrémité épaule

I’’’

Q’

Y

Y’

Figure n°8 1. Pour redonner les 0,5 cm d’embus, il est nécessaire de transformer le volume du dos. Pour cela, commencer par rejoindre, en ligne droite, les points Q’ et I’’’ de façon à créer une ouverture au niveau du point I’’’, par pivot du point Q’. 2. À l’aide d’un calque (figure n°8 bis), relever le morceau (points Q’, S, O, I’’’) puis le pivoter du point Q’ sur l’emmanchure, pour que le point I’’’ se déplace de la valeur de l’embus, soit 0,5 cm (valeur grisée). Piquer les nouveaux points S’, O’, I’’’’. Retracer le morceau ainsi déplacé.

270 | dp studio

Prolonger la pente d’épaule définitive (points O’, I’’’’) et chercher la courbe finale permettant de rejoindre le point Z.

3. Placer des crans de montage : - Sur le devant : Du point G, descendre un cran à 10 cm. Du point Z, remonter un cran à 3 cm. - Sur le dos  : Du point O’, descendre un cran à 10 cm. Du point Z, remonter un cran à 3 cm. On retrouve l’embus du dos entre les crans à 10 cm et 3 cm, soit : 0,5 cm.

O’ O

G

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

S’ S

H I’’’ I’’

I’’’’

A’’’ W’’’ A’’

W

W’’

Figure n°9

Z Q’

E’ E

Q U’’ K’’

U

V V’’ V’

U’

À maintenir Embus = 1 cm

Nouveau DL

14,2

DL

14,2

C’’

X

X’

5

5

(21,2 +1) = 22,2

21,2

Ab’

Aa 1

Aa’

1 11

Y

Y’

9

Ab

Figure n°9 1. Définir la largeur du bas de manche en reprenant le décalage proportionnel appliqué pour cette base : + 1 cm dos, - 1 cm devant, soit par exemple pour 20 cm de largeur totale : 20/2 = 10 cm. Pour le devant, 10 - 1 = 9 cm Pour le dos, 10 + 1 = 11 cm Du point Y’, porter sur l’horizontale, 11 cm sur le dos (point Aa) et 9 cm sur le devant ( point Ab ). Rejoindre ensuite à la règle les points Aa, U’’ et Ab, V’’. 2. Sur le devant, remonter d’1 cm le point Ab, de façon à faire un travail de détente au fer pour donner plus de forme à la manche (point Ab’). Positionner des crans de montage pour pouvoir faire le travail au fer. Sur la couture de saignée (points Ab’, V’’), placer un cran à 5 cm de chaque côté de la hauteur de coude. Du point V’’ au premier cran, noter la mesure (14,2 cm), et la reporter sur l’autre couture (couture dos), en partant du point U’’. On obtient le premier cran.

3. Sur la couture dos, du point Aa, redonner 1 cm dans la continuité de la couture (point Aa’) pour créer de l’embus au niveau de la hauteur de coude, pour un meilleur mouvement de la manche. Reste sur le devant à prendre la mesure entre le cran du bas et le point Ab’ (21,2 cm). Reporter cette mesure sur la couture dos, à partir du point Aa’, auquel il faut rajouter 1 cm, soit : 21,2 + 1 = 22,2 cm. On rajoute ce centimètre, pour anticiper le centimètre de détente sur la couture devant. On obtient alors le dernier cran, 22,2 cm plus haut (par rapport au point Aa’). On se rend compte que la longueur comprise entre les deux crans sur la couture du dos, est plus longue de 1 cm. Ce centimètre correspond donc à l’embus à résorber au fer. 4. Porter des équerrages aux points Aa’ et Ab’, et faire le réglage de la courbe du bas de manche. Le point Y’ n’est pas forcément respecté dans le tracé de cette courbe. Il est nécessaire d’obtenir une courbe régulière.

dp studio | 271

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

S’

O’ G H

Figure n°10 Z Q’

E’

V’’

D

L

DL

U’’

À maintenir Embus = 1 cm

X’

X X X À détendre

X X X X Ab’ Aa’

Figure n°10 On obtient alors le volume de la manche. Il se peut que les courbes du raglan ne soient pas exactement régulières au niveau des points Q’ et E’, celles-ci ayant été construites en deux temps, sur le devant ou sur le dos. Pour cet exemple, une légère rectification est nécessaire. À l’aide du pistolet, rectifier les angles visibles.

272 | dp studio

O’

G

H

Figure n°11 Z Q’

E’

V’’

D

L

Manche

DL

U’’

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

S’

À maintenir Embus = 1 cm

X’

X X X À détendre

X X X X Ab’ Aa’

Figure n°11 Le tracé est ainsi fini. Dans l’idéal, cette manche est à couper dans le plein biais de façon à pouvoir bien la travailler et lui donner une belle allure. La manche peut aussi être coupée dans le DL, mais il faut être conscient que le bien-aller de celle-ci sera un peu moins bon (avec moins de rondeur).

dp studio | 273

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°12 bis S’

O’

G

Figure n°12

H

S’ O’

G Z

H Q’

E’

U’’

V’’

Q’

DL

Z E’

X’ V’’

DL

U’’

X’ Aa’’

Ab’’

5

Figure n°12 1. Si la solution de coupe dans le DL est choisie, il est aussi possible de supprimer le travail de la manche.

Ab’

Aa’’

1

1

Aa’

Ab’’

2. Pour cela, reconstituer le bas de manche d’une façon plus basique. Sur la couture de saignée, descendre le point Ab’ de 1 cm dans le prolongement de la couture. On obtient le point Ab’’. Placer un équerrage au niveau de ce nouveau point. Sur la couture de coude, remonter le point Aa’ de 1 cm dans le prolongement de la couture. On obtient alors le point Aa’’. Placer un équerrage au niveau de ce nouveau point. Joindre ensuite les deux équerrages des points Aa’’ et Ab’’ à l’aide d’une courbe harmonieuse. 3. Pour finir, repositionner les crans sur la couture de coude. L’embus étant supprimé, porter un cran sous la hauteur de coude à 5 cm de celle-ci. Il n’y a plus de travail de détente à faire non plus sur la couture de saignée. Cette manche aura une moins belle allure, car tout le travail de fer a été supprimé. On obtient alors le tracé suivant. (figure n°12 bis)

274 | dp studio

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

Figure n°13

S’

O’

G

H

Q’

E’

V’’

U’’

Figure n°14 bis

D

L

CALQUE

À maintenir Embus = 1 cm

X’

D’

t

L’

an

X À détendre

C ôté

X

Milieu dos

D

L

X’

Mi

lie

ud

ev

X X

X X Ab’ Aa’

Figure n°14 Figure n°13 1. Au lieu de créer une pince dans le haut de la manche de façon à la construire en un seul morceau, il est possible de la construire en deux morceaux. Pour cela, il suffit tout simplement de séparer le devant du dos, par le DL vertical.

1. Pour finir cette construction, relever les parties devant et dos, du corps, en supprimant les parties hautes qui ont été rattachées à la manche. Si le modèle s’arrête à la taille, il est nécessaire de faire le réglage de cette ligne de taille. 2. À l’aide d’un calque (figure n°14 bis), relever la ligne de taille en fermant les pinces de taille et en rassemblant le devant et le dos par le côté. 3. À l’aide d’un pistolet, adoucir chacun des angles. Pour définir la courbe du milieu dos, il est possible de reporter la ligne de taille du dos, côté droit sur la gauche du milieu dos, pour trouver cette courbe. Piquer et retracer chacun de ces tronçons sur le tracé. On obtient alors les tracés suivants. (figure 14 ter)

dp studio | 275

2

TOME 1

LES BASES DE CORSAGE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°14 G

A’’

A’ H

A

Écart poitrine

F

B’

Carrure

B Milieu devant DL

E C C’’

P O

M

S

R

M’ I’

Poitrine

Devant

I’’

I

Milieu dos DL

T

D’

Carrure

J

Taille

J’ Q

K K’’ Poitrine

Dos

Taille

L L’

276 | dp studio

D

N

H

Écart poitrine

F

Carrure

RAGLAN À PARTIR DU CORSAGE ET DE LA MANCHE DE BASES

Figure n°14 ter

Milieu devant DL

E

C’’

S

P

Milieu dos DL

R

Poitrine

Devant

Carrure

Q Taille

K’’ Poitrine

Dos

Taille

dp studio | 277

3 MÉTHODE dp

studio

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 280 Manche courte de base p 288 Éclatements de la manche courte de base p 289 Manche ballon p 290 Manche bouffante p 291 Manche papillon p 294 Manche gaine plein biais et Droit Fil p 302 Manche gigot p 310 Manche chemisier classique avec poignet rapporté p 320 Poignet en forme p 324 Manche chemisier classique simplifiée bas de manche droit

dp studio | 279

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE COURTE DE BASE P. 180 | CORSAGE DE BASE P. 222 | FOND CINQ PIÈCES P. 234 | CORSAGE DE BASE À DEUX PINCES TAILLE

Lors de la construction de cette manche, l’emmanchure s’adaptant au corsage de base, sera définie avec une valeur d’embus comprise entre 2 et 4 cm. Pour cela, il est nécessaire de partir de l’entournure du corsage de base, pour définir la largeur de la manche et la profondeur de la tête de manche.

Dos

Devant

Dessin technique

280 | dp studio

MANCHE COURTE DE BASE

Figure n°1

Entournure Épaule

Ép

au

l

e ed

va

nt

C arr

Emmanchure

C arr

ure

ure

Devant C ôté

Dos Devant

DL

Dos

Figure n°1 Avant de commencer la construction de cette manche, il est important de retenir les termes explicatifs suivants, qui aident à faire la différence entre une emmanchure et une entournure.

1. Sur le vêtement, la ligne de montage entre le vêtement et la manche est nommée « entournure ». 2. Sur la manche, cette même ligne de montage est nommée « emmanchure ».

dp studio | 281

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 G

A

B

14

Dos

E

D

(29,85/2) + 0,5 = 15,42

DL

Ligne de saignée

F Ligne de coude

20

Devant

H

C

(29,85/2) - 0,5 = 14,42

29,85

Figure n°2 1. Commencer par tracer le rectangle de base (points A, B, C, D), de la manière suivante : Pour connaître la largeur de la manche, mesurer le tour d’entournure devant et dos du corsage de base (points Ak, Z pour le dos et T’, Y pour le devant), soit 20,4 + 19,4 = 39,8 cm. Prendre les 3/4 de cette mesure pour établir la largeur de la manche, soit : 39,8 x (3/4) = 29,85 cm, (points A, B). Cette mesure de largeur de manche nous permet d’estimer l’aisance de celle-ci car notre largeur de bras est égale à 27 cm (voir le bras bourré) : 29,85 - 27 = 2,85 cm. On a donc une aisance de base de 2,85 cm pour cette manche.

Figure n°2 bis CALQUE

Dos

As’

U’

Ak

Épaule

a Ép

2. Pour la hauteur de la manche, dans cet exemple, on utilise une

Ép

(la partie du corsage) (Figure n°2 bis), rejoindre les deux extrémités d’épaule devant et dos (points Ak, T’), diviser cette distance par deux et rejoindre, par une ligne droite, la base d’entournure au niveau de la couture de côté (points Y, Z). Cette mesure est égale à 16,8 cm. Prendre les 5/6e de cette mesure pour établir la profondeur de tête de manche, soit : 16,8 x (5/6) = 14 cm.

6. Pour déterminer les lignes verticales de coude et de saignée, diviser les deux espaces dos (points A, G) et devant (points G, B) par deux, soit pour le dos : 15,42/2 = 7,71 cm et pour le devant : 14,42/2 = 7,21 cm.

282 | dp studio

de

va

nt

Devant

16,8

C arru

re

C arru

Au V’

19,3

20,5

Y

Z

C ôté

(points E, F). de manche (points G, H), soit : 29,85/2 = 14,92 - dos + 0,5 = 15,42 cm - devant - 0,5 = 14,42 cm On doit donner davantage de largeur sur le dos, car le triceps a besoin de plus d’espace dans cette partie.

le au

s

Dos

4. Porter cette mesure à 14 cm du point A, et tracer une horizontale 5. Placer le DL en appliquant un décalage proportionnel à la largeur

do

T’

valeur moyenne de 20 cm (points C, D).

3. Déterminer la profondeur de tête de manche. Sur l’entournure

ule

M Devant = 19,4 cm Dos = 20,4 cm total entournure = 19,4 + 20,4 = 39,8 cm Largeur de manche 39,8 x 3/4 = 29,85 cm Hauteur d’entournure = 16,8 cm Hauteur tête de manche = 16,8 x 5/6 = 14 cm

re

MANCHE COURTE DE BASE

Figure n°3

G 0,5

A

1

B

1,9

1,7

1

0,8

I

J

Dos

0,9

Devant

1

K

L

1,1

1,3

F

E

D

H

Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

0,8

C

Figure n°3 1. Pour commencer le tracé de la tête de manche, définir deux diagonales du point G aux points E et F. À l’intersection de ces lignes et des lignes de coude (point I) et de saignée (point J), remonter une perpendiculaire aux diagonales. Sur le dos, du point I, porter dessus cette perpendiculaire 0,8 cm, et sur le devant, du point J, 1 cm.

Il est important de porter cette platitude sur le devant (point F) car on a besoin de dégager l’entournure devant pour avoir une bonne aisance dans le mouvement. Sur le dos cela n’est pas nécessaire car au vu du volume et des mouvements du corps, il suffit de respecter un équerrage sans mesure précise.

2. Ensuite, des points I à G et J à G, diviser par deux et remonter une perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos 1,7 cm et sur le devant 1,9 cm. Puis, des points I à E et J à F, diviser aussi par deux et descendre une perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos (point K) 0,9 cm et sur le devant (point L) 1 cm. Pour finir, des points K à E et L à F, diviser encore par deux et descendre une perpendiculaire aux diagonales en portant dessus, sur le dos 1,1 cm et sur le devant 1,3 cm.

4. Tout d’abord, pour tracer la tête de manche entre les points de 0,8 et 0,9 cm sur le dos et les points de 1 et 1 cm sur le devant, tracer des lignes droites en dépassant de chaque côté des points. 5. Prendre ensuite le pistolet pour tracer les courbes, en passant par chaque point restant et en demeurant tangente aux droites. Respecter le sens du pistolet ainsi que les platitudes.

3. Il reste à placer des platitudes de chaque côté du point G, 0,5 cm sur le dos et 1 cm sur le devant puis, sur la profondeur de tête de manche (points E, F), sur le devant, rentrer une platitude de 0,8 cm.

dp studio | 283

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

G

B

A

J

I

Dos

Devant L

K

E

D

D’’

DL

Ligne de saignée

D’

Ligne de coude

0,75

F

C’

H

C’’

0,75

C

Figure n°4 bis

CALQUE

Figure n°4 Il est possible d’entraver légèrement le bas de manche (selon le modèle souhaité). Pour cela, rentrer de 0,75 cm, par exemple, de chaque côté des points C et D.

Deux solutions sont possibles pour la finition de l’ourlet  1. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’, à la règle. Dans ce cas, prendre un calque (Figure n°4 bis), commencer par relever le dos (points E, D’, H), puis basculer le côté (points E, D’) sur l’autre côté (points F, , C’) et relever le devant (points F, C’, H). Ensuite, avec le pistolet, retracer l’ourlet en légère courbe pour enlever l’angle obtenu au niveau de la couture de côté. On obtient alors les points C’’ et D’’. Repiquer les deux parties de courbes sur le tracé et pour finir, retracer. (Figure n°4 ter)

2. Rejoindre les points E et F aux points C’ et D’ au pistolet, en respectant un équerrage aux points C’ et D’. De cette manière, on garde un ourlet horizontal, ce qui permet de faciliter la pliure de l’ourlet pour une finition simplifiée. (Figure n°4 qua)

284 | dp studio

F

E

Devant

Dos D’

C’

D’’ C’’

D’

Dos

H

Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

Dos

Ligne de saignée

D’’

DL

Ligne de coude

G

MANCHE COURTE DE BASE

Figure n°4 ter

Devant

E F

H C’’

Figure n°4 qua

G

Devant

E

F

C’

dp studio | 285

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

1,75 Calcul de l’embus Dos: 21,8 - 20,4 = 1,4 cm Devant: 21,5 - 19,4 = 2,1 cm

3,5

Total embus: 1,4 + 2,1 = 3,5 cm 3,5 : 2 = 1,75 cm

G

20,4

19,4

B

A

I

J

Dos K

Devant

Longueur dos = 21,8 cm

9

1

L

Longueur devant = 21,5 cm

8

E

D’’

DL H

Ligne de saignée

D’ D

Ligne de coude

F

C’ C’’

C

Figure n°5 1. Reste ensuite à placer les crans de montage. Prendre en référence ceux placés sur l’entournure du corsage de base. Soit, sur le devant, en partant du point F, porter 8 cm pour le premier cran puis un autre cran, 1 cm plus haut pour indiquer que l’on se trouve sur le devant de la manche. Pour le dos, en partant du point E, porter 9 cm pour y placer le cran. 2. Pour déterminer le cran correspondant à la couture d’épaule du corsage de base, sur l’emmanchure, porter les mesures de l’entournure, soit pour le devant, du point F, porter 19,4 cm, puis sur le dos, du point E, porter 20,4 cm. Pour connaître la valeur d’embus, mesurer aussi la longueur de l’emmanchure devant, soit : 21,5 cm (points F, G), puis celle du dos, soit : 21,8 cm (points E, G).

286 | dp studio

3. Faire ensuite la différence entre les mesures de l’emmanchure et de l’entournure, cela pour le dos et le devant, soit : - devant : 21,5 - 19,4 = 2,1 cm - dos : 21,8 - 20,4 = 1,4 cm La différence totale est donc de : 1,4 + 2,1 = 3,5 cm. 4. Pour équilibrer la valeur d’embus sur le devant et le dos, il ne reste plus qu’à diviser par deux cette différence. La mesure trouvée détermine ainsi la position du cran correspondant à la couture d’épaule du corsage, soit : 3,5/2 = 1,75 cm, la position du cran d’épaule. Cet espace de 3,5 cm correspond à la valeur d’embus à résorber pour pouvoir monter la manche correctement sur le corsage de base.

MANCHE COURTE DE BASE

Figure n°5 (suite)

Une valeur moyenne d’embus doit être comprise entre 2 et 4 cm. Selon que l’on travaille pour le marché du prêt-à-porter ou du luxe, l’interprétation de cette valeur d’embus sera différente.

1. Pour le prêt-à-porter, la valeur d’embus est minimisée car il ne doit pas y avoir de travail à effectuer au fer pour rentrer l’embus dans la chaîne de montage. Si cette valeur d’embus est trop importante, il est possible de placer 0,5 cm d’embus dans la partie basse de l’emmanchure (sous les crans de montage), pour réduire l’embus dans la partie haute, soit pour notre modèle de base : Les crans de montage se déplacent alors de 0,5 cm, de façon à avoir un peu d’embus dans cette partie de la manche, soit : - pour le dos, 9 + 0,5 = 9,5 cm - pour le devant, 8 + 0,5 = 8,5 cm et ensuite rajouter le cran à 1 cm du premier. Il est indispensable aussi, de rajouter ces 0,5  cm d’embus, aux longueurs d’entournure devant et dos, afin de réduire la valeur de l’embus sur la manche : - pour le dos : 20,4 + 0,5 = 20,9 cm - pour le devant : 19,4 + 0,5 = 19,9 cm En recalculant l’embus, on perd alors, 1  cm par rapport à la base, soit : - pour le dos = 21,8 - 20,9 = 0,9 cm - pour le devant = 21,5 - 19,9 = 1,6 cm L’embus est donc de 0,9 + 1,6 = 2,5 cm. L’entournure, elle, ne change pas. Pour réduire la valeur d’embus, il est aussi possible de diminuer la profondeur de la tête de manche par exemple, lors du calcul de celleci : Prendre les 5/6e de la profondeur de l’entournure moins 0,5 cm, soit, pour notre exemple : (16,8 x 5) /6 - 0,5 = 13,5 cm. La valeur d’embus sera réduite alors d’un bon centimètre sur la totalité de l’emmanchure, passant de 3,5 cm à moins de 2,5 cm.

Figure n°6

Entournure dos

Devant

DL

2. Pour un produit de luxe, il est important de garder une certaine valeur d’embus afin de pouvoir donner de la rondeur à la tête de manche, une fois celle-ci finie. Cet embus est alors rentré au fer, en passant deux fils de fronces proches l’un de l’autre. Il faut bien sûr prendre en compte le matériau utilisé. Certains tissus acceptent mieux que d’autres le travail au fer. Par exemple, si on utilise du cuir ou des lainages secs, il faut être proche des 2 cm d’embus. Par contre, si on utilise des tweeds ou des tissages lâches, on peut en mettre d’avantage, environ 4 cm.

Dos

Entournure devant

Emmanchure

Figure n°6 Pour optimiser le montage entre le corps et la manche, il est souhaitable d’obtenir une emmanchure et une entournure dont les courbes restent similaires sur quelques centimètres à la base de celles-ci.

dp studio | 287

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ÉCLATEMENTS DE LA MANCHE COURTE DE BASE Trois possibilités d’évolution d’une manche de base éclatée, existent : - l’éclatement peut se faire en parallèle (même évolution en haut et en bas) - l’éclatement peut être plus important dans le haut - l’éclatement peut être plus important dans le bas. Deux méthodes existent pour exécuter ces transformations : - La méthode par transparence (pivot) consiste à se servir d’une base, préparée pour la transformation. Opérer les pivots, de façon à obtenir le nouveau tracé. Il faut avoir plus de logique d’évolution pour cette méthode plus délicate. - La méthode par découpage, plus facile à obtenir, consiste à relever une base préparée pour la transformation. Ensuite, couper chaque partie désirée et les replacer sur une autre feuille avec les évolutions souhaitées. Visuellement, la transformation apparaît, avec moins de réflexion à avoir par rapport à la première méthode. La première méthode est certes plus complexe dans la compréhension, mais elle permet généralement un gain de temps car la transformation peut se faire de suite avec un gabarit carton de base, par exemple. Avec de l’expérience, cette méthode est préférée. Tandis que pour la deuxième méthode, il est nécessaire de copier le tracé de base, de le découper, puis de le recopier ou le recoller une fois transformé. Avant de commencer la transformation, préparer la base, en prévoyant des tronçons à séparer au fur et à mesure. Pour la manche, cette opération est assez simple car, sur le tracé, il existe les lignes de coude, de saignée et le DL. On va donc se servir de ces lignes pour pouvoir séparer en quatre parties l’ensemble de la manche (tronçons n°1, 2, 3, 4). Lorsque l’on élargit une manche, d’une façon classique, il est souhaitable de lui redonner de la hauteur aussi afin de compenser l’évolution. Le blousant ainsi créé prendra plus de volume en hauteur. Les valeurs d’agrandissements sont liées au style. Il faut simplement essayer de garder une logique, un équilibre lors des transformations. Pour ces trois exemples, chaque agrandissement prévu est de 3 cm, pour rester classique. On peut donc considérer que chaque tête de manche va s’agrandir au total de 9 cm environ (3 x 3 = 9 cm).

288 | dp studio

ÉCLATEMENTS DE LA MANCHE COURTE DE BASE

MANCHE BALLON

Figure n°1

I 3

DL

H

Ligne de profondeur de tête de manche 3

F

1,5

D

B

A

3

1,5

C

E

G

Figure n°1

Pour ce modèle, l’élargissement est fait en parallèle 1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. L’intersection de cet axe correspond au point A. Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), porter la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée sur la ligne de profondeur de tête de manche, soit  : 3/2 = 1,5  cm. On obtient les points B et C.

3. Reste à augmenter la profondeur de tête de manche. Pour cet exemple, redonner 3 cm. Du point H, sur le DL, remonter de 3 cm pour obtenir le point I. Tracer un équerrage au niveau de ce point I puis, à l’aide du pistolet, retracer la tête de manche en venant rejoindre le tracé des tronçons n°1 et n°4, de façon à retrouver un tracé de tête de manche harmonieux.

2. Relever alors les morceaux n°2 et n°3 en les plaçant sur les points B et C. Bien respecter le parallélisme par rapport au DL. On obtient alors les points D et E. De ces points, porter à nouveau la valeur d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points F et G. On peut maintenant relever les morceaux n°1 et n°4 en les positionnant sur les points F et G. À nouveau, bien respecter le parallélisme.

4. Ne pas oublier de repositionner les crans de montage.

dp studio | 289

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE BOUFFANTE

Figure n°2

L 3

K

B

1,5

1,5

H

G

J 3

DL

I

C

3

A Ligne de profondeur de tête de manche

D E

F

Figure n°2

Pour ce modèle, L’élargissement se fait dans le haut 1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. L’intersection de cet axe correspond au point A. Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), porter la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée au niveau du sommet de la tête de manche, soit  : 3/2 = 1,5  cm. On obtient les points B et C. 2. Placer les morceaux n°2 et n°3 le long du DL vertical, puis pivoter ces deux morceaux en piquant sur le point D, de façon à les positionner sur les repères B et C. Relever alors l’empreinte de ces morceaux.

4. Reste à augmenter la profondeur de tête de manche. Pour cet exemple, redonner 3 cm. Du point K, sur le DL, remonter de 3 cm pour obtenir le point L. Tracer un équerrage au niveau de ce point L puis, à l’aide du pistolet, retracer la tête de manche en venant rejoindre le tracé des tronçons n°1 et n°4 de façon à retrouver un tracé de tête de manche harmonieux. On ne passe pas tout à fait sur les pointes au niveau des points I et J des tronçons n°1 et n°4, mais cela n’est pas grave car seule compte une ligne harmonieuse. Ne pas oublier de repositionner les crans de montage.

3. Marquer les points G et H. De ces points, porter à nouveau la valeur d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points I et J. On peut maintenant placer les morceaux n°1 et n°4 en les positionnant sur les lignes (points E, G et F, H) puis, des points E et F, pivoter à nouveau ces morceaux de façon à ce qu’ils touchent les repères I et J. Relever alors l’empreinte de ces deux morceaux.

290 | dp studio

Il est aussi possible d’écarter, dans la partie basse, chacun des morceaux (n°1, n°2, n°3 et n°4), donnant alors davantage de volume dans le bas de la manche.

ÉCLATEMENTS DE LA MANCHE COURTE DE BASE

MANCHE PAPILLON

Figure n°3 D’ D

F

E

K

e

saignée

DL

L

I

DL

N

Ligne de profondeur de tête de manche

Ligne de

Ligne de coud

A

3

3

Q 1,5

R’

G

B

1,5

H

M

R

C

O J

3

Q’

Figure n°3 bis CALQUE

Réglage manche papillon

R’

L

K

N O Q’

Figure n°3

Pour ce modèle, l’élargissement se fait dans le bas 1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie dont la ligne horizontale correspond à la ligne de profondeur de tête de manche, de la manche. L’intersection de cet axe correspond au point A. Prévoir l’élargissement. De chaque côté du DL (axe vertical), porter la moitié de la valeur d’agrandissement souhaitée au niveau de l’ourlet, soit : 3/2 = 1,5 cm. On obtient les points B et C. 2. Placer les morceaux n°2 et n°3 le long du DL vertical, puis pivoter en piquant ces deux morceaux sur le point D, de façon à les positionner sur les repères B et C. Relever alors l’empreinte de ces morceaux. Marquer les points G et H. De ces points, porter à nouveau la valeur d’agrandissement, soit 3 cm, pour trouver les points I et J. On peut maintenant placer les morceaux n°1 et n°4, en les positionnant sur les lignes (points E, G et F, H) puis, des points E et F, pivoter à nouveau ces morceaux de façon à ce qu’ils touchent les repères I et J. Relever alors l’empreinte de ces deux morceaux.

3. Reste à définir la forme du bas de manche. Etant donné le volume développé, il est souhaitable de redonner davantage de longueur sur le coude qu’à la saignée. Il est alors nécessaire de resituer les lignes de coude et de saignée, soit à la moitié du volume du dos, et même chose sur le volume du devant. Pour cela : - Sur le dos, diviser les distances (points A, K et M, N) par deux, et l’on obtient la position de la ligne de coude. - Sur le devant, diviser les distances (points A, L et M, O) par deux, et l’on obtient la position de la ligne de saignée. 4. Pour cet exemple, 1,5 cm sont redonnés sur le dos, et 1,5 cm sont supprimés sur le devant. Sur le dos, du point Q, descendre alors de 1,5  cm pour obtenir le point Q’. Placer ensuite un équerrage de ce point Q’. Sur le devant, du point R, remonter aussi de 1,5 cm pour obtenir le point R’. Placer ensuite un équerrage de ce point R’.

dp studio | 291

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 (suite) 5. À l’aide du pistolet, tracer la ligne d’ourlet en formant un S. Partir du point N, venir en tangente à la platitude du point Q’, retourner le pistolet, puis rejoindre le point M sur le DL. Tourner à nouveau le pistolet, puis rejoindre le point R’ en tangente avec la platitude puis, pour finir, retourner à nouveau le pistolet et rejoindre le point O. 6. Il est ensuite nécessaire de contrôler au calque (Figure n°3 bis) l’assemblage au niveau de la couture de côté. Pour cela, relever sur le calque les points L, O, R’, déplacer le calque de façon à positionner la couture côté devant (points L, O) sur la couture côté dos (points N, K), puis relever les points K, N, Q’. Rectifier, si nécessaire, la continuité des courbes (points R’, O et N, Q’). Piquer et retracer les évolutions sur le papier.

Figure n°4, n°5, n°6

7. Reste à retracer la tête de manche. Pour cela, placer une nouvelle platitude au niveau du point D, légèrement plus haut (point D’), de façon à prendre en compte l’évolution des morceaux n°2 et n°3. À l’aide du pistolet, retracer la tête de manche de façon harmonieuse, en venant rejoindre le tracé de base des tronçons n°1 et n°4.

On obtient alors, les trois tracés de la manche courte de base, transformée. n°4 : La manche ballon n°5 : La manche bouffante n°6 : La manche papillon

Ne pas oublier de repositionner les crans de montage. Il est aussi possible d’écarter, dans la partie haute, chacun des morceaux (n°1, n°2, n°3 et n°4), donnant alors davantage de volume dans le haut de la manche. Des fronces ou des plis, devront alors être présents dans le haut de la manche.

Figure n°4

DL

I

A

292 | dp studio

Ligne de profondeur de tête de manche

ÉCLATEMENTS DE LA MANCHE COURTE DE BASE

Figure n°5

DL

L

A

Ligne de profondeur de tête de manche

Figure n°6

D’

L Ligne de profondeur de tête de manche

Ligne d

A

DL

Ligne de coud

e

e saigné

e

K

N

R’

O

M Q’

dp studio | 293

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL P. 180 | CORSAGE DE BASE P. 222 | FOND CINQ PIÈCES P. 234 | CORSAGE DE BASE À DEUX PINCES TAILLE Cette manche, comme son nom l’indique, est une manche qui s’appuie sur le corps, en gainant le bras. À l’origine, elle se construit dans le plein biais de façon à mieux épouser le volume du bras. Son volume reste assez petit. Pour réaliser cette manche, se servir de la tête de manche de la manche courte de base.

Dos

Devant

Dessin technique

294 | dp studio

MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL

Figure n°1 29,85 15,42

14,42

D

14

Profondeur de tête de manche

C

B

A

Dos

Devant

Ligne de saignée

Plein biais

Ligne de coude

35

D

L

62

H

F

Hauteur de coude

I

E

G

Figure n°1 1. Tout d’abord, reporter tout le tracé de la tête de manche de la manche courte de base (au dessus de la ligne de profondeur de tête de manche, points A, B). Poursuivre le « DL » de la manche courte de base sous la ligne de profondeur de tête de manche. Ce « DL » se transforme ensuite en ligne de plein biais. 2. Du point D, le sommet de la tête de manche, porter la hauteur de

3. Du point D, sur la ligne de plein biais, porter la hauteur de coude, ici à 35 cm. Tracer une horizontale coupant la verticale (points A, F) en H et la verticale (points B, G) en I. La manche gaine fait partie des manches coudées, d’où la nécessité de placer cette hauteur de coude. 4. Descendre les lignes de coude et de saignée de la tête de manche jusqu’en bas de la manche.

la manche souhaitée, soit pour cet exemple 62 cm, point E (longueur de bras). Reporter la largeur de manche (points A, B) de chaque côté du point E, en respectant le décalage proportionnel dos + 0,5 cm et devant 0,5 cm, points F, G. Rejoindre les points A, F et B, G à la règle.

dp studio | 295

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

D

Profondeur de tête de manche

A

B

C

Ligne de saignée

Devant

Plein biais

Ligne de coude

Dos

2

3

H’

I’

I

D

L

H

Hauteur de coude

K’

3

F

0,5

J

=

E 0 =

2 =

K =

1,5 17,5

G

17,5/4 = 4,375 cm

Figure n°2 1. Sur la hauteur de coude, du point H, côté coude, rentrer de 2 cm, puis du point I, côté saignée, rentrer de 3 cm. On obtient alors les points H’ côté coude et I’ côté saignée. Sur la ligne de coude, à partir de la base de la manche (points F, G), remonter un repère à 3 cm. Joindre ensuite le point A, le point 2 cm sur la hauteur de coude et le point 3 cm sur la ligne de coude, en prolongeant jusqu’à la base (point J), et tout cela à la règle. Ce tracé représente la couture de coude (construction). 2. Du point J, porter la largeur du poignet + l’aisance, soit pour cet exemple : 16 cm + 1,5 cm = 17,5 cm (point K). Du point K, remonter une perpendiculaire sur 1,5 cm (point K’). Rejoindre ce point K’ au point I’ sur la hauteur de coude et le point B, à la règle. Ce tracé correspond à la couture de saignée (construction).

296 | dp studio

3. Pour pouvoir tracer le bas de manche, diviser la largeur prévue 17,5 cm par 4 (points J, K) puis, de chaque point, tracer des perpendiculaires et porter dessus : la première à droite 2 cm, la deuxième reste à 0 et la trosième à 0,5 cm. Au point de 2 cm, tracer une platitude puis, avec le pistolet, rejoindre le point K’. Reporter la même courbe sur la gauche du point de 2 cm puis, en inversant le sens du pistolet, finaliser la courbe en rejoignant le point J et en passant par le point à 0,5 cm.

D

Profondeur de tête de manche

A

C

B

Ligne de saignée

Devant

Plein biais

0,3

Ligne de coude

Dos

MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL

Figure n°3

0,3

Hauteur de coude

H’

I

I’

D

L

H

0,5 0,3

K’ E F

J

K

G

Figure n°3 1. Pour courber les coutures de coude et de saignée, utiliser un perroquet permettant de tracer des courbes suffisamment longues.

Figure n°3 bis

2. Sans perroquet, il est possible, à l’aide du pistolet, de réaliser également ces courbes. Pour cela, commencer en divisant par deux entre chacun des points A, H’, H’, J, B, I’ et I’, K’. Aux points obtenus, aux deux points sur la couture de saignée, rentrer de 0,3 cm pour briser les lignes puis, sur la couture de coude, sortir de 0,3 cm entre les points A, H’ et de 0,5 cm entre les points H’, J.

3. Briser chaque segment à la règle puis, pour chacun des angles obtenus, prendre le pistolet, crosse vers le haut, et les adoucir. Ne pas oublier les angles au niveau de la hauteur de coude (Figure n°3 bis). Le but est de finaliser ces coutures par de belles courbes régulières.

CALQUE

Devant

Dos

K’ J

dp studio | 297

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 D

Profondeur de tête de manche

A

C

B

Ligne de saignée

L

5

D

À maintenir

5

H

Devant

Plein biais

Ligne de coude

Dos

Hauteur de coude

I’

H’ ?

I

6,5

A + 1 = 20 cm X X À détendre

X

A =19

A =19 cm

X X E F

J

K

K’ G

Figure n°4 1. La couture de coude et de saignée seront assemblées pour fermer la manche. Actuellement, les coutures n’ont pas la même longueur. Il faut donc organiser cela pour pouvoir finaliser la manche. Au dessus de la hauteur de coude, porter un cran de montage à 5 cm sur la couture de coude et la couture de saignée. 2. Sous la hauteur de coude, descendre un cran à 6,5 cm sur la couture de saignée. Mesurer la distance restante, entre ce cran à 6,5 cm et le point K’, soit pour cet exemple, 19 cm. Reporter cette mesure de 19 cm sur la couture coude du point J. À cette valeur, rajouter 1 cm, soit 19 + 1 = 20 cm et placer un cran à ce point. On se retrouve sur la couture de coude, entre les 2 crans, avec une valeur de 12,8 cm, et sur la couture de saignée, entre les 2 crans, avec une valeur de 11,5 cm. Il faut donc résorber l’embus au niveau du coude, soit : 12,8 - 11,5 = 1,3 cm.

298 | dp studio

3. Placer deux fils de fronces entre les deux crans et rentrer cet embus au fer. Ensuite, sur la couture de saignée, entre le cran à 6,5 cm et le point K’, il faut détendre au fer de façon à retrouver les 20 cm de la couture de coude (point J au cran sous la hauteur de coude). Après tout ce travail, la manche pourra être montée. Nous pouvons alors visualiser une forme épousant le bras, avec une courbe parfaite. 4. Prévoir aussi une ouverture dans la couture pour pouvoir passer la main, cette manche étant assez serrée. Très souvent la finition utilisée, se compose de brides avec des boutons ronds recouverts de tissu.

MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL

Figure n°5

B

D

Li gn

Devant

e

C

de sa ig né e

Dos

I’ Pl ei n bi ai

DL

s

Li

A

gn e co

X

de ud

X

À maintenir

X

X

e

À détendre

X

H’

K’

J

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de cette manche gaine, coupée dans le plein biais.

dp studio | 299

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE GAINE RÉALISÉE DANS LE DL D

Figure n°6

Profondeur de tête de manche

A

C

B

Figure n°7 bis Devant

CALQUE

Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

Dos

A

5

H’

5

L’

H

L

Hauteur

I’

0,5 2,3

H’’

I de coude

6,5

A =19

M

H’

M’

H’’

L’

A =19 cm

J

K’ E F

J

K

G

1. Il est possible de réaliser cette manche en DL. Maintenant, son rendu sera probablement légèrement plus figé sur le bras. Elle se cassera davantage au niveau de la saignée.

4. Il est nécessaire ensuite de comparer la mesure entre les crans, sur la couture de saignée et la couture de coude : - pour la saignée, on mesure : 5 + 6,5 = 11,5 cm. - pour le coude, on mesure : 5 + 8,8 = 13,8 cm. Sur la couture de coude, entre les 2 crans, on se retrouve alors avec un trop plein de matière de : 13,8 - 11,5 = 2,3 cm.

2. La construction se fait exactement comme pour la manche précédente. Prévoir juste la suppression du travail au fer (maintien et détente). Pour cela, placer différemment les crans de montage.

5. La solution pour supprimer cette valeur de 2,3 cm est de positionner une pince au niveau de la hauteur de coude. Il est possible aussi, de supprimer cette valeur, à l’aide de plis couchés ou d’autres moyens...

3. Dans un premier temps, faire le relevé de la manche gaine réalisée dans le biais (Figure n°4). Au dessus de la hauteur de coude (points H’ et I’), placer toujours les crans à 5 cm sur les coutures de coude et de saignée. Sous la hauteur de coude (point I’), placer un cran à 6,5 cm sur la couture de saignée. Mesurer toujours la distance restante entre ce cran à 6,5 cm et le point K’, soit : 19 cm. Reporter cette mesure sur la couture de coude du point J et ne pas rajouter le centimètre porté pour la manche en biais. Placer un cran à ce repère de 19 cm.

6. Cette pince devra rester assez courte pour ne pas être trop visible. Pour cela, l’arrêter avant la ligne de coude (point L), par exemple, 0,5 cm (point L’). Il suffit ensuite, du point H’, de placer un repère à 2,3 cm, sur la couture de coude (point H’’). Joindre en ligne droite les points L’ et H’’. La pince est ainsi définie (points H’, L’, H’’).

Figure n°6

300 | dp studio

Cette pince pourra être légèrement arrondie si nécessaire.

MANCHE GAINE PLEIN BIAIS ET DROIT FIL

Figure n°7

D

Profondeur de tête de manche

A

C

B

H’ H

Ligne de saignée

Devant

DL

Ligne de coude

Dos

L’

Hauteur de coude

L I’

M M’

I

H’’

Figure n°8

D

B

A C

Dos

K

G

M

Figure n°7

DL

J

Ligne de coude

F

Devant Ligne de saignée

K’ E

L’

I’

M’

1. Faire un réglage au calque (Figure n°7 bis) au niveau de cette pince, pour adoucir l’angle obtenu lors de sa fermeture. Relever tout d’abord es points A, H’, L’, pivoter par le point L’ ce côté de la pince (points H’, L’) sur l’autre côté (points L’, H’’) et finir le relevé jusqu’au point J.

2. À l’aide du pistolet, adoucir l’angle obtenu. À l’intersection de la hauteur de coude, on obtient les points M et M’. Après ces modifications, l’assemblage de la manche en DL pourra se faire. 3. À nouveau, prévoir une ouverture pour pouvoir passer la main.

J

K’

Figure n°8 On obtient alors le tracé final de cette manche gaine, coupée dans le DL.

dp studio | 301

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE GIGOT

P. 180 | CORSAGE DE BASE P. 222 | FOND CINQ PIÈCES P. 234 | CORSAGE DE BASE À DEUX PINCES TAILLE Comme son nom l’indique, une fois finie, cette manche donne l’aspect d’un « gigot ». L’avant bras est relativement resserré sur le bras et le haut, à l’inverse, est assez développé, avec en général un volume froncé ou formé de plis. Cette manche se construit en un seul morceau, d’où sa spécificité. Comme pour la manche gaine, idéalement, il est souhaitable de couper cette manche dans le plein biais, toujours pour un meilleur rendu. Pour sa réalisation, partir de la manche gaine qui, par définition, est déjà coudée pour être près du bras.

Dos

Devant

Dessin technique

302 | dp studio

MANCHE GIGOT

Figure n°1

Ligne de saignée

Devant

D

À maintenir

L

Plein biais

Ligne de coude

Dos

X

X

X À détendre

X

X

Figure n°1 1. La première opération consiste à relever la manche gaine, en prenant soin de relever aussi tous les tracés intérieurs qui nous serviront (la ligne de coude, de saignée, la hauteur de coude...). 2. Faire le relevé de cette manche en la repositionnant à la verticale, pour une facilité d’exécution.

dp studio | 303

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 G

H

D

J

C

A

Ligne de saignée

Devant

Plein biais

Ligne de coude

Dos

I

F

E

B

6

L

6 Hauteur de coude

D

À maintenir

X

X

X À détendre

X

X

304 | dp studio

Figure n°2 1. Déterminer à quel niveau on souhaite développer le volume du gigot. Généralement, ce choix est fait entre les lignes de hauteur de coude et de profondeur de tête de manche. Descendre sous la hauteur de coude n’a pas grand intérêt car on perd, à ce moment là, la ligne coudée d’origine de la manche gaine et son côté gainé. Pour cet exemple, choisir de placer le départ du gigot 6 cm au dessus de la hauteur de coude. Tracer une horizontale de la couture de coude à celle de saignée (points A, B).

MANCHE GIGOT

Figure n°2 bis

G’

H’

G

D’

H

D

J

C

A

I’

I

F’

F

E’

E

B

Figure n°2 (suite) 2. Au dessus de cette ligne, on se trouve à présent avec quatre tronçons prêts à être déplacés pour développer le gigot : points B, C, D, E - D, E, F, G - F, G, H, I - H, I, A, J. (Figure n°2 bis) Il suffit de les découper et de les replacer sur le tracé. Pour pouvoir appliquer l’élargissement, définir auparavant le volume souhaité pour cette nouvelle manche. Pour cet exemple, donner une largeur totale de 43 cm dans sa partie la plus large. On se rappelle que dans les constructions de manches, on se trouve avec un décalage proportionnel entre le devant et le dos, le dos étant toujours plus grand de 1 cm. Pour connaître les valeurs à porter pour cette manche, diviser la largeur par deux et rajouter 0,5 cm pour le dos et enlever 0,5 cm pour le devant, soit : - pour le dos : (43/2) + 0,5 = 21,5 + 0,5 = 22 cm - pour le devant : (43/2) - 0,5 = 21,5 - 0,5 = 21 cm.

dp studio | 305

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

G’

G

=

H

=

D’

H’

22 (+0,5)

J

D

21 (+0,5)

F’

I

I’

=

F

E’

C

E

A

B

D

L

À maintenir

Dos

Hauteur de coude

Devant

Ligne de saignée

Plein biais

Ligne de coude

X

X

X

À détendre

X

X

Figure n°3 1. Déplacer maintenant les tronçons n°1 (points B, C, D, E) et n°4 (points H’, I’, A, J) en prenant soin de bien rester fixe au niveau des points A et B, de façon à ne pas changer les longueurs totales des coutures de la manche. 2. Contrôler, pour le dos, la mesure entre le point J et la ligne de plein biais (22 cm) et pour le devant, la mesure entre le point C et la ligne de plein biais (21 cm). Une fois ces valeurs obtenues, relever l’empreinte de ces tronçons ou tout simplement les scotcher sur le tracé.

306 | dp studio

3. Placer ensuite les deux autres tronçons n°2 (points D’, E’, F, G) et n°3 (points F’, G’, H, I), en veillant à équilibrer les espaces entre les points D et D’, G et G’, H et H’. Il se peut, à la base entre les points A et B, que les points de chaque tronçons se décalent très légèrement l’un par rapport à l’autre. Cela n’est pas très grave. Respecter un arc de cercle au mieux. Une fois la position des tronçons n°2 et 3 trouvée, les relever ou les scotcher à nouveau.

MANCHE GIGOT

L’

7,2

G

G’ K’

H

D’

H’

D

J

C

F’

I

I’

F

L

A

E’

3,6

E B

K

D

L

À maintenir

Figure n°4 Dos

Hauteur de coude

Devant

Ligne de saignée

Plein biais

Ligne de coude

X

X

X

À détendre

X

X

Figure n°4 1. Du fait du développement de cette manche dans la largeur, il est conseillé de redonner de la tête de manche, pour garder un certain équilibre entre l’évolution de la largeur et de la hauteur. 2. Pour connaître la valeur moyenne d’évolution de la hauteur de tête de manche, mesurer la distance (points K, L) sur le tracé, et la multiplier par deux, voire par trois, selon le volume souhaité de la manche (valeur théorique). Pour cet exemple, la distance (points K, L) est égale à 3,6 cm. Choisir de multiplier cette mesure par deux, soit : (points K’, L’) = 3,6 x 2 = 7,2 cm.

Chercher ensuite, à l’aide du pistolet, les nouvelles courbes de la tête de manche, en venant en tangente sur les courbes de base des tronçons n° 1 et n°4. Rechercher une forme d’« oeuf », pour cette nouvelle emmanchure.

3. Pour finir, adoucir très légèrement, au pistolet, les angles obtenus au niveau des points A et B. Ne pas oublier de reporter les crans de montage de la base.

dp studio | 307

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

L’

X

DL

C

À détendre

X

Devant Li

J

gn de

Dos

X

e

À maintenir

sa né e

X

ig

Pl n bi ai s

gn e de co ud e

On obtient alors le tracé final de cette manche gigot, coupée dans le plein biais.

308 | dp studio

X

ei

Li

Figure n°5

MANCHE GIGOT

Figure n°6

L’

J

DL

C

À maintenir

Devant

Ligne de saignée

Ligne de coude

Dos

X

X À détendre

X

X

X

Figure n°6 Il est également possible de couper la manche dans le DL, selon le style souhaité, la matière... La matière doit accepter la détente de la saignée. Ou alors partir de la manche gaine avec la pince au coude.

dp studio | 309

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ P. 238 | CHEMISIER CLASSSIQUE DE BASE

Cette manche de construction basique fait partie des manches montées, comme la manche courte de base, mais son volume est augmenté. C’est une manche longue, avec un poignet rapporté et une fente bas de manche. Pour tracer cette manche et connaître son volume, reprendre les mesures de l’entournure du chemisier classique de base (Figure de l’entournure du chemisier classique de base), soit : - longueur de l’entournure devant et dos : 20,5 + 21,8 = 42,3 cm - profondeur d’entournure : 18 cm

..

..

..

..

..

..

Dos

Devant

Dessin technique

310 | dp studio

Figure n°1

0,5

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

D 1

15

A

35

C

B

Ligne de profondeur de tête de manche

DL

Manche

Hauteur de coude

59

1

1

F’

E’

F

E

G’ G

16,36

15,36 31,72

Figure n°1 1. Sur une feuille, tracer un axe de symétrie illustrant le DL de la manche ainsi que la ligne de profondeur de tête de manche. 2. Pour déterminer la largeur de la manche (points A, B), prendre les 3/4 de la longueur d’entournure, soit : (42,3 x 3) /4 = 31,72 cm. Cette mesure est à diviser par deux, soit : 31,72 / 2 = 15,86 cm. Ensuite, ne pas oublier de faire un décalage proportionnel pour avoir le volume du dos légèrement plus grand, soit : - largeur dos : 15,86 + 0,5 = 16,36 cm (points A, C) - largeur devant : 15,86 - 0,5 = 15,36 cm (points C, B). Du DL, au niveau du point C, porter les mesures sur la ligne de profondeur de tête de manche. 3. Pour déterminer la profondeur de tête de manche (points C, D), prendre les 5/6 de la profondeur d’entournure, soit : (18 x 5) /6 = 15 cm.

4. De la ligne de profondeur de tête de manche (point C), remonter cette valeur sur le DL. On obtient ainsi le point D. De chaque côté de ce point, porter une platitude : 0,5 cm sur le dos et 1 cm sur le devant. Pour trouver la longueur de manche, il nous faut mesurer la longueur de bras, de laquelle on enlève une hauteur de poignet (5 cm par exemple). On rajoute ensuite à cette mesure 2 cm de souplesse, pour redonner de la longueur à la ligne de coude (souplesse qui sera enlevée sur la saignée), soit : (62 - 5) + 2 = 59 cm. Du point D, sur le DL, descendre un repère, 59 cm plus bas (point E). Au niveau de ce point, tracer une horizontale puis, des points A et B, descendre des verticales jusque l’horizontale du bas de manche pour obtenir les points F et G. 5. De cette horizontale (points F, G), remonter 2 horizontales espacées de 1 cm chacune, correspondant à la valeur de souplesse estimée dans le calcul de départ pour déterminer la longueur de manche. Pour positionner la ligne de hauteur de coude, du point D, descendre une horizontale à 35 cm, valeur mesurée sur la cliente.

dp studio | 311

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

D

A

C

B

Ligne de profondeur de tête de manche

DL

Manche

Ligne de coude

Ligne de saignée

Ligne hauteur de coude

K F’ F

4

E’

F’’

4

J

Figure n°2 1. Des points F’, G’, remontés de 1 cm par rapport aux points F, G, rentrer d’une valeur égale pour réduire la largeur du bas de manche, soit pour cet exemple 4 cm de chaque côté, pour obtenir les points F’’, G’’. Rejoindre les points F’’, A et G’’, B à la règle. 2. À l’intersection entre le DL et l’horizontale (points F’, G’), on obtient le point E’. Pour déterminer les lignes de coude et de saignée, diviser les lignes (points F’’, E’ - E’, G’’ - A, C et C, B) par deux et rejoindre les points à la règle. La ligne de saignée démarre au point K, situé sur l’horizontale, 2 cm au dessus de la ligne de base (points F, G). 3. La ligne de coude démarre au point J, situé sur l’horizontale de base (points F, G).

312 | dp studio

G’’

E

G’ G

Figure n°3

1,82

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

D

2,03

0,85

1,07

H

I

0,96

1,07

1,18

1,39

C

A

B 0,85

Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

Manche

Ligne de profondeur de tête de manche

Ligne hauteur de coude

K F’ F

F’’

E’ J

E

G’’

G’ G

Figure n°3 1. Pour définir la tête de manche, reprendre le principe de la manche courte de base en faisant évoluer les valeurs des perpendiculaires en proportions. Rejoindre, à la règle, les points A, D, et D, B. 2. De la ligne de coude sur la ligne de profondeur de tête de manche, remonter une perpendiculaire coupant la ligne (points A, D) en H et, de la ligne de saignée sur la ligne de profondeur de tête de manche, remonter aussi une perpendiculaire coupant la ligne (points D, B) en I. Des points H et I, tracer des perpendiculaires aux lignes (points A, D et D, B). Pour définir les valeurs à porter sur ces perpendiculaires, faire le rapport entre cette profondeur de tête de manche (15  cm) et celle de la manche courte de base (14 cm), soit : 15/14 = 1,07 cm. Chaque valeur de la manche courte de base sur les perpendiculaires est à multiplier par cette valeur de 1,07 cm. Sur les perpendiculaires partant des points H et I, porter alors les valeurs suivantes : - du point H, 0,8 x 1,07 = 0,85 cm - du point I, 1 x 1,07 = 1,07 cm.

3. Ensuite, diviser les segments (points H, D et D, I) par deux et remonter des perpendiculaires de 1,82 cm pour le dos et 2,03 cm pour le devant (valeurs également multipliées par 1,07 cm, soit : 1,7 x 1,07 = 1,82 cm et 1,9 x 1,07 = 2,03 cm). Diviser aussi les segments (points A, H et I, B) par deux et descendre des perpendiculaires de 0,96 cm pour le dos et 1,07 cm pour le devant (idem pour la valeur de multiplication 1,07 cm, soit : 0,9 x 1,07 = 0,96 cm et 1 x 1,07 = 1,07 cm). Il reste encore à diviser par deux la distance dos entre le point A et la perpendiculaire de 0,96 cm et à descendre une perpendiculaire de 1,18 cm (1,1 x 1,07 = 1,18 cm). Pour le devant, entre le point B et la perpendiculaire de 1,07 cm, diviser par deux et descendre encore une perpendiculaire de 1,39  cm (1,3 x 1,07 = 1,39 cm). Du point B, sur la ligne de profondeur de tête de manche, porter une platitude de 0,85 cm (0,8 x 1,07 = 0,85 cm).

dp studio | 313

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

D

H

I

C

A

B

Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

Manche

Ligne de profondeur de tête de manche

Ligne hauteur de coude

K F’ F

F’’

E’ J

G’’

E

G’ G

Figure n°4 1. Pour tracer l’emmanchure sur le devant, entre les points de 1,07 cm et 1,07 cm, tracer à la règle en continuant la ligne au delà des points. Faire la même chose sur le dos, entre les points 0,85 cm et 0,96 cm. 2. Prendre le pistolet et finir le tracé de l’emmanchure en respectant chacun des points et les sens du pistolet, selon le croquis.

314 | dp studio

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

Figure n°5

D

H

I

C

B

Ligne de saignée

Manche

Ligne de profondeur de tête de manche

DL

Ligne de coude

A

Ligne hauteur de coude

10

1,5

1,5 2

F’ F

1,5

K

F’’

E’ J

E

G’’

G’ G

Figure n°5 1. Entre les points F’’ et G’’, tracer la courbe du bas de manche en passant par les points J, E’ et K. Respecter les sens de pistolet d’après le croquis. Du point J, remonter une verticale sur 10 cm pour créer l’ouverture de la fente. 2. Pour connaître la valeur de plis à déterminer au bas de manche, il faut faire la différence entre le bas de manche et la largeur du poignet, soit : 24 cm. C’est la mesure de la courbe bas de manche.

3. Le tour de poignet de la cliente est de 16 cm pour cet exemple, auquel on rajoute 2 cm d’aisance plus une croisure de 1,5 cm x 2, soit : 16 + 2 + (1,5 x 2) = 21 cm (la demi-croisure est égale au diamètre du bouton, soit : 15 mm). 24 - 21 = 3 cm : il faut donc résorber ces 3 cm, en réalisant 2 plis de 1,5 cm chacun (3/2 = 1,5 cm). Du point J, sur la courbe à 2 cm vers le devant (la droite), placer un pli de 1,5 cm puis, à 1,5 cm du premier pli, placer un deuxième pli de 1,5 cm. Ceux-ci restent parallèles au DL.

dp studio | 315

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

D

H

I

C

B

Ligne de saignée

Manche

Ligne de profondeur de tête de manche

DL

Ligne de coude

A

Ligne hauteur de coude

E’

F’ F

F’’

M’ J

K

L’ M

E

L

G’’

G’ G

Figure n°6 1. Faire le réglage de la courbe une fois les plis construits. Pour cela, sur un calque (Figure n°6 bis), commencer par relever la courbe du bas de manche du point K jusqu’au premier pli. Fermer ce premier pli et poursuivre la courbe jusqu’au deuxième pli. Fermer ce deuxième pli et relever la courbe jusqu’au point J. 2. À l’aide du pistolet, chercher la nouvelle courbe. On obtient alors les points L et L’ pour le premier pli, et les points M et M’ pour le deuxième pli. Piquer et retracer les différents tronçons de cette nouvelle courbe, sur le tracé, en respectant leurs positions par rapport à une horizontale (points K, L - L’, M - M’, J).

316 | dp studio

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

Figure n°6 bis CALQUE Réglage bas de manche, plis

K L’

M’

L

J M

Figure n°6 ter

Figure n°6 qua

CALQUE

B

CALQUE

A

L

Figure de l’entournure du chemisier classique de base

K

CALQUE

F’’ G’’

Réglage bas de manche

J

M Dos

L

Épaule

J’

W

J’

Ép

le au

Ép

do

au

le

s

L

v de

an

K

t

I’

Figure n°6 (suite) Contrôler les extrémités de la courbe, en assemblant, sur un calque (Figure n°6 ter), les coutures (points F’’, A et G’’, B), de façon à pouvoir analyser l’harmonie des courbes du devant et du dos. Dans cet exemple l’harmonie est bonne, il n’y a donc rien à changer.

3. Reste à définir les chapeaux de plis. Pour le premier pli, chercher son milieu et relever l’angle (point L) au calque (Figure n°6 qua). Le déplacer ensuite sur le point L’ et piquer la courbe du bas jusqu’au milieu du pli. Retourner le calque et piquer à nouveau la courbe sur la deuxième partie du pli, en replaçant le calque sur le point L. Pour le deuxième pli, chercher son milieu puis relever l’angle (point  M) au calque (Figure n°6 qua). Le déplacer ensuite sur le point M’ et piquer la courbe du bas jusqu’au milieu du pli. Retourner le calque et piquer à nouveau la courbe sur la deuxième partie du pli, en replaçant le calque sur le point L.

11,1

11,2

C arru

H’

C arrure

re

G’ 18

10,6

B’

9,4

A’

Poitrine

Devant

Dos

Réglage entournure D’

C’

dp studio | 317

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7

3,9

D 11,2

11,1

H

I 1 9,4

10,6 Ligne de profondeur de tête de manche

C

A

B

DL

Ligne de coude

Ligne de saignée

Manche

Ligne hauteur de coude

E’ K F’ F

F’’

M’ J

L’ M

E

L

G’’

G’ G

Figure n°7 1. Placer des crans de montage sur l’emmanchure : - devant : du point B, remonter un cran à 9,4 cm puis un autre 1 cm plus haut. Du cran à 9,4 cm, remonter un repère à 11,1 cm plus haut, représentant le sommet de l’entournure devant. - dos : Du point A, remonter un cran à 10,6 cm puis de ce cran, un repère à 11,2 cm, représentant le sommet de l’entournure dos. 2. Des 2 repères à 11,1 et 11,2 cm, on peut mesurer ce qu’il reste d’emmanchure, soit la valeur d’embus à résorber : - longueur d’emmanchure devant + dos = 22,9 + 23,3 = 46,2 cm - longueur d’entournure devant + dos = 20,5 + 21,8 = 42,3 cm Soit, 46,2 - 42,3 = 3,9 cm, la valeur d’embus à résorber.

318 | dp studio

Pour équilibrer cet embus sur le devant et le dos, diviser cette valeur par deux et placer un cran de montage qui s’associera avec la couture d’épaule, soit : 3,9/2 = 1,95 cm. Ce cran se déplace légèrement sur le devant. À noter que ce cran, d’une façon classique, ne doit jamais se déplacer au delà de 1 cm sur la droite du DL.

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE AVEC POIGNET RAPPORTÉ

Figure n°8

Reste à créer le poignet. 1. Un poignet fini de 5 cm de hauteur a été prévu, et l’on a déterminé sa largeur : [16 + 2 + (1,5 + 1,5)] = 21 cm.

Figure n°9

2. Tracer un rectangle de 2 x 5 cm par 21 cm. Il faut prévoir la hauteur du poignet fini en double pour faire la finition. De chaque côté du poignet, sur les extérieurs, rentrer deux verticales représentant les valeurs de demi-croisure, à 1,5 cm des bords. Les boutons se placeront du côté droit et les boutonnières du côté gauche. Dans cet exemple ils sont centrés.

C

B

Ligne de saignée

A

DL

Ligne de coude

Ligne de profondeur de tête de manche

D

Figure n°8

Ligne hauteur de coude

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm

5

Pliure

5

Poignet 1,5

16+2 = 18

1,5

21

K F’’

L’

M’ J

M

L

G’’

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm Pliure

Figure n°9 On obtient le tracé final de la manche et du poignet.

dp studio | 319

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POIGNET EN FORME

Lorsque l’on souhaite créer un poignet dont la hauteur est importante, il est nécessaire de lui donner une forme car la largeur du bras dans le haut du poignet sera différente de celle de la base. Lorsque la hauteur du poignet est définie, il est nécessaire d’extraire cette nouvelle mesure à la hauteur de la manche, lors de sa construction (cf. la manche chemisier avec poignet rapporté page 294).

Dos

Devant

Dessin technique

320 | dp studio

POIGNET EN FORME

Figure n°1

Figure n°2 = 5 =

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm Pliure

A

B

5

2,5

Poignet 1,5

16+2 = 18

1,5

=5

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm

21

=5

20

Poignet

=5

2,5

D

1,5

16+2 = 18

1,5

C

21

Figure n°1

Figure n°2

1. Pour la construction de ce poignet, partir du poignet de base de la manche chemisier.

1. Apporter l’évolution de la hauteur de poignet de façon à obtenir un rectangle de 21 cm x 20 cm (points A, B, C, D), (les 21 cm représentent le tour de poignet + l’aisance + la croisure, soit : 16 + 2 + 3 = 21 cm). La croisure est aussi conservée, à savoir 1,5 cm de chaque côté du poignet.

2. Les mesures appliquées à ce poignet de base sont respectées pour ce nouveau poignet, sauf pour la hauteur qui doit évoluer. Pour cet exemple, une hauteur de 20 cm de poignet est prévue.

2. Placer les boutons et les boutonnières sur ces lignes de croisure. Pour cet exemple, quatre boutons sont placés, à 2,5 cm des bords du poignet. Mettre ensuite 5  cm entre chacun d’eux (pour rappel, le bouton utilisé a un diamètre de 15 millimètres et la boutonnière prévue a une longueur de 1,7 cm).

dp studio | 321

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 1. Il est ensuite nécessaire de faire évoluer la partie haute du poignet (points A, B). Pour cela, prévoir des lignes de construction pour éclater celui-ci de la valeur souhaitée. Diviser les 21 cm par deux pour positionner le DL du poignet, soit : 21/2 = 10,5 cm (points E, F). 2. Diviser encore par deux chacun des espaces obtenus, soit : 10,5/2 = 5,25 cm. On obtient les points G, H et I, J).

Figure n°3

G

A

E

I

B

Figure n°4 1. Sur une feuille, placer un DL au milieu, pour ensuite développer la partie haute du poignet. Cette transformation peut se faire à l’aide d’un calque, par transparence ou alors par découpage. DL

2. La valeur d’ouverture est à déterminer en fonction de la largeur du bras, à l’endroit d’arrivée du poignet. Pour cet exemple, la valeur trouvée est de 23 cm. À cette valeur, comme pour la base, rajouter les 2 cm d’aisance et la valeur de croisure de 3 cm, soit au total : 23 + 2 + 3 = 28 cm. Lorsque l’on fait la différence entre la mesure haute du bras et la mesure basse, on obtient une différence de : 23 - 16 = 7 cm. Cette valeur est ensuite à diviser par trois afin d’obtenir les évolutions sur chaque verticale tracée sur le poignet, soit : 7/3 = 2,33 cm.

Poignet

5,25

D

5,25

H 10,5

5,25

5,25

F

J 10,5

C

3. Pour le premier espace, diviser à nouveau les 2,33 cm par deux (2,33/2 = 1,165 cm), de façon à placer la demi-valeur de chaque côté du DL. 4. Placer alors les deux morceaux (points G, E, F, H et E, I, J, F) de part et d’autre du DL, en passant par les points trouvés à 1,16 cm, et venir toucher le DL à la base, au même niveau. 5. Des points H et J, placer les deux morceaux extérieurs, espacés à nouveau de 2,33 cm par rapport aux points G et I. 6. Finir le tracé par des courbes, à l’aide du pistolet. Pour cela, passer par les milieux de chaque segments (points A, G - G, E - E, I - I, B - D, H - H, F - F, J - J, C). 7. Contrôler la mesure trouvée entre les points A et B. Elle doit être égale, maintenant, à 28 cm, c’est-à-dire le tour de bras (haut) + l’aisance et la valeur de croisure.

322 | dp studio

POIGNET EN FORME

DL

Figure n°4

2,33

G

2,33

G

E

E

I

2,33

I

B

A

Poignet

D

H

F

J C

Figure n°5

A

DL

B

Poignet

D

C

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de ce poignet en forme.

dp studio | 323

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE BAS DE MANCHE DROIT P. 238 | CHEMISIER CLASSSIQUE DE BASE

Il est possible aussi de finir le bas de manche chemisier, droit, afin de simplifier le montage avec le poignet. Ce principe prendra moins en compte l’allongement du bras, et donc de la matière, lorsque celui-ci est plié.

Dos

Devant

Dessin technique

324 | dp studio

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE BAS DE MANCHE DROIT

Figure n°1 3,9

D 11,2 0,5

11,1

1

2,03

1,82

0,85

1,07

15 1

0,96 1,18

10,6

1,39

9,4

C

A

1,07

J

B

K

Ligne de profondeur de tête de manche

0,85

DL

Ligne de saign

Ligne de coude

35

ée

Manche

Hauteur de coude

57 8

4

F

4

F’

H

E

I

16,36

G’

G

15,36

31,72

Figure n°1 1. Pour commencer, relever la tête de manche de la manche chemisier classique de base (points A, B, C, D).

Tracer des équerrages aux points F’ et G’ puis rejoindre les points F’, A et G’, B, au pistolet.

2. Recalculer la longueur de la manche en enlevant la souplesse prévue au niveau du coude lors de la construction de la manche chemisier classique de base. Il suffit simplement de déduire, de la longueur du bras, la hauteur du poignet prévue, soit : 62 - 5 = 57 cm. Du point D, sur le DL, placer la longueur définie, 57 cm (point E). Au niveau de ce point, tracer une horizontale puis, des points A et B, descendre des verticales jusque l’horizontale du bas de manche, pour obtenir les points F et G. Des points F et G, rentrer une valeur égale pour réduire la largeur du bas de manche, soit pour cet exemple : 4 cm de chaque côté, pour obtenir les points F’, G’.

3. Pour déterminer les lignes de coude et de saignée, diviser les lignes (points F’, E - E, G’ - A, C et C, B) par deux et tracer des équerrages aux points H et I, qu’il faut ensuite rejoindre aux points J et K, et cela au pistolet. 4. Du point H, remonter une verticale sur 8 cm afin de créer l’ouverture de la fente.

dp studio | 325

3

TOME 1

LES MANCHES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

B

C

A

K

J

Ligne de profondeur de tête de manche

DL

Ligne de saign

Ligne de coude

ée

Manche

Hauteur de coude

1,36 1,36 2

F

F’

1,5

H

Figure n°2 1. Pour connaître la valeur des plis à déterminer au bas de manche, faire la différence entre le bas de manche et la largeur du poignet, soit : largeur du bas de manche = [31,72 - (4 + 4)] = 23,72 cm. 2. Le tour de poignet est de 16 cm, pour cet exemple, auquel on rajoute 2 cm d’aisance, plus une croisure de 1,5 cm x 2,soit : 16 + 2 + (1,5 x 2) = 21 cm (la demi-croisure est égale au diamètre du bouton, soit : 15 mm). 23,72 - 21 = 2,72 cm : il faut donc résorber ces 2,72 cm, en réalisant deux plis de 1,36 cm chacun (2,72/2 = 1,36 cm). 3. Du point H, à 2 cm vers le devant (la droite), placer un pli de 1,36 cm puis, à 1,5 cm du premier pli, placer un deuxième pli de 1,36 cm aussi. Ces plis restent parallèles au DL.

326 | dp studio

E

I

G’

G

D

Figure n°3 Le poignet reste comme la manche chemisier classique de base.

B

C

A J

K

=

Pliure

Poignet 1,5

16+2 = 18

1,5

DL

5

Ligne de saign

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm Ligne de coude

= 5

ée

Manche

MANCHE CHEMISIER CLASSIQUE SIMPLIFIÉE BAS DE MANCHE DROIT

Figure n°4

21

Figure n°3

Pli

F’

H

Pli

E

I

G’

Diamètre bouton = 15 mm Boutonnière = 1,7 cm Pliure

Figure n°4 On obtient alors le tracé final de cette manche, dont le bas de manche a été simplifié.

dp studio | 327

4 MÉTHODE dp

studio

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 330 Col chemisier fermé avec pied de col p 338 Col chemisier fermé p 344 Col chemisier ouvert p 350 Base pour col Claudine roulant et Berthe p 354 Col Claudine p 358 Col roulant p362 Col Berthe p 366 Col montant dégagé et rapporté p 370 Col montant évasé p 372 Col Médicis p 376 Col marin p 382 Col cheminée à-même p 390 Encolure bénitier

dp studio | 329

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Ce col se réalise en deux pièces. Une partie montante, le pied de col qui se situe à la base de l’encolure et que l’on appelle communément « le montant », et la partie col qui retombe en recouvrant le pied de col, appelée communément « le tombant ». Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col, à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2). Pour la construction de ce col, déterminer les valeurs souhaitées pour les hauteurs de col et de pied de col. Pour cet exemple, utiliser 3 cm pour le pied de col et 4,5 cm pour le col. Le col doit toujours avoir une hauteur plus importante que le pied de col, pour recouvrir celui-ci (au niveau du milieu dos).

.. ..

..

..

..

..

..

..

.. ..

Devant

..

..

Dessin technique

330 | dp studio

Construction du pied de col

Tout d’abord, tracer un axe (points X, 0, Y) dans le coin en bas à gauche de votre feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos.

Milieu dos DL

Y

0

1. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-encolure du chemisier de base, soit : 19 cm pour cet exemple (points 0, A). Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier de base, soit : 6,9 cm (point B). Du point A : - col n°1  : remonter de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 1/3 = 1 cm) - col n°2  : remonter de 2 cm, (2/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 2/3 = 2 cm). À choisir selon le modèle de col que l’on souhaite développer. Un pied de col aura toujours une base en courbe montante vers le milieu devant. Lorsque cette valeur remonte davantage, cela a pour effet de rapprocher le pied de col du cou. Il faut alors estimer l’ allure souhaitée selon le style.

COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL

Figure n°2

Figure n°1

X

Figure n°1

D’

18,2

Y

Pied de col n°2 19

2

0 6,9

1,2

A’’

Cran épaule

Milieu dos DL

3

B’

Milie

C

u de

va n t

5

A

B

X

Figure n°2

0 6,9

t an Milieu dev

Cran épaule

3

B’ Milieu dos DL

C

D

18,65

5

Pied de col n°1

A’ B

19

1,2

1

A

X

dp studio | 331

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU PIED DE COL

Figure n°2 (suite) Rejoindre les points 1 et 2 cm au point B, à l’aide du pistolet et selon le modèle choisi. Contrôler bien que la longueur de la demi-encolure (points 0, A) a été bien respectée sur ces nouveaux tracés. Le cas échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col n°1 ou A’’ pour le col n°2. À l’équerre de la courbe trouvée, tracer une perpendiculaire, soit du point A’ ou du point A’’. Ces perpendiculaires correspondent au milieu devant du pied de col. D’un de ces points, porter la hauteur du pied de col, soit : 3 cm (point D pour le col n°1 ou D’ pour le col n°2). Il est aussi possible de réduire la hauteur du pied de col devant par rapport au dos par exemple en mettant 3 cm au milieu dos et juste 1,5 cm au milieu devant. (Figure n°2 bis)

2. Sur le milieu dos (points 0, Y), du point 0, porter la hauteur du pied de col, soit : 3 cm (points 0, C). Tracer une horizontale, du point C jusqu’au niveau du cran d’épaule (points B, B’). Au pistolet, en parallèle des courbes de la base du pied de col, rejoindre les points B’,D pour le col n°1 ou B’,D’ pour le col n°2. Prévoir ensuite la valeur de la demi-croisure à rajouter sur la droite du milieu devant (points A’,D pour le col n°1 ou points A’’,D’ pour le col n°2). Pour cet exemple, rajouter 1,2 cm, valeur correspondant au diamètre du bouton.

3. Du point A’ ou A’’, tracer, sur la droite, des perpendiculaires au milieu devant de la valeur de la demi-croisure, soit : 1,2 cm. De ces points obtenus, tracer des perpendiculaires en les remontant (parallèles au milieu devant). 4. Des points D ou D’, sortir sur la droite du milieu devant une perpendiculaire à celui-ci. Finaliser le tracé en rejoignant ces perpendiculaires par des petites courbes, afin de casser l’angle du haut du pied de col, pour éviter qu’il rebique une fois fini. 5. Placer une boutonnière perpendiculaire au milieu devant, à la moitié de la hauteur du pied de col, soit : 3/2 = 1,5 cm. Placer une boutonnière moyenne de 1,4 cm pour un bouton de diamètre 12 mm, en la commençant 2 à 3 mm sur la droite du milieu devant (afin de garder l’équilibre des deux côtés droit et gauche et milieu devant sur milieu devant). Reste à positionner un cran de montage entre le pied de col et le col, en plus de celui de l’épaule. Sur la courbe (points B’,D pour le col n°1 ou points B’,D’ pour le col n°2), sur la gauche du milieu devant, porter celui-ci à 5 cm.

B’

3

0

332 | dp studio

6,9

5

1,5

Cran épaule

Milieu dos DL

C

Milieu deva

nt

Figure n°2 bis

1,2

Pied de col n°1 A’ B

19

1

A

X

COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL

CONSTRUCTION DU COL

Figure n°3 Y J H

G’

1

I

E

Cran épaule

4,5

Milieu dos DL

2

Col n°1 18,65

6,9

F 5

G

1

F’

18,65

H

G’

J’

I’

E

Cran épaule

4,5

Milieu dos DL

2

Col n°2 18,2

6,9

G

5

F 2

18,2

F’’

Figure n°3 1. En perpendiculaire, par rapport au milieu dos (points 0, Y), du point E placé au dessus du pied de col, tracer la base du col. Sa longueur correspond à la longueur (points C, D pour le col n°1 ou points C, D’ pour le col n°2) du pied de col, soit : 18,65 cm pour cet exemple. Du point E, porter la longueur du pied de col. On obtient le point F. De ce point, descendre une perpendiculaire à l’horizontale (points EF), d’une valeur de 1 cm ou 2 cm. Garder le même principe utilisé pour la construction du pied de col. Du point F : - col n°1 : descendre de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 1/3 = 1 cm) - col n°2 : descendre de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 2/3 = 2 cm). Avec une valeur plus importante (2 cm) le col se referme davantage sur le cou. 2. Reporter aussi, du milieu dos (point E), la longueur de la demiencolure dos, soit : 6,9 cm (point G). Rejoindre le point descendu de 1 ou 2 cm au point G, au pistolet, selon le modèle choisi. Bien contrôler que la longueur (points C, D pour le col n°1 ou points C, D’ pour le col n°2, soit 18,65 cm) est bien respectée sur ces nouveaux tracés. Repositionner un nouveau point F’ ou F’’. On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col fermé, la forme de celui-ci est descendante en sa base.

On se retrouve avec la base du col (points E, G, F’ pour le col n°1 ou points E, G, F’’ pour le col n°2) égale à la courbe haute du pied de col (points C, B’, D ou C, B’, D’), pour un montage optimum des deux pièces.

3. Sur le milieu dos, du point E, remonter la hauteur choisie pour le col, soit : 4,5 cm. On obtient le point H. De ce point, tracer une horizontale, perpendiculaire au milieu dos. Du point F’ pour le col n°1 ou F’’ pour le col n°2, remonter une verticale jusqu’à l’horizontale du point H. On obtient les points I ou I’. Sur l’horizontale, à partir du point I, sortir de 2 cm puis, perpendiculairement, remonter de 1 cm (point J), ou du point I’ sortir de 2 cm (point J’). Ces valeurs sont données à titre indicatif pour obtenir un col de base. Il est possible de les modifier à tout moment. Rejoindre à la règle les points F’,J pour le col n°1 ou F’’,J’ pour le col n°2. Du point G, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale partant du point H. A l’intersection, on trouve le point G’. De ce point G’, rejoindre au pistolet le point J. Pour le point J’, le tracé reste une horizontale. On respecte ainsi le volume du col dans l’une ou l’autre méthode. 4. On détermine ainsi une forme de col (points E, H, G’, J, F’, G pour le col n°1 ou points E, H, G’, J’, F’’, G pour le col n°2).

dp studio | 333

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 J K’

H

G’ 2

Cran épaule

Milieu dos DL

2

L’

Col n°1

K

L

E

G F’

G’

K’

H

E

K

J’

2

Cran épaule

Milieu dos DL

2

L’

G

Col n°2

L

F’’

Figure n°4 bis CALQUE

J K’

G’

K

G

F’

CALQUE

K’

G’

2. Sur un calque (Figure n°4 bis), faire le relevé de ces trois lignes (points K, K’, G, G’ et L, L’), des courbes (points G, F’ pour le col n°1 ou G, F’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points G’, J pour le col n°1) ou de la ligne (points G’,J’ pour le col n°2).

3. La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune des lignes verticales (points K, K’, G, G’ et L, L’), soit : 1,5/3 = 0,5 cm.

334 | dp studio

Col n°1

L

K

G

J’

L’

Cran épaule

1. À cette base, selon les envies, il est souhaitable d’apporter une évolution au col, afin d’éviter à celui-ci de trop coller au pied de col et donc sur le cou. Il risque d’être trop ajusté. Prévoir alors un développement de la partie extérieure du col, environ 1,5 cm de plus, de façon à aider à son décollement. Il prendra ainsi plus de rondeur tout autour du cou. Pour déployer ce volume supplémentaire, de chaque côté de la ligne (points G, G’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points K, K’ et L, L’). En fonction du tracé de base choisi (descente de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points L, L’ seront très légèrement différents.

Cran épaule

Figure n°4

L’

Col n°2

L

F’’

0,5

H

G’

K’

L’

0,5

J’

0,5

G’’ Cran épaule

Milieu dos DL

L’’

G K

E

Col n°1 L

J’’’

G’’’ L’’’

COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL

Figure n°5

F’’

F’’’’

J 0,5

H

K’

0,5

G’’ Cran épaule

Milieu dos DL

L’’

G E

L’

G’ 0,5

K

Col n°2

J’’

L

G’’’ L’’’

F’

F’’’

Figure n°5 1. Placer le calque (Figure n°4 bis) sur la base puis, du point K, pivoter de 0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque, sur le papier, jusque la prochaine ligne (points G, G’). G’ a été déplacé en G’’ et G en G’’’.

2. Ensuite, du point G’’’, faire la même opération de pivotement de 0,5 cm, en piquant le calque, sur le papier, jusque la ligne (points L, L’). L’ s’est déplacé en L’’ et L en L’’’. Refaire le même pivotement, du point L’’’, pour la dernière valeur 0,5 cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier. J s’est déplacé en J’’ et J’ en J’’’. Pour la courbe de base, F’ s’est déplacé en F’’’ et F’’ en F’’’’. Il est possible de chercher ce volume par découpage au lieu de le faire par calque (transparence).

dp studio | 335

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

K’

H

G’’

E

Cran épaule

Milieu dos DL

L’’

K

Col n°1

J’’’

G’’’ L’’’

H

K’

G’’ L’’

E

Cran épaule

Milieu dos DL

F’’’’

K

J’’

Col n°2 G’’’ L’’’

F’’’

Figure n°6 Adoucir les angles formés par les pivots aux points K, G’’’, L’’’. Adoucir légèrement aussi la courbe du dessus, entre les points L’’ et K’. Ne pas oublier de repositionner un cran sur la courbe de base. Du point F’’’ ou F’’’’, rentrer un repère à 5 cm, comme pour le pied de col.

336 | dp studio

COL CHEMISIER FERMÉ AVEC PIED DE COL

Figure n°7

Milieu dos DL

H

Col n°1

E

J’’

G’’’ Cran épaule

H

Milieu dos DL

F’’’

Col n°2 J’’’

E

G’’’ Cran épaule

F’’’’

Figure n°7 On obtient alors le tracé final de ce col avec pied de col, dans les deux versions développées.

dp studio | 337

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL CHEMISIER FERMÉ P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Ce col se réalise en une seule pièce qui définit une partie montante se situant à la base de l’encolure, que l’on appelle communément « le montant », et l’autre partie qui retombe en recouvrant le montant, appelée communément « le tombant ». Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col, à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2). Pour la construction de ce col, déterminer la valeur souhaitée pour la hauteur de celui-ci. Pour cet exemple, on choisit 7 cm. On peut ainsi estimer que le montant aura une hauteur de 3 cm et le tombant, 4 cm. Le tombant doit toujours recouvrir la base du col assemblée avec l’encolure.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Devant

..

Dessin technique

338 | dp studio

COL CHEMISIER FERMÉ

Figure n°1

D’

C

2

B’

Épaule

7

Milieu dos DL

22

Col n°1

19

B 0

A

6,9

1

19

A’’

Y D C

B’

1

Épaule

7

Milieu dos DL

22

Col n°2

19

B

A

0

X

6,9 19

A’’

2

Figure n°1 1. Tracer un axe (points X, 0, Y), dans le coin, en bas à gauche de votre feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos. 2. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-encolure du chemisier de base, soit : 19 cm (points 0, A). Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier de base, soit : 6,9 cm (point B). Du point A, descendre une perpendiculaire à l’horizontale (points 0, X), d’une valeur de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2. Du point A : - col n°1 : descendre de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 1/3 = 1 cm) - col n°2 : descendre de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 2/3 = 2 cm). Avec une valeur plus importante (2 cm), le col se dégage davantage du cou. À choisir en fonction du style, de la mode... À choisir également selon le modèle de col que l’on souhaite développer.

3. Rejoindre au pistolet, le point B au point descendu, d’1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi. Contrôler que la longueur (points 0, A) a bien été respectée sur ces nouveaux tracés. Le cas échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col n°1 ou A’’ pour le col n°2.

On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col fermé, la forme de celui-ci est descendante en sa base. On se retrouve avec la base du col (points 0, B, A’ pour le col n°1 ou points 0, B, A’’ pour le col n°2) égale à la demi-longueur d’encolure.

4. Du point 0, remonter la hauteur choisie pour le col, soit : 7 cm. On obtient le point C. De ce point, tracer une horizontale, perpendiculaire au milieu dos. Sur cette horizontale, du milieu dos (point C), porter une mesure moyenne de 22 cm. Puis, de ce point, remonter une perpendiculaire de 1 cm pour le col n°2 ou 2 cm pour le col n°1, selon le modèle choisi. On respecte ainsi le volume du col dans l’une ou l’autre méthode. Ces valeurs sont données à titre indicatif pour obtenir un col de base. Il est possible de les modifier à tout moment. On obtient alors le point D pour le col n°2 ou D’ pour le col n°1. Du point B, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale partant du point C. A l’intersection, on trouve le point B’. De ce point B’, rejoindre au pistolet le point D pour le col n°2 ou D’ pour le col n°1. Rejoindre à la règle les points A’, D’ ou A’’,D. 5. On détermine ainsi une forme de col (points 0, C, B’, D’, A’, B pour le col n°1 ou points 0, C, B’, D, A’’,B pour le col n°2).

dp studio | 339

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

D’

E’

Milieu dos DL

C

0

F’

B’

2

Col n°1

Cran d’épaule

2

E

F

B

A’

Figure n°2 D

C

Milieu dos DL

E’

0

F’

B’

2

Col n°2

Cran d’épaule

2

E

B

F

A’’

Figure n°2 bis CALQUE D’ E’

B’

F’

Cran épaule

Col n°1

Figure n°2

2. Sur un calque (Figure n°2 bis), faire le relevé de ces trois lignes (points E, E’ - B, B’ et F, F’), des courbes (points B, A’ pour le col n°1 ou B, A’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points B’, D’ pour le col n°1) ou de la courbe (points B’, D pour le col n°2). La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune des lignes verticales (points E, E’ - B, B’ et F, F’), soit : 1,5/3 = 0,5 cm.

340 | dp studio

B

E

F A’

CALQUE D B’

E’

F’

Cran épaule

1. À cette base, selon le style souhaité, il est préférable d’apporter une modification, pour éviter que le col casse trop à la cassure entre le montant et le tombant. Prévoir donc un développement de la partie haute du col, environ 1,5 cm de plus, de façon à aider au décollement de celui-ci. Il prendra ainsi plus de rondeur tout autour du cou. Pour déployer ce volume supplémentaire, de chaque côté de la ligne (points B, B’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points E, E’ et F, F’). En fonction du tracé de base choisi (descente de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points F, F’ seront très légèrement différents.

E

B

Col n°2

F A’’

D’ 0,5

E’

C

0,5 0,5

F’

B’ B’’

F’’

Cran épaule

Milieu dos DL

D’’

E

Col n°1

B

0

COL CHEMISIER FERMÉ

Figure n°3

F

B’’’

A’

F’’’

A’’’ 0,5

E’

C

D

0,5

B’

F’

0,5

F’’

B’’

Cran épaule

Milieu dos DL

D’’’

B 0

E

B’’’

Col n°2

F F’’’

A’’

Figure n°3

A’’’’

Placer le calque (Figure n°2 bis) sur la base puis, du point E, pivoter de 0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque sur le papier, jusque la prochaine ligne (points B, B’). B’ a été déplacé en B’’ et B en B’’’. Ensuite, du point B’’’, faire la même opération de pivotement de 0,5 cm, en piquant le calque sur le papier, jusque la ligne (points F,F’). F’ s’est déplacé en F’’ et F en F’’’. Refaire le même pivotement du point F’’’, pour la dernière valeur de 0,5 cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier. D’ s’est déplacé en D’’ et D en D’’’. Pour la courbe de base, A’ s’est déplacé en A’’’ et A’’ en A’’’’. Il est possible de chercher ce volume par découpage au lieu de le faire par calque (transparence).

dp studio | 341

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

E’

C

B’’

F’’

Milieu dos DL

D’’

0

Col n°1

E

B’’’

F’’’

A’’’

E’

C

B’’

F’’

Milieu dos DL

D’’’

0

Col n°2

E

B’’’

F’’’

A’’’’

Figure n°4 Adoucir les angles formés par les pivots aux points E, B’’’, F’’’. Adoucir légèrement aussi la courbe du dessus entre les points F’’ et E’.

342 | dp studio

COL CHEMISIER FERMÉ

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de ce col fermé sans pied de col, réalisé de deux manières.

C

Milieu dos DL

D’’

Col n°1

0

B’’’ Cran épaule

A’’’

C

Milieu dos DL

D’’’

Col n°2

0

B’’’ Cran épaule

A’’’’

Figure n°5

dp studio | 343

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL CHEMISIER OUVERT P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Ce col se réalise en une seule pièce qui définit une partie montante, se situant à la base de l’encolure, que l’on appelle communément « le montant », et l’autre partie qui retombe en recouvrant le montant, appelée communément « le tombant ». Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2). Pour la construction de ce col, déterminer la valeur souhaitée pour la hauteur de col. Pour cet exemple, choisir 7 cm. On peut ainsi estimer que le montant aura une hauteur de 3 cm et le tombant, 4 cm. Le tombant doit toujours recouvrir la base du col, assemblée avec l’encolure.

..

..

..

..

..

..

Devant

..

..

Dessin technique

344 | dp studio

COL CHEMISIER OUVERT

Figure n°1 Y

Figure n°2 1. Sur l’horizontale (points 0, X), porter la longueur de la demi-encoMilieu dos DL

lure du chemisier de base, soit : 19 cm (points 0, A). Du point 0, porter la longueur de la demi-encolure dos du chemisier de base, soit : 6,9 cm (point B). Du point A, remonter une perpendiculaire à l’horizontale (points 0, X), d’une valeur de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2. Du point A : - col n°1 : remonter de 1 cm (1/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 1/3 = 1 cm) - col n°2 : remonter de 2 cm (2/3 de la hauteur du pied de col, soit : 3 x 2/3 = 2 cm). Avec une valeur plus importante (2 cm), le col se referme davantage sur le cou. A choisir en fonction du style, de la mode... À choisir selon le modèle de col que l’on souhaite développer.

0

X

Figure n°1 Tracer un axe (points X, 0, Y), dans le coin, en bas à gauche de votre feuille. Les points 0, Y correspondent au milieu dos.

2. Rejoindre au pistolet, le point B au point remonté de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi. Contrôler que la longueur (points 0, A) a bien été respectée sur ces nouveaux tracés. Le cas échéant, repositionner un nouveau point A’ pour le col n°1 ou A’’ pour le col n°2. On s’aperçoit que lorsque l’on veut tracer un col ouvert, la forme de celui-ci est montante en sa base. On se retrouve avec la base du col (points 0, B, A’ pour le col n°1 ou points 0, B, A’’ pour le col n°2) égale à la demi-longueur d’encolure.

Y

Figure n°2

D 2

C

7

Col n°1

Épaule

Milieu dos DL

B’

A’ B

0

A

1

X

6,9 19

dp studio | 345

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Y

D’

3

Col n°2

Épaule

7

B’

Milieu dos DL

C

A’’

B 0

A

6,9 19

Figure n°2 (suite) 3. Du point 0, remonter la hauteur choisie pour le col, soit : 7 cm. On obtient le point C. De ce point tracer une horizontale, perpendiculaire au milieu dos. Sur cette horizontale, du milieu dos (point C), porter une mesure moyenne de 22 cm. Puis de ce point, remonter une perpendiculaire de 2 cm pour le col n°1 ou 3 cm pour le col n°2, selon le modèle choisi. On respecte ainsi le volume du col dans l’une ou l’autre des méthodes. Ces valeurs sont bien sûr données à titre indicatif pour obtenir un col de base. Il est possible, à tout moment, de modifier ces valeurs ainsi que la forme du col. On obtient alors le point D pour le col n°1 ou D’ pour le col n°2. Du point B, remonter une perpendiculaire jusqu’à l’horizontale partant du point C. À l’intersection, on trouve le point B’. De ce point B’, rejoindre au pistolet le point D pour le col n°1 ou D’ pour le col n°2. Rejoindre à la règle les points A’, D ou A’’, D’. 4. On détermine ainsi une forme de col, (points 0, C, B’, D’, A’’, B pour le col n°2 ou points 0, C, B’, D, A’, B pour le col n°1).

346 | dp studio

2

X

Figure n°3

Milieu dos DL

E’

0

0

2

Cran d’épaule

Col n°1

A’

E

B

F

E’

B’

F’

Milieu dos DL

C

F’

B’

2

COL CHEMISIER OUVERT

C

D

D’

Col n°2 2 Cran d’épaule

2

E

A’’

B

F

Figure n°3 bis CALQUE D’

B’

Figure n°3 1. À cette base, et selon le style souhaité, il est préférable d’apporter une modification pour éviter que le col casse trop à la cassure entre le montant et le tombant. Prévoir alors un développement de la partie haute du col, environ 1,5 cm de plus, de façon à aider au décollement de celui-ci. Il prendra ainsi plus de rondeur tout autour du cou. Pour déployer ce volume supplémentaire, de chaque côté de la ligne (points B, B’), tracer une parallèle à 2 cm (lignes points E, E’ et F, F’). En fonction du tracé de base choisi (montée de 1 cm pour le col n°1 ou 2 cm pour le col n°2), les points F, F’ seront très légèrement différents.

E

Col n°2

A’’

B

F

CALQUE

D E’

B’

F’

Cran d’épaule

2. Sur un calque (Figure n°3 bis), faire le relevé de ces trois lignes (points E, E’ - B, B’ et F, F’), des courbes (points B, A’ pour le col n°1 ou B, A’’ pour le col n°2), puis de la courbe (points B’, D pour le col n°1) ou de la courbe (points B’,D’ pour le col n°2). La valeur rajoutée de 1,5 cm sera portée en trois fois, sur chacune des lignes verticales (points E, E’ - B, B’ et F, F’), soit : 1,/3 = 0,5 cm.

F’

Cran d’épaule

E’

E

Col n°1

A’ B

F

dp studio | 347

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

0,5

C

0,5

E’

0,5

B’’

F’’

E

0

Col n°1

Cran d’épaule

Milieu dos DL

D’’’

B’’’

F’’’ A’’’

0,5

C

0,5

0

0,5

B’’

F’’

E

B’’’

F’’’

Figure n°4  : Placer le calque (Figure n°3 bis) sur la base, puis du point E, pivoter de 0,5 cm, la valeur souhaitée. Piquer la partie du calque sur le papier, jusque la prochaine ligne (points B,B’). B’ a été déplacé en B’’ et B en B’’’. Ensuite, du point B’’’, faire la même opération de pivotement de 0,5 cm, en piquant le calque sur le papier, jusque la ligne (points F, F’). F’ s’est déplacé en F’’ et F en F’’’. Refaire le même pivotement du point F’’’ pour la dernière valeur de 0,5 cm à rajouter, puis piquer la fin du tracé du calque, sur le papier. D’ s’est déplacé en D’’ et D en D’’’. Pour la courbe de base, A’ s’est déplacé en A’’’ et A’’ en A’’’’. Il est possible de chercher ce volume par découpage au lieu de le faire par calque (transparence).

348 | dp studio

D’’

Col n°2

Cran d’épaule

Milieu dos DL

E’

A’’’’

E’

E

0

B’’

Col n°1

B’’’

E’

C

D’’’

F’’

Cran d’épaule

Milieu dos DL

C

F’’’

B’’

COL CHEMISIER OUVERT

Figure n°5

A’’’

F’’

0

Cran d’épaule

Milieu dos DL

D’’

E

Col n°2

B’’’

F’’’ A’’’’

Figure n°5 Adoucir les angles formés par les pivots aux points E, B’’’, F’’’. Adoucir légèrement aussi la courbe du dessus entre les points F’’ et E’.

Figure n°6 C

Milieu dos DL

D’’’

Col n°1

B’’’

0

A’’’

Cran d’épaule

C

Milieu dos DL

D’’

Col n°2

0 Cran d’épaule

B’’’ A’’’’

Figure n°6 On obtient alors le tracé final de ce col, dans les deux versions développées.

dp studio | 349

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

BASE POUR COLS CLAUDINE ROULANT ET BERTHE P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Ces trois cols rapportés au corps sont réalisés sur la même base, à savoir l’encolure du chemisier classique ou de la liquette. Il est bien sûr possible de réaliser ces cols avec d’autres bases.

Devant

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dessin technique

350 | dp studio

BASE POUR COLS CLAUDINE ROULANT ET BERTHE

Figure n°1  La première opération consiste à relever sur un calque (Figure n°1 bis) l’encolure devant et l’encolure dos.

Figure n°2

Mi

li e

ud

os

Figure n°1 bis

CALQUE

Dos G CALQUE

Épa

Épa

ule

ule

Dos

Devant

Milieu devant DL

Devant Milieu devant

Milieu dos

A

Figure n°2 Sur une feuille, relever l’encolure en assemblant le devant et le dos par l’épaule. Indiquer les milieux devant et dos.

dp studio | 351

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

Figure n°4

1. Placer le milieu dos DL au pli, car les cols se construiront de la sorte.

ud

ev

an

t

2. Chercher ensuite un volume de col. Pour cet exemple, nous avons décidé de tracer une parallèle à 5 cm de l’encolure. Pour cela, placer plusieurs repères espacés d’1 cm environ, en respectant bien une position perpendiculaire à l’encolure. Avec de la précision dans ces repères, nous aurons plus de facilité pour retracer, au pistolet, la parallèle à l’encolure. A’

Mi

li e

3. Pour finaliser ce tracé, sur le milieu devant, tracer un arrondi représentant la forme du col de base.

Devant B’ A B C’

C

an

t

D F

E

D’ Épaule

Mi

li e

ud

ev

G

A’

E’

5

Devant

F’ Milieu dos DL au pli

G’

A 5

Dos

Épaule

G 5

5

Milieu dos DL au pli

G’

Dos

Figure n°4

Figure n°3

352 | dp studio

Une fois le col dessiné, diviser chaque courbe par six, par exemple, pour partager ce col en six parties. Elles sont nécessaires pour les transformations à venir. Courbe de l’encolure (points A, G), divisée par six pour obtenir les points B, C, D, E, F. Courbe extérieure du col (points A’, G’) divisée par six pour obtenir les points B’, C’, D’, E’, F’.

Cette base va ensuite servir à la réalisation des trois sortes de cols en appliquant différentes évolutions selon les modèles.

Mi

li e

ud

ev

an

t

Figure n°5

BASE POUR COLS CLAUDINE ROULANT ET BERTHE

Figure n°5

Devant A

Épaule

Milieu dos DL au pli

G

Dos

dp studio | 353

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL CLAUDINE

P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE

Ce col se réalise en une seule pièce, le milieu dos étant DL. Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2).

Devant

Dessin technique

354 | dp studio

COL CLAUDINE

Figure n°1  1. Pour cette réalisation, prendre la base précédemment définie (Base pour cols Claudine, Roulant et Berthe). Le tracé tel qu’il est défini peut permettre la réalisation d’un col Claudine, simplement au porté, il restera très plat sur la personne. On va donc apporter une petite modification pour améliorer son bien-aller. Cette modification va se faire sur le volume du dos essentiellement.

Figure n°1

2. À l’aide d’un calque (Figure n°1 bis), relever le volume dos du col (points A, B, C, D).

Mi

li e

ud

ev

an

t

Figure n°1 bis

CALQUE

C

A

Devant

B

D

Épaule

G

Milieu dos DL au pli

A

Dos

dp studio | 355

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Figure n°3 1. Une fois cette transformation réalisée, remettre le milieu dos dans le DL, de façon à pouvoir le couper, sans couture milieu dos. Le sens du tissu est alors identique sur le côté droit et gauche.

Mi

li e

ud

ev

an

t

2. Après ce pivotement, redessiner légèrement au pistolet les courbes d’encolure, au niveau du point A et d’extérieure au niveau des points D, D’.

Devant

Figure n°3

va

D

de

1

u

Épaule

nt

D’

A B

M

ili e

B’ C

Milieu dos DL au pli

C’

Devant Dos

A Épa

B’

D’ ule

D

Figure n°2

2. Cette opération a permis de réduire la longueur extérieur du col (distance en moins, entre les points D, D’). Cette valeur en moins va obliger le col à se surélever par rapport à la position d’origine, surtout dans la partie dos, ce qui va faire rouler davantage le volume du col, pour un meilleur tombé. En effet, la longueur extérieur étant plus courte, le col est obligé de se repositionner à un autre endroit, et dans cet exemple, il remonte.

356 | dp studio

C’ Milieu dos DL au pli

1. Piquer le calque (Figure n°1 bis) au point A (le sommet d’épaule) et le faire pivoter d’1 cm environ, par rapport à l’encolure de base (il ne faut pas changer la longueur de l’encolure). Cette valeur peut évoluer en plus ou en moins, encore une fois selon le style souhaité. Une fois trouvée la position, piquer le tracé du calque sur le papier (points A, B’, C’, D’).

Dos

COL CLAUDINE

Figure n°4 On obtient alors le tracé final de ce col Claudine. Il est possible d’insérer un pied de col, lors de la construction d’un col Claudine. Se référer à la page 314 pour la construction d’un pied de col.

M

ili e

u

de

va

nt

Figure n°4

Devant

Cran épaule

A

Milieu dos DL au pli

B’

Dos

C’

dp studio | 357

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL ROULANT

P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE

Ce col se réalise en une seule pièce, le milieu dos étant DL. Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2).

..

..

..

..

..

..

..

Devant

Dessin technique

358 | dp studio

COL ROULANT

Figure n°2

Figure n°1 

li e

ud

ev

an

t

Pour ce col, prendre la base précédemment définie (base pour cols Claudine, Roulant et Berthe). Le col roulant, comme son nom l’indique, doit rouler. Pour se faire apporter une évolution à cette base, un peu la même que pour le col Claudine. Il faudra réduire l’extérieur du col, pour qu’il remonte naturellement.

Devant

Mi

A’

Figure n°1

B’

B’’’ B’’

A B

C’’’ C

C’’

C’

D an

t

D’’’

ud

ev

E

F

D’’

Épaule

Mi

li e

G

D’

E’’’ 0,75

0,75

Devant

F’’ Milieu dos DL au pli

A

G’

F’’’

E’’ E’

F’

Dos

Épaule

Milieu dos DL au pli

G

Figure n°2 Dos

1. La première opération consiste à partager le volume du col en quartiers. Pour cet exemple, nous avons divisé l’encolure et la courbe extérieure en six quartiers, cela afin de partager équitablement l’évolution du col (points A, B, C, D, E, F, G pour l’encolure et points A’, B’, C’, D’, E’, F’, G’ pour la courbe extérieure). 2. De chaque côté des cinq lignes séparant chaque quartier, porter un repère à 0,75 cm (points B’’, B’’’ - C’’, C’’’ - D’’, D’’’ - E’’, E’’’ - F’’, F’’’).

dp studio | 359

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 1. Ensuite pour chacune des lignes, des points sur l’encolure (B, C, D, E, F), pivoter d’un repère sur l’autre pour enlever les 2 x 0,75 cm, soit 1,5 cm à chaque ligne. Exemple : faire pivoter le segment (points F, F’’ sur points F, F’’’ par le point F). Cette opération peut être effectuée par pivots ou par découpage. 2. Piquer ou relever le résultat trouvé et tracer chaque quartier ainsi modifié sur le papier.

Figure n°4

A

Figure n°3 B C

A G

E

F

B’’’ B’’

D Ép

B

au

E

F

B’’’ B’’

D

au le

C’’

E’’ F’’’

Milieu dos DL au pli

G’

D’’ E’’’

D’’’

C’’’

E’’ F’’’

G’

Ép

F’’

F’’

D’’

C’’’

D’’’

E’’’

Milieu dos DL au pli

G

C’’

le

C

Figure n°4 1. Il est ensuite nécessaire de redessiner les courbes de l’encolure et de l’extérieur du col, car des angles et des dénivelés sont apparus après les pivots. 2. Pour cela, prendre le pistolet et retracer des nouvelles courbes en tangente aux courbes de base. On remarque que le col prend une forme complètement différente. Il devient presque droit. On peut en conclure que plus un col se redresse, plus il aura tendance à rouler sur le corps car les mesures des deux courbes se rapprochent de plus en plus.

360 | dp studio

COL ROULANT

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de ce col roulant.

Figure n°5

A

Cran épaule

Milieu dos DL au pli

G

G’

dp studio | 361

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL BERTHE

P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE

Ce col se réalise en deux pièces, le milieu dos étant DL. En effet, il est nécessaire de placer une couture soit, au milieu dos, soit à l’épaule, ou d’une façon plus créative à tout autre endroit selon le style souhaité. Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2).

..

..

..

..

..

..

..

Devant

Dessin technique

362 | dp studio

COL BERTHE

Figure n°2

Figure n°1 

Mi

li e

ud

ev

an

t

Pour cette réalisation, prendre toujours la base précédemment définie (base pour cols Claudine, Roulant et Berthe). À l’inverse du col roulant, ici, il va falloir développer le col pour lui augmenter son volume.

A’

Devant B’ A

Figure n°1

B C’

C D F

G

D’

E Épaule

an

t

E’

Milieu dos DL au pli

ev ud li e Mi

Devant

A

Épaule

Milieu dos DL au pli

G

Dos

F’

G’

Dos

Figure n°2 1. Pour cela, toujours se servir des six quartiers tracés auparavant, toujours de façon à équilibrer au mieux le volume sur l’ensemble du col. 2. Ensuite, déterminer la valeur à rajouter au col, en sachant que cette valeur sera multipliée par cinq. Elle se rajoutera à chaque ligne séparant chaque quartier (lignes B, B’ - C, C’ - D, D’ - E, E’ - F, F’). Pour cet exemple, redonner 2,5 cm à chaque ligne, soit une augmentation totale du col, à l’extérieur de 12,5 cm. Il faut faire attention de ne pas trop redonner de volume, car à un moment donné, les quartiers vont se rejoindre et sans doute se superposer, ce qui poserait un problème lors de la coupe dans le tissu. En effet, nous sommes limités à un développement circulaire, ou en forme d’escargot, si aucune couture n’apparaisse sur le col.

dp studio | 363

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 1. Commencer par tracer un DL, pour cet exemple au milieu dos. 2. Placer le quartier n°1, puis de la ligne (points F, F’), donner les 2,5 cm établis à l’extérieur en faisant pivoter le deuxième quartier par le point F. On obtient alors le point F’’. 3. Piquer ensuite le deuxième quartier (points F, F’‘ -E’, E), en le plaçant sur la nouvelle ligne (points F, F’’). Faire la même opération en redonnant les 2,5 cm par pivot du quartier n°3 (points E, E’’ - D, D’) en son point E. On obtient alors le point E’’. Faire la même opération pour les quartiers n°4, n°5 et n°6.

Figure n°4

4. Tracer l’ensemble des quartiers en redessinant les courbes d’encolure et extérieure afin de pouvoir les améliorer après les pivots.

C’

C’’

D’’ D’

B’ C

Figure n°3

B’’

D

E’’

B E A

2,5 2,5

C’

C’’

E’

F

G

D’’ D’

G’

B’ C B’’

D

E’’

B

2,5

E A G

E’

F

F’

Milieu dos DL au pli

2,5

F’’

F’’ G’

Milieu dos DL au pli

F’

2,5

Figure n°4 1. Des angles sont apparus lors de la transformation, qu’il faut par la suite supprimer à l’aide du pistolet. 2. À l’inverse du col roulant, on se rend compte ici, que le col se recroqueville sur lui-même de façon à développer son volume. Un effet corolle apparaît au montage grâce à la matière développée.

364 | dp studio

COL BERTHE

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de ce col Berthe.

Figure n°5

Cran épaule

A Milieu dos DL au pli

G

G’

dp studio | 365

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL MONTANT DÉGAGÉ ET RAPPORTÉ P. 180 | CORSAGE DE BASE P. 222 | FOND CINQ PIÈCES P. 234 | CORSAGE DEUX PINCES TAILLE Ce col peut se réaliser en deux pièces, le milieu devant étant alors DL, ou en une pièce, le milieu dos étant alors DL. La matière aussi a son importance dans le choix de la coupe à utiliser. Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col.

..

..

..

..

..

Devant ..

..

..

Dessin technique

366 | dp studio

COL MONTANT DÉGAGÉ ET RAPPORTÉ

os ud li e Mi

Dos C

Figure n°1

Épa

Pour concevoir ce col, partir de l’encolure du corsage de base. Relever le devant, puis relever le dos en assemblant par l’épaule.

ule

B

Dos

Devant

C’ 1

B B’’

3,5

B’ Épa

C

5

Milieu devant DL

li e Mi

ud

os

Figure n°1

C’’

5

ule

Figure n°2

Devant

24

Figure n°2 3

A’

A

Milieu devant DL

1,5

1. Définir ensuite le volume de col souhaité. Pour cet exemple, sur le milieu devant, descendre un repère 24 cm sous la base de l’encolure, représentant la base du col. Déterminer aussi la valeur de demi-croisure, 1,5 cm (point A), et la tracer en parallèle au milieu devant. 2. Du point A, déterminer une largeur pour la base du col, soit, pour cet exemple : 3 cm (point A’). Du sommet d’épaule (point B), descendre sur l’épaule un point à 3,5 cm (point B’). Puis de ce point B’, prolonger la ligne d’épaule dans l’encolure et y porter une valeur moyenne de 5 cm (point B’’). Rejoindre le point A’ à B’ et le point A à B’’, à la règle. Construire ensuite la partie arrondie rejoignant le milieu dos. De la base d’encolure (point C), descendre d’1 cm sur le milieu dos, puis tracer un équerrage de ce point C’. Du point C’, remonter une hauteur de col, par exemple, 5 cm (point C’’), et tracer un équerrage de ce point. Rejoindre au pistolet, l’équerrage du point C’ à la ligne (points A’, B’). Faire la même chose et pour l’équerrage de C’’ rejoindre au pistolet, la ligne (points A, B’’). On obtient ainsi le volume de col souhaité (points A, A’, C’, C’’). Actuellement, cette empreinte de col est inutilisable car il se trouve dans l’encolure. Rappelons-nous qu’il s’agit de l’encolure du corsage de base qui, par définition, est très ajusté au cou. Il faut absolument pouvoir le dégager, de façon à s’appuyer sur le cou.

dp studio | 367

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

Figure n°3 bis

os

CALQUE

li e

ud li e Mi

Mi

C’

ud

H’

os

C’

Dos H’

G’

B B’

Épa

B’’

H

C’’

F E’

G

F’

ule

G

F’

G’

E D

F

D’

E

E’

C’’ H

C

15

20,6

D

D’

A’

A

Devant

A

Milieu devant DL

A’

Figure n°3 1. Pour pouvoir dégager le col, il va falloir développer la ligne extérieure du col (points A, C’’). Nous choisissons de ne développer ce col que partiellement, c’està-dire uniquement dans la partie haute pour garder la partie basse plaquée sur le corps. À partir du point C’’, sur la courbe du col, mesurer 15 cm (point D) et diviser cette valeur en 5 parties égales, soit : 15/5 = 3 cm. On obtient alors, les points E, F, G, H. 2. Du point D, en perpendiculaire à la ligne (points A, C’’), rejoindre en ligne droite la ligne (points A’, C’), la base du col. On obtient le point D’ à 20,6 cm du point C’. Diviser entre les points C’ et D’ en 5 parties égales, soit : 20,6/5 = 4,12 cm. On obtient les points E’, F’, G’, H’. Rejoindre les points D, E, F, G, H aux points D’, E’, F’, G’, H’, à la règle. Déterminer les valeurs d’ouverture à prévoir pour dégager le col. 3. Relever sur un calque (Figure n°3 bis), le col avec les cinq quartiers prédéfinis (les lignes, A, C’’ - A’, C’ - D, D’ - E,E’ - F,F’ - G, G’ - H, H’).

368 | dp studio

Figure n°5

Figure n°5 C’

Milie

u dos

C’’

Milie

H’’ H

H’

G’

C’

H, H’’ = 1,5 cm

G’’

G

G’ F, F’’ = 1,5 cm

F

F’’ F’

E’’ E D’’ D

D’

On se rend compte, à nouveau, que le col s’est redressé par rapport à celui de base, afin de pouvoir re-développer l’extérieur du col, ligne (points A, C’’). À chaque recherche de col, vous devez anticiper le volume à obtenir, pour connaître et comprendre la méthode à adapter pour l’exécution de celui-ci.

G’’

G, G’’ = 2 cm

F’’

E’

C’’ H’’ H

H’

G F’

u dos

Reste à retracer les nouvelles lignes du col (points A’, C’ et A, C’’), brisées par les pivots. Pour cela, avec le pistolet, partir du milieu dos, en appui sur les équerrages, chercher à retracer de belles courbes harmonieuses.

E, E’’ = 0,75 cm

F

COL MONTANT DÉGAGÉ ET RAPPORTÉ

Figure n°4

E’’ E’

E D’’ D

D, D’’ = 0,25 cm

D’

Mi li e

Figure n°6

ud os

Dos

C’

u dos C’’ Milie

C’

A’

ule

A Milieu devant DL

A Milieu devant DL

A’

Épa

Cran épaule

Col

Devant

Figure n°4 sur le papier, jusque la ligne (points D, D’). Du point D’, pivoter de façon à déplacer le quartier numéro 1 de 0,25 cm (D se déplace en D’’) puis le piquer et le retracer sur le papier. Du point E’, pivoter à nouveau le quartier numéro 2 de 0,75 cm (E se déplace en E’’) puis le piquer et le retracer sur le papier.

Cette opération peut aussi être réalisée par découpage, au lieu de cette méthode dite par transparence (au calque).

A Milieu devant DL

2. Du point F’, pivoter le quartier numéro 3 de 1,5 cm (F se déplace en F’’) et le piquer le retracer sur le papier. Du point G’, pivoter le quartier numéro 4 de 2 cm (G se déplace en G’’) puis le piquer et le retracer sur le papier. Et du point H’, pivoter le dernier quartier numéro 5 de 1,5 cm (H se déplace en H’’) puis le piquer et le retracer aussi sur le papier.

A’

A Milieu devant DL

A’

1. À partir du calque (Figure n°3 bis), piquer la partie basse du col

Figure n°6 On obtient alors le tracé final de ce col montant, dégagé et rapporté, ainsi que l’encolure dégagée.

dp studio | 369

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL MONTANT ÉVASÉ P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Pour construire ce col, il est nécessaire de connaître la longueur de l’encolure sur laquelle il sera posé. Pour cet exemple, choisir l’encolure du chemisier classique mesurant 38 cm au total, soit par moitié, 38/2 = 19 cm. Ce col étant symétrique, il est inutile de le construire en entier.

..

..

..

..

..

..

..

Devant ..

..

..

Dessin technique

370 | dp studio

COL MONTANT ÉVASÉ

Figure n°1 (suite) 2. Définir ensuite, la hauteur du col, selon le style souhaité. Pour cet exemple, 10 cm sont prévus. Les porter sur le milieu dos, en partant du point D. On obtient alors le point G. Du point E, en perpendiculaire à la courbe, tracer un ligne représentant le bord avant du col. Du point E, sur cette ligne, porter la hauteur de col définie, soit 10 cm. On obtient le point H. De ce point H, tracer un équerrage, puis à l’aide d’un pistolet, joindre en courbe les points G et H, en respectant aussi l’équerrage du point G.

Figure n°1 B

G

Milieu dos DL au pli

Ne pas oublier de placer le cran de l’épaule à 6,9 cm du point D, la base de l’encolure (mesure prise à nouveau sur le chemisier classique).

10

D

6,9

H

F 7,6

2 10 18,5

A

E

C

Figure n°2

Sur une feuille, commencer par tracer un axe (points A, B, C), la verticale (points A, B) représentant le milieu dos. Du point A, sur le milieu dos, remonter un repère déterminant la base du col, à 1/5 de la longueur de l’encolure, soit : 38/5 = 7,6 cm. On obtient alors le point D. Cette hauteur peut évoluer de façon à ouvrir ou fermer davantage ce col. Pour dégager le col du cou, il est nécessaire de prendre plus que 1/5 de coefficient multiplicateur, par exemple 1/8 - 1/10. De ce point D, sur l’horizontale (points A, C), projeter la longueur de la demi-encolure - 0,5 cm, soit : 19 - 0,5 = 18,5 cm. Ces 0,5 cm sont enlevés car au final, une courbe sera tracée pour la base du col, rallongeant la ligne de base de 18,5 cm. On obtient alors le point E correspondant au milieu devant.

1. À la moitié de la ligne (point D, E), remonter un repère à 2 cm, en perpendiculaire. On obtient le point F. Il est possible maintenant, à l’aide d’un pistolet, de tracer la base du col entre les points (D, F et E). Respecter l’équerrage au niveau du point D. Une fois cette courbe tracée, contrôler sa longueur, qui doit être égale à 19 cm, la longueur de la demi-encolure du chemisier. Si un décalage apparaît, rectifier cette longueur par le milieu dos.

G

Milieu dos DL au pli

Figure n°1

D Cran d’épaule

E

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de ce col montant et évasé à la fois.

dp studio | 371

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL MÉDICIS

P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Le col Médicis, est un col montant en partie, et ensuite il se rouvre, pour s’étaler plus ou moins sur le corps.

..

..

..

..

..

..

..

Devant

..

..

Dessin technique

372 | dp studio

COL MÉDICIS

Figure n°1

G

N O

I

DL

DL

Milieu dos

M

3

DL

Q D

H

K

L

J

E

3

Figure n°1 1. Pour construire ce col, partir du col montant évasé, en faire le relevé sur une feuille (points D, E, H, G). 2. Définir ensuite le montant de ce col. Pour cet exemple, porter 3 cm des points D et E, sur les bords du col. On obtient alors les points I et J. Ces valeurs peuvent être différentes entre le milieu dos et le devant, selon le style souhaité. Tracer des équerrage en partant de ces deux points I et J puis, à l’aide d’un pistolet, tracer la courbe, représentant la hauteur du montant. 3. Pour donner la forme de ce col, il est nécessaire d’insérer des pinces, permettant de séparer le col en plusieurs morceaux pour lui donner sa forme définitive. Pour cela, sur la courbe de base (points D, E), diviser la mesure par trois, par exemple, pour y placer deux pinces, soit : 19/3 = 6,33 cm. On obtient les points K et L. Sur la courbe extérieure du col, entre les points G et H, faire la même opération pour maintenir l’équilibre. La longueur comprise entre les points G et H est de 26,4 cm. On obtient alors la mesure de : 26,4/3 = 8,8 cm pour définir les deux points M et N.

4. Joindre en ligne droite les points K, M et L, N. Ces lignes coupent la courbe du montant aux points O et Q. De chaque côté de ces points, définir alors la profondeur des pinces à construire. Pour cet exemple, 1 cm est prévu pour le cintrage de chacune de ces pinces. Tracer chacune des deux pinces. 5. Au niveau du milieu dos, il est également possible de placer une pince. Comme le col est symétrique, sur cette partie, ne placer que 0,5 cm de profondeur de pince, sur la droite du point I. Au final, une pince d’1 cm existera sur le milieu dos. 6. Avant de séparer chacun des morceaux du col, porter un DL sur chacun d’eux.

dp studio | 373

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 Séparer chacun des trois morceaux en les numérotant, pour un montage sans souci.

Figure n°2 G M

DL

Milieu dos

M

N DL

N

D K DL

K

L L J E

Figure n°3

Figure n°3 bis

1. Une fois chacun des morceaux séparé, il est nécessaire de contrôler les courbes de base et d’extérieur de ce col, car celles-ci vont légèrement évoluer après la conception des pinces.

CALQUE

4. À l’aide d’un pistolet, adoucir aussi chacun des angles de pinces formés, pour séparer ces trois morceaux ainsi que celui situé sur le milieu dos.

374 | dp studio

D’ D

M ilieu dos

3. Une fois toutes ces courbes réglées, piquer et retracer les évolutions sur chacun des trois morceaux. On obtient alors les points D’, K’, L’, G’, M’, N’.

DL

2. Prendre un calque (Figure n°3 bis), et assembler chaque morceau, pour pouvoir rectifier la courbe de base. Prendre un autre calque (Figure n°3 ter), puis assembler à nouveau chaque morceau, pour régler la courbe haute. Sur chacun de ces calques, commencer les courbes par des équerrages partant du nouveau milieu dos.

K’ K

L’ L

E

Figure n°3 ter

COL MÉDICIS

CALQUE

G M

G’

DL

Milieu dos

M’

N N’

Figure n°3 G M M’

M M’

DL

N N’ DL

Milieu dos

G’

D’ D

K’ K

N N’

K’ K DL

L’ L

L’ L J E

Figure n°4 G’ M’

DL

N’ N’

DL

Milieu dos

M’

D’ K’

DL

K’ L’ L’ J

Figure n°4

E

On obtient alors le tracé final de ce col, constitué de trois morceaux par moitié de col.

dp studio | 375

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL MARIN

P. 238 | CHEMISIER CLASSIQUE DE BASE P. 248 | CHEMISE LIQUETTE Ce col se réalise en une seule pièce, le milieu dos étant DL. Lorsque l’on construit un col, il s’agit toujours du dessous de col. Voir comment déterminer un dessus de col à partir du dessous de col, dans le chapitre des cols tailleurs (volume 2).

Devant

Dessin technique

376 | dp studio

COL MARIN

Figure n°1 Tout d’abord, relever la base du chemisier classique, ou toute autre base, selon le volume de corps souhaité.

Figure n°2

Figure n°1

Dos Mi li e ud os

Milieu devant DL

Carrure

Devant

P’

C

B

Poitrine

A

Milieu devant DL

Milieu dos DL

Carrure

Devant

Carrure

P’

Poitrine

Dos

Poitrine

Figure n°2 1. Prendre le dos, le basculer, l’épaule sur l’épaule devant, sommet d’épaule avec sommet d’épaule, et en faire le relevé. 2. L’important est de retrouver une demi-encolure entière, c’est-àdire devant et dos assemblés par l’épaule (points A, B, C).

dp studio | 377

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

E

Dos CALQUE

Mi

15

li eu

F

B

do

I

s

C

DL au pli

C

Milieu devant DL

Milieu dos

B

Carrure

H

A

F

E

Figure n°3 bis G 15 8

Devant

D P’

Poitrine

Figure n°3

Déterminer ensuite le volume de col souhaité 1. Placer un repère sur le milieu devant, 15 cm sous la base de l’encolure point A. On obtient alors le point D. Sur le milieu dos, de la base d’encolure (point C), descendre aussi un repère 15 cm en dessous (point E). De ce point, tracer une perpendiculaire au milieu dos puis à la perpendiculaire à cette ligne, rejoindre le point D sur le milieu devant. On définit ainsi le point F , formant un angle droit passant par les points D et E). Pour finaliser l’empreinte du col, sur le milieu devant, du point D, tracer une droite venant mourir en tangente sur l’encolure. 8 cm au dessus du point D sur le milieu devant, placer le point G, puis tracer une horizontale qui représente l’autre morceau (points D, G, H) que l’on doit rajouter dans l’encolure, la Modestie, qui permet de couvrir la poitrine.

378 | dp studio

2. On pourrait en rester là et définir ce tracé comme le tracé de base du col marin (points C, B, D, F, E). Mais dans cet exemple, Il nous faut apporter une modification sur la partie dos afin de donner davantage de volume au col une fois fini. Après la transformation, au montage, il remontera légèrement sur la partie dos. 3. À l’aide d’un calque (Figure n°3 bis), relever le volume du col dos jusqu’à l’épaule (points C, B, I, F, E), le point I correspond à l’intersection entre le côté extérieur du col et l’épaule.

COL MARIN

Figure n°4

Figure n°5

D D

B

C

I’

B C’

I

1

E

Milieu dos DL au pli

Milieu dos DL au pli

C’

E’

F

F’ E’

F’

Figure n°4

Figure n°5 

1. Relever l’ensemble du col marin (points D, B, C, E, F, I).

Repositionner ensuite le milieu dos DL de façon à pouvoir le couper au pli. On obtient alors l’empreinte finale de ce col.

2. Comme pour le col Claudine, opérer un léger pivotement de la partie dos par le sommet d’épaule, soit : du sommet d’épaule (point B), pivoter le calque de façon à avoir 1 cm de décalage entre l’encolure de base (points B, C) au niveau du milieu dos et la nouvelle encolure déplacée (points B, C’) par le calque. 3. Piquer l’ensemble du tracé du calque (Figure n°3 bis) sur le papier, et retracer le tout (points B, C’, E’, F’, H’). 4. Finaliser le tracé extérieur du col au pistolet (au niveau du point I’).

dp studio | 379

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6 Reste à tracer le losange qui représente la Modestie située à la base d’encolure devant. Pour cela, tracer un axe de symétrie puis, sur la partie basse côté gauche, relever l’empreinte définie sur le tracé (points D, G, H). Relever cette partie au calque (Figure n°6 bis), et la reporter trois fois sur chacun des autres angles. On obtient alors les points H’ et D’. Tracer le losange ainsi défini.

Figure n°6 bis CALQUE

K

H

G

D’ D

Modestie

H

G

D

Figure n°6

380 | dp studio

H’

COL MARIN

Figure n°7

re

K

s

li eu

do

Mi

li eu

rru

Mi

Ca

Figure n°7bis

do

K

s

5

C

Épa

5

Épa

ule

ule

C

B

B

Enforme

5 Carrure

Carrure

D D

L

J

L Milieu devant DL

5

J

Milieu devant DL

G

H

Figure n°7 1. Prévoir un enforme de propreté pour finaliser l’encolure. Cet enforme est à couper en une seule pièce, DL sur le milieu devant. Sur le milieu devant, du point D, définir la base de l’enforme, à 5 cm. On obtient le point J. Tracer un équerrage de ce point J. Sur le milieu dos, du point C, descendre un repère 5 cm, représentant aussi la base de l’enforme. On obtient le point K. Tracer un équerrage de ce point K. 2. En parallèle au V du décolleté, tracer une ligne à 5 cm, coupant l’équerrage partant du point J. On obtient alors le point L. Reste ensuite à tracer, à l’aide du pistolet, une parallèle à 5 cm pour finaliser l’enforme. On obtient alors l’enforme pour cette encolure. (Figure n°7 bis)

dp studio | 381

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COL CHEMINÉE À-MÊME P. 180 | CORSAGE DE BASE P. 222 | FOND CINQ PIÈCES P. 234 | CORSAGE DEUX PINCES TAILLE Ce col est à réaliser dans la continuité du devant et du dos de la base choisie. Il s’agit alors d’un col à même. Pour cet exemple, le corsage de base est utilisé comme support.

..

.. ..

..

..

..

..

..

..

Devant

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Dessin technique

382 | dp studio

COL CHEMINÉE À-MÊME

Figure n°1

L F

C’

G’

F’ G

D

D’

B’

B A’

Milieu dos DL

C

2

A 1

E Carrure

Dos

Milieu devant DL

Carrure

Devant

P

Poitrine

Poitrine

Figure n°1 ter

Figure n°1 bis

CALQUE

CALQUE

C G D

F

B A

E

Figure n°1 1. Tout d’abord, relever le devant. Ce faisant, diminuer en même temps la valeur de pince d’épaule pour créer une petite pince dans l’encolure, au milieu de celle-ci. Du tracé de base (points A, P, B, C) relevé sur un calque (Figure n°1 bis), pivoter par le point P, pour la création de la pince d’encolure de 1 cm. On obtient ainsi le tracé (points A’, P, B’, C’). Cette opération a pour but de donner de la souplesse à l’encolure ainsi créée et aussi d’éviter que le col tire trop à la base de l’encolure. Déterminer la valeur de demi-croisure souhaitée. Exemple, pour un bouton d’un diamètre de 12 mm, prévoir une demi-croisure de 1,2 cm. À droite du milieu devant, porter la valeur de demi-croisure et tracer une parallèle au milieu devant, de haut en bas.

P

2. Ensuite, relever le dos. En même temps, déplacer la pince d’omoplate dans l’encolure, à la moitié de celle-ci. Du tracé de base (points D, E, F, G) relevé sur un calque (Figure n°1 ter), on obtient le tracé (points D’, E, F’, G’), en pivotant l’ensemble par le point E.

dp studio | 383

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CONSTRUCTION DU COL, SANS PINCE

Figure n°2

45°

45°

I

I’

L’

G’

F’

3,5

F

L

G

5

5

D’

4

D

B’

C

4

B H

H’ Milieu dos DL

C’

A’

A

J K 9

E

6

Carrure

Dos

Poitrine

Milieu devant DL

Carrure

Devant

P

Poitrine

Figure n°2

Chercher ensuite le volume de col souhaité 1. Pour le devant : Du sommet d’épaule, point C’, porter sur l’épaule un repère à 4 cm (point H). De ce point, tracer une ligne montante, respectant un angle à 45° par rapport au milieu devant. Sur cette ligne, du point H, porter un repère à 5 cm. On obtient le point I. Cet angle et ces valeurs peuvent bien sûr évoluer en fonction du style, de la tendance... Pour pouvoir tracer le col, porter d’autres points. Sur le milieu devant, de la ligne de carrure, remonter un repère à 9 cm (point J) puis, sur la ligne de demi-croisure (bord de vêtement), toujours de la ligne de carrure, remonter un repère à 6 cm (point K).

384 | dp studio

2. Pour le dos : Du sommet d’épaule, point G’, porter sur l’épaule le même repère que sur le devant, à 4 cm (point H’). De ce point, tracer une ligne montante, respectant un angle à 45° avec le milieu dos. Sur cette ligne, du point H’, porter un repère à 5 cm. On obtient le point I’. Sur le milieu dos, remonter de la base de l’encolure (point L) un repère à 3,5 cm (point L’) correspondant au haut du col. Placer un équerrage de ce point pour pouvoir tracer la courbe haute du col. À l’aide du pistolet, adoucir les angles obtenus au niveau des points H et H’.

COL CHEMINÉE À-MÊME

Figure n°3

45°

45°

I

I’

L’ F’

D’

G

D

F

B H

H’ Milieu dos DL

C

B’ A

A’

J K

E

=

Carrure

Carrure

Dos

Devant

Poitrine

P

Poitrine

Milieu devant DL

L

C’

G’

=

Figure n°3 bis CALQUE

Figure n°3

2. Pour le boutonnage, la première boutonnière horizontale se situe de nouveau sur la ligne de poitrine, la plus haute étant positionnée en face du point K placé sur la demi-croisure. Entre ces deux boutonnières, diviser par le nombre désiré de boutons et porter cette valeur, x fois, jusqu’en bas du vêtement.

I’ I

H’ H

J K

Milieu devant DL

1. Sur un calque (Figure n°3 bis), relever sur le devant la demi-croisure avec le point K, le milieu devant avec le point J, ainsi que l’épaule (points H, I). Déplacer ce calque en pivotant l’épaule (points H, I) sur l’épaule (points H’, I’) du dos, et relever le point L’ sur le milieu dos, avec son équerrage, ainsi que le milieu dos. Chercher au pistolet la courbe du col. Respecter la position du pistolet. Piquer ce tracé sur le devant puis sur le dos, et retracer les deux parties de courbe.

L’ Milieu dos

La recherche du col peut ainsi être terminée. On se retrouve alors avec un col cheminée, légèrement décollé du cou et ayant une certaine souplesse à la base de celui-ci.

dp studio | 385

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

I

I’

L’

Milieu dos DL

J

Carrure

Dos

Poitrine

Figure n°4 On obtient alors le tracé final de ce col sans pince.

386 | dp studio

Devant

P

Poitrine

Milieu devant DL

Carrure

COL CHEMINÉE À-MÊME

CONSTRUCTION DU COL, AVEC PINCES

Figure n°5

45°

45°

F’

B’

H’

F

Milieu dos DL

C’

G’

1,2

L

I

I’

O

L’

H

M A’

A

1

J

E’ K 4

E Carrure

Carrure

Dos

Poitrine

Devant

P

Poitrine

Milieu devant DL

N

Figure n°5 Si maintenant on souhaite ajuster davantage ce col à la base du cou, il faut prévoir des petites pinces de cintrage devant et dos. Pour cela, relever le tracé (Figure n°3), de façon à pouvoir y faire les transformations nécessaires.

1. Pour le devant, la profondeur de la pince est égale à la valeur de la pince d’épaule basculée dans l’encolure, soit 1 cm à la moitié de l’encolure de base (points A, A’). Chercher la bissectrice de cette pince au niveau de la base d’encolure (points A, A’), en la prolongeant jusqu’en haut du col (point M). Remonter la base de la pince jusque la ligne de carrure (point N) et tracer la pince (points N, A’, M, A) à la règle. Sa position reste théorique et est à modifier selon le style, la tendance...

2. Pour le dos, la profondeur de la pince est égale à la valeur de la pince d’omoplate basculée dans l’encolure, soit 1,2 cm à la moitié de l’encolure de base (points F, F’). Chercher aussi la bissectrice de cette pince (points F, F’), en la prolongeant jusqu’en haut du col (point O). Remonter la base de la pince 4 cm au dessus du point E. On obtient le point E’. Tracer la pince (points E’, F, O, F’) à la règle. Là aussi, sa position peut être modifiée selon le modèle à définir.

dp studio | 387

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

R’

45°

L’

S F’

S’ L

I

I’

O

Q’

C’

G’ B’

H’

F

45°

R

H

Q

M A’

Milieu dos DL

J

A

E’

K E Carrure

Carrure

Dos

Devant

P

Poitrine

Poitrine

Milieu devant DL

N

Figure n°6 bis CALQUE

Figure n°6 Reste à rechercher au calque (Figure n°6 bis) la nouvelle forme du haut du col, pinces fermées. L do

s

F

lieu

côté de la pince sur le deuxième. Continuer à relever le reste du devant (points M, A’, I, H). Basculer sur le dos en plaçant l’épaule devant (points I, H) sur l’épaule dos (points H’, I’), puis continuer à relever la partie dos (points H’, I’, O, F’). Enfin pivoter du deuxième côté de la pince sur le premier et finaliser le relevé du dos (points F, O, L’, L).

O

S

S’

Mi

1. Relever la partie devant (points K, J, M, A), puis pivoter du premier

L’

F’

R’ R

I’

M

I

H’ H

Q

Q’

J

A’ A

K

Milieu devant DL

2. Placer un équerrage sur le milieu dos et redéfinir la courbe du col en prenant ces pinces en compte. Le sommet du col, point I pour le devant et I’ pour le dos, se décale légèrement vers l’extérieur afin de parfaire la courbe finale (points R et R’). Sur le devant, on obtient les nouveaux points Q et Q’. Sur le dos, on obtient les nouveaux points S et S’. 3. Piquer la courbe trouvée sur le devant, en deux fois, en rouvrant la pince, puis se placer sur le milieu dos et piquer aussi en deux fois sur le dos en rouvrant la pince. Tracer les morceaux de courbes trouvés.

Figure n°7 On obtient alors le tracé de ce col, avec des pinces.

1. Il est possible aussi, selon le style souhaité, d’adoucir les angles obtenus au niveau des points A, A’ sur le devant et des points F, F’ sur le dos (Figure n°7 bis). 2. On obtient ainsi le tracé final dont les pinces ont été adoucies (Figure n°7 ter).

388 | dp studio

R

R’

S S’

F’

Q’

F

Q

A’

J

Milieu dos DL

A

Carrure

N

Carrure

Dos

Devant

P

Poitrine

S’

R

R’

S

L’

Poitrine

Milieu devant DL

Figure n°7

E’

F’

Q’

F

Q

A’

J

Milieu dos DL

A E’

Carrure

Carrure

N

Dos

Devant

P

Poitrine

S

L’

Poitrine

Milieu devant DL

Figure n°7 bis

COL CHEMINÉE À-MÊME

L’

R

R’

S’ Q’ Q

E’

Carrure

Carrure

N

Dos

Poitrine

Devant

P

Poitrine

Milieu devant DL

Figure n°7 ter

Milieu dos DL

J

dp studio | 389

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ENCOLURE BÉNITIER Pour ces modèles, les développements de l’encolure bénitier vont se faire sur les devant. Les dos ne changeront pas. Lorsque les devants seront transformés, ils viendront se rattacher sur les dos, qui, eux, seront restés de base. Les décolletés seront ainsi bloqués grâce aux volumes des dos, permettant de visualiser l’effet bénitier. Pour développer une encolure bénitier, partir du corsage de base. Plusieurs solutions existent pour éclater l’encolure de base. Premièrement, si l’on veut plus de volume dans une encolure profonde, il est possible de la développer à partir de la taille. Deuxièmement, si l’on souhaite une encolure bénitier moins profonde et moins volumineuse, il est possible de la développer à partir du milieu devant, au niveau souhaité.

Devant Dessin technique

390 | dp studio

ENCOLURE BÉNITIER

Figure n°2

E

Figure n°1 Pour travailler dans de meilleures conditions dans la partie haute du corsage, fermer la pince d’épaule pour la retrouver dans la pince de taille.

1

D

M

J Écart poitrine

I

H

G Milieu devant DLa au pli

F

Écart poitrine

N

Q

Milieu devant DLa au pli

P

P

O 3

L

K

C

3

B

A

Figure n°2

Première solution de construction (par pivots)

Figure n°1

Le décolleté est ici assez prononcé et se développe à partir de la taille.

1. Sur le corsage de base, définir les lignes de construction permettant d’éclater l’encolure. Sur la ligne de taille, du point A, porter deux repères à 3 cm l’un de l’autre (points B et C). Du sommet d’épaule (point D), élargir l’encolure de la valeur souhaitée, ici 1 cm (point E). Joindre en ligne droite les points C et E. Ensuite, sur la ligne de carrure, diviser l’espace F,G en deux (point H) puis rejoindre en ligne droite les points B, H, et cela jusque l’encolure (point J). 2. Reste à déterminer la valeur d’ouverture entre chaque ligne pour définir le volume de l’encolure. Pour cet exemple, donner 9 cm à chaque ouverture. 3. Sur un calque (Figure n°2 bis), relever toute cette base (points A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O), pour exécuter la transformation par pivots. dp studio | 391

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PREMIÈRE SOLUTION DE CONSTRUCTION (PAR PIVOTS)

Figure n°3

D

E 9

E’

J

9

J’

M

Milieu devant DLa au pli

Figure n°2 bis

G

H

H’

F

I

F’

CALQUE

E D

Q M

N

J

P

Écart poitrine

I

F

G

H

DLa au pli

N

Q

B

A

L

Milieu devant

P

K

C

O

O L

K

C

B

A

Figure n°3 1. Prendre une autre feuille et commencer le relevé en plaçant un DL sur la droite de la feuille. 2. Relever par transparence le premier tronçon (points A, B, H, J, I, G) puis, du point B, pivoter le second tronçon de la valeur déterminée (9 cm) entre les points J et J’. 3. Relever alors ce second tronçon (points B, C, F, E, D, J’, H’). Du point C, pivoter à nouveau de 9 cm entre les points E et E’, puis relever le reste du tracé (points C, K, P, L, O, N, M, E’, F’, Q).

392 | dp studio

ENCOLURE BÉNITIER

Figure n°4

D

E E’

J

J’

I

E’’ M

G

H Milieu devant DLa au pli

H’

F F’

F’’ M’ Q’ Q

P

N

N’

Figure n°4 bis L’ K

C

B

A CALQUE

L O

E’

O’

M

F’

Figure n°4 Il est possible de fermer la pince de taille de façon à la supprimer sur le corsage pour garder plus de souplesse au bénitier.

N

Q

P

1. Pour cela, sur un calque (Figure n°4 bis), relever l’empreinte (points P, Q, L, O, N, M, E’, F’) puis, du point P, pivoter ce calque de façon à fermer la pince de taille (points K, P, L). 2. La valeur de pince de taille est déplacée sur la ligne de poitrine, entre les points Q, P, Q’. Ce bout de pince va disparaître dans le volume de l’encolure bénitier. On obtient alors les nouveaux points Q’, E’’, M’, N’, O’, L’, P, Q.

L O

dp studio | 393

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5

Décolleté n°1

E

D T

E’

J

J’

I

U

7,5

3

Pliure

E’’

R M

G

H

H’ F F’

CALQUE

F’’ M’ Q’ Milieu devant DLa au pli

P

N

E’’

Q

N’

L’ K

C

B

R

M’

A

L

Figure n°5 bis

O O’

Figure n°5

Reste à finaliser l’encolure 1. La manière la plus simple est de tracer l’encolure à la perpendiculaire au milieu devant, de façon à pouvoir rajouter l’enforme de propreté à même, c’est-à-dire sans couture. Pour cela, du point E’’, venir en perpendiculaire rejoindre le milieu devant au point R. On obtient alors le décolleté n°1. Si l’on monte la ligne de l’encolure au dessus de l’horizontale (on obtient une courbe, en bombée, avec la nécessité de créer un enforme séparé). 2. Une fois la transformation effectuée, il est possible de visualiser la profondeur de l’encolure en mesurant la distance entre les points E’’, R. Pour cet exemple, cette valeur est égale à 36 cm. Il en résulte une base d’encolure finie (au porté), se trouvant à 7 cm environ au dessus de la ligne de taille.

394 | dp studio

3. Pour tracer l’enforme, sur le milieu devant, remonter un repère à 7,5 cm du point R pour obtenir le point T, puis placer un équerrage de ce point. Au niveau de l’épaule, sur un calque (Figure n°5 bis), relever l’angle (points R, E’’, M). Retourner le calque, replacer la ligne (points E’’, R) sur elle même et relever l’autre ligne (points E’’, M). Du point E’’, porter dessus 3 cm (point U) puis, avec le pistolet, rejoindre l’équerrage au point T.

ENCOLURE BÉNITIER

Figure n°6 Décolleté n°2 D

E E’

J

J’

I

E’’

R

3

W

M

G

H

H’

7

F S

F’

F’’

7,5

M’ V

P

N

Milieu devant DLa au pli

Q’ Q

N’

L’

K

C

B

A

L O O’

E’’

W S Milieu devant DL au pli

Enforme

Figure n°6 1. Si l’on estime qu’il y a trop de matière dans l’encolure, il est possible de descendre celle-ci, mais il faudra alors rapporter l’enforme car la ligne d’encolure deviendra courbe. 2. Du point R, descendre par exemple, un repère à 7 cm (point S) puis

V

Figure n°6 bis

y placer un équerrage. À l’aide du pistolet, rejoindre le point E’’ et l’équerrage au point S. Cette courbe représente le nouveau décolleté, n°2. Pour le volume de l’enforme, du point S, descendre un repère à 7,5 cm (point V) sur le devant. Y placer un équerrage. À l’épaule, du point E’’, descendre un repère à 3 cm (point W) sur la pente d’épaule (points E’’, M). A l’aide du pistolet, joindre les points W et V, en respectant l’équerrage au point V.

3. Détacher l’enforme, points S, E’’, W, V. (Figure n°6 bis)

dp studio | 395

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7 Décolleté n°1 T

U Pliure

R

E’’

G

Milieu devant DLa au pli

Devant

M’

E’’

W S

N’

Milieu devant DL au pli

Enforme

A V

O’ E’’ W

Décolleté n°2 S

M’

Devant

N’

Figure n°7

A

1. À l’aide d’un pistolet, adoucir les angles formés au niveau de la taille. On obtient alors le tracé final de ces deux bases d’encolure bénitier, plus ou moins dégagées. Le décolleté n°1 aura plus de matière. Le décolleté n°2 en aura un peu moins, en se dégageant davantage.

2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2 (Figure n°6 bis).

396 | dp studio

Milieu devant DLa au pli

V

O’

ENCOLURE BÉNITIER

U

Figure n°8

E’’

M’ Pl iu re

N’

T

Devant

DL

R G

E’’

au

pl

i

W

ili e

u

de

va

nt

pl

ei

n

bi

ai

s

M’

Décolleté n°2

M

O’

A N’

Décolleté n°1 E’’

Devant W

V

ili e

u

de

va

nt

pl

ei

n

bi

ai

s

au

pl

i

DL

S

DL

M

O’

A

M ili P l eu ei de a u n b va n pl iais t i

Enforme

V

S

Figure n°8 1. Pour obtenir un meilleur tombé de l’encolure bénitier, il est possible de couper ces morceaux dans le plein biais. Le plein biais améliore toujours la rondeur d’un tissu, et donc d’un mouvement. Bien sûr, le plein biais augmente le métrage de tissu nécessaire dans un modèle et génère plus de gaspillage. 2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2 (Figure n°6 bis), qu’il faudra aussi couper dans le plein biais.

dp studio | 397

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

DEUXIÈME SOLUTION DE CONSTRUCTION (PAR DÉCOUPAGE)

Figure n°9

Figure n°10 6,25

G

Couper tout autour du corsage, ainsi qu’entre les points A, P, puis A, E et B, G. Laisser les points G et E attachés, de façon à pouvoir faire la transformation plus facilement.

D

F

E

F G

H G H

E

Écart poitrine

C B

3

E

3

P

A

Milieu devant DLa au pli

C

I

B B H A

J

K

L

A

P P

A

Milieu devant DLa au pli

Figure n°9 Pour cet exemple, le décolleté est un peu moins prononcé car il se trouve moins profond.

1. Sur le corsage de base, définir les lignes de construction, permettant d’éclater l’encolure. Sur le milieu devant, du point A, porter deux repères à 3 cm l’un de l’autre (points B et C). Du sommet d’épaule (point D), élargir l’encolure de la valeur souhaitée, ici 6,25 cm (point F), soit la moitié de la longueur d’épaule. Joindre en ligne droite les points C et F.

2. Ensuite, sur la pente d’épaule, entre les points E et F, diviser par deux (point G) puis rejoindre en courbe les points B, G et A, E.

398 | dp studio

I J

K

Figure n°10

L

ENCOLURE BÉNITIER

Figure n°11

Figure n°12

F

C

F

C

B’

G

B’

G

E

E B

B

A’’

A’

H P

A’’

A’

H A

A

I

J

K

Milieu devant DLa au pli

Milieu devant DLa au pli

P

L

I

J

K

Figure n°11

Figure n°12

1. Prendre une autre feuille et placer un DL sur la droite de la feuille, puis une perpendiculaire à ce DL dans le haut de la feuille.

1. Tracer l’ensemble du devant aplati, sur la feuille.

2. Positionner l’encolure (points C ,F) sur la perpendiculaire du haut de la feuille, puis chercher à placer en même temps le milieu devant (points A, L) sur le DL de la feuille. La pince (points J, P, K) va automatiquement se refermer pour pouvoir placer le milieu devant sur le DL, et une pince va se former au niveau de la ligne de poitrine (points A, P, A’).

L

2. Une fois la transformation effectuée, il est possible de visualiser la profondeur de l’encolure en mesurant la distance entre les points F,C. Pour cet exemple, cette valeur est égale à 21 cm. Il en résulte une base d’encolure finie se trouvant 6 cm au dessus de la ligne de poitrine.

3. Positionner à plat les deux tronçons (points C, F, G, B’ et E, G, B, A’’). Ces deux tronçons dépassent du milieu devant (DL placé sur la feuille), mais cela n’est pas grave. Il suffit juste de supprimer cette partie sur la droite du DL.

dp studio | 399

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°13

Décolleté n°1 M

7,5

N 3

F

Pliure

C

G E

Figure n°13 bis CALQUE

H A

F

Milieu devant DLa au pli

P

I

J

K

C

G

L

Figure n°13 1. Pour tracer l’enforme, sur le milieu devant, remonter un repère à 7,5 cm (point M) puis placer un équerrage sur ce point. 2. Au niveau de l’épaule, sur un calque (Figure n°13 bis), relever l’angle (points G,F,C), puis retourner le calque et replacer la ligne (points F, C) sur elle même. Enfin, relever l’autre ligne (points F, G). Du point F, porter dessus 3 cm (point N) puis, avec le pistolet, rejoindre l’équerrage au point M. 3. À l’aide d’un pistolet, adoucir les angles formés au niveau de l’épaule.

400 | dp studio

ENCOLURE BÉNITIER

Figure n°14 1. Si l’on estime qu’il y a trop de matière dans l’encolure, il est alors possible de descendre celle-ci, mais il faudra alors rapporter l’enforme, car la ligne d’encolure deviendra courbe. De l’horizontale passant par le point F, descendre par exemple, un repère à 7 cm (point O) puis y placer un équerrage.

Figure n°14

2. À l’aide du pistolet, rejoindre le point F et l’équerrage au point O. Pour l’enforme, du point O, descendre un repère à 7,5 cm (point Q), sur le devant. Y placer un équerrage. À l’épaule, du point F, descendre un repère à 3 cm (point R), sur la pente d’épaule (points F, E). À l’aide du pistolet, joindre les points Q et R, en respectant l’équerrage au point Q.

Décolleté n°2 F R

3 7

3. Détacher l’enforme, points O, F, G, Q. (Figure n°14 bis)

O

E

7,5

Q

H A

Milieu devant DLa au pli

P

J

K

F

G

Enforme Encolure L

O Milieu devant DL au pli

I

Figure n°14 bis

Q

dp studio | 401

4

TOME 1

LES COLS

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°15 Décolleté n°1 F

M

N G O

Pliure

F

C

G

Milieu devant DL au pli

Enforme Encolure

E Q

H A

P F Milieu devant DLa au pli

Décolleté n°2 R E

O

Q

I

J

K

L

H

A

Milieu devant DLa au pli

P

I

J

K

Figure n°15 L

1. On obtient alors le tracé final de ces deux bases d’encolure bénitier, plus ou moins dégagées. Le décolleté n°1 aura plus de matière. Le décolleté n°2 en aura un peu moins en se dégageant davantage. 2. Ne pas oublier l’enforme rapporté pour le décolleté n°2. (Figure n°14 bis)

402 | dp studio

Décolleté n°1 E Pl iu re

Figure n°16

M H

ENCOLURE BÉNITIER

N

Devant

DL

C

P

I A

au

pl

i

F

s

F

bi

ai

G

n

R

pl

ei

J

nt

E

M

ili e

u

de

va

K

DL

L

Décolleté n°2

Enforme Encolure

H

O

Pl

M

ili e u de ei a u n b va n pl iais t i

DL

O

Q

P

Devant

Q

A

ei

n

bi

ai

s

au

pl

i

I

va

nt

pl

J

M

ili e

u

de

K

L

Figure n°16 1. Pour obtenir un meilleur tombé de l’encolure bénitier, il est possible de couper ces morceaux dans le plein biais. Le plein biais améliore toujours la rondeur d’un tissu, et donc d’un mouvement. Bien sûr, le plein biais augmente le métrage de tissu, nécessaire dans un modèle et génère plus de gaspillage. 2. À nouveau, ne pas oublier l’enforme rapporté, pour le décolleté n°2 (Figure n°14 bis), qu’il faudra aussi couper dans le plein biais.

dp studio | 403

5 MÉTHODE dp

studio

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 406 Poche italienne sur le pantalon p 412 Poche raglan p 416 Poche plaquée p 420 Poche façon jean « quart de rond » sur le pantalon cigarette

p 424 Patte polo p 428 Ceintures droite et en forme p 436 Fente bord à bord pour la jupe de base (luxe) p 442 Fente couchée pour la jupe de base (Prêt-à-Porter)

dp studio | 405

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON La poche italienne est plutôt utilisée, lors de la construction d’un pantalon de ville. Son ouverture se fait en diagonale, sur le côté, prise en couture entre la ceinture et la couture de côté. Pour cet exemple, partir du pantalon classique de base à pinces.

..

Dessin technique

406 | dp studio

POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON

Figure n°1

A

3

C

Milieu devant

14

B B’

1

DL

Grandes hanches

Devant

Hauteur genoux

Figure n°1 1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de la poche. Pour cet exemple, descendre un repère 14 cm en dessous du point A, le long de la couture de côté, pour obtenir le point B. Puis, toujours du point A, le long de la taille, rentrer un repère à 3 cm (point C). Joindre les points B et C pour déterminer l’ouverture de la poche. Il est important d’anticiper le relief d’une poche (passage de la main), en décollant légèrement la partie du dessus. 2. Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale, d’une valeur comprise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’. 3. Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point B’, rejoindre en tangente la courbe de hanches (côté du pantalon).

Ligne d’ourlet

dp studio | 407

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Figure n°2

Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche

A

C

1. Différentes solutions existent pour la construction et le montage

cet exemple, poursuivre la base du fond de poche dessous, à partir du point G en allant jusqu’au point H, cela pour éviter les sur-épaisseurs sur le milieu devant. Le point G se situe à un endroit permettant des tracés harmonieux pour chacune des courbes (point de tangente).

4. Au bord de l’ouverture de cette poche (ligne B’, C), il est préférable

4

B’ 8

Grandes hanches

K D

Devant

Hauteur genoux

Ligne d’ourlet

408 | dp studio

14

E

B

de placer un enforme de propreté, réalisé dans le même tissu que le pantalon. À 4 cm de la ligne (points B’, C), tracer une parallèle illustrant le volume de cet enforme (points B’, C, I, K).

5. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume correspond à la surface obtenue avec le tracé de l’enforme (points A, I, K). Pour éviter les sur-épaisseurs entre cette propreté et l’enforme, il est possible de décaler la fin de cette propreté en la descendant légèrement après le segment (points I, K).

F

Milieu devant

J

DL

3. Quant au fond de poche du dessus, il peut être arrêté avant. Pour

H’

4

d’un fond de poche.

2. Pour ce modèle, amener le fond de poche dessous jusqu’au milieu devant, de façon que celui-ci soit fixé au pantalon des deux côtés (côté et milieu devant). Du point B’, descendre un repère à 8 cm (point D) pour commencer à tracer la base du fond de poche, puis rejoindre le point E qui se trouve 14 cm plus bas que le point F au niveau de la taille. La forme de cette base reste à convenance, éviter simplement les angles trop accentués qui compliqueraient le montage.

H

I

G

Enforme poche tissu

Figure n°3 ter DL

Figure n°3 bis

I

B’

H H’

C

F

J

Milieu devant

K

Thermocollant enforme poche tissu

POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON

C

Figure n°3 qua DL

B’ Grandes hanches

DL

Doublure fond de poche dessus I

H

Devant

J

DL

Figure n°3 quin

K Hauteur genoux

D

Figure n°3 Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque morceau sur une autre feuille.

1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon, coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue. 2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) est l’enforme qui est coupé dans le même tissu que le pantalon. Le DL peut être placé de deux façons différentes selon les besoins du modèle et le risque de déformation. (Figure n°3 qua) 3. Le troisième morceau (Figure n°3 quin) représente le fond de poche du dessus, coupé aussi dans de la doublure ou de la toile de coton.

Ligne d’ourlet

4. Le quatrième morceau (Figure n°3 sex) correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé dans le tissu du pantalon car il est visible lorsque le pantalon est fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant le montage de la poche. 5. Le cinquième et dernier morceau (Figure n°3 sept) correspond au fond de poche du dessous, coupé dans une doublure ou une toile de coton, allant jusqu’au milieu devant. Lorsque ce morceau est relevé, la pince de taille existe mais il est possible de la faire pivoter dans le bas du fond de poche, de façon à la supprimer lors du montage de la taille.

dp studio | 409

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

A

I

DL

Figure n°4 Figure n°3 sex A

C

I

F

H H’

d eva n

t

Propreté fond de poche dessous tissu

Milieu

J K

E’

DL

B

G

E

G’

K

Figure n°3 sept

D

Doublure fond de poche dessous I

C

H

F

H’

Figure n°4

Milieu devant

A

DL

J

B

E G

1. Pour cela, dans un premier temps, relever la partie (points A, H, J, G, D, K, B) du fond de poche, puis du point J, à l’aide d’un calque (Figure n°4 bis), pivoter le premier côté de la pince (point H’) sur le deuxième (point H) et relever ensuite l’autre partie du fond de poche (points H’, F, E, G’, J). 2. Redéfinir, de façon harmonieuse, la courbe de la base au niveau des points G et G’.

K D

Doublure fond de poche dessous avant pivot de la pince

3. La longueur (points D, E) est devenue plus grande du fait du basculement de la pince. Il est alors possible de supprimer la valeur rajoutée au niveau du point E. Pour cela, faire la différence entre la nouvelle longueur (points D, E) et les longueurs de bases (points D, G plus G’, E). On obtient alors le point E’. À l’aide du pistolet, rejoindre le point E’ au devant, en restant bien en tangente sur le milieu devant.

Figure n°3 oct

A

C

I

H

CALQUE

H’

F

B

Milieu devant

J

DL

J

G

K

E

D

G’

Doublure fond de poche dessous réduit, même surface que le dessus

Figure n°4 bis

410 | dp studio

F I

Milieu

d eva n

t

C

Figure n°5

J

H’

E’

B

F

DL

H

K

Milieu devant

C

D

Doublure fond de poche dessous

B’

POCHE ITALIENNE SUR LE PANTALON

A

Grandes hanches

A

I H

DL

DL

I

Propreté fond de poche dessous tissu Devant

DL

J

K K D

Hauteur genoux

I

Doublure fond de poche dessus

DL

C

B’

Enforme poche tissu

K

Figure n°5 On obtient alors le tracé final des morceaux nécessaires à la construction de cette poche italienne, pour le pantalon classique à pinces.

Ligne d’ourlet

Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être thermocollé pour un meilleur soutien. Dans cet exemple de poche, l’enforme peut être thermocollé. Le thermocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur maintien de la poche. * Si on ne souhaite pas bloquer le fond de poche du dessous au niveau du milieu devant, celui-ci peut alors être arrêté de la même façon que le fond de poche du dessus. L’angle existant au niveau du point J peut alors être adouci au pistolet, si nécessaire. (Figure n°3 oct)

dp studio | 411

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POCHE RAGLAN

La poche raglan est plutôt utilisée, lors de la construction de manteaux, d’imperméables... Son ouverture se fait en diagonale, en plein dans la matière. Sa position est souvent affaire de style, mais il est important de considérer la praticité de celle-ci en prenant en compte la longueur du bras et la profondeur du sac de poche.

..

Dessin technique

412 | dp studio

POCHE RAGLAN

Figure n°2

M 1 E

2

DL, ligne écart poitrine

Figure n°1

I

DL, ligne écart poitrine

A

O

B 5

52

E

B

A

5

3

F

4

Fond de poche dessous 15

L 1

Fond de poche dessus

J

4

F

D

2

C

H 19

N

G K 14

D 4,5

C

Figure n°2

Figure n°1 1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de la poche. Pour cet exemple, du sommet d’épaule, sur la ligne d’écart poitrine, descendre un repère à 52 cm (point A). De ce point A, en perpendiculaire à l’écart poitrine, placer un repère à 3 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point B. 2. Du point A, descendre à nouveau sur l’écart poitrine un autre repère à 15 cm (point C) puis, de ce point, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine, sur 4,5 cm vers la gauche de celui-ci. On obtient le point D. les points D et B correspondent à l’ouverture de la poche. 3. Définir ensuite la forme de la patte de poche. Pour cet exemple, prévoir 4 cm de hauteur de patte, construite en angles droits (forme rectangulaire). Des points B et D, remonter des perpendiculaires à l’ouverture de poche (ligne, points B, D) et porter dessus les 4 cm souhaités. On obtient les points E et F. Les joindre en ligne droite pour finaliser la patte de poche. La forme de cette patte peut varier selon le style souhaité.

1. Définir ensuite le volume du fond de poche. Du point A, descendre un repère 19 cm en dessous, toujours sur la ligne d’écart poitrine (point G). De ce point G, tracer une perpendiculaire à l’écart poitrine, puis prolonger la ligne (points D, B) de façon que celle-ci coupe la perpendiculaire passant par le point G. On obtient alors le point J. De ce point J, porter un repère à 14 cm vers la droite (point K). Du point K, remonter une perpendiculaire. 2. De chaque côté des points D et B, porter un repère à 2 cm (points H et I), déterminant la largeur du fond de poche dessus. Par rapport à ces deux points H et I, remonter de 1 cm en perpendiculaire pour obtenir la ligne de couture du fond de poche du dessous (points L, M). À l’aide du pistolet, tracer les courbes finalisant la forme du fond de poche. Des points M et I, rejoindre en courbe la verticale partant du point K. Adoucir l’angle obtenu au niveau du point K, puis terminer toujours en courbe en formant une sorte de s, en partant des points L et H pour rejoindre l’horizontale partant du point G. 3. Reste à tracer une propreté pour le fond de poche du dessous. De la ligne (points L, M), porter, en parallèle, une ligne 5 cm vers l’intérieur (points N, O).

dp studio | 413

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 bis D’

Pliure

Patte de poche tissu

E DL

F

B’

D

B

M O

B

M O

B

Figure n°3 ter

DL

DL

Propreté fond de poche dessous tissu

D D

L

L

Fond de poche dessous doublure

N

Figure n°3 qua

N

I B

Figure n°3 Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque morceau sur une autre feuille.

2. le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche dessous qui se coupe en général dans une doublure ou une toile de coton (points M, O, N, L). Maintenant, si la matière utilisée n’est pas trop épaisse, il est possible de couper ce morceau dans le tissu. À ce moment là, ce n’est pas la peine de prévoir la propreté (points L, M, O, N) coupée dans le tissu, elle devient inutile. 3. Le troisième morceau (Figure n°3 qua) est la propreté coupée dans le tissu (points L, M, O, N), qu’il faut appliquer sur le fond de poche du dessous, si celui-ci est coupé en doublure ou en toile de coton.

4. Le quatrième morceau (Figure n°3 quin) est le fond de poche dessus, coupé dans une doublure ou de la toile de coton (points H, I).

414 | dp studio

DL

1. le premier morceau (Figure n°3 bis) est la patte de poche (points B, D, F, E). Il a été doublé pour obtenir une pliure au niveau de l’ouverture de la poche (points E, F). On obtient alors les points B’ et D’. D H

Figure n°3 quin Fond de poche dessus doublure

POCHE RAGLAN

Figure n°4

DL, ligne écart poitrine

Devant du vêtement dessus

B 1

Fond de poche dessous

52

A 3

15

Fond de poche dessus

1

D 4,5

C

Figure n°4 Sur le devant du vêtement, il est nécessaire de placer la poche de façon à pouvoir l’installer ensuite. Seul le tracé rouge est défini, au final, pour pouvoir construire cette poche. Il ne faut pas oublier aussi que certains morceaux peuvent être thermocollés pour un meilleur soutien. Dans cet exemple de poche, la patte peut être thermocollée. Le thermocollant est alors coupé dans le sens du DL, pour un meilleur maintien de la poche.

dp studio | 415

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POCHE PLAQUÉE

La réalisation de cette poche reste assez simple. Prévoir simplement la finition intérieure légèrement plus petite que le tissu, de façon que cette partie (doublure) reste cachée lors du montage. Les quelques millimètres enlevés permettent d’éviter de voir la doublure sur les bords, une fois monté.

..

Dessin technique

416 | dp studio

POCHE PLAQUÉE

Figure n°1

I

J

4

4

17

A

B

Pliure 4

4

I’

J’

19

Tissu

F

E 3

3

G

D 3

C

H 3

Figure n°1 1. Pour la construction de cette poche, tracer un rectangle aux mesures souhaitées (points A, B, C, D). Pour cet exemple, la largeur de la poche est de 17 cm (points A, B) et la hauteur de 19 cm (points B, C). 2. À l’aide du pistolet, adoucir les angles à la base de la poche en portant 3 cm de chaque côté des points C et D. On obtient alors les points E, F, G, H. 3. Prévoir ensuite un enforme de propreté pour le haut de la poche, qui peut être à-même. Pour cet exemple, il est de 4 cm. Au delà de la ligne (points A, B), remonter une parallèle à 4 cm (point I, J). La ligne en pointillés (points I’, J’) représente la position de l’enforme une fois replié à l’intérieur de la poche (l’enforme, points I, J, A, B).

dp studio | 417

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

A

I

B

I’’

J’’

A

J’

I’

J

B Pliure

0,2 à 0,5 selon l’épaisseur

I’

J’

Doublure

E

E’

F’ G’

H’

G

H

D

Tissu

F

C

E

F

G

H

Figure n°3

I’’

J’’

Figure n°2 

Doublure

1. Pour le tracé de la doublure, se caler sur la ligne de pointillés (points I’, J’) et décaler de quelques millimètres l’ensemble du tracé pour que cette doublure soit légèrement plus étroite que la partie dessus (tissu). Pour cet exemple, 0,3 cm ont été décalés (points I’’, J’’, F’, H’, G’, E’). D’une façon générale, entre 0,2 et 0,5 cm sont enlevés par rapport à la poche tissu.

2. Cette poche est appliquée sur le vêtement et maintenue par une surpiqûre à distance, nervure ou double surpiqûre, selon les cas et le style.

418 | dp studio

F’

E’

G’

H’

POCHE PLAQUÉE

Figure n°4

X

X

Figure n°3 On obtient alors le tracé final de cette poche, avec sa doublure de finition. Il est important de bien analyser la position de cette poche sur le vêtement, selon le style souhaité. En effet, selon le volume du vêtement et la position de cette poche, il est parfois nécessaire de modifier la forme de celle-ci de façon à obtenir une poche horizontale, visuellement. Par exemple, sur un vêtement ample, une poche plaquée doit être remontée d’une certaine valeur x, pour apparaître horizontale au porté. (Figure n°4)

dp studio | 419

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE Cette poche est plutôt utilisée lors de la construction de pantalon jean. Son ouverture se fait entre le côté et la base de la ceinture, en ayant une forme plutôt horizontale au début vers le côté, puis s’arrondissant en remontant vers la ceinture. Pour cette construction, choisir le pantalon jean, taille basse.

..

Dessin technique

420 | dp studio

POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

Figure n°1

A

9

C

5

B

Milieu devant

0,5 à 1

B’

DL

Grandes hanches

Devant

Hauteur genoux

Figure n°1 1. La première opération consiste tout d’abord à placer l’ouverture de la poche. Pour cet exemple, descendre un repère 5 cm en dessous du point A, le long de la couture de côté, pour obtenir le point B. Puis, toujours du point A, le long de la taille, rentrer un repère à 9 cm (point C). Joindre, à l’aide du pistolet, les point B et C pour déterminer l’ouverture de la poche. 2. Il est important d’anticiper le relief d’une poche en décollant légèrement la partie du dessus. Pour cela, décaler le point B, sur une horizontale d’une valeur comprise entre 0,5 et 1 cm. Cette valeur dépend essentiellement de l’épaisseur de la matière utilisée. On obtient le point B’. Tracer la nouvelle ouverture de poche (points C, B’) puis, du point B’, rejoindre en tangente la courbe de hanches (le côté) au niveau de la hauteur du montant.

Ligne d’ourlet

dp studio | 421

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

A C

E Milieu devant

B

B’

Figure n°2

3

G’ 4

Tracer maintenant l’empreinte du fond de poche

G

Du point B’, descendre un repère à 11 cm (point D) pour commencer à tracer la base du fond de poche. Du point C, porter un repère 3 cm après (point E), en allant vers le milieu devant. Du point E, descendre une parallèle au DL sur 14 cm (point F). Tracer un équerrage à partir du point F, et rejoindre en légère courbe le point D.

11

14

D

F

Grandes hanches

DL

1. Pour ce modèle, le fond de poche se fait en une seule pièce.

2. Une propreté coupée dans le tissu doit être prévue. Son volume est obtenu en descendant une ligne à 4 cm en dessous du point B’. On obtient alors le point G. Puis porter un autre repère à 3 cm sur la droite du point C, correspondant au point E. à l’aide du pistolet, joindre les nouveaux points E et G pour définir la base de la propreté. 3. Les points A, E, G’ forment alors cette propreté (le point G’ correspond à l’intersection de la courbe de hanches de base et de la ligne de propreté). Concernant l’ouverture de la poche, il n’est pas nécessaire d’y prévoir un enforme de propreté. En effet, dans ce type de produit « jean », le fond de poche se termine, en général, juste au bord de l’ouverture de la poche. Bien sûr, il est tout à fait possible de prévoir un enforme de propreté en tissu, comme pour la poche italienne, selon la finition souhaitée.

Hauteur genoux

Figure n°3

Toute la préparation est faite, il suffit maintenant de relever chaque morceau sur une autre feuille. 1. Le premier morceau (Figure n°3 bis) est le devant du pantalon coupé dans le tissu, dont l’ouverture de la poche a été prévue. 2. Le deuxième morceau (Figure n°3 ter) correspond au fond de poche du dessous et du dessus, coupé dans une doublure (coton en général). Pour ce morceau, commencer par relever le fond de poche visible représentant le dessous du fond de poche (points A, C, E, F, D, G’, B). Ensuite, relever le tracé suivant (points E, C, B’, G’, D), représentant le dessus du fond de poche. Les points C, B’, G, G’ et D se transforment alors en C’, B’’, G’’, G’’’ et D’ sur le tracé du fond de poche. La ligne (points E, F) représente la pliure du fond de poche.

E

Propreté fond de poche dessous tissu

422 | dp studio

DL

Figure n°3 qua G’

C

C’

B

B’’

G’

G’’’ G’’

Figure n°3 ter Doublure fond de poche dessus et dessous

E

Pliure

A

A

DL

3. Le troisième et dernier morceau (Figure n°3 qua), quant à lui, correspond à la propreté du fond de poche du dessous. Il est coupé dans le tissu du pantalon, car il est visible lorsque le pantalon est fini. Il est simplement appliqué sur le fond de poche doublure, avant le montage de la poche.

Ligne d’ourlet

D

D’ F

Milieu devant

C B’

Figure n°4 On obtient alors le tracé final de chaque morceau nécessaire pour constituer cette poche façon jean.

DL

Grandes hanches

C

A

Milieu devant

C

C’

E

B’’

B

Pliure

DL

B’

Grandes hanches

D

D’

F

Hauteur genoux

POCHE FAÇON JEAN « QUART DE ROND » SUR LE PANTALON CIGARETTE

Figure n°3 bis

DL

Doublure fond de poche dessus et dessous

Figure n°4

A Hauteur genoux

DL

E

G’

Ligne d’ourlet

Propreté fond de poche dessous tissu

Ligne d’ourlet

dp studio | 423

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PATTE POLO

Pour la construction de cette patte, partir de l’encolure du corsage de base. Ne pas oublier que cette encolure restant très ajustée sur le cou, il est possible de la dégager avant d’entreprendre la construction de cette patte, ou tout simplement de partir d’une autre base.

..

..

.. ..

..

..

Devant

..

..

..

Dessin technique

424 | dp studio

PATTE POLO

Figure n°1

Figure n°2

1,5

Épa

1

ule

Épa

ule

A E

Devant droit

Devant gauche

Carrure

F

Devant droit

Devant gauche

Carrure

G

Milieu devant

14,5 1

B D

C 2,4

Poitrine

Figure n°1

Figure n°2

Premièrement, faire le relevé des côtés gauche et droit du devant du corsage, avec les valeurs de couture souhaitées (pour ce modèle, 1,5 cm à l’épaule et 1 cm à l’encolure). Il n’y aura pas de couture milieu devant.

1. Définir ensuite la hauteur de la patte souhaitée. Pour cet exemple, choisir 14,5 cm (points A,B). Du point B, en perpendiculaire au milieu devant, tracer la largeur de la patte souhaitée (pour ce modèle 2,4 cm), en positionnant la moitié de cette valeur de chaque côté du milieu devant, soit : 2,4/2 = 1,2 cm (points C et D). De ces points C et D, remonter des parallèles au milieu devant, et cela jusqu’à l’encolure (points E et F).

Milieu devant

Poitrine

2. Sur le milieu devant, remonter du point B un repère à 1 cm (point G). Pour installer les deux parties de tissu formant la patte, il sera nécessaire de couper entre chacun des points suinvants : A,G puis G,C et G,D pour définir des valeurs de couture, nécessaire au montage.

dp studio | 425

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

PREMIÈRE SOLUTION DE PATTE POLO, DONT LA BASE RESTE DROITE 

Figure n°3

Figure n°4

On obtient alors le devant du vêtement, avec la préparation pour installer cette patte polo.

1. Préparer ensuite les deux parties de tissu servant à réaliser les deux pattes (dessus et dessous). Tracer un rectangle de 4,8 x 13,5 cm (points H, I, J, K). 2. Diviser les 4,8 cm par deux pour trouver la pliure de cette patte (points L, M). Reste à prévoir 1 cm de valeur de couture tout autour.

1

H ule

I 1

A E

F Pliure DL

Épa

L

13,5

Devant droit

Devant gauche

Figure n°4

1 2,4

K

Carrure

2,4

M

C

J 1

G

B D

Figure n°5 Milieu devant

Poitrine

Pour ce premier modèle de patte, il suffit juste de la découper deux fois, pour le dessus et le dessous. On obtient alors le tracé final de cette patte.

H

I L

Figure n°3

Pliure DL

Patte dessus et dessous côté droit et gauche

Figure n°5

M K

426 | dp studio

J

PATTE POLO

DEUXIÈME SOLUTION DE PATTE POLO, DONT LA BASE SE TERMINE EN POINTE

Figure n°7 On obtient alors le tracé final de cette patte dont la base est en pointe pour le côté droit. Le côté gauche, quant à lui, reste le même que pour la première proposition de patte. Lors du montage de ces pattes, les valeurs de coutures peuvent être dégarnies (coupées à différentes distances), pour éviter les surépaisseurs. Il est aussi possible de réaliser cette patte avec du bord côte.

Figure n°6

H

1 I

L

2,4

2,4

1

Pliure DL

13,5

1

Patte dessus côté droit

H

I

H

I

L

N K

Patte dessous côté gauche

M

L

J

O

1

Pliure DL

1

K

Pliure DL

1

2

M

J

K

M

J

O

Figure n°6 1. Pour le deuxième modèle de patte, il est nécessaire de créer une autre forme de patte pour le dessus (côté droit). Pour cela, relever la première patte (rectangle de 4,8 x 13,5 plus les valeurs de coutures) puis, sur la partie gauche, entre les points H, L et K, M, diviser par deux pour obtenir le DL de cette partie.

Figure n°7

2. Définir ensuite la profondeur de la pointe de la patte. Pour cet exemple, du point N, descendre sur le DL de 2 cm. On obtient le point O. Joindre en ligne droite les points M, O et K, O qui forment la pointe. 3. Finaliser cette pointe en rapportant les valeurs de couture (1 cm de base).

dp studio | 427

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CEINTURES DROITE ET EN FORME D’une façon générale, une ceinture droite est appliquée sur une jupe ou tout autre vêtement lorsque celle-ci arrive au niveau de la taille. La ceinture en forme est, quant à elle, appliquée sur une jupe ou tout autre vêtement lorsque la ligne de ceinture a été descendue par rapport à la taille, de façon que celle-ci se plaque exactement sur le corps. Une ceinture droite, appliquée sur une jupe ou tout autre vêtement, dont la ligne de ceinture a été descendue, risque de trop se décoller par rapport au corps, et donc ne pas s’appuyer suffisamment.

Ceinture droite, sur un pantalon

..

Ceinture en forme, sur une jupe

Dessin technique

428 | dp studio

Figure n°1

Figure n°2

Figure n°1

La ceinture coupée en un seul morceau

A

Plus pratique et rapide au montage, elle est plus délicate lors du placement à la coupe (car c’est un grand et long morceau), et elle peut être beaucoup plus embêtante s’il est nécessaire de faire une retouche. En effet, une retouche sur une jupe se fait en priorité par les côtés. Dans le cas de cette retouche, il faudrait découdre la ceinture au delà des petits côtés pour pouvoir effectuer le changement, ce qui donnerait beaucoup de travail pour juste retoucher les côtés. Lors d’une retouche, il sera uniquement possible de réduire le tour de taille. L’augmentation, elle, sera impossible car il n’y aura aucune ressource pour créer les valeurs de couture. Il faut éviter de faire une retouche juste sur le milieu dos car la jupe perdrait alors son équilibre devant et dos. Le visuel de cette ceinture en un seul morceau a l’avantage d’être peut être plus net une fois finie, et au porté.

B

1 Milieu dos

1

2. En démarrant de la gauche, tracer un rectangle en portant la hauteur et la longueur définies, soit : 72 x 6 cm (points A, B, C, D). Du point A (le milieu dos), porter la valeur du dos 16,25 (point E correspondant à la ligne de côté), puis porter la valeur du devant 18,25 cm (point F correspondant au milieu devant). À nouveau, porter la valeur du devant 18,25 cm (point G correspondant à l’autre côté) et finir par porter l’autre valeur du dos 16,25 cm (point H correspondant au milieu dos). Entre les points H et C, il reste alors la valeur de croisure prévue, soit : 3 cm. De chacun des points E, F, G, H, tracer des perpendiculaires à la base de la ceinture (points A, C), pour obtenir les points I, J, K, L. Reste à porter les valeurs de coutures, 1 cm tout autour.

Milieu dos

B

1 Dos droit

Dos droit

16,25

E

I

Côté

E

I

Côté

18,25

3

3

Ceinture en un seul morceau

1. Tracer un rectangle de 72 cm représentant le tour de ceinture avec aisance plus la croisure ((67 + 2) + 3 = 72 cm) par 6 cm. Celle-ci représentera la hauteur de la ceinture, qui finie, mesura 3 cm. Chercher à déterminer les coutures de côtés pour y placer des crans. (67 + 2)/4 = 17,25 cm soit : - pour le devant, 17,25 + 1 = 18,25 cm - pour le dos, 17,25 - 1 = 16,25 cm.

A

CEINTURES DROITE ET EN FORME

CONSTRUCTION DE LA CEINTURE DROITE

Devant droit

Devant droit

72

F

Milieu devant

18,25

F

Milieu devant

Devant gauche

Devant gauche

Pliure

Pliure

Côté

G

J

K

Côté

G

Dos gauche

J

K

Dos gauche

1

1 16,25

Figure n°2

H

On obtient alors le tracé final de cette ceinture réalisée en un seul morceau.

C

Milieu dos Croisure

L

H

D

C

Milieu dos

L

3 1

D

dp studio | 429

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3

A

D

A

Pliure

Figure n°3

La ceinture coupée en trois morceaux

2 Milieu dos

Figure n°4

1

Milieu dos

D

Pliure

3

3

1

1. Elle demande plus de travail pour le montage, mais lors de la retouche, celui-ci sera grandement facilité car l’accès aux côtés se fera de façon plus aisée. Lors de la coupe, par le fait d’avoir trois morceaux, le placement sera lui aussi plus facile (les morceaux étant plus petits). Le visuel de cette ceinture, une fois finie, sera sans doute moins agréable du fait des coutures sur les côtés.

2. Il suffit alors de construire des rectangles de : - pour le dos du côté droit : 16,25 x 6 cm (points A, B, C, D) - pour le devant des côtés droit et gauche : (18,25 x 2) x 6 cm (points E, F, G, H, I, J), le segment (points F, I) représentant le milieu devant - pour le dos du côté gauche  : (16,25 + 3) x 6 cm (points K, L, M, N, O, Q), le segment (points L, O) représentant le milieu dos et le segment (points L, M) la valeur de croisure établie pour cette base.

Dos droit

16,25 Dos droit

Côté

B

2

2

E

Côté

C

B

J

E

Côté

18,25 1

1 3

3. Reste à placer les valeurs de coutures. Pour les côtés, prévoir 2 cm pour la retouche, et pour fixer la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.

3

C

J Côté

Ceinture trois morceaux plus facile pour la retouche par les côtés

Devant droit

F

Milieu devant

Figure n°4 On obtient alors les trois morceaux nécessaires à la conception d’une ceinture droite avec des coutures sur les côtés.

Devant droit

I

F

Milieu devant

Devant gauche

Devant gauche

Pliure

Pliure

I

18,25

Côté

G

H

G

Q

K

2

2

K Côté

H

Q Côté

Pliure

1

Côté

Pliure

3

3

1

Dos gauche

Dos gauche

16,25

L

Milieu dos

O

L

N

M

Milieu dos

O

3

M

430 | dp studio

Croisure

2

Croisure

N

CEINTURES DROITE ET EN FORME

Figure n°5

K

K’

I

I’

4

G

G’

R Milieu dos DL

N

S’

S

R’

Dos L

C’

F

C

B

6

T’

T Q

F’

U

H’ J

H

U’

V

V’

Devant E

D

O A

Milieu devant DL au pli

M

Figure n°5 1. Avant de construire cette ceinture, il est nécessaire de descendre sa ligne, de façon à pouvoir construire ensuite celle-ci en forme. Sur un calque (Figure n°5 bis), commencer par relever le milieu devant (points A, B), puis le premier côté de la première pince devant (points C, D). Fermer le premier côté de la pince sur le deuxième (points C’, D), puis poursuivre le relevé du premier côté de la deuxième pince (points E, F), à fermer ensuite sur le deuxième côté (points E, F’). Tracer ensuite le côté devant (points G, H) puis, du point H, basculer petit à petit la courbe du devant sur celle du dos, de façon que le point G rejoigne le point G’ sur le dos. Poursuivre le relevé du deuxième côté de la deuxième pince dos (points I, J), puis le fermer sur le premier côté (points I’, J). Continuer le relevé du deuxième côté de la première pince (points K, L), puis le fermer sur le premier côté (points K’, L). Finir en relevant le milieu dos (points M, N).

3. Sur le même calque, définir maintenant la hauteur de ceinture souhaitée, pour cet exemple 3 cm. Sur le milieu devant, du point O, remonter un repère à 3 cm (point W), puis sur le milieu dos, du point Q, remonter un repère à 3 cm (point X). Sur la couture de côté également, des points T, T’, remonter un repère à 3 cm (point Y, Y’). Sur les pinces, des points R,R’ - S,S’ - U,U’ - V,V’, remonter des repères à 3 cm de façon à trouver une ceinture aux courbes parallèles. On obtient alors les points Z,Z’ - Aa, Aa’ - Ab, Ab’ - Ac, Ac’. Porter des équerrages des points W et X puis, avec le pistolet, chercher une courbe harmonieuse et parallèle à la courbe de la base de la ceinture. 4. Sur la jupe, replacer le calque sur le tracé papier, de façon à reproduire, en rouvrant les pinces, la courbe permettant la séparation entre la jupe et la ceinture (points O, V’, V, U’, U, T’ pour le devant et points Q, R, R’, S, S’ et T pour le dos).

2. Toujours sur le calque, du point B, sur le milieu devant, descendre un repère à 6 cm ( point O) puis, du point M sur le milieu dos, descendre un repère à 4 cm (point Q). Lorsque l’on souhaite descendre une ligne de taille pour en faire une taille basse, il est important de creuser de façon plus importante sur le devant. La ligne doit être plongeante sur le devant. La différence entre ces deux mesures peut légèrement évoluer en plus ou en moins, mais il faut veiller à ne pas trop réduire cette différence, pour être à l’aise, lors de l’assise. Porter des équerrages aux points O et Q puis, à l’aide d’un pistolet, chercher une courbe harmonieuse. Piquer cette courbe sur le tracé en rouvrant les pinces, et retracer à l’aide du pistolet, les tronçons de courbes obtenus. On obtient alors les points O, V’, V, U’, U, T’, T, S’, S, R’, R, Q.

dp studio | 431

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

CEINTURE EN FORME

Figure n°5 bis

CALQUE

4 X

Q

M

3 M il

K’

os ieu d

Z R

K Z’

R’

I’ I

Aa

L S

G’

Aa’

G

Y

S’

F’

Y’

3

F C’

3

T

J

Ab

T’

C

B

Ab’ Ac’ Ac

U

W

6

3

U’ V

O

V’

E

H

Milieu devant DL au pli

D

Milieu dos DL

X

T

T’

Q

Figure n°6

Figure n°6 Toujours à partir du calque, piquer le volume de la ceinture devant (points O, V’, V, U’, U, T’, Y’, Ab, Ab’, Ac, Ac’, W), puis de la ceinture dos (points Q, R, R’, S, S’, T, Y, Aa’, Aa, Z’, Z, X), sur le papier, et retracer l’ensemble en respectant les DL sur les milieux devant et dos.

432 | dp studio

W

O

Milieu devant DL au pli

Y’

Y

Y

1

Ceinture

T

Y’ T’

1

X

W

Q

1

1

O

2

Jupe

H’ L

U

U’

2

2

Dos

1,5

T’

1,5

V

V’

O

A

Milieu devant DL au pli

2

T

W

Milieu devant DL au pli

N

S’

S

R’

R

Milieu dos DL

Q

1,5

1,5

1,5

1,5

Devant E

H

D

J

CEINTURES DROITE ET EN FORME

Milieu dos DL

2 2

Milieu devant DL au pli

Figure n°7

Figure n°7

Reste à placer les valeurs de coutures 1. Pour la jupe, sur les côtés et le milieu dos, prévoir 2 cm pour la retouche et 1,5 cm pour fixer la jupe à la ceinture. 2. Pour la ceinture, sur les côtés, prévoir aussi 2 cm, puis pour assembler la ceinture à la jupe, 1 cm est suffisant.

Milieu dos DL

Y’

Ceinture

Y

T’

T X Q

Dos

Devant

Figure n°8

O

Jupe

N

Milieu dos DL

Q

S’

S

R’

T

U

U’

Dos

Devant H’

L

V

H

E

J

D

V’

O

A

Milieu devant DL au pli

T’ R

Figure n°8 On obtient alors le tracé final de cette ceinture en forme, construite sur une jupe taille basse.

dp studio | 433

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°9 1. Il est possible d’apporter quelques évolutions à cette ceinture en forme, pour un meilleur visuel au porté. Partir de la ceinture mise en forme (pinces fermées).

2. Pour cet exemple, le devant et le dos sont travaillés de deux façons différentes pour bien comprendre les deux possibilités. Mais bien sûr, la transformation envisagée est à réaliser sur le devant et sur le dos. Il est important de toujours travailler de façon équilibrée.

Figure n°9

Milieu dos

X

T’

T

W

Q O

Milieu devant DL au pli

Y’

Y

Figure n°10 1. Si cette ceinture est légèrement trop serrée, il est nécessaire, comme sur le devant, de l’ouvrir un peu, en se servant des emplacements des pinces, de façon à donner plus de confort pour le porté. Le tracé s’aplati alors.

2. Si, à l’inverse, cette ceinture est trop grande, il est alors nécessaire de réduire le volume du haut de cette ceinture, toujours en se servant de l’emplacement des pinces, comme représenté sur le dos. Le tracé s’arrondi alors. Ces opérations peuvent être réalisées, soit par découpage, soit par calque.

Figure n°10 Y

Milieu dos

X

Q

434 | dp studio

T

T’

W

O

Milieu devant DL au pli

Y’

CEINTURES DROITE ET EN FORME

Figure n°11 Une fois ces transformations faites, il est nécessaire de redessiner les courbes de cette ceinture devant et dos, de façon harmonieuse.

Figure n°11

X

Y’ W

T T’

Q

O

Milieu devant DL au pli

Milieu dos

Y

Figure n°12 On obtient alors la ceinture légèrement modifiée, soit plus ouverte, soit plus fermée.

Figure n°12

X

Y’ T T’

Q

W

O

Milieu devant DL au pli

Milieu dos

Y

dp studio | 435

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

FENTE BORD À BORD POUR LA JUPE DE BASE (LUXE) Pour créer cette fente de bas de jupe, bord à bord, dans une version haut de gamme, les valeurs de coutures sont optimisées pour un travail de qualité. Les valeurs de coutures permettent la retouche en cas de besoin.

Dos

Dessin technique

436 | dp studio

Figure n°1 bis

Figure n°1 ter

CALQUE

E’ E

A

C 3 1,5

1

1,5

2

1

B

A’

B

A

B’’

A’’

CALQUE

B’

1 pince re

1,5

2

2e pince

2

5

Figure n°1 qua

FENTE BORD À BORD POUR LA JUPE DE BASE (LUXE)

CONSTRUCTION DE LA CEINTURE DROITE

CALQUE

C

Milieu dos DL

3

Milieu dos DL

Dos

5

Ligne de côté

Repli valeur de couture

1 Figure n°1

2 5

Placer ces différentes valeurs de coutures, sans oublier les étalonnages aux différents angles : - les côtés : 2 cm - la taille : 1,5 cm - l’ourlet : 5 cm - Le milieu dos : 5 cm pour créer la fente. Une fois les valeurs de coutures placées, il est possible de construire les chapeaux de pinces.

1. Pour la première pince, relever sur un calque (Figure n°1 bis) l’angle n°1 (le premier côté de la pince, point A), puis placer le premier côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé (point A’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du chapeau de pince à la droite du DL (points A’, A’’). Reporter cette courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points A, A’’.

D

5

F

Figure n°1

2. Pour la deuxième pince, relever sur un calque (Figure n°1 ter) l’angle n°2 (le premier côté de la pince, point B), puis placer le premier côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé (points B’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du chapeau de pince à la droite du DL (points B’, B’’). Reporter cette courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points B, B’’. La propreté de la fente est ici égale à la valeur de l’ourlet, soit : 5 cm. À la gauche du milieu dos (points C, D), porter alors ces 5 cm de haut en bas (points E, F en correspondance avec les points C, D). Relever sur un calque (Figure n°1 qua), l’angle n°3 pour piquer la courbe de taille (points C, A) sur la propreté de la fente, en retournant le calque entre les points C, E. On obtient alors le point E’.

dp studio | 437

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

Figure n°2 1. Sur le milieu dos, du point D, remonter un repère à 15 cm pour cet exemple, déterminant l’ouverture de la fente (points D, G). Un onglet va être créé dans le bas de la fente, de façon à obtenir une meilleure finition (moins d’épaisseur). À noter que cette manière de finir une fente peut poser des problèmes pour la retouche, car lors de l’exécution de cet onglet, on est amené à enlever de la matière. Cela empêcherait de pouvoir ensuite rallonger la jupe. Raccourcir n’est pas un problème.

B’’

A’’ A’

A

C

E’

B

B’

2. Pour créer l’onglet, du point D, tracer les lignes (points D, H et D, I) à 45° par rapport au milieu dos et la ligne d’ourlet. De la ligne (points H, I), sortir la valeur de couture de 1 cm, relever l’angle n°4 sur un calque (Figure n°2 bis), puis retourner le calque et piquer cet angle aux points H et I. Les dos droit et gauche sont coupés de la même façon pour obtenir cette fente bord à bord.

Milieu dos DL

Dos

Figure n°2 bis CALQUE

4

G

H I

15

Fente bas jupe H

4 45°

D 1

45° 4

F

438 | dp studio

I

Ligne de côté

Repli valeur de couture

1

B’’

A’’ E’ E

A

C

FENTE BORD À BORD POUR LA JUPE DE BASE (LUXE)

Figure n°3

B

A’

B’

J

Doublure

1 Ligne de côté

Repli valeur de couture

Milieu dos DL

Dos

Doublure

G Doublure

3 5 Doublure

H

D

F

K

I

Figure n°3 La doublure

Pour la doublure, rentrer une parallèle à 3 cm du milieu dos (points J, K). Pour le bas de la doublure, s’arrêter toujours au niveau de l’ourlet tissu fini. On obtient ainsi l’empreinte de la doublure, à laquelle il faut rajouter les valeurs de couture.

dp studio | 439

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4

A 1,5

B

A’ 1,5

B’ 1,5

J

2

2

Doublure dos

Ligne de côté

2

2

2

K

Figure n°4 Les valeurs de coutures utiles pour la doublure correspondent à celles du tissu, soit : - Les côtés : 2 cm - la taille : 1,5 cm - Le milieu dos : 2 cm. Reporter alors chacune de ces valeurs, sur l’empreinte trouvée de la doublure.

440 | dp studio

FENTE BORD À BORD POUR LA JUPE DE BASE (LUXE)

Figure n°5

A

C

E’

B

A’

B’

A

A’

B

B’

Doublure dos

1

2 Ligne de côté

Dos

Ligne de côté

Milieu dos DL

J

G

H

D K

I

Figure n°5 On obtient alors le tracé final du dos d’une jupe avec une fente bord à bord, ainsi que la doublure s’y adaptant.

dp studio | 441

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER) Dans le cas d’une fente couchée sur le dos, par définition, le côté dos droit recouvre le côté dos gauche. Pour créer cette fente de bas de jupe couchée dans une version prêt-à-porter, les valeurs de coutures sont minimisées pour réduire au maximum le coût de la matière première.

Dos

Dessin technique

442 | dp studio

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

Figure n°1

B’’

A’’

A 1 1

Figure n°1 bis

CALQUE

B’

2

1

1

1

Figure n°1 ter

CALQUE

A

B

1 1re pince

B

A’

2 2e pince

Dos

1

1

Ligne de côté

Milieu dos DL

1

Figure n°1 1. Les valeurs de coutures sont ici de 1 cm partout, sauf l’ourlet qui passe à 4 cm. 2. Placer ces différentes valeurs de coutures, sans oublier les étalonnages aux différents angles. 3. Une fois les valeurs de coutures placées, il est possible de construire les chapeaux de pinces. Pour la première pince, relever sur un calque (Figure n°1 bis) l’angle n°1 (le premier côté de la pince, point A), puis placer le premier côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé (point A’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du chapeau de pince, à la droite du DL (points A’, A’’). Reporter cette courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points A, A’’. Pour la deuxième pince, relever sur un calque (Figure n°1 ter) l’angle n°2 (le premier côté de la pince, point B), puis placer le premier côté de la pince du calque sur le deuxième côté de la pince du tracé (point B’). Piquer la courbe de taille pour former la demi-valeur du chapeau de pince à la droite du DL (points B’, B’’). Reporter cette courbe sur la gauche du DL de la pince, entre les points B, B’’.

4

dp studio | 443

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2

B

A A’

B’

Figure n°2

E

D

Dos

1 Ligne de côté

Milieu dos DL

1. Du point C, sur le milieu dos pour cet exemple, remonter un repère à 15 cm (point D), pour indiquer l’ouverture de la fente. 2. Du point D, tracer, en perpendiculaire du milieu dos, une horizontale sur 4 cm. On obtient le point E. Cette valeur sert à la propreté pour la fente. De ce point E, descendre en perpendiculaire, jusqu’à la ligne d’ourlet, pour obtenir le point F. Il est préférable, en général, que la valeur de la propreté de la fente, ici 4 cm, soit égale à la valeur de l’ourlet. L’angle C se fera par pliage, pour garantir la retouche, surtout en cas de rallongement de la jupe. Cette méthode garde la matière, ce qui entraîne des sur-épaisseurs. Les dos droit et gauche sont coupés de la même façon, mais avec un montage différent.

15 4

C F

444 | dp studio

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

LA DOUBLURE

Figure n°3

A

B

A’

B’

Figure n°3 1. Le dos gauche : Il garde le même volume que le dos droit tissu, avec la propreté pour la fente. Seul le bas de la doublure s’arrête à nouveau sur la ligne d’ourlet finie (tissu).

2. La propreté restera à plat en se plaçant sur la droite du milieu dos, et le bord de cette propreté (points E, F) sera fermé bord à bord entre la doublure et le tissu (prise en fourreau).

E

Doublure dos gauche

1 Ligne de côté

Milieu dos DL

Pour la doublure, il va falloir distinguer le dos droit et le dos gauche dans le tracé, car une asymétrie est nécessaire.

D

Doublure

C F

dp studio | 445

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

LA DOUBLURE

Figure n°4

A

A’

B

B’

Figure n°5 1. Le dos droit : comme la propreté tissu de ce côté sera pliée et rentrée à l’intérieur de la jupe, il est nécessaire de supprimer une partie du volume, de façon que la doublure s’adapte exactement au tissu. Du point D, sur le milieu dos, descendre un repère 2 cm en dessous (point G). De ce point G, en perpendiculaire au milieu dos, tracer une ligne sur 2 cm (point H) puis, de ce point H, descendre, en parallèle au milieu dos, une ligne jusqu’à la ligne d’ourlet finie (point I). 2. Le rectangle ainsi obtenu (points C, G, H, I) sera supprimé de la doublure du dos droit.

Doublure dos gauche

2 Ligne de côté

Milieu dos DL

3. Le bas de la doublure s’arrête à nouveau sur la ligne d’ourlet finie (tissu).

E

1

1

1

Figure n°4 Au niveau de la fente et de la ligne de base (ourlet), porter la valeur de couture à l’intérieur du morceau, soit 1 cm pour cet exemple. Cette doublure pour le côté gauche a été obtenue avec le volume du côté droit, de base. Étant donné que la doublure vient se placer à l’intérieur, il n’est pas utile de tourner le tracé pour qu’il devienne un côté gauche. Il le devient naturellement par rapport à sa position sur la jupe.

446 | dp studio

Figure n°6

B’

A’

B

B

A’ A

B’

Doublure dos droit

Doublure dos droit

Milieu dos DL

A

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

Figure n°5

2 Ligne de côté

Ligne de côté

Milieu dos DL

1

Piqûre doublure + tissu ( côté droit )

E

D

2

G

H

1

G

1

H 2 1

Doublure 1 1

C

I

I

F

Figure n°6 Une fois l’empreinte trouvée, il est nécessaire de retourner ce tracé, pour qu’il devienne un côté droit mis à l’intérieur de la jupe, puisque c’est la partie doublure. Au niveau de la fente et de la ligne de base (ourlet), porter la valeur de couture à l’intérieur du morceau, soit 1 cm pour cet exemple.

dp studio | 447

5

TOME 1

LES POCHES ET AUTRES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7

A’

Dos gauche

B

A’

B’

Doublure dos gauche

2 Ligne de côté

Ligne de côté

4

A

A

Milieu dos DL

B

Milieu dos DL

B’

D

E

E

F

Figure n°7 1. On obtient alors le tracé final de la jupe dos à fente couchée, dos gauche et dos droit, avec sa doublure adaptée. Il est nécessaire, pour le côté gauche en tissu, de retourner le tracé pour en faire un côté gauche.

448 | dp studio

A’

Doublure dos droit

3 Milieu dos DL

B

Milieu dos DL

B’

Ligne de côté

Ligne de côté

A A

E

I A’ B B’

FENTE COUCHÉE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER)

Figure n°7

Dos droit

1

G D

H

C

F

dp studio | 449

6 MÉTHODE dp

studio

LE COUTURAGE ET LA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 452 Étalonnage p 462 Couturage pour le corsage de base (Prêt-à-Porter et luxe) p 470 Couturage pour la jupe de base (Prêt-à-Porter et luxe) p 474 Couturage pour la manche chemisier (luxe) p 476 Couturage pour le col chemisier fermé p 478 Doublure de la jupe de base

dp studio | 451

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ÉTALONNAGE

L’étalonnage est une méthode de réglage des valeurs de coutures qui permet d’optimiser un montage parfait et aisé. Des équerrages sont placés aux extrémités des coutures. Deux exemples vont être illustrés afin d’expliquer différentes manières d’appliquer l’étalonnage selon la position des valeurs de couture.

452 | dp studio

PREMIER EXEMPLE

B’

A’

A

A’’

H’

B G’

B’’

ÉTALONNAGE

Devant

1,5

H

E’ G 1,5

E 1

1

F’

Figure n°1

F

Le devant du corsage de base en utilisant un système de valeur de couture permettant la retouche (luxe). Carrure

D’

D

Dans un premier temps, définir les valeurs de coutures à placer : - côtés = 2 cm - encolure, entournure, pince = 1 cm - épaule = 1,5 cm.

P’

P

poitrine

Milieu devant DL

Devant 2

C’

Pour déterminer les étalonnages, il est important de définir l’ordre de montage des coutures constituant le vêtement (gamme de montage de chaque vêtement). Pour cet exemple : - A, fermer la pince d’épaule - B, assembler le côté - C, assembler l’épaule - D, assembler la manche - E, assembler le col.

C

Figure n°1 1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la pince d’épaule (points P, A et P, B). Prolonger également la couture de côté (points C, D) puis la pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points G, H et E, F).

3. On peut remarquer que les points E’ et G’ viennent en butée sur les deux côtés de pinces (points P, A et P, B). On peut alors, de ces points E’ et G’, tracer des perpendiculaires aux deux côtés de pinces, pour la valeur de couture de cette pince. Contrôler que les lignes (points P’, A’’ et P’, B’’) ont la même longueur, pour un montage parfait.

2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base : - à 1 cm des lignes (points P,A et P,B). On obtient les points P’, A’ et P’, B’ - à 2 cm de la ligne (points C, D). On obtient les points C’, D’ - à 1,5 cm des lignes (points E, F et G, H). On obtient les points E’, F’ et G’, H’. dp studio | 453

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

B’

A’

A

A’’

B’’

B

H’

K’

Figure n°3

H

G’ K

E’

K’

1

G E’

E

I’

A’’

B’’

G’

K

G E I’

F’

I I

F 1

D’

Carrure

Carrure

D

P’

P’ J’

J

J J’ P

Devant

poitrine

Milieu devant DL

P

Milieu devant DL

Devant

C’

poitrine

C’

C

C

Figure n°2

Figure n°2 1. Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure à 1 cm de la base. 2. On remarque que ces coutures viennent en butée : - pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points E, F), au point I, puis sur la couture de côté de base (points C, D), au point J. On peut alors, de ces points I et J, tracer des perpendiculaires aux lignes (points E, F et C, D) pour obtenir les points I’ et J’ - pour l’encolure  : sur la pente d’épaule de base (points G, H), au point K. On peut alors, de ce point K, tracer une perpendiculaire à la ligne (points G, H) pour obtenir le point K’.

Figure n°3

3. On peut ainsi remarquer que les lignes d’entournure et d’encolure viennent en butée sur les coutures de côtés d’épaule et de pince.

On obtient alors le tracé final du devant, avec les valeurs de coutures indiquées, et les étalonnages placés.

454 | dp studio

PREMIER EXEMPLE

Figure n°4

R’ R

ÉTALONNAGE

Dos V

M

N

S’

T’

1,5

S

U’

1,5

T

Milieu dos DL

U

L

Figure n°4 bis

Carrure

CALQUE

Q

Q’ S’

Pince d’épaule

poitrine B

Dos 2

O

O’

Figure n°4 1. La première opération consiste à prolonger les deux côtés de la pince d’omoplate (points L, M et L, N). Prolonger ensuite la couture de côté (points O, Q), puis la pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points R, S et T, U). 2. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base : - à 2 cm de la ligne (points O, Q). On obtient alors les points O’,Q’ - à 1,5 cm des lignes (points R, S et T, U). On obtient alors les points R’, S’ et T’, U’.

3. On peut remarquer que les points S’ et T’ viennent en butée sur les deux côtés de pinces (points L, M et L, N). Comme la profondeur de pince est trop petite, il n’est pas nécessaire de l’évider au montage. Il n’est donc pas utile d’y placer une valeur de couture. Il suffit de former le chapeau de pince en relevant l’angle n°1 (points L, S’, R’) au calque (Figure n°4 bis), et de le reproduire en s’appuyant sur le deuxième côté de la pince (points L, T’), de façon à couper la bissectrice de cette pince d’omoplate au point V. Reste à reproduire, du côté gauche de la bissectrice de la pince, le même segment (points T’, V). On rejoint alors les points V, S’.

dp studio | 455

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°5 R’ R

Y’ S’

Y

T’

1

S

W’

U’

T

Milieu dos DL

W

U

Figure n°6 L

On obtient alors le tracé final du dos, avec les valeurs de couture indiquées, et les étalonnages placés.

Carrure 1

Q

Y’

Q’

S’

T’

Y X

X’

S

W’ T

Milieu dos DL

W

poitrine

L

Carrure

Dos 2

X

poitrine

O

O’

Dos

Figure n°5 Tracer ensuite les coutures de l’entournure et de l’encolure, à 1 cm de la base. On remarque que ces coutures viennent en butée : - pour l’entournure : sur la pente d’épaule de base (points T, U), au point W, puis sur la couture de côté de base (points O, Q), au point X. On peut alors, de ces points W et X, tracer des perpendiculaires aux lignes (points T, U et O, Q), pour obtenir les points W’ et X’ - pour l’encolure : sur la pente d’épaule de base (points R, S), au point Y. On peut alors, de ce point Y, tracer une perpendiculaire à la ligne (points R, S), pour obtenir le point Y’.

456 | dp studio

O

Figure n°6

O’

X’

Figure n°7 ÉTALONNAGE

devant K’

A’’

E’

B’’

G’

K

G E I’ I

Carrure

P’

J’

J

Aa’

Aa

P

poitrine

Milieu devant DL

Devant

C’

C

Figure n°7 1. Pour la couture de côté, déterminer un cran de montage, de façon à pouvoir bien caler les coutures les unes sur les autres et garantir un montage équilibré. Pour cet exemple, choisir la ligne de poitrine de base (points Z et Aa). 2. Contrôler alors que les longueurs (points Z, X et Aa, J) sont bien les mêmes. Si cela n’est pas le cas, les modifier en conservant la mesure la plus longue. Pour cet exemple, il n’y a pas de modification à apporter.

dp studio | 457

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°7 dos

Y’ S’

Y S

T’ W’ T

Figure n°7 bis W

L Mi

Milieu dos DL

CALQUE

lie ud os

Carrure

Dos

Épa

Z

Milieu devant

Devant

Z’

poitrine

1

X’ DL

X

ule

Dos

Figure n°7 (suite) O

O’

3. Pour la couture d’épaule, une fois les pinces d’épaule devant et d’omoplate dos fermées, elles servent de crans pour garantir le montage de la couture d’épaule dans son équilibre (cela a été anticipé lors de la construction de cette base). Il est alors important de contrôler les longueurs obtenues de chaque côté des pinces : - du sommet d’épaule, le segment (points G, K) doit être égal au segment (points S, Y). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation car la valeur de couture pour l’encolure (1 cm) a été faite en assemblant, au calque (Figure n°7bis), le devant et le dos, par les coutures d’épaules - de l’extrémité d’épaule, le segment (points E, I) doit être égal au segment (points T, W). Pour cet exemple, il n’y a pas de variation sur les longueurs. 4. Tous ces contrôles doivent être effectués pour chacune des coutures.

458 | dp studio

ÉTALONNAGE

DEUXIÈME EXEMPLE

Figure n°8

E’

1,5

E F’

Milieu dos DL

F

Dos veste tailleur

D

D’

B’ B

Petit côté veste tailleur

2

C

2

C’

A’

A

Figure n°8 1. Le dos de la veste tailleur avec le petit côté, en utilisant un système de valeur de couture permettant la retouche (luxe). 2. Dans un premier temps, définir les valeurs de coutures à placer : - côtés = 2 cm - entournure = 1 cm - épaule = 1,5 cm. 3. Pour déterminer les étalonnages, il est important de définir l’ordre de montage des coutures constituant le vêtement (gamme de montage de chaque vêtement). Pour notre exemple : - A, fermer la couture entre le dos et le petit côté - B, assembler l’épaule - C, assembler la manche.

4. Ensuite, prolonger les coutures de côté (points A, B et C, D) puis la pente d’épaule au niveau de son sommet et de son extrémité (points E, F). 5. Tracer les valeurs de coutures parallèles à la base : - à 2 cm des lignes (points A, B et C, D). On obtient alors les points A’, B’ et C’, D’ - à 1,5 cm de la ligne (points E, F). On obtient alors les points E’, F’.

dp studio | 459

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°9

E’ E

I’ F’

Milieu dos DL

I

Dos veste tailleur

F

1

N

L’

L H

B’ B

D’

D

M’’

M’

2

2

=

M

Figure n°9 bis

G

= 1

J

CALQUE

K E’

Petit côté veste tailleur

I’

Dos veste tailleur

C’

A’

F

I

D

C

F’

E

B

H

G

A Petit côté veste tailleur

C A

Figure n°9 1. Tracer ensuite la couture de l’entournure à 1 cm de la base. Pour cette opération, il est préférable d’assembler, au calque (Figure n°9 bis), les deux morceaux par les coutures de côté (points A, G et C, H), en faisant correspondre les points G et H. Chercher ensuite la courbe de l’entournure en parallèle à la base. 2. On remarque que cette couture vient en butée au niveau de l’épaule (points E, F). On obtient alors le point d’intersection I. On peut alors, de ce point I, tracer une perpendiculaire à la ligne d’épaule (points E, F), pour obtenir le point I’. 3. En revanche, au niveau du sommet des coutures de côtés, on rencontre un cas particulier car l’entournure pour la partie dos et le petit côté ne vient pas en butée sur les coutures (points C, D et A, B). Il est impératif de retrouver la même longueur de couture entre ces deux morceaux. Il est donc nécessaire de partir d’un cran de montage, et d’y placer la même valeur.

460 | dp studio

Pour cet exemple, prendre les crans de montage se situant sur la ligne de poitrine (points J et K). De plus, il faut définir la même valeur de couture que les côtés, au delà des points G et H, sur les coutures de côté (points C, H et A, G), soit : 2 cm. On obtient les points L et M. On peut alors, de ces points L et M, tracer une perpendiculaire aux coutures de côté (points C, L et A, M), pour obtenir les points L’ et M’. La valeur de couture de l’entournure, pour le dos, vient alors en butée contre le segment (points L, L’) au point N. En revanche, pour le petit côté, la valeur de couture ne vient toujours pas en butée. Il suffit tout simplement de prolonger le segment (points M’, M) pour obtenir le point M’’.

4. Le reste ne change pas par rapport au principe de base de l’étalonnage.

ÉTALONNAGE

Figure n°10 On obtient alors le tracé de ce dos et petit côté de veste, avec les valeurs de coutures mises etles étalonnages placés.

E’ E

I’

Milieu dos DL

I

Dos veste tailleur N

L’

M’’

M’ M

H

G

J

K

Petit côté veste tailleur

C

C’

A’

A

Figure n°10

dp studio | 461

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE) Deux solutions pour les valeurs de coutures sont ici représentées.

462 | dp studio

COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

PREMIÈRE SOLUTION

Figure n°1 dos

J

G

H

1,5 1

1. Elle est plutôt utilisée pour un produit de luxe où l’on souhaite, le cas échéant, faire de la retouche sur les vêtements. Les valeurs ainsi prévues sont plus importantes, pour prévoir un élargissement futur possible. Voici la décomposition de ces valeurs selon l’importance de l’évolution : - les côtés et le milieu dos : prévoir 2 cm - les épaules : prévoir 1,5 cm - l’encolure, les pinces, et l’entournure : prévoir 1 cm - l’ourlet, prévoir 4 cm pour une finition main (bagué), mais 2 cm peuvent être suffisants selon les cas.

Milieu dos DL

Figure n°1

H’ 1,5

1

I

Carrure 2

Bien respecter les étalonnages

poitrine

2

2. Dans cet exemple, la parementure est à-même. Ne pas oublier de placer une valeur de demi-croisure sur la droite du milieu devant, ici 1,2 cm (le diamètre du bouton = 12 mm), avant de déterminer la parementure que l’on situe à 6 cm de la pliure, en parallèle, de l’ourlet à la poitrine, puis en courbe jusqu’à l’épaule, en faisant attention à placer 4 cm dans la partie encolure la plus creusée. Chercher ce volume de parementure, sur la gauche du milieu devant puis, à l’aide d’un calque (Figure n°1bis), la relever. Pivoter le calque sur la pliure afin de repiquer la parementure sur la droite du milieu devant. Le bord de la parementure sera fini par un simple rentré de 0,5 cm. La parementure, au niveau de l’ourlet, peut être juste de 1 cm par rapport à la ligne de parementure, de construction (point A). Décaler le point A de 1,5 cm vers la droite (point B), puis descendre en perpendiculaire jusqu’à l’ourlet de 3 cm. Finir l’ourlet de la parementure sur 1 cm (point C).

Dos

F

Taille

2 2

3. Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir finaliser les valeurs de coutures. Pour l’ourlet, le calque (Figure n°1 ter) des angles n°1 (points D, E, F) est retourné vers le bas, pour piquer et retracer les angles, de façon à garantir le montage. Pour la pince d’omoplate, le calque (Figure n°1 qua) de l’angle n°2 (points G, H, I ) est déplacé de façon à trouver le chapeau de la pince. Le premier côté de la pince (points H, I) est positionné sur le deuxième côté (points H’, I), et la ligne d’épaule forme le segment constituant une partie du chapeau de pince, sur la droite de la bissectrice (points H’, J). Reporter ce segment (points H’, J) sur la gauche de la bissectrice (points J, H).

D Grandes hanches 4

E 4

dp studio | 463

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°1 bis CALQUE

1,2

4

1,5

1,5

1,2

4 1

Carrure

1

1,2

1 1

Milieu devant DL

1,2

Pliure

poitrine

Carrure

P poitrine

2

Taille

Milieu devant DL

Devant

Pliure

1,2

6

Grandes hanches A

Taille Parementure 1,2

2 CALQUE

6

CALQUE

F

Grandes hanches

4

4

1

A

G H

B 3

1,5

Côté (ourlet)

Pince d’omoplate

I D

E

Figure n°1 devant Figure n°1 qua

464 | dp studio

Figure n°1 ter

COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

Figure n°2 devant

Carrure

P

Pliure

Devant

Milieu devant DL

poitrine

Taille

Grandes hanches

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de ce corsage haut de gamme, avec la parementure à-même, les valeurs de coutures et les étalonnages placés.

dp studio | 465

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°2 dos

Milieu dos DL

C

A

A’

Figure n°3

B

1. Elle s’adresse plutôt à un produit de masse (prêt-à-porter) où les valeurs de coutures sont minimisées au possible. Cette opération permet ainsi, lors du placement pour la coupe, de réduire le besoin de métrage par pièce. Ce travail ainsi répété sur des centaines, voire des milliers de pièces, permettra un gain au niveau de la matière première. Voici la décomposition de ces valeurs : - les côtés, les milieux, l’encolure, l’entournure, les épaules, les pinces, la patte de boutonnage : prévoir 1 cm - l’ourlet : prévoir 2 cm pour un double rentré éventuellement.

Carrure

poitrine

Dos

Taille

Bien respecter les étalonnages 2. Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir finaliser les valeurs de coutures. Pour l’ourlet, le calque (Figure n°3 bis) des angles n°1 (points D, E, F) est retourné vers le bas, pour piquer et retracer les angles, de façon à garantir le montage. Pour la pince d’omoplate, le calque (Figure n°3 ter) de l’angle n°2 (points G, H, I) est déplacé de façon à trouver le chapeau de la pince. Le premier côté de la pince (points H, I) est positionné sur le deuxième côté (points H’, I), et la ligne d’épaule forme le segment constituant une partie du chapeau de pince, sur la droite de la bissectrice (points H’, J). Reporter ce segment (points H’, J) sur la gauche de la bissectrice (points J, H). 3. Pour les pinces, un repère est placé 2 cm à l’intérieur, sur les bissectrices des pinces, de façon à pouvoir y placer un repère (percement), qui facilitera le repérage pour le montage. Ce tracé étant une base, les pinces sont restées identiques, sans évolution par rapport au point de poitrine (point P).

Grandes hanches

466 | dp studio

DEUXIÈME SOLUTION

H’

1

1

1,2

1 1

Milieu dos DL 1

1 1

2

1

1

I

1

Carrure

Carrure

1 2

2 poitrine

poitrine

2

1

1

P

Devant Milieu devant DL

Dos

F

Taille

Taille

COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

H 1

Figure n°3

J

G

1 1 1

1

2

2

D Grandes hanches

Grandes hanches

2

Figure n°3 bis

E

2

2

2

Figure n°3 ter

CALQUE

CALQUE

F G H

Côté (ourlet)

Pince d’omoplate

I D

E

dp studio | 467

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°4 bis

Figure n°4 ter

CALQUE

CALQUE

1,2

1,2 1,2

1,2 1,2 3,4

1

1

Pliure Milieu devant DL

Milieu devant DL

Milieu devant DL

Pliure

1

1

1

1

1

Patte boutonnage

1

Figure n°4 1. Le boutonnage se fait par une patte de boutonnage rapportée qui permet ainsi de réduire le métrage de tissu nécessaire (deux pièces de patron détachées sont préférables à une grande pièce assemblant ces deux pièces, pour la coupe). Chaque action permettant une réduction du métrage de la matière utilisée est maintenant nécessaire. 2. Avant de construire cette patte, il faut réduire la largeur du devant en rentrant une verticale à 1,2 cm sur la gauche du milieu devant (correspondant au diamètre du bouton = 12 mm), voir la Figure n°3. 3. Pour la construction de la patte, relever sur un calque (Figure n°4 bis), les 1,2 cm portés sur la gauche du milieu devant, puis les reporter sur la gauche et la droite du milieu devant. Placer un centimètre de valeurs de coutures tout autour, puis relever cette nouvelle partie mesurant 3,4 cm de large (1 + 1,2 + 1,2 = 3,4 cm), sur un calque (Figure n°4 ter). 4. Retourner le calque et piquer cette empreinte de l’autre côté de la pliure (la droite).

468 | dp studio

Figure n°4

Carrure

Carrure

P poitrine

poitrine

Pliure

Devant Milieu devant DL

Dos

Taille

COUTURAGE POUR LE CORSAGE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

Milieu dos DL

Écart poitrine DL

Figure n°5

Taille

Grandes hanches

Grandes hanches

Figure n°5 On obtient alors le tracé final de ce corsage plutôt prêt-à-porter, une patte de boutonnage rapportée, les valeurs de coutures réalisées et les étalonnages placés.

dp studio | 469

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COUTURAGE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE) Deux solutions pour les valeurs de couture, sont ici représentées sur chacun des morceaux de la jupe. Choisir la plus appropriée selon les cas. Une fois choisi l’une ou l’autre des méthodes, appliquer la sur l’ensemble du patron.

470 | dp studio

Figure n°1 G C’

F C

1,5

A’

A

1,5

E 1,5

Figure n°1 bis CALQUE

CALQUE

Petites hanches A

E

A’

C

1re Pince

D

B

2e Pince

COUTURAGE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

PREMIÈRE SOLUTION

Grandes hanches

B

D

2

Milieu devant au pli DL

Devant

Figure n°1 Pour le devant de la jupe, porter des valeurs de coutures plus importantes, plutôt utilisées dans un produit haut de gamme où l’on souhaite, le cas échéant, faire de la retouche sur les vêtements. Dans ce cas, il est possible de prévoir un élargissement futur du vêtement. Voici la décomposition de ces valeurs selon l’importance de l’évolution : - Les côtés et le milieu dos : prévoir 2 cm - La taille : prévoir 1,5 cm - L’ourlet, prévoir 5 cm pour un ourlet bagué - Le milieu devant est en général au pli (sans couture).

Bien respecter les étalonnages

2

Doublure

5

5

Les angles n°1 et 2 sont relevés sur un calque, de façon à pouvoir finaliser les chapeaux de pinces. Les calques (Figure n°1 bis) des angles n°1 et 2 sont déplacés de façon à trouver le chapeau des pinces. Les premiers côtés de pinces (points A, B et C ,D) sont positionnés sur les deuxièmes côtés (points A’, B et C’, D), et les segments (points A, E et C, A’) sont reproduits jusqu’à la bissectrice des pinces (points F et G). Reste à copier les segments (points A, F et C, G), puis à les reproduire sur la gauche du DL des pinces (points A’, F et C’, G).

dp studio | 471

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 bis CALQUE

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de ce devant de jupe, dans une version plutôt haut de gamme.

CALQUE

H

L

1re Pince

C’

C

A’

A

J

H’

2e Pince

E I

K

Petites hanches

D

B

Grandes hanches

Devant

Milieu devant au pli DL

Ligne de côté

Figure n°3 1. Pour le dos de la jupe, on s’adresse plutôt à un produit de masse (prêt-à-porter) où les valeurs de coutures sont minimisées au possible. Cette opération permet ainsi, lors du placement pour la coupe, de réduire le besoin de métrage par pièce. Ce travail, ainsi répété sur des milliers de pièces, permettra un gain au niveau de la matière première. Voici la décomposition de ces valeurs : - les côtés, les milieux, la taille : prévoir 1 cm - l’ourlet : prévoir 4 cm.

Bien respecter les étalonnages 2. Chaque action permettant une réduction du métrage de la matière utilisée est maintenant nécessaire. 3. Les angles n°3 et 4 sont relevés sur un calque (Figure n° 3 bis), de

Doublure

Figure n°2

472 | dp studio

façon à pouvoir finaliser les chapeaux de pinces. Les calques des angles n°3 et 4 sont déplacés de façon à trouver le chapeau des pinces. Les premiers côtés de pinces (points H, I et J, K) sont positionnés sur les deuxièmes côtés (points H’, I et J’, K), et les segments (points H, M et J, N) sont reproduits jusqu’à la bissectrice des pinces (points F et G). Reste à copier les segments (points H, M et J, N), puis à les reproduire sur la gauche du DL des pinces (points H’, M et J’, N).

4. Pour les pinces, un repère est placé 2 cm à l’intérieur en partant de la base, sur les bissectrices des pinces, de façon à pouvoir y placer un repère (percement) qui facilitera le repérage pour le montage.

Figure n°4

Figure n°3

On obtient alors le tracé final de ce dos de jupe, dans une version plutôt prêt-à-porter. N

M H

L

Figure n°4 J’

J

H’

1

1

1

1

2

H’

H

L

J’

J

2

I

COUTURAGE POUR LA JUPE DE BASE (PRÊT-À-PORTER ET LUXE)

DEUXIÈME SOLUTION

K

1

I

K

Milieu dos DL

Ligne de côté

Milieu dos DL

Dos

Dos

Ligne de côté

1

1

1

Doublure

Doublure

4

4

dp studio | 473

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COUTURAGE POUR LA MANCHE CHEMISIER (LUXE) Le couturage pour une manche reste assez simple.

474 | dp studio

COUTURAGE POUR LA MANCHE CHEMISIER (LUXE)

1

1

1

1

Ligne de profondeur de tête de manche

1,5 Ligne de saignée

DL

Ligne de coude

1,5

Figure n°2

Hauteur de coude

Ligne de profondeur de tête de manche

Pli 1

1

DL

Pli

Figure n°1

Ligne de saignée

1,5

Ligne de coude

1,5

Hauteur de coude

1

1

Diamètre bouton = 15 cm Boutonnière = 1,7 cm

Pliure Pli Pli

1 1

Diamètre bouton = 15 cm Boutonnière = 1,7 cm

Figure n°1  1. Pour cet exemple, des valeurs de coutures sont déterminées pour permettre la retouche : - les côtés : prévoir 1,5 cm - la tête de manche : prévoir 1 cm - l’ourlet : prévoir 1 cm - le poignet : prévoir 1 cm tout autour. 2. La retouche se fera essentiellement sur la largeur de la manche. On prévoit ainsi un éventuel élargissement de la manche. Il est possible de retoucher la tête de manche, mais cela devient plus complexe à modifier. 3. Ne pas oublier de placer les étalonnages.

Pliure

4. Les chapeaux de plis ont déjà été formés lors de la construction de la manche. Il suffit donc, pour placer la valeur de couture, de copier le bas de manche et de le reproduire à 1 cm de la ligne de base.

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de cette manche chemisier, avec son poignet.

dp studio | 475

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

COUTURAGE POUR LE COL CHEMISIER FERMÉ Les valeurs de coutures pour un col sont établies comme suit :

476 | dp studio

1

COUTURAGE POUR LE COL CHEMISIER FERMÉ

Milieu dos DL

1 1

Dessous de col 1

1

Dessous de pied de col 1

1

Milieu de

Milieu dos DL

1 1

vant

Figure n°1

1

Figure n°1 1. Pour le col : prévoir 1 cm partout, sauf le milieu dos qui est en général au pli. 2. -Pour le pied de col : prévoir aussi 1 cm partout, sauf le milieu dos qui reste aussi au pli. 3. Il est possible de créer un décalage entre les valeurs de coutures du dessus et du dessous du col, ou du pied de col, de façon à éviter les sur-épaisseurs. Par exemple, mettre 1 cm de couture pour le dessus de col, et seulement 0,7 cm pour le dessous de col. Il est possible d’anticiper cela dès le tracé des valeurs de coutures, mais le montage en sera plus délicat.

Devant

Milieu dos DL

4. Une des solutions, pour observer cette différence, consiste à placer 1 cm partout (dessus et dessous) et, une une fois les coutures effectuées, dégarnir la valeur du dessous de col.

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de ce col fermé, avec pied de col. On se rappelle que ce tracé représente le dessous de col.

Dessous de col

Dessous de pied de col

evant Milieu d

Milieu dos DL

Figure n°2

dp studio | 477

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE P. 042 | LA JUPE DE BASE P. 428 | LA CEINTURE DROITE La doublure pour la jupe de base se construit de façon assez simple. Le volume de la jupe réalisée en tissu sert pour le volume de la doublure. Il est quasiment le même. Seule la valeur d’ourlet est supprimée (la longueur de la doublure s’arrête à la hauteur d’ourlet fini).

478 | dp studio

C

C’

A

A’

E

DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE

Figure n°1

Petites hanches

D

B

Ligne de côté

Milieu devant au pli DL

Grandes hanches

Devant

Doublure

Figure n°1 Pour la doublure du devant, se servir de la jupe de base devant, à laquelle ont été rajoutées les valeurs de coutures dans une version plutôt haut de gamme. Supprimer simplement la valeur prévue au niveau de l’ourlet.

dp studio | 479

6

TOME 1

LE COUTURAGE ETLA DOUBLURE

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°3 Pour la doublure du dos, se servir de la jupe de base dos à laquelle ont été rajoutées les valeurs de coutures, dans une version plutôt prêt-à-porter. Supprimer simplement la valeur prévue au niveau de l’ourlet

C’ C

E

Petites hanches

Grandes hanches

K

B

Grandes hanches

Doublure devant Ligne de côté

Milieu devant au pli DL

Ligne de côté

I

Petites hanches

D

B

Doublure devant

E

Dos

1

Doublure

Figure n°2 On obtient alors le tracé final de la doublure du devant de la jupe de base. Si l’on estime que la doublure n’est pas assez longue, il est possible de la rallonger d’1 cm au niveau de l’ourlet. Cela est à réfléchir, en fonction de la déformation du tissu par rapport à la doublure.

480 | dp studio

Figure n°3

Ligne de côté

D

A’ A

Milieu dos DL

A’ A

Milieu devant au pli DL

C’ C

J’

J

H’

H

L

Figure n°2

DOUBLURE DE LA JUPE DE BASE

Figure n°4

I

Milieu dos DL

Doublure dos

H’

H

J’

J

K

Doublure dos

Ligne de côté

L

K

I

Milieu dos DL

J’

J

Ligne de côté

H’

H

L

1

Figure n°4 On obtient alors le tracé final de la doublure du dos de la jupe de base. Si l’on estime que la doublure n’est pas assez longue, il est possible de la rallonger d’1 cm au niveau de l’ourlet. Cela est à réfléchir, en fonction de la déformation du tissu par rapport à la doublure.

dp studio | 481

7 MÉTHODE dp

studio

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT TOME 1

CONSTRUCTION DES BASES JUPES, CORSAGES, MANCHES, COLS

Sommaire p 484 Attitudes et positions du corps féminin p 494 Morphologies et conformations du corps féminin p 496 Fiche de nomenclature p 498 Fiche de production p 500 Gamme de fabrication p 501 Sections p 504 Épaulettes p 506 Essayages retouches p 519 Tableau de correspondance des tailles internationales

dp studio | 483

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ATTITUDES ET POSITIONS DU CORPS FÉMININ Selon l’attitude du corps de la femme, le vêtement doit être conçu de façon différente.

Maintenant, lorsque l’on habille d’autres femmes, ou mannequins, il est possible de rencontrer des types d’attitudes différents :

Le tombé du bras est le balancier du corps. Si le corps est droit, l’attitude est dite « Normale ». Le bras tombe à la verticale et est parallèle au corps. Si le corps bascule en arrière, l’attitude est dite « Cambrée ». Le bras se balance alors vers l’avant et n’est plus vertical. La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol. Si le corps bascule en avant, l’attitude est dite « Voutée ». Le bras se balance alors vers l’arrière et n’est plus vertical. La ligne virtuelle qui passe par le point d’accroche du vêtement n’est, à ce moment là, plus perpendiculaire au sol.

1. L’attitude dite «Cambrée»

L’attitude du corps a une grande importance dans la coupe, puisque c’est d’elle que dépend l’aplomb du vêtement. Cette attitude évolue, en général, au dessus de la ligne des grandes hanches, qui, elle, reste toujours parallèle au sol, n’apportant pas d’évolution sous les grandes hanches. Cette méthode de coupe à plat a été conçue en s’appuyant sur une morphologie type, prenant comme référence une stature moyenne, équilibrée, dont l’attitude est dite « Normale ». Pour juger de cette attitude dite « Normale », placer le mannequin ou la personne de profil, et analyser ce qui se passe : - la ligne de taille plonge très légèrement dans le dos - l’axe du bras est vertical, faisant tomber le bras verticalement - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la poitrine, et sur un même plan vertical - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate est sur le même plan que le point B des grandes hanches - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine est presque sur le même plan que le point D des grandes hanches - la largeur de carrure dos est très peu différente de la carrure devant - les longueurs d’une jupe, que ce soit sur le devant ou le dos, sont presque égales. Cette attitude est l’attitude la plus simple à habiller, puisque l’on retrouve un corps qui s’inscrit dans des lignes verticales correspondant au DL du tissu.

Dans cette situation, toujours en plaçant la femme de profil, on analyse que : - la ligne de taille plonge davantage dans le dos et peut remonter sur le devant - l’axe du bras bascule vers l’avant, entrainant celui-ci vers l’avant - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la poitrine, mais plus sur un même plan vertical - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point B étant en retrait - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le point C est en retrait - le dos s’étant incliné vers l’avant en s’arrondissant, la largeur de la carrure dos est plus grande que dans l’attitude dite «Normale», elle s’arrondit au détriment de celle du devant - sur le patron, l’entournure n’est plus régulière, elle est plus plate sur le dos et plus creuse sur le devant - la poitrine s’efface - les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le devant est souvent plus long que le dos. Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vêtement, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes verticales.

2. L’attitude dite «Voutée». - la ligne de taille plonge vers le devant - l’axe du bras bascule vers le dos, entrainant le bras vers le dos - le volume des grandes hanches est presque égal au volume de la poitrine, mais plus sur un même plan vertical - si l’on place une verticale sur le dos, le point A de l’omoplate n’est plus sur le même plan que le point B des grandes hanches, le point A étant en retrait - si l’on place une verticale sur le devant, le point C de la poitrine n’est plus sur le même plan que le point D des grandes hanches, le point D est en retrait - la largeur de carrure devant est souvent plus large que celle du dos - la poitrine s’arrondit - les longueurs d’une jupe ne sont plus égales, le dos est souvent plus long que le devant. Cette attitude, différente de la première, change l’aplomb du vêtement, car le corps s’est déplacé et ne s’inscrit plus dans des lignes verticales. Les particularités du corps humain sont ici décrites, afin d’anticiper les problèmes inhérents à ces situations. Ces paramètres sont à respecter dans la conception de vêtements pour une clientèle ayant ce genre de morphologie, pour conserver un « Bien-aller » convenable.

484 | dp studio

ANNEXES

Attitudes et positions du corps

Attitude dite «Voutée»

Attitude dite «Normale»

Attitude dite «Cambrée»

dp studio | 485

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

L’ATTITUDE DITE «CAMBRÉE»

Figure n°1

Milieu dos DL

Figure n°2

Carrure

Carrure

Poitrine

Poitrine

Devant

Milieu devant DL

P

Dos

Taille

Taille

Grandes hanches

Grandes hanches 2 Valeur d’élargissement aux hanches

2 Valeur d’élargissement à l’omoplate

Figure n°2 Figure n°1 Le volume du ventre est proéminent par rapport à une poitrine en retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par rapport à la verticale passant par la poitrine, voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm sur le devant, ainsi que le tour de taille.

1. Le volume de l’omoplate est proéminent par rapport aux fesses restées en retrait. Si on trouve, par exemple, 2 cm de différence par rapport à la verticale passant par les grandes hanches, voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage dos, joindre le sommet de la pince de taille à la base de la pince d’omoplate et séparer celui-ci en deux au niveau de ces pinces, de la valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau du sommet de la pince de taille, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau de l’omoplate. - Retracer la pince d’omoplate agrandie de la valeur prévue (selon la valeur redonnée à la pince d’omoplate, prolonger celle-ci davantage). Après le tracé de cette nouvelle pince d’omoplate, il est possible de devoir faire un réglage, au calque, de l’épaule (à contrôler). 2. La valeur d’élargissement donnée au niveau des grandes hanches n’est pas prise en compte dans cette morphologie.

486 | dp studio

Milieu dos DL

ANNEXES

Figure n°4 bis

Figure n°3

Milieu dos DL

Carrure

Poitrine

Dos

=

Carrure

1 = Poitrine

Taille

Dos

1 Taille

Grandes hanches

Figure n°4 Grandes hanches

Figure n°3 1. La taille plonge dans le dos. Déterminer alors la différence entre cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. 2. Descendre alors, la taille de cette valeur, au niveau du milieu dos. De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté. 3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légèrement, si nécessaire. 4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.

1. La longueur du dos est trop importante. Il est alors nécessaire de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu dos). À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper sur toute la largeur du dos, et réduire ensuite celui-ci au niveau du milieu dos de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de la couture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser cette pince sur le devant, et non au niveau de la couture de côté). Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de matière (Figure N°4 bis). 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir l’aplomb de cette base ( Figure N°4 ter) Commencer par descendre le DL du milieu dos, de façon à pouvoir définir la valeur A à déduire du milieu dos, pour la redonner sur le côté (valeur B). Du point C, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce point, tracer la nouvelle ligne d’ourlet, pouvant être à réajustée selon les cas (points D, E). 3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure N°4 qua), fermer la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G. Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuellement être réajustée en hauteur, selon les cas. On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure N°4 quin).

dp studio | 487

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Milieu dos DL

Figure n°4 ter

Figure n°4 quin

Poitrine

Milieu dos DL

Carrure

Dos

Carrure

F’ F

Taille

H

I

G

Poitrine

Dos

F’ C D

Taille

H

I G

Grandes hanches

E

A

B

Grandes hanches

Figure n°4 qua

D E

CALQUE

Milieu dos

F’

H

I G

Réglage courbe de taille

488 | dp studio

Figure n°6

Milieu dos DL

Figure n°5

ANNEXES

L’ATTITUDE DITE «VOUTÉE»

Carrure

Carrure

Poitrine

Poitrine

P

Dos

Milieu devant DL

Devant

Taille

Taille

Grandes hanches

Grandes hanches 2 Valeur d’élargissement à la poitrine

2 Valeur d’élargissement aux hanches

Figure n°5

Figure n°6

Le volume de la poitrine est proéminent par rapport aux grandes hanches restées en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de différence par rapport à la verticale passant par les grandes hanches, voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage devant, séparer celui-ci en deux au niveau de la pince de poitrine et de la pince de taille, de la valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau de la poitrine, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau de la poitrine. Finir par retracer aussi la nouvelle pince d’épaule.

Le volume des fesses est proéminent par rapport à l’omoplate restée en retrait. Si on trouve par exemple 2 cm de différence par rapport à la verticale passant par l’omoplate, voici les transformations à faire : - après avoir relevé la base du corsage dos, séparer celui-ci en deux au niveau de la pince d’omoplate et de la pince de taille, de la valeur définie auparavant, soit 2 cm - chercher l’axe de symétrie de cette valeur rajoutée au niveau des grandes hanches, en divisant la valeur d’écartement par deux, puis retracer la pince de taille en lui redéfinissant sa profondeur de base, de façon à combler la partie rajoutée au niveau des grandes hanches. On retrouve alors le tour de hanches augmenté de 2 cm sur le dos, ainsi que le tour de taille.

On retrouve alors le tour de poitrine, augmenté de 2 cm sur le devant.

dp studio | 489

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°8 bis

Figure n°7

P

Devant

Carrure

Milieu devant DL

Carrure

Poitrine =

1

P

=

Devant

Milieu devant DL

Poitrine Taille

1 Taille Grandes hanches

Figure n°8 Grandes hanches

Figure n°7 1. La taille plonge sur le devant. Déterminer alors la différence entre cette taille effective et la taille de base, par exemple 1 cm. 2. Descendre alors la taille, de cette valeur, au niveau du milieu devant. De ce nouveau point, rejoindre la ligne de taille sur le côté. 3. Contrôler la mesure de cette nouvelle courbe et la rectifier légèrement, si nécessaire. 4. Retracer alors la pince de taille au dessus de la ligne de taille.

1. La longueur du devant est trop importante. Il est alors nécessaire de réduire celle-ci, par exemple de 1 cm (cette valeur est trouvée en pinçant le trop-plein de matière au niveau du milieu devant). À mi-distance, entre la ligne de poitrine et la ligne de taille, couper sur toute la largeur du devant et réduire ensuite celui-ci au niveau du milieu devant de la valeur trouvée, en venant à zéro au niveau de la couture de côté (à noter que, parfois, il est nécessaire de finaliser cette pince sur le dos, et non au niveau de la couture de côté). Pivoter alors la partie basse, de façon à supprimer le trop-plein de matière (Figure n°8 bis). 2. Une fois cette opération effectuée, il est nécessaire de redéfinir l’aplomb de cette base (Figure n°8 ter). Définir la valeur d’évolution (A) obtenue entre le DL du milieu devant et le point B. Cette valeur (A) à déduire sur le milieu devant va être redonnée sur le côté (valeur C). Du point B, tracer une droite coupant le DL (point D), puis, de ce point tracer la nouvelle ligne d’ourlet pouvant être à réajuster selon les cas (points D, E). 3. Chercher aussi la nouvelle courbe de taille se situant au même niveau que le point F. À l’aide d’un calque (Figure n°8 qua), fermer la pince de taille, et dessiner cette courbe entre les points F’ et G. Cette nouvelle taille coupe alors les côtés de la pince aux points H et I. Finir par retracer la pince sous la taille. Celle-ci peut éventuellement être réajustée en hauteur, selon les cas. On obtient alors le tracé final de ce dos raccourci (Figure n°8 quin).

490 | dp studio

ANNEXES

Figure n°8 ter Figure n°8 quin

Milieu devant DL

Carrure

Devant

Milieu devant DL

P

Carrure

Poitrine

P

Poitrine

Devant H

I G

F’

F

Taille

I G

F’ Taille

D B

Grandes hanches

E

H

A

C

Grandes hanches

E

D

Figure n°8 qua

Milieu devant

CALQUE

I

H

F’

G

Réglage courbe de taille

dp studio | 491

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Milieu dos DL

Figure n°9 bis

P Poitrine

Dos

Devant

Milieu devant DL

Carrure

Carrure

Poitrine

A 1

B

Taille Taille

Grandes hanches

Grandes hanches

Figure n°9 1. Le buste est trop long dans son ensemble (devant et dos). 2. Pincer alors le trop-plein de matière apparent sur le mannequin, puis supprimer cette valeur sur le tracé. (Figure N°9 bis) 3. Joindre alors les lignes A et B (Figure N°9 ter), puis rectifier les coutures (milieu dos, pinces de taille et côtés). On obtient alors le tracé final de cette base raccourcie. (Figure N°9 qua)

492 | dp studio

ANNEXES

Milieu dos DL

Figure n°9 ter

P Poitrine

Dos

Milieu devant DL

Carrure

Carrure

Poitrine

Devant

A B

Taille

Taille

Grandes hanches

Grandes hanches

Milieu dos DL

Figure n°9 qua

P Poitrine

Poitrine

Dos

Taille

Grandes hanches

Milieu devant DL

Carrure

Carrure

Devant

Taille

Grandes hanches

dp studio | 493

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

MORPHOLOGIES ET CONFORMATIONS DU CORPS FÉMININ L’étude de la morphologie du corps humain féminin, liée à la conception de vêtement, reste très difficile à appréhender, avec ses multiples conformations. Les volumes et les courbes qui constituent le corps humain, apparemment communes à tout le monde, sont différentes d’une femme à l’autre.

Figure n°1

Pour identifier au mieux ce corps, trois mesures d’identification fondamentales sont définies : - le tour de poitrine - le tour de grandes hanches - la différence entre le demi-tour de grandes hanches et le demi-tour de poitrine. Cette dernière mesure, appelée «l’écart», est identifiée comme caractéristique de la conformation de la femme, car elle détermine la relation entre les volumes du haut et du bas du corps (la ligne de taille servant de ligne de partage). À partir de ces mesures et du calcul de «l’écart», différentes conformations sont définies. Il existe trois types de conformations : - la conformation Mince (M) écart inférieur ou égal à 0 - la conformation Normale (N) écart compris entre 0 et 4 - la conformation Forte (F) écart supérieur ou égal à 4. À ces trois conformations, sont attribuées trois statures différentes (sous-entendant des longueurs différentes). 152 cm 160 cm 168 cm.

Silhouettes A

Figure n°1 D’une femme à l’autre, la nature des courbes et des volumes change. Les barèmes de mesures classifient les mesures périmétrales du corps à partir de «l’écart», sans les associer à une notion de formes. Ils ne tiennent pas compte des volumes qui constituent le corps humain. Par exemple : deux femmes peuvent avoir le même tour de poitrine. - la première, une forte poitrine et un dos étroit. - la deuxième un dos musclé et une poitrine moins importante. Les mesures étant les mêmes, mais avec des formes différentes, le vêtement qui ira à l’une aura sans doute du mal à aller à l’autre. Pour conclure, lors de la mise au point de vêtement dans un processus prêt-à-porter, il est nécessaire de prendre en compte ces notions essentielles, afin d’optimiser le nombre de femmes pouvant porter ce ou ces vêtements.

494 | dp studio

Silhouettes B

ANNEXES

Figure n°2

Conformations minces Écart inférieur à 0

152 cm

160 cm

168 cm

152 cm

160 cm

168 cm

160 cm

168 cm

Conformations normales Écart compris entre 0 et 4

Conformations fortes Écart supérieur à 4

152 cm

Figure n°2 Ces conformations, associées à chacune des statures, définissent alors neuf possibilités différentes de morphologies féminines.

dp studio | 495

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

FICHE DE NOMENCLATURE Une fiche de nomenclature se constitue une fois le prototype validé. Elle détermine les différents éléments entrant dans la conception du modèle cité en référence. Une fois remplie, elle permet de connaître le prix de revient total (unitaire) pour chacun des modèles choisis.

Puis un autre tableau définit les besoins en fournitures utiles pour la fabrication et la finalisation de chaque modèle. À nouveau, sont indiqués les références de ces fournitures, les noms des fournisseurs et tous les éléments permettant de commander les quantités nécessaires à la production de ces modèles.

En premier lieu sont indiquées la référence du modèle ainsi que la saison pour laquelle ce modèle est prévu.

Pour finir, sont comptabilisés les accessoires nécessaires à nouveau pour chaque modèle.

Ensuite, sont listées toutes les matières premières entrant dans la conception de ce modèle. Il s’agit là d’indiquer les références de ces tissus, les noms des fournisseurs et tous les éléments permettant de commander les métrages nécessaires à la production de ces modèles. Dessous, les matières premières peuvent éventuellement être présentées sous forme d’échantillons.

Le prix de revient pour le montage d’un modèle est aussi indiqué (la façon). Un dessin technique illustrant chaque modèle est aussi représenté, pour visualiser chaque modèle. Une fois chaque fiche de nomenclature remplie, il suffit d’additionner chaque fourniture se retrouvant sur les différents modèles, en les multipliant par le nombre de pièces commandées, pour obtenir un nombre total à acheter, de façon à pouvoir mener à bien la production de la collection.

496 | dp studio

FICHE DE NOMENCLATURE

Réf. modèle :

Tissu

Saison :

Fournisseur

Référence

Couleur

Laize

Quantité

Prix Unit.

ANNEXES

Société :

Total

Total : Matière

Échantillon 2 Fournitures

Fournisseur

Référence

Échantillon 2 Couleur

Laize

Quantité

Prix Unit.

Total

Doublure / Lining / Fodera Thermo / Termo / Fusile Epaulette / Should / Spallina Bouton / button / Bottone Zip / Zipper / Cerniera Gros grain / Petersham / G grai Droit fil / On the grain / Al filo Biais / Bias / Sbieco Tir zip / Zipper / Ciernera Oeillets / Eyelet / Occhiello Cordon / Brawstring / Cordon Embouts / Bobble / Ghiera Elastique / stretch / Elastico Pression / Press stud / pressione

Total : Fournitures

Accessoires

Prix Unitaire

Griffe : Composition : Taille : Pochette Bouton : Sceau : Cintre : Cintre couvert : Total Accessoires

Total : Accessoires Fabrication :

Total prix de revient : Modèle

dp studio | 497

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

FICHE DE PRODUCTION Une fiche de production, comme son nom l’indique, est utilisée pour aider au montage de chaque vêtement, dans un atelier de production (façonnier). Cette fiche de production est en général constituée lors de la conception de chaque prototype, dans le bureau d’études (atelier des prototypes), pour apporter les différents éléments nécessaires à l’exécution de chacun des modèles. Différents éléments sont ainsi indiqués pour chaque poste de l’atelier. En premier lieu, la saison de la collection et la référence du modèle sont indiquées en haut de page. Ensuite, des éléments techniques sur la ou les matières premières sont indiqués, pour une utilisation optimum de chaque matière (tissu). Une ou des références leur sont données, la laize du tissu est indiquée, ainsi que la composition et le métrage nécessaire pour ce modèle. Un échantillon de la ou des matières premières peut être représenté sur chaque fiche. Un dessin technique illustre le modèle à fabriquer.

498 | dp studio

Puis, différentes mesures essentielles pour chaque modèle sont prises sur le prototype, de façon à servir de contrôle lors du montage de la tête de série (première pièce fabriquée lors de la production, servant de contrôle). Ces contrôles peuvent éventuellement être faits sur différentes tailles, selon les mesures indiquées sur cette fiche de production. D’autres éléments sont indiqués concernant le thermocollant, si le modèle nécessite ces matériaux. Différentes références peuvent être indiquées, selon le type de thermocollant désiré (thermocollant pour de la veste, des ceintures, etc...). Une liste des différentes parties susceptibles d’être thermocollées est ainsi détaillée, il suffit alors de cocher les cases pour indiquer le type de thermocollant à utiliser sur tel morceau du patron. Selon la ou les matières premières utilisées, il est important d’apporter des précisions pour la coupe des morceaux dans ces matières. Il peut être nécessaire de raccorder des motifs, de respecter le sens du poil, etc... Pour finir, il peut être utile d’indiquer des observations concernant la coupe dans la ou les matières premières. Avec tous ces éléments, l’atelier de production doit maîtriser l’ensemble des actions à mener pour la conception des modèles de la collection.

dp studio | 499

Article n° Articolo

Code n° Codice n°

MESURES / MEASUREMENT / MISURA

Article n°

Code n°

T.38

T.40

T.42

T.44

Parementure Facing / Ornamento

F. Profondeur encolure • Devant / Depth neck sewing front / Profondita misura del collo davanti

Stocking sleeve / Calze manica

Pas besoin No need No bisogno Contre sens Rever Contro senso Pas possible No possible No possibile

Besoin Need Bisogno

Sens descendant Regular Senso

Possible Possible Possibile

Sens du poil Fabric wale Senso del tessuto

Tête bêcher Intersect Interzione

COUPE / CUTTING / TAGLIO

Gabarit / Size / Taglio

Thermo / Fusible / Termoadesivo

Doublure / Lining / Fodera

Tissu / Fabric / Tessuto

ANNEXES

OBSERVATIONS DE COUPE / CUTTING OBSERVATION / TAGLIO

Belt keeper / Cintura passante

Ceinture et passants

Têtes de manches

Poignets

T. Longueur / Length / Lunghezza

Sleeve cap / Capo giromanica

Front / Davanti

S. Largeur totale vêtement fermé / Whole whidth clothes closed / Larghezza vestiti

Z. Largeur cuisse (base fourche) / Width thigh (crotch base) / Larghezza cavallo base

Bas de manche

R. Tour de hanches / Measurement hip / Giro anca

Sleeve / Manica

Flap / Patta

Q. Tour de taille / Measurement waist / Giro vita

Y. Hauteur fourche dos (hors ceinture) / Heitgh back crotch / Altezza cavallo dietro

Rabats

P. Tour de poitrine/Measurement bust (chest) / Giro torace (petto)

Manches

Pocket / tasca

O. Carrure dos / empiècement / Width back yoke / Larghezza schiena sprone

X. Hauteur fourche devant (hors ceinture) / Heitgh front crotch / Altezza cavallo davanti

Poches

N. Longueur milieu dos de l’encolure / Length back center neck sewing / Lunghezza dietro misura del collo

Vent / Spacco

Yoke front / Sporne davanti

M. Largeur manche 15cm au dessus du poignet / Sleeve width 15cm over cuff / Altezza manica 15 cms polsino

W. Hauteur doublure / Heigth lining / Altezza fodera

Empiècement devant

L. Largeur encolure en extension / Width neck sewing stretching / Larghezza misura del collo estensible

Fente

Collar band/Pied de col

K. Largeur de l’ourlet en extension/Width hem stretching/Larghezza orlo estensible

V. Hanches / Hip / Anca

Pied de col

J. Largeur poignet à plat / Width cuff flat / Larghezza polsino piatto

U. Taille avec élastique / Waist with stretch / Vita com elastico

Collar / Collo

I. Hauteur poignet / Heitgh cuff / Altezza polsino

Dessous de col

• Dos / Back / Dietro

H. Largeur bas de manche / Width stocking sleeve / Larghezza calze manica

Collar / Collo

G. Emmanchure • Devant / Armhole front / Giro davanti

Dessus de col

Back + side front / Dietro + davanti

E. largeur encolure / Width neck sewing / Larghezza misura del collo

• Dos / Back/Dietro

Devant + côté devant

Devant

Composition

Composition

Yardage Métroggio

Métrage

Saison

Season

THERMO EN PLAQUES / FUSIBLE / TERMOADESIVO RÉFÉRENCE THERMO

D. Longueur de manche / Sleeve length / Lunghezza manica

T.48

Front / Davanti

T.46

Width Altezza

Laize

C. Largeur épaule / Width shoulder / Larghezza spalla

Nombre de mètres / Meter / Metro

T.36

Fabric art. Articolo

Tissu

NOMENCLATURE TISSU / FABRIC LIST / NOMENCLATURA TESSUTO

B. Poitrine / Bust (chest) / Seno (petto)

• De la taille à la base /Waist to base / Vita y base

A. Hauteur • De l’épaule à la taille / Heigth shoulder to waist / Altezza spalla y vita

RÉFÉRENCE MODÈLE

Société

Raccord motifs Pattern maching Congiunimento motivo

Tissu / Fabric/Tessuto

Dessin / Sketch / disegno

DETAILS DES MESURES

Production card Produzione

Fiche de production

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

GAMME DE FABRICATION Lors de la conception d’un modèle (en production), il est souhaitable de réaliser une gamme de fabrication. Cette gamme reprend différents éléments utiles à la conception de ce vêtement : - Le vêtement est identifié par sa référence, un dessin, ainsi que par la saison à laquelle il correspond - Les conditions technologiques nécessaires à la fabrication sont aussi détaillées, à savoir la matière première dans lequel ce modèle va être réalisé, le matériel utilisé (types de machines), le type de point à utiliser ainsi que le nombre de points par centimètre, et éventuellement une liste de matériels complémentaires - Toutes les opérations de montage sont aussi détaillées, et cela étape par étape, pour bien respecter le modèle original. Pour cela, des sections (plan de coupe des coutures de montage) peuvent être indiquées ou, selon les cas, des photos, pour une compréhension optimum. Pour finir, des observations peuvent compléter ces informations.

GAMME DE FABRICATION PRODUCTION SCALE

Saison

Réf. Modèle Model ref.

Season

Conditions Technologiques Technologicals conditions

Tissus

Matériel

Type de point

Nombre de points / cm

Matériels divers

Dessin

Fabrics

Material

Stitch type

Stitch number / cm

Various materials

Sketch

1 2 3 4 5 6 7 etc...

500 | dp studio

Opérations

Sections ou Photos

Observations

Operations

Sections or Photos

Observations

ANNEXES

SECTIONS

Lorsque l’on prépare une gamme de fabrication, il est utile de définir des sections qui permettent de comprendre la méthode de montage, et cela à chaque endroit nécessitant une explication. Pour définir une section, il est nécessaire de connaître les traits à utiliser pour dessiner les schémas : - un trait continu fort noir représente une épaisseur de tissu - un trait continu fin rouge représente la pénétration de l’aiguille pour les différents assemblages.

Différents symboles sont nécessaires pour une bonne compréhension de chaque schéma. Les sections proprement dites sont regroupées de la manière suivante : - les coutures d’assemblages ouvertes - les coutures d’assemblages fermées - les coutures d’assemblages couchées - les coutures d’assemblages.

Traits conventionnels pour les schémas Trait continu fort Trait représentant une épaisseur de tissu

Trait continu fin Trait représentant la pénétration de l’aiguille pour les différents assemblages

Symboles pour les schémas Endroit du tissu

Envers du tissu

Surfilage simple épaisseur

Surfilage sur plusieurs épaisseurs (appelé surjetage)

Diamètre

Point invisible

dp studio | 501

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Les coutures d’assemblages ouvertes Assemblage

Assemblage couture ouverte

Assemblage couture ouverte sûrpiquée à distance

Assemblage couture ouverte sûrpiquée nervure

Placage sur bord avec rempli couture dite «chemin de fer» à distance

Placage sur bord avec rempli couture chemin de fer nervure

Les coutures d’assemblages fermées Couture fermée Assemblage préalable

Couture anglaise (CA) Assemblage et sûrpiquage

Couture parisienne simple Assemblage par ourlage

Couture parisienne double Assemblage par ourlage

502 | dp studio

ANNEXES

Les coutures d’assemblages couchées

Assemblage couture couchée (CC)

Assemblage et sûrpiquage couture couchée nervure

Placage sur bord avec rempli couture sur champs nervure

Assemblage et sûrpiquage couture couchée sûrpiquée à distance

Placage sur bord avec rempli couture sur champs à distance

Couture rabattue ou couture ménagère (CM) Assemblage par rempliage et rabattue

Couture rabattue industrielle à deux aiguilles

Les coutures d’assemblages Faux ourlet

Ourlet piqué machine

Ourlet remplié rabattu point invisible

Bordé confection

Ourlet surfilé, rabattu point invisible

Bordé colteuse ou machine à point de recouvrement

dp studio | 503

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ÉPAULETTES Figure n°1 Épaulette manche montée

Deux grandes familles d’épaulettes existent pour la conception de vêtements féminins :

Figure n°1 Les épaulettes utilisées pour une manche montée, tel que lors de la construction d’une manche tailleur, une manche gigot, une manche chemisier, etc... Cette épaulette se termine droit au niveau de l’extrémité de l’épaule.

Figure n°2 Les épaulettes pour une manche raglan, tel que lors de la construction d’une manche raglan, d’un kimono, d’une manche marteau, etc... Cette épaulette englobe le haut du bras, permettant de donner de la rondeur à la manche à ce niveau là. Le bolduc se place sur le dessus de l’épaulette, de façon à séparer ensuite le volume du devant et celui du dos. (figure n°2 bis) Ces deux formes d’épaulettes de bases peuvent être complétées par d’autres formes pouvant découler de ces deux grandes familles. Une épaulette peut également être créée pour un modèle spécifique. Pour la positionner, il est conseillé de la placer 1 cm après le bolduc de l’entournure, de façon à bien former la tête de manche. (figure n°1 bis)

Figure n°3 Lorsque l’on décide de placer une épaulette lors de la conception d’un vêtement, il est nécessaire de rajouter son épaisseur au tracé de base. Cette mesure est à prendre à l’extrémité de l’épaulette (exemple 0,75 cm). Si l’épaulette est relativement épaisse du côté du sommet d’épaule (le cou), il est possible aussi de redonner, par exemple, 0,25 cm au tracé de base. (figure n°3 bis) Cette opération est rendue indispensable pour ne pas que le vêtement bloque ensuite sur le corps, par manque de longueur (absorbée par l’épaisseur de l’épaulette).

504 | dp studio

Figure n°1 bis Épaulette 1 cm après le bolduc de l’entournure

1

ANNEXES

Figure n°2

Figure n°3

Épaulette manche raglan 0

0,75

Écart poitrine

Milieu devant DL

1

P

Figure n°2 bis

Figure n°3 bis

Pose du bolduc pour la manche raglan

0,25

0,75 1

P

dp studio | 505

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

ESSAYAGES RETOUCHES Lorsque l’on essaie un vêtement (ou une toile), différents problèmes peuvent apparaître, selon la morphologie, l’attitude du corps. Voici une liste non exhaustive des principaux problèmes, ainsi que les solutions pour y remédier.

1° VESTE TAILLEUR (CORSAGE, BLOUSON, MANTEAU...)

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°1

Devant

Milieu devant DL

Petit côté

DL

Côté devant

DL petit côté

DL

Côté dos

DL

Dos

Figure n°1 Le devant

1. Un devant trop étroit peut entrainer un écrasement de la poitrine, formant des plis tendus, avec aussi une ouverture au niveau du milieu devant. 2. Pour résoudre ce problème, redonner de la largeur au niveau de la poitrine, ainsi que sur le côté du devant. La carrure devant évoluera aussi en fonction de l’augmentation faite sur le corps.

506 | dp studio

ANNEXES Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°2

DL

DL petit côté

Côté devant

Le dos

1. Une carrure dos trop étroite entraine un inconfort à la personne qui porte ce vêtement, surtout dans les mouvements faits avec le bras vers l’avant. Cette gêne se ressent surtout au niveau du coude. Visuellement, aucune tension ne transparaît tant qu’aucun mouvement n’est fait.

À maintenir

DL dessous de manche

Figure n°2

DL dessus de manche

Petit côté

Devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

À détendre

2. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’augmenter un minimum la largeur de carrure pour ne pas modifier de trop l’entournure. La couture de côté peut aussi être déplacée pour augmenter le volume du dos. Après ces modifications, l’entournure est à retracer. 3. La manche côté dos peut aussi être agrandie pour garantir le maximum de confort à l’ensemble, sans oublier que celle-ci doit aussi s’adapter au volume du corps. Une fois les évolutions faites, contrôler la valeur d’embus, qui risque d’être ainsi plus importante. Si l’embus devient trop grand, et alors difficile à résorber, il est possible de prévoir une augmentation de la profondeur d’entournure.

dp studio | 507

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°2 bis

Côté dos

4. Une carrure dos trop large définit un pli de souplesse important, pouvant modifier l’allure générale du dos. Visuellement, aucune tension ne transparaît. 5. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de réduire un minimum la largeur de carrure, pour ne pas modifier de trop l’entournure. La couture de côté peut aussi être déplacée pour réduire le volume du dos. Après ces modifications, l’entournure est à retracer.

6. La manche côté dos peut aussi être diminuée pour garantir l’assemblage avec le corps. Si l’embus devient trop petit, il est possible de prévoir une diminution de la profondeur d’entournure.

508 | dp studio

DL dessous de manche

Le dos

DL dessus de manche

Petit côté

Figure n°2 (suite)

X X

À maintenir X X X

À détendre X X

Devant

Milieu devant DL

DL

DL petit côté

Côté devant

DL

DL

Dos

Écart poitrine

Petit côté

Devant

Écart poitrine

DL

DL petit côté

Côté devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

Milieu dos DL

ANNEXES

Figure n°4

Milieu dos DL

Figure n°3

Petit côté

DL

DL petit côté

Côté devant

Devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

Figure n°3

Figure n°4

La longueur dos est trop longue entre la carrure et la base de l’encolure. Un pli peut alors se former à la base de l’encolure. Il est alors nécessaire de descendre l’encolure, de façon à supprimer cet excédent de matière. Dans certains cas, il peut aussi être nécessaire de déplacer le sommet d’épaule et de modifier la pente d’épaule.

À l’inverse, si la longueur dos est trop courte, toujours entre la carrure et la base de l’encolure, il est nécessaire de remonter l’encolure, afin de redonner de la matière au dos. Dans ce cas, le col peut avoir tendance à s’ouvrir davantage dans le haut.

dp studio | 509

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°6

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°5

Devant

Écart poitrine

Milieu dos DL

Côté dos

Petit côté

DL

Côté devant

DL petit côté

DL

DL

Dos

Devant

Milieu devant DL

Petit côté

DL

DL petit côté

Côté devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

Figure n°5

Figure n°6

1. Une pente d’épaule trop horizontale représente un défaut fréquent lors d’un essayage. Des plis disgracieux se forment sur le devant et le dos, sous l’entournure.

1. Une pente d’épaule trop prononcée représente aussi un défaut fréquent lors d’un essayage. Dans ce cas, l’extrémité d’épaule se bloque sur le corps, et l’encolure se retrouve suspendue dans le vide lorsque le vêtement est boutonné (un pli horizontal peut aussi se former sur le dos, d’une extrémité d’épaule à l’autre, indiquant une tension due aux épaules qui bloquent sur le corps).

L’épaule

2. Pour résoudre ce problème, pincer le trop-plein de matière au niveau de l’épaule, en symétrie sur le dos et le devant. 3. Si ce défaut n’apparaît que sur l’un des morceaux, pincer uniquement cette matière sur ce morceau. Ce défaut peut aussi n’être visible que d’un côté (une épaule, sans doute celle où les sacs sont portés en bandoulière).

510 | dp studio

L’épaule

2. À l’inverse, si le vêtement reste ouvert sur le milieu devant, les devants s’ouvrent légèrement. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de découdre la couture de l’épaule, de façon à redonner de la hauteur aux extrémités d’épaule du devant et du dos, de façon symétrique.

ANNEXES

Figure n°8

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°7

Devant

Écart poitrine

Milieu dos DL

Côté dos

Petit côté

DL

Côté devant

DL petit côté

DL

DL

Dos

Devant

Milieu devant DL

Petit côté

DL

DL petit côté

Côté devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

Figure n°7

Figure n°8

1. Une épaule trop longue peut, lors d’un essayage, placer la couture de l’emmanchure sur le volume du bras, déplaçant d’autant plus la manche, lui donnant un effet de manche vide. Pour résoudre ce problème, réduire la longueur d’épaule sur le devant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les largeurs de carrure.

Une tension apparaît sur le devant, entre l’encolure et l’emmanchure, formant un pli disgracieux. Pour résoudre ce problème, découdre la couture d’épaule et déplacer l’épaule devant, face à l’épaule dos, pour supprimer cette tension (de base, une largeur d’encolure doit être égale entre le devant et le dos). Du fait de ces transformations, contrôler ensuite l’encolure, l’entournure ainsi que la carrure devant.

L’épaule

2. Une épaule trop courte peut, lors d’un essayage, placer la couture de l’emmanchure sur le volume du corps, déplaçant d’autant plus la manche qui ne donne plus suffisamment de place pour le bras. Pour résoudre ce problème, augmenter la longueur d’épaule sur le devant et le dos, et retracer l’entournure en modifiant aussi les largeurs de carrure.

L’épaule

dp studio | 511

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°9

DL

DL petit côté

Côté devant

DL dessous de manche

DL dessus de manche

Petit côté

X X

À maintenir X X

Figure n°9 La manche

Une manche trop étroite peut entrainer une compression du bras, gênant alors le porté. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d’élargir l’entournure (le vêtement), pour ensuite pouvoir élargir l’emmanchure (la manche), afin d’assurer un confort optimum.

512 | dp studio

X

À détendre X X

Devant

Milieu devant DL

Côté dos

DL

DL

Dos

ANNEXES

Écart poitrine

Milieu dos DL

Figure n°10

Dos

Côté dos

Côté devant

Devant

Milieu devant DL

DL

DL petit côté

1

DL

DL dessous de manche

Petit côté

DL dessus de manche

DL

4

X X

À maintenir X X

Figure n°10

X

À détendre X X

La manche

Une manche trop large, définie par une entournure trop basse, peut aussi entrainer une gêne au porté. En effet, la manche se bloque sur le bras, par un manque d’amplitude de celui-ci. Pour supprimer ce problème, il est nécessaire de remonter l’entournure (le corps), puis de modifier l’emmanchure (la manche), de façon que celle-ci se cale parfaitement sur l’entournure.

dp studio | 513

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

DL dessous de manche

Figure n°12

DL dessus de manche

Figure n°11

X X

À maintenir X X X

À détendre X

DL dessous de manche

DL dessus de manche

X

X X

À maintenir X X X

À détendre X X

Figure n°11

Figure n°12

La manche se casse sur l’avant du bras. Son aplomb est alors à reconsidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement. Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’arrière.

1. La manche se casse sur l’arrière du bras. Son aplomb est alors à reconsidérer par rapport à la personne qui porte ce vêtement. Pour rééquilibrer cette manche, il suffit en général de déplacer les crans de montage de façon que la manche se déporte vers l’avant.

La manche

514 | dp studio

La manche

2° PANTALON

ANNEXES

Figure n°14

M ilieu do

s

Milieu devant

Figure n°13

Grandes hanches

X XÀ

détendre

X

Dos2

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

M ilieu do

s

Milieu devant

Ligne d’ourlet

Grandes hanches X X XÀ

détendre

X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

Ligne d’ourlet

Figure n°13

Figure n°14

La hauteur de montant est trop importante. Au porté, un petit pli se forme au niveau de la fourche (devant) et du fond (dos). Il est alors indispensable de supprimer cet excédent de hauteur, sur les deux morceaux. De base, la profondeur de la fourche, ainsi que du fond, ne change pas. Il est à noter que la hauteur du montant peut être définie par le style voulu, entrainant alors, parfois volontairement, une exagération de celle-ci.

La hauteur du montant est trop petite. Au porté, le pantalon a tendance à rentrer dans les fesses du mannequin. Pour résoudre ce problème, sur le mannequin, marquer la position observée de la ceinture, puis laisser tomber le pantalon jusqu’à obtenir la bonne hauteur de montant (un bon confort). Mesurer la différence entre cette nouvelle position de la ceinture avec celle d’origine, puis descendre alors, sur le tracé, la fourche et le fond, de cette valeur. dp studio | 515

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

Figure n°16

M ilieu do

s

Milieu devant

Figure n°15

Grandes hanches X X XÀ

détendre

X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

M ilieu do

s

Milieu devant

Ligne d’ourlet

Grandes hanches X X

À détendre

X X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

Ligne d’ourlet

Figure n°15 La fourche (devant) est trop courte à cause d’un volume de cuisse trop étroit (manque de profondeur). Des plis disgracieux (appelés communément « moustaches ») apparaissent sur le devant, au niveau de l’entrejambe. Sur le mannequin, découdre la fourche, et observer la distance d’ouverture occasionnée par cette action. Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le devant du pantalon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le devant droit et gauche). Pour finir, redessiner la fourche ainsi que la couture d’entrejambe.

516 | dp studio

Figure n°16 Le fond du pantalon (le dos) est trop court. Des plis apparaissent sur le devant, car le pantalon bloque sur les fesses et ne peut ainsi pas se positionner correctement. Pour résoudre ce problème, il est possible de supprimer de la matière sur le devant et de la redonner sur le dos, de façon à augmenter la différence entre la hauteur du montant (devant) et la hauteur du fond (dos). Veiller à rétablir les longueurs de jambes, si nécessaire.

Figure n°18

M ilieu do

s

Milieu devant

ANNEXES

Figure n°17

Grandes hanches

X X

À détendre

X

X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

M ilieu do

s

Milieu devant

Ligne d’ourlet

Grandes hanches

X X

À détendre

X

X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

Ligne d’ourlet

Figure n°18

Figure n°17 Le fond du pantalon (le dos) est trop long. Des plis se forment, sous les fesses généralement, car ce trop-plein de matière ne trouve pas sa place. Pour résoudre ce problème, pincer celle-ci sur un mannequin, puis la supprimer sur le tracé. La ligne de ceinture descend alors d’autant sur le tracé du dos.

Le fond (dos) est trop court (manque de profondeur). Des plis disgracieux apparaissent sur le dos, au niveau de l’entrejambe, et le pantalon a tendance à rentrer trop dans les fesses. Sur le mannequin, découdre le fond et observer la distance d’ouverture occasionnée par cette action (au vu de l’endroit difficile d’accès, il n’est pas aisé de définir cette valeur sans découdre l’entrejambe). Cette valeur d’ouverture est alors à redonner sur le dos du pantalon (valeur à diviser par deux pour porter chacune sur le dos droit et gauche). Pour finir, redessiner le fond ainsi que la couture d’entrejambe.

dp studio | 517

7

TOME 1

ANNEXES

LE VÊTEMENT FÉMININ, MODÉLISME, COUPE À PLAT

M ilieu do

s

Milieu devant

Figure n°19

Grandes hanches

X X X

À détendre

X

Dos

X

Devant

X

DL

DL

Hauteur genoux

Ligne d’ourlet

Figure n°19 1. La partie dos du pantalon butte sur les fesses, à l’horizontale. Des tensions apparaissent au niveaux des grandes hanches. Il est conseillé de vérifier l’aplomb de la couture de côté. Si celle-ci part en arrière, cela confirme qu’il y a un manque de matière sur le dos. Analyser la différence entre l’aplomb et la couture de côté (au niveau des grandes hanches), puis replacer cette valeur de chaque côté du DL du pantalon, sans modifier le tour de taille ni la largeur du bas du pantalon. Reste ensuite à régler la courbe du fond, le côté dos et la ligne de taille dos.

518 | dp studio

ANNEXES

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES TAILLES INTERNATIONALES Ce tableau de correspondance de tailles internationales met en évidence les différences existant entre les pays visés. En effet, chaque pays utilise un barème spécifique rendant assez difficile l’adaptation d’une taille donnée dans un pays. Ce tableau permet, selon le pays de départ, de trouver une correspondance par rapport aux mesures utilisées dans cette méthode de coupe à plat. Une fois établie la taille correspondante, il suffit de travailler proportionellement par rapport à cette méthode de base réalisée dans la taille 38 pour la France.

Pays / Countries

Tailles /Sizes

Allemagne / Germany

34

36

38

40

42

44

46

Brésil / Brasil

42

44

46

48

50

52

54

Chine / China

160/84 A

165/88 A

170/92 A

175/96 A

180/100 A

185/105 A

Corée du sud/ South Korea

55

66

77

88

99

Espagne / Spain

36

38

40

42

44

46

48

États-Unis / United States

4

6

8

10

12

14

16

États-Unis / United States (pouces / inch)

28

29

30

31

32

33

34

Europe / Europe

34

36

38

40

42

44

46

France / France

36

38

40

42

44

46

48

International / International (lettres / letters)

S

M

M

L

L

XL

XL

International / International (chiffres / numbers)

0

1

2

3

4

5

6

Italie / Italy

40

42

44

46

48

50

52

Japon / Japan

7

9

11

13

15

17

19

Royaume-Uni / United Kingdom

8

10

12

14

16

18

20

dp studio | 519

OTKUUT Éditions Les éditions OTKUUT, rattachée à la société dp studio, éditent une première série de livres, permettant un apprentissage des bases de la coupe à plat.

Le vêtement féminin, modélisme coupe à plat Tome 1 : Jupes - Corsages - Manches - Cols Tome 2 : Vestes, Manches, Cols tailleurs - Pantalons - Capes Tome 3 : Kimonos - Bustiers - Blousons - Maille - Robes - Manteaux - Capuches - Maillots de bain

520 | dp studio

OTKUUT Éditions 44 rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie [email protected]

www.dpstudio-fashion.com En France, le droit d’auteur est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) du 1er juillet 1992 qui regroupe les lois relatives à la propriété intellectuelle, notamment la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985. Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

© Copyright 2014 OTKUUT Éditions ISBN 979-10-94351-00-0 Première édition - dépôt légal - décembre 2014 Maquette Guillaume philippe Imprimerie SNEL Graffics sa, Vottem - Belgique