Modelisme Cours Coupe [PDF]

Zitiervorschau

COUPE (CONSTRUCTION) SERIE N°01 PLAN DE LA LEҪON : LEҪON N°01 : LA CONFECTION DES TRACES DES JUPES DE BASE INTRODUCTION. I-

TRANSFORMATION DE DROITE (TAILLE 40) : 12345-

LA

JUPE

CLASSIQUE

Prise de mesure Tableau de mesure Tracé de la jupe Transformation de la jupe Patronage de la jupe

II- TRANSFORMATION DE LA JUPE FANTAISIE A DEUX PLIS SUR LE DEVANT (TAILLE 42) : 12345-

Les mesures Tracé de la jupe Modification du devant Transformation de la jupe Patronage de la jupe.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 1

LEҪON N°02 : LES PRINCIPALES CONFORMATIONS ET MESURES DU CORPS DE L’HOMME I-

LES PRINCIPALES L’HOMME.

CONFORMATIONS

DE

II- DESIGNATION DES PRINCIPALES MESURES DU CORPS HUMAIN. LEҪON N°03 : LA CONFECTION DES TRACES DU PANTALON CLASSIQUE HOMME I-

PANTALON CLASSIQUE HOMME : Introduction 1- Les différentes poches pantalon. 2- Pantalon à deux plis. 3- Pantalon habillé à deux plis couchés à l’envers. 4- Pantalon « KNICKER » à plis.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 2

LEҪON N°01 : LA CONFECTION DES TRACES DES JUPES DE BASE INTRODUCTION : Un ouvrage se fait à base d’un patron, ce dernier se réalise par différentes méthodes de coupe qui sont : Muller - cléo - vau claire etc… Les méthodes choisies pour la formation de T.S modéliste sont : Vau claire et Muller par leurs facilitées, rapidités et leurs simplicités. Et quelque soit la méthode utilisée elle tient compte des exigences de la technique et de la mode. On a présenté un éventail très varié de tracés de modèles que ce soit sur le plan du style, des volumes ou des formes. L’application précise et fidèle des principes de coupe permet au T.S en modélisme de résoudre dans les meilleures conditions possibles des problèmes délicats qui se posent à l’exercice de cette spécialité d’art et de création dans laquelle le développement parallèle d’applications industrielles impose rigueur et précision. Cependant, si cette méthode (Muller ou Vau claire) permet la compréhension du système de la coupe et sa mise en œuvre, elle ne saurait remplacer les stages pratiques réalisés dans des entreprises d’habilement.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 3

I-

TRANSFORMATION DE DROITE (TAILLE 40) :

LA

JUPE

CLASSIQUE

JUPE CLASSIQUE DROITE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 4

1- Prise de mesures : Qu’est ce qu’une jupe ? Une jupe est un vêtement qui enveloppe la partie inférieure du corps, de la taille jusqu’au sol (selon la mode et le goût). a- Tour de taille : Marquer le creux de la taille avec un ruban ou bolduc, le faire passer sur celui-ci et mesurer. b- Tour des hanches : Il se prend à l’endroit le plus fort des hanches, faire glisser le mettre ruban sur les hanches jusqu’à trouver l’emplacement exact (chez certaines femmes, le plus fort des hanches se trouve sous la taille, chez les autres, il se situe en haut des cuisses). c- Longueur jupe : Elle est prise sur le milieu devant partant du creux de la taille jusqu’à la longueur désirée. 2- Tableau de mesures : Les mesures : Taille 40 Tour de taille Tour de bassin Longueur du devant (de la taille au sol) Longueur du côté (de la hanche au sol) Longueur du derrière (de la taille au sol) Longueur de la jupe devant (variable selon la mode)

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

34 cm 48 cm 97 cm 98,5 cm 97 cm 62 cm

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 5

3- Tracé de la jupe : AB = AC AB

AD D et B D-E B-G = DE GC D-F IFH HJ

L-L2 CK

K-A

Ligne d’équerre. 62 cm Longueur de la jupe devant, il est évident que cette longueur peut être variable suivant la mode et le goût de la cliente. 18 cm 1-3 Tour du bassin + 2 cm. A partir de ces points, tracer des lignes d’équerre sur A-B. 49 cm Appliquer la mesure du bassin plus 1 cm pour le développement. 49 cm Même distance que DE. Ligne droite passant par le point E : Distance égale à la longueur de la jupe derrière. Moitié de la distance séparant le point D du point E moins 1 cm. Lignes parallèles à la ligne A-B. 63,5cm Appliquer depuis le point H et en remontant vers le point J la longueur du côté de la jupe 98,5 cm moins 35 cm qui représente la différence entre la longueur du devant à terre et la longueur finie du devant de la jupe. Tracer une ligne parallèle à la ligne AC et passant par le point J. 35,5cm Appliquer la mesure de la taille plus 1,5 cm indiquant la valeur de l’embu que l’on fera dans le haut de la jupe lors de son assemblage avec la taille. 13,5cm Distance indiquant la valeur des pinces qui sera répartie de la façon suivante : En considérant que pour une conformation normale la valeur des pinces du dos (derrière) est de 5 cm et celle du devant 1,5cm. Il convient de reprendre par la couture de coté le reste de la plus value soit pour ce tracé 13,5 cm (distance K-A) - 6,5cm

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 6

J-L et JL2 L-H et L2-H

3,5 cm

A-L et L-C2 M

= 7 cm qui sera également répartis de part et d’autre du point J. Moitié des 7 cm. Dessiner les coutures de côté en passant par le point F et en prenant soin d’arrondir le haut pour bien emboiter les hanches comme il est montré sur le schéma. Tracer la taille de la jupe comme indiquée sur le modèle. Mi-distance entre A et I, dessiner la pince du devant forte de 1,5 cm et longue de 8cm. Pour fixer l’emplacement de ces deux pinces partager la distance C-L2 en trois parties égales. La première pince (point P), la plus forte à 3 cm de valeur et 14 cm de longueur et est tracée comme indiqué sur le croquis pour épouser l’endroit le plus creux du derrière. La seconde pince (point N) plus courte et ayant 2 cm de force est destinée en forme comme le montre le tracé en raison de la proximité de la hanche est à 10 cm de profondeur.

N et P

4- Transformation de la jupe de base : a- Caractéristiques : Jupe droite classique, deux pinces au devant, une pince dos, fente milieu dos. b- Méthode d’exécution :  Relever le tracé de base avec pinces et les lignes de construction ;  Relever le dos et le devant. - Le dos par les points : L. F. H. B. D. A et L. - Le devant par les points : C. E. G. H. F. L2 et C. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 7

c- Tracé du dos :  Disposer le tracé du dos sur une feuille blanche et l’épingler ;  Evaser le bas de la jupe (la ligne de côté de 3 cm) (variable selon la taille). d- Tracé du devant :  Disposer le tracé du devant sur une feuille blanche et l’épingler ;  Evaser le bas de la jupe (la ligne de côté de 3 cm) (variable selon la taille). e- Tracé de la ceinture : La ceinture est l/2 tour de taille plus 6 cm, sa largeur dépend de la mode plus ou moins large (varie de 2,5 cm jusqu’à 4 cm). 5- Patronage de la jupe droite classique : a- Le dos :  Ajouter les valeurs de coutures 2 cm au milieu dos ;  Ajouter 4 cm à la fente d’une longueur de 20 cm ;  Ajouter 4 cm à l’ourlet du bas ;  Le reste des contours (taille et couture de côté), ajouter 1 cm. b- Le devant :  Ajouter 1 cm à la taille, le côté ;  Ajouter 4 cm à l’ourlet du bas. c- La ceinture :  Ajouter 1 cm tout autour de la ceinture.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 8

TOUR DE TAILLE

Fig.2 Fig.1

TOUR DES HANCHES

Fig.3

PRISE DES MESURES

LONGUEUR JUPE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 9

JUPE CLASSIQUE DROITE

DEVANT

DOS

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 10

JUPE CLASSIQUE DROITE

DEVANT

T 40

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

Fig.1

DOS

ECH 1/5

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 11

TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE

Fig.2 ECH 1/5 T. 40 DEVANT

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 12

TRANSFORMATION DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE Fig.3 ECH 1/5 T. 40 DOS

CEINTURE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 13

PATRONAGE DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE Fig.4 ECH 1/5 T. 40 DOS

CEINTURE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 14

PATRONAGE DE LA JUPE CLASSIQUE DROITE

Fig.5 ECH 1/5 T. 40 DEVANT

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 15

II- TRANSFORMATION DE LA JUPE FANTAISIE A DEUX PLIS SUR LE DEVANT (TAILLE 42) :

JUPE FANTAISIE A DEUX PLIS SUR LE DEVANT

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 16

1- Les mesures Taille 42 : Taille Hanches Longueur du devant (de la taille au sol) Longueur du côté (de la hanche au sol) Longueur du dos (de la taille au sol) Longueur de la jupe devant (Variable selon le goût et la mode)

35 cm 50 cm 97 cm 98 cm 97 cm 62 cm

2- Tracé de la jupe : AB-AC AB AD

Ligne d’équerre. 62 cm Longueur de la jupe. 18,7cm 1/3 du bassin + 2 cm. Tracer des lignes d’équerre sur AB à partir des points D et B.

D-G

52 cm

D-F

F-E E-E2

12 cm

E2-F E3 E3-H E2-H H-I

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

Appliquer la mesure du bassin plus 2 cm pour le développement. Moitié de la distance comprise entre les points D et G moins 1 cm à partir du point D. D’équerre sur F-D. Représentant la valeur de l’évasement que l’on donne au bas de la jupe, elle peut être également variable suivant la mode et le goût. Ligne droite. Mi-distance entre E et E2. Ligne perpendiculaire à la ligne E2 - F. Même largeur que celle séparant le point F du point G. Ligne droite passant par G et appliquer sur cette ligne à partir du point H, la mesure de longueur de la jupe dos, soit 62 cm pour obtenir le point I. HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 17

C B-E4-H E4-L L D-K M-N N-O I-J R L2-L3 R2-R3 N2-N3

N2-O et N3-O L2-E4 L3-E4

R-S R2-S et R3-S M-5 et M-6

Point obtenu par l’intersection de la ligne prolongée E3-F avec la ligne de la taille AC. Dessiner le bas de la jupe en arrondissant dans la forme indiquée sur le schéma. 62 cm Appliquer depuis le point E4 en remontant vers le point L la longueur de la jupe. Tracer une perpendiculaire à la ligne LF et passant par L. 9,33cm 1/3 de la distance D-F plus 1 cm. Ligne droite passant par K. 12 cm Longueur de la pince du devant. 36 cm Appliquer la mesure de ceinture plus 1cm. 22 cm Mi-distance de la distance représentant la valeur totale des pinces, cette valeur sera répartie de la façon suivante. 4,5cm 4,5 cm pour la pince de la hanche (distance L2-L3). 3 cm 3cm pour la pince du dos (distance R2-R3). 2 cm 2cm pour la pince du devant (distance N2N3). Il est évident que cette répartition peut varier suivant la conformation de la cliente ; en effet, la hanche peut plus ou moins proéminente au détriment du bassin par exemple et vice-versa. Tracer la pince du devant selon le modèle. Tracé la couture de côté du devant en arrondissant légèrement dans le haut puis en passant par le point F. Tracé la couture de côté du dos en arrondissant légèrement dans le haut puis en passant par le point F, comme on l’a fait pour le devant. 15 cm Longueur de la pince du dos. Tracer la pince du dos selon le croquis. 3 cm

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 18

5-P et 6-P2 P-1 et p2-2

8 cm

1-2 et 2-4 1-4 2-3 O-K-M

8 cm

3-5 et 4-6

4-6

Ligne parallèle à la ligne M-N. Et tracer ces deux lignes parallèlement à la pince du devant (lignes N2-O et N3-O). Ligne droite passant par O. Ligne droite passant par O. Ligne représentant l’ouverture du pli creux. Ligne représentant les bords des plis plats.

3- Modification du devant : La modification du devant de la jupe pour obtenir la formation du pli creux et des plis plats. Après avoir détaché le devant du dos de la jupe, découper le devant en deux parties en fendant dans la line M-O-N2 et O-N3. Pour la première opération, écarter les deux parties de manière à laisser entre elles un espace de 12 cm représentant la valeur du pli creux (distances O1-O2 et M1-M2), la ligne O-M indiquant le milieu du pli creux, se situe à mi-distance entre les lignes O1-M1 et O2-M2. Tracer le haut du pli creux par des droites, les lignes O1-41-41O-O-32 et 32-O2, ceci de manière à ce que le pli creux une fois plié le point O1 puisse se poser sur le point O, le point 4 sur le point 41. Le point O2 également sur le point O et le point 3 sur le point 32. Passer ensuite à la deuxième opération qui consiste à former les plis plats latéraux, il convient de fendre dans la ligne 5-3-O2-N2 et de reculer la partie centrale du devant de 6 cm correspondant à la profondeur du pli plat, on obtient ainsi les points 6’-4’-O1-N3 comme l’on peut remarquer sur les photos, il ne sera pas fait de couture au milieu du devant (ligne A-B) ni au milieu du dos (ligne I-H). Pour le reste : Toutes les coutures sont à ajouter.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 19

4- Transformation de la jupe :  Relevé du dos : Relever le dos par les points : I. R. L3. E. H. G. et L.  Relevé du devant : Relever le devant par les points : L2. F. E4.6. M2. M. M1.5. B. A. P. N2. O2. 31. O. 41. O1. O2. N3. P2 et L2. 5- Patronage de la jupe : a- Patronage du dos : Ajouter 1 cm toute autour du dos. b- Patronage du devant : Ajouter toute autour du devant 1 cm. Ajouter au bas pour l’ourlet 4 cm. c- Patronage de la ceinture : Voir jupe classique droite (Même procédé).

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 20

JUPE FANTAISIE A DEUX PLIS SUR LE DEVANT

Fig.1

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

ECH 1/5

HTE0707/P.01.01.1.2

T. 42

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 21

TRANSFORMATION DU DEVANT

Fig.2 ECH 1/5 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 22

TRANSFORMATION DU DEVANT

Fig.3 ECH 1/5 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 23

TRACE DU DOS

Fig.4 ECH 1/5 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 24

PATRONNAGE DU DOS

Fig.5 ECH 1/5 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 25

PATRONNAGE DU DEVANT Fig.6 ECH 1/5 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 26

LEҪON N°02 : LES PRINCIPALES CONFORMATIONS ET MESURES DU CORPS DE L’HOMME I-

LES PRINCIPALES L’HOMME :

CONFORMATIONS

DE

Il existe de différents groupes de tailles et de conformations comme il y a un grand nombre de personnes présentant des anomalies telles que : Epaules hautes ou tombantes, tenues voûtées ou renversées, poitrine plate ou proéminente, bassin rond ou plat, jambes cagneuses ou arquées etc…, mais elles présentent l’infirme minorité et ne peuvent être classées en groupes assez importants pour justifier une fabrication en série. Aussi, nous distinguons cinq groupes de conformations qui se décomposent comme suit :     

Conformations jeunes gens ; Conformations athlétique ; Conformations normale ; Conformations trapue ; Conformations obèse (gros ventre).

Il est à remarquer qu’il existe un rapport entre ces groupes de conformations et les groupes d’âge, par exemple :  La conformation jeune gens représente un éventail de 16 à 22 ans ;  La conformation athlétique de 23 à 34 ans ;  La conformation normale de 35 à 49 ans ;  Et les conformations obèse et trapue 50 ans et au dessus. L’aspect de la conformation est signalé par une différence de mesures existant entre le demi-tour de poitrine et le demi-tour de ceinture du pantalon, différence communément appelée drop ou écart.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 27

CONFORMATIONS PRINCIPALES

BAMBIN

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

GARCONNET

HTE0707/P.01.01.1.2

JUNIOR

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 28

ATHLETIQUE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

NORMALE

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 29

TRAPUE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

OBESE

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 30

II- DESIGNATION DES PRINCIPALES MESURES DU CORPS HUMAIN : 1- Stature : Hauteur de la personne debout et pieds nus, mesuré entre le curseur d’une toise et le sol. 2- Tour de poitrine : Mesure prise sur la chemise à la hauteur des dessous de bras, la poitrine au repos, le mètre ruban placé horizontalement, doit passer sur le plus fort de la poitrine et sur les angles inférieurs des omoplates. 3- Tour de ceinture : Mesure prise sur la chemise, la poitrine au repos, le mètre ruban placé horizontalement passe juste au dessus des hanches au creux même de la taille. 4- Tour de bassin : Mesure prise sur le pantalon. Les poches vides, le mètre ruban placé horizontalement doit passer sur les parties les plus fortes des hanches et du bassin. 5- Montant du dos : Distance mesurée sur le dos, le long de la colonne vertébrale et comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement indiquée par le ruban placé horizontalement sous les aisselles. 6- Longueur de taille : Distance mesurée sur le dos, le long de la colonne vertébrale et comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement indiqué par le ruban placé horizontalement au creux de la taille. 7- Longueur totale du veston : Distance mesurée sur le dos et comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement où devra se trouver le bas du veston. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 31

8- Longueur totale du pardessus : Distance mesurée sur le dos et comprise entre la 7ème vertèbre cervicale et l’emplacement où devra se trouver le bas du pardessus. 9- Carrure : Distance mesurée horizontalement sur le dos et comprise entre les deux points de carrure dos lesquels sont situés à mi-hauteur entre l’os de l’épaule et le dessous du bras, diviser cette mesure ainsi obtenue par deux. 10- Longueur du bras : Distance comprise entre l’os de l’épaule (pointe de l’acromion) et l’os du poignet, le bras tombant le long du corps (cette mesure peut être prise sur la manche d’un vêtement verticalement depuis la tête jusqu’au bras). 11- Encolure : Mesure prise autour du cou à la hauteur de la 7ème vertèbre cervicale, le ruban étant tenu perpendiculairement à l’axe du cou. 12- Longueur de côté du pantalon : Distance mesurée sur le côté du corps, depuis le bas de la ceinture (celle-ci non comprise) jusqu’au sol. 13- Longueur d’entre jambes : Distance mesurée verticalement sur tout le long de la jambe et comprise entre le point périnéal et le sol. 14- Montant du pantalon : Mesure obtenue en prenant la différence entre la longueur de côté et la longueur d’entre jambe du pantalon. 15- Tour de cuisse : Mesure prise sur la partie la plus forte de la cuisse, le mètre ruban étant tenu bien horizontalement. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 32

16- Tour de genou : Périmètre maximal, mesuré au niveau du point le plus saillant de la rotule. Cette mesure est généralement prise sur la jambe pliée en forme d’angle droit (cuisse horizontale et pied reposant sur un tabouret). 17- Tour de jarret : Mesure prise à l’endroit le plus creux entre le genou et le mollet, le ruban placé horizontalement. 18- Tour de mollet : Mesure prise sur la partie la plus forte du mollet. 19- Tour du bras de jambe : Mesure prise sur la jambe, légèrement au dessus de la cheville. 20- Tour de cheville : Mesure prise au niveau du point le plus saillant de la malléole interne et du point le plus saillant de la malléole externe.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 33

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 34

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 35

LEҪON N°03 : LA CONFECTION DES TRACES DU PANTALON CLASSIQUE HOMME I-

TRACE DE BASE DU PANTALON CLASSIQUE HOMME :

PANTALON CLASSIQUE HOMME

DEVANT

DOS

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 36

Introduction : Le tracé du pantalon classique a été conçu de manière à établir non seulement un pantalon droit sans pinces ou plis devant, mais également à servir de base pour obtenir toute une variété de pantalons avec ou sans pinces ou plis tous plus ou moins larges. Nous commençons par la construction de cette base et nous verrons dans les pages suivantes l’élaboration des différentes formes de pantalons droits ou à plis obtenues à partir de cette même base.  Description du modèle :  Le devant : -

2 Poches inclinées surpiquées ; Ceinture coupée au milieu dos ; Braguette à fermeture éclaire ; 6 passants.

 Le dos : - 1 pince ; - Poche passepoilée ; - Ourlet du bas simple.  Tableau des mesures : Mesures : Taille 42 Bassin Ceinture Longueur au genou Longueur totale finie Longueur d’entre jambe finie Montant du pantalon Largeur du genou Largeur du bras

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

1/2 25,5 51 cm 43 cm 58 cm 103 cm 80 cm 23 cm 26 cm 24 cm

HTE0707/P.01.01.1.2

1/4 12,75

1/6 8,5

1/12 4,2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 37

 Construction des lignes de base : AB et AC AD AB BE E.D et B

58 cm 103cm 80 cm

AC

27,5

CH AG

16,2

BP GP

EM MI

7,6

Tracer des lignes d’équerre. Appliquer la longueur au genou. Appliquer la longueur totale du pantalon. Appliquer la longueur d’entre jambe. A partir de ces points, tracer des lignes d’équerre sur AB. Appliquer la moitié du bassin plus 2 cm soit 27,5cm. D’équerre sur C-A. Moitié de la distance séparant le point A du point C plus 2,5 cm à partir du point A. Même distance que AG. Tracer une droite qui servira de droit fil pour les deux parties du pantalon : Le devant et le dos. 1/3 du montant (distance AE). Tracer une ligne parallèle à la ligne EH.

a- Tracé du devant : A-A2 A2-A3 C-C2 C2-C3 A3-C3

1,5 Pour une conformation normale. 1 0,75 0,5 Tracer le haut du devant en passant par le point G comme indiqué. H-K 4,5 Pour la fourche du devant. C3-K Dessiner la couture de la braguette en passant par le point I puis en creusant jusqu’au point K comme il est montré sur le graphique. O-D2 et OL 13,5 Moitié de la largeur au genou. PB2 et PQ 12 Moitié de la largeur au bas. 2 2 D -B et LQ Lignes droites. KQ Tracer la couture d’entre jambe du devant en passant par le point L. MD2 Ligne droite. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 38

A3B2

P-P2 B2-Q

Dessiner la couture du devant en passant par les points A2 et M, puis en creusant légèrement en avant de la ligne MD2, à la hauteur de la cuisse comme il est indiqué sur le modèle. 0,5 Tracer le bas du devant en passant par le point P2.

b- Tracé du dos : FR et F2S RS GU

RU UV

ST TT2 et KK2 VT2 LL2 et QQ2 D2D3et B2B3 D3 B3 R R2 R2 W

7 cm 1/6 du bassin moins 1,5. Ligne droite. 3,8 1/3 de la distance GC, il est à noter que cette valeur peut être variable suivant la forme du bassin. En effet plus celui-ci est fort, plus il faut reculer ce point et vice-versa. Ligne droite et la prolonger vers le haut. 4,2 1/12 du bassin juste même observation que pour le U c'est-à-dire que l’emplacement du point V peut varier suivant la forme du bassin, mais dans le sens de la hauteur. 14 ¼ du bassin plus 1 a 2 cm. 1,5 Dessiner la couture du fond du derrière en passant par les points U.R.H et K2 dans la forme montrée sur le schéma. 2 cm Tracer la couture d’entre jambe du derrière en passant par le point L2 comme indiqué. 2 cm Ligne droite. 3 cm Sur la ligne du fond R.U.R2.M, tracer une ligne droite et la prolonger vers le point W. 31,6 Pour fixer la largeur du dos, mesurer la largeur du devant, du point I au point M soit 27,5 et reporter cette mesure sur le point R2 et appliquer la mesure du bassin plus 4 cm (couture et développement) soit 31,6 et l’on obtient ainsi le point W distance égale à la

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 39

3

D -Y D2-A3 YV Y-Y2 Y2-B3

1,5

Z

Y2-V P-P1 B3-Q2

longueur de la couture de côté du devant. Ligne droite passant par le point W distance égale à la longueur de la couture du côté du devant. Moins 0,5 cm. Ligne droite. Suivant la forme des hanches. Dessiner la couture de côté du dos en passant par le point W, puis en creusant de manière à ce qu’elle suive la forme de la couture de côté du devant depuis le point E jusqu’au genou. Point fixant l’emplacement de la pince du dos est à mi-distance entre les points V et Y. Après contrôle de la largeur de ceinture du devant et du dos et en ayant déduit 4 cm représentant la valeur des trois coutures et du développement, on constate que la valeur de cette pince est de 2,5 cm environ coutures finies et 9 cm de profondeur. Tracer le haut du derrière en prenant soin de laisser un léger développement à l’endroit de la pince.

0,75 Tracer le bas du dos en passant par le point P3.

 Mise au point du patronage du pantalon avec ceinture, poches et sous pont : Le tracé du pantalon droit, ainsi établi comporte toutes les coutures exception faite pour la couture du fond du dos. Ce pantalon étant de longueur finie, il faut également prévoir des relarges pour la finition des bas : - Pour les bas simples, il suffit d’ajouter 5 à 6 cm de remplis ; - Pour les bas relevés, on peut ajouter de 8 à 12 cm suivant la largeur des revers.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 40

La couture du fond du derrière doit comporter un relarge de 3 à 4 cm à la hauteur du point V. Ce relarge diminue au fur et à mesure qu’il descend jusqu’au creux de la couture du fond ou il suffit de laisser un bon cm pour la couture jusqu’au point T2. Le relarge de la pointe du dos est facultatif mais il est tout de même conseillé, sa valeur est 2 cm et il s’arrête à 3 cm environ au dessus du point L2. a- Tracé de la ceinture, des poches et du sous pont : La ceinture est coupée en forme d’un rectangle, large de 5 à 6cm. Coutures comprises sa longueur doit correspondre à la mesure de ceinture du client, soit pour notre tracé : 43 cm, auxquels il faut ajouter. Côté du milieu du dos 3 à 4 cm de relarge comme à la couture du fond, et côté milieu du devant, une patte de fermeture longue de 5 à 7 cm. La poche de côté est tracée en biais sur le devant, son extrémité supérieure point N, se situe à 4,5 cm en avant du point A3 et l’extrémité inférieure s’arrête sur la couture de côté à 1 cm en avant du point M2. La longueur totale de l’ouverture (ligne N-M2) doit être de 17 à 18 cm couture comprise, afin de pouvoir confectionner cette poche dans les meilleurs conditions, il convient d’établir les patronages d’une parementure et d’un sac de poches dont les formes sont montées sur le devant (voir les pointillés), il suffit alors de les contourner, de les relever et les découper, ainsi que le sous pont dont la forme est indiquée sur la braguette du devant, sa largeur est de 4 à 5 cm. L’ouverture de la poche revolver se situe à 6 cm en dessous de la ligne V-Y2 sa longueur est de 13 à 14 cm et elle est placée à cheval sur la pince du dos. La poche revolver est confectionné à un gros passepoil ou à deux passepoils avec ou sans rabat. Celui-ci est maintenu au dos du pantalon par un bouton.  Tracé du poignard : La devant du pantalon avec au moins poignard c'est-à-dire le devant avec côté fort et côté faible, est du moins utilisé dans le prêtà-porter, mais il conserve encore quelques adeptes notamment chez les tailleurs. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 41

C3-C4 et C3-C5 = 0,5 cm I-I2 et I-I3 = 0,7 cm 2 3 K-K et K-K = 1 cm C4-K2 = Dessiner la braguette côté faible en passant par le point I2. C5-K3 = Dessiner la braguette côté fort en passant par le point I3. K2-L et K3-L = Tracer les coutures d’entre jambe des deux côtés en venant rejoindre progressivement la ligne du milieu jusqu’au point L. Sur ce tracé nous montrons également un autre exemple de la poche de côté, encore plus en biais, pour cela il suffit le point N à 8 cm en avant du point A3 et de tracer l’ouverture en direction de la couture de côté jusqu’au point M2, lequel est situé à 1 cm en avant du point M.  Tracé du devant avec une pince : Afin d’obtenir une plus grande souplesse au devant du pantalon par l’entremise d’une pince située prés de la poche de côté, il convient d’élargir le devant d’une valeur égale à 0,2 cm à 0,3 cm environ de chaque côté du devant par exemple. I-I2 et K-K2 = 0,2 cm à 0,3 cm. C3-C4 = 0,5 cm. C4-K2 = Tracer la nouvelle braguette en passant par le point I2. K2-L = Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. M-M2 = 0,2 à 0,3 cm. A3-A4 = 1cm. A4-M2 = Tracer la nouvelle couture de côté en passant par le point M2 puis en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 42

J = Point fixant l’emplacement de la pince du devant est à midistance entre les points G et A3. Sur ce tracé nous montrons également un autre exemple de la poche de côté, encore plus en biais, pour cela il suffit le point N à 8 cm en avant du point A3 et de tracer l’ouverture en direction de la couture de côté jusqu’au point M2, lequel est situé à 1 cm en avant du point M.  Tracé du devant avec une pince : Afin d’obtenir une plus grande souplesse au devant du pantalon par l’entremise d’une pince située prés de la poche de côté, il convient d’élargir le devant d’une valeur égale à 0,2 cm à 0,3 cm environ de chaque côté du devant par exemple. I-I2 et K-K2 = 0,2 cm à 0,3 cm. C3-C4 = 0,5 cm. C4-K2 = Tracer la nouvelle braguette en passant par le point I2. K2-L = Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. M-M2 = 0,2 à 0,3 cm. A3-A4 = 1 cm. A4-M2 = Tracer la nouvelle couture de côté en passant par le point M2 puis en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. J = Point fixant l’emplacement de la pince du devant est à midistance entre les points G et A3. La valeur de cette pince est de 1,5 cm. Coutures finies et sa longueur est de 8 cm, l’ouverture de la poche passepoilée se situe à mi-distance entre la petite pince et la nouvelle couture de côté : Sa longueur est de 16 cm, son extrémité supérieure est fixée à 3 cm en dessous de la ligne de ceinture et à 4 cm en avant de la couture de côté et son extrémité inférieure est à 3 cm en avant de la même couture. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 43

CONSTRUCTION DES LIGNES DE BASE DU PANTALON HOMME

Fig.1 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 44

TRACE DU DEVANT DU PANTALON HOMME

Fig.2 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 45

TRACE DU DOS DU PANTALON HOMME

Fig.3 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 46

PATRONAGE DU DOS DU PANTALON HOMME

Fig.4 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 47

PATRONAGE DU DOS ET CEINTURE DU PANTALON HOMME

Fig.4 bis ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 48

TRACE DU POIGNARD DU PANTALON HOMME

Fig.5 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 49

TRACE DU DEVANT AVEC 1 PINCE DU PANTALON HOMME

Fig.6 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 50

1- Les différentes poches du pantalon : a- La poche de côté dans la couture et la poche gousset : L’ouverture de la poche de côté est formée dans la couture qui relie le devant au dos du pantalon. Ce procédé est fréquemment utilisé dans le temps et l’est encore actuellement : Mais moins souvent que la poche de côté en biais. L’ouverture commence à 4 cm en dessous du point A3 et sa longueur est de 15 à 16 cm environ. Afin de faciliter l’entrée des mains dans ce genre de poche, il est possible de déplacer la couture de côté vers l’avant. La poche gousset est confectionnée dans la couture qui relie la ceinture au-devant. La longueur de son ouverture est de 9 à 10 cm et elle est placée à cheval sur le point G. b- La poche incurvée : La particularité de la poche incurvée est d’être tracée légèrement en forme et presque dans le sens horizontal. Elle est surtout conseillée pour les pantalons ajustés car elle a l’avantage de ne pas « bailler », tracer l’ouverture du point G au point A4 en arrondissant légèrement comme indiquée. Le point A4 est à 7 cm en dessous du point A3. c- La poche « Cavalier » : La poche dite « Cavalier » est surtout utilisée pour les pantalons sport et les culottes de cheval. Bien qu’elle soit tracée horizontalement, elle a le mérite de ne pas gêner l’entrée de la main dans la poche grâce à sa conception et a son dessin. Avant de tracer cette poche, il est conseillé de faire une petite pince sur le devant à l’endroit du point G afin de lui donner plus de souplesse. Cette pince est forte de 1,25 cm (points G2-G3) et longue de 5 cm (points G2-G4). I-I2 et K-K2 = 0,2 à 0,3 cm. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 51

C3-C4 = 0,5 cm. C4-K2 = Tracer la nouvelle braguette en passant par le point I2. K2-L = Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. M-M2 = 0,2 à 0,3 cm. A3-A4 = 0,75 cm. A4-M2 = Tracer la nouvelle couture de côté en passant par le point M2 puis en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au genou. A4-C4 = Tracer le haut du devant en prenant soin de laisser un léger développement à l’endroit des points G2 et G3. A4-N = 7 cm. G4-N = Ligne droite. N-N2 = 3 cm. N2-N3 = 1 cm. G4-N3 = Tracer le bord de l’ouverture en arrondissant du côté du point N3 comme indiqué.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 52

POCHE DE COTE DANS LA COUTURE ET LA POCHE COUSSET

Fig.7 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 53

LA POCHE INCURVEE

Fig.8 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 54

LA POCHE CAVALIER

Fig.9 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 55

2- Pantalons à deux plis :

DEVANT DE

DOS

NORMALE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 56

Introduction : a- Description du modèle : C’est un pantalon à deux plis couchés à l’endroit (plis dirigés vers la braguette) : Poche de côté juste avec la couture du côté, poche passepoilée au dos, bas ourlet simple. b- Méthode d’exécution : Pour exécuter le tracé de ce pantalon, il convient de se servir de la base du pantalon classique dont nous avons expliqué la construction à la leçon n°03, il suffit alors de relever le devant et le dos du pantalon classique, de reproduire sur un autre papier leurs lignes de construction et leurs contours. A partir de ces données, nous indiquons ci-dessous les instructions pour obtenir le tracé du pantalon à plis.  Tracé du devant : Les lignes M-D2-B2 pour la couture de côté B2-P2-Q pour le bas et L-Q pour l’entre jambe, sont communes aux deux devants. En maintenant le bas du devant (point Q) comme pivot, avancer le haut du devant (point C3) de 3 cm et l’on obtient le point C4 . Reproduire ensuite la braguette en suivant la forme donnée par la base du devant (voir les lignes pointillées). I2-I3 K3 C4-C5 C5-K3

1 cm

A3-A4 G-G2 A4-C5

1 cm 1,5 cm

Mi-distance entre les points K2 et K. 0,75 Tracer la braguette définitive du devant à plis en passant par les points C4 et I2 et en se servant de la base pour la forme. Au dessus et en retrait. Tracer le haut du devant à plis en passant par le point G2.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 57

A4-M G2-G3 G2-Z Z-Z2

5 cm 2 à 2,5

Tracer la nouvelle couture de côté en venant rejoindre progressivement l’ancienne jusqu’au point M. Valeur du premier pli. Ecart entre les deux plis. Valeur du deuxième pli et le tracer par deux lignes droites qui se rejoignent à la hauteur du bassin (ligne M-I). Ce second pli devra être couché dans le même sens que le premier.

 Tracé du dos : Comme pour le devant du pantalon, les lignes W-D3-B3 pour la couture de côté, B3-P3-Q2 pour le bas et L2-Q2 pour l’entre jambe sont commune au deux dos. Y2-Y3 1 cm W-W2 0,2 cm V-V2 Y3-V3 R2-R3 T2-T3 V2-T3

T3-L2

1 cm

Au dessus et en retrait. Tracer la nouvelle couture de côté en rejoignant progressivement l’ancienne en passant par le point W2. Au dessus de 0,5 cm en avant. Tracer le haut du dos parallèlement à Y2-V.

0,5 cm 0,75 Tracer la nouvelle couture de fond en suivant parallèlement l’ancienne jusqu’au creux de la couture puis passant par le point T2 comme indiqué. Tracer la nouvelle couture d’entre jambe en rejoignant progressivement l’ancienne jusqu’au point L2.  Déplacement de la couture de côté :

Afin de faciliter l’entrée des mains dans les poches cousues à l’endroit des coutures, il est conseillé de déplacer la couture de côté vers le devant. La valeur de déplacement peut être de 1 à 3 cm suivant que l’on voudra avancer plus ou moins les poches. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 58

TRANSFORMATION DU PANTALONS A DEUX PLIS

DEVANT Fig.1 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 59

TRANSFORMATION DU PANTALONS A DEUX PLIS

DOS Fig.2 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 60

TRANSFORMATION DU PANTALONS A DEUX PLIS

DEVANT Fig.3 ECH 1/6 T. 42

DEPLACEMENT DE LA COUTURE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 61

TRANSFORMATION DU PANTALONS A DEUX PLIS

DOS Fig.4 ECH 1/6 T. 42

DEPLACEMENT DE LA COUTURE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 62

3- Pantalon habillé à deux plis couchés à l’envers :

DIRIGES VERS LES COTES DE

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

NORMALE

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 63

Introduction : Le fait d’inverser les plis du devant dans l’autre sens, c’est-à-dire vers les côtés, entraîne obligatoirement des modifications dans le tracé du devant. Ces modifications sont en effet provoquées par le changement du droit fil qui comme chacun le sait, indique l’endroit où l’on passe au fer les plis du pantalon en raison du déplacement de ce droit fil, celui-ci ne se trouve plus au milieu entre les coutures de côté et d’entre jambe qui nous le rappelons doivent être superposées au même endroit lors de la cassure du pli. C’est pour cette raison que nous indiquons ci-dessous les modifications à apporter au tracé du devant à plis couchés à l’endroit. a- Méthode d’exécution :  Tracé du devant : G2-G4 4

G -P

1 cm

2

Ligne droite indiquant le nouveau droit fil.

G4-G5 G5-P2

3,5

G4-P2 LL2 et D2-D3 K2-Q I2-I4 C5-C6 6

Tracer la nouvelle couture entre jambe de devant en passant par le point L2. 0,5 1,25

3

C -K

A4-A5 5

En retrait cette fois-ci. Ligne droite c’est sur une partie de cette ligne (celle du haut) que devra se poser la ligne. Pour la formation du pli à l’envers. Même distance que O-O2.

En retrait et 0,25 cm au dessus. Tracer la nouvelle braguette du devant en passant par le point I4.

1,25

6

A -G

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

En retrait et 0,5 cm au dessous. Tracer le haut du nouveau devant en passant par les points Z, G5 et G4 comme indiqué. HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 64

M-M2 D3-B2 A5-B2

G5-Z Z-Z2

0,5 Ligne droite. Tracer la nouvelle couture de côté du devant en passant par les points M2 et D3 comme indiqué. Ecart entre les deux plis. Valeur du deuxième pli et le tracer par deux 2-2,5 lignes droites qui se rejoignent à la hauteur du bassin (ligne M2-I4).

Ce second pli devra être couché dans le même sens que le premier, c'est-à-dire vers le côté.  Tracé du dos : Contrairement au devant, le tracé de la dernière ne subit pas de modification et devra être utilisé tel qu’il est.  Patronage du pantalon : a) Patronage du sac de poche (1) : Pour faire le patronage du sac de poche, mesurer au niveau de la taille et à partir de l’ouverture de la poche 9,5 cm vers les plis avec une profondeur de 27 cm (à partir de la taille) et terminer le dessin. b) Sac de poche (2) : Pour le sac de poche inférieur en suivant la ligne de côté (ouverture de poche) et le reste du tracé et les mêmes distances et formes que le 1er sac de poche.  Parmenture (3) : Mesurer à partir de la ligne de côté vers la taille 7,2 cm et au bas 2,5 cm et rejoignez les points d’après la forme indiquée dur le dessin.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 65

 Patte (4) : Selon l’ouverture de la poche et parallèlement à cette dernière, mesurer 3 cm et fermer le rectangle.  Sous-points (5) : Voir patronage du pantalon classique.  La ceinture et le réglage : Voir patronage du pantalon classique.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 66

PANTALON HABILLE A DEUX PLIS COUCHES VERS LES COTES

DEVANT Fig.1 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 67

PANTALON HABILLE A DEUX PLIS COUCHES VERS LES COTES

DOS Fig.2 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 68

PATRONAGE DU PANTALON Fig.3 ECH 1/6 T. 42

1,2 Sac de poche 3 Parementure 4 Patte 5 Sous-pont

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 69

4- Pantalon « Knicker » à plis : a- Caractéristiques et mesures : Pantalon avec généralement une patte au bas de longueurs différentes, large au niveau du bassin avec 2 pinces ou plis au devant. Mesures : Bassin Ceinture Longueur au genou Longueur du côté totale Longueur d’entre jambe totale Largeur du bas

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

48 cm 40 cm 57 cm 103 cm 80 cm 24 cm

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 70

b- Méthode d’exécution :  Tracé du devant : AB et AC AD A-B B-E B-B2

57 cm 103 cm 80 cm 10 cm

D-R E-M M, E, D, B2

15 cm

A-C

25 cm

C-H A-G B2-P G-P G-G2 F-F2 G2-F2 C-C2 H-H2 C2-H2

3 cm 2,5

C2-C3 A-N

0,5 cm 0,5 cm

Lignes d’équerre. Longueur du genou. Longueur totale du côté. Longueur d’entre jambe totale. Pour fixer la longueur totale finie du Knicker long : 1- La patte du bas s’arrête à la hauteur de la cheville, ou bien peut être resserrée sur le jarret laissant ainsi le bas du pantalon s’enrouler comme une culotte de golf. 2- Le Knicker court dont le bas s’arrête à 15 cm environ au dessous du genou. 1/3 de la distance A-E. A partir de ces points tracer des lignes d’équerre sur A-B. Appliquer la moitié de la mesure du bassin plus 1 cm d’équerre sur C-A. Moitié de la distance séparant le point A du point C plus 2,5 cm à partir du point A. Même distance que A-G. Tracer une ligne droite qui servira aussi de droit fil pour les deux parties du Knicker. Valeur du pli. Ligne droite. Même distance que G-G2. Même distance que F-F2. Ligne droite qui indique l’emplacement de la braguette devant.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

Cette valeur peut être variable suivant la forme des hanches. HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 71

N-N2 N2-C3

1 cm

H2-K C3-K

4,5

Tracer le haut du devant en passant par les points G et G2 d’après le modèle. Dessiner la couture de la braguette en passant par le point I2 puis en creusant jusqu’au point K comme indiqué. Moitié de la largeur du bas. Lignes droites. Tracer la couture de côté du devant en passant par les points M.E et D2 selon le graphique.

P-B3 et P-Q 12 E-B3 et K-Q B3-B4 Q-Q2 K-Q2-P

2 cm

B4-Q2

J J-J2

2 cm

N2-N3

4 cm

N3-M

Tracer la couture d’entre jambe en passant par le point L, indiquant l’emplacement de la pince que l’on fera sur le devant et le derrière du Knicker pour resserrer le bas, la valeur de cette pince est fonction du tour de jarret de la personne : à titre indicatif, elle peut être forte de 2,5 à 3cm et sa longueur est de 7cm environ. Tracer le bas du devant en prenant soin de laisser un peu de développement du côté des coutures et de la pince. Point fixant l’emplacement du 2ème pli est à mi-distance entre les points N2 et G. Valeur du 2ème pli et le tracé jusqu’à la ligne MI comme indiqué. Pour fixer l’emplacement de l’ouverture de la poche de côté. Ligne droite pour l’ouverture de la poche.

 Tracé du dos : C-U I-U U-V H-T

2 à 3cm 3 cm 11 cm

Environ (variable suivant la forme du bassin). Ligne droite et la prolonger vers le haut. 1/12 du bassin moins 1 cm. ¼ du bassin moins 1 cm.

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 72

V-T

L-L2 Q-Q3 L2-Q3 T-Q

Tracer la couture du fond du Knicker en passant par les points U et I et en creusant à 0,5 cm en dessous du point K comme il est montré sur le schéma. 2 cm 1,5 cm Ligne droite. Tracer la couture d’entre jambe du derrière en passant par le point L2. Ligne droite sur 1 cm pour le cran de montage de la couture d’entre jambe.

T2-T3 I-I3 I3-M B3-B5 B5-X X-V V-X2 X2-B3 Z

X2-V

2 cm Ligne droite et la prolonger vers le point W. 1,5

25 cm

Ligne droite passant par le point W, distance égale à la couture de côté du devant N2B3. Ligne droite. 1/12 ceinture + 5 cm. Tracer la couture de côté du derrière en passant par les points W et D3. Point fixant l’emplacement de la pince de derrière et à mi-distance entre les points V et X2, la valeur de la pince est de 2,5 cm coutures finies et sa longueur de 8 cm environ. Tracer le haut du derrière en prenant soin de laisser un léger développement à l’endroit de la pince. Pour le Knicker court, il suffit de fixer son bas point R à 15 cm en dessous du point D, et le tracer exactement de la même manière que celle expliquée plus haut pour le Knicker long. Pour ce tracé les coutures sont compisses partout.

 Relevé du devant : Relever le devant par les points : N2.E.D.B4.Q2.L.L.C2. et N2.  Relevé du dos : Relever le dos par les points : X2.D3.B2.Q.L2.T2.U.Z et X2. HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 73

TRACE DU PANTALON KNICKER A PLIS

Fig.1 ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 74

PANTALON KNICKER A PLIS

Fig.2 DEVANT ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 75

PANTALON KNICKER A PLIS

Fig.3 DOS ECH 1/6 T. 42

HTE0707/P / CYCLE I/ SERIE 01

HTE0707/P.01.01.1.2

« PROPRIETE CNEPD » PAGE 76