Module 3 La Mise en Oeuvre La Résine Epoxy Clé en Main [PDF]

Zitiervorschau

FORMATION

La résine époxy clé en main

Module 3 La Mise en œuvre

Partie 1 : Les Ratios

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Principe de base Exemples concrets

Partie 2 : Le Mélange -

Les outils indispensables Précautions importantes

Partie 3 : Les Pigments

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Liquides standards Métalliques en poudre Recommandations Où acheter ?

Partie 4 : Les Coulées

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Le scellement : Est-ce vraiment utile ? Le coulage

Partie 5 : La Polymérisation -

Définition Chaleur & temps

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Principe de base : Le ratio d’une résine exprime le rapport de quantité entre la résine et le durcisseur à mélanger pour un résultat optimal. Dans 99% des cas, on retrouve des ratios 1:1 ou 2:1, c’est simple et on n’a pas besoin de faire des calculs d’apothicaire pour trouver le bon dosage. Pour rappel, et cela est universel, le premier chiffre correspond TOUJOURS à la part de résine, peu importe la marque utilisée. Donc, pour un ratio standard de 1:1, on mélangera 1 part de résine pour 1 part de durcisseur, soit un pourcentage de mélange de 50%/50%. Jusqu’ici, c’est facile. Pour un ration de 2:1, on mélangera 2 parts de résine pour 1 part de durcisseur, soit un pourcentage de mélange de 66%/33% (je vous épargne les virgules !) Certaines marques comme ResinPro, utilisent des ratios difficiles à manipuler, pour une raison qui m’échappe… Leur mélange optimal est de 100 parts de résine pour 60 parts de durcisseur ce qui fait un ratio de 5:3. Soit un pourcentage approximatif de 63%/37,80%… Pourquoi faire si compliqué ?!

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Exemples Concrets : Vous avez calculé votre volume de résine idéal pour votre projet, le total est estimé à 6 litres :

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Avec une résine à ratio 1:1 = 3 litres résine + 3 litres durcisseur Avec une résine à ratio 2:1 = 4 litres résine + 2 litres durcisseur Avec une résine à ratio 5:3 = 3,75 litres résine + 2,25 litres durcisseur

On voit ici clairement l’utilité d’avoir des ratios basiques (1:1 et 2:1) Contrairement à ce que l’on pourrait croire, une résine à ratio 2:1 sera de meilleure qualité et plus solide qu’une résine à ratio 1:1. C’est contre-intuitif, je sais, mais ce n’est pas la part de durcisseur qui donne sa dureté à l’époxy, c’est la part de résine. Le durcisseur n’est là que pour jouer le rôle de catalyseur.

Donc plus il y a de résine, plus le mélange une fois sec sera résistant et durable. (Cela dit, si vous avez une résine à ratio 1:1, n’essayez pas de faire votre propre ratio 2:1, ça ne fonctionnera pas, chaque résine est formulée spécifiquement. Respectez toujours scrupuleusement les ratios indiqués par les marques. Et si possible, optez pour des ratios 2:1)

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Les Outils Indispensables : Pour réaliser un mélange parfait, à coup sûr, je vous préconise l’utilisation d’outils adaptés, n’essayez pas de mélanger un seau de résine avec un bâton à la main… Voici une petite liste du matériel indispensable : -

Seau (taille en fonction de votre projet)

Il existe une multitude de modèles, pour les volumes inférieurs à 2 litres, je vous conseille les petits seaux de la marque Diall (disponibles en grandes surfaces de bricolage) pour la simple et bonne raison qu’ils peuvent être combinés à des protèges-seaux en plastique fin : cela vous fera gagner un temps précieux pour le nettoyage, une fois fini, vous jetez le protège-seau et votre seau reste intact !

Seau 2l + Protège-seau

Seau doseur 20l

Pour les volumes plus importants, partez sur des grands seaux multiusage, ça suffit amplement et ça ne coûte presque rien (moins de 5€ pour un seau de 20 litres)

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Les Outils Indispensables : -

Mélangeur à peinture

Comme pour les seaux, on retrouve principalement 2 tailles de mélangeurs en fonction du volume à mélanger : Les petits modèles (https://amzn.to/37fiYcS) sont équipés d’ailettes en plastique, tandis que les gros modèles (https://amzn.to/2F49aX3) sont entièrement en acier.

Petit Modèle

Grand Modèle

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Les Outils Indispensables : -

Gants en Nitrile

Accessoire INDISPENSABLE, la résine époxy sur les doigts c’est vraiment galère à faire partir, si vous ne mettez pas de gants, vous comprendrez, vous le ferez une fois, pas deux ! Achetez-les en boite de 100, ça ne coûte presque rien et vous pourrez les utiliser dans toutes les situations. L’avantage des gants en nitrile par rapport au latex, c’est qu’ils résistent bien mieux à la corrosion, à l’abrasion et sont plus résistants de manière générale. -

Perceuse

Et enfin, il vous faudra une perceuse (ou une bonne visseuse avec fonction perçage) pour vous permettre d’utiliser votre mélangeur. Je recommande la perceuse BOSCH Pro GSB 13 RE, c’est une merveille, elle est légère, maniable, puissante, robuste et pour un prix vraiment hyper abordable pour ce niveau de qualité. (60-70€)

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Précautions Importantes : La phase de mélange, c’est sans doute la phase la plus importante et la plus critique dans la réalisation d’un projet réussi. Celui qui néglige son mélange le regrettera amèrement ! (et n’aura plus qu’à tout jeter et recommencer à zéro : Quand on connait le prix de la résine, on y réfléchit à deux fois… Et croyez-moi, je reçois tous les jours des messages de personnes m’expliquant que leur résine ne sèche pas, qu’elle colle, etc… C’est un sacré gâchis… Si vous avez acheté cette formation c’est aussi et surtout pour être certain d’avoir toutes les informations les plus claires et les plus précises. Ainsi, vous serez sûr à 100% de réussir votre projet sereinement, sans vous poser mille questions. Cela étant dit, la règle de base pour une résine parfaitement mélangée, c’est le temps :

5 minutes de mélange à la perceuse c’est parfait mais ça ne fait pas tout. Veillez à passer le mélangeur partout dans le seau, et en particulier au fond, dans les angles et sur le pourtour. Ces zones sont celles qui risquent le plus de ne pas être assez mélangées. La conséquence principale d’un mauvais mélange c’est d’avoir des zones collantes en surface et une résine qui restera molle sans possibilité de rattraper quoi que ce soit ! Pour résumer : prenez le temps qu’il faut, soyez ultra méticuleux et méthodique et tout se passera bien.

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On retrouve 2 catégories de pigments, les liquides et ceux en poudre (métalliques ou non)

Liquides Standards : Les pigments liquides ou « DYES » en Anglais, offrent une solution très pratique pour colorer votre résine de manière uniforme sans reflets ni motifs.

Veillez cependant à vous procurer uniquement des liquides compatibles avec la résine époxy. On pourrait être tenté d’utiliser n’importe quel pigment liquide, c’est une grave erreur, surtout si votre pigment est à base d’eau… L’eau n’est pas soluble dans l’époxy, cela risque de créer des « poches » de liquide non mélangé. Pour être sûr, je vous recommande les pigments liquides de la marque EcoPoxy.

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Exemple de résultat avec pigment liquide :

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En poudre (Métalliques ou non) : Les pigments en poudre sont presque toujours métalliques, cela signifie qu’ils sont constitués en partie de poudre de mica. Le mica est un métal naturel qui a pour effet de donner de somptueux reflets irisés du plus bel effet. Le deuxième effet, (souvent très recherché) ce sont les fameux motifs qui apparaissent avec les mouvements de convection de la résine au moment de la polymérisation. Ces effets n’apparaissent qu’avec l’utilisation de pigments métalliques en poudre. Il existe cependant d’autres pigments non métalliques (exactement comme les liquides standards, mais en poudre) et également des poudres phosphorescentes pour d’autres effets. Je ne recommande pas ce genre de pigments, on tombe vite dans le « kitsch », ce n’est personnellement pas ma tasse de thé, mais si vous aimez, vous savez que cela existe ! Sur la page suivante, vous retrouverez les pigments métalliques que je recommande.

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Recommandations : Vous voulez des valeurs sûres ? Optez pour des marques de qualité comme BlackDiamond, Jacquard PearlEX ou Resin4Decor.

EcoPoxy,

Vous n’aurez pas de mauvaise surprise (Mention spéciale pour les pigments EcoPoxy, de loin les plus beaux pigments que j’ai essayés)

EcoPoxy

BlackDiamond

Jacquard PearlEX

Resin4Decor

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Exemples de résultats avec pigments métalliques :

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Où acheter ? Voici quelques bonnes adresses pour vos achats de pigments : Resin4Decor >> Amazon : https://amzn.to/2PxqecU >> Site Officiel : https://resin4decor.com/ EcoPoxy >> Revendeur officiel Europe : https://houseofresin.co.uk/ >> Site Officiel (vous y trouverez la liste mondiale de tous les revendeurs officiels) : https://www.ecopoxy.com/ BlackDiamond (Pas encore de revendeur officiel pour l’Europe) >> Revendeur Canadien : https://jeffmacksupply.com/ >> Site Officiel : https://www.blackdiamondpigments.com/ Jacquard PearlEX : >> Amazon : https://amzn.to/2RzSVbT >> Site Officiel : https://www.jacquardproducts.com/pearl-ex

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Le Scellement des bords : C’est un sujet très intéressant et 90% des gens sont convaincus qu’il est primordial de sceller les bords des planches avant de couler la résine. Cette étape consiste simplement à appliquer un peu de résine au pinceau sur les bords, dans le but d’imperméabiliser le bois avant de faire la coulée principale. (Un petit peu comme un apprêt, en quelque sorte)

Ce n’est pas tout blanc ou tout noir et pour plusieurs raisons, voici 2 affirmations que j’entends très souvent et les réponses que j’apporte pour clore le débat une fois pour toutes : 1/ Il faut sceller les bords sinon il va y avoir des bulles ! >> Oui et non, premièrement, cela dépend déjà de la finition que vous souhaitez : Résine transparente ? Résine pigmentée ? Dans le cas d’une résine transparente, vous avez effectivement intérêt à sceller les bords dans UN SEUL CAS : si votre résine a un temps de séchage relativement rapide (24H). Pourquoi ? Plus une résine sèche vite, plus la réaction exothermique va être importante et cela a pour effet de faire des bulles (un peu comme une casserole d’eau qui bout). Les bulles de « dégazage » du bois, ça n’existe pas vraiment, ça pourrait être vrai si votre pièce de bois est entièrement scellée hermétiquement, mais ce n’est pas le cas si vous badigeonnez seulement les bords intérieurs ! S’il y a des bulles qui apparaissent, cela provient généralement d’une polymérisation trop rapide.

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Dans ce cas, les bulles qui se forment au centre vont naturellement remonter à la surface, celles se formant sur les côtés auront tendance à rester bloquées sur les bords du bois (à la manière des bulles de champagne qui s’agglomèrent sur l’intérieur d’un verre). 2/ Il faut sceller les bords pour limiter l’absorption du bois ! >> Effectivement, le scellement permet de limiter l’absorption du bois.

Plus généralement, cela permet surtout d’éviter que trop de résine ne s’infiltre sous vos planches par capillarité au moment du coulage principal. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le scellement va fragiliser le joint entre la résine et le bois. Ne croyez pas que je cherche la petite bête, c’est une réalité.

La conséquence, c’est que dans le temps, il se crée une fissure (aussi minime soit-elle) au niveau du la jonction bois/résine… Pour résumer, n’utilisez le scellement que lorsque vous allez faire une coulée avec de la résine transparente (car évidemment, s’il reste des bulles emprisonnées, ça se verra inévitablement par transparence.

Si vous savez que vous allez couler une résine pigmentée (surtout avec des pigments métalliques), ne vous souciez pas du scellement, s’il y a quelques bulles, elle seront invisibles et vos jonctions bois/résine ne bougeront jamais.

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Le coulage principal : Votre seau est parfaitement mélangé, il ne manque plus que les pigments (ou non si vous souhaitez faire une coulée transparente).

Que vous utilisiez des pigments liquides ou métalliques en poudre, n’ayez pas la main lourde ! C’est une erreur très courante (que j’ai également faite au début) que de mettre trop de pigments, il en faut vraiment très peu. Vous verrez que le résultat sera bien meilleur avec peu de pigments. Un excès de pigments donnera un effet « plastique » à votre résine une fois sèche, à l’inverse, un bon dosage donnera un maximum de relief et de reflets profonds, on conserve ainsi une très légère transparence du plus bel effet (pour les pigments métalliques). On y est ! Il est maintenant temps d’effectuer le coulage de votre précieuse résine ! A ce stade, il y a 2 options, si vous utilisez une résine à temps de séchage très long (72h), vous faites une coulée unique. Si vous utilisez une résine à temps de séchage plus court (24h-48h), vous faites 2 coulées (ou plus en fonction de l’épaisseur du projet). Pour l’option 2 (la plus courante), divisez le volume total du projet et coulez une première moitié, attendez 8h, puis faites votre deuxième coulée. (Il est important de ne pas attendre que la première coulée soit complètement sèche, elle doit être encore relativement molle afin de garantir une adhésion optimale)

Comme une image vaut mille mots, je vous invite à regarder la vidéo 3 pour voir cela en pratique.

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Définition : La polymérisation désigne la réaction chimique ou le procédé par lequel des petites molécules réagissent entre elles pour former des molécules de masses molaires plus élevées. Les molécules initiales sont généralement des monomères, qui se transforment en polymères. Pour faire simple, c’est la réaction chimique résultant d’un mélange de 2 composés (dans notre cas, la résine d’un côté et le durcisseur de l’autre).

En d’autres termes, on peut même dire vulgairement que :

Polymérisation = Séchage Comme nous l’avons vu plus tôt, chaque résine a un temps de polymérisation plus ou moins long. Plus le temps de polymérisation est court, plus les réactions chimiques sont intenses et plus le dégagement de chaleur est important. On parle de réaction exothermique. En pratique, il faut toujours chercher à réduire ce dégagement de chaleur autant que possible et ce pour 2 raisons critiques : 1/ Plus ça chauffe, plus il y aura de bulles. 2/ Plus ça chauffe, plus la résine va sécher vite, ce qui risque de la rendre beaucoup plus cassante et fragile.

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Chaleur & Temps : Après le mélange, le contrôle de la chaleur au moment du séchage est sans aucun doute la deuxième phase la plus critique dans la réalisation d’un projet réussi. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on est souvent obligé de faire plusieurs coulées successives au lieu d’une seule. Dans l’idéal, veillez à travailler dans une pièce fraiche à tempérée, jamais plus de 21°C. Si vous travaillez dans un garage non chauffé, évitez de couler lorsqu’il fait trop froid (10°C, pas en dessous), votre résine mettra simplement plus de temps à polymériser. Utilisez impérativement un ventilateur, cela aura pour but de dissiper la chaleur produite par la polymérisation. Utilisez un ventilateur pendant les 3 premières heures de polymérisation (ce temps est indicatif et dépendra du type de résine que vous utiliserez mais c’est une bonne moyenne). Le plus important, c’est vraiment la dissipation de la chaleur, gardez bien cela en tête. Une résine qui surchauffe, c’est impressionnant, ça fume, ça bouillonne et ça va très vite ! Idéalement, la résine ne doit pas dépasser 32-35°C en phase de polymérisation, c’est très peu et c’est ce qui garantira un séchage lent et progressif, une résine sans bulles et ultra durable. L’utilisation d’un thermomètre laser n’est pas indispensable mais vous garantira un contrôle total (https://amzn.to/37dl4Kl).

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