Hawaii 2894648006, 9782894648001 [PDF]

Zitiervorschau

Hawaii

Le plaisir de mieux voyager

Polihale SP

Na

2,5

0

5mi

550

Waimea Canyon

Pakala

460

470

Kalae

450

Kualapu'u

Ho'olehua

Kalaupapa

Kaiwi Channel

Kukuiolono Park

Kaunakakai

465

490

Port Allen

540

Kalohi Channel

460

480

Kawa'aloa Bay

UE

Maunaloa

FIQ

Salt Pond Park

Kapa'a

Kumukumu

Anahola

Kealia

56

58

Hanama'ulu Bay

Kamakou Preserve

Kamalo

0

0

5

Kaluaaha

4

Puko'o

Waialua

8mi

10km

Pailolo Channel

Mile 20 Beach

450

Halawa Valley Halawa

N

Kalapaki Beach

56

Wailua Golf Course Beach

Maha'ulepu Beach Po'ipu Beach Shipwreck Beach

Puhi

Nene Bird Preservation

Kalawao

583

Hanama'ulu Lihu'e

Kalaupapa NHC

Po'ipu

580

Bay

Moloa'a Bay

Anahola BP Anahola

56

Waipouli BP Waipouli Wailua Beach Wailua Wailua River SP Lydgate Park

Koloa

50

Po'ipu BP

520

Lawa'i

Ele'ele Allerton Garden

50

Kalaheo

Princeville

Anini BP Secret Beach Kilauea Point NWR

Kilauea Hanalei BP Kalihiwai Beach

Kawaikini

Wai'ale'ale

Alaka'i Swamp

Hanapepe

50

Lumaha'i Beach Waikoko Beach

Koke'e SP

Waimea

550

st oa

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Kalihikai Beach Hideaway Beach

5 3

0 0

6mi

Waimea

Kawela

Kahuku

Ihilani Beach

Zablan Beach

Nanakuli

Ma'ili

750

Kapolei

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Waiahole

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Kaimuki Ala Moana Beach Kapahulu Kahala

Waikiki

Hanauma Bay

Sandy BP

Waimanalo Bay SRA Waimanalo BP Makapu'u BP

Bellows Field BP

Kailua Beach Lanikai Beach

Mokapu

N

Byodo-In

Kailua Ho'omaluhia Botanical Garden

Kane'ohe

Honolulu

bo ar

Pearl City

OC

O’ahu

SRA: State Recreation Area

SP: State Park

SHP: State Historic Park

RP: Regional Park

NWR: National Wildlife Refuge

NP: National Park

NMS: National Marine Sanctuary

NHC: National Historic Park

HP: Historic Park

CP: County Park

BP: Beach Park

Légende

À ne pas manquer Vaut le détour Intéressant

Kualoa RP

Ka'a'awa

Kahalu'u He'eia SP

Waikane

Punaluu

Wahi'awa Botanical Garden

Wahi'awa

Hawaii's Plantation Village

Waialua

Kahana Valley State Park SP

Waimea Falls Adventure Park

Pounders Beach

La'ie

Malaekahana SRA

Hawai’i (Big Island)

Hauula

Kaho'olawe

Hale'iwa

Wai'anae

Makaha BP

10km

OCÉAN PACIFIQUE

Waialee Kahuku Sugar Sunset Beach Mill Ehukai BP Pupukea BP

Hale'iwa BP

Pokai BP

O'ahu Moloka'i Honolulu Maui Lana'i

Kaua'i

Waimea Bay BP

Mokule'ia

Makaha

Yokohoma Bay

Ka'ena Point

N

Kaula

Ni'ihau

HAWAII

UE

Dixie Maru Beach

Kepuhi Bay Papohaku BP

Kawakiu Beach

CI

8km

PA

Moloka’i

4

AN

0

CÉ

552

Lucy Wright Park

Kekaha

50

Barking Sands Beach

N

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Kaulakahi Channel

Makua Beach

Kaua'i Channel

Ke'e Beach

Channel

Kaua’i

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Kauai

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A

Kahana Beach

OC

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Keokea

Wailea

Black Sand Beach N P Little Beach ACI FIQU E

Makena

Wailea Beach

Polipoli SP

La Pérouse Bay

Big Beach

Malu'aka Beach

Ulupalakua

N

0

0

Kahanu Garden

Maui

N

Lana’i

3

5

6mi

10km

Kipahulu

Alenuihaha Channel

Kaupo

Wailua Kanahualii Falls 'Ohe'o Gulch

Hamoa Beach

Wai'anapanapa SP Hana Hamoa

Nahiku

Keanae Wailua

Hale'a'kala NP

Kula Botanical Gardens

Olinda

Kamaole BP Keawakapu Keawakapu BP

Kihei

Huelo Kailu

Naha

Poka'i

Lopa

Lanaihale

Manele Bay

Makawao

Auau Channel

Keomuku

Luahiwa Petroglyphs

Haiku

Pauwela

Kealia Beach Kula Kalepolepo Park

Hawaiian Islands Humpback NMS

Maui Ocean Center

Ma nele

Koele

Hulopo'e Beach

Pukalani

Kahului

Paia

Ho'okipa BP

Kaunolu

Baldwin Park

Iao Valley SP

Wailuku

Alalakeiki Channel

Olowalu

Lahaina

Ka'anapali

Honokowai CP Kahekili BP

Hono kowai

Kaha na

Kapalua Beach

Slaughterhouse Beach DT Flemming BP

Kaunolu Interpretative Park

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4mi

6km

440

y. Hw a'u lap ma u Ka Aéroport de Lana'i

Lana'i City

430

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PA

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Kanepulu

Garden of the Gods

Po'aiwa

Shipwreck Beach

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Polihua Beach

Pahala Punalu'u

19

200

Kalopa Native Forest SP

N CI

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OCÉAN PACI F IQ UE

Volcano

Mountain View

130

Kehena Beach

0

0

Isaac Hale BP

5

10mi

7,5 15km

Kalapana

Kaimu

Ahalanui CP

137

Haena

Keaukaha Beaches

Kaueleau Opihikao

Lava Tree SP

Pahoa

Kea'au Kurtistown

Hilo

Rainbow Falls

Pepe'ekeo

Hakalau Honomu

Ninole

Laupahoehoe

Hawai'i Tropical Botanical Garden

Akaka Falls SP

19

N

Hawai’i (Big Island)

U

Ookala

Pa'auilo

Honoka'a

PA

Mauna Kea

Hawai'i Volcanoes NP

11

Mauna Loa

Saddle Road

190

ÉA

Kukuihaele

OC

Waimea-Kamuela

Waipi'o

Waipi'o Valley

Punalu'u Black Sand BP

Naalehu

Green Sand Beach

Waiohinu

Ocean View

Ho'okena BP

Pu'uhonua o Honaunau NHP

Ka Lae

Miloli'i

11

Ho'okena

Kauna'oa Beach

Kawaihae

250

Popolu Valley

Makapala

Kapa'au

Puako Petroglyph Park

Amy Greenwell Ethnobotanical Garden

Captain Cook

Kainalui Kealakekua

Holualoa

Kailua-Kona

Honaunau Keokea

Kealakekua Bay SHP

Keauhou

Puako Waikoloa

270

Spencer Beach Hapuna Beach SP

Kaloko-Honokohau NHP

19

Makalawena Mahai'ula

Alenuihaha Channel

Mahukona Lapakahi SHP Beach

Hawi

E

1.

La magnifique fleur d’hibiscus, emblème floral d’Hawaii. © Marlena Zagajewska | Dreamstime.com

2.

Ces fleurs de frangipanier exhibent un cœur au délicat ton de jaune. © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com

3.

La masse ronde et argentée du silversword (sabre d’argent) de Haleakala (Argyroxiphium sandwicense macrocephalum). © Nikolai Nedikov | Dreamstime.com

4.

Un jeune plant d’ananas. © Wei keong Ng | Dreamstime.com

O’ahu 1.

O’ahu possède une côte au paysage unique. © John Santos | Dreamstime.com

2.

Le volcan Diamond Head, dont le cratère atteint un diamètre de 1 km, domine la plage de Waikiki. (page 105) © Claude Hervé-Bazin

3.

Statue du grand Duke Kahanamoku, véritable héros national. (page 102) © Socrates | Dreamstime.com

4.

Byodo-In, un des plus beaux monuments d’Hawaii, a été érigé en l’honneur des premiers immigrants japonais de l’archipel. (page 115) © Windwardskies | Dreamstime.com

O’ahu 1.

Le désormais légendaire panneau SURFER X-ING est installé devant la boutique Surf N Sea à Haleiwa, non loin du pont de la rivière Anahulu. (page 133) © Claude Hervé-Bazin

2.

Ali’iolani Hale renferme un musée, le Judiciary History Center, dédié à l’histoire judiciaire d’Hawaii. Tout juste devant se dresse une statue du roi Kamehameha. (page 88) © Claude Hervé-Bazin

3.

‘Iolani Palace, «l’unique palais royal des États-Unis». (page 86) © Bryan Busovicki | Dreamstime.com

4.

Le USS Arizona Memorial, dont la forme évoque un bateau, rend un vibrant hommage aux victimes de la tristement célèbre attaque de Pearl Harbor. (page 107) © Lidian Neeleman | Dreamstime.com

Hawaii 3e édition

Claude Hervé-Bazin

How shall we account for this nation having spread itself to so many detached islands so widely disjoined from each other in every quarter of the Pacific Ocean? What we know already in consequence of this voyage warrants our pronouncing it to be, by far, the most extensive nation on Earth.

- Capitaine Cook, 1778 Comment s’expliquer qu’une nation se soit ainsi étendue à un si grand nombre d’îles isolées, si éloignées les unes des autres, éparpillées aux quatre coins de l’océan Pacifique? Ce que nous a appris ce voyage nous autorise déjà à affirmer qu’il s’agit, de loin, de la plus vaste nation à la surface de la Terre.

Le plaisir de mieux voyager

Recherche et rédaction Claude Hervé-Bazin Collaboration à la rédaction et à la mise à jour Claude Victor-Langlois, Marc Rigole, Bernadette Hocke, Pierre Daveluy, Sophie Czaplejewicz Éditeur Olivier Gougeon Directeur de production André Duchesne Correctrice Marie-Josée Guy Infographistes Pascal Biet Marie-France Denis Pascale Detandt Pierre Ledoux

Cartographes Bradley Fenton Philippe Thomas Photographies Page couverture Chinaman’s Hat © Randy Faris/Corbis Planches couleur © Claude Hervé-Bazin © Photo courtesy of: HVCB / Ron Dahlquist © iStockphoto.com / S. Greg Panosian, Tammy Peluso, Danny Pfeiffer, Zack Woolwine © Dreamstime.com / Jay Beiler, Mike Brake, Bryan Busovicki, Mike Cavaroc, Ron Chapple, Thiago Colpas, Matthew Hadidian, Gary Hartz, Jeanne Hatch, David Helms, Scott Kelsey, David Lloyd, Jose Manuel Gelpi Diaz, Olga Martelet, Nalukai, Lidian Neeleman, Lee Orsbun, John Santos, Socrates, Michael Thompson, Tanya Weliky, Windwardskies

Remerciements Les Guides de voyage Ulysse tiennent à remercier particulièrement Stéphanie Grosser, de Hawaii Tourism Europe c/o News Plus Communications + Media GmbH, pour sa précieuse aide. Merci aussi à Denise Park et à Yvette Mackler, de McNeil Wilson Communications, Inc.; à Wendy Tenn, de Ka’uhane Communications, Inc.; à Lisa Mock, de l’O’ahu Visitors Bureau; à Kurstin Faraone, de Murphy O’Brien Public Relations; ainsi qu’à Gabrielle Juneau. Les Guides de voyage Ulysse reconnaissent l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Programme d’aide au développement de l’industrie de l’édition (PADIÉ) pour leurs activités d’édition. Les Guides de voyage Ulysse tiennent également à remercier le gouvernement du Québec – Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres – Gestion SODEC. Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada Vedette principale au titre : Hawaii 3e éd. (Guide de voyage Ulysse) Comprend un index. ISBN 978-2-89464-800-1 1. Hawaii - Guides. I. Collection. DU622.H47 2007 919.6904’42 C2007-940859-1 Toute photocopie, même partielle, ainsi que toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, sont formellement interdites sous peine de poursuite judiciaire. © Guides de voyage Ulysse inc. Tous droits réservés Bibliothèque et Archives nationales du Québec Dépôt légal – Troisième trimestre 2007 ISBN 978-2-89464-800-1 Imprimé au Canada

3 Liste des cartes Légende des cartes Symboles utilisés dans ce guide À moi... Hawaii! Situation géographique dans le monde

4 5 5 6 10

Portrait Géographie Faune et flore Histoire Politique Économie Population Culture et traditions

11 12 15 25 37 40 41 43

Renseignements généraux Formalités d’entrée Accès et déplacements Renseignements utiles, de A à Z

47 48 49 52

Plein air Parcs Activités de plein air

65 66 68

O’ahu Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

75 76 82 84 128 134 150 165 172

Hawai’i – Big Island Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

175 176 178 181 225 231 253 265 268

Maui Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

271 272 275 277 312 318 336 349 354

Lana’i Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

357 358 359 360 367 369 370 372 372

Moloka’i Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

373 374 375 377 388 390 392 394 395

Kaua’i Accès et déplacements Renseignements utiles Attraits touristiques Activités de plein air Hébergement Restaurants Sorties Achats

397 398 400 402 428 433 443 450 453

Références Lexique Mesures et conversions Index Liste des encadrés Liste des cartes Tous les guides Ulysse Nos coordonnées Écrivez-nous Notes Légende des cartes Symboles utilisés dans ce guide

455 456 461 462 474 475 476 478 478 479 480 480

Sommaire

Sommaire

4

Liste des cartes Hale’a’kala National Park 305

Kaunakakai restaurants 393

Hale’iwa 122 hébergement et restaurants 149

Kihei 295 hébergement et restaurants 329

Hana 311 hébergement et restaurants 335

Koke’e State Park 427

Big Island 177

Hanalei 415 hébergement et restaurants 439 Hawai’i 177 Hawai’i (Big Island) côte de Hamakua 205 côte de Kohala 195 hébergement et restaurants 239 côte sud de Kona 187 hébergement et restaurants 235 péninsule de Kohala 197 Hawai’i Volcanoes National Park 217 cratère du Kilauea 219 hébergement 251 Hilo agglomération 209 hébergement et restaurants 245 centre-ville 211 hébergement et restaurants 247 Honoka’a hébergement et restaurants 243 Honokowai 285 hébergement et restaurants 323

Liste des cartes

Honolulu 99 agglomération 85 centre-ville 87 hébergement et restaurants 135 hébergement et restaurants 137

Lahaina 279, 283 hébergement et restaurants 319, 321 Lana’i 361 Lana’i City 363 hébergement et restaurants 371 Lihu’e 403 hébergement et restaurants 435 Makena 299 hébergement et restaurants 331 Maui 270 Moloka’i 379 O’ahu 78, 79 côte au vent centrale 113 côte nord 117 côte sous le vent 127 pointe orientale 109 Peuplement historique du triangle polynésien 26 Po’ipu 421 hébergement et restaurants 441 Princeville 415 hébergement et restaurants 439 Puna 215 Volcano hébergement et restaurants 249 Waikiki 103 hébergement et restaurants 141

Ka’anapali 283 hébergement et restaurants 321

Wailea 299 hébergement et restaurants 331

Kahului 290 hébergement et restaurants 325 Kailua-Kona 183 hébergement et restaurants 233

Wailuku 290 centre-ville 291 hébergement et restaurants 326 hébergement et restaurants 325

Kamuela 201 hébergement et restaurants 241

Waimea 201 hébergement et restaurants 241

Kapalua 285 hébergement et restaurants 323

Waimea Canyon 427

Ka’u 223 Kaua’i 396 côte est (de Wailua à Kapa’a) 407 hébergement et restaurants 437 côte nord 411 côte sud 419

5

Légende des cartes Aéroport

Information touristique

Attrait remarquable/ Bâtiment

Marché

Autoroute

Montagne

Banque / ditributeur automatique

Musée

Mer, lac, rivière Forêt ou parc

Bureau de poste

Place

Cybercafé

Capitale d’État

Église

Attraits Hébergement Restaurants 93

Sorties

Parc Plage

Route principale

3

Route secondaire

Gare ferroviaire

Tunnel Gare routière

Terrain de camping

Hôpital

Terrain de golf

Symboles utilisés dans ce guide y a b ç d e f ½p

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Accès à Internet dans la chambre Air conditionné Baignoire à remous Blanchisserie / Laverie Centre de conditionnement physique Coffret de sûreté Cuisinette Demi-pension (nuitée, dîner et petit déjeuner) Foyer Label Ulysse pour les qualités particulières d’un établissement Lanai Moustiquaire Petit déjeuner inclus dans le prix de la chambre Piscine Réfrigérateur Restaurant Salle de bain commune Salle de bain commune ou privée Sauna Spa Télécopieur Téléphone Tous les jours Ventilateur

Classification des attraits touristiques À ne pas manquer Vaut le détour Intéressant

Classification de l’hébergement L’échelle utilisée donne des indications de prix pour une chambre standard pour deux personnes, avant taxe, en vigueur durant la haute saison. $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

moins de 50$ de 50$ à 100$ de 101$ à 180$ de 181$ à 300$ plus de 300$

Classification des restaurants L’échelle utilisée dans ce guide donne des indications de prix pour un repas complet pour une personne, avant les boissons, les taxes et le pourboire. $ $$ $$$ $$$$

moins de 15$ de 15$ à 30$ de 31$ à 60$ plus de 60$

Tous les prix mentionnés dans ce guide sont en dollars américains.

Les sections pratiques aux bordures grises répertorient toutes les adresses utiles. Repérez ces pictogrammes pour mieux vous orienter:

Hébergement Restaurants

Sorties Achats

Légende des cartes - Symboles utilisés dans ce guide

Chemin de fer

Point de vue 1

6

À moi...

zzz À moi... - zzz Hawaii! - zzz

Hawaii! Une semaine à Honolulu à la découverte de la trépidante métropole de l’État et des plages dorées de la station banéaire de Waikiki, ou trois semaines à explorer la nature sauvage de chacune des îles de l’archipel? Quelles que soient vos préférences ou la durée de votre séjour, cette sélection d’attraits saura personnaliser votre découverte d’Hawaii, pour que votre voyage ne ressemble à aucun autre!

7

Hawaii en temps et lieux Une semaine Si vous disposez de peu de temps et qu’il s’agit de votre premier voyage, vous devrez trancher: simple séjour balnéaire à l’ombre des cocotiers ou découverte plus assidue d’une ou deux îles? Dans le premier cas, vous n’aurez que l’embarras du choix: Waikiki, reine du Pacifique, aux portes d’Honolulu; Lahaina et les stations de West Maui, où se concentrent indéniablement les plus belles plages, ou encore les grands ensembles touristiques de la côte de Kona, sur la Big Island. Pour une découverte au-delà des rubans de sable, tout est question de préférences: O’ahu livre une côte nord belle et sauvage; Maui est moins au goût du jour, plus familiale, mais possède une incroyable variété de paysages. La Big Island est à deux visages: sec et ensoleillé à l’ouest, côté balnéaire et plantations de café; humide à l’est, côté volcan.

Deux semaines Une deuxième semaine vous permettra de combiner plus aisément quelques îles et de découvrir en toute quiétude le foisonnement végétal et les sommets déchiquetés de Kaua’i, «l’île jardin». Baignade dans les sources chaudes de Puna, marche jusqu’à la coulée de lave active du Pu’u ‘O’o avec exploration de la côte de Hamakua sur la Big Island, ainsi que séjour prolongé sur la côte de Hana à Maui sont autant de possibilités. Sans oublier les excursions vers Molokini, Lana’i et Moloka’i.

Trois semaines Sept jours de plus et vous voilà vraiment en mesure de randonner sérieusement. Le Hawai’i Volcanoes National Park sur la Big Island, celui du Hale’a’kala à Maui, la vallée de Kalalau et le canyon de Waimea à Kaua’i dessinent autant de journées de marche mémorables au contact de la nature. Vous pourriez aussi utiliser un peu de ce temps supplémentaire pour séjourner sur les îles le plus souvent ignorées: Lana’i et Moloka’i.

Hawaii à la carte Les rois hawaïens en avaient déjà fait leur retraite préférée: même moderne et bétonnée, Waikiki conserve une identité, un charme qui en font la plage la plus populaire des îles. Plusieurs rubans de sable fin s’y déroulent en enfilade, où les visiteurs font leurs premières armes de surfeurs. Quelques kilomètres à l’est, l’incroyable baie de Hanauma, idéale pour la plongée-tuba, livre au regard, du haut de la falaise, un tapis de récifs coralliens baignés par des eaux d’un turquoise très mers du Sud. Les plages de la côte ouest de la Big Island ne sont pas toutes faciles à atteindre, mais la plupart sont superbes, tapissées de sable blanc et baignées par des eaux translucides: de Queen’s Bath à Hapuna Beach et Spencer Beach, en passant par la tranquille Mahai’ula et la très touristique plage de Waikoloa, vous n’aurez que l’embarras du choix pour vous baigner ou vous étendre au soleil. Dans un autre genre, vous apprécierez, sur la côte de Puna, les formidables piscines naturelles de l’Ahalanui County Park et de l’Isaac Hale Beach Park: elles sont alimentées par des sources chaudes! À Maui, la côte balnéaire débute véritablement à Ka’anapali: d’ici à Kapalua, les plages s’enchaînent, superbes, bordées par certaines des principales stations balnéaires d’Hawaii. S’il ne fallait en citer qu’une, celle du D.T. Flemming Beach Park, au nord, serait sans doute notre préférée. Le centre-sud de Maui regroupe la plupart des autres plages, entre Kihei et Makena. Signalons en particulier Big Beach, l’une des rares à avoir conservé son cadre naturel.

zzz À moi... - zzz Hawaii! - zzz

Hawaii balnéaire

8

À Kaua’i, les plages ne manquent pas non plus. Kalapaki, la plus proche du chef-lieu, est très appréciée, mais les plus belles sont au sud, du côté de Po’ipu. Au nord, le cadre est plus sauvage: les étendues de sable, rarement surpeuplées, s’y dissimulent derrière des murs de végétation ou au détour de routes de terre.

Hawaii des surfeurs À O’ahu, tous les grands se donnent rendez-vous sur le North Shore, où, en hiver, les rouleaux nés au large de l’Alaska déferlent avec puissance. Le spectacle est le plus souvent au rendezvous sur Sunset Beach et, juste à côté, à l’Ehukai Beach Park, site des fameux spots de Pipeline et de Banzai. Plus calme, la superbe plage de Makapu’u offre un autre tableau: celui du surf en famille, de 7 à 77 ans. Le tableau est un peu le même à Waikiki, les touristes en plus. Autre paradis de la glisse, Maui attire aussi bien surfeurs, kitesurfers que véliplanchistes. Ils se partagent les meilleurs sites, en particulier sur la côte nord centrale, du Kanaha Beach Park à Ho’okipa. C’est au large de cette dernière qu’en hiver se forment les monstrueuses déferlantes de Jaws. Des vagues qui peuvent parfois atteindre 20 m de haut et sur lesquelles on se fait déposer en hélicoptère, tant elles sont dangereuses! De nombreux surfeurs se donnent aussi rendezvous à West Maui: du haut des falaises de Nakalele Point, à l’orée de la Honokohau Bay, le point de vue est fantastique.

Hawaii des volcans Si toutes les îles hawaïennes sont nées de volcans, aucune ne leur est davantage liée que la Big Island. Constituée de cinq cônes plus ou moins anciens, de tailles fort diverses, elle est la seule à voir encore s’écouler la lave. Depuis maintenant plus de 20 ans, le Kilauea connaît une éruption si peu dangereuse qu’elle est devenue l’une des principales attractions de l’archipel. Le monstrueux Mauna Loa, point culminant de l’archipel, domine toute l’île de ses 4 170 m. Il est, au dire des géologues, le plus gros volcan du monde. Sa dernière éruption ne date que de 1984. En face, endormi depuis 5 000 ans, le Mauna Kea (4 205 m) se couvre par moments d’une délicate auréole neigeuse. Plus haute montagne du monde si on le mesure depuis sa base océanique, il est coiffé de nombreux télescopes, atteignables par une piste graveleuse. Plus petit, au nord-ouest, le Hualalai est aujourd’hui couvert de verdoyants pâturages. Autre géant hawaïen, le Hale’a’kala forme toute l’ossature d’East Maui. Du bord de mer à son sommet, à 3 055 m, il ne faut guère plus d’une heure d’ascension par une bonne route qui se contorsionne allégrement. Arrivé à son terme, inutile de préciser que le point de vue est spectaculaire – et plus encore au lever du jour.

zzz À moi... - zzz Hawaii! - zzz

Hawaii des randonneurs Courte mais fort plaisante, la balade qui mène aux jolies chutes de Manoa, sur les hauteurs d’Honolulu, à O’ahu, fait une excellente initiation à la randonnée hawaïenne. Le cadre menant au sommet de Diamond Head est plus austère, mais le panorama est sans partage: à vos pieds, tout Waikiki se révèle. Paradis de la randonnée, la Big Island? Sans doute. Au nord, la péninsule de Kohala rejoint le début de la côte d’Hamakua en une impressionnante débauche de falaises. Là où aucune route ne passe, un sentier échevelé relie la vallée de Waipio à celle de Waimanu. Les amateurs de solitude et de longues randonnées entreprendront l’ascension du Mauna Loa ou du Mauna Kea, les deux principaux volcans de l’île. À Maui, le cratère du Hale’a’kala constitue un but de choix. À l’est de l’île, ceux que ne rebute pas l’humidité étouffante remonteront le cours du torrent de Pipiwai jusqu’aux chutes de Waimoku. Une autre balade des plus agréables, assez facile, consiste à longer le littoral de part et d’autre du Wai’anapanapa State Park.

De toutes les îles, Kaua’i est peut-être la plus propice à la randonnée. À l’ouest, la vallée de Kalalau n’est accessible qu’à pied, au terme d’un jour et demi de marche. Juste au-dessus, mais accessible uniquement en faisant tout le tour de l’île, le parc de Koke’e offre des panoramas tout simplement époustouflants sur la vallée de Kalalau. Contigu au parc de Koke’e, le profond canyon de Waimea propose l’occasion d’autres explorations dans un milieu où l’être humain reste rare.

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Hawaii des Hawaïens C’est à Honolulu qu’il faut commencer son itinéraire sur les traces de la culture hawaïenne: au splendide Bishop Museum, réceptacle des plus beaux objets cultuels et quotidiens de jadis, au palais ‘Iolani, édifié à la fin du XIXe siècle pour le roi Kalakaua, et à l’église de Kawaiaha’o, où se retrouvent encore les descendants de la monarchie – sans oublier le joli petit palais d’été de la reine Emma, au style très Nouvelle-Angleterre. Vous pourrez aussi découvrir certains des grands heiau (temples) hawaïens, dont demeurent les plates-formes en pierre de lave, comme à Pu’u o Mahuka. Pour une impression des conditions de vie actuelles des Hawaïens, faites une incursion à Waimanalo, sur la côte nord. Sur la Big Island, les liens au passé hawaïen abondent: à Kona, première capitale du grand roi Kamehameha; dans la très sacrée baie de Kealakekua, où débarqua et mourut le capitaine Cook; à Pu’uhonua o Honaunau, ancien sanctuaire recréé, où abondent les kii de bois (images des dieux) et les palmiers. Plus au nord, le champ de lave de Puako est couvert de pétroglyphes mystérieux, et les grands heiau de Pu’ukohola et de Mo’okini évoquent des pans de la grande histoire de l’île. L’île de Moloka’i ne se livre pas aisément, mais entretient son identité dans les fermes et au fond des vallées isolées. À Kauai, les heiau de la vallée de Wailua ont vu naître bien des grands chefs, comme en témoigne le village reconstitué de Kamokila. Au nord, les champs de taro de la vallée de Hanalei, disposés en damier de vert et de brun, forment un autre hymne à l’identité hawaïenne.

Hawaii, creuset de cultures L’emblématique Chinatown d’Honolulu regroupe bien plus qu’une communauté chinoise: Vietnamiens, Philippins, Thaïs et Indiens y sont tous présents, chacun fréquentant ses propres restaurants, ses propres boutiques aux produits exotiques et souvent mystérieux. Principaux émigrants du début du XXe siècle, les Japonais ont laissé en héritage plusieurs temples dont, au centre, le très joli Izumo Taisha. Aucun, toutefois, n’égale la splendeur du grand Byodo-In, sur la côte nord – réplique d’un temple nippon du XIe siècle, entouré de vastes jardins et de bassins.

Dans la ceinture de café de la Big Island, à l’ouest, l’héritage du siècle passé demeure: épiceries familiales japonaises, temples et églises des différentes communautés immigrées. Dans la région solitaire de Ka’u, le Wood Valley Temple s’enorgueillit d’avoir, par trois fois, reçu la visite du dalaï-lama. Première capitale du Hawaii unifié, le port de Lahaina a conservé de son héroïque passé bien des témoignages. La superbe Jodo Mission possède même une pagode élancée et un grand bouddha. À Wailuku, capitale administrative, c’est plutôt le passé missionnaire qui est à l’honneur. À ses portes, l’Alexander & Baldwin Sugar Museum raconte l’histoire et le présent de l’une des deux dernières plantations de sucre hawaïennes. La côte sud de Kaua’i offre une vision similaire: l’autre plantation de canne y survit entre Koloa et Makaweli, mais déjà le café a grignoté l’espace. À Koloa, l’atmosphère est encore tout imprégnée de l’histoire de ces hommes et de ces femmes venus des quatre coins du monde travailler pour la gloire du sucre.

zzz À moi... - zzz Hawaii! - zzz

Au cœur d’O’ahu, là où s’étendaient jadis à perte de vue les champs de canne à sucre et d’ananas, le Hawaii’s Plantation Village restitue avec brio le quotidien des travailleurs des plantations.

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Situation géographique dans le monde

OCÉAN

ASIE

EUROPE

AMÉRIQUE DU NORD

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UE

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Longitude 0º (méridien origine)

O’ahu

Lihu’e

Kanehoe Kailua

Situation géographique dans le monde

Kaua’i Kaula

Ni’ihau

Honolulu

Moloka’i

Waikiki

Kahului

Maui

Lana’i Hawi

Kaho’olawe Hilo

OCÉAN PACIFIQUE

Kailua Kona Captain Cook

Hawai’i (Big Island)

Hawaii Surnom: The Aloha State

Fuseau horaire: UTC –10

Superficie de l’archipel:

Point le plus haut:

16 638 km2 Population:

environ 1 275 000 habitants Capitale: Honolulu Langues officielles:

anglais et hawaïen

Mauna Kea (4 205 m) Monnaie: dollar américain (US) Climat:

hiver: 25ºC en moyenne été: 30 ºC en moyenne

QUE

IF

TI

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OCÉANIE

INDIEN

Latitude 0º (équateur)

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Portrait

Géographie

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Économie

Faune et flore

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Population

40 41

Histoire

25

Culture et traditions

43

Politique

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orsqu’au XVIIIe siècle les explorateurs européens abordent dans les îles du Pacifique, c’est le paradis sur terre qu’ils croient rencontrer. Dans ce siècle des Lumières qui, au-delà du romantisme et du goût pour l’exotisme, vit encore dans une société profondément religieuse, c’est la révélation: la vie peut être insouciante, heureuse, bénie des dieux et de la nature.

L

Dernier archipel polynésien à être découvert, tant il est éloigné de toute terre, Hawaii va, malgré la mort tragique de Cook, son découvreur, connaître son lot de marins épris de belles wahine, de rêveurs et d’enthousiastes inconditionnels. De Mark Twain à Robert Louis Stevenson, de Herman Melville à Jack London, l’archipel ensorcèlera des générations d’artistes et d’aventuriers. Difficile de le leur reprocher. Les forces de la nature semblent s’être conjuguées pour former ici le plus beau décor du monde: montagnes échevelées, couvertes d’une végétation luxuriante et de nuages cabotins, vallées profondes léchées par des cascades généreuses, arcs-en-ciel omniprésents, volcans puissants aux flots de lave déferlant jusqu’à l’océan, plages immaculées frangées de cocotiers et léchées par les plus beaux rouleaux du monde, fantasmes de surfeurs. Au fil des générations, des hommes venus des quatre coins du globe ont peuplé ces îles heureuses: les Polynésiens, Kanaka Maori, premiers habitants, dont la culture connaît aujourd’hui une renaissance dépassant toute espérance; puis les Européens, les Asiatiques. Dans la douleur d’abord, dans le mariage aujourd’hui, tous se sont retrouvés, enfantant dans la chaleur de l’air tropical un peuple à l’air de kaléidoscope.

Géographie

Portrait - Géographie

Situé à quelque 4 000 km du continent le plus proche (l’Amérique du Nord) et 2 000 km de l’île habitée la moins éloignée, Hawaii constitue l’archipel le plus isolé du monde. Perdus au beau milieu du Pacifique Nord, de part et d’autre du tropique du Cancer, ses 132 îles et îlots s’étendent sur 2 500 km. Couvrant 95% de la superficie de l’archipel (16 638 km2), les huit îles principales, dont sept sont habitées, se regroupent au sud-est: il s’agit, d’est en ouest, d’Hawai’i, de Maui, de Kaho’olawe, de Lana’i, Moloka’i, O’ahu, Kaua’i et Ni’ihau. Bien que des fouilles archéologiques aient révélé qu’elles étaient autrefois peuplées, les îles du Nord-Ouest, s’étendant au-delà de Kaua’i et de Ni’ihau, ne sont plus aujourd’hui que le domaine des seuls oiseaux marins et des phoques moines. Elles forment une immense réserve naturelle interdite d’accès.

Les îles Hawai’i – Big Island Surnommée Big Island (Grosse Île) pour sa taille (10 461 km2), Hawai’i, qui donna son nom à l’archipel, s’ancre tout à l’est. Située à l’aplomb du point chaud qui enfanta toutes les îles, elle abrite les seuls volcans encore actifs de l’archipel, dont celui, très expansif, du Kilauea. Très jeune (800 000 ans seulement), l’île affiche des paysages souvent lunaires, que la nature n’a en bien des endroits pas encore eu le temps de recoloniser. La côte ouest, beaucoup plus ensoleillée et verdoyante, accueille la station balnéaire de Kona.

13 Maui Flottant à peu près au centre de l’archipel, Maui est celle qui reçoit le plus de visiteurs après O’ahu. L’île est constituée de deux volcans dont les coulées de lave se sont rejointes, formant au milieu une plaine qui lui a valu son surnom (l’île de la Vallée). En sommeil depuis 1790 seulement, le majestueux Hale’a’kala, à l’immense caldeira, culmine à plus de 3 000 m. L’aile ouest de Maui est la plus développée. On y trouve l’ancien port baleinier de Lahaina, reconverti au tourisme. La partie orientale de l’île, desservie par une route tortueuse, est beaucoup plus luxuriante. Kaho’olawe La plus petite des huit îles principales (116 km2) a connu un bien funeste sort: des années durant, cet ancien site sacré a servi à l’entraînement des bombardiers de la Marine américaine. Finalement restituée à l’État d’Hawaii en 1995 au terme de 30 ans de polémique, elle reste néanmoins inaccessible à la plupart des visiteurs. Lana’i L’ancienne «île aux Ananas» (362 km2), transformée en une immense plantation par la compagnie Dole, s’est aujourd’hui reconvertie à un tourisme tranquille et de luxe. Sillonnée de chemins plus que de routes, Lana’i s’enorgueillit de plages immenses et solitaires. Moloka’i La plus proche d’O’ahu, Moloka’i est une île tranquille, la moins visitée de toutes, où une part importante de la population est hawaïenne. La côte nord, inaccessible pour une grande part, est soulignée d’immenses falaises plongeant dans l’océan. Seule se détache la péninsule de Kalaupapa, vestige d’une ancienne coulée de lave, où vécurent longtemps en exilés les lépreux de l’archipel. L’ouest de l’île révèle des ranchs aux domaines s’étendant à perte de vue et des plages désertes, magnifiques, qui doivent leur tranquillité à la force des courants qui les baignent.

O’ahu est avec 1 574 km2 la troisième île hawaïenne en importance. Carrefour de l’archipel, elle abrite les trois quarts de sa population, ainsi que sa capitale, Honolulu, et la base navale de Pearl Harbor. À deux pas s’étend la plage de la station balnéaire de Waikiki, dont le nom a depuis longtemps fait le tour du monde. C’est ici que le tourisme débuta. Une grande partie de la côte nord est toujours préservée du développement. Elle est renommée pour ses rouleaux hivernaux, qui en font un des sites de prédilection des grandes compétitions internationales de surf. Kaua’i La plus occidentale des îles principales (1 432 km2), «l’île Jardin» est réputée pour sa végétation débridée et sa nature préservée. Chutes d’eau, forêts d’altitude, falaises sculptées de la côte de Na Pali, tout y concourt pour offrir l’image du paradis tropical. Le point culminant de l’île, le mont Wai’ale’ale, dispute à un ou deux endroits le privilège d’être le site le plus arrosé au monde! Kaua’i abrite l’inattendu et superbe canyon de Waimea, le «Grand Canyon du Pacifique». Ni’ihau Voisine de Kaua’i, la petite Ni’ihau (189 km2) appartient dans sa globalité à la famille… Robinson, arrivée dans les îles au XIXe siècle. Interdite d’accès aux particuliers (et même

Portrait - Géographie

O’ahu

14 aux résidants des autres îles), elle abrite une communauté de moins de 200 personnes, toutes hawaïennes (famille Robinson exceptée), qui perpétuent un style de vie partout ailleurs disparu.

Origines géologiques La naissance Les îles hawaïennes sont les sommets de volcans monumentaux nés dans les profondeurs de l’océan Pacifique au-dessus d’une simple fissure de la croûte terrestre baptisée «point chaud» par les géologues. Voilà comment ceux-ci expliquent le phénomène: épaisse en générale de 35 km sous les continents et de 10 km sous les océans, la croûte terrestre peut à l’occasion s’affiner bien davantage, laissant alors s’infiltrer le magma. À Hawaii, depuis 70 millions d’années, celui-ci s’échappe ainsi par un même point chaud. Lorsqu’il rencontre l’eau froide du Pacifique, il se fige en «coussins de basalte», qui s’entassent peu à peu comme autant de boulets de canon. Pour peu que le flux de lave ne se tarisse pas à cause du mouvement des plaques, la pile finit par gagner la surface, donnant naissance à une île – ou, à défaut, à une montagne sous-marine. Tout l’archipel a vu le jour ainsi, à commencer par Kure, la dame âgée de la congrégation, née il y a 35 millions d’années déjà. Selon l’île, entre 90% et 99% de la masse du volcan qui l’a constituée se trouve en fait sous l’eau. L’âge adulte Le fond de l’océan dérivant avec la plaque du Pacifique, dont il est solidaire, seul le point chaud reste stationnaire. Les îles, emportées dans le mouvement, voguent vers le Japon à une vitesse moyenne de 8,5 à 9 cm par an. Première conséquence visible: les îles hawaïennes s’alignent, sur 2 500 km, sur un axe sud-est nord-ouest correspondant à la direction prise par la plaque du Pacifique. Deuxième évidence: s’éloignant progressivement du point chaud nourricier, le volcan formant l’île se tarit, pour finir par se figer. Alors commence un long travail de sape.

Portrait - Géographie

La vieillesse Dès que l’influx de magma cesse, l’île est livrée aux forces de l’érosion. Elle va se consumer peu à peu, malgré une efficace résistance passive: le volcan bouclier, construit par accumulation de couches de lave, aux pentes relativement symétriques et douces, offre moins de prise à l’agressivité de l’air et de l’eau que ces cônes explosifs, majestueux et fiers, qui dotent d’autres rivages. Mais le temps, au regard de la géologie, importe peu et, jour après jour après jour, l’île fond imperceptiblement. Du sud-est au nord-ouest, chaque île constitue ainsi une marche dans le temps. À plusieurs milliers de kilomètres du lieu de leur naissance, les îles du Nord-Ouest, si terriblement érodées, ne survivent plus qu’à l’état d’atolls, formés par l’accumulation de corail sur les rivages engloutis qui s’élevaient autrefois au centre des lagons. Plus à l’ouest encore, les monts de l’Empereur, vieux de 50 millions d’années, sont déjà intégralement retournés à la mer. Leur point culminant est situé 292 m «au-dessous» du niveau de la mer. L’avenir La proximité de Big Island avec le point chaud nourricier lui vaut d’abriter les deux seuls volcans encore en activité de l’archipel: le Mauna Loa et le Kilauea. Bien qu’aujourd’hui endormi, le Mauna Kea voisin, aux pentes enneigées, se révèle être la plus grande montagne du monde: mesuré depuis sa base océanique, il atteint 10 187 m, dont 4 205 m au-dessus du niveau de la mer.

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Mythes de création La tradition hawaïenne raconte la naissance des îles en plusieurs variantes. Voici l’une des plus communes. Un jour, Maui, demi-dieu joueur et un peu coquin, partit en mer avec ses frères à la recherche du poisson géant Pimoe. Au terme d’une longue recherche et d’une bataille sans merci, celui-ci fut ferré. Maui et ses frères prirent le chemin du retour. Mais les dieux avaient prévu une épreuve: comme en une Sodome rejouée, les frères ne devaient en aucun cas se retourner pour laisser libre cours à leur curiosité. Tout se passa bien jusqu’à ce que, rendus près du rivage, n’y tenant plus, ils désobéirent. La ligne se brisa net, et Pimoe, plutôt que de retrouver les profondeurs, se brisa immédiatement en une multitude d’îles – celles de l’archipel hawaïen. Sans doute, si les frères avaient tenu parole, Hawaii ne serait qu’une terre, incarnation indivisible de Pimoe.

En un second temps, la légende de Pele explique l’origine des volcans, omniprésents à Hawaii. Au panthéon local, chaque divinité incarne un élément: Pele le feu, Na Maka o Kahai la mer, deux sœurs ennemies. Na Maka o Kahai passe sa vie à poursuivre Pele. Arrivée à sa suite de Kahiki (Tahiti), elle l’a chassée successivement de chacune des îles de l’archipel, en commençant par Nihoa, la plus occidentale des îles. Pele s’est réfugiée de cratère en cratère, espérant ne pas y être découverte. Mais lorsqu’elle l’était, invariablement, la bataille entre les deux sœurs éclatait. Le volcan crachait sa haine et sa terreur, sa lave dans les flots de l’océan piqué au vif. Puis, usée par son effort, Pele s’en allait, toujours plus loin, toujours vaincue. La mer reprenait le dessus, lentement mais sûrement.

Les séismes Corollaire de l’activité volcanique, des séismes ont régulièrement lieu à Hawaii. Le plus important depuis 20 ans, à l’automne 2006, a atteint 6,7 sur l’échelle de Richter et provoqué des dégâts importants dans le nord-ouest de la Grande Île et à l’est de Maui. Heureusement, aucune victime ne fut à déplorer.

Faune et flore Né des profondeurs vierge de toute vie, Hawaii a développé dans l’isolement une flore et une faune uniques au monde, regroupant près de 90% d’espèces endémiques – bien plus qu’aux Galápagos rendues célèbres par les travaux de Darwin. Laboratoire au grand air, les îles, toutes d’âge différent, permettent d’observer presque en direct l’évolution des espèces. L’étude est d’autant plus intéressante à mener que l’archipel, grâce à de grandes variations d’altitude et de pluviométrie, abrite 11 des 13 grands biotopes mondiaux – une richesse naturelle d’où découle une rare diversité biologique.

Portrait - Faune et flore

C’est de la caldeira du Mauna Loa, le plus grand volcan au monde en activité, 70 fois plus important que l’Etna, que sont originaires la plupart des coulées de lave qui ont façonné l’île. Sa dernière éruption, en 1984, dura trois semaines. L’activité s’est depuis déplacée vers le Kilauea, l’un des volcans les plus actifs de la planète, en éruption quasi constante depuis 1983. Mais bientôt, lui aussi cessera d’être alimenté. Le calme retombera sur Hawaii, jusqu’au jour tant attendu d’une nouvelle naissance. À 40 km au sud-est de Big Island, une montagne est déjà en train de se constituer: Lo’ihi, dont le sommet culmine, pour l’heure, à 969 m sous la surface. Le grand jour de sa révélation au monde est prévu d’ici 10 000 à 100 000 ans.

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Kumulipo Le chant qu’est le Kumulipo l’affirme: tout commence dans la nuit. Du néant surgit la terre, née de l’océan, puis apparaissent les poissons. La végétation prend racine, et peu à peu les formes de vie évoluent, les amphibiens quittant

les premiers la mer pour la terre. Si proche de la réalité scientifique, le mythe ancestral, fruit d’une connaissance pointue des réalités naturelles, s’en éloigne ensuite pour décrire la généalogie des ali’i.

Chose étonnante, les anciens Hawaïens, grands observateurs de la nature, semblent avoir développé, dès avant Darwin, leur propre théorie de l’évolution des espèces. Dans le Kumulipo, un mythe de la création, les animaux les plus complexes sont ainsi présentés comme découlant des formes de vie les plus primitives.

La colonisation des terres

Portrait - Faune et flore

La grande distance séparant Hawaii du continent le plus proche a rendu très difficile sa colonisation par la nature. L’océan empêchant les mammifères terrestres, les reptiles et les amphibiens d’y parvenir, les îles ne furent conquises que par les insectes et les oiseaux, dont les pattes, les ailes et les déjections servirent de véhicule aux graines des plantes. Les courants et les vents poussèrent crabes, coquillages et autres petits animaux marins, accrochés à des troncs d’arbres dérivants ou à des matelas de végétation. On estime qu’une espèce a ainsi réussi à s’implanter dans l’archipel tous les 35 000 à 70 000 ans. Chacune s’y est adaptée, évoluant parfois en des dizaines de sous-espèces, peuplant successivement toutes les niches écologiques disponibles: de la toundra alpine des plus hauts volcans aux forêts humides des zones côtières, en passant par les coulées de lave asséchées et les marécages. Les biogéographes désignent le processus de colonisation et d’évolution par le terme d’«adaptation radiale». Face à de nouvelles réalités (peu de prédateurs), beaucoup d’espèces ont abandonné leurs moyens de défense. Certains oiseaux ont ainsi perdu la capacité de voler, et la framboise hawaïenne, ‘akala, a laissé tomber les épines. Si c’est à cette faculté de la nature que l’on doit la grande richesse biotique hawaïenne, on lui doit aussi la disparition de nombre d’espèces de plantes et animaux endémiques, incapables de se défendre face à l’agression d’espèces étrangères plus aguerries au combat pour la survie.

L’impact humain C’est avec l’arrivée des Polynésiens que l’écosystème subit les premières interférences: bétail et plantes vivrières ou ornementales se dispersèrent, concurrençant ou détruisant les espèces végétales endémiques. Mais c’est surtout à la colonisation des îles par les Occidentaux que l’on doit une aggravation draconnienne de la situation: malgré un contrôle sanitaire sans cesse renforcé, insectes, mauvaises herbes et bactéries diverses ne cessent de déferler sur l’archipel – dans les bagages des visiteurs, dans les cargaisons des cargos, accrochés aux coques ou aux ancres des navires. Les espèces nouvelles colonisent les îles à un rythme 2 millions de fois supérieur au rythme biologique naturel. Mais peut-être les pires des conséquences sont-elles celles qui découlent directement de l’activité humaine: assèchement des zones humides, extension des habitations et des pâturages au détriment des forêts, pression du tourisme… Les animaux introduits Les chèvres, retournées à l’état sauvage, dévorent sans distinction les plantes rares et fragiles, et ont bien failli causer l’extinction de l’emblématique sabre d’argent (silversword)

poussant sur le Hale’a’kala, à Maui. Partout les rats s’attaquent aux œufs des oiseaux, tout comme la mangouste, introduite au XIXe siècle dans les plantations de canne à sucre pour lutter contre ces mêmes rats.

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Eux aussi redevenus sauvages, les cochons introduits par les Polynésiens représentent un problème majeur. Non seulement ils déracinent nombre de plantes, mais les mares d’eau saumâtre qu’ils forment dans le sol des forêts permettent le développement de larves de moustiques porteuses de la malaria. Pour remédier à ce problème, des battues sont organisées, et des zones sont entièrement grillagées pour éviter leur présence. Mais comment s’assurer de leur totale éradication? Le problème de la dispersion des grenouilles des Antilles et des fourmis d’Argentine est encore plus criant: établies sur les pentes supérieures du Hale’a’kala, ces dernières envahissent le terrain à une allure de 130 m par an, supplantant dans ces zones tous les autres insectes, dont dépendent plusieurs espèces de plantes endémiques pour leur pollinisation. Les plantes invasives Les plantes venues d’Amérique tropicale, d’Asie et même d’Afrique, certaines pour embellir les jardins, d’autres en passagers clandestins, se sont répandues sans mal à travers les îles. Au nombre des plus dangereux envahisseurs, on répertorie trois grandes espèces de lianes invasives: passiflores, chèvrefeuilles et mûriers. Des forêts entières d’‘ohi’a ou de koa (acacia hawaïen), les deux arbres emblématiques d’Hawaii, succombent asphyxiées. Les lianes créent un écran végétal empêchant toute lumière d’atteindre le sol, empêchant les graines des espèces endémiques de se développer. La Coccinia grandis, une cucurbitacée asiatique débarquée à Hawaii en 1968, est désormais hors de contrôle à O’ahu et sur la côte ouest de Big Island.

La disparition des espèces Le constat est alarmant: l’archipel, qui représente tout juste 0,3% de la superficie totale du territoire des États-Unis, compte à lui seul 75% des espèces disparues et 28% des espèces actuellement menacées. Sur les 2 000 espèces de plantes endémiques recensées, un tiers se trouvent en danger plus ou moins imminent de disparition. Au-dessous de 1 200 m, la majeure partie a déjà fait place aux plantes envahissantes. Seule la moitié des écosystèmes originaux subsiste. Des espèces répertoriées depuis la découverte des îles par Cook, des centaines ont disparu pour toujours – dont 70 espèces d’oiseaux connues et une centaine de plantes. Sans doute d’autres existaient-elles, jamais répertoriées, qui s’éteignirent avant même l’arrivée des Occidentaux. Le futur Heureusement, quelques zones naturelles subsistent, intactes, dans les forêts de l’est de Maui, sur la côte nord de Moloka’i et les hauts plateaux de Kaua’i. Dans tout l’archipel, les lieux protégés ont augmenté de façon sensible, les réserves se multipliant sous l’égide de groupes de conservation privés comme Nature Conservancy. Après une longue période de flottement, les autorités hawaïennes et les organismes de protection de la nature ont engagé une véritable guerre contre les espèces invasives.

Portrait - Faune et flore

Un programme de contrôle biologique (par introduction d’insectes africains, prédateurs naturels) a été initié sur les îles de Kaua’i et de Maui, encore relativement peu touchées, au risque de disperser une fois encore une nouvelle espèce, et de créer d’autres interactions incontrôlables. Ajoutons à cette liste le Miconia calvescens, un arbre ornemental originaire du continent sud-américain. Il grignote les espaces naturels à une rapidité surprenante et particulièrement les forêts d’‘ohia. À Tahiti, où il est arrivé plus tôt, il occupe déjà 70% de toutes les surfaces boisées. C’est pour cette raison que des contrôles stricts sont exercés par le service de l’agriculture dans les aéroports hawaïens.

18 Sous l’égide du Bishop Museum d’Honolulu, impliqué dans l’étude des biotopes hawaïens depuis le XIXe siècle, le Hawai’i Biological Survey a pour mission d’établir un inventaire complet des écosystèmes, de la faune et de la flore, des espèces endémiques ou introduites, et d’étudier leur dissémination à travers l’archipel. Un autre programme, HEAR (Hawaiian Ecosystems at Risk), financé conjointement par le National Biological Information Infrastructure (NBII) et l’University of Hawai’i, tente quant à lui de percer les secrets de la colonisation des plantes invasives et d’entrevoir leurs conséquences sur l’environnement.

Les mammifères Si loin des masses continentales, l’archipel hawaïen n’a été colonisé que par un nombre très restreint de mammifères, si l’on écarte ceux introduits par l’homme: cochons, chèvres, chiens et chats, rats et antilopes. À vrai dire, il n’en est qu’un, terrestre, qui y soit parvenu de lui-même: la chauve-souris hawaïenne (Hawaiian hoary bat; Lasiurus cinereus hawaiiensis). Cet animal de petite taille, au pelage roux, mesure entre 12 et 15 cm ailes déployées et pèse au plus 20 g. Insectivore, la chauve-souris se perche dans les arbres ou élit domicile dans des grottes. Bien que nocturne, elle est parfois visible le jour. Victime du déboisement et des installations humaines, elle subsiste surtout sur Big Island. Vous ne manquerez pas de remarquer, traversant furtivement la route, la mangouste. Malgré sa jolie frimousse, elle est la cause de bien des inquiétudes pour les espèces d’oiseaux endémiques.

Les oiseaux

Portrait - Faune et flore

On a répertorié à Hawaii quelque 296 espèces d’oiseaux, dont 71 endémiques. On peut les classer en plusieurs groupes: oiseaux forestiers, aux couleurs souvent vives, plus spécifiquement hawaïens et rares; oiseaux marins, fréquentant les îles de manière continue ou épisodique; oiseaux aquatiques, d’une espèce endémique ou non, habitant les zones humides préservées; et les nombreux oiseaux migrateurs, parmi lesquels le kolea ou pluvier doré, qui passe l’été en Alaska. Même s’il est impossible de savoir exactement combien d’espèces habitaient l’archipel avant l’arrivée de l’homme, on estime leur nombre entre 70 et 140. Les chercheurs de l’University of Hawai’i pensent qu’une bonne partie est issue d’un unique type de fringillidé (chardonneret). Trente des 48 oiseaux endémiques qui subsistent sont menacés ou en danger immédiat d’extinction. Les descriptifs suivants ne forment pas une liste exhaustive, mais présentent les espèces les plus emblématiques et celles que vous aurez le plus de chance de rencontrer – seraitce furtivement. Les oiseaux forestiers De toutes les formes de vie qu’on peut trouver dans l’archipel, les oiseaux forestiers aux couleurs vives en constituent la plus remarquable. Illustration vivante de la théorie de Darwin, rouges, jaunes, olive, ils arborent des becs longs pour certains, courts pour d’autres, larges ou au contraire très recourbés, spécifiquement adaptés à leur milieu et aux espèces de plantes dont ils se nourrissent. On peut encore espérer voir assez facilement trois espèces: l’‘amakihi, l’‘i’iwi et l’‘apapane. Les autres sont plus discrètes, parfois très rares. Les deux espèces du très beau mamo n’ont ainsi pas été revues depuis le début du XXe siècle. L’o’o, lui, fut sans doute aperçu pour la dernière fois en 1984. Parmi les causes de leur raréfaction, il en est une des plus

spectaculaires: leurs plumes servaient à la fabrication des capes des chefs polynésiens. Il fallut pour certaines capes regrouper les rémiges de 8 000 oiseaux!

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Malgré la pression humaine constamment grandissante, les chercheurs ont parfois de bonnes surprises: en 1973, l’un d’eux découvrait à Maui une nouvelle espèce, le po’ouli. Et il y a une dizaine d’années, une équipe de Nature Conservancy a retrouvé, toujours à Maui, non pas un mais six nids d’‘akohekohe, porté disparu depuis 1860. ‘Akepa (Loxops coccineus): ce petit fringillidé comporte plusieurs sous-espèces, dont certaines sont éteintes. Il habite surtout les forêts d’‘ohi’a et de koa de Big Island, à une altitude assez élevée (entre 1 500 m et 2 100 m). Le mâle se reconnaît aisément à sa couleur écarlate et à sa queue plutôt longue. La femelle est vert-gris, avec des touches de jaune sur le ventre. ‘Akiapola’au (Hemignathus munroi): il ne resterait que 1 200 ‘akiapola’au, vivant sur les pentes sous le vent de Big Island, entre 1 300 m et 2 000 m d’altitude. D’un vert-jaune éclatant, le mâle, superbe, est doté d’un bec dont la partie supérieure est pointue et recourbée – ce qui lui permet de dénicher larves et araignées sous l’écorce des arbres. La femelle est plus terne, avec un bec plus court. ‘Akohekohe (Palmeria dolei): sans doute le plus étrange des oiseaux d’Hawaii, le gros ‘akohekohe «à plumet» est coiffé, sur l’avant de la tête, d’une espèce de toupet jaunâtre. Gris et noir à la base, le plumage bigarré est constellé de traînées jaunes et d’une grosse tache orangée à l’arrière de la tête. Après l’avoir longtemps cru disparu, on a retrouvé l’‘akohekohe au plus profond des forêts humides de Maui (réserve de Waikamoi). On en compte aujourd’hui environ 3 750.

‘Amakihi (Hemignathus): occupant toutes les îles de l’archipel sauf Lana’i (avec trois sousespèces), l’‘amakihi est parfois surnommé Zorro bird pour le masque noir que porte le mâle, contrastant avec son plumage jaune à verdâtre. Renommé pour la rapidité de son vol, il se nourrit d’insectes et occasionnellement de nectar. Si la fleur est trop profonde, il la perce à sa base de son bec noir légèrement recourbé pour recueillir le nectar. ‘Anianiau (Hemignathus parvus): le plus petit des drépanidés, l’‘anianiau se nourrit exclusivement de nectar grâce à son petit bec recourbé. Il ne vit qu’à Kaua’i, où il est assez commun au-dessus de 1 200 m. L’adulte présente un plumage vert-jaune sur le dos et jaune sur le poitrail. ‘Apapane (Himatione sanguinea): l’‘apapane est l’un des oiseaux forestiers les plus communs d’Hawaii. Il se nourrit du nectar des fleurs, mais aussi de celui du mamane, de baies et d’insectes. On le reconnaît facilement à son plumage rouge foncé, à sa queue et ses ailes noires, et à son bec noir légèrement recourbé. Les plumes du dessous de la queue sont blanches. Cardinal (Cardinalis cardinalis et Paroaria): commun à travers toute l’Amérique du Nord, ce petit passereau introduit à Hawaii, où on l’observe souvent, ne doit pas être confondu avec les espèces endémiques beaucoup plus rares. Il en existe trois sortes: l’une grise à tête vermillon, la plus commune; l’une à bec jaune, plus rare; et une troisième entièrement vêtue de rouge. Pour être sûr de ne pas vous tromper, regardez le bec: celui du cardinal est gros et court. Il est de surcroît peu craintif.

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‘Alala ou corbeau hawaïen (Corvus hawaiiensis): très répandu dans l’archipel jusqu’à la fin du XIXe siècle, le corbeau hawaïen a été victime d’une chasse sans pitié livrée par les pionniers et leurs descendants parce qu’il avait pris la détestable habitude de picorer dans les poulaillers. Même s’il ne figure pas au nombre des plus beaux oiseaux, il est sans conteste l’un des plus menacés. Un programme de reproduction en captivité tente de le sauver.

20 ‘Elepaio (Chasiempis sandwichensis): c’est paraît-il le refrain de son chant qui lui donna son nom. Autrefois sacré aux yeux des constructeurs de canoës, l’‘elepaio est un tout petit oiseau marron-beige et blanc. Gobe-mouches, il se nourrit d’insectes happés en plein vol ou à la surface des feuilles et des troncs. Plus terne que ses congénères, il se fait moins remarquer. Grimpereaux d’Hawaii: il en existe cinq sous-espèces, sur chacune des plus grandes îles: ‘alauahio (O’ahu et Maui), kakawahie (Moloka’i), ‘akikiki (Kaua’i) et oreomystis mana (Hawa’i). De petite taille (environ 10 cm), ils possèdent tous un bec plus court et plus droit que la plupart des autres oiseaux forestiers hawaïens. Leur plumage va du vert olive au jaune. Les grimpereaux d’O’ahu et de Moloka’i sont les plus rares et pourraient même avoir disparu. ‘I’iwi (Vestiaria coccinea): le plus connu des oiseaux forestiers hawaïens est aussi l’un des plus beaux. Vêtu d’un manteau rouge sang, à l’exception des ailes et de la queue qui sont noires, il est armé d’un long bec orange incurvé, qu’il utilise pour se nourrir du nectar des fleurs. On confectionnait de préférence avec ses plumes les vêtements de cérémonie des ali’i, coutume à l’origine de son nom scientifique. Malgré ces pratiques, il reste l’un des moins rares des oiseaux d’espèce endémique. On peut l’observer sur presque toutes les îles, à l’exception de Lana’i, et surtout sur la Big Island, à Kaua’i et à Maui. Palila (Loxioides bailleui): apparenté au gros-bec, le palila est un petit oiseau au plumage gris et blanc, avec tête, gorge et ailes jaunes. Devenu rare, il ne vit que dans les forêts sèches des pentes supérieures du Mauna Kea, sur Big Island, où il se nourrit des graines encore vertes du mamane. Solitaire d’Hawaii (Myadestes): il existe plusieurs sous-espèces de solitaires hawaïens. L’‘oma’o de la Big Island est le seul à être commun. On rencontre encore parfois à Kaua’i le puaiohi, mais le kama’o et l’oloma’o de Moloka’i n’ont pas été observés depuis la fin des années 1980. Grand pour un oiseau forestier, le solitaire se fait davantage remarquer par son chant mélodieux que par son plumage, vert, gris et marron, plutôt terne.

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Zosterops japonicus: ne confondez pas ce joli petit oiseau à la tête olive et au corps gris avec les espèces endémiques. Il est très commun dans tout l’archipel et se reconnaît aisément à son œil cerclé de blanc, qui lui vaut son nom anglais, Japanese white-eye. Il fut importé du Japon dans l’entre-deux-guerres. Les rapaces ‘Io ou buse d’Hawaii (Buteo solitarius): victime de la destruction de son habitat, la buse d’Hawaii a failli disparaître. Protégé efficacement, ce rapace a fait un retour en force sur Big Island et est parfois aussi observé à Kaua’i, Maui et O’ahu. D’assez petite taille (environ 35 cm), il se laisse plus facilement voir en vol, lorsqu’il scrute le sol à la recherche de ses proies. L’‘io peut avoir deux couleurs: entièrement marron ou dos marron et poitrail jaune-brun strié de lignes foncées. Symbole de la royauté hawaïenne, l’‘io incarne, pour certains Hawaïens, les esprits bienfaisants des ancêtres disparus (‘aumakua). Pueo ou hibou brachyote d’Hawaii (Asio flammeus sandwichensis): le pueo occupe une place importante dans la mythologie hawaïenne. Sacré aux yeux des Anciens, il faisait lui aussi partie des ‘aumakua. Très proche du hibou brachyote américain, il est considéré comme une sous-espèce. Mâles et femelles sont d’apparence similaire: corps bigarré de brun et de blanc, masque noir, yeux jaunes et tête assez ronde. On peut souvent l’observer le jour, lorsque le temps est nuageux, volant à haute altitude pour mieux repérer ses proies.

21 Les oiseaux aquatiques Ae’o ou échasse d’Hawaii (Himantopus mexicanus knudseni): d’apparence assez similaire à ses congénères nord-américains, l’échasse d’Hawaii (Hawaiian stilt) est, comme eux, perchée sur de hautes pattes de couleur rosée. Le mâle est noir en dessus et blanc en dessous, tandis que la femelle est plus brune. De son bec noir, long de 6 à 7 cm, l’échasse fouille la vase à la recherche de petits poissons, de crustacés, de vers et d’insectes. Présente dans les zones humides de tout l’archipel, sauf à Lana’i et Kaho’olawe, elle peut voler d’une île à l’autre (environ 1 500 oiseaux). Koloa ou canard hawaïen (Anas wyvilliana): c’est à Kaua’i que vit l’essentiel de la population de canards hawaïens, ainsi qu’à O’ahu et sur Big Island: ils seraient près de 2 500 à fréquenter les dernières zones marécageuses préservées. De petite taille, le koloa est marron, strié de blanc. La parade amoureuse est l’occasion d’un exercice de haute voltige: les mâles à ses trousses, la femelle s’élève verticalement de 30 m avant de décrire toute une série de cercles. Le mâle favori plonge régulièrement en piqué pour chasser ses adversaires. Voler est de toute évidence un exercice qui ne fait pas peur au koloa: on a même déjà observé une femelle transportant dans les airs ses petits entre ses pattes! Nene (Branta sandwichensis): symbole quasi national, l’oie nene a été sauvée in extremis. Désignée State bird en 1957, alors que le groupe ne comptait plus qu’environ 40 individus, elle occupe aujourd’hui, à raison d’environ 1 000 oiseaux, les pentes supérieures du Mauna Loa et du Kilauea sur Big Island, du Hale’a’kala à Maui et de Kaua’i. Ce résultat spectaculaire est le fruit d’importants programmes de recherche et d’élevage en captivité. Au fil des ans, on s’est aperçu que cette cousine éloignée de la bernache du Canada, que l’on croyait adaptée à la vie dans les îlots de végétation (kipuka) parsemant les anciennes coulées de lave, peuplait sans doute aussi les zones humides basses. Deux théories s’affrontent pour expliquer pourquoi ses palmes ont en partie disparu: à cause de la lave, clament certains; parce qu’elle se perche dans les arbres à la saison des amours, affirment d’autres. Quoi qu’il en soit, la nene se nourrit de plantes, de graines et des baies d’o’helo et de pukiawe. Elle peut vivre 25 ans et plus. La nidification a lieu en hiver: il n’est pas rare alors que les mangoustes s’attaquent aux œufs, voire à l’oie, qui n’abandonne jamais sa couvée. Les dangers sont encore plus pressants pendant la mue, lorsque, durant quelques jours, la nene ne peut même plus voler.

En plus des quelques espèces passées ici en revue, on pourrait citer les fous (‘a), bruns ou à pattes rouges, les noddis bruns et noirs (noio), et les nombreuses sternes, fréquentant tous l’archipel. Albatros de Laysan (Diomedea immutabilis): si merveilleusement évoqué par Baudelaire, le roi des oiseaux marins passe plusieurs mois de l’année sans mettre pied à terre, glissant avec volupté sur les courants aériens. L’albatros de Laysan est le plus petit des différentes espèces: il pèse de trois à quatre kilos, et son envergure n’atteint «que» 1,60 m (moitié moins que l’albatros royal). Il se nourrit essentiellement de seiches, de poissons et de crustacés, et boit l’eau de mer, filtrée par ses glandes nasales. En dehors de l’atoll de Midway, où il reforme chaque année une fantastique colonie de 800 000 oiseaux, on peut en voir quelques individus au Kilauea Point N.W.R. à Kaua’i. ‘Iwa ou frégate (Fregata minor palmerstoni): bien qu’on la voie souvent planer au-dessus des îles principales, la frégate ne niche que dans les îles du Nord-Ouest. Avec son envergure de près de 2 m, c’est un oiseau impressionnant, tout de noir vêtu à l’exception d’un poitrail blanc. À la saison des amours, le mâle est connu pour gonfler sa poche membraneuse rouge, située sous le cou, pour s’attirer la faveur des femelles. Son nom hawaïen, ‘iwa, signifie «voleur», car la frégate a la fâcheuse habitude de voler leurs proies aux autres oiseaux.

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Les oiseaux marins et migrateurs

22 Koa’e kea ou phaéton à queue blanche (Phaæton lepturus): on rencontre régulièrement à travers tout l’archipel ce gracieux oiseau blanc se glissant entre les nuages, avec sa traîne de longues plumes. Bien que marin et piscivore, le phaéton niche en montagne, où on le voit le plus couramment – dans le parc des Volcans, par exemple, ou dans le canyon de Waimea, à Kaua’i. Il existe une sous-espèce à queue rouge (koa’e ‘ula – Phæton rubricauda), qui habite surtout les îles du Nord-Ouest et Midway, même si l’on peut aussi espérer l’apercevoir près du phare de Kilauea, à Kaua’i. Kolea ou pluvier doré (Pluvialis fulva): chaque année, lorsque l’automne apporte les premiers flocons de neige en Alaska, le pluvier doré entame sa longue route: 5 000 km, à 100 km/h de moyenne, qui le conduiront jusqu’à Hawaii pour hiverner – l’une des plus longues migrations connues en pleine mer. Peut-être est-ce cette faculté à s’orienter, ou la similitude de l’ampleur de son itinéraire océanique avec le leur, qui convainquit les Hawaïens d’en faire un de leurs oiseaux fétiches. Le kolea incarne l’esprit de Kumukahi, un dieu guérisseur très révéré. Très joli, et plutôt peu farouche, il arbore sur de grandes pattes noires un plumage bigarré de brun, de blanc et de touches dorées. ‘Ua’u ou pétrel des îles Hawaii (Pterodroma phæopygia sandwichensis): le pétrel d’Hawaii, proche de celui des Galápagos, est l’un des plus rares de cette grande famille. Oiseau marin par excellence, assez proche de l’albatros mais plus petit (1 m d’envergure), il passe une part importante de sa vie en mer. Noir, mais à la partie inférieure de la tête et au ventre de couleur blanche, il est d’une grande agilité dans les airs. Devenu rare, le pétrel d’Hawaii compterait de 4 500 à 5 000 couples, dont un millier environ installé entre 2 500 m et 3 000 m dans le parc national Hale’a’kala. Il y niche à l’intérieur même du cratère, creusant des terriers qui peuvent dépasser 2 m.

Le milieu marin

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La règle voulant que plus on s’éloigne des masses continentales, moins les fonds marins sont riches, Hawaii n’est certes pas aussi bien loti que d’autres archipels du Pacifique Sud – et particulièrement les plus proches de l’Asie. Il y a ainsi cinq fois moins d’espèces de corail dans les eaux d’Hawaii qu’en Micronésie. Il reste que les amateurs de plongée des contrées froides ne seront pas déçus. Outre les cétacés (près de 20 espèces) et les dauphins (huit espèces), les côtes abritent une foule de petits poissons de récif, et au large croisent les grandes espèces pélagiques prisées des pêcheurs: marlins, thons, mahi-mahis, etc. Baleine à bosse (Megaptera novæanglie): de nombreuses sortes de baleines fréquentent les eaux hawaïennes, de même qu’épisodiquement le cachalot, mais il en est une qui, plus que les autres, a su captiver l’imagination des hommes: la baleine à bosse (humpback whale), aussi appelée «jubarte». Sillonnant toutes les mers du monde, elles seraient environ 20 000, soit le cinquantième de leur population d’avant la chasse, qui ne se termina qu’en 1966, si l’on en croit une récente étude génétique. Grâce à une protection acharnée, la population de baleines à bosse fréquentant les eaux hawaïennes augmente de 6% à 8% par année. Pouvant atteindre plus de 15 m de long et une quarantaine de tonnes, ces géantes se propulsent à l’aide de leurs très grandes nageoires pectorales (jusqu’à 5 m). Il existe différentes populations de baleines à bosse dans différents océans du monde. Celles du Pacifique Nord (estimées entre 7 000 et 20 000 individus) passent l’été dans les eaux froides de l’Alaska et de la Sibérie orientale, se gorgeant de krill et de petits poissons – à raison d’une tonne par jour! Chaque automne, elles mettent le cap sur les eaux chaudes des tropiques. Environ la moitié vogue vers Hawaii, un voyage de 5 600 km et d’environ trois mois, à une vitesse de 5 à 10 km/h. D’autres descendent jusqu’en BasseCalifornie le long du littoral américain, d’autres encore font route vers la mer du Japon. Le suivi scientifique a permis de démontrer que certains animaux migrent une année vers une destination, et la suivante vers une autre. Les cétacés hivernent en vivant sur leurs réserves de graisse. Si les premières arrivent dès fin septembre, le plus grand nombre se regroupe à compter de la fin novembre, dans le détroit séparant Maui des îles voisines.

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Humuhumunukunukuapua’a (Rhinecanthus rectangulus) Que cache ce nom «à rallonge»? Le poisson officiel d’Hawaii, un baliste plus précisément, qui vit sur le récif. Son nom hawaïen signifie «nez de cochon», une allusion sans doute à l’étrange éperon situé derrière sa tête. Cette dernière est barrée d’un masque noir, et le corps est

essentiellement orange et blanc, avec des motifs géométriques. Les yeux sont situés très en hauteur, cette position permettant au humuhumunukunukuapua’a de s’attaquer sans risque, avec son bec puissant, aux oursins à longs piquants.

Bien qu’aucune observation directe n’ait eu lieu, c’est sans doute ici, ou peu avant d’y parvenir, que les mères mettent bas. L’hiver est aussi la saison des amours, et les affrontements entre mâles donnent l’occasion de quelques cabrioles spectaculaires. C’est également l’occasion de chants très variés, que l’on attribue aux mâles – peut-être un atout dans leur panoplie de séducteur. Il semblerait que ce soit surtout les femelles célibataires qui se reproduisent. La gestation durant près de 12 mois, elles donneront naissance à une nouvelle génération l’année suivante, dans les mêmes eaux. Le jeune baleineau, qui pèse environ une tonne et demie à la naissance et mesure de 3 à 5 m, peut, grâce à la très forte teneur en graisse du lait maternel (50%), prendre jusqu’à 50 kg par jour dans les premières semaines de sa vie. En un an, il aura doublé sa taille. Phoque moine d’Hawaii (Monachus schauinslandi): même si on le rencontre parfois sur certaines plages des îles principales (Kaua’i en particulier), il subsiste essentiellement dans les lointaines îles du Nord-Ouest et à Midway. Portant bien son nom hawaïen d’ilio holo kai (le chien qui gouverne à la mer), c’est un animal gracieux, plus petit que la plupart des autres espèces de phoques. Mesurant jusqu’à 2,40 m de long, il peut tout de même peser 270 kg et vivre de 20 à 30 ans. On estime sa population entre 1 200 et 1 400 individus.

Honu ou tortue verte hawaïenne (Chelonia mydas): longtemps menacée de disparition, la tortue verte hawaïenne, tout en étant une espèce protégée, a fait un retour remarqué. On l’observe aisément sur la Grande Île, par exemple. Nommée non pas pour la couleur de sa carapace, mais pour celle de sa graisse, elle peut vivre jusqu’à 50 ans et atteindre 1,20 m et 250 kg pour les plus gros spécimens. Bien peu cependant des minuscules bébés éclos sur les plages désertes atteindront cet âge et ce poids, victimes des oiseaux, des crabes, des requins, des filets de pêche et des plastiques flottant en mer, confondus avec les méduses, qui figurent avec les plantes marines à leur menu. La tortue verte pond de nuit, vers le mois de mai. Elle dépose ses œufs, gros comme des balles de golf (jusqu’à 200 à la fois), dans un trou creusé dans le sable d’une plage en pente douce – à l’endroit où elle vit le jour des années auparavant. Les œufs éclosent deux mois plus tard.

La flore Frangipaniers aux fleurs odorantes, oiseaux de paradis, flamboyants, hibiscus (emblème de l’État), protées, bougainvillées, anthuriums et encore papayers, manguiers, avocatiers ou lilikoi (fruits de la passion): Hawaii se couvre de millions de fleurs et d’arbres fruitiers exotiques. Si emblématique qu’il veuille être du paradis qu’on cherche à redécouvrir, ce jardin foisonnant n’est pas aussi naturel qu’il le paraît. Il est le résultat, fécond, de deux siècles de contacts entre l’archipel et le reste du monde. On distingue six régions biolo-

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Victimes de la surpêche comme des requins-tigres, ou pris dans les filets dérivants, les phoques moines ont vu leur comportement modifié par le déclin de l’espèce. Confrontés à une concurrence acharnée, les mâles, aggravant encore la mortalité de l’espèce, se combattent de plus en plus violemment et s’attaquent même à leurs partenaires, pourtant plus corpulentes qu’eux, pour obtenir leurs faveurs de gré ou de force (mobbing).

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Kukui Sans doute apporté dans les îles par les Polynésiens, le kukui (ou bancoulier, originaire d’Asie du Sud-Est) a été désigné comme arbre officiel d’Hawaii. Le brou de ses noix et ses racines servaient aux anciens à fabriquer une teinture noire; les noix brûlées, un pigment pour le ta-

touage. Le fruit, huileux, fournissait quant à lui, une fois pilé, un combustible pour les lampes. Arbre à tout faire, le kukui possède aussi des propriétés médicinales, et les noix, une fois polies, étaient utilisées pour confectionner des lei.

giques principales à Hawaii: littoral, forêts sèches, forêts humides, végétation épiphyte, marécages et zone alpine. Voici une présentation des principales espèces. Les régions côtières et transitoires Les régions côtières sont l’habitat d’herbes et d’arbustes supportant la sécheresse et le sel, entre autres le naupaka vert tendre, qui couvre fréquemment les dunes. Indissociable du littoral, le pandanus (hala), un arbuste, est reconnaissable à ses longues feuilles pointues. Importé par les Polynésiens, et très fréquent à basse altitude, le ti existe en plusieurs espèces. Ses grosses feuilles sont au choix d’un vert profond, ou vertes et rouge bordeaux. Le ti est utilisé pour enrober les offrandes dans les anciens temples. Tout aussi commun près des côtes, le kukui ou bancoulier, un arbre à tout faire, est originaire d’Asie du SudEst; il fut lui aussi apporté par les Polynésiens. Plus haut, sur les pentes sèches des vieilles coulées de lave, on trouve des essences endémiques comme le lama, le naio, le mamane, aux jolies fleurs jaunes rappelant celles des pois.

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Les forêts Les forêts abritent une grande diversité d’espèces, et plus particulièrement l‘ohia lehua (Metrosideros polymorpha), un arbre de la famille de la myrte, dont les fleurs, généralement rouges, parfois jaunes, sont butinées par un grand nombre d’oiseaux endémiques. On trouve l’‘ohi’a principalement entre 300 et 1 000 m d’altitude. Aucune plante n’est plus adaptée à la vie rude du voisinage des volcans: selon les conditions, il peut dépasser 10 m ou survivre à l’état d’arbrisseau rabougri. Si une partie du tronc brûle, de nouvelles branches repoussent sur le côté épargné, si petit soit-il. Les bosquets d’‘ohi’a, où dominent buissons et fougères, abritent souvent d’autres essences endémiques, tel le koa (acacia). Seuls les kahuna (prêtres) s’aventuraient autrefois dans les forêts d’‘ohia pour y couper les troncs nécessaires aux constructions ou y recueillir les plumes des oiseaux. Les zones humides et d’altitude Dans les sous-bois des zones humides, on trouve les fougères arborescentes hapu’u (Cibotium splendens), qui peuvent atteindre 12 m de haut, et la majorité des plantes épiphytes (surtout des broméliacées et des orchidées). La majorité des zones marécageuses à Hawaii se trouvent à des altitudes élevées, à l’instar des marais d’Alaka’i à Kaua’i, qui abrite des plantes ayant évolué en autarcie complète. Soumises à de rudes conditions, beaucoup sont atteintes de nanisme. Dernière grande entité biologique, la zone alpine s’étend audessus de 2 000 m, ne concernant donc que les plus grands volcans de Maui et de Big Island. La plus célèbre des plantes est sans nul doute le sabre d’argent (‘ahinahina), qui pousse exclusivement dans les nuages du cratère du Hale’a’kala. Aujourd’hui sauvé, après avoir failli disparaître, le sabre d’argent est la fleur emblème de l’État d’Hawaii. En altitude poussent aussi l’o’helo, aux petites baies rouges.

25 Les plantes cultivables Les Polynésiens ont introduit dans les îles différentes espèces de bananes, la patate douce (‘uala), la canne à sucre (ko), l’igname (uhi), le poivrier (kawa), l’arbre à pain (‘ulu), aux gros fruits verts et ovales hérissés de callosités, le taro (kalo), une plante à tubercule répandue à travers tout le Pacifique dont on fait un usage semblable à notre pomme de terre. Cultivé les pieds dans l’eau, le taro se reconnaît sans peine à ses grandes feuilles vertes en forme de cœur allongé. Peu goûté des Occidentaux (on dit qu’il évoque la colle!), il n’est plus guère cultivé qu’à Kaua’i et Maui. La noix de coco, elle aussi sans doute amenée par les Polynésiens, s’est répandue dans tout l’archipel, mais n’est plus ramassée. La culture du riz, qui remplaça en grande partie le taro au XIXe siècle, a été abandonnée au profit de la canne à sucre, puis de l’ananas, plus rentable, puis enfin… du tourisme!

Histoire Les Polynésiens C’est presque un miracle que des hommes soient parvenus à coloniser Hawaii, solitaire chapelet d’îles flottant à des milliers de milles nautiques des terres les plus proches. L’histoire commence vers la fin de la glaciation de Würm (vers 40000 av. J.-C.), lorsque des populations de Bornéo, profitant de la baisse du niveau des mers, franchissent le détroit les séparant de la Nouvelle-Guinée, puis, de là, gagnent les îles Salomon. Au contact de la mer, ces peuples, dits de Lapita, deviennent marins et pêcheurs. Bien plus tard, vers 1200-1000 av. J.-C., le développement des techniques de construction marine permet d’envisager une nouvelle extension vers l’est, à travers l’océan vide de terres. En quelques siècles seulement, Vanuatu, Fidji, Tonga et les Samoa sont abordées et colonisées. Laboratoire de la culture polynésienne, ces îles vont servir de base à un extraordinaire mouvement de dispersion à travers la majeure partie de l’immense Pacifique – un morceau d’océan grand comme un continent. Aucun peuple n’a colonisé aussi loin la mer.

La colonisation d’Hawaii Il y a plus de 1 300 ans donc, 1 800 ans peut-être, les premiers Polynésiens venant des îles Marquises débarquent à Hawaii. Mieux que les Vikings parvenus jusqu’en Amérique du Nord, ils terminent là un périple de près de 4 000 km en pleine mer, commencé sans aucune certitude de trouver un jour un rivage. Naviguant à bord de grands canoës à double coque (dont la forme n’est pas sans rappeler les catamarans modernes), les Polynésiens, grands observateurs de la nature, tracent leur route en s’aidant des étoiles et de la lune, de la course des planètes et du soleil, de la force des vents. À bord, cochons, poulets, chiens, fruits d’arbres à pain, canne à sucre, noix de coco, patates douces et ignames s’entassent pour pouvoir fournir de la nourriture plusieurs semaines durant et prévoir l’installation à l’arrivée.

Portrait - Histoire

À partir de l’an 200, motivés peut-être par une explosion démographique, ou par des guerres et des bannissements, des Polynésiens abordent dans les îles Marquises, où se développe une société très structurée. Depuis cet archipel vont se définir les frontières immatérielles du «triangle polynésien», dont les trois angles sont marqués par la NouvelleZélande au sud-ouest (Xe siècle), l’île de Pâques au sud-est (IXe siècle) et Hawaii au nord (Ve-VIIe siècle). Sur un fond de repères communs, chaque groupe d’îles voit se développer une société dont la langue, les coutumes et les croyances diffèrent légèrement.

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Hawaii

N O

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0 50

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0 - 130 1000

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0 50

Tahiti

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Samoa

îles Sa 1300 a lamon v. J.-C.

50 0

Mangareva Île de Pâques

PEUPLEMENT HISTORIQUE DU TRIANGLE POLYNÉSIEN

Sans histoire écrite, des dizaines de questions restent sans réponse: impossible par exemple de savoir combien étaient ces hommes et ces femmes intrépides (quelques familles sans doute, guère plus); impossible également de savoir combien ont effectué la longue route, combien ne sont jamais arrivés au bout et se sont perdus dans l’immensité du grand Pacifique. Les kahuna (prêtres) puisent dans la culture orale des certitudes et des versions parfois différentes des thèses officielles, insistant toutes sur une volonté délibérée de peupler Hawa’i – et des liens prépondérants avec Aotearoa (Nouvelle-Zélande).

Portrait - Histoire

Les Tahitiens Des siècles durant, aucune communication ne semble plus exister avec les îles Marquises. Puis, vers l’an 1000, une seconde vague de migration, qui ignore vraisemblablement la présence des premiers habitants, arrive de Kahiki (Tahiti). Plus nombreux, ils réduisent probablement leurs prédécesseurs en esclavage – donnant peut-être, selon certains auteurs, naissance à la légende des menehune, ces mystérieux petits hommes réfugiés dans la forêt. Deux siècles plus tard, sous l’égide du grand kahuna (prêtre) Pa’ao, un système religieux et social très strict voit le jour, régulant chaque instant de la vie quotidienne par un nombre plus important que jamais de kapu (tabous). Seuls des inconscients oseraient les transgresser: ils seraient à coup sûr punis de mort. La classe dominante des ali’i (une sorte de noblesse) s’oppose aux roturiers. De nouveaux dieux sont introduits, à l’instar de Pele, déesse du Feu, et des sacrifices humains sont instaurés. Pa’ao établit la dynastie qui va régner pendant plus de 600 ans sur Hawaii en faisant venir de Tahiti le grand chef Pili. Aux alentours de l’an 1400, les relations entre les deux archipels semblent coupées: Hawaii se développe en autarcie. Il est à noter que les historiens modernes tendent à écarter le personnage même de Pa’ao et à l’assimiler aux légendes; les Hawaïens, eux, y croient fermement. Sur chaque île, la terre est divisée entre les membres de l’ali’i en parts égales (ahupua’a), comme on couperait un gâteau, du sommet des montagnes jusqu’au rivage. Selon un calendrier répondant à des rituels précis, le peuple regroupé en ‘ohana (familles étendues)

y travaille en commun dans l’esprit du malama ‘aina (prendre soin de la terre). Au fil du temps, Lono, le dieu de l’Agriculture, prend une place de plus en plus importante dans le panthéon hawaïen, en concurrence directe avec Ku, le dieu de la Guerre. Cela n’empêche cependant pas les chefs de se livrer à des combats fréquents, à l’origine peu meurtriers, pour tenter d’étendre leur territoire. Au XVIIIe siècle, avant l’arrivée des Occidentaux, on estime la population entre 300 000 et 500 000 personnes.

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La découverte occidentale des îles Dès le XVIe siècle, les galions espagnols sillonnent le Pacifique Nord dans leurs longues traversées entre le port mexicain d’Acapulco et les comptoirs asiatiques. Si officiellement aucun d’entre eux n’a jamais fait escale à Hawaii – pourtant presque sur la route –, nombre d’historiens suspectent qu’il en fut autrement. On parle en particulier de un ou deux navires échoués sur les côtes hawaïennes en 1527, qui auraient fait partie d’une expédition de trois bateaux envoyée par Cortés vers les îles Moluques. La petite histoire affirme que le capitaine du navire et sa sœur, parmi les survivants, se seraient mariés avec des ali’i et auraient fondé une ligne de chefs. Des portulans espagnols de l’époque et des cartes datant pour certaines du XVIIIe siècle ne font-ils pas mention d’un groupe d’îles baptisé La Mesa ou Los Monges, situé entre 20° et 22° de latitude, qui pourrait bien être Hawaii? D’autres affirment que l’archipel fut bien découvert par les Espagnols, mais en 1542 seulement – voire en 1555 par un certain Gaetano. La découverte à O’ahu d’un buste en pierre blanche d’origine inconnue, mais aux traits évoquant un noble espagnol, tendrait à accréditer la thèse de la relâche d’au moins un navire. Le capitaine Cook, lorsqu’il aborda dans les îles, rapporta lui-même dans son journal de bord la présence à Hawaii d’objets métalliques dont il ne s’expliquait pas l’origine. Il supputa même que les coiffes et capes en plumes des chefs hawaïens, d’un modèle unique à tout le Pacifique, pouvaient avoir été inspirées d’un modèle espagnol.

Le kapu, dit tapu en polynésien du Sud, d’où l’on tira le «tabou» français, cet interdit à caractère religieux, frappe depuis la nuit des temps toutes les îles du triangle polynésien. Les Marquisiens en entretenaient euxmêmes un grand nombre, qu’ils apportèrent naturellement avec eux à Hawaii. Leur usage, grandement ravivé par l’inquisition religieuse dirigée par le grand prêtre Pa’ao, servit de droit divin durant plusieurs siècles lors des grandes dynasties hawaïennes. Instrument de contrôle social, les kapu interdisaient ainsi aux roturiers d’approcher les membres de la caste supérieure des ali’i – croiser leur ombre aurait signifié la mort. Conséquence d’un autre kapu célèbre, femmes et hommes ne pouvaient manger ensemble. Ces derniers devaient même faire pousser et préparer leur propre nourriture, leurs

épouses étant déclarées impures à vie pour cause de menstruations… Il existait toutefois un grand nombre de kapu très utiles, à l’instar de ceux présidant à la gestion des ressources naturelles. L’accès aux endroits interdits était simplement barré par deux pulo’ulo’u, des bâtons entrecroisés coiffés d’un morceau de kapa blanc. Briser un kapu, un affront à l’ordre divin, était toujours puni de la même peine: la mort par strangulation. En condamnant ainsi un individu, la communauté se préservait des colères des dieux – éruptions, cyclones, tout aurait pu arriver en représailles. Progressivement disparus d’Hawaii avec leur abolition en 1819, lorsque le roi Kamehameha II et la reine Ka’ahumanu partagèrent le même repas, les kapu demeurent très ancrés dans d’autres groupes d’îles du Pacifique.

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Kapu

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Le capitaine Cook Filant plein nord depuis Tahiti à bord du Resolution et du Discovery, Cook et ses hommes, à l’instar des premiers Polynésiens, tombent sur Hawaii par hasard. Les marins anglais, à la recherche d’un passage septentrional entre le Pacifique et l’Atlantique (le fameux «passage du Nord-Ouest»), accueillent avec joie cette escale. Protégé par son isolement, l’archipel est le dernier grand territoire du Pacifique à être découvert par le monde occidental. Cook baptise l’archipel «îles Sandwich» en hommage à son principal protecteur à la cour d’Angleterre, John Montagu, Premier lord de l’Amirauté et 4e comte de Sandwich. Le navigateur jette l’ancre dans la baie de Waimea, à Kaua’i, le 19 janvier 1778. Les Hawaïens sont hospitaliers et prêts à satisfaire à la coutume des échanges. Cook, conscient des dangers de propagation des maladies vénériennes, tente d’interdire à ses hommes les contacts un peu trop rapprochés avec les jolies insulaires – peine perdue. Les deux bateaux réapprovisionnés repartent, sans projet de retour, pour un périple d’une année à la recherche du passage du Nord-Ouest. Cook remonte jusqu’en Alaska, passe le détroit de Béring mais se trouvant bloqué par les glaces, décide de faire demi-tour et d’hiverner aux îles Sandwich.

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Un an jour pour jour après avoir aperçu O’ahu pour la première fois, les Anglais sont en vue de la baie de Kealakekua. Le livre de bord déborde d’enthousiasme à la description du millier de pirogues à balancier venues les accueillir. Le hasard a voulu favoriser Cook: la baie est l’endroit le plus sacré d’Hawaii, et la façon dont les bateaux sont apparus en tournant autour de l’île, dans le sens des aiguilles d’une montre, correspond à la description que les légendes font du retour de Lono sur terre. Son arrivée coïncide, qui plus est, avec le festival du Makahiki, dédié au dieu protecteur à l’issue des récoltes. Cook est pris pour le dieu lui-même. Reçu en grande pompe, l’équipage aussi profite de l’hospitalité des Hawaïens. Après deux semaines de festivités, au grand soulagement des Hawaïens dont les réserves de vivres commencent à s’épuiser, les deux navires repartent. Mais à peine ont-ils quitté la côte qu’une violente tempête déchire les voiles et casse un mât du Resolution. Il faut retourner à Kealakekua pour réparer. Les célébrations du Makahiki terminées, l’endroit est désert, et Cook est reçu avec bien moins de chaleur. La saison dédiée à Ku, dieu de la Guerre, vient de commencer. En plus, cette fois, les Anglais sont arrivés dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, et leur navire est endommagé. Les signes qui faisaient d’eux plus que des hommes n’en font plus que de simples mortels. À bord, des objets disparaissent, dont un canot de sauvetage. Cook, intraitable, impose le blocus de la baie. Accompagné de 11 hommes, il descend à terre avec l’intention de capturer le grand chef Kalani’opu’u et de le retenir jusqu’à ce que le canot lui soit rendu. Dans l’échauffourée qui s’ensuit, Cook est frappé à la tête d’un coup de massue. Il est poignardé à plusieurs reprises et battu à mort. De retour en Angleterre, le reste de l’équipage fait connaître au monde la mort de l’explorateur et l’existence des îles. Six années durant, aucune nouvelle voile n’est signalée à l’horizon: les circonstances du décès de Cook ont effrayé les Européens. Puis, subitement, tout s’emballe. La position de l’archipel, en plein milieu de l’océan Pacifique, va en faire une escale favorite des commerçants.

L’unification de l’archipel Au moment où Cook découvre Hawaii, les îles sont aux mains de chefs ennemis guerroyant pour affirmer leur puissance. Sur Big Island, un homme, dont l’histoire se mêle aujourd’hui à la légende, va s’imposer: Kamehameha. D’abord opposé à ses deux cousins, héritiers officiels du trône de l’île, le jeune ali’i va livrer de 1782 à 1791, maintes batailles qui le mèneront, pour la première fois dans l’histoire de l’archipel, à son unification. Entre 1792 et 1794, le capitaine George Vancouver, qui faisait partie de l’expédition dirigée par Cook, effectue trois visites successives dans les îles. Il se lie d’amitié avec Kamehameha et négocie la paix entre ce dernier et le clan Kahekili de Maui, avant de le reconnaître comme le chef incontesté de l’archipel. Le capitaine anglais, s’il refuse de livrer du matériel

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Kamehameha

Le roi Alapainui, son beau-père, alerté par ses prêtres et effrayé par leurs prédictions, décida de supprimer l’enfant à sa naissance. Mais, le jour fatidique, par une nuit d’automne orageuse, la jeune mère s’arrangea pour que le nouveauné soit caché dans un panier. Se basant sur la tradition orale, qui évoque, la nuit précédente, le passage dans le ciel d’un objet céleste (sans doute la comète de Halley), les historiens en concluent que Kamehameha est né en 1758. Mais quelques-uns affirment que le roi vit le jour plus tôt – en 1753 pour certains, dès 1736 pour d’autres. Demeuré introuvable aux hommes du chef, lancés sur ses traces dans un épisode aux relents bibliques, Kamehameha grandit quelques années dans la secrète vallée de Waipi’o. Puis, le passé enterré, il regagna le monde des ali’i et apprit à devenir un chef.

Alors qu’il n’était pas encore adulte, Kamehameha, dont la stature et la condition physique ne tenaient pas que des mythes, aurait réussi à faire basculer l’énorme pierre de Naha pesant près de 3,5 tonnes. Cet exploit, disait-on, ne pouvait qu’annoncer celui qui, un jour, présiderait à la destinée de l’archipel. Lorsque Cook visita Big Island, Kamehameha avait déjà acquis un pouvoir indéniable. Le futur monarque aurait participé au lynchage de l’explorateur et peut-être même conservé son scalp – symbole de prestige. Marié à de nombreuses reprises (on parle de 21 épouses), le roi garda toute sa vie le même amour pour l’une d’elles, Ka’ahumanu, qui, à sa mort, devint corégente. Disparu le 8 mai 1819 après avoir réussi à assurer une transition sans trop de heurts entre passé hawaïen et monde moderne – ne reniant pas le premier et ne cédant que le nécessaire au second –, Kamehameha reste pour les îliens leur plus grand roi, héros et vainqueur, mais aussi un homme attentionné aux désirs de son peuple.

militaire au roi, lui promet l’envoi d’un bateau de guerre et lui confie deux marins pour lui enseigner les techniques militaires européennes. Kamehameha, conscient de la supériorité de feu des Britanniques, demande à Vancouver la protection officielle de l’Angleterre. Un document est signé, qui ne sera jamais ratifié par le Parlement britannique. En 1795, le «Napoléon du Pacifique», comme Kamehameha est parfois surnommé, conquiert les îles les unes après les autres: Maui, Moloka’i, Lana’i, puis O’ahu, où il débarque avec 1 200 canoës et plus de 10 000 hommes, tombent. La dernière résistance est annihilée aux falaises de Nu’uanu, où des centaines de soldats préfèrent se jeter dans le vide plutôt que de se rendre. Plusieurs attaques sont lancées sur Kaua’i et Ni’ihau, sans succès. Finalement, en 1810, sous la pression des marchands européens, le roi de Kaua’i, Kaumuali’i, accepte une solution négociée: à sa mort, qui surviendra en 1824, les deux îles seront incorporées au royaume.

L’âge d’or des aventuriers Le règne de Kamehameha est marqué par une transition rapide du monde ancien, dominé par les dieux, à un univers influencé par l’Occident et le plus grand de ses préceptes: le

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La vie et plus encore la naissance du premier grand roi des îles, Kamehameha, «le solitaire», s’entourent d’un mystère savamment entretenu par les légendes. L’une d’elles raconte que durant sa grossesse, sa mère, Kekuiapoiwa, eut une envie furieuse de manger l’œil d’un chef… un symbole interprété par les kahuna comme l’annonciation d’un enfant rebelle.

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Les rois d’Hawaii Kamehameha I (1795-1819) Kamehameha II, Liholiho (1819-1824) Kamehameha III, Kauikeaouli (1824-1854) Kamehameha IV, Alexander Liholiho (1854-1863) Kamehameha V, Lot (1863-1872) Lunalilo (William Charles, 1873-1874) Kalakaua (David, 1874-1891) Lili’uokalani (Lydia, 1891-1893)

commerce. Six ans seulement après la visite de Cook débarque le premier négociant en fourrures, en route vers l’Asie, un Anglais répondant au nom de James Hanna. Dans ses cales: des peaux de loutre destinées au marché chinois. Bien avant la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de navires marchands font relâche à Hawaii pour se ravitailler. De nombreux îliens se joignent aux équipages anglais et américains. Certains s’installent même dans le nord-ouest des États-Unis – une ville d’Oregon, deux siècles plus tard, porte toujours le nom d’Aloha! La population de loutres connaissant un fort déclin, les trappeurs se tournent vers le castor, le phoque et même l’ours. Mais toutes les espèces animales de la terre ne suffiraient pas à contenter leurs ambitions.

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D’autres hommes, aventuriers d’origines diverses, débarquent: ils sont anglais, allemands, américains, espagnols et même russes. Dès 1804, sous le règne d’Alexandre Ier, le premier navire russe relâche à Hawaii. Un accord commercial limité avec le royaume est signé. En 1815, le brick Rurik jette l’ancre dans l’archipel. Son commandant, le capitaine Otto Von Kotzebue, devient le ministre des Affaires étrangères de Kamehameha. La même année, le docteur George Schaeffer, œuvrant pour le compte de la Compagnie russo-américaine d’Alaska (qui est encore territoire russe), fait construire un fort à Kaua’i. Avec le soutien du grand chef Kaumuali’i, qui n’avait accepté la suzeraineté de Kamehameha qu’à contrecœur, il cherche à s’emparer de l’archipel. Mais Kamehameha le fait chasser. Lors de leurs escales, les capitaines se sont rendu compte que poussait sur les îles le bois de santal. Un lucratif commerce triangulaire se met en place: le bois précieux, échangé au royaume contre des armes et des biens de consommation, est revendu à Canton, en Chine, où les navires chargent soieries et porcelaines, revendues aux États-Unis. Les profits sont énormes et attirent un nombre croissant d’armateurs. Plus ils sont nombreux, plus la mainmise de Kamehameha sur la destinée des îles se fait incertaine. Méfiant, le roi refuse de céder ses terres et instaure un kapu sur le santal pour pouvoir mieux contrôler son commerce. En 1816, il instaure des droits de port. Mais rien n’y fait. Après sa mort, en 1819, son fils Liholiho se laisse convaincre d’abandonner le monopole royal au profit des ali’i. La situation empire: les chefs, désireux d’acquérir des armes pour asseoir leur ambition et toujours plus de biens de consommation, obligent leurs sujets à une quasiservitude. Employés à l’abattage et au transport du bois, les Hawaïens, déjà victimes des maladies apportées par les étrangers, n’ont plus le temps de s’occuper de leurs champs; sporadiquement les îles sont touchées par la famine. Vers 1829, les forêts de santal sont épuisées.

La fin des idoles Avant même la mort de Kamehameha, des missionnaires protestants tahitiens, convertis par la très entreprenante London Missionary Society, débarquent à Hawaii. Ils trouvent une oreille attentive en la personne de Ka’ahumanu, épouse préférée du roi et régente de fait du royaume à sa mort. Sous son influence, Liholiho, son beau-fils, couronné à 23 ans sous le nom de Kamehameha II, accepte, lors d’un déjeuner resté gravé dans l’histoire des îles, de défier le kapu interdisant aux hommes et aux femmes de manger ensemble. Les dieux ne daignant pas se manifester, pas plus qu’ils ne l’ont d’ailleurs fait pour aider les Hawaïens dans leur combat contre les abus des étrangers, le couple royal ne rencontre que peu de résistance lorsqu’il annonce la destruction des idoles et des heiau (temples). Seule Big Island voit une révolte vite matée. En quelques mois, un système religieux vieux de plus de 1 000 ans disparaît.

C’est à ce moment qu’arrivent de NouvelleAngleterre les premiers missionnaires nordaméricains: le 19 avril 1820, à bord du Thaddeus, se trouvent 23 membres de l’Église Drapeau hawaïen congrégationaliste, avec à leur tête le pasteur Hiram Bingham. Leur voyage, long de six Jusqu’à la fin de son règne, Kamois, les a menés de Boston à Hawaii par mehameha garda pour emblème le cap Horn. Convaincus de leur supériorité l’Union Jack britannique. Puis, en morale et de leur rôle civilisateur, considé1816, fut adopté un drapeau prorant avec suspicion et parfois horreur les pre à Hawaii: même si la bannière mœurs des Hawaïens, les missionnaires anglaise flottait toujours dans le fondent la première mission à Honolulu. Ils coin supérieur gauche, huit bandes inventent un alphabet hawaïen pour poubleues, blanches et rouges symvoir traduire la Bible, créent des écoles pour bolisaient dorénavant les huit îles diffuser leurs enseignements, construisent principales de l’archipel. des églises à toit de palmes, interdisent à leurs fidèles toutes sortes d’activités: la boisson, le jeu, l’adultère, mais aussi le surf, le hula, les chants, le port de lei (colliers de fleurs), les tenues «indécentes» et… les mariages interraciaux. Il faut tout le poids de l’exemple fourni par Ka’ahumanu, l’une des premières à se convertir, pour convaincre les Hawaïens de se soumettre à ces coutumes barbares. Il est difficile de savoir si la reine agit par calcul politique ou par gratitude envers les missionnaires qui l’ont soignée d’une grave maladie.

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La chasse à la baleine

L’industrie atteint son apogée dans les années 1840: il entre alors plus d’un bateau par jour dans le port. Entre 1851 et 1860, la «récolte» se chiffre à près de 6,5 millions de tonnes de fanons et 66 millions de litres d’huile de baleine! Kamehameha IV crée même sa propre flotte, avec 19 navires naviguant sous pavillon hawaïen en 1854. Parallèlement, de nombreux colons s’établissent dans les îles comme éleveurs et fermiers pour ravitailler à la fois les marins et les chercheurs d’or en Californie. Les bateaux engagent des matelots dans les îles, en Nouvelle-Angleterre, d’autres venus d’aussi loin que les Açores. Les Hawaïens sont les plus appréciés pour leur loyauté et… parce qu’ils sont souvent les seuls à savoir nager! Les capitaines payent 200$ au gouvernement royal hawaïen pour chaque homme recruté, sous condition de le ramener à bon port dans les trois ans. En ville, les conflits ne sont pas rares entre marins et missionnaires, aux intérêts clairement opposés. En 1825, un soulèvement a lieu après l’annonce de l’interdiction des visites féminines à bord des navires – un décret voté par les chefs hawaïens sous l’influence des religieux. Deux ans plus tard, un second anglais fait canonner la maison du pasteur, après que son capitaine eut été retenu à terre – pour procéder à un échange contre des jeunes filles montées à bord malgré l’interdiction. En 1852, la quasi-totalité des marins baleiniers en ville (ils sont alors près de 4 000) crée une émeute après l’emprisonnement de l’un d’eux.

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Au moment même où arrivent les missionnaires, en septembre 1819, de nouveaux acteurs font leur apparition sur la scène hawaïenne: les baleiniers. Amorcée dès 1789 dans l’océan Pacifique, la chasse prend une ampleur considérable de 1825 à 1860 avec la création de flottes importantes. L’huile sert alors à alimenter toutes les lampes d’Amérique du Nord, et le marché, immense, est intarissable. Ce sont des baleiniers venus de Nouvelle-Angleterre qui sont les plus nombreux à faire voile vers Hawaii. Malgré la présence de cétacés dans l’archipel, ils se contentent d’y relâcher au printemps et en automne, à mi-chemin des zones baleinières de l’Arctique et de la mer du Japon. À Maui, Lahaina, capitale du royaume depuis 1802, devient leur principale escale.

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Principaux événements historiques 400-700 Arrivée des premiers Polynésiens à Hawaii, sans doute en provenance des Marquises. 1000 Une seconde vague de migration débarque de Tahiti, réduisant probablement les premiers colons en esclavage. 1200 Le grand prêtre tahitien Pa’ao arrive à son tour et fonde la dynastie qui règnera sur l’archipel jusqu’au XIXe siècle. Un système d’interdits religieux (tabous) très strict s’élabore.

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1580 Bien qu’aucune preuve historique ne soit là pour le confirmer, il semblerait qu’un ou plusieurs navires espagnols aient fait escale à Hawaii à la fin du XVIe siècle. 1778 En route vers un hypothétique «passage du NordOuest», le capitaine Cook, parti de Tahiti, découvre officiellement O’ahu, Kaua’i et Ni’ihau. Il les nomme les «îles Sandwich». 1779 De retour, Cook, sans doute assimilé au dieu Lono, est accueilli en dieu vivant sur Big Island. Après plusieurs jours, il est tué lors d’une escarmouche. 1795 Au terme de batailles sanglantes, Kamehameha, un chef issu de Big Island, impose sa suprématie à tout l’archipel, Kaua’i et Ni’ihau

Au fur et à mesure que s’écoulent les années, les prises se font de moins en moins faciles et la concurrence de plus en plus rude. Vers 1860, la guerre de Sécession puis la baisse des cours de l’huile de baleine, concurrencée par le pétrole, provoquent un coup dur pour l’industrie. Les derniers capitaines baleiniers finiront de se décourager face à la quasi-disparition de leurs proies et au désastre survenu dans l’Arctique durant l’automne 1871 – un hiver précoce détruit la totalité de la flotte baleinière.

L’épisode anglais En 1822, le navire promis près de 30 ans plus tôt par George Vancouver à Kamehameha arrive à Hawaii. Kamehameha II, qui fait de la protection anglaise un rempart contre les appétits russes d’abord, puis américains, décide d’aller remercier en personne George IV. Le monarque hawaïen arrive à Londres en mai 1824, avec son épouse favorite, Kamamalu, et sa suite. Liholiho n’aura pas le temps de rencontrer le roi: tous tombent malades, victimes de la rougeole, peu après leur arrivée. La reine meurt, suivie quelques jours plus tard de Liholiho. Leurs corps sont rapatriés à Hawaii par Lord Byron, le frère du célèbre poète romantique. Le reste de la décennie comme la suivante sont marqués par le rôle grandissant de l’Angleterre et des missionnaires à Hawaii. Des colons s’installent aussi, de plus en plus nombreux, parmi lesquels se retrouvent des Mexicains venus travailler dans les élevages, les fameux paniolos. En 1834, la Compagnie de la Baie d’Hudson s’installe à Honolulu. Un agent consulaire britannique doublé d’un homme d’affaires, Richard Charlton, tente même, à la fin des années 1830, de fomenter le rattachement pur et simple des îles à la Grande-Bretagne, un projet auquel s’opposent les intérêts américains.

La question des terres Lorsque Kamehameha II décède en 1824, son frère Kauikeaouli lui succède sous le nom de Kamehameha III. Il n’a alors que 12 ans et est placé sous la régence de l’inébranlable Ka’ahumanu – jusqu’à sa mort, en 1832. Éduqué par les missionnaires, le jeune roi est constamment tiraillé entre l’intérêt de son peuple et les enseignements de ses professeurs. Le nombre sans cesse croissant de colons étrangers complique sa tâche, et l’influence conjointe des riches marchands, des membres blancs de son cabinet et des gouvernements étrangers le force à prendre des décisions désastreuses. En 1840, une première constitution hawaïenne établit un Parlement et la liberté religieuse, et garantit le droit de vote à tous les résidants masculins, colons inclus.

Bon nombre d’enfants de missionnaires – ou de missionnaires eux-mêmes –, ainsi que quelques Métis acquièrent des superficies considérables, privant bientôt tous les Hawaïens de terres cultivables. Les chiffres sont éloquents: bien qu’il n’y ait alors pas plus de 2 000 étrangers dans tout l’archipel, seuls 0,9% d’Hawaïens bénéficient de terres. Ces vastes domaines seront à la base de la puissance économique et politique à venir des haole (Blancs).

L’ère sucrière À la mort de Kamehameha III, en 1854, le royaume hawaïen n’est plus que le fantôme de lui-même. Son successeur et fils adoptif, Alexandre Liholiho, monté sur le trône sous le nom de Kamehameha IV, va assister au dépeçage systématique des îles et à la montée de la puissance financière des colons. C’est par une industrie déjà ancienne que celle-ci va s’opérer: le sucre. Nombre des premières plantations de canne ont été fondées dans les années 1820-1830 par des immigrants chinois, puis revendues à partir de 1835-1840 à des sociétés occidentales équipées de machines à vapeur. Avec le déclin progressif de l’industrie baleinière, le sucre prend une ampleur de plus en plus grande. Des domaines immenses, dirigés par des planteurs anglais, allemands et américains, voient le jour, constitués grâce à l’adoption du Mahele. Le même acte a ouvert la porte à l’immigration: les Hawaïens ayant succombé en masse aux maladies, les planteurs se tournent vers une autre main-d’œuvre. Les Chinois arrivent dès 1852, mais bien peu restent, tant les conditions de travail sont dures et la paie faible. Les Japonais et les Okinawais suivent, à partir de 1868, plus nombreux, plus désireux de s’installer. Entre 1885 et 1924, ils seront 180 000 à débarquer à Honolulu. On estime au total à environ 350 000 le nombre de travailleurs du sucre établis dans l’archipel entre 1850 et la Seconde Guerre mondiale. Pour tenter de contrer l’influence sans cesse accrue des Américains, le roi Kamehameha IV développe des liens diplomatiques avec un grand nombre de

33 exceptés. Pour la première fois, Hawaii forme un royaume unifié. Les navires occidentaux commencent à y faire escale sur la route entre l’Amérique et la Chine. 1810 Le roi de Kaua’i, Kaumuali’i, accepte finalement que son île intègre le royaume à sa mort (en 1824). 1819 Les premiers navires baleiniers débarquent à Hawaii au moment où Kamehameha meurt. L’année suivante, la première compagnie de missionnaires protestants arrive dans l’archipel. Malgré des débuts difficiles, la religion chrétienne s’implante, en partie grâce au concours de la reine Ka’ahumanu. De nombreuses activités traditionnelles sont interdites ou moralement condamnées. 1848 Cédant aux pressions des hommes d’affaires étrangers, de plus en plus nombreux dans l’archipel, Kamehameha III décrète le Grand Mahele, pavant la voie à la propriété privée (1850). Les missionnaires et leurs enfants, ainsi que de nombreux entrepreneurs, acquièrent des terres pour planter de la canne à sucre. Du jour au lendemain, de nombreux Hawaïens se retrouvent sans terres à cultiver. 1860 Pour faire fonctionner les plantations, une maind’œuvre étrangère commence à arriver à Hawaii en masse: Chinois, Japonais, Portugais, etc. 1876 Le «traité de réciprocité» (abandon des droits

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Mais c’est surtout le décret de 1848, connu sous le nom de Grand Mahele (la Grande Division), qui va marquer un tournant dans l’histoire des îles. Révolutionnant la conception hawaïenne de la non-propriété, il prévoit le partage des terres de l’archipel entre la Couronne (25%), le gouvernement (37,5%) et les particuliers – chefs et peuple confondus (37,5%). Deux ans plus tard, le droit à la propriété est reconnu à tous, sans réserve de nationalité. Les Hawaïens, pour qui le principe même est absurde, ne se soucient guère de cette disposition. Les colons, qui font pression en ce sens depuis des années, s’empressent d’y souscrire.

34 de douane contre mise à disposition de la baie de Pearl Harbor) ouvre grand les portes des États-Unis au sucre hawaïen. 1893 La reine Lili’uokalani est renversée par un groupe d’affairistes occidentaux qui demandent le rattachement de l’archipel aux États-Unis. Un gouvernement provisoire est mis en place et est rapidement remplacé par la «République d’Hawaii». 1898 Le délai de respectabilité écoulé, les États-Unis, en pleine expansion dans le Pacifique, décident de faire d’Hawaii un territoire américain. 1910 Une nouvelle vague d’immigration parvient dans les îles, en provenance des Philippines en particulier, pour travailler dans les plantations d’ananas, en plein essor.

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1927 Le tourisme débarque à Hawaii avec l’inauguration de la ligne de paquebot San Francisco–Honolulu. 1936 Premier vol reliant San Francisco à O’ahu, en plus de 21 heures! 1941 Le 7 décembre, la Marine japonaise attaque Pearl Harbor par surprise, provoquant l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. 1959 Le Congrès américain fait d’Hawaii le 50e État de l’Union, une décision approuvée par 90% des résidants de l’archipel.

pays. Mais il meurt subitement en 1862 à l’âge de 29 ans – peut-être empoisonné. Son frère aîné Lot, qui lui succède sous le nom de Kamehameha V, parvient à faire adopter une nouvelle constitution renforçant le pouvoir royal, mais également celui des étrangers. Il meurt à son tour en 1872 sans laisser d’héritier. Son successeur, Lunalilo, désigné en 1873 par un collège de dignitaires, n’occupe le trône qu’un peu plus d’un an avant de succomber à une phtisie – un an durant lequel les membres blancs de son cabinet tentent de favoriser l’annexion de l’archipel aux États-Unis. Parallèlement, l’immigration redouble d’intensité avec l’arrivée massive de Portugais, beaucoup d’entre eux venus des Açores ou de l’île de Madère.

Kalakaua Kalakaua est «élu» roi en 1874. Son règne, ambigu, va être marqué par un écartèlement entre les traditions hawaïennes, qu’il tente de faire revivre, par son goût marqué pour les fastes des grandes cours et par le nécessaire recours au pouvoir financier, détenu par les industriels étrangers. Peinant à combler le fossé considérable séparant ces trois entités, dénoncé pour sa légèreté, ses trop nombreux voyages et sa vie dissolue, il souffrira de nombreuses critiques de la part de toutes les parties – et même, dès sa nomination par le Cabinet, d’une révolte orchestrée par les partisans de la reine Emma, veuve de Kamehameha IV. À peine arrivé au pouvoir, le roi se rend à Washington, où il négocie avec le président Grant un traité de réciprocité: en échange de la cession de la baie de Pearl Harbor, le gouvernement américain s’engage à laisser le sucre hawaïen entrer en franchise sur son territoire – une victoire considérable pour les planteurs. L’industrie sucrière et l’économie des îles connaissent un boum sans précédent. Des industriels de grande envergure investissent, à l’instar de Claus Spreckles, un Allemand bientôt surnommé «le roi du sucre hawaïen». En 1877, il achète la moitié de la récolte de l’année avant que sa valeur ne s’envole. Puis il acquiert plus de 16 000 ha de terres à Maui. Kalakaua est l’un de ses amis et débiteurs – le roi ayant la fâcheuse habitude de perdre beaucoup d’argent au poker. Difficile, dans ces conditions, de refuser de parapher des ventes de terres douteuses… Des milliers de nouveaux immigrants débarquent. Des canaux d’irrigation sont creusés pour permettre d’étendre la surface cultivable. En 1881, la sœur de Kalakaua, la princesse Lili’uokalani, inaugure la première voie ferrée à Kaua’i. En 1887, Kalakaua, de plus en plus vivement critiqué, tente de fortifier son pouvoir. Plusieurs centaines de propriétaires terriens se regroupent au sein de la Ligue hawaïenne et forcent le roi, décidément trop dépen-

dant des finances, à adopter la constitution dite de la Baïonnette. Kalakaua y perd nombre de ses prérogatives. Le droit de vote est limité aux propriétaires terriens, ce qui revient à en exclure immigrants asiatiques et Hawaïens. Devant cette situation insupportable, un groupe d’îliens, dirigés par un certain Robert Wilcox, Hawaïen malgré son nom, tente pendant l’été 1889 de renverser le gouvernement et d’obtenir l’annulation de la constitution. La révolte est matée. Kalakaua meurt en 1891 lors d’un séjour à San Francisco.

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Lili’uokalani Lili’uokalani succède à son frère. Déterminée à restaurer le pouvoir royal, elle récuse son cabinet pour en former un nouveau, moins soumis aux influences des grands entrepreneurs et des colons. Puis, soutenue par la population et les membres hawaïens de son cabinet, elle tente, en janvier 1893, de faire promulguer une nouvelle constitution défavorable aux haole. Immédiatement, un comité de salut public, rejoint par certains ministres américains, est formé pour s’opposer au projet. Les troupes du navire de guerre américain Boston débarquent sous prétexte de sauvegarder la paix à Honolulu. Le mardi 17 janvier, quelque 500 hommes en armes, membres du comité de salut public, marchent sur le palais royal. Pour éviter le bain de sang, la reine ordonne à ses troupes de ne pas s’interposer. Lili’uokalani est renversée, la monarchie abolie, les bâtiments gouvernementaux saisis et un gouvernement provisoire de quatre membres, colons américains influents, mis en place. Son président, Sanford Dole, est le fils d’un missionnaire et l’ancêtre de la dynastie Dole, bien connue aujourd’hui pour son activité dans le conditionnement des fruits et légumes. À l’exception de l’Angleterre, toutes les puissances occidentales reconnaissent le nouveau gouvernement. Le lendemain même du renversement de la reine, une commission est dépêchée à Washington pour demander l’annexion de l’archipel aux États-Unis; la loi martiale est proclamée. Pour la presse américaine du temps, nul doute, l’intervention est le fait des tendances autocratiques de Lili’uokalani. Pour les Hawaïens, elle est celle d’industriels et de propriétaires sans vergogne désireux de s’emparer du pouvoir.

L’héritière du trône, la princesse Kaiulani, se rend elle aussi à Washington pour demander la restauration de la reine, sa tante. Le président Cleveland l’écoute et refuse l’annexion. En 1894, la république d’Hawaii voit donc le jour, avec Sanford Dole comme président. Les terres de la Couronne sont en partie revendues à des affairistes influents, et des lois nouvelles interdisent la langue et certaines coutumes hawaïennes. En 1895, les partisans de Lili’uokalani, à nouveau dirigés par Robert Wilcox, se révoltent, sans plus de succès que la fois précédente. La plupart sont condamnés à mort. Des armes, dissimulées, sont découvertes dans le jardin de Lili’uokalani. La reine est arrêtée, jugée et condamnée à cinq ans de travaux forcés – une peine commuée en résidence surveillée. En 1898, les États-Unis, en plein expansionnisme, annexent finalement l’archipel et, la même année, s’emparent, au terme de la guerre hispano-américaine, de Puerto Rico, des Philippines et de Guam. L’accession au statut de territoire américain en 1900 ne change en rien les composantes sociales à Hawaii. Le président McKinley nomme premier gouverneur… Sanford Dole. Une nouvelle vague d’immigration parvient dans les îles: travailleurs espagnols et portoricains, japonais par milliers et philippins à partir des années 1910. L’ananas devient le produit d’exportation le plus important après le sucre.

Le début du XXe siècle Peu après l’annexion, l’armée américaine entreprend les travaux de construction de la base de Pearl Harbor – qui deviendra dans les décennies suivantes la plus importante au

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Le déclin des Hawaïens

36 monde. La Première Guerre mondiale, dans laquelle les États-Unis ne s’engagent qu’en 1917, passe relativement inaperçue à Hawaii, si ce n’est pour la prise du premier navire de guerre allemand, en relâche dans les îles au moment de la déclaration de guerre. Les plus touchés par le conflit sont les immigrants allemands, victimes de la méfiance des autres communautés et surtout de celle du gouvernement. En 1920 sont créées les Hawaiian Home Lands, pour permettre de rendre aux Hawaïens un peu de la terre perdue lors du Mahele. Mais le programme, manipulé par les grands propriétaires, sera constamment utilisé à leur avantage – et non à celui des Hawaïens. L’entre-deux-guerres est également marqué par la grande crise et la Prohibition, mais Hawaii, devenu le refuge des millionnaires américains, attirés par un tourisme naissant, traverse l’épreuve sans trop en souffrir.

La Seconde Guerre mondiale Si le premier conflit mondial n’a fait qu’effleurer l’archipel, le second va le percuter de plein fouet. Le 7 décembre 1941, à six heures du matin, une première vague de 183 avions japonais, suivie d’une seconde, composée de 167 autres appareils une heure plus tard, fondent sur les bases aériennes de Wheeler, Hickam et Bellows, et sur «Battleship Row», à Pearl Harbor, où s’abritent de nombreux bâtiments de guerre de la flotte du Pacifique. Avant que les défenses antiaériennes n’aient vraiment eu le temps de réagir, 19 navires sont coulés ou endommagés, 164 avions détruits et 2 346 hommes tués – dont près de la moitié sur le seul USS Arizona. De plus, 58 civils trouvent la mort dans l’attaque, la plupart victimes de tirs de missiles antiaériens américains qui n’ont pas explosé en l’air, mais au contact du sol, en retombant... Les Japonais, eux, n’ont perdu que 29 appareils, cinq minisous-marins et 64 hommes.

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La défaite est d’autant plus totale que la surprise est grande: les États-Unis et le Japon n’étaient pas encore officiellement en guerre. Certes, bien des indices auraient pu laisser supposer l’attaque. D’abord parce que les relations entre les deux pays s’étaient terriblement détériorées depuis une dizaine d’années. Ensuite parce que Pearl Harbor, réputé être le port le plus sûr du Pacifique, permettait à celui qui s’en emparait de contrôler le grand océan. Les services de l’armée avaient décodé un message annonçant une attaque de grande envergure sur un site inconnu, mais les stratèges, penchant plutôt pour les Philippines, refusèrent de croire qu’il s’agissait d’Hawaii. Pour faire des économies de carburant, l’armée avait même décidé de limiter ses patrouilles navales et de sous-marins… Pour éviter le sabotage, les avions de combat américains étaient désarmés la nuit et stationnés très près les uns des autres… une cible idéale pour les appareils nippons. Confusion suprême, les radars avaient repéré, 30 min avant l’attaque, des avions en provenance de l’ouest, confondus avec des appareils américains! Les États-Unis font leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale. Malgré les nombreux dégâts causés, l’attaque du 7 décembre va se retourner contre les Japonais. Non seulement la plupart des navires coulés seront renfloués, mais, en plus, l’opinion publique américaine, jusque-là divisée, va s’engager à fond dans la guerre. Un rideau de plomb retombe sur Honolulu: la loi martiale est décrétée, les tribunaux civils sont mis en disponibilité et de vastes terrains cédés à l’armée. Les barbelés fleurissent sur toutes les côtes. Les résidants d’origine japonaise, grâce à leur très grand nombre, évitent les camps d’internement réservés à leurs compatriotes sur le continent. Mais les écoles japonaises sont fermées, les représentants de la communauté, emprisonnés et passés à la question, et les soldats et fonctionnaires d’origine japonaise, démis de leurs fonctions. Vers la fin de la guerre, l’armée autorisera toutefois la création de deux bataillons réservés aux citoyens américains d’origine nippone.

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Hawai’i Pono’i Les paroles de «Hawai’i Pono’i» ont été écrites par le roi David Kalakaua luimême, en l’honneur de Kamehameha I, fondateur du royaume. À l’origine, la musique devait être inspirée de l’hymne britannique, mais c’est finalement Heinrich Berger, le directeur allemand du Royal Hawaiian Band, qui la composa

sur un tout autre air. Chanté pour la première fois dans l’église de Kawaiha’o le 16 novembre 1874 pour l’anniversaire de Kalakaua, l’air devint hymne national hawaïen deux ans plus tard. En 1967, avec près d’un siècle de retard, le corps législatif en faisait la chanson officielle de l’État d’Hawaii.

Hawaii aujourd’hui L’après-guerre est le théâtre des premiers conflits sociaux que connaissent les îles. En 1949, une grève menée par les dockers paralyse le commerce durant près de six mois. Suivent des actions répétées auprès des grands propriétaires terriens, qui débouchent sur une amélioration notable des conditions de vie des travailleurs agricoles. Mais l’impact de la guerre froide fait rage, et Hawaii, comme le reste des États-Unis, a vite fait de plonger dans la paranoïa anticommuniste du maccarthysme. De longues années durant, le débat fait rage au Congrès pour savoir s’il faut, ou non, faire d’Hawaii un État à part entière. L’importance stratégique du lieu, démontrée par la Seconde Guerre mondiale, fait plutôt pencher la balance en faveur de l’intégration. Mais l’agitation politique et la composition multiethnique des îles, cas unique dans le pays, font peur aux gouvernants. Finalement, en 1959, Hawaii devient le 50e État de l’Union. Un référendum, réservé aux citoyens américains ayant résidé au moins un an dans les îles (ce qui inclut donc la majorité des militaires et exclut de nombreux immigrants asiatiques), confirme à 90% le nouveau statut.

L’État est divisé en quatre entités administratives: les comtés d’O’ahu, de Maui (avec Moloka’i et Lana’i), d’Hawai’i (Big Island) et de Kaua’i. Comme au niveau national, leurs élus se retrouvent au Sénat et à la Chambre des représentants. Le gouverneur est élu tous les quatre ans; le dernier en date est Mme Linda Lingle. Depuis l’intégration à l’Union, Hawaii a été le théâtre d’un événement presque inattendu. Dans le bouillonnement intellectuel et politique des années 1960, entre les combats pour l’égalité des droits et la déségrégation dans le sud des États-Unis, on a assisté à la naissance d’une conscience politique hawaïenne, manifestée, entre autres, par une forte renaissance culturelle. Elle débouche aujourd’hui sur la question de la souveraineté.

Les Hawaiian Home Lands En 1920, pour remédier à la grande pauvreté des Hawaïens privés de terres, le prince Kuhio, délégué territorial au Congrès, envisage la création, sur les anciennes terres de la Couronne accaparées par l’État, des homestead lands, des concessions louées à la population hawaïenne pour 1$ symbolique. Si l’idée semble généreuse, sa mise en pratique l’est beaucoup moins: fruit d’un compromis taillé pour le seul bénéfice des grands propriétaires (une cinquantaine d’entre eux contrôlent 50% du territoire), tout juste 800 km2 de terres, les moins fertiles et les plus inaccessibles, sont cédées à travers l’archipel, surtout sur Big Island. Bien peu, en fin de compte, bénéficieront des homestead lands, et les quelques chanceux, confrontés à leur stérilité, se contenteront le plus souvent d’y construire leurs maisons.

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Politique

38 Même si l’accession d’Hawaii au statut d’État en 1959 écarte en partie les grandes familles terriennes du pouvoir, elle ne change en rien la politique d’abus du gouvernement, tant local que fédéral. Pour remplir les caisses de l’État, de plus en plus de terres gérées par le Department of Hawaiian Home Lands (DHHL) sont louées à des investisseurs privés – à l’instar de l’immense ranch Parker, sur Big Island. Des complicités seront mises au jour a posteriori, démontrant la convergence d’intérêt des mandataires du DHHL et de certains grands propriétaires terriens. Mais ces derniers ne sont pas les seuls bénéficiaires: au moins 40 décrets signent la cession de terres appartenant aux Hawaiian Home Lands à… l’armée. Bon nombre seront annulés en 1984 par le gouverneur Ariyoshi. Mais plutôt que de chasser les occupants «illégaux», le gouvernement préféra négocier une solution négociée financière, avec des dommages et intérêts négligeables. En 2002, seuls 5 941 baux avaient été accordés par le DHHL en 82 ans, représentant tout juste 20% de la superficie totale des Hawaiian Home Lands. La situation s’est un peu améliorée depuis, le gouverneur Lingle ayant annoncé son intention de doubler le nombre de baux accordés d’ici 2008 – mais beaucoup restent de vagues promesses... La liste d’attente fait état de près de 20 000 demandes non traitées! Ce sont ces abus que dénoncent les groupes souverainistes, qui réclament le droit de gérer eux-mêmes les terres que la loi leur accorde. Sachant que, même une fois la concession obtenue, il reste pour les heureux récipiendaires à obtenir un prêt bancaire pour pouvoir construire leur maison... L’imbroglio explique que l’on rencontre de très nombreux Hawaïens condamnés à vivre entre leur voiture et les campings publics.

L’OHA

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En 1978, l’État reconnaissait l’échec de sa politique hawaïenne, gangrenée par des abus de confiance. En accord avec les textes fédéraux, les résidants des îles, toutes origines confondues, votaient un amendement à la constitution d’Hawaii prévoyant la création d’un fonds pour l’amélioration des conditions de vie des Hawaïens de sang. Celui-ci devait être financé par le versement de 20% des recettes générées par les ceded lands (7 300 km2), anciennes terres de la Couronne accaparées par la république d’Hawaii pro-colons américains en 1894 et aujourd’hui louées à des particuliers ou à des entreprises par l’État d’Hawaii. Géré par l’Office of Hawaiian Affairs (OHA), ce fonds qui, fin 2005, atteignait 360 millions de dollars, a pour bénéficiaires deux catégories de personnes: ceux dont l’héritage hawaïen est au moins de 50% et ceux qui ont au moins un peu de sang hawaïen. Organe politique consultatif, mais ayant aussi pouvoir de décision en matière locale, l’OHA organise régulièrement des élections pour nommer ses membres directeurs. En 1998, plus de 100 000 personnes, à travers eux, ont ainsi eu leur mot à dire sur tous les sujets les concernant de près: écoles d’immersion, santé, culture hawaïenne, etc. Cette spécificité ne plaît cependant pas à tous. En 1996, un certain M. Rice, éleveur haole résidant sur Big Island et descendant de missionnaires, porta plainte contre l’État pour… discrimination. Débouté à deux reprises, il amena le débat jusqu’à la Cour suprême des États-Unis, qui, contre toute attente, fin février 2000, lui reconnut gain de cause. L’OHA fut par cette décision tenu d’ouvrir l’élection de son comité directeur à tous (un seul non-Hawaïen a, jusqu’à aujourd’hui, été élu)! D’autres attaques similaires ont suivi: contre les Kamehameha Schools, réservées aux enfants d’origine hawaïenne, et contre le principe même de l’existence de l’OHA. Les Hawaïens étant depuis longtemps minoritaires dans l’archipel, autant dire que cela revient purement et simplement à vouloir dissoudre la seule représentation sur laquelle ils pouvaient encore compter.

L’armée Acteur de taille, l’armée occupe à elle seule presque autant de terres que les Hawaiian Home Lands. Pire, elle est en grande partie installée sur certaines parcelles qui devraient officiellement bénéficier aux Hawaïens sous couvert du programme… À O’ahu, près du

quart de l’île est sous son contrôle absolu. Le Q.G. des forces américaines du Pacifique, composées de la marine, des sous-marins, des chantiers navals, de l’armée de l’air et de l’armée de terre, forme la plus grande base militaire au monde!

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Si l’on additionne les 45 000 hommes en poste dans les îles, leurs familles (56 600) et les 116 000 vétérans restés sur place, les militaires représentent 17% de la population de l’archipel! – et l’armée le second secteur d’activité économique. Mais pour un nombre croissant de résidants, cette manne financière ne justifie pas pour autant la présence d’une telle force – qui fait d’Hawaii l’État le plus militarisé du pays. L’occupation de si grandes surfaces, comme l’utilisation de l’île sacrée de Kaho’olawe comme cible de tir durant de longues années ou la révélation de pollutions dues à des rejets radioactifs et à des agents chimiques, ont fait monter le mécontentement. Malgré le retour de Kaho’olawe dans le domaine public et l’initiation de programmes de nettoyage, la population hawaïenne reste en majeure partie hostile à l’armée. D’autant qu’une nouvelle extension de grande envergure est en train de se concrétiser sur la Grande Île.

Vers la souveraineté? Au fil des ans et des manœuvres politiciennes visant à étouffer les revendications de la minorité hawaïenne, une certaine exaspération a vu le jour, et la thèse d’une forme de souveraineté, longtemps considérée comme une thèse radicale, a été popularisée: soutenue par 12% des sondés en 1996, elle l’était 10 ans plus tard par quelque 48% des habitants de l’archipel – toutes origines confondues.

Reste à savoir exactement ce que chacun entend par souveraineté. Il existe à travers l’archipel quelque 300 groupes de pression hawaïens, assez mal coordonnés. La majorité semble pencher pour la cession aux Hawaïens de sang de quelque 8 000 km2 de terres (regroupant les anciennes ceded lands et les Hawaiian Home Lands) et la création d’une entité politique inspirée des nations amérindiennes du sud-ouest des États-Unis et d’Alaska – indépendantes pour les questions d’ordre local, mais qui restent subordonnées au gouvernement fédéral pour les questions de justice, de politique étrangère, etc. Cette voie a été empruntée par le sénateur Daniel Akaka, le premier élu à ce poste qui soit d’origine hawaïenne: en 2005, il a présenté au Congrès américain le Native Hawaiian Reorganization Act, approuvé à l’unanimité moins une voix par la législature hawaïenne. Les débats n’ont pas tant porté sur le fond (la perte de représentativité des Hawaïens dans leur patrie) que sur la forme – juridique comme toujours aux États-Unis. Certains ont ainsi tenté de bloquer le projet en affirmant que l’obtention de la souveraineté ne pouvait être possible car celle du peuple hawaïen n’avait plus, depuis le renversement de la monarchie en 1893, de «continuité historique» au sens de la loi (et pour cause!)... Après deux ans d’épreuves, le texte original a été en partie amendé, interdisant par exemple aux Hawaïens de créer des casinos comme leurs homologues amérindiens! Nombre d’organisations et d’individus espèrent désormais que cette version sera adoptée rapidement. Certains groupes souhaitent le rétablissement de la monarchie et d’autres, plus radicaux, à l’image de «The Independent Nation of Hawai’i», la création d’un État 100% indépendant – la souveraineté telle que définie par Akaka ne serait alors qu’une timide étape sur cette voie. Si même le mouvement continue à s’amplifier, il est bien difficile, à l’heure actuelle, d’imaginer les États-Unis renoncer à leurs droits sur l’archipel. L’aspect juridique des choses penche pourtant en faveur des indépendantistes: jamais, légalement, le royaume d’Hawaii, autrefois reconnu par les pays occidentaux, n’a cessé d’exister. Un appel a d’ailleurs été lancé devant la cour de justice de La Haye sur cette base.

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Cette donnée nouvelle dans la politique hawaïenne découle de plusieurs facteurs. L’un des principaux est sans conteste la célébration en 1993 du centenaire du renversement de la reine Lili’uokalani et les excuses officielles présentées par le gouvernement de Bill Clinton à cette occasion – à l’origine d’une prise de conscience de nombre d’Hawaïens.

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Économie Extrêmement dynamique dans les années 1980, l’économie hawaïenne est entrée, au début des années 1990, dans une profonde crise structurelle, marquée par la fin des grandes exploitations agricoles et le ralentissement du tourisme. Le coût de la vie, très élevé, n’a pas permis aux entreprises d’être compétitives, et un nombre croissant d’entre elles ont été délocalisées. Ces dernières années, Hawaii semble s’être fait une raison et ne mise plus vraiment que sur deux cartes: le tout-tourisme et l’armée. Les habitants des îles ont évidemment été les premiers à payer le prix de ces changements. Le manque de terres couplé au décuplement de la population en un siècle, le pouvoir d’achat important des investisseurs nippons dans les années 1970 et des retraités américains aujourd’hui, l’isolement, l’importation de 80% des produits consommés, tout a concouru à faire d’Hawaii un État où le prix des terrains et des maisons, ainsi que le coût de la vie, dépassaient de beaucoup les possibilités de nombre de ses habitants. La spéculation immobilière des dernières années n’a rien arrangé, loin s’en faut: le prix moyen des maisons a presque triplé entre 2000 et 2006, atteignant un plus haut de 670 000$ à l’été 2006! Les statistiques font état d’un accroissement constant des sans-abri: ils seraient plus de 7 000, soit environ 0,5% de la population de l’archipel, dont une majorité de Hawaïens de sang. Depuis 2004, une loi controversée criminalise leur présence sur les terres publiques, alors même que beaucoup campent plus ou moins légalement. Face à l’envolée des prix des logements, beaucoup de familles à petits revenus sont, bon gré mal gré, parties vivre sur le continent – un facteur supplémentaire d’érosion culturelle dénoncé par les activistes hawaïens. Depuis l’an 2000, l’économie d’Hawaii réussit plutôt mieux que celle de l’ensemble des États-Unis, et le taux de création d’emplois y a été supérieur. Fin 2006, le chômage touchait son plus bas niveau en 30 ans, à 1,6% (pour 4,3% aux États-Unis). Le taux de croissance devait atteindre environ 3,2%, dans la ligne des chiffres nationaux.

L’agriculture

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Depuis le XIXe siècle, deux cultures ont fait les beaux jours d’Hawaii: la canne à sucre d’abord, moteur du boum économique des années 1870, qui valut aux Hawaïens de perdre leurs terres; puis l’ananas, dont le marché explosa au tournant du XXe siècle avec l’invention par James Dole d’une machine à le conditionner. Celui-ci alla même jusqu’à acheter toute l’île de Lana’i pour en faire la plus grande plantation d’ananas au monde! L’industrie sucrière a connu son extension maximale dans les années 1930 et sa production record en 1966, avec plus de 1,2 million de tonnes. Puis elle s’est peu à peu effacée devant l’effondrement des cours mondiaux – les sucreries fermant les unes après les autres. Il n’en reste plus que deux aujourd’hui, l’une à Maui, l’autre à Kaua’i. La production d’ananas subit quant à elle la pression de la main-d’œuvre bon marché des pays pauvres et ne survit plus guère qu’à titre «folklorique». Quelques expériences positives ont lieu dans des cultures spécialisées: café, noix de macadamia, fleurs et fruits tropicaux. Mais l’agriculture représente aujourd’hui à peine plus de 2% du PNB (Produit National Brut) hawaïen. The Big Five Nés avec la colonisation et l’essor de la fin du XIXe siècle, cinq grands groupes, Alexander & Baldwin, Amfac, Brewer, Castle & Cook, Dole et Davies, surnommés «The Big Five», ont assis leur fortune sur le développement du secteur agricole. Malgré les lois antitrust entrées en action avec l’accession au statut d’État en 1959, leurs immenses domaines terriens (60% de toutes les terres privées) en ont fait des géants aux activités aujourd’hui très diversifiées: fuyant le marasme agricole, ils ont investi dans le tourisme, l’immobilier (terres cultivables reconverties) et la finance non seulement à Hawaii mais aussi sur le continent et dans le reste du monde. Dans l’archipel, ils demeurent des forces économiques majeures, contrôlant entre autres tous les transports de marchandises.

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Le tourisme C’est dans les années 1920 que le tourisme a commencé à se développer dans les îles, et plus précisément à O’ahu. D’abord réservé aux portefeuilles bien garnis, le voyage s’est démocratisé au fil des décennies. Dans les années 1960, pour la première fois, le tourisme passait au premier rang des revenus devant l’agriculture. Les années 1980 ont connu un développement spectaculaire, accompagné par une spéculation immobilière effrénée, à nouveau à l’ordre du jour après une décennie plus difficile marquée par la guerre du Golfe, les réductions budgétaires fédérales (seconde source de revenus de l’archipel), le passage de l’ouragan Iniki en 1992 et la crise asiatique. Après deux années records, le nombre d’arrivées s’est stabilisé en 2006 à environ 7,5 millions de visiteurs, qui ont laissé à Hawaii près de 12 milliards de dollars de revenus: 72% viennent des États-Unis mêmes; 18%, du Japon; et les 10% restants, d’ailleurs dans le monde. Surdéveloppé, le secteur a longtemps souffert du vieillissement de la destination et a cherché à se renouveler en s’orientant vers l’écotourisme et le haut de gamme. Mais c’est surtout la manne des retraités américains (issus du baby-boom de l’après-guerre) qui lui a permis de connaître une croissance importante ces dernières années.

Population La population d’Hawaii, lors de sa découverte par Cook, est estimée entre 300 000 et 500 000 habitants. Rapidement, les contacts avec les Occidentaux vont s’avérer fatals pour les îliens. Bien plus que les rares escarmouches, la variole, les oreillons, la coqueluche, la grippe et les maladies vénériennes transmises par les marins vont en 20 ans faire subir aux îles une première chute démographique de 10%. Ce n’est malheureusement qu’un début. Un siècle après les premiers contacts, la population, qui est encore à plus de trois quarts hawaïenne, tombe à 57 000 habitants. Plusieurs facteurs aggravants s’ajoutent aux épidémies: forte mortalité infantile, mauvaises conditions d’hygiène et soins insuffisants, malnutrition, etc.

Les îles atteignent un million d’habitants au cours des années 1980 et, selon la dernière estimation (2005), environ 1 275 000 habitants. Avec 70% de la population à elle seule (un peu plus de 900 000 hab.), O’ahu connaît une densité une fois et demie plus élevée que celle de la Belgique, pourtant renommée à cet égard. Big Island compterait environ 167 000 habitants, Maui 135 000, Kaua’i 62 500, Moloka’i 8 000, Lanai 3 200 et Ni’ihau 200.

Origines ethniques Selon le type de recensement, on considère que la part hawaïenne de la population des îles est de 9% (qui se désignent eux-mêmes Hawaïens) ou de 20 à 21% (qui ont du sang hawaïen mais dont le groupe ethnique dominant est autre). Le premier chiffre reflétant davantage la réalité vécue, c’est sur cette base que le Bureau du Recensement américain effectue ses recherches. Les résultats sont les suivants: Blancs 26,8% (ce taux augmente constamment avec l’installation sans cesse accrue de retraités américains); Asiatiques 41,5%; Hawaïens 9%; personnes déclarant deux origines ou plus 20,1%.

Portrait - Population

La très forte immigration accompagnant le boum sucrier voit déferler sur les îles, à la fin du XIXe siècle, une main-d’œuvre étrangère considérable: Portugais, Allemands, Japonais… S’ils sont encore 76% en 1878, les Hawaïens ne représentent plus que 50% de la population six ans plus tard et, au tournant du XXe siècle, un habitant de l’archipel sur cinq! Au XXe siècle, la population va être multipliée par 10, soutenue cette fois par une forte immigration asiatique et sud-européenne: Philippins, Chinois, Coréens, Espagnols, Portoricains.

42 Les Hawaïens À la vue de ces chiffres, une première conclusion s’impose: les Hawaïens sont, depuis longtemps, devenus minoritaires sur leur propre territoire. À tel point que, lors du recensement de 1960, ils étaient encore rangés dans la catégorie «Autres»! Une étude de l’OHA (Office of Hawaïan Affairs) a révélé que, de tous ceux qui se déclarent d’origine hawaïenne, plus de la moitié possèdent en fait moins de 50% de sang hawaïen. Un sur trois (soit 48 000 personnes) en possède entre 50 et 99%, et seul un sur 25 descend directement des anciens Hawaïens, sans apport de sang extérieur – c’est-à-dire environ 8 000 personnes, ou moins de 1% de tous les habitants des îles. Ils sont à peine plus nombreux à parler encore la langue de leurs ancêtres. Les statistiques sont affirmatives: ils sont les moins bien soignés, les moins bien payés, ceux qui sont le plus souvent condamnés à la prison et qui bénéficient le moins de l’accès à l’éducation. Un verdict sans appel. Les Blancs Les Britanniques sont les premiers Européens à s’installer: aventuriers, marins en mal d’escale et commerçants de tous poils débarquent dès la fin du XVIIIe siècle. C’est bien l’Angleterre et non les États-Unis qui imprime la première sa marque sur l’archipel – en témoigne, aujourd’hui encore, le drapeau hawaïen, laissant une large place à l’Union Jack. Dès 1820 arrivent les missionnaires protestants venus de Nouvelle-Angleterre, à l’origine de plusieurs des grandes dynasties terriennes que les îles comptent encore à ce jour. Les Portugais (rebaptisés Pokiki), venus surtout de l’île de Madère et des Açores dans les années 1870, forment la plus importante communauté européenne à avoir émigré à Hawaii, après les Anglo-Saxons. À l’origine essentiellement ouvriers agricoles, ils sont vite devenus propriétaires terriens. Si la langue s’est pour l’essentiel évanouie dans les années 1960 dans le grand creuset hawaïen, quelques traditions subsistent, comme la célébration de la Pentecôte, chaque année.

Portrait - Population

Les Asiatiques Les Chinois furent les premiers Asiatiques à venir travailler dans les plantations, dès les années 1850; beaucoup repartirent. Ceux qui restèrent, malgré le racisme, ouvrirent des commerces. Une seconde vague d’immigration chinoise, dans les années 1870-1880, fut accompagnée de l’arrivée de très nombreux travailleurs japonais, qui forment aujourd’hui le plus important groupe d’origine asiatique. Les Philippins, constituant la deuxième communauté, arrivèrent dans les îles entre 1910 et 1930 pour remplacer dans les plantations les Japonais et les Chinois dont le statut social s’était amélioré. Malgré les affronts et la suspicion de la Seconde Guerre mondiale (durant laquelle ils sont pourtant pour la plupart restés fidèles aux États-Unis), la communauté japonaise a su s’imposer. Ses fils ont pour beaucoup acquis un statut social élevé, tant dans le commerce que le tourisme ou l’administration. Les Chinois occupent une place importante dans l’immobilier, la restauration et le tourisme. Ils conservent nombre de leurs traditions, à l’instar du Nouvel An chinois. Aux portes du Pacifique D’autres sont venus plus tard, en plus petit nombre: Coréens, Portoricains, ainsi que de nombreux habitants des îles du Pacifique – Samoans, Tongans, Micronésiens et bien d’autres encore. Leur influence culturelle sur la renaissance hawaïenne est loin d’être négligeable. Très traditionnel, l’archipel de Tonga, qui reste gouverné par un roi, offre ainsi aux partisans de la monarchie hawaïenne un exemple de continuité et de sagesse dont certains aimeraient s’inspirer. De nombreux Hawaïens se tournent vers leurs frères de

Tonga pour réapprendre l’art du tapa, ou vers ceux des Samoa pour retrouver les gestes des tatouages anciens.

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Les mariages Il reste que, dans ce véritable creuset de cultures, l’appartenance ethnique est souvent difficile à déterminer. Il n’est pas rare qu’une même personne cumule origines hawaïenne, anglaise, allemande, chinoise ou japonaise. Les mariages mixtes sont si communs qu’Hawaii remporte en la matière la palme toutes catégories confondues: ils concernent aujourd’hui près d’une union sur deux. Les Hawaïens, pour leur malheur, sont avec les Chinois les plus exogames des résidants de l’archipel.

Culture et traditions Interdites pour la plupart par les missionnaires protestants, pour leur caractère «futile» (surf) ou «impudique» (hula), les traditions hawaïennes ont failli disparaître à jamais. À la fin du XIXe siècle, à une période critique, le roi David Kalakaua engagea un premier mouvement de renaissance culturelle, qui déboucha quelques années plus tard sur la popularisation du surf par Duke Kahanamoku, médaillé d’or de natation lors de plusieurs olympiades consécutives. En 1976, avec le premier grand voyage transocéanique entre Tahiti et Hawaii à bord d’un canoë à double coque (le Hokule’a), les îles retrouvaient une seconde fois les racines de leurs traditions. Le mouvement, durable, n’a depuis eu de cesse de s’affirmer, à travers un retour à la langue ancienne, à travers la danse de hula, la musique, l’art du tatouage et du tapa, et même le plaisir de boire un kava (décoction de racines de poivrier) entre amis.

Langue officielle des îles aux côtés de l’anglais, le hawaïen est directement issu du polynésien des premiers colons. Au fil des siècles, nombre de spécificités locales et de transformations en ont fait une langue à part entière, avec un degré de parenté semblable à celui qui unit et divise l’italien et le français. Le vocabulaire ayant trait aux éléments culturels et naturels est très développé. Il existe ainsi 64 manières différentes de décrire la pluie! Même si, à la faveur de la renaissance culturelle qui enthousiasme les îles depuis une trentaine d’années, le hawaïen a retrouvé droit de cité, il reste qu’il est rare, aujourd’hui, de l’entendre au quotidien (si ce n’est sur l’île interdite de Ni’ihau, où tous le parlent couramment). C’est plus fréquemment dans les chansons et lors des danses de hula que l’on y a recours. On trouve aussi des bribes d’hawaïen tronçonnées dans le discours quotidien, au côté du «pidgin English» (créole), né des nécessaires contacts entre les colons et leur main-d’œuvre, qui reste bien implanté. Pour lui redonner ses lettres de noblesse, les organisations hawaïennes ont obtenu en 1980 la création d’écoles d’immersion en hawaïen, à la manière de celles qui desservent les communautés amérindiennes dans l’ouest des États-Unis et les Cajuns francophones en Louisiane. Lorsque leurs enfants sont inscrits dans ces classes, les parents doivent, eux aussi, suivre des cours pour se réapproprier la langue de leurs ancêtres. Le printemps 1998 a vu la première classe atteindre le niveau du baccalauréat.

Le hula Le hula est le langage du cœur et, donc, la source de vie du peuple hawaïen, écrivit un jour le roi David Kalakaua. Expression de l’âme hawaïenne, le hula est sans conteste l’une des danses les plus gracieuses qui soient et l’une des plus chargées de sens. Au-delà de la beauté apparente, les mouvements du corps, des pieds, des bras, des yeux, tantôt lents et coulés, tantôt saccadés et guerriers, évoquent en un code précis tout l’univers des Hawaïens: la

Portrait - Culture et traditions

La langue

44 lune, le soleil, la mer, les colères des dieux et encore les merveilles de la nature… Ses thèmes s’inspirent de l’histoire des îles, de la vie des ses héros et des légendes. Certains sont plus spécifiquement adaptés aux heureux événements, d’autres à la tristesse et aux décès. Accompagnées de musique ou des seuls mele (chants) répétitifs, scandés par les hommes, les histoires contées, bien souvent, évoquent Pele, la déesse du Feu, âme des volcans et protectrice des danseurs de hula. Installée au pied du Kilauea au terme de sa longue migration à travers l’archipel, Pele aurait composé elle-même les plus anciens et les plus beaux des hula. C’était ainsi à l’origine pour honorer les dieux, en forme de prière aux éléments qu’ils redoutaient, que les Hawaïens dansaient. Le hula constituait de surcroît un moyen de transmettre les légendes et les croyances d’une culture sans écriture. Les écoles (halau), créées dans l’enceinte même des temples, répondaient, comme l’ensemble de la société, à de nombreux et stricts kapu. Certains affirment, sans doute avec raison, que le hula fut d’abord réservé aux seuls hommes. Le hula aujourd’hui Depuis les années 1970 et la renaissance de la culture hawaïenne, le hula s’enseigne un peu partout à travers l’archipel, et le nombre d’élèves ne cesse de croître. Les Hawaïens, dont la légitime fierté culturelle souffrit grandement sous l’oppression des missionnaires au XIXe siècle, retrouvent à travers lui un peu de ces liens au passé si subitement rompu.

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Même si les spectacles de hula sont nombreux à travers l’archipel, c’est à l’occasion du festival de Merrie Monarch, sur Big Island, en avril, que l’on retrouve toute l’âme hawaïenne. La manifestation a endossé le surnom du roi David Kalakaua (le roi joyeux). Aux chants scandés a cappella, aux lei floraux ou de fougères, dont les couleurs sont choisies en rapport avec le thème des danses, on reconnaît le hula kahiko (le hula ancien). Popularisé dans tous les spectacles pour touristes, le hula ‘auana (le hula moderne), plus habillé, évoque sur fond de musique chantante la diversité des îles d’aujourd’hui.

La musique Traditionnellement, le chant hawaïen était rarement accompagné par des instruments de musique. Tout juste utilisait-on le pahu, la calebasse (‘umeke), la conque et des sortes de maracas. Chacun avait un usage relativement défini: le pahu servait à signaler les cérémonies qui se déroulaient au temple et la conque, les arrivées par terre ou par mer. Les missionnaires introduisirent nombre d’instruments inséparables de la liturgie et initièrent les Hawaïens à leur usage. Plusieurs souveraines composèrent des chansons encore fredonnées de nos jours, dont «Aloha Oe», écrit par Lili’uokalani. Avec l’immigration apparurent le ukulélé («puce bondissante»), dérivé de la braguinha portugaise, puis la guitare hawaïenne, au vibrato prononcé. Dans l’entre-deux-guerres, ces deux instruments devinrent inséparables du son hawaïen, rendu populaire, dès les années 1930, par l’émission de radio Hawai’i Calls, diffusée de Waikiki. Lascives, un rien mélancoliques, les chansons de l’époque évoquent une douceur de vivre intemporelle, réadaptées par le chanteur Don Ho. Les rythmes d’aujourd’hui Au fil du temps, les îles sont devenues le théâtre de toutes les musiques: de la country paniolo style, façon Ernie Cruz Senior, au jawaiian mêlant sons hawaïens et reggae des Bruddah Walta (passé au soul-rock), Marty Dread et autres Henry Kapono, l’éventail est aussi diversifié que le monde moderne. Dans les rayons des disquaires voisinent encore les rythmes rock de groupes comme Kalapana ou The Krush, récipiendaires de multiples

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Ukulélé Indissociable de la musique hawaïenne, le ukulélé n’a pas, comme on pourrait le croire, été inventé dans l’archipel. Il est en fait l’héritier direct de la braguinha portugaise, une petite guitare à quatre cordes pincées apportée par les premiers immigrants lusophones. Le roi David Kalakaua aimait le son de cet instrument et contribua à sa popularisation auprès des musiciens hawaïens. Le terme ukulélé, qui signifie «puce bondissante», une allusion au mouvement rapide des doigts sur le manche, apparut peu après l’installation à Hono-

lulu d’une fabrique par trois émigrants venus de l’île de Madère. Le ukulélé connut une vogue nouvelle sur le continent quelques années plus tard, à la faveur de l’exposition internationale Panama Pacific de San Francisco, en 1915. Aujourd’hui, même si la plupart des instruments sont produits en Asie, quelques fabriques familiales, à l’instar de celle de Kamaka Ukulele, à Honolulu, fondée en 1916, continuent d’assembler des ukulélés.

Hanohano Awards, les récompenses de la chanson hawaïenne, avec les folk songs de Chris Rego et Jerry Santos. Il reste que, malgré le décès en 1997 de sa figure de proue, Israel Kamakawiwo’ole (IZ), la musique des chanteurs de langue hawaïenne est sans doute celle qui a le plus le vent en poupe. Parmi ses interprètes les plus appréciés, citons les Cazimero Brothers, les Makaha Sons, originaires de Ni’ihau, Keali’i Reichel, le duo Hapa, ou encore Kekuhi Kanahele, dont l’inspiration provient des mele accompagnant le hula. En 2005, les Grammy Awards ont créé une catégorie «musique hawaïenne».

À Tahiti, où Cook l’observa pour la première fois, on disait tatau (à Hawaii, c’est kakau). Dans l’ensemble des îles du Triangle polynésien, le tatouage, développé semble-t-il à l’origine pour effrayer l’ennemi, avait une fonction sociale très déterminée. Par lui, les jeunes hommes marquaient leur entrée dans la vie adulte, par lui se manifestaient les relations aux dieux et aux esprits, la douleur d’un décès, la honte d’une infamie ou bien encore la fierté d’un exploit héroïque. Les dessins, essentiellement géométriques et souvent très élaborés, alternaient avec des parties entièrement noires. Les tatouages s’ajoutaient au fil des événements qui marquaient la vie d’un individu, transcrivant en quelque sorte, à même la peau, son itinéraire personnel. Ils étaient réalisés à l’aide de dents de requins ou d’os affûtés, plongés dans une encre tirée de la combustion de la noix du bancoulier (kukui) et appliqués à l’aide d’un petit maillet. Les cérémonies entourant les séances duraient généralement plusieurs jours, comme c’est encore le cas aux îles Samoa. Les tatoueurs, des kahuna dont la charge était héréditaire, occupaient une position sociale élevée. On a retrouvé des instruments remontant à près d’un millénaire av. J.-C. Les motifs Les tatouages différaient selon le sexe. À l’origine surtout tatoués entre la taille et les genoux, les hommes développèrent peu à peu des motifs complexes couvrant tout le corps. Les tatouages hawaïens s’inspiraient en grande partie de ceux réalisés aux Marquises, d’où était originaire la première vague de colons. Ceux des guerriers étaient particulièrement impressionnants: un côté du corps était vierge et l’autre côté entièrement recouvert de

Portrait - Culture et traditions

Le tatouage

46 noir. Les femmes portaient généralement moins de tatouages, limités à certaines parties du corps. En 1819, un voyageur français, Jacques Arago, auteur de nombreuses gravures, décrivait ainsi les jambes, la paume de la main gauche et la langue «très élégamment tatoués» de la reine Ka’ahumanu – ce dernier tatouage appliqué à la suite de la mort de sa belle-mère. Marques de prestige ou de tristesse, les tatouages pouvaient aussi évoquer l’indignité d’un prisonnier (paupières tatouées à l’intérieur…) ou d’un esclave. Les lépreux de la péninsule de Kalaupapa, à Moloka’i, avaient développé leurs propres motifs. Retour aux sources

Portrait - Culture et traditions

Interdit par les missionnaires, pour qui il n’était que pratique diabolique et superstition, le tatouage se perdit avec l’adoption des vêtements occidentaux. Ironie du sort, les marins de Cook, dont certains s’étaient fait tatoués, exhibèrent à leur retour leurs trophées. La mode se répandit rapidement dans toute l’Europe des ports… À nouveau très répandu d’un bout à l’autre de la Polynésie, le tatouage, un temps défi aux gouvernements coloniaux, est avant tout aujourd’hui une manière de renforcer le sentiment d’appartenance culturelle.

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Renseignements

généraux

Formalités d’entrée

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Accès et déplacements

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Renseignements utiles, de A à Z

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L

e présent chapitre a pour but de vous aider à mieux planifier votre séjour à Hawaii. Il renferme plusieurs indications générales qui pourront vous être utiles lors de vos déplacements. Nous vous souhaitons un excellent voyage dans ce magnifique archipel!

Formalités d’entrée Passeports et visas Pour entrer aux États-Unis par avion, les citoyens canadiens ont besoin d’un passeport depuis le 23 janvier 2007. Cependant, ceux qui y vont par voiture ou par bateau n’en auront pas besoin avant le 1er juin 2009.

Renseignements généraux - Formalités d’entrée

Les résidants d’une trentaine de pays dont la France, la Belgique et la Suisse, en voyage de tourisme ou d’affaires, n’ont plus besoin d’être en possession d’un visa pour entrer aux États-Unis à condition de: avoir un billet d’avion aller-retour; présenter un passeport en cours de validité (les enfants doivent disposer de leur propre passeport, quel que soit leur âge); présenter un passeport individuel à lecture optique; à défaut, l’obtention d’un visa sera obligatoire (voir plus loin); projeter un séjour de 90 jours maximum (le séjour ne peut être prolongé sur place: le visiteur ne peut changer de statut, accepter un emploi ou étudier); présenter des preuves de solvabilité (carte de crédit, chèques de voyage); remplir le formulaire de demande d’exemption de visa (formulaire I-94W) remis par la compagnie de transport pendant le vol. Pour les Français, seuls les passeports lisibles en machine de type Delphine (délivrés avant le 26 octobre 2005) et les passeports biométriques graduellement émis à partir de 2006 sont acceptés dans le cadre du programme d’exemption de visa. Ceux qui ont reçu leur passeport entre les deux dates seront contraints d’en demander un (www.amb-usa.fr/consul/nivfr/bvisas/ tableau.pdf).

Pour les Belges, sont acceptés les passeports électroniques émis avant le 26 octobre 2005, ceux émis entre cette date et le 26 octobre 2006 qui contiennent une photo digitalisée ou une puce intégrée (sinon, visa obligatoire) et les passeports biométriques avec puce postérieurs au 26 octobre 2006. Pour les Suisses, seuls les passeports modèle 03 émis avant le 26 octobre 2006 et les passeports biométriques (reconnaissables à la petite icône en bas à droite de la couverture) sont acceptés (bern.usembassy. gov/niv_waiver_program.html). Tout voyageur qui projette un séjour de plus de trois mois aux États-Unis doit aussi faire une demande de visa (150$) dans son pays de résidence, au consulat des ÉtatsUnis. Le procédé, long et fastidieux, oblige à se rendre en personne au consulat, sur rendez-vous seulement. Il est conseillé de s’y prendre au moins un mois à l’avance, voire un mois et demi avant la date de départ envisagée. N’achetez pas vos billets d’avion avant, vous pourriez le regretter... En France, téléphonez au p0810.26.46.26 ou consultez le site www.usvisa-france.com; en Belgique, faites le p02.788.12.00 (15€ par appel!) et, en Suisse, le p0900.87.84.72. Notez qu’il est impératif de télécharger le formulaire de demande de visa (DS-156), à défaut de quoi le dossier sera refusé... Si vous n’êtes pas connecté à Internet, voilà une bonne occasion de le faire! Notez que les États-Unis imposent depuis septembre 2004 des prises d’empreintes digitales et de photographies d’identité à tous les ressortissants étrangers, y compris ceux des pays occidentaux n’ayant pas besoin de visa pour entrer aux États-Unis, sauf les Canadiens (et les Mexicains). Précaution: les soins hospitaliers étant extrêmement élevés aux États-Unis, il est conseillé de contracter une bonne assurance-maladie.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au:

Bonjour, au revoir, bienvenue, amour, aimer, bref, Aloha transcrit en un mot toute la chaleur du peuple polynésien. Ses initiales sont aussi déclinées en cinq composantes: Akahai (douceur), Lokahi (harmonie), ‘Olu’olu (bonté), Ha’aha’a (humilité) et Ahonui (patience).

Douane Les étrangers peuvent entrer aux États-Unis avec 200 cigarettes (ou 50 cigares) et des achats en franchise de douane (duty-free) d’une valeur de 100$, incluant les cadeaux personnels et un litre de vin ou d’alcool (vous devez être âgé d’au moins 21 ans pour avoir droit à l’alcool). Vous n’êtes soumis à aucune limite en ce qui a trait au montant des devises avec lequel vous voyagez, mais vous devrez remplir un formulaire spécial si vous transportez l’équivalent de plus de 10 000$. Les médicaments d’ordonnance devraient être placés dans des contenants clairement identifiés à cet effet (il se peut que vous ayez à produire une ordonnance ou une déclaration écrite de votre médecin à l’intention des officiers de douane). La viande et ses dérivés, les denrées alimentaires de toute nature, les graines, les plantes, les fruits et les narcotiques ne peuvent être introduits aux États-Unis. Si vous décidez de voyager avec votre chien ou votre chat, il vous sera demandé un certificat de santé (document fourni par votre vétérinaire) ainsi qu’un certificat de vaccination contre la rage. Attention, cette vaccination devra avoir été faite au moins 30 jours avant votre départ et ne devra pas dater de plus d’un an. Pour son identité, l’animal doit être obligatoirement tatoué. Attention, n’oubliez pas que limes à ongle, ciseaux, objets tranchants, allumettes et briquets sont interdits en cabine.. C’est également le cas des liquides (si plus de 100 ml) non achetés en duty-free.

United States Customs and Border Protection 1300 Pennsylvania Ave. NW Washington, DC 20229 p202-354-1000 www.customs.gov

Accès et déplacements En avion Hawaii compte cinq aéroports principaux, sur les quatre plus grandes îles avec, par ordre d’importance: Honolulu, Kahului (Maui), Kona (Big Island), Lihue (Kauai) et Hilo (Big Island). Il existe en outre plusieurs aéroports ou aérodromes desservis uniquement par de petits avions et des vols nolisés. Il s’agit de Kapalua (West Maui), Hana (Maui), Ho’olehua (Moloka’i), Kalaupapa (Moloka’i), Lana’i et Kamuela-Waimea (Big Island). Pour la description de chacun de ces aéroports, reportez-vous aux chapitres concernés. Accès au pays Par sa position centrale, Hawaii est devenu une importante plaque tournante du trafic aérien dans la région Asie-Pacifique: une vingtaine de compagnies desservent Honolulu depuis les franges du grand océan. La quasi-totalité des compagnies nord-américaines occupent ce créneau porteur, et la plupart alignent leurs tarifs. Aucun vol direct n’existe en provenance d’Europe, mais Honolulu est une escale populaire pour les détenteurs de billets de tours du monde. Si vous souhaitez continuer votre chemin au-delà d’Hawaii, vous y trouverez des tarifs intéressants. Le mieux est de consulter la section «Travel» du Honolulu Advertiser le dimanche. Outre les vols inter-îles, les deux principales compagnies hawaïennes, Hawaiian Airlines et Aloha Airlines desservent plusieurs destinations continentales et internationales. Fondée en 1929, Hawaiian Airlines assure ainsi la liaison avec Los Angeles, San Francisco, San José, Las Vegas, Seattle, Portland, Sacramento, San Diego et Phoenix au départ d’Honolulu. Des vols existent égale-

Renseignements généraux - Accès et déplacements

Aloha

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50 ment à destination de Tahiti, des Samoas américaines et de Sydney (Australie). Aloha Airlines a largement développé son réseau vers les États-Unis continentaux. La compagnie propose ainsi des vols au départ d’Oakland, près de San Francisco, de l’Orange County dans le sud de la Californie, de San Diego, de Las Vegas, de Reno et de Sacramento.

Renseignements généraux - Accès et déplacements

Du Canada, Harmony Airways dessert Honolulu et Maui, avec des vols au départ de Vancouver toute l’année, et des services supplémentaires en hiver entre Edmonton et Maui, ainsi que vers Honolulu au départ de Victoria, Kelowna et Calgary. Correspondance possible Vancouver – Toronto. Parmi les agences de voyages les moins chères pour un vol sec, on peut contacter Cheap Tickets (p888-922-8849 ou 312-5965794 en dehors des États-Unis, www.cheaptickets. com). On peut réserver sièges d’avion, voitures et chambres d’hôtel et se faire envoyer billets et bons de voyage par courrier, où que l’on se trouve en Amérique du Nord. Déplacements à l’intérieur de l’archipel Les Hawaïens parlent de holoholo, les Américains d’island hoping. Rendre visite à sa famille ou à des amis sur les autres îles est l’une des activités favorites des résidants de l’archipel. Plusieurs compagnies, petites et grandes, se livrent une concurrence effrénée sur ce marché très porteur. Aloha Airlines p808-484-1111 (d’O’ahu) p800-367-5250 www.alohaairlines.com Go! p888-IFLYGO2 www.iflygo.com Hawaiian Airlines p808-838-1555 (d’O’ahu) p800-367-5320 www.hawaiianair.com Island Air p808-484-2222 (d’O’ahu) p800-652-6541 www.islandair.com

Moloka’i Air Shuttle p808-567-6847 (de Moloka’i) p808-545-4988 (de Honolulu) Pacific Wings p808-873-0877 (de Maui) p888-575-4546 www.pacificwings.com Paragon Air p808-244-3356 (de Maui) p800-428-1231 www.paragon-air.com Vols nolisés et excursions uniquement. Les coupons de vol, très populaires pendant des années, ont largement disparu au profit des réservations en ligne. Rien de plus simple, aujourd’hui, que de consulter les sites des différentes compagnies pour connaître immédiatement le tarif proposé. En fonction des guerres commerciales, il arrive que les tarifs descendent à 25$-30$ l’aller simple, taxes incluses! Go! est généralement le moins cher, et ses avions sont de bonne qualité. Aloha Airlines et Hawaiian Airlines proposent d’autre part toutes deux des forfaits avec un nombre illimité de vols pour une période de temps donnée.

En voiture À moins de se contenter d’excursions en minibus ou de passer toutes ses vacances à Waikiki et de profiter du réseau d’autobus d’O’ahu, la voiture s’avère presque indispensable sur les îles. Les locations étant relativement abordables, on n’hésitera pas à s’offrir ce supplément de liberté. Le réseau routier est dans l’ensemble bon. Les seules autoroutes de l’archipel se trouvent à O’ahu et rayonnent autour d’Honolulu. Ailleurs, les routes se contentent généralement de suivre les côtes de plus ou moins près, les montagnes centrales ayant partout posé des problèmes au Service des ponts et chaussées. Sur plusieurs îles, Maui et Big Island (Saddle Road) en particulier, on relève la présence de portions de routes non asphaltées, dont l’usage est en général interdit au volant d’un véhicule de location. Lana’i présente un cas particulier, car la plupart du réseau routier est constitué de chemins en terre battue. Si vous comptez vraiment explorer toute l’île, on ne saurait trop vous conseiller, malgré des prix élevés, de louer un véhicule tout-terrain.

Tout paradis insulaire que soit Hawaii, vous y retrouverez malheureusement certains des problèmes du continent: soit des embouteillages monstres, non seulement dans la région d’Honolulu, mais aussi à Maui et, dans une moindre mesure, sur la côte est de Kaua’i et aux abords de Kona, sur Big Island. La circulation automobile ayant considérablement augmenté ces dernières années, il n’y a guère d’autre solution que de prendre son mal en patience. Le code de la route Les règles de conduite à Hawaii sont dans l’ensemble similaires à celles des États-Unis. La tolérance envers l’alcool est l’une des plus basses du pays: le taux d’alcoolémie maximum est fixé à 0,08% (0,05% à O’ahu) pour toute personne de plus de 21 ans, et seulement à 0,02% pour les moins de 21 ans – une bière suffit à atteindre ce chiffre. Les limites de vitesse atteignent rarement 90 km/h (55 milles/h), plus généralement 70 km/h (45 milles/h) sur les plus grandes routes et souvent seulement 40 km/h (25 milles/h) sur les plus petites.

51 La location de voitures Toutes les grandes firmes internationales sont représentées à Hawaii, en tout cas sur les îles les plus touristiques. Il est préférable de réserver à l’avance, non seulement pour bénéficier de meilleurs tarifs, mais aussi parce que le parc automobile de certains représentants ne suffit parfois pas toujours à la demande. Le gouvernement d’Hawaii impose une surtaxe routière de 3$/ jour. La plupart des grandes firmes exigent que les conducteurs soient âgés de 25 ans, parfois seulement 21 ans mais avec supplément quotidien. On trouve cependant sur les îles les plus touristiques des petites entreprises locales acceptant de louer aux personnes de 18 à 21 ans, parfois même sans carte de crédit (mais avec des arrhes versées en liquide). Lors de la signature du contrat, il vous sera demandé d’indiquer une adresse locale (hôtel, amis, etc.). Si vous envisagez de camper, il se pourrait que l’on vous refuse tout net la location du véhicule. Alamo p800-462-5266 www.alamo.com

Ceux qui louent une moto peuvent se passer de casque s’ils ont plus de 18 ans, mais ils doivent porter des lunettes!

Budget p800-527-0700 ou 800-268-8970 (Canada, en français) www.budget.com

Sur les îles, les adresses sont assez peu utilisées, et les directions sont le plus souvent données par rapport aux bornes routières (mile markers). Dans tout ce guide, ce sont donc ces références qui seront utilisées. Reste que parfois les panneaux ont disparu et n’ont pas été remplacés...

Dollar p800-367-7006 (d’Hawaii) ou 800-800-4000 (du continent) www.dollar.com

Le stationnement À Hawaii, le manque de place est un enjeu constant. À O’ahu en particulier, mais aussi dans certaines stations touristiques, le stationnement est payant. Les tarifs oscillent entre 5$/jour et jusqu’à 25$/jour à Waikiki (voir p 80).

Hertz p800-654-3131 www.hertz.com

En bateau La desserte maritime de l’archipel est à l’heure actuelle des plus limitées. Une navette relie Lahaina (Maui) au port de Manele Bay (Lana’i) à raison de cinq allersretours quotidiens et, une autre relie Lahaina à l’île de Moloka’i deux fois par jour. La situation pourrait toutefois changer très prochainement: si les études d’impact écologique sont validées, le Super Ferry devrait

Renseignements généraux - Accès et déplacements

Une dernière précision: ne vous fiez pas au terme Highway, qui dissimule parfois une route très tortueuse qui n’a rien de rapide.

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Lei Dans toutes les îles de Polynésie, de magnifiques colliers de fleurs, passés autour du cou en signe de bienvenue ou lors des adieux, affirment l’affection des proches. Comme toute chose polynésienne, les lei possèdent leur propre signification. Portés de tout temps comme ornement, ils symbolisent aussi les rites de passage: obtention d’un diplôme, mariage, anniversaire, etc. Si aujourd’hui on se sert surtout du frangipanier à l’odeur suave, du jasmin (lié aux affaires de cœur), parfois de l’orchidée, les habitants de l’île interdite de Ni’ihau continuent d’enfiler et de tresser des milliers de coquillages minuscules. La confection de ces colliers demande tant de temps qu’ils se négocient à des prix faramineux.

Renseignements généraux - Accès et déplacements

Si vous êtes dans les îles lors du 1er mai (Lei Day), faites comme tout le monde: portez un lei.

entreprendre ses premières rotations quotidiennes à l’été 2007 entre O’ahu, Maui (Kahului) et Kaua’i (Nawiliwili) – puis à partir de 2009 jusqu’à Big Island (Kawaihae). Il sera dès lors possible de passer sa voiture d’une île à l’autre. Les tarifs annoncés semblent raisonnables: 42$ à 52$ par passager avec achat préalable, 50$ à 60$ dans le cas contraire, et 55$ à 65$ pour un véhicule. Les prix seraient légèrement inférieurs du mardi au jeudi. Pour tout renseignement complémentaire, consultez le site Internet www. hawaiisuperferry.com.

En transport en commun Les transports publics sont assez peu développés à Hawaii. La seule île qui fasse exception est O’ahu, que The Bus dessert efficacement et à bon prix (2$). La plupart des lignes rayonnent de l’Ala Moana Center. Maui, Kaua’i et Big Island disposent d’une flotte d’autobus réduite, avec assez peu de fréquences.

En moto et en scooter Dans la plupart des stations balnéaires, à Waikiki, à Lahaina, à Kihei, à Kona…, on trouve à louer scooters et motos. Les plus sportifs peuvent opter pour le vélo.

Renseignements utiles, de A à Z Achats Les produits naturels se placent de soi au premier rang des achats possibles. Les fruits tropicaux forment toute une gamme de confitures. La marque Kukui est excellente. Incontournables, les noix de macadamia sont disponibles grillées et salées, plus rarement nature, ou souvent recouvertes de chocolat, avec caramel ou café. Les noix entrent dans la composition de biscuits, et l’on en fait même de l’huile, excellente paraît-il pour la santé. Elles sont aussi parfois vendues avec leurs coques, jolies mais très difficiles à briser. Au rayon des produits naturels, ajoutons le café de Kona, que l’on s’autorisera à goûter avant d’acheter – malgré la volonté locale, il n’est pas forcément le «meilleur du monde». Les miels de kiawe, d’eucalyptus ou de macadamia, les thés exotiques, au noni par exemple, les croustilles de taro, le marlin fumé et tous les produits asiatiques introuvables en Amérique du Nord et en Europe font autant de cadeaux ou de souvenirs potentiels. Les ressources naturelles d’Hawaii sont à l’origine de certains de ses plus beaux produits artisanaux. Le lauhala, le pandanus, est tressé en nattes, sacs, chapeaux et

La sculpture sur bois est une forme d’artisanat traditionnel très appréciée. Des coopératives produisent de superbes objets en bois de koa, mais aussi de kou, de milo, etc. Les bols et autres ustensiles culinaires sont pour le plus souvent superbes, mais là encore très chers. On trouve des objets meilleur marché, mais ils ne sont pas forcément faits dans les mêmes bois et sont souvent importés des Philippines. L’élitiste scrimshaw est une forme ancienne de sculpture sur dents de baleine remise au goût du jour. Les pièces produites aujourd’hui par les artisans de Lahaina le sont sur des dents fossiles ou de l’ivoire de morse. Le prix de la matière première et le

temps nécessaire à la création d’une telle œuvre expliquent leur coût très élevé.

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À Lahaina toujours, comme dans d’autres villes de l’archipel, les galeries d’art abondent. Beaucoup se spécialisent dans la peinture, d’autres dans l’artisanat hawaïen, ou encore dans les antiquités d’importation. Certaines boutiques ne vendent que des quilts, des sortes de patchworks surpiqués à motifs souvent végétaux, dont la réalisation peut nécessiter des mois de travail. L’un des plus beaux motifs est l’ulu (arbre à pain) vert. Les chemises hawaïennes à motifs de fleurs (aloha shirts) sont quant à elles déjà toutes faites, tout comme les mu’umu’u, les grandes robes hawaïennes, les paréos, les t-shirts vendus à la pelle. Red Dirt Shirt, présent dans tout l’archipel, teint ses t-shirts avec de la latérite.

Kapa Seule étoffe autrefois connue des Polynésiens, le kapa (tapa) servait à confectionner le malo (pagne) des hommes et le pa’u (jupe) des femmes. Ce sont ces dernières qui avaient la lourde charge de le fabriquer, non par tissage, mais par battage de l’écorce de certains jeunes arbres. Déshabillant les branches, elles retiraient l’écorce externe, dure, pour ne conserver que l’écorce interne, mise à tremper dans un bain d’eau salée durant plusieurs jours. Les morceaux ramollis étaient ensuite étalés sur une pierre plate et battus, pendant des heures, avec un pilon cylindrique (hohoa), de manière à former des sortes de grosses «galettes» d’écorce. Remises à tremper, celles-ci étaient étalées à nouveau, cette fois sur une souche ou un billot en bois de kawau, très dur, et battues une seconde fois avec un pilon à quatre faces – chacune gravée de motifs différents. Cette phase délicate exigeait un grand savoir-faire pour ne pas percer l’écorce. Au terme de l’opération, cette dernière avait atteint plusieurs fois sa taille initiale. Hawaii est le seul archipel du Pacifique où étaient utilisés des colorants roses, bleus et verts, inconnus ailleurs, et obtenus à base d’extraits de plantes, de terre, de charbon de bois, d’écorces et même d’oursins. Trempé dans de l’huile de bancoulier (kukui) ou de coco pour être assoupli, le kapa était enfin prêt à l’utilisation.

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toute une gamme d’ustensiles. Composés de graines et de plumes, les lei (colliers) le sont aussi de coquillages. Ceux de Ni’ihau, réputés dans tout le Pacifique, sont d’une beauté exquise, mais ils sont vraiment très chers. Les bracelets sont plus abordables.

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Ambassades et consulats des États-Unis à l’étranger Belgique Ambassade 27 boul. du Régent 1000 Bruxelles p(2) 508-21-11 o(2) 511-27-25 brussels.usembassy.gov

Suisse Ambassade Jubilaeumstrasse 93 CH-3005 Berne p41-31-357-7344

Ambassades et consulats étrangers à Hawaii Le Canada et la France ne sont pas représentés à Hawaii.

Renseignements généraux - Renseignements utiles, de A à Z

Canada Ambassade 490 Sussex Dr. Ottawa (Ontario) K1N 1G8 p613-238-5335 www.usembassycanada.gov Consulat 1155 rue St-Alexandre Montréal (Québec) H2Z 1Z2 p514-398-9695 o514-398-9748 montreal.usconsulate.gov/francais/fr/content/index.asp Consulat 2 place Terrasse-Dufferin Québec (Québec) G1R 4T9 p418-692-2095 o418-692-4640 quebec.usconsulate.gov/francais/fr/content/index.asp

Belgique Consulat honoraire de Belgique 707 Richard St., Suite 600 Honolulu, HI 96813 p808-533-3999 o808-533-0144 Suisse Consulat de Suisse 4231 Papu Circle Honolulu, HI 96816 p808-737-5297 o808-734-3996

Argent et services financiers La monnaie

France Ambassade 2 av. Gabriel 75382 Paris Cedex 8 p01.43.12.22.22 o01.42.66.97.83 www.amb-usa.fr Consulats 12 Place Varian Fry 13086 Marseille p04.91.54.92.00 o04.91.55.09.47 15 av. d’Alsace 67082 Strasbourg p03.88.35.31.04 o03.88.24.06.95 10 Place de la Bourse 33025 Bordeaux Cedex p05.56.48.63.80 o05.56.51.61.97

L’unité monétaire d’Hawaii est le dollar américain ($US), divisé en 100 cents. Il existe des billets de banque de 1, 5, 10, 20, 50 et 100 dollars, ainsi que des pièces de 1 (penny), 5 (nickel), 10 (dime) et 25 (quarter) cents. Des billets de 2$ ainsi que des pièces de 50 cents et de un dollar sont aussi en circulation, mais rarement utilisés. Les banques et le change Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Le meilleur moyen pour retirer de l’argent à Hawaii consiste à utiliser sa carte bancaire (carte de guichet automatique). Attention, votre banque vous facturera des frais fixes (par exemple 5$CA), et il vaut mieux éviter de retirer trop souvent de petites sommes.

1$US 1$US 1$US

= = =

1,07$CA 0,74€ 1,22FS

1$CA 1€ 1FS

= = =

0,93$US 1,34$US 0,82$US

N.B. Les taux de change peuvent fluctuer en tout temps.

Les cartes de crédit Les cartes de crédit, outre leur utilité pour retirer de l’argent, sont acceptées à peu près partout. Il est primordial de disposer d’une carte de crédit pour effectuer une location de voiture; à défaut, on pourrait vous demander un important dépôt en liquide et peut-être même refuser de vous louer le véhicule. Les cartes les plus facilement acceptées sont, par ordre décroissant, Visa, MasterCard, Diners Club et American Express. Avis aux voyageurs européens: il y a une différence entre cartes de débit (à débit immédiat) et cartes de crédit (à débit différé); on vous demandera fréquemment d’indiquer de quel type est votre carte. Les chèques de voyage Les chèques de voyage peuvent être encaissés dans les banques sur simple présentation d’une pièce d’identité (avec frais) et sont acceptés par la plupart des commerçants comme du papier-monnaie.

Attraits touristiques Chacun des chapitres de ce guide vous entraîne à travers une des îles de l’archipel d’Hawaii. Y sont abordés les principaux attraits touristiques, suivis d’une description historique et culturelle. Les attraits sont notés de une à trois étoiles pour vous permettre de faire un choix si le temps vous y oblige. Intéressant Vaut le détour À ne pas manquer

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Climat Ses alizés, son soleil et son ciel bleu sont pour beaucoup dans la renommée d’Hawaii. Pourtant, au-delà du cliché, selon le moment de l’année, l’île concernée, son versant et son altitude, les conditions peuvent varier du tout au tout. On distingue en fait deux saisons principales: l’hiver, plus frais (25°C en moyenne), marqué par des pluies plus fréquentes et plus longues; et l’été, plus chaud (30°C) et plus ensoleillé, rafraîchi par les alizés soufflant du nordest. En hiver, ces derniers cèdent en partie la place aux vents de kona, venus du sudest, synonymes de températures élevées et de mauvais temps. L’orientation des îles et leur position les unes par rapport aux autres ont d’importantes conséquences. Soumis aux alizés dominants, porteurs de pluie, les littoraux nord et est, «au vent», sont les plus humides. À l’opposé, les côtes ouest et sud, «sous le vent», sont les plus sèches – ce qui explique pourquoi toutes les stations balnéaires s’y trouvent. Le phénomène est tel que les précipitations peuvent quintupler à quelques kilomètres de distance. Chaque île dispose de son propre service météo, que l’on peut consulter à tout moment, surtout si l’on envisage de partir en randonnée ou en mer. Voici le numéro pour O’ahu: p808-973-4380 (24 heures sur 24). On peut aussi consulter le site www. prh.noaa.gov/hnl.

Décalage horaire Hawaii n’observe pas l’heure d’été. En conséquence, les îles ont cinq heures de moins que la Côte Est américaine de novembre à mars et six heures en été.

Électricité Comme dans toute l’Amérique du Nord, le système électrique fonctionne en 110 volts

Renseignements généraux - Renseignements utiles, de A à Z

Taux de change

Le nom de chaque attrait est suivi d’une parenthèse qui vous donne ses coordonnées. Le prix qu’on y retrouve est le prix d’entrée pour un adulte. Informez-vous car plusieurs endroits offrent des réductions aux enfants, aux étudiants, aux aînés et aux familles.

56 (60 cycles). Les fiches ont deux broches plates. Les Européens désirant utiliser leurs appareils électriques devront donc se munir d’un adaptateur et d’un transformateur.

nesse des quatre îles principales et sur les campings. Prix et symboles

Renseignements généraux -

Renseignements utiles, de A à Z

Hébergement Hôtel ou vaste complexe touristique, immeuble locatif, maison en location, gîte touristique (bed and breakfast), auberge de jeunesse, camping…, il y en a pour tous et pour toutes les bourses. D’une manière générale, le niveau de confort est assez élevé, même s’il faut reconnaître qu’une partie au moins du parc hôtelier a vieilli. Les prix de l’hébergement sont néanmoins très élevés. Les tarifs indiqués dans ce guide sont hors taxes. Pour obtenir le prix à payer, il vous faudra ajouter 11,96%, qui ne sont pas remboursables aux non-résidants. Il est à noter que des réductions parfois importantes sont accordées aux retraités, voire dès 50 ans. On offre aussi assez souvent des rabais si vous passez plusieurs nuitées dans le même établissement. Autre source de réduction possible: les tarifs publiés sur Internet. La haute saison s’étend grosso modo de la troisième semaine de décembre (début des vacances de Noël) à la fin mars. Si vous comptez venir à Hawaii à cette période, il est plus que recommandé de réserver votre hébergement longtemps à l’avance. Les établissements offrant le meilleur rapport qualité/prix sont généralement réservés dès l’été pour l’hiver, parfois même une année d’avance. Le reste de l’année, les tarifs sont inférieurs de 10% à 30%, particulièrement de mai à juin et d’octobre à début décembre. Sachez d’autre part que, quel que soit le type d’hébergement, les chambres donnant sur la mer coûtent presque toujours de 30% à 50% de plus. Dans les grands complexes et dans certains petits, les étages élevés, bénéficiant d’une vue dégagée, sont également plus chers que les étages inférieurs. Autre facteur: la proximité de la plage. Le simple fait de traverser la rue peut vous permettre d’économiser de 20% à 30%. Si vous voyagez avec un petit budget, vous pourrez compter sur les auberges de jeu-

Les tarifs mentionnés dans ce guide s’appliquent, sauf indication contraire, à une chambre standard pour deux personnes, en haute saison. $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

moins de 50$ de 50$ à 100$ de 101$ à 180$ de 181$ à 300$ plus de 300$

Les prix indiqués sont ceux qui avaient cours au moment de mettre sous presse et sont, bien sûr, sujets à changement en tout temps. De plus, souvenez-vous de bien vous informer des forfaits proposés et des rabais proposés aux corporations, membres de diverses associations, etc. Les divers services offerts par chacun des établissements hôteliers sont indiqués à l’aide d’un petit symbole qui est expliqué dans le tableau se trouvant dans les premières pages de ce guide. Rappelons que cette liste n’est pas exhaustive quant aux services offerts par chacun des établissements hôteliers, mais qu’elle représente les services les plus demandés. Attention, la présence d’un symbole ne signifie pas que toutes les chambres sont pourvues de ce service; il vous faudra parfois débourser un supplément au prix indiqué pour obtenir par exemple un foyer ou une baignoire à remous. Il est à noter que, sauf indication contraire, tous les établissements hôteliers inscrits dans ce guide offrent des chambres avec salle de bain privée. Le label Ulysse

r

Le pictogramme du label Ulysse est attribué à nos établissements favoris (hôtels et restaurants). Bien que chacun des établissements inscrits dans ce guide s’y retrouve en raison de ses qualités ou particularités, en plus de son rapport qualité/prix, de temps en temps un établissement se distingue parmi d’autres. Ainsi il mérite qu’on lui attribue un bateau Ulysse. Les bateaux Ulysse peuvent se retrouver dans toutes les catégories de prix. Quoi qu’il en soit,

Les immeubles locatifs (condominiums) Les immeubles locatifs (condominiums) sont des ensembles d’appartements meublés partageant des équipements communs (piscine, bassin à remous, aire de barbecue, etc.). Il peut s’agir au choix de studios ou d’unités de une, deux, trois, voire quatre chambres. Ils disposent toujours d’une cuisine ou d’une cuisinette, et le plus souvent d’un salon. Beaucoup sont munis de machines à laver et à sécher le linge. L’avantage premier des immeubles locatifs est de permettre de faire des économies sur les repas, mais aussi de bénéficier d’unités plus spacieuses qu’une chambre d’hôtel. Les plus grands ont souvent autant de salles de bain que de chambres, ce qui permet de partager un appartement. Certains des immeubles locatifs sont loués par le biais de petites annonces, mais la plupart sont gérés soit par un groupe hôtelier, soit par une agence immobilière. Cette gestion peut être totale ou partielle. Il n’est ainsi pas rare qu’un même condominium puisse être représenté par trois ou quatre agences immobilières, chacune y possédant un ou plusieurs appartements ou mandats de location des propriétaires. Il est pour ainsi dire impossible de se présenter au dernier moment. Dans certains immeubles locatifs, il n’y a même pas de bureau d’accueil. Les gîtes touristiques (bed and breakfasts) Il existe des centaines de gîtes touristiques (bed and breakfasts) à travers l’archipel, correspondant à des réalités très différentes. La plupart des gîtes touristiques d’Hawaii sont mal ou pas signalés du tout, cela à cause d’étranges directives locales interdisant les panneaux dans les quartiers résidentiels. Beaucoup ont aussi négligé de se déclarer aux services fiscaux... Tous, ou presque, demandent une réservation. Voici une sélection de services de réservations. La plupart exigent un séjour minimal de trois nuitées:

All Islands Bed & Breakfast 463 Iliwahi Loop Kailua, HI 96734-1837 p808-263-2342 ou 800-542-0344 o808-263-0308 www.all-islands.com Ce service propose des bed and breakfasts, des studios et des cottages dont les prix oscillent entre 85$ et 400$. Séjour minimal de trois nuitées. Bed & Breakfast Hawaii P.O. Box 449 Kapa’a, HI 96746 p808-822-7771 ou 800-733-1632 o808-822-2723 www.bandb-hawaii.com Plus de 200 bed and breakfasts, studios et cottages sur toutes les îles sauf à Lana’i. Tarifs oscillant entre 65$ et 400$. Bed & Breakfast Honolulu (Hawaii) 3242 Kaohinani Dr. Honolulu, HI 96817 p808-595-7533 ou 800-288-4666 o808-595-2030 www.aloha-bnb.com Le plus important service de réservations à Hawaii, avec plus de 400 unités bed and breakfasts, studios, cottages, maisons, etc. Présent sur toutes les îles. Chaque réservation coûte 10$. On peut aussi retenir une location de voiture et acheter des coupons de vol inter-îles. Hawaii’s Best Bed & Breakfasts P.O. Box 758 Volcano, HI 96785 p808-263-3100 ou 800-262-9912 o808-262-5030 www.bestbnb.com Gère les réservations pour quelque 300 lieux d’hébergement à travers l’archipel, des bed and breakfasts aux condos en passant par les maisons de location. Il y en a pour tous les budgets, de 70$ à... 1 200$. Séjour minimal de trois nuits (bed and breakfasts) à sept nuits (locations). Les campings Toutes les îles hawaïennes sans exception possèdent au moins un terrain de camping. Ces campings sont gérés soit par le Service des parcs nationaux, soit par le gouvernement d’Hawaii ou les quatre comtés de l’archipel (3$ à 5$/pers.). Si certains sont très agréables, d’autres sont au contraire peu attrayants. Un peu partout, mais sur-

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dans chacun de ces établissements, vous en aurez pour votre argent. Repérez-les en premier!

58 tout à O’ahu, une île aux loyers intolérables, de nombreux campings sont devenus résidence permanente pour des familles de sans-abri. Régulièrement, les agents des parcs les chassent. Sans autre choix que la rue, ces sans-logis s’installent dans un autre camping, d’où ils seront une autre fois délogés quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard.

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Certains parcs d’État comptent en outre des bungalows de bois plutôt rustiques mais avec, pour la plupart, tout le nécessaire: cuisine, salle de bain, chambres. Quelquesuns, plus simples, n’ont pas l’électricité. Il est conseillé de réserver aussi longtemps à l’avance que possible (voir p 66). Les auberges de jeunesse Vous en trouverez sur les quatre îles principales, affiliées à Hostelling International ou non. Sachez que la quasi-totalité d’entre elles exigent de voir un billet d’avion retour ou un passeport étranger (parfois les deux) pour s’assurer que les clients ne vont pas rester pour toujours...

Heures d’ouverture Les horaires des magasins varient assez largement. En règle générale, dans les centres commerciaux, ils ouvrent entre 9h et 10h pour fermer vers 20h ou 21h, parfois plus tard. À Waikiki, les boutiques ne ferment souvent leurs portes qu’à 23h ou plus. Dans le domaine de l’alimentation, les horaires sont longs. On ouvre souvent vers 7h, parfois plus tôt, pour fermer selon les lieux entre 17h et 20h. Certains supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24.

Jours fériés En général, lors des jours fériés, toutes les administrations sont fermées, mais c’est rarement le cas des magasins. Hawaii compte trois jours fériés en plus de ceux en vigueur aux États-Unis, soit le Prince Kuhio Day en mars, le Lei Day en mai et le Kamehameha Day en juin. Pour les festivités propres à chaque île, reportez-vous aux chapitres concernés. Nouvel An 1er janvier

Martin Luther King Day troisième lundi de janvier President’s Day (anniversaire de Washington) troisième lundi de février Prince Kuhio Day 26 mars Vendredi saint et Lundi de Pâques variable Lei Day 1er mai Memorial Day dernier lundi de mai Kamehameha Day 11 juin Independence Day (fête nationale des Américains) 4 juillet Admission Day troisième vendredi d’août Labor Day premier lundi de septembre Columbus Day deuxième lundi d’octobre Election Day premier mardi de novembre, lors des années d’élection présidentielle Veteran’s Day 11 novembre Thanksgiving (action de Grâce) quatrième jeudi de novembre Christmas Day (Noël) 25 décembre

Poste À l’exception des petites îles, qui disposent aussi d’un service, on trouve des bureaux de poste uniquement dans les villes d’une certaine importance. La plupart ouvrent en semaine entre 8h et 9h jusqu’à 16h ou 17h, ainsi que souvent le samedi matin. À défaut, il est possible d’acheter des timbres

Pourboire Le pourboire s’applique obligatoirement à tous les services rendus à table, c’est-à-dire dans les restaurants et les autres endroits où l’on vous sert à table (la restauration rapide n’entre donc pas dans cette catégorie). Il est aussi de rigueur dans les bars et les boîtes de nuit. Selon la qualité du service rendu, il faut compter environ 15% de pourboire sur le montant avant les taxes. Il n’est pas, comme en Europe, inclus dans l’addition, et le client doit le calculer lui-même et le remettre à la serveuse ou au serveur. Service et pourboire sont une seule et même chose en Amérique du Nord. C’est aussi une pratique courante, bien que dans ce cas il ne soit pas obligatoire, de remettre un pourboire aux guides touristiques, aux chauffeurs de taxis, aux coiffeurs ainsi que, dans les hôtels, au bagagiste et à la femme de chambre.

Renseignements touristiques En Europe Hawaii Tourism Europe c/o Hills Balfour Ltd. 36 Southwark Bridge Rd. Londres, SE1 9EU p(44) 20 7202 6384 o(44) 20 7928 0722 www.hawaii-tourism.co.uk

plusieurs, mais plus payant. Vous trouverez les coordonnées de chacun de ces bureaux dans les différents chapitres. Sur place, il ne faut pas compter sur grand-chose (quelques brochures tout au plus). Dans tout l’archipel, le Visitors Bureau a installé des panneaux rouge et or à l’image de Kamehameha indiquant les sites touristiques, les points de vue et les centres d’intérêt divers. Tout n’est pas signalé, et certains lieux qui le sont (comme les bibliothèques) n’intéressent guère les visiteurs, mais la présence de ces marqueurs aide souvent à se repérer. La plupart des visiteurs consultent d’autre part les magazines gratuits édités sur chacune des quatre îles principales. Bien que les renseignements qui s’y trouvent soient en partie ou en totalité le fruit d’échanges de marchandises ou de contrats publicitaires, ils n’en sont pas moins une source d’information utile. Sites Internet Avant le départ, outre les sites des offices de tourisme, on peut consulter quelques sites intéressants: www.honoluluadvertiser.com www.starbulletin.com www.hawaiianhistory.org www.alternative-hawaii.com www.hawaii-nation.org www.kahoolawe.org pvs.kcc.hawaii.edu www.moolelo.com www.hawaiianlinks.com

Restaurants À Hawaii Hawaii Visitors and Convention Bureau 2270 Kalakaua Ave., Suite 801 Honolulu, HI 96815 p808-923-1811 ou 800-GO-HAWAII o808-924-0290 www.gohawaii.com Le Hawaii Visitors and Convention Bureau est le seul à offrir des renseignements à l’échelle de l’archipel, presque exclusivement par Internet. Pour des renseignements moins généraux, il peut être préférable de contacter les bureaux de chaque île où vous comptez vous rendre, ce qui est fastidieux si vous envisagez d’en visiter

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Les insulaires, par leurs origines croisées, ont donné jour à une cuisine populaire mettant en scène des influences issues des quatre coins du monde: Japon, Amérique, Portugal, Chine, Philippines, Corée, tous ont apporté leur pierre à l’édifice. Plus discrète, mais incontournable pour comprendre les îles, la cuisine hawaïenne possède ses propres spécialités. Ajoutons à cela tous les restaurants ethniques plus récents, italiens et mexicains très populaires, mais aussi thaïlandais, philippins, français, grecs et même allemands.

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dans les magasins vendant des cartes postales.

60 Comme généralement en Amérique du Nord, mais plus encore ici, le dîner est toujours plus cher que le déjeuner.

mignon des Hawaïens: ils en consomment au moins trois fois plus que n’importe quel autre État de l’Union!

Une note, enfin, concernant le service: la pénurie de main-d’œuvre est telle que de nombreux restaurants se trouvent contraints d’embaucher du personnel sans qualification – parfois même dans les établissements de renom. Résultat? Un service en dents de scie, parfois excellent, parfois désastreux.

Tout aussi apprécié, le bento est l’équivalent japonais du plate lunch. Sur un même «plateau» figure côte à côte un assortiment varié et variable de sushis, de légumes marinés, de poisson ou de poulet grillé, etc.

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Prix et symboles Les tarifs mentionnés dans ce guide s’appliquent, sauf indication contraire, à un dîner pour une personne, excluant les boissons et le service (voir «Pourboire», p 59). $ $$ $$$ $$$$ Le label Ulysse

moins de 15$ de 15$ à 30$ de 31$ à 60$ plus de 60$

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Le pictogramme du label Ulysse est attribué à nos établissements favoris (hôtels et restaurants). Voir p 56 pour plus de détails. La cuisine au quotidien Tout commence généralement, à l’heure de la bière ou en attendant le dîner, par les pupus, des hors-d’œuvre à l’hawaïenne. Favori des Hawaïens de toutes origines, le plate lunch, servi dans des camionnettes le long des routes ou dans les petits restaurants locaux, entasse dans une même assiette deux cuillerées de riz, une salade de macaronis et une ou plusieurs spécialités: bœuf ou poulet teriyaki, porc kalua, steak haché, mahi-mahi pané ou poisson du jour, kal-bi, ragoûts divers… le tout recouvert ou non de gravy (une sauce épaisse)! On ne peut pas dire que ce soit très gastronomique, mais ça rassasie! Le plate lunch est un héritage des paniers-repas que préparaient les femmes des travailleurs des plantations pour un déjeuner rapide. Au petit déjeuner, le loco moco, un dérivé, se présente sous la forme d’une montagne de riz couverte d’un steak haché ou de corned beef, d’un œuf à la poêle et, là encore, de beaucoup de gravy. Petite parenthèse sur le corned beef, péché

Le saimin, nourriture des pauvres, est une délicieuse soupe de nouilles baignant dans un bouillon de poule ou de crevettes accompagnée, selon les disponibilités, d’oignons verts, de lamelles de porc, de char siu (viande marinée), de kamaboko (gâteau de poisson) ou plus simplement de surimi. Les spécialités hawaïennes Dans les temps anciens, en remerciement aux dieux, il était de coutume de célébrer les grandes occasions par un festin appelé ‘aha’aina – hommes d’un côté, femmes de l’autre, puisqu’un kapu interdisait aux secondes de manger de concert avec leurs maris, de leur préparer la nourriture ou même de goûter à plusieurs types de plats (bananes, noix de coco, etc.). À cette occasion, un cochon entier était fourré de pierres chaudes et cuit à l’étouffée dans un four creusé dans la terre (imu) une journée durant. Ce n’est que bien plus tard que le terme lu’au, qui désigne en fait les feuilles de taro utilisées pour envelopper la nourriture, fit son apparition. Indissociable de la culture hawaïenne, le lu’au se retrouve aujourd’hui dans les familles, d’une part, et lors de représentations touristiques, d’autre part. Dans les deux cas, le plat de résistance demeure le porc kalua, accompagné de poulet, poisson, poi, bananes, laulau, saumon lomilomi, poke et haupia comme dessert (voir ci-dessous). Pour le reste, les lu’au commerciaux s’apparentent davantage à un spectacle qu’à une expérience culturelle. Tout commence par le son de la conque, annonçant l’arrivée d’un roi imaginaire et de sa cour en costumes. L’imu est ensuite ouvert, puis le dîner débute avec buffet à volonté. Suit généralement un spectacle de hula, de danses polynésiennes et des «couteaux de feu». Porc kalua: cuit à l’étouffée dans un imu.

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Viviers hawaïens Plus que n’importe où en Polynésie, les Hawaïens avaient développé un système d’aquaculture complexe et très efficace. On distinguait deux types de viviers: ceux aménagés autour de sources ou de résurgences côtières (loko wai) et ceux qui s’étendaient sur les franges d’une côte peu profonde (loko kuapa), élevés en pierres de lave de manière à dépasser toujours de l’eau à marée haute.

Poi: une sorte de purée à base des tubercules du taro, un peu pâteuse et sans grand goût. Il est préférable de la manger avec le porc kalua ou le saumon lomilomi comme accompagnement.

Haupia: pudding à l’ananas et au lait de coco. On n’en trouve jamais dans les restaurants mais toujours dans les lu’au.

gence d’une cuisine originale, bouquet aux mille saveurs, à travers laquelle s’expriment les mélanges sucrés-salés, les sauces et épices asiatiques, soja, sushis, tempuras, bentos (japonais), citronnelle (vietnamienne), won ton et dim sum (chinois), gingembre, etc. Ajoutez à cela le savoir-faire à l’européenne, la présentation à la japonaise, les légumes, souvent bios, les poissons des îles et des produits pour le moins exotiques: baies d’o’helo, pousses de fougères, noix de macadamia, etc. Au confluent du classique et du moderne, de l’Est et de l’Ouest, cette cuisine régionale, que l’on pourrait sans hésitation présenter comme une nouvelle cuisine, est en quelque sorte synonyme de métissage absolu. D’abord chasse gardée des grands chefs, la cuisine régionale hawaïenne s’est un peu diluée en essaimant dans les établissements plus modestes. On pourrait aussi regretter que, depuis quelques années, les chefs se reposent sur leurs lauriers et n’innovent plus guère.

La cuisine régionale hawaïenne

Les poissons

Inspirée de la cuisine du «Pacific Northwest», apparue au nord de la côte ouest des États-Unis dans les années 1990, incorporant les influences culinaires des minorités asiatiques et des produits locaux d’une grande fraîcheur, la cuisine régionale hawaïenne (HRC) affiche une plus grande variété encore. Dans le creuset hawaïen, les influences des vagues successives d’immigrants se sont dispersées et les recettes se sont échangées, donnant jour à de nouvelles spécialités locales.

Sa situation, au beau milieu du Pacifique Nord, fait d’Hawaii le paradis des amateurs de poisson. Souvent mangé cru ou mariné, à la mode polynésienne et japonaise, le poisson est aussi délicieux à peine saisi, grillé ou en sauce. Voici les principales espèces servies dans les restaurants de l’archipel.

Laulau: poisson ou viande de porc cuits à l’étouffée dans un emballage de feuilles de taro lui-même recouvert de feuilles de ti. Saumon lomilomi: en dés, mariné avec tomates et oignons. Poke: très apprécié des îliens, ce plat de poisson frais, poulpe ou calmars coupés en petits morceaux et marinés dans de la sauce de soja avec oignons et limu (algues vertes), le tout parfois relevé de piment.

Élaborées au gré de l’imagination des chefs, ces spécialités ont servi de base à l’émer-

‘Ahi: le thon albacore, à la chair rouge, le poisson le plus fréquemment servi, souvent en sashimi (cru) ou à peine revenu. On en trouve presque toute l’année. L’aku, une autre espèce de thon, possède un goût

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Ces derniers étaient conçus de sorte que les jeunes poissons y pénétraient à travers plusieurs ouvertures barrées d’une clôture aux piquets suffisamment espacés (makaha), mais ne pouvaient en ressortir une fois engraissés et devenus trop gros.

62 plus fort que l’‘ahi. On le mange surtout en poke ou séché. Mahi-mahi: très apprécié, il s’agit d’une sorte de daurade à la chair légèrement rosée. Servi sous 1 000 formes, le mahi-mahi frais se trouve surtout en automne et au printemps. Le reste de l’année, il est souvent remplacé par du poisson surgelé ou de l’ono.

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Ono: son nom hawaïen signifie «bon». Le maquereau royal (wahoo) est un poisson ferme, délicieux une fois sauté. De plus en plus populaire, et surtout frais du printemps à l’automne. Opah: assez rare, le môle (ou poisson-lune) possède une chair parfumée et très tendre. Snapper (vivaneau): il en existe plusieurs sortes. L’onaga, à la chair rosée et tendre, qui fond dans la bouche; l’‘opakapaka, plus ferme et au goût plus prononcé, souvent frit ou cuisiné au poivre; l’uku, au goût encore plus marqué, ce qui explique sa faible utilisation.

Santé Aucun vaccin n’est exigé pour fouler le sol hawaïen. Les règles d’hygiène de base et les conseils qui suivent devraient vous prémunir contre la plupart des problèmes de santé. Sachez toutefois qu’une épidémie de dengue a touché Hawaii en 2001: il n’est donc pas inutile de se méfier des moustiques. La baignade Faites très attention aux courants! Presque partout à Hawaii, ils balaient les côtes violemment, rendant souvent la baignade dangereuse. Voir des surfeurs dans l’eau n’est pas une garantie, car ils sont généralement habitués aux conditions et ont appris à jouer avec. En règle générale, les côtes nord des îles sont les plus dangereuses en hiver et les côtes sud, en été. Mais cela n’est pas une règle absolue. Si vous avez des doutes, avant d’entrer dans l’eau, demandez l’avis des sauveteurs en poste sur certaines plages. Et s’il n’y en a pas, faites comme les Hawaïens: personne dans l’eau, pas de baignade! Une chose essen-

tielle est de ne jamais se baigner lorsqu’on est seul. Si jamais vous étiez emporté par un courant, tentez de nager parallèlement à la côte jusqu’à ce qu’il faiblisse. Dans un genre un peu différent, faites attention aux risques de crues subites si vous vous baignez dans le bassin naturel d’un torrent. Le mieux est d’éviter de le faire les jours d’orage. Le niveau de l’eau peut à certains endroits monter de 1 m et plus en quelques minutes, précipitant les baigneurs en aval, où ils se blessent sur les rochers ou se noient. La baignade dans les torrents ou les étangs est d’ailleurs souvent déconseillée à cause des risques de leptospirose, une infection transmise par l’eau infectée pouvant occasionner fièvres, douleurs, voire méningite. Le milieu marin En plongée-tuba, ne touchez pas le corail! Non seulement vous le feriez mourir, mais vous risqueriez de vous faire mal. Les égratignures qu’on s’inflige à son contact cicatrisent très mal. Attention aussi aux oursins, nombreux. Au cas où l’on se blesserait, il est impératif de s’assurer que le piquant a été entièrement retiré. Parmi les autres créatures marines pouvant poser quelques risques figurent les méduses, dont les plus grosses (Portuguese men-of-war), même mortes sur la plage, peuvent infliger de sévères brûlures. Les requins, auxquels pensent beaucoup de touristes, représentent un risque très faible. Les surfeurs en voient régulièrement des petits et n’ont guère de problèmes. Les seuls à véritablement poser un danger sont les requins-tigres, qui s’approchent parfois près des côtes – mais, dans les 25 dernières années, peu d’accidents mortels ont été confirmés. En plongée à Molokini, au large de Maui, ne ramassez surtout aucun objet sur le fond. Bien que l’îlot soit devenu réserve marine, il servait autrefois de cible à l’armée américaine pour des exercices de tir. Malgré le nettoyage effectué, on trouve encore des munitions qui peuvent exploser. C’est également le cas dans d’autres secteurs des îles comme la Makua Valley à O’ahu ou le ranch Parker sur Big Island.

63 Méfiez-vous du mal de l’altitude, possible au sommet du Hale’a’kala (3 055 m), à Maui, sur celui du Mauna Kea (4 205 m) et du Mauna Loa (4 169 m), sur Big Island. Les deux premiers sommets, tous deux accessibles par la route, posent les plus grands risques à cause de la rapidité de la montée. Il peut être très dangereux de grimper si haut ou de prendre l’avion si l’on a plongé dans les 24 heures précédentes. Si vous vous sentez mal (nausées, maux de tête, souffle court), le mieux à faire est de redescendre au plus tôt. En randonnée, faites attention à l’hypothermie: il peut faire très froid en altitude la nuit.

Sécurité Comme tous les lieux très touristiques, Hawaii n’est pas exempt de problèmes de vol. Il convient particulièrement de ne rien laisser en vue dans sa voiture, surtout si on la gare près d’une plage, d’un site touristique, ou dans le stationnement d’un centre commercial. Les insulaires laissent quant à eux presque toujours leurs propres véhicules ouverts. Ce n’est pas une mauvaise idée, surtout à O’ahu, dans la mesure où cela pourrait vous éviter de devoir rembourser une portière abîmée ou une vitre brisée… Plus les îles sont petites, plus elles sont tranquilles. En dehors des problèmes de vol, contentezvous d’éviter le centre-ville d’Honolulu tard le soir, même si des progrès ont été faits de ce côté-là, et tous les lieux où vous pourriez tomber sur des gens ivres. D’une manière générale, et sauf indication contraire de notre part, respectez les panneaux «Propriété privée». Non seulement parce que les habitants d’Hawaii en ont marre de voir débarquer des touristes dans leurs jardins, mais aussi parce que, dans certains lieux un peu isolés, est cultivée clandestinement la pakololo – la marijuana.

Taxes La taxe d’État, l’une des plus basses des États-Unis, est fixée à 4,167%. Les taxes sur les services hôteliers sont plus élevées (11,96%). Depuis janvier 2007, le comté d’Honolulu ajoute une surtaxe locale de 0,5% pour financer le système de transports en commun.

Télécommunications Malgré des tarifs plus élevés, Hawaii est relié au réseau nord-américain et fonctionne donc de la même manière. Pour un appel sur une même île, sans limite de temps, composez uniquement le numéro à sept chiffres. Si vous appelez d’une île vers une autre, il est impératif de faire l’indicatif régional (808), précédé du chiffre 1. Les tarifs sont alors assez chers, en particulier d’une cabine publique. Tous les numéros précédés de 800, 877 ou 888 sont gratuits, accessibles pour certains d’Hawaii, pour la plupart de tous les États-Unis et souvent également du Canada. Ces numéros fonctionnent aussi désormais d’Europe, mais la portion internationale de l’appel reste alors à votre charge. Pour un service interurbain depuis une cabine, il est préférable d’acheter une carte téléphonique prépayée. On en trouve facilement dans certains magasins. Avec certains types d’appareils, il est aussi possible de payer par carte de crédit, mais les tarifs sont alors encore plus chers. Pour se simplifier la vie, on peut tout simplement appeler de sa chambre d’hôtel, mais sachez que les frais sont alors le plus souvent augmentés de 20% à… 100%! La télécopie est disponible dans la quasitotalité des hôtels. Envoyer un fax coûte quelques dollars. Certains font payer la réception. Pour téléphoner dans votre pays

Tabagisme Une loi adoptée à la fin de 2006 interdit de fumer dans les lieux publics et à moins de 6 m de tout bâtiment. Il devient rare de trouver une chambre d’hôtel fumeur. Comme dans le reste des États-Unis, la cigarette n’est vraiment pas en vogue.

Pour appeler au Canada, il suffit de faire le 1, suivi de l’indicatif régional et du numéro de votre correspondant. Pour joindre un téléphoniste, appelez Interurbain Bell (p800555-1111 ou 800-646-0000). Pour l’Europe, faites le 011, suivi du 32 pour la Belgique, du 33 pour la France et du 41 pour la Suisse, puis le numéro de

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L’altitude

64 votre correspondant en omettant dans les trois cas le 0 initial.

Vie gay

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Pour obtenir des renseignements sur la communauté gay d’Hawaii et sur les services qui lui sont plus précisément destinés, contactez Gay Hawaii (p808-944-4700, www.gayhawaii.com). Les éditeurs sont aussi les gérants de l’agence de voyages Pacific

Ocean Holidays (p808-944-4700 ou 800-7356600 des États-Unis seulement, o808-9444744, www.gayhawaiivacations.com.), dont la page Web présente un grand nombre d’établissements gays ou accueillant des clients gays – bien que cette liste, plutôt commerciale, ne soit pas exhaustive. Il peut être intéressant de se procurer le Rainbow Handbook Hawaii, par Matthew Link. Consultez le site www.rainbowhandbook.com.

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Parcs

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lles semblent si petites, posées au cœur de l’océan, et pourtant les îles hawaïennes forment un infini terrain de jeu. Les parcs, nationaux et régionaux, sont légion, tant dans l’intérieur des terres que sur les plages de sable clair ou noir, offrant autant d’occasions de randonnée ou de baignade. Les sports nautiques sont bien logiquement à l’honneur, au premier titre desquels les sports de glisse: surf, boogie board, kitesurfing. Sur les côtes septentrionales des îles s’écrasent en hiver des rouleaux qui attirent des passionnés du monde entier. Plus au large, les fonds marins offrent un territoire à explorer pour les amateurs de plongée avec bouteilles, ou avec un simple tuba et des palmes. Les récifs coralliens révèlent des myriades de poissons colorés; et les côtes rocheuses, d’inattendues formations de lave et des grottes. Ceux qui préfèrent le confort d’un bateau profiteront de ces merveilles les pieds au sec ou de mille autres façons: les options sont presque sans limite et comprennent, pêle-mêle, plongée en sous-marin, dîners-croisières au soleil couchant, safari-photo aux baleines et aux dauphins. Vous trouverez dans ce chapitre quelques conseils généraux relatifs à la pratique des principales activités. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections des différents chapitres. Mais souvenez-vous qu’il existe aussi des revendeurs (Affordable Tours, Boss Frog, Activity World), qui permettent d’obtenir des réductions sur un grand nombre d’activités et d’excursions – particulièrement à la dernière minute. Assurez-vous seulement de ce que vous obtenez pour le prix. Certains affichent comme tarifs promotionnels des prix identiques à ceux qui sont pratiqués en direct, voire parfois légèrement supérieurs… Comme toujours, la meilleure chose à faire est de comparer.

Parcs

Plein air - Parcs

Parcs nationaux Comme presque toujours aux États-Unis, les parcs nationaux sont aisément accessibles en voiture. Il en existe deux dans l’archipel: le Hawai’i Volcanoes National Park, sur Big Island, et le Hale’a’kala National Park, à Maui. L’un et l’autre exigent un droit d’entrée de 10$ par véhicule, valable respectivement une semaine et trois jours, et acceptent le laisser-passer Golden Eagle (50$). Pour 15$ de plus, vous aurez accès à plusieurs parcs historiques et naturels gérés par l’État fédéral – Puuhonua o Honaunau sur Big Island, la pointe de Kilauea à Kaua’i, etc. Les principaux terrains de camping des parcs nationaux sont gratuits et ouverts à tous sans réservation ni permis. La seule limitation est celle de la durée du séjour (3 à 7 jours). Les sites plus sauvages, accessibles par les sentiers de randonnée, sont eux soumis à la délivrance d’un permis, également gratuit.

Departement of Parks and Recreation 1000 Uluohia St., Suite 309 Kapolei, HI 96707 p808-692-5585 o808-692-5131 www.honolulu.gov/parks/index.htm

Parcs d’État Hawaii compte 55 parcs d’État totalisant 101 km2 sur les cinq principales îles. Ils se divisent en State Natural Parks, State Recreation Areas, State Monuments, State Historical Parks, State Underwater Parks et State Wayside Parks (ceux-ci désignant des petits parcs situés sur le côté d’une route). La plupart sont aménagés de sorte que l’on peut y pratiquer diverses activités sportives, et plus particulièrement la natation, la plongée-tuba, le surf et le boogie board, la pêche et la randonnée. Une douzaine abrite des terrains de camping; quelquesuns, des bungalows de bois, généralement assez rustiques, mais très populaires auprès des résidants comme des vacanciers – tant pour leur prix attrayant que pour leur cadre naturel.

Les permis sont émis au maximum un an à l’avance, sauf en ce qui concerne O’ahu (30 jours). Ils sont valables au plus cinq jours par parc, avec un séjour maximum par mois. En cas de demandes supérieures à l’offre, la priorité est donnée à celles soumises en personne. Pour une demande par courrier, retournez un formulaire complété – à télécharger en ligne (www.state.hi.us/ dlnr/dsp/NaPali/prkprmt.pdf) –, une photocopie de la pièce d’identité de chaque adulte, une enveloppe pré-affranchie aux nom et adresse du demandeur, et le paiement (5$ par site et par jour, paiement valable pour un maximum de 10 personnes, sauf sur la côte de Na Pali à Kaua’i, à 10$ par personne et par jour). Pour les refuges, prévoyez 50% d’arrhes. Les tarifs sont consultables sur le site Internet www.state.hi.us/dlnr/dsp/ fees.html. Le paiement doit être fait par chèque, chèque certifié en dollars américains ou mandat (bancaire ou postal). Pour faciliter les choses aux étrangers (et particulièrement aux Européens), certaines unités de gestion acceptent les chèques de voyage si le montant est au moins égal au total, mais ce n’est pas officiellement le cas. Les bureaux des parcs d’État sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 8h à 15h30 ou 16h, sauf les jours fériés. Pour les fins de semaine, il faut prévoir… Les parcs, eux, sont ouverts tous les jours, sauf à O’ahu et dans quelques autres cas. Department of Land & Natural Resources Division of State Parks Kalanimoku Building 1151 Punchbowl St. Honolulu, HI 96813 p808-587-0300 (permis de camping) ou 808-587-0166 (permis de randonnée) o808-587-0311 www.hawaii.gov/dlnr/dsp

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Parcs de comté Très nombreux, les parcs de comté (County Parks) se disséminent d’un bout à l’autre de l’archipel, en particulier le long des côtes. Certains ne sont composés que de quelques mètres carrés d’espace bétonné en bord de mer; et d’autres, de vastes étendues de sable sauvage. Les quatre comtés possèdent chacun leur propre mode de gestion, mais s’il fallait dégager un point commun ce serait sans doute l’état médiocre de ces parcs… Un certain nombre autorise le camping, mais là encore l’état des infrastructures n’engage pas toujours à s’y installer. Seuls les sites les plus convenables sont décrits dans ce guide. Si le camping est gratuit à O’ahu (mais impossible deux jours par semaine), les trois autres comtés exigent le paiement d’une somme de 3$ à 5$ par jour et par personne. Dans tous les cas de figure, il est obligatoire d’obtenir un permis auprès des services compétents, dont les coordonnées sont fournies dans chaque chapitre, ou à l’avance par courrier. Les bureaux sont en règle générale ouverts de 7h45 ou 8h à 16h du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Selon les îles, le séjour maximum autorisé sur un même site est de trois jours (Maui) à deux semaines (Big Island en hiver). Dans certains cas, il est également interdit de camper deux fois dans le même mois sur le même site.

Nature Conservancy Créé en 1951, Nature Conservancy, un organisme international engagé dans la protection des écosystèmes et de la biodiversité en général, s’est fortement impliqué depuis 1980 à Hawaii, où il gère neuf réserves privées. Celles-ci s’étendent sur 237 km2 dans l’ensemble de l’archipel, si l’on ajoute aux terres rachetées celles dont la gestion a été concédée par de grands propriétaires terriens soucieux de préserver le bassin hydrographique en amont de leurs zones d’exploitation – garantie d’une constance dans l’approvisionnement en eau. L’accès aux réserves est restreint et parfois même interdit. Dans certains cas, des randonnées (de quelques heures) sont organisées une fois par mois par des volontaires

Plein air - Parcs

Pour camper, il est nécessaire d’obtenir un permis payant, délivré par n’importe lequel des bureaux des State Parks répartis à travers l’archipel – un par comté, à savoir O’ahu, Big Island, Maui (aussi pour Moloka’i) et Kaua’i. Pour les coordonnées, reportez-vous à chaque chapitre. Si votre itinéraire est déjà défini, vous pouvez faire toutes vos demandes à l’avance à l’adresse mentionnée ci-dessous. Une exception a trait aux bungalows de Malaekahana (O’ahu) et de Koke’e (Kaua’i), payants, qui sont réservés par l’intermédiaire de compagnies subsidiaires.

68 (voir Field Trips & Events sur le site). Il est préférable de s’inscrire à l’avance, la liste d’attente étant souvent assez longue. Il en coûte généralement 25$ pour ceux qui ne sont pas membres de Nature Conservancy, 10$ pour ceux qui le sont. On devient membre par une cotisation de 25$/an, qui inclut un abonnement au magazine bimensuel de Nature Conservancy. Les réserves accessibles sont détaillées pour chaque île. The Nature Conservancy of Hawaii 923 Nu‘uanu Ave. Honolulu, HI 96817 p808-537-4508 o808-545-2019 www.tnc.org/hawaii

Activités de plein air

Boogie board À l’origine, les bodysurfers, palmes aux pieds, ont commencé à glisser sur les vagues en utilisant leur corps comme une planche, les deux bras collés le long du torse (au large) ou pointés vers l’avant pour contrôler la trajectoire (près du littoral). L’exercice fut facilité avec l’invention dans les années 1980 du body board. Aujourd’hui couramment désignée du nom de boogie board, cette planche de 1 m à 1,2 m supporte seulement la partie supérieure du corps. Tellement plus facile que le surf, le boogie board procure des sensations certes moins intenses, mais qui ne manquent pas de piquant lorsque vous dévalez une vague, tête la première. Praticable par tous, ce sport s’adresse en particulier aux plus jeunes. Il se pratique dans tout l’archipel, près des plages, à l’endroit où les vagues se cassent. On peut louer des planches un peu partout à 5$-12$ par jour.

Baignade

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Pour commencer, voici une excellente nouvelle: toutes les plages d’Hawaii sont publiques, sans exception, et nombreuses sont celles qui disposent de toilettes et de douches. À première vue, on s’attend donc à pouvoir se baigner partout. Des îles, des cocotiers, du sable clair, des plages souvent tranquilles en dehors des zones touristiques… Que faut-il de plus? À y regarder de plus près, on se rend vite compte que la force des courants et des vagues, célèbres en ces latitudes, rend plus incertain que prévu le bain de mer tant attendu. Le fait qu’une plage soit surveillée ne signifie pas pour autant que l’on puisse se jeter à l’eau sans risque. Les sauveteurs sont aussi souvent là pour apporter aide et secours aux surfeurs et amateurs de boogie board en cas de nécessité. Si vous ne voyez pas de nageurs dans l’eau, le plus simple est de vous renseigner auprès des sauveteurs. S’il n’y en a pas, mieux vaut passer votre chemin. D’une manière générale, sur de nombreuses plages, il est de toute façon préférable de ne pas trop s’éloigner du rivage. Cela dit, rassurez-vous car les lieux propices sont tout de même nombreux, et la température de l’eau oscille toute l’année entre 22°C et 25°C. Méfiez-vous juste des récifs de coraux, coupants et fragiles, ainsi que des méduses géantes qui s’approchent des côtes (surtout au nord) par vent d’ouest ou quelques jours après les tempêtes.

Croisières Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de sport, mais plutôt d’excursions, les sorties en mer prennent une telle importance à Hawaii qu’il est impossible de ne pas les mentionner. En fait, tout ou presque est possible, en voilier, en catamaran, en raft, en canoë même, pour découvrir les côtes ou les fonds marins. Les catamarans font souvent figure de favoris, avec leurs toboggans pour glisser directement à l’eau et retrouver au plus vite les poissons de récif et les tortues, mais aussi pour des balades au coucher du soleil. La popularité des bateaux à fond de verre ne se dément pas non plus, mais cette activité n’est que marginale comparée à l’industrie des excursions aux baleines, organisées tous les hivers de décembre à avril. Le port de Lahaina, à Maui, est celui qui se prête le mieux à cette activité, mais on peut aussi y souscrire depuis Moloka’i ou Lana’i, voire sur les autres îles. Hors saison, on recherche aussi les sympathiques dauphins. La voile se pratique un peu, avec skipper ou en louant de petites embarcations, mais la force des courants n’est pas très amicale. Ceux qui ne veulent pas risquer les embruns, mais qui ont toujours rêvé d’épaves et de grand large, peuvent monter à bord de l’un des sous-marins de poche croisant dans les îles pour faire découvrir les fonds aux touristes. Et, pour conclure la journée,

Équitation Plus une île est rurale et dispose de grands espaces, plus l’équitation y est pratiquée. Big Island et Maui semblent donc plus favorisées à cet égard, avec tout un choix de chevauchées courtes pour débutants ou de sorties à la journée pour cavaliers confirmés. Lana’i et Moloka’i offrent aussi de bonnes possibilités, de même que, dans une moindre mesure, O’ahu et Kaua’i. Les prix commencent à 60$ pour une balade d’une heure et peuvent atteindre les 300$. Si vous en avez l’occasion, offrez-vous une excursion dans l’un des nombreux ranchs, ce qui vous donnera l’occasion de côtoyer les paniolos, les cowboys hawaïens. Les quatre îles principales abritent d’autre part des terrains de polo. La plupart des visiteurs se contentent de jouer les spectateurs.

Golf L’archipel compte plus de 80 parcours de golf, la plupart à 18 trous. Beaucoup s’inscrivent parmi les plus beaux du pays, dessinés par les plus grands noms du milieu: Robert Trent Jones Jr., Ted Robinson et Greg Norman. O’ahu est de loin l’île la mieux dotée; on y trouve le très difficile Ko’olau Golf Course. Beaucoup des plus beaux golfs sont cependant sur les autres îles: à Kaua’i en particulier (Prince Course, Po’ipu Bay Resort Golf Course), mais aussi à Lana’i (Experience at Ko’ele, Challenge at Manele), à Maui (Kapalua et Wailea Golf Courses), ainsi que sur Big Island, où les plus grands se regroupent sur la côte de Kohala. Jouer sur ces terrains coûte cher, mais de très nombreux complexes touristiques proposent des forfaits incluant hébergement et golf. Si vous n’y avez pas souscrit, prévoyez débourser des droits de jeu oscillant entre 150$ et 220$ pour les parcours les plus cotés (20% à 30% de moins si vous résidez à l’hôtel propriétaire). Désagrément notable, vous constaterez que, dans la plupart des cas, les citoyens étrangers paient nettement plus cher que les Américains! Les terrains municipaux, bien meilleur marché (40$60$), sont parmi les seuls à ne pas faire

de différence. Ils sont naturellement très demandés. En haute saison, à O’ahu, il faut parfois réserver des semaines à l’avance. Aux heures les plus chaudes, de nombreux parcours privés proposent un tarif twilight très attrayant (–35% à –60%) – parfois dès midi ou 13h, généralement vers 14h ou 15h et jusqu’à la fermeture. Quel que soit leur type, les droits de jeu comprennent presque toujours l’usage d’une voiturette. Sur les îles principales, Stand-by Golf (p888645-2665, www.standbygolf.com) propose des rabais sur les droits de jeu pour le jour même ou le lendemain au plus tard. Plus généralement, pour une réservation, contactez Tea Times Hawaii (p888-675-4653, www.teetimeshawaii.com).

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Kayak Le kayak de mer est très populaire à Hawaii, qu’il soit pratiqué en solitaire avec une embarcation de location, simple ou double (45$-70$/jour, deux ou trois fois plus seulement pour toute une semaine) ou lors d’une excursion organisée. Il permet d’atteindre des côtes autrement inabordables, à l’instar de la baie de Kealakekua sur Big Island, de la Na Pali à Kaua’i, ou encore de gagner des îlots flottant au large (Kailua Bay à O’ahu). L’île qui s’y prête le mieux est cependant sans conteste Kaua’i, cela grâce à son important réseau de cours d’eau navigables. La plupart des loueurs fournissent au moins un sac étanche (pour mettre votre appareil photo par exemple) et une glacière.

Kitesurfing En pleine vogue sur les côtes hawaïennes, le kitesurfing (surf à voile) fait de plus en plus d’adeptes parmi les fans de funboard. Les pieds arrimés à une planche plutôt petite, assez semblable à celle du surf des airs, ces derniers se laissent traîner non par une voile traditionnelle, mais par une aile semblable à celle des parapentes, utilisée comme un immense cerf-volant. Cela leur permet par moments, avec l’aide d’une bonne vague et par vent fort, de s’envoler jusqu’à 7, 8, voire 10 m de hauteur, avant de retomber avec plus ou moins de douceur… Le kitesurfing exige une bonne dose d’énergie pour actionner la voile de manière à ce qu’elle prenne le vent aussi constamment que possible. Deux spots pri-

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ils peuvent s’offrir un dîner-croisière avec spectacle hawaïen!

70 vilégiés de la discipline sont la Kailua Bay, à O’ahu, et la côte nord centrale de Maui.

Motomarine (scooter des mers) Très populaire auprès des touristes, la motomarine (ou scooter des mers) se pratique depuis toutes les îles principales, particulièrement dans les stations balnéaires. Les séances coûtent en règle générale 65$-75$ pour 30 min. L’usage est interdit à Maui lorsque les baleines sont présentes, soit du 15 décembre au 15 mai. L’apprentissage est aisé et rapide, et les sensations de vitesse peuvent être grisantes, mais faites attention de croiser bien au large des plages. Des accidents ont régulièrement lieu entre des motomarines et des baigneurs ou des plongeurs aperçus au dernier moment.

Planche à voile Comme pour le surf, le monde des véliplanchistes se divise en deux entités bien séparées: les professionnels, qui se retrouvent chaque été sur les rouleaux de la côte nord de Maui ou d’O’ahu, et les visiteurs, qui profitent des vents constants à leur rythme, loin des déferlantes sur lesquelles s’envolent leurs modèles. Le plus impressionnant est le saut sur les vagues (avec looping lorsque tout se passe bien); mais dans les concours, il existe aussi des épreuves de slalom et de vitesse. Si vous désirez pratiquer ce sport, vous trouverez aisément du matériel en location dans les principales stations balnéaires et près des spots favoris – baie de Kailua à O’ahu, côte centrale entre Kanaha et Ho’okipa à Maui, etc. Attention, le premier sur la vague a la priorité! Et si vous êtes deux en même temps, la priorité doit être concédée à celui qui est le plus au large, vent arrière.

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Pêche Hawaii s’affirme depuis des années comme l’un des paradis des pêcheurs au gros. De nombreux records mondiaux y ont été battus, particulièrement sur la côte de Kona, au large de Big Island. Mais on peut pêcher dans tout l’archipel. De nombreux capitaines louent leurs bateaux à la demijournée, les trois quarts de journée ou la journée entière. Les prix étant élevés (380$ à 1 000$), on peut opter pour un bateau partagé (110$ à 200$/personne). Les membres du groupe qui ne pêchent pas embarquent souvent à prix réduit. Le roi des poissons est le marlin bleu du Pacifique, un monstre qui peut atteindre plus de 800 kg! Parmi les autres proies les plus recherchées figurent l’‘ahi (thon), l’ono (wahoo), le mahi-mahi, l’espadon, etc. Depuis quelques années, un nombre croissant de prises est rejeté à la mer pour préserver les ressources – surtout en ce qui concerne le marlin. Un programme a même été développé en collaboration avec la Pacific Ocean Research Foundation pour marquer les jeunes marlins, ce qui permet de mieux connaître leur développement. Lorsque le poisson est conservé, seuls les filets sont généralement remis au pêcheur, qu’il peut se faire préparer à son hôtel. Les prises record sont montées en trophées.

Plongée sous-marine Conséquence de l’isolement de l’archipel, la richesse des fonds hawaïens n’est pas aussi grande que d’autres, mais les plongeurs amateurs ne seront pas pour autant déçus. Du rivage, les récifs révèlent des myriades d’espèces tropicales bigarrées, poissons-chirurgiens, poissons-papillons, poissons-perroquets, poissons-lions et autres balistes, mais aussi oursins, pieuvres, murènes, etc. Sous l’effet de l’érosion, la lave formatrice s’est déchirée en grottes, arches, tunnels et autres canyons sous-marins, terrain d’exploration favori des plongeurs dans les îles. Là, ces derniers rencontrent tortues vertes hawaïennes, raies et petits requins de récif. La visibilité est le plus souvent excellente, surtout en été, lorsque la mer est la plus calme. Les plongées, offertes aux détenteurs d’un certificat, ont lieu au choix depuis la berge (moins cher) ou depuis un bateau. Elles coûtent entre 100$ et 140$ en moyenne pour deux bouteilles, parfois plus si le site est très éloigné (Molokini et Ni’ihau, par exemple), moins s’il s’agit d’une plongée plus courte depuis le rivage (shore dive) – 65$-75$ en général. Les novices peuvent s’inscrire pour suivre des cours auprès de très nombreux centres de plongée. La concurrence est acharnée et la qualité au rendez-vous. La plupart des professionnels proposant sorties et cours disposent de

Inventé à la fin des années 1980, le snuba offre une alternative entre la plongée avec bouteilles et avec tuba: un long tuyau relie le détendeur du plongeur à une réserve d’air flottant à la surface. Le grand avantage du snuba est de ne pas nécessiter de certification, juste un cours d’introduction rapide d’une vingtaine de minutes. L’inconvénient, c’est le prix: les plongées sont vraiment chères.

Plongée-tuba L’équipement de plongée-tuba se résume à peu de choses: un masque, un tuba et des palmes. Vous pouvez amener les vôtres ou, plus simplement, en louer à travers tout l’archipel. Le prix dépend beaucoup de la concurrence. Si à Waikiki vous pouvez espérer ne payer que 9$ par semaine pour un équipement complet, en d’autres sites moins fréquentés il peut vous en coûter autant pour une journée. De nombreux loueurs proposent, à un tarif légèrement supérieur, des masques adaptés à votre vue. Présent sur les quatre îles principales, Snorkel Bob’s offre, outre de bons tarifs, de louer le matériel sur une île et de le restituer sur une autre. Les anses et les baies protégées des courants sont logiquement les plus adaptées à la plongée-tuba, à l’instar de la superbe Hanauma Bay à O’ahu. L’inconvénient, cependant, est la popularité de ce sport auprès des visiteurs, qui peut rendre l’eau trouble et le caractère particulier de l’expérience un peu trop «commun» aux goûts de certains… Pour cette raison, on peut préférer se joindre à une sortie en mer, avec plongée-tuba depuis le bateau. Cette solution assure des sites plus tranquilles, à l’instar de la baie de Kealakekua sur Big Island ou de l’îlot de Molokini.

Randonnée pédestre La beauté et la variété de ses paysages naturels, ses montagnes entrecoupées de

vallées et ses côtes sauvages font d’Hawaii un lieu idéal pour les amateurs de randonnée. De la courte balade à l’expédition de plusieurs jours jusqu’au sommet des plus hauts volcans, tout est possible. Les promenades sur les hauteurs d’Honolulu, dans un superbe cadre forestier tropical, ou sur certains sentiers du Volcanoes National Park, sur Big Island, sont accessibles à tous, ou presque. La randonnée dans le parc de Koke’e, et plus encore le long de la côte de Na Pali à Kaua’i (Kalalau Trail), dans le cratère du Hale’a’kala à Maui, vers les montagnes centrales et les vallées du nord de Moloka’i, ou encore jusqu’aux sommets du Mauna Kea et du Mauna Loa, est incontestablement réservée aux amateurs éclairés, prêts à partir plusieurs jours d’affilée, sac au dos et sueur au front… Pour ces mini-expéditions, pensez à réserver, lorsque nécessaire (dans les parcs nationaux et d’État), le site de camping sauvage ou le refuge où vous comptez passer la nuit. La demande est forte, et il faut prévoir aussi longtemps à l’avance que possible. Avant de partir, vous pouvez acheter une carte détaillée, que l’on trouve en particulier dans les boutiques des parcs nationaux ou les magasins spécialisés. En randonnée, méfiez-vous de la déshydratation, d’autant plus risquée avec la chaleur et l’altitude, du mal des montagnes si vous montez trop vite sur les plus hauts sommets et… des journées courtes (le jour tombe au plus tard vers 19h). En plus de l’information que l’on retrouve dans ce guide, on peut obtenir des renseignements détaillés sur les sentiers de randonnée auprès de plusieurs organismes, et en particulier du Hawaii State Department of Land and Natural Resources (Division of Forestry and Wildlife), qui distribue cartes et brochures gratuites. Consultez aussi le site de Na Ala Hele, l’organisation d’État qui gère les sentiers de randonnée à Hawaii: www.hawaiitrails.org. Vous y trouverez une description de tous les sentiers existant sur les différentes îles, avec des cartes téléchargeables pour chacun. Si vous préférez une randonnée organisée, sachez que plusieurs agences en proposent sur place, en particulier Hawaii Forest & Trail, dont les balades permettent de découvrir faune – surtout les espèces d’oiseaux endémiques – flore et

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Plein air - Activités de plein air

bateaux modernes, le plus souvent avec douches et toilettes à bord. Si vous êtes myope ou astigmate, on vous fournira un masque adapté à votre vue. La plupart proposent aussi la location d’appareils photo sous-marins.

72 écosystèmes préservés (y compris sur des terres privées).

Holua Sports aériens Les fanatiques de sports aériens pourront pratiquer à Hawaii le planeur (O’ahu), le parachutisme (O’ahu), le deltaplane (O’ahu), le parapente (Maui) et même l’ULM (ultraléger motorisé; O’ahu, Kaua’i).

Surf

Plein air - Activités de plein air

Pratiqué de longue date par les Polynésiens – et les Polynésiennes –, le surf (he’e nalu) est sans doute arrivé à Hawaii avec la seconde vague de migration en provenance de Tahiti. À Hawaii, sa pratique, très codée, imposait des usages stricts. La seule coupe d’un arbre pour tailler une planche demandait l’observation de rituels précis. Des prières étaient aussi dites pour que les dieux consentent à produire de belles vagues. Hommes, femmes, ali’i et membres du peuple surfaient tous. Les jours les plus fastes, les villages et les champs se vidaient de leur population. Mais les choses, là aussi, ne se faisaient pas sans règle. Ainsi, les ali’i avaient accès aux meilleurs endroits et étaient les seuls à avoir le droit d’utiliser la longue planche (olo) en wiliwili (une essence endémique), qui pouvait atteindre 7 m. Épaisse de 10 cm, celle-ci pesait couramment jusqu’à plus de 70 kg. Les autres devaient se contenter d’une planche moins prestigieuse de 2 m de long. Bien souvent, les Hawaïens se mesuraient lors de compétitions sur lesquelles ils pariaient avec acharnement… Après avoir failli disparaître sous le joug des missionnaires, qui le jugeaient futile, le surf connut une première renaissance sous l’impulsion du roi David Kalakaua – qui surfait lui-même –, puis de l’Outrigger Canoe Club en 1908. C’est à cette époque qu’apparut un certain Duke Kahanamoku, futur médaillé d’or de natation aux Jeux olympiques de Stockholm et grand promoteur de ce sport. C’est lui qui le fit connaître en Australie, d’où il conquit le reste du monde. À Hawaii, les premiers surfeurs continentaux débarquèrent durant l’hiver 1954. S’installant dans des cabanes à trois sous sur la plage, ils lancèrent un mode de

Non seulement le surf a été inventé par les Polynésiens, mais en plus ils pratiquaient un autre sport, plus inattendu encore, le… surf terrestre! Des pistes en pierre, recouvertes de boue et d’herbes glissantes, souvent longues de près de 2 km, étaient ainsi aménagées sur les pentes des montagnes pour la pratique du holua. Les spectateurs semblent avoir parié de manière importante sur ces épreuves étonnantes. Une fois au moins dans l’histoire, le vainqueur d’une compétition, Umi, remporta ainsi le titre de chef de Big Island, qui aurait dû revenir à son aîné défait. vie qui, près d’un demi-siècle plus tard, en est venu à symboliser tout l’archipel. Aujourd’hui, deux mondes coexistent sans se croiser: celui des amateurs de haut vol et celui des touristes. Les premiers, qui ont souvent fait du surf un métier, affrontent sur les côtes septentrionales des îles, en hiver, les plus gros rouleaux de la planète. Les autres se contentent de vaguelettes raisonnables. Les quatre îles principales disposent toutes d’écoles de surf, généralement ouvertes par d’anciens professionnels, en particulier à Waikiki, à Lahaina et Ka’anapali sur l’île de Maui, ou encore à Po’ipu (Kaua’i). On peut apprendre au choix sur une planche standard, ou sur un longboard. Les deux sont pratiqués à Hawaii, et chacun possède ses aficionados et ses spots favoris. Mesurant 3 m de long, le longboard permet aux novices de trouver leur équilibre un peu plus facilement. La location, pratiquée dans tout l’archipel, oscille entre 15$ et 25$ par jour – 65$ à 100$ pour la semaine entière. Pour connaître à l’avance l’amplitude des vagues, veuillez consulter le site www.prh. noaa.gov/hnl ou joindre le National Weather Service (marine forecast) sur chaque île: O’ahu p808-973-4382, Big Island p808-

Survols en avion et en hélicoptère De très nombreuses compagnies d’hélicoptères et de petits avions proposent des survols des îles d’O’ahu, de Big Island, de Kaua’i, ainsi que de Maui, seule ou conjointement avec Lana’i et Moloka’i. Si vous visitez plusieurs îles et que vous ne souhaitiez vous offrir qu’un seul survol, choisissez plutôt Big Island, si l’activité volcanique est importante, ou Kaua’i, pour les merveilleuses falaises de Na Pali et le canyon de Waimea. Les survols en petit avion sont moins chers mais plutôt moins parlants.

Tennis À l’exception de Waikiki, où l’espace est compté, la plupart des hôtels haut de gamme et intermédiaires disposent de courts de tennis, bien souvent éclairés de nuit. À défaut, on peut se rabattre sur les courts publics, gratuits ou bon marché (5$/heure). Le temps de jeu y est cependant généralement limité pour permettre à tous de pouvoir en profiter.

Vélo On distingue différentes activités en la matière: le vélo de tourisme et le vélo de montagne. Le premier peut se pratiquer un peu partout, mais il faut savoir que l’importance de la circulation rend parfois la balade assez désagréable. Et n’oubliez pas que les volcans hawaïens sont bien hauts pour certains! Pour contourner ce problème, de nombreuses entreprises, à Maui mais aussi à Kaua’i, proposent des descentes en roue libre sur les routes en pente – du sommet du Hale’a’kala et du parc de Koke’e le long

du Waimea Canyon. Cette formule n’a pas forcément grand-chose à voir avec le sport, mais elle est très populaire.

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Les vrais amateurs de sentiers sauvages se livreront à la pratique du vélo de montagne, que l’on peut pratiquer sur toutes les îles, le long des pistes ou des chemins forestiers. Seuls certains sont ouverts aux vélos, mais le réseau reste néanmoins important, avec des balades allant de quelques kilomètres à une journée complète. Les plus courageux peuvent même grimper jusqu’au sommet du Mauna Kea, sur Big Island – à condition de bien reprendre leur souffle! Pour une vision générale des possibilités, consultez le site: www.bikehawaii.com. La location d’un vélo de tourisme peut commencer à 20$ par jour et celle d’un vélo de montagne de compétition à 35$ – même si certains n’hésitent pas à afficher des tarifs à 60$ par jour! Vu ces coûts élevés, certains achetent un vélo à leur arrivée dans l’archipel et à le faire passer d’une île à l’autre en avion. C’est tout à fait possible, et ça ne coûte pas trop cher, mais cela ne vaut vraiment le coup que si l’on compte rester assez longtemps. Selon les aéroports et les compagnies, il est ou non possible de l’envoyer sans le démonter (au moins les pédales, le guidon, etc.). Ce sera encore plus simple une fois le Super Ferry en activité.

Wakeboarding Obnubilé par la glisse, Hawaii n’a de cesse d’expérimenter de nouveaux sports. Le wakeboarding est un hybride de surf et de ski nautique, qui a l’avantage d’être lui aussi facile à pratiquer. Le but du jeu est de surfer sur la vague créée par le bateau tireur. Toutes sortes de figures sont possibles, comme en ski nautique.

Plein air - Activités de plein air

935-9883, Maui p808-877-3477, Kaua’i p808-245-3564.

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O’ahu Autour de l’île • • • • •

Pearl Harbor

La pointe orientale La côte au vent centrale La côte nord Le plateau central La côte sous le vent

Honolulu

Accès et déplacements

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Hébergement

Renseignements utiles

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Restaurants

134 150

Attraits touristiques

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Sorties

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Activités de plein air

128

Achats

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T

roisième île de l’archipel pour sa superficie, O’ahu en est aujourd’hui la première par tous les autres aspects. Représentant tout juste 10% des terres d’Hawaii, elle abrite, pour commencer, les trois quarts de sa population: un peu plus de 900 000 habitants.

C’est à son port, découvert par les marins en route vers la Chine, au début du XIXe siècle, que l’île doit de s’être développée à une vitesse exponentielle. Siège du gouvernement depuis que Kamehameha III y installa sa capitale en 1850, centre économique, universitaire et artistique, principale destination des visiteurs avec Waikiki, elle mérite bien son surnom de «lieu de rencontre». O’ahu est née il y a 3 à 3,5 millions d’années des éruptions de deux volcans boucliers, dont ne subsistent aujourd’hui que les vestiges érodés: les chaînes de Wai’anae et de Ko’olau. La première, à l’ouest, la plus ancienne, dissimule une côte sèche, peu visitée. Elle s’ouvre sur le plateau central dominant Pearl Harbor, dernier réduit des plantations d’ananas. À l’est s’étendent Honolulu et Waikiki, tandis qu’au nord s’élève la barrière impressionnante de Ko’olau. Face aux alizés du nord-est, dominants, celle-ci agit comme un parapluie, repoussant les précipitations sur le littoral nord, aussi verdoyant que pluvieux. Jusqu’au percement des routes modernes, une passe seulement permettait de relier le sud au nord de l’île. Il y a environ 500 000 ans, une nouvelle série d’éruptions résiduelles commença à secouer O’ahu le long de la faille du Ko’olau, donnant naissance, tardivement, au célèbre cratère de Diamond Head. La géologie et l’histoire ont enfanté une île à deux visages. D’un côté, Honolulu et Waikiki, qui concentre la majeure partie des infrastructures, baignent dans une atmosphère cosmopolite et touristique. De l’autre, l’arrière-pays cultive, au côté des papayers et des cocotiers, un charme intemporel et des beautés naturelles mettant en scène falaises découpées et plages de sable clair. C’est là, en hiver, que les orages formés dans le nord du Pacifique déversent leur colère: les vagues, rêves de surfeurs, s’arrondissent alors, atteignant par endroits la taille d’un petit immeuble.

O’ahu - Accès et déplacements

L’île ne mesurant que 70 km dans sa partie la plus longue, il est techniquement possible d’en faire le tour dans la journée, mais vous n’en profiteriez pas. Nous vous invitons à l’explorer petit à petit, en douceur, région par région, à commencer par sa capitale.

Accès et déplacements En avion Aéroport international d’Honolulu Situé à moins de 8 km à l’ouest du centreville, l’aéroport d’Honolulu a été aménagé entre Pearl Harbor et la capitale hawaïenne. Le trajet par l’autoroute H1, rapide lorsqu’il n’y a pas d’embouteillages, prend une dizaine de minutes – 20 jusqu’à Waikiki. À la sortie des bureaux, par contre, tout se complique. Vous devez alors prévoir jusqu’à une heure pour effectuer le trajet vers Waikiki. Il est aussi possible de rejoindre Honolulu par la Nimitz Highway, qui, à la hauteur du centre-ville, devient l’Ala Moana Boulevard et conduit à Waikiki.

L’aéroport compte trois terminaux différents. Le plus grand, avec plus de 20 millions de passagers annuels, reçoit les vols internationaux et en provenance des ÉtatsUnis. Dans la mesure où il est totalement dépourvu de services avant de pouvoir accéder aux portes, mieux vaut ne pas arriver trop tôt. N’oubliez pas, si vous retournez vers le continent, qu’il vous faut passer vos bagages au contrôle sanitaire avant d’enregistrer. À l’intérieur de l’aéroport, en contraste flagrant avec le néant de l’extérieur, on découvre une enfilade impressionnante de boutiques, casse-croûte et bars divers. Le terminal abrite même un musée de l’aéronautique (tlj 9h à 18h). Attention, la nuit, l’aéroport ferme: impossible d’y rester en attendant une correspondance matinale, sauf à se retrouver sur un banc, à l’extérieur (sympa s’il pleut!), et risquer de se faire réveiller régulièrement par les gardes de nuit...

Les trois terminaux sont reliés par les services du Wiki Wiki, une navette passant toutes les 20 min en moyenne. À défaut, on peut marcher pendant 10ou15 min en longeant le trottoir. On trouve des guichets d’information dans le terminal international et dans celui des vols inter-îles. Pour contacter l’aéroport, p808-836-6413. Compagnies aériennes Air Canada p888-247-2262 www.aircanada.com Aloha Airlines p808-484-1111 ou 800-367-5250 www.alohaair.com American Airlines p800-433-7300 www.aa.com ATA (American TransAir) p800-435-9282 www.ata.com Continental Airlines p808-532-0000 ou 800-525-0280 www.continental.com Delta Air Lines p800-221-1212 www.delta.com Go! p888-435-9462 www.iflygo.com Hawaiian Airlines p808-838-1555 ou 800-367-5320 www.hawaiianair.com

United Airlines p800-864-8331 (vols nationaux) ou 800-538-2929 (vols internationaux) www.united.com Accès à l’aéroport en autobus Les City Bus (p808-848-5555) s’arrêtent devant le terminal inter-îles, ainsi qu’au niveau des lobbys 4 et 7 des départs (étage supérieur) au terminal international. Les nros 19 et 20 Eastbound suivent le même parcours par la Nimitz Highway, vers le centre-ville d’Honolulu, et par l’Ala Moana Boulevard jusqu’à Waikiki. Vers l’ouest, le no 20 Pearl Harbor (Arizona Memorial), Aiea et Pearlridge. Le bus no 19 passe environ toutes les 30 min entre 5h et 1h20 du matin, le bus no 20 seulement entre 5h30 et 18h30 (6h à 18h sam-dim). Le tarif est de 2$ par personne, mais attention, le transport de bagages encombrants est interdit. Accès à l’aéroport en navette Airport Waikiki Shuttle (p808-954-8652 ou 866-898-2519, www.airportwaikikishuttle.com), géré par Roberts Hawaii, propose un service d’autobus pour les hôtels de Waikiki 24 heures sur 24, avec un départ toutes les 20-25 min sauf entre 3h et 5h. L’aller simple coûte 9$, l’aller-retour 15$. Les départs ont lieu au niveau des arrivées du terminal international. On peut réserver son voyage de retour dès l’aller. À Waikiki, vous trouverez d’autres compagnies qui se proposent de vous emmener à l’aéroport à peu de frais (6$-10$). Accès à l’aéroport en taxi Le trajet entre l’aéroport et Waikiki coûte entre 25$ et 35$, et environ 20$ pour le centre-ville. Attention, l’attente peut parfois être longue. AMPCO p808-861-8294 Location de voitures à l’aéroport

Northwest Airlines p800-225-2525 (vols nationaux) ou 800-447-4747 (vols internationaux) www.nwa.com

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Toutes les grandes firmes internationales sont présentes à l’aéroport. Leurs navettes circulent sans cesse d’un terminal à l’autre et vous conduiront au dépôt. Ceux d’Alamo et de Thrifty sont situés plus loin, hors de

O’ahu - Accès et déplacements

Le second terminal, situé dans le prolongement du précédent, est réservé aux vols des compagnies Aloha et Hawaiian (Interisland Terminal). Quant au troisième, plus éloigné, il n’est utilisé que par les petites compagnies locales (Commuter Terminal), Island Air, Go! et Pacific Wings.

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Kawela Bay

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Kahuku

Kawela

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Malaekahana Bay

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La'ie Bay

La'ie Waimea

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Waimea Bay

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KOOLAULOA DISTRICT Waimea Bay

voir Côte sous le vent

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WAIALUA DISTRICT

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WAI'ANAE DISTRICT

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Makaha Pokai Bay

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Pearl

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Pearl Harbor

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Nanakuli H1

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O’AHU voir Côte nord

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Malaekahana Bay

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Waikane Waiahole

voir Côte au vent centrale

KOOLAUPOKO DISTRICT

Mokapu Kane'ohe Bay

Kahalu'u 83

Kane'ohe

H3

Lanikai Bay

Kailua 61

Pearl City

HONOLULU DISTRICT

H3

Waimanalo Bay

H1

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Pearl Harbor

Makapu'u Point

Honolulu Honolulu International Airport

72

Keehi Lagoon

Sand Island

Waikiki

Kaimuki

Kapahulu

Kahala

H1

Hawaii Kai

Maunalua Bay

Hanauma Bay

voir Pointe orientale

voir Agglomération d'Honolulu

0

3

6km

0

2

4mi

80 l’enceinte de l’aéroport. Chaque entreprise dispose du O’ahu Drive Guide. Si l’on ne vous le donne pas, demandez-le car il peut se révéler bien utile. Dollar p800-367-7006 (d’Hawaii) ou 800-800-4000 (du continent) www.dollar.com

En voiture Pour entrer à Honolulu et en sortir

O’ahu - Accès et déplacements

Honolulu est située au centre d’un réseau routier en forme de toile d’araignée desservant toute l’île. Vers l’ouest, l’autoroute H1, qui longe le littoral de la côte sud à distance, dessert l’aéroport (8 km), Pearl Harbor (16 km) et les banlieues de Pearl City (24 km) et Waipahu (29 km). Elle se termine à l’approche de la côte de Wai’anae – elle-même longée par la Farrington Highway. L’autoroute est doublée tout du long par des routes à double voie – mais dotées de nombreux feux: la Nimitz Highway (jusqu’à l’aéroport), puis la Kamehameha Highway et enfin la Farrington Highway. Peu après Pearl City, à l’embranchement, la H2 mène vers le nord jusqu’à Wahiawa, sur la route du North Shore. La Kamehameha Highway suit le même chemin et effectue le tour de l’île par la côte au vent pour revenir vers Kane’ohe. Vers l’est, l’autoroute H1 file en direction de Waikiki et se termine peu après, à la hauteur du quartier résidentiel de Kahala. Elle est prolongée par la Kalaniana’ole Highway, qui contourne la pointe orientale de l’île pour revenir vers la ville de Kane’ohe (côte au vent). D’Honolulu à Waikiki, on peut aussi emprunter l’Ala Moana Boulevard, qui longe le front de mer. Il se fond dans la Nimitz Highway au niveau du centre-ville. Depuis la H1, trois embranchements majeurs permettent de gagner la côte nord à travers la chaîne de Ko’olau, à grand renfort de tunnels. La Pali Highway (route 61), sans doute la plus empruntée par les touristes, part du centre d’Honolulu en prolongeant Nu’uanu Avenue. La Likelike Highway (route 63), parallèle, part plus à

l’ouest. Plus récente, l’autoroute H3 relie directement Pearl Harbor et Kane’ohe. Quelle que soit la direction que vous emprunterez, attendez-vous à des heures de pointe chargées. Grosso modo entre 6h et 9h le matin et entre 15h30 et 18h, les embouteillages se forment sans coup férir. Pour se déplacer en ville Le centre-ville se divise en trois secteurs. Le quartier des affaires, qui a pour axe principal Bishop Street, est dominé par les gratte-ciel. Il s’ouvre à l’ouest sur le Chinatown, plus modeste et plus vivant. Le second, juste à l’est, est constitué du quartier historique, où Honolulu émergea au XIXe siècle en tant que capitale. Il est délimité au nord par Vineyard Boulevard et au sud par Queen Street. Outre le palais d’‘Iolani et les maisons de la Mission, c’est là que se trouvent les principaux bâtiments de l’État: hôtel de ville, capitole, palais de justice. Au sud, Bishop conduit au front de mer, où siège la célèbre Aloha Tower. Les autobus no 2, n° 4 et no 13 (aussi no 19 et no 20) desservent la quasi-totalité des sites du centre d’Honolulu. La ville se divise en de nombreux autres quartiers. Les plus importants sont Kalihi à l’ouest, où se trouve le musée Bishop (en direction de l’aéroport); Moiliili à l’est, sur le chemin de Waikiki; Kahala, au-delà de ce dernier. Ajoutez à cela les secteurs composant les hauteurs d’Honolulu. Les deux principaux sont ceux de Makiki et de la vallée de Manoa, cette dernière dominant l’université. Si vous demandez votre chemin et que l’on vous répond d’aller dans le sens de Diamond Head ou ‘Ewa, sachez que cela désigne respectivement l’est et l’ouest. On utilise aussi fréquemment les termes mauka (en direction des montagnes) et makai (en direction de la mer). Stationnement À Honolulu, se garer au centre-ville relève de la gageure. Si l’on désire éviter les stationnements souterrains payants (chers), on peut espérer trouver de la place dans Queen Emma Street, face au terrain de jeu de Kamamalu – juste au nord de Vineyard en direction du Punchbowl. On peut s’y

À Waikiki, les places sont encore plus chères! La plupart des hôtels proposent des emplacements payants, dont le prix oscille entre 10$ par jour dans les établissements de catégorie inférieure et 20$à25$ dans les hôtels de luxe. Quelques-uns, rares, offrent des places gratuites. D’autres, au contraire, laissent leurs clients se débrouiller seuls. Il ne reste plus alors qu’à se garer dans le stationnement payant d’un autre établissement ou… chercher une place ailleurs. Si vous logez dans le secteur nord-est de Waikiki, vous serez avantagé. En effet, la plupart des rues disposant de places gratuites se trouvent entre Kuhio Avenue au sud et Ala Wai Boulevard au nord, sur Lili’uokalani, ‘Ohua, Paoakalani et surtout Pualani, Wainani et Ainakea. Faites toutefois bien attention aux indications d’interdiction, aux trottoirs soulignés d’une bande rouge et aux bornes d’incendie jaunes. Il est également possible de laisser sa voiture pour la nuit sur les franges du parc de Kapi’olani – mais, attention, ces emplacements sont payants (25¢/h) de 10h à 18h (et limités à 4h au maximum). Autre solution de rechange: le long du canal d’Ala Wai. Méfiance toutefois, c’est interdit de 8h30 à 11h30 le lundi et le vendredi. Location de voitures Alamo p877-603-0615 www.goalamo.com Avis p800-321-3712 www.avis.com

Paradise Isle Rentals 151 Uluniu Ave. Waikiki p808-926-7777 1879 Kalakaua Ave. Honolulu p808-946-7777 Thrifty p808-952-4238 ou 800-367-5238 (pour les autres îles) www.thrifty.com

En transport en commun The Bus (tlj 5h30 à 22h; p808-848-5555, www. thebus.org) offre la desserte la plus complète de l’archipel, permettant de gagner presque chaque point de l’île. Le prix du passage, quelle que soit la distance parcourue, est fixé à 2$. On peut se procurer les horaires détaillés de chaque ligne au bureau central (811 Middle St.) ou acheter un guide complet dans l’un des innombrables magasins ABC. On y vend aussi des passes (cartes d’accès) de quatre jours à 20$, bien pratiques (également dans certains 7Eleven de Waikiki). Tous les autobus marqués «Honolulu» sont basés à l’Ala Moana Center; c’est la plupart du temps là qu’il vous faudra changer d’autobus si vous venez de Waikiki. N’oubliez pas de demander en montant une correspondance gratuite au chauffeur pour le deuxième trajet. Le tour de l’île (no 52 et no 55 Circle Island) prend à lui seul plus de 4 h, avec des rotations toutes les 30 min en moyenne. Les autobus sont équipés de supports à vélos, ce qui permet de combiner les deux. Les boogies sont autorisés à bord s’ils sont propres, mais pas les planches de surf.

En taxi Budget p800-527-0700 www.budget.com

Voici quelques-unes des principales compagnies:

Dollar p800-800-4000 www.dollar.com

Akama Cab Company p808-944-3400 ou 808-377-1379

Hertz p800-654-3011 www.hertz.com National p888-868-6207 www.nationalcar.com

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Charley’s Taxi and Limousine p808-531-1333 City Taxi p808-524-2121 The Cab p808-422-2222

O’ahu - Accès et déplacements

garer sans limite de temps, sauf entre 6h30 et 9h.

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En moto ou en mobylette Voici une autre option pour vos déplacements à Waikiki ou dans un rayon proche. On trouve bon nombre de loueurs dans ce seul secteur. Les prix diffèrent peu (25$/40$ par jour hors assurances). Mopeds Direct 750A Kapahulu Ave. p808-732-3366 1019 Universty Ave. p808-942-9253 www.mopedsdirect.net Inter-Island Rentals 234 Beach Walk Waikiki p808-926-3356 Hawaiian Style Rentals 1778 Ala Moana Blvd. p808-946-6733 Promotion sur les mobylettes à 99¢/h (au minimum 24h), assurances en plus.

Renseignements utiles

O’ahu - Accès et déplacements

Accès à Internet Cafe 2600 7$/h 7h à 24h (sauf ven-sam jusqu’à 22h) 2600 South King St., angle University Honolulu p808-946-2400 Accès très rapide. Fishbowl Internet Cafe 1$/10 min lun-ven 8h à 1h, sam jusqu’à 23h30, dim jusqu’à 24h 2463 Kuhio Ave. Kuhio Village, Waikiki p808-922-7565 Impressions possibles, service de fax. Internet Cafe 2$/10 min, 10$/h ou 15$/2h tlj 8h à 23h International Market Place 2330 Kalakaua Ave., 1er étage Waikiki Une batterie d’une quinzaine d’ordinateurs, des cartes de téléphone en vente et même un comptoir postal.

The Niihau 1$/10 min tlj 9h à 23h 247 Beach Walk Waikiki Rapide. Aussi service de fax et vente de cartes de téléphone. Web Side Story Cafe 6$/h, au minimum 3$, cartes d’accès valables 2h (10$), 4h30 (20$) et 7h (30$) tlj 7h à 23h Ewa Hotel 2555 Cartwright Rd., 1er étage Waikiki p808-922-1677 Pas d’imprimante. Planet Surf 2$/30 min tlj 9h30 à 18h30 North Shore, à la hauteur du Foodland Juste trois postes à l’étage d’une boutique de souvenirs et de location de planches de surf. Accès un peu poussif, mais c’est le seul choix sur le North Shore.

Bureaux de change Thomas Cook Currency Services Ala Moana Center p808-949-2813 ou 800-287-7362 Currency Exchange – DFS Galleria tlj 9h à 22h 330 Royal Hawaiian Ave. p808-931-2655 Le guichet est sur la gauche si l’on entre par Kalakaua Avenue. N’oubliez pas votre passeport.

Bureaux de poste Waikiki lun-ven 8h à 16h30, sam 9h à 13h 330 Saratoga Rd. Waikiki Shopping Plaza (succursale) lun-ven 9h30 à 17h, sam 10h à 14h 2250 Kalakaua Ave., 4e étage Ala Moana Center lun-ven 8h30 à 17h, sam 8h30 à 16h15 1450 Ala Moana Blvd., au niveau de la rue près du Foodland (à l’arrière du centre commercial par rapport à Ala Moana Boulevard.)

Kuhio Pharmacy 2230 Kuhio Ave. Waikiki p808-923-4466 Chinatown Pharmacy 70 N. Hotel St. Honolulu p808-533-6288

Promenades organisées En trolleybus Le Waikiki Trolley (p808-593-2822, www. waikikitrolley.com) dessert les principaux sites touristiques d’O’ahu tous les jours en trois lignes et 24 arrêts: rouge pour Honolulu jusqu’au Bishop Museum (toutes les 50 min de 10h à 18h30), bleue pour la pointe orientale de l’île jusqu’au Sea Life Park (toutes les heures de 9h à 18h15) et rose pour la ligne «magasinage» Ala Moana (9h30 à 21h40, jusqu’à 20h les dimanches et les jours fériés). Le trajet est commenté, et il est possible de descendre et remonter à loisir. On peut prendre un billet à la journée (25$), valable sur les quatre lignes, ou un forfait valable pour quatre jours au prix de 45$. C’est cher, mais on trouve régulièrement des coupons offrant deux forfaits pour le prix d’un. Des billets à 2$ le trajet sont disponibles sur la ligne rose (Ala Moana). Procurez-vous le Trolley Map Guide, gratuit et indispensable pour vous y retrouver. Attention, il est impossible de s’arrêter à Hanauma Bay plus de quelques minutes. À pied Plusieurs associations organisent des promenades guidées dans le vieil Honolulu et dans le Chinatown. Une réservation est pour le moins conseillée, sinon obligatoire. Hawai’i Heritage Center 5$ 1168 Smith St. p808-521-2749 Chinatown, le vendredi de 9h30 à 12h ou sur rendez-vous.

Chinese Chamber of Commerce of Hawai’i 5$ 42 N. King St. p808-533-3181 Chinatown, le mardi de 9h30 à 12h.

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Historic Honolulu Walking Tour 15$ 553 S. King St. p808-531-0481 Organisée par le Mission Houses Museum, les jeudis seulement à 9h30. D’une durée de 2h45, la promenade commence par une visite du musée, incluse dans le prix. Hawai’i Geographic Society 10$/pers, minimum de trois personnes p808-538-3952 La Hawai’i Geographic Society organise d’intéressantes visites d’Honolulu (Chinatown, temples, centre historique). Kapiolani Community College 5$ p808-734-9234 Les visites, surtout réservées aux groupes (mais on peut parfois se joindre à eux), explorent des recoins d’Honolulu, comme l’ancien quartier japonais ou les cimetières. Pour les affamés Hawai’i Food Tours p808-926-3663 ou 800-715-2468 www.hawaiifoodtours.com Fondée par l’ancien critique gastronomique du Honolulu Advertiser, l’entreprise propose plusieurs excursions originales dont le Hole-in-the-Wall Tour (99$), organisé dans la journée, qui vous permettra de tester une sélection des meilleurs petits restos populaires, ou le Gourmet Trilogy Tour (199$), le soir, pour ceux qui recherchent plutôt des établissements haut de gamme. Dans le second cas, les vins sont compris.

Renseignements touristiques Hawai’i Visitors & Convention Bureau lun-ven 8h à 16h30 Waikiki Business Plaza 2270 Kalakaua Ave., 8e étage p808-923-1811 www.gohawaii.com Les offices de tourisme étant d’une aide limitée, la plupart des visiteurs se tournent vers les innombrables brochures et guides

O’ahu - Renseignements utiles

Pharmacies

84 gratuits distribués dans tous les lieux touristiques. Bien que les informations que l’on y trouve soient commerciales, on peut utiliser les coupons-rabais qu’ils contiennent.

Sécurité La réputation d’O’ahu en matière de sécurité n’est pas excellente, mais elle s’est tout de même améliorée ces dernières années. Évitez surtout le centre-ville d’Honolulu la nuit et méfiez-vous des vols dans les voitures, assez fréquents aux abords des plages les plus populaires (surtout celles de la côte nord). Beaucoup de gens préfèrent laisser leur véhicule vide et les portes ouvertes – ce qui évite de se faire briser les vitres.

maximum de cinq jours. Tous les terrains sont fermés du mercredi (8h) au vendredi (8h); certains ne sont ouverts qu’en été ou, a contrario, fermés durant cette période. Il est nécessaire d’obtenir un permis gratuit à l’adresse ci-dessus, ou dans l’un des nombreux bureaux satellites (celui du Ala Moana Center est le plus pratique, mais on en trouve aussi à Fort Street (centre-ville), Pearlridge, Kane’ohe, Kailua, Wahiawa, Wai’anae, Kapolei, ainsi que dans une dizaine de «stations mobiles» situées pour la plupart dans des centres commerciaux). On peut obtenir la liste complète au p808527-6695. Les permis sont délivrés au plus tôt deux vendredis avant la date prévue, et ce, jusqu’au jour même; ils doivent être demandés en personne.

Services médicaux Service des parcs

O’ahu - Renseignements utiles

D’État Department of Land & Natural Resources Division of State Parks lun-ven 8h à 15h30 Kalanimoku Building 1151 Punchbowl St., Suite 310 P.O. Box 621 Honolulu, HI 96813 p808-587-0300 Situé dans le Kalanimoku Building, juste au nord du Honolulu Hale, le bureau des State Parks délivre des permis de camping (5$ par site) et fournit des renseignements sur tous les parcs d’O’ahu et de l’archipel. Pour plus de renseignements, reportezvous au chapitre d’introduction au camping dans le chapitre «Plein air». Notez juste que, à O’ahu, la demande ne peut être faite plus de 30 jours avant la date souhaitée. Le bureau 310 (p808-587-0300) dispose de la très utile O’ahu Recreation Map avec la liste des 33 sentiers de randonnée de l’île (4$).

Castle Medical Center 640 Ulukahiki St. Kailua p808-263-5500 Kaiser Foundation Hospital 3288 Moanalua Rd. p808-432-0000 Kuakiki Medical Center 347 N. Kuakiki St. p808-536-2236 ou 808-547-9156

Urgences p911 SOS Médecins p808-971-6000

Attraits touristiques Honolulu

De comté City & County Parks Department of Parks and Recreation lun-ven 8h à 16h Frank Fasi Municipal Building 650 S. King St., rez-de-chaussée p808-523-4525 www.honolulu.gov/parks/permits.htm Le comté d’Honolulu autorise le camping gratuitement dans 15 de ses parcs, pour un

Le mot hawaïen Honolulu signifie «baie abritée», un terme tardif pour désigner le Ke awa Kou (port de prospérité ou port de kou, un bois rare) des premiers Hawaïens. Seul port naturel de l’archipel, il a été créé par le torrent de Nu’uanu à son embouchure. Leurs grands canoës ayant un faible tirant d’eau, les îliens n’en avaient guère

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86 l’usage. Peu peuplés, les environs, auxquels les ali’i (nobles hawaïens) préféraient Waikiki, plus verte, face aux vagues, abritaient juste un temple dédié à Lono.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

En novembre 1793, le capitaine William Brown, un négociant en peaux, est le premier Occidental à pénétrer dans le port à bord du Jackal. Deux ans plus tard, après sa conquête d’O’ahu, Kamehameha fait édifier sur le front de mer le palais de Halehui, aujourd’hui disparu. Avec le siècle nouveau, les navires marchands en route vers l’Asie sont de plus en plus nombreux à découvrir Honolulu. Sous leur impulsion, un chantier naval est inauguré dès 1825; des hôtels, abritant bars et bordels, sont construits. Un quart de siècle plus tard, Kamehameha III, constatant l’essor de la ville, abandonne Lahaina pour installer sa capitale à Honolulu. Sous son règne et celui de ses successeurs, la cité va se développer à une vitesse croissante. Après la division des terres en 1848 et le début des plantations de canne à sucre, les firmes contrôlées par de puissants hommes d’affaires – souvent héritiers des premières familles missionnaires – installent leurs quartiers généraux en ville. Immeubles et boutiques chinoises voient parallèlement le jour, annonçant le futur centre financier et le Chinatown. Avec la construction du palais ‘Iolani en 1874, le roi David Kalakaua achève d’ancrer le centre politique des îles à Honolulu, un rôle que la ville conserve toujours. En tout juste deux siècles, Honolulu est passé du statut de lande désertique à celui de métropole. Les huttes ont laissé le champ aux gratte-ciel. Aujourd’hui, l’agglo-

mération compte plus de 400 000 habitants et s’étend sur 40 km d’ouest en est. L’alter ego touristique d’Honolulu, Waikiki, ancre ses plages et ses hôtels à quelques kilomètres seulement vers l’est. Au XIXe siècle déjà, les nobles hawaïens y entretenaient des résidences baignées par la poésie des vagues, sur lesquelles ils surfaient lorsque les choses de ce monde les lassaient.

Le centre historique d’Honolulu Juste à l’est des gratte-ciel d’Honolulu s’étend le quartier qui a vu naître la capitale hawaïenne. Ici se sont installés les premiers missionnaires en 1820, ici ont vu le jour la première église en dur de la ville et le palais ‘Iolani, symbole déchu du pouvoir royal hawaïen. «L’unique palais royal des États-Unis», ‘Io(12$ auto-tour audio marlani Palace sam 11h45 à 15h; 20$ visite guidée mar-sam 9h à 11h15, réservation conseillée; sacs, photos, vidéos et enfants de moins de 5 ans interdits; p808-522-0832, www.iolanipalace.org) s’ancre au milieu d’un parc aéré planté de grands arbres, entre le capitole au nord et le palais de justice (Ali’iolani Hale) au sud. Construit entre 1879 et 1881 pour le roi Kalakaua, qui y résida jusqu’à sa mort en 1891, le palais de «l’oiseau du paradis» connut ensuite le règne de sa sœur, la vénérée Lili’uokalani, dernière souveraine d’Hawaii. Après son renversement en 1893, le palais abrita (jusqu’en 1968) le capitole de la République, du territoire et finalement de l’État d’Hawaii. Il a fallu

ATTRAITS TOURISTIQUES Le centre historique 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

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‘Iolani Palace / Queen’s Barracks Ali’iolani Hale / Judiciary History Center Statue de Kamehameha Kawaiaha’o Church / Tombeau de Lunalilo Mission Houses Museum Honolulu Hale Hawai’i State Library Capitol War Memorial Washington Place Cathedral Church of Saint Andrew Honolulu Academy of Arts

Le centre financier et Chinatown 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

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O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

88 l’intervention d’un groupe de citoyens, pour empêcher que le palais ne soit rasé et ne laisse place à… une aire de stationnement! Sa restauration a duré neuf ans. Aujourd’hui, le plus grand soin est accordé aux lieux. À l’entrée, on vous demandera d’enfiler des chaussons pour éviter de rayer les parquets. La visite guidée, d’une durée d’environ 45 min, mène à travers les 10 pièces du palais. L’entrée principale ayant été condamnée, on pénètre dans le bâtiment par l’arrière, pour découvrir la grande galerie centrale. Sur ses murs, de part et d’autre du magnifique escalier central en bois de koa (acacia hawaïen), s’alignent les portraits des monarques hawaïens. On visite d’abord la Blue Room, ornée d’un tableau de Kalakaua, d’un autre de sa sœur, ainsi que d’un portrait de… Louis-Philippe, témoignage de l’importance des liens internationaux de la monarchie hawaïenne. Une porte coulissante s’ouvre sur la salle à manger, où le couple royal prenait chaque matin le petit déjeuner – un repas de sept ou huit plats! Des personnages colorés, joueurs de poker, capitaines, marins dînèrent à la table de Kalakaua, connu pour aimer les caractères bien trempés.

Maison-Blanche n’en disposait pas encore! Outre la librairie et la salle de musique, on verra aussi la chambre de Lili’uokalani, où la reine déchue passa huit mois et demi en résidence surveillée. Pour s’occuper, elle lut, écrivit des chansons et travailla au grand quilt (sorte de patchwork) conservé dans la pièce.

La décoration et les objets reflètent les goûts du roi pour le luxe à l’européenne: porcelaine française, argenterie anglaise, cristal de Bohême. L’aile est du rez-dechaussée est entièrement occupée par la salle du trône, aux ors et carmins dignes des plus beaux contes de fées. On peut y voir la couronne et le sceptre commandés par Kalakaua, qui en institua l’usage à Hawaii. Certains soirs, la pièce devenait salle de bal. Un carnet de bal était remis à chaque femme avec le nom des danseurs de la soirée. C’est ici, en 1893, que Lili’uokalani fut jugée et condamnée pour «trahison».

Autour du palais se disséminent plusieurs annexes. Vous aurez déjà vu les Queen’s Barracks, où se trouve le guichet du musée. Cette caserne abritait à l’origine la Garde royale. On y trouve aujourd’hui la boutique du musée et une salle où est projeté toutes les demi-heures un film d’une quinzaine de minutes sur l’histoire du palais. Le Coronation Pavilion (‘Iolani Bandstand) fut construit pour le couronnement de Kalakaua et de Kapi’olani, qui eut lieu le 12 février 1883. Tous les vendredis, le Royal Hawaiian Band s’y produit de 12h à 13h (p808-922-5331, www.royalhawaiianband. com).

À l’étage se trouvaient les appartements privés. L’aile ouest était réservée au roi; l’aile est, à la reine. Dans la chambre très victorienne de Kalakaua – une photo en témoigne –, s’entassaient autrefois 14 tables, huit chaises, un lit et d’innombrables tableaux et œuvres d’art glanés lors de ses voyages. Après le renversement de la royauté, le mobilier fut vendu et dispersé aux quatre coins du monde, mais 40% ont été retrouvés. On visite ensuite le bureau du roi. Kalakaua était féru d’innovations techniques, et il y fit installer l’un des premiers téléphones du Pacifique et l’électricité à une époque où la

C’est Kamehameha V qui lança le projet de la construction d’un bâtiment regroupant sous le même toit le Parlement, les cabinets ministériels et les cours de justice. Le roi, qui le voulait inspiré d’un palais européen, mourut cependant peu de temps après la pose de la première pierre. C’est donc son successeur, Kalakaua, qui, lors de la session législative de 1874, inaugura Ali’iolani Hale , «la maison du chef au paradis», en référence à Kamehameha V. À cet endroit, le 17 janvier 1893, un «comité révolutionnaire» constitué d’hommes d’affaires et d’influence américains proclama le renver-

Royal Hawaiian Band Né en 1836 sur la volonté de Kamehameha III et sous la direction d’un chef d’orchestre allemand du nom de Heinrich Berger, le Royal Hawaiian Band est la dernière institution survivante datant du temps de la monarchie. Financé par la municipalité d’Honolulu, il propose un programme de concerts gratuits tout au long de la semaine, servis par une quarantaine de musiciens jonglant entre airs hawaïens, musique classique, pop et jazz.

Outre les salles d’audience en activité, Ali’iolani Hale abrite un musée retraçant l’histoire judiciaire de l’archipel, le Judiciary History Center (entrée libre; lun-ven 9h à 16h; 417 S. King St., p808-539-4994). Bien que le thème puisse paraître un peu rébarbatif, vous y découvrirez une exposition intéressante. La visite commence par une introduction au système de kapu (tabous) des anciens Hawaïens, pour se pencher ensuite sur les étonnantes dispositions du premier code pénal introduit en 1827 par Ka’ahumanu, veuve de Kamehameha, sous l’influence des missionnaires. On apprend ainsi que les personnes reconnues coupables de jeux d’argent et d’adultère étaient mises aux fers, tandis que celles qui se livraient à la prostitution et à la vente d’alcool ne recevaient qu’une amende! Sur le chemin de la sortie, on peut voir une salle d’audience telle qu’elle apparaissait en 1913. Deux vidéos d’une dizaine de minutes sur des thèmes assez pointus (partage de la terre et des ressources en eau) sont également projetées. Devant le bâtiment se dresse une statue de Kamehameha , majestueux, revêtu d’une cape et d’une coiffe (mahiole) dorées. Commandé au sculpteur anglais Thomas Gould, fondu en France et expédié par bateau, l’original sombra corps et biens aux abords des îles Malouines. Il fut par la suite repêché, mais, dans l’intervalle, une copie avait été fondue et placée ici par Kalakaua en 1883. L’original se trouve aujourd’hui sur Big Island, à Kapa’au, près du lieu de naissance du grand roi. À l’est d’Ali’iolani Hale se dresse la (entrée libre; tlj 8h Kawaiaha’o Church à 16h; 957 Punchbowl St., p808-522-1333), «l’abbaye de Westminster hawaïenne», la plus ancienne église en pierre d’O’ahu. C’est en ces lieux que les missionnaires, peu après leur arrivée, choisirent d’installer leur première église. Quatre structures en palmes se succédèrent avant que Kamehameha III, sous l’influence de Ka’ahumanu, qui s’était fait baptiser ici même en 1825, n’autorise la construction d’un édifice en dur. Commencé en 1838, il fut achevé durant l’été 1842, un exploit si l’on considère qu’il est constitué de 14 000 blocs de corail

d’un poids moyen d’une demi-tonne, découpés à même la barrière, en apnée, entre 3 m et 6 m de profondeur!

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Une fois la porte d’entrée franchie, se révèlent, au fond de l’église, les bancs réservés aux descendants de la royauté, signalés par des kahili, emblèmes de plumes jaunes et rouges. À l’étage, des portraits représentent les ali’i les plus importants d’Hawaii (21 en tout). C’est ici que fut couronné Kamehameha V en 1854, ici également qu’il épousa Emma deux ans plus tard. Des guides bénévoles sont généralement disponibles de 9h à 15h30 du lundi au samedi sur rendezvous; quant au dimanche, il est réservé à la messe – en hawaïen à 8h et à 10h30. Juste en face de l’entrée s’élève le tombeau de Lunalilo, bref successeur de Kamehameha V nommé par le cabinet. Pour s’assurer du soutien populaire, le nouveau roi eut recours à un plébiscite. Il ne régna qu’un peu plus d’un an et mourut le 3 février 1874 à l’âge de 39 ans. Contournez l’église en passant devant la fontaine, jusqu’au petit cimetière paisible, le plus ancien lieu de sépulture chrétien de l’archipel. Ici reposent sous les frangipaniers certains des missionnaires fondateurs et leurs enfants, dont beaucoup sont morts en bas âge. C’est à l’endroit où se trouve aujourd’hui (10$; mar-sam le Mission Houses Museum 1h à 16h; 553 S. King St., p808-531-0481) que s’installèrent en 1819 les premières familles missionnaires d’O’ahu. Ces protestants fervents, originaires de la région de Boston, s’étaient engagés peu de temps auparavant, à la faveur d’un important mouvement de renouveau religieux dans le nord-est et le sud des États-Unis, auprès de l’American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM). La plupart n’avaient jamais quitté leur comté natal, et, après l’éprouvant voyage par le cap Horn, long de six mois, le choc culturel fut stupéfiant. Disciplinées malgré tout, les nouvelles recrues se mirent immédiatement au travail, bâtissant maisons, églises, écoles. Elles reçurent l’appui inattendu de Ka’ahumanu. Ambitieuse, celle-ci voyait dans les nouveaux arrivants des alliés de poids – et ne se trompa pas. Baptisée, elle attira à l’église des milliers de personnes. De 1821 à 1865, la mission

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

sement de la monarchie et la constitution d’un gouvernement provisoire. Depuis cette date, Ali’iolani Hale n’abrite plus que la cour de justice de l’État.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

90 d’Honolulu fut au centre de toutes les œuvres missionnaires d’Hawaii.

sommet du bâtiment, on découvre tout le centre-ville.

Trois maisons, construites dans le style de la Nouvelle-Angleterre, ont été conservées et restaurées avec soin. La Frame House, envoyée de Boston en pièces détachées et érigée dès 1821, est la plus ancienne habitation occidentale d’Hawaii. Aux premiers temps de la mission, quatre familles y vivaient entassées. La Chamberlain House, de 10 ans postérieure, est constituée de 3 000 blocs de corail. La Printing House (1841), en fait une annexe de la Frame House, conserve une réplique de la presse utilisée pour imprimer les premières bibles en hawaïen. On ne peut pénétrer à l’intérieur des bâtiments qu’avec la visite guidée, qui dure 45 min, mais l’entrée est libre si vous souhaitez juste en faire le tour et jeter un coup d’œil par les fenêtres. Une exposition retrace toute l’histoire de ces fous de Dieu, depuis l’arrivée de la première compagnie à Hawaii, le 23 octobre 1819, jusqu’à la douzième et dernière, en 1848. On peut aussi voir une maquette de la mission à ses débuts. Chaque mercredi et le second samedi de chaque mois, les journées «Living History» mettent en scène des guides costumés pour des démonstrations de cuisine ou d’imprimerie.

Au nord du capitole, de l’autre côté de Beretania Street (dont le nom est une traduction hawaïenne de Grande-Bretagne), le War Memorial, dédié à tous les hommes et à toutes les femmes d’Hawaii qui ont combattu dans les forces armées américaines, s’élève au bout de deux rangées de palmiers royaux. Nettement plus esthétique, Washington Place (on ne visite pas), juste à côté, est une jolie maison coloniale en bois blanc à deux étages, précédée d’un porche et ornée à l’ouest d’une galerie à colonnes. À la hauteur de la porte d’entrée, une plaque commémorative dévoile les paroles de la chanson «Aloha ‘Oe», composée par la reine Lili’uokalani, qui y habita jusqu’à sa mort, en 1917. C’est aujourd’hui la résidence du gouverneur.

De l’autre côté de King Street, dans un style baroque plus mexicain qu’hawaïen, s’ancre Honolulu Hale, l’hôtel de ville. L’intérieur du bâtiment ne présente pas un grand intérêt, mais on peut parfois y voir des expositions temporaires – surtout dans le hall, mais aussi dans la Lane Gallery ou au 2e étage (lun-ven 7h45 à 17h; 530 S. King St., p808-523-4674). Les thèmes sont variés et d’un intérêt souvent local. À l’ouest s’étend la Hawai’i State Library (mar et ven-sam 9h à 17h, jeu 9h à 20h; 478 S. King St., p808-5863500, www.librarieshawaii.org), ouverte à tous depuis 1913. Un chemin piéton vous conduira à l’immense bâtiment du Capitol , entré en fonction en 1969 en remplacement du palais ‘Iolani. La conception du capitole, autour d’une cour centrale ouverte, est censée évoquer un volcan autour d’un cratère. Les bassins qui le bordent représentent la mer. Devant l’entrée sud s’élève une statue de la reine Lili’uokalani, et, face à l’entrée nord, une du père Damien, de facture moderne. Par les fenêtres, on peut apercevoir la House of Representatives. De la véranda située au

Juste à l’ouest de Washington Place se dresse la grande Cathedral Church of Saint (Queen Emma Square, p808-524Andrew 2822, www.standrewscathedral.net), édifiée en 1867 dans un style néogothique sous l’impulsion de Kamehameha V et de son épouse, la reine Emma – fervente partisane de l’Église épiscopale. Les grands vitraux modernes encadrant l’entrée sont magnifiques. Du côté droit figurent le couple royal ainsi que plusieurs personnages locaux dominant les îles et des plants de taro. Quelques minutes de voiture le long de South Beretania Street vous mèneront du centre-ville à la Honolulu Academy of Arts (7$, gratuit 1er mer et 3e dim du mois; mar-sam 10h à 16h30, dim 13h à 17h; 900 S. Beretania St., p808-532-8701, www.honoluluacademy. org; bus no 2). Principal musée d’art de la capitale hawaïenne, il fut fondé en 1927 par Anna Rice Cooke. L’académie abrite des collections très diverses, riches de quelques pièces magnifiques. Le mélange des différentes cultures et époques est cependant si général que l’on peut y perdre un peu son latin… On trouve sur place le Garden Cafe, une salle de projection et une librairie. Le musée est renommé pour sa collection de peintures européennes (1re salle): Matisse, Bonnard, Vlaminck, Monet, Modigliani, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Léger, Braque, Cézanne, tous les grands peintres sont là, ou presque, avec rarement plus d’un exemplaire de chacun. Même petite, la collection, au beau milieu du Pacifique, est

Le musée organise parallèlement une vi(25$; mersite guidée de Shangri La sam à 8h30, 11h et 13h30, p866-385-3849, www.shangrilahawaii.org), la résidence de Doris Duke, une riche héritière qui tomba amoureuse d’Hawaii lors de son voyage de noces autour du monde dans les années 1930. La fastueuse demeure, qui occupe 2 ha de terrain en bord de mer juste à l’est de Diamond Head, a été conçue autour d’un patio central, dans un style fortement inspiré de l’architecture orientale – dont Doris Duke s’enticha après une escale au Taj Mahal. Les plafonds en bois de cèdre furent réalisés sur commande au Maroc. Parmi les pièces de collection les plus rares figurent un mihrab iranien en céramique du XIIIe siècle, acheté à grands frais au nez et à la barbe du Metropolitan Museum de New York... La visite s’achève par un rapide tour dans le parc, d’où s’offre une vue splendide, et un coup d’œil sur le jardin moghol.

Le centre financier et le Chinatown (une demi-journée à une journée) C’est ici, de part et d’autre des rues Bishop et King, que s’élevèrent au XIXe siècle les premiers immeubles de bureaux d’Honolulu. Si la plupart des anciens édifices ont cédé la place au verre et à l’acier, on peut néanmoins, au hasard de la promenade, découvrir quelques façades d’un certain

âge. La plupart des rues du centre financier sont agrémentées de sculptures modernes.

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Entre King Street au sud et Beretania Street au nord s’étire une rue répondant au nom de Fort Street, souvenir d’un vieux blockhaus russe en pierre de corail qui se dressait à son extrémité sud dans les premières années du XIXe siècle. Transformé en fort en 1816 par Kamehameha I, il protégeait l’entrée du port et servit aussi de prison, accueillant, au gré des escales des navires, des bandes entières de marins ivres. Le bâtiment fut détruit en 1857, et sa maçonnerie fut utilisée pour créer la petite péninsule sur laquelle s’élève aujourd’hui l’Aloha Tower. Fermée à la circulation, la rue rebaptisée Fort Street Mall forme une artère piétonne d’autant plus vivante et agréable qu’elle est fréquentée au nord par un grand nombre d’étudiants de la Hawaii Pacific University. Certains de ses bâtiments se serrent contre la Cathedral of Our Lady of Peace (tlj 6h30 à 17h30; 1184 Bishop St.), la plus ancienne cathédrale catholique des États-Unis (1843) restée continuellement en fonction. Par Pauahi Street, vous atteindrez rapide(1130 Bethel St., ment le Hawai’i Theater p808-528-0506, www.hawaiitheatre.com), l’ancien «Carnegie Hall du Pacifique». Ses ors, peintures murales et colonnes corinthiennes ont retrouvé une nouvelle jeunesse lors d’une restauration, et le théâtre accueille à nouveau toutes sortes de spectacles. Des visites guidées (5$) sont organisées tous les mardis du mois à 11h. À deux pas du théâtre, juste avant qu’Hotel Street ne croise Nu’uanu Avenue, les lions de bronze du Chinatown Gateway Park signalent le quartier chinois. Ils furent offerts par la ville de Kaohsiung (Taïwan) pour commémorer le bicentenaire de l’installation dans les îles, à la fin du XVIIIe siècle, des premiers immigrants chinois. Lorsque, dans les années 1860, les premiers travailleurs de plantation chinois terminèrent leur contrat, tous ne repartirent pas. Dès la fin de la décennie, plus de 70 d’entre eux avaient ouvert boutique à Honolulu. Peu à peu se développa ce qui est aujourd’hui le plus ancien Chinatown des États-Unis, gonflé des immigrations asiatiques successives. Longtemps laissé dans un simili-abandon, le quartier est en pleine renaissance – une renaissance lente, mais qui s’affirme au fil des ans.

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impressionnante. La salle 3 abrite de superbes gravures d’Hawaii de Jacques Arago, venu dans les îles à la fin du XVIIIe siècle, lors d’une expédition scientifique française. Les époques et les styles s’enchaînent selon un ordre incertain: peinture religieuse italienne et médiévale, arts européens des XVIIe et XVIIIe siècles, orientalisme, arts décoratifs américains. Dans la Cour méditerranéenne sont exposées une superbe mosaïque romaine à motifs d’animaux découverte à Antioche (Syrie) et quelques statuettes cycladiques. Suivent des collections d’art oriental réputées pour leur richesse: la Chine et le Japon sont les mieux représentés, mais on peut aussi découvrir des sections consacrées au Cambodge, au Vietnam, à l’Inde et à l’Indonésie. La visite se termine par un patchwork d’arts africain, méso-américain, océanien (beau crocodiletotem du Sepik) et amérindien.

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Ce quartier, très vivant, donne une touche de couleur aux rues en équerre et aux gratte-ciel du centre voisin. À longueur de journée, on y fait ses courses, butinant d’une échoppe à une autre, d’une fabrique de nouilles à une rôtisserie affichant ses canards laqués en vitrine. Acupuncteurs, herboristes, tatoueurs, écoles de kung-fu, restaurants vietnamiens, chinois ou philippins, toute l’Asie vous est servie sur un plateau. Le samedi matin est le moment où l’animation est à son comble. Le Chinatown est officiellement délimité par Vineyard Boulevard au nord, River Street à l’ouest, le front de mer au sud et Nu’uanu Avenue à l’est.

À l’entrée de River Street Mall se dresse une statue de Sun Yat-Sen, le père de la Chine moderne, élevé à Hawaii. Juste après, vous verrez, dans un cadre étonnant, au-dessus d’un magasin de récupération, un temple taoïste chinois (Lum Sai Ho Tong), fondé en 1899. Il est rare de pouvoir y accéder, la porte menant à l’étage étant généralement fermée.

Peu après l’intersection avec Nu’uanu Avenue, Hotel Street croise Maunakea Street, où se regroupent toutes les boutiques de lei du centre-ville. Si l’envie de porter un collier de fleurs autour de votre cou se fait irrésistible, n’hésitez pas à vous arrêter au Sweetheart’s Lei Stand (69A N. Beretania St., p808-537-3011), le préféré des îliens. À l’angle sud-ouest du carrefour se dressent les toits néochinois du célèbre restaurant Wo Fat, fondé en 1882 et malheureusement fermé aujourd’hui.

De l’autre côté de la rivière, à la hauteur de Kukui Street, s’élève le magnifique temple d’Izumo Taisha , précédé d’un grand torii – une porte symbolique en forme de pi. Mouvement dissident du shintoïsme, ce courant religieux possède plus de 400 temples au Japon, sa patrie, et s’est installé à Hawaii en 1905. Son panthéon est dominé par un kami (dieu) universel de l’amour (Okuninushi-no-Okami), du bonheur, de l’agriculture et du mariage. Ne manquez pas d’admirer le portique en bois du temple, décoré d’un extraordinaire et colossal ornement en paille tressée. Juste à droite de l’entrée se trouve un petit bassin, où les fidèles se lavent les mains pour se purifier avant d’accéder à la salle de prière, dans laquelle on peut voir un bel exemple de kodo, un tambour cérémoniel.

En descendant Maunakea makai, vous atteindrez North King Street. Remontez-la vers l’ouest.

Continuez de remonter River Street jusqu’au boulevard Vineyard.

À l’angle de Kekaulike Street, le Downtown Market abrite d’un côté le marché aux viandes et de l’autre celui aux poissons. De nombreux chefs de l’île viennent s’y approvisionner. D’ici à River Street, l’artère est flanquée d’une ribambelle de devantures de marchands de fruits et légumes et de petites épiceries. Durians, nashis, caramboles, longans, kakis, choux chinois, okra, gingembre, tous les fruits exotiques et tous les ingrédients des cuisines asiatiques sont là – sans oublier certains produits insondables pour la plupart des Occidentaux.

Juste de l’autre côté de l’artère s’étend le Foster Botanical Garden, précédé du Kuan Yin Temple (tlj 8h30 à 14h), déesse chinoise de la miséricorde. C’est le plus ancien temple asiatique d’Honolulu. Paisible malgré la proximité de la route, il possède de magnifiques autels sculptés couverts d’offrandes, des statues du Bouddha et de la déesse, ainsi que deux fours à prières – qui s’élèvent en fumée vers le ciel par le feu libérateur.

Lorsque Hotel Street s’apprête à franchir le Nu’uanu Stream, remontez le long du cours d’eau par River Street. Celle-ci, dépassant une succession de petits restaurants, conduit au Maunakea Marketplace (1120 Maunakea St.), le principal centre commercial du Chinatown. Bien qu’on y trouve une aire de restauration (voir p 150) et une succession de boutiques asiatiques, celui-ci manque honnêtement de lustre.

Derrière le temple se trouve l’entrée du (5$; tlj 9h à 16h; Foster Botanical Garden 50 North Vineyard Blvd., p808-522-7066, www. honolulu.gov/parks/hbg/fbg.htm; bus no 4,), agréable pour une promenade. C’est le médecin chef du Queen’s Hospital, attaché au service du roi Kamehameha V et botaniste à ses heures, le Dr William Hillebrand, qui, le premier, entreprit de cultiver ici plantes tropicales et hawaïennes rares. La propriété fut rachetée en 1867 par la famille Foster, qui développa le jardin avant de le léguer à la Ville en 1930. On y découvre quelques très beaux arbres, une importante collec-

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John Young Né à Liverpool, John Young est maître d’équipage sur l’Eleanora lorsque, en 1790, le navire, chargé de fourrures achetées en Alaska, relâche dans la baie de Kealakekua. Le jeune homme se rend à terre pour obtenir des vivres, mais il est fait prisonnier par Kamehameha, en pleine guerre avec ses cousins pour la domination de l’île. Young se rapproche rapidement de son ravisseur, qui le rebaptise Olohana et fait de lui un chef hawaïen de droit. Isaac Davis, unique survivant du Fair American, et Young vont aider à développer la stratégie guerrière de Kamehameha en introduisant à Hawaii des techniques occidentales: ils enseignent en particulier aux troupes du futur roi l’utilisation des mousquets et des canons, gage de leur succès à venir dans la tentative d’unification de l’archipel. Restant toujours aux côtés de Kamehameha, John Young est par la suite chargé de l’édification du fort d’Honolulu et nommé gouverneur de Big Island.

Pour finir la promenade, vous pouvez remonter Nu’uanu Avenue en voiture jusqu’au Royal Mausoleum. C’est dans le parc encadré de palmiers royaux du Royal Mausoleum (entrée libre; lun-ven 8h à 16h30; 2261 Nu’uanu Ave.; bus no 4), édifié en 1865, que reposent la plupart des souverains hawaïens – à l’exception notable du grand Kamehameha, dont la dépouille a été ensevelie en un endroit inconnu de Big Island. À l’origine placés à l’intérieur du mausolée (devenu chapelle), les cercueils furent ultérieurement déplacés dans trois cryptes: celle de la lignée de Kamehameha, celle de Kalakaua et une troisième de la famille Wyllie – un gouverneur des temps anciens. On peut également voir les monuments dédiés à Kamehameha II, III, IV et V, voisinant avec celui de Charles Reed Bishop, époux de la princesse Bernice Pauahi et fondateur du musée Bishop. À l’arrière de la chapelle se trouve la tombe de John Young, conseiller anglais de Kamehameha I, mort en 1835 à l’âge de 93 ans. Presque en face de l’entrée du Royal Mausoleum, au no 2236 de Nu’uanu Avenue,

s’élève une splendide maison japonaise en bois, au toit à deux niveaux recouvert de tuiles vernissées. Il est malheureusement impossible de la visiter. Du vieux cimetière d’Honolulu, de l’autre côté de la rue, on aperçoit le sommet d’une grande pagode japonaise. Pour vous en approcher, prenez vers le sud la petite rue dénommée Craigside Place, qui traverse un vaste champ de tombes nippones. Son triste état de conservation interdit pour l’instant toute visite. Juste à côté, invisible depuis le haut du cimetière, se dresse un temple, également fermé, qui s’entoure d’un agréable petit jardin doté d’un bassin où nagent des poissons rouges – on en oublierait presque le ronflement des voitures sur la Pali Highway.

Le front de mer (une demi-journée à une journée) Découvert dès le début du XIXe siècle par les navires marchands européens et américains faisant route vers l’Orient, le port d’Honolulu prit vite une importance considérable. Dès 1850, Kamehameha III, conscient de l’ampleur économique prise par la cité, décidait d’en faire sa capitale. Dans les années 1910, les grands paquebots inauguraient les liaisons régulières avec le continent et l’Asie, prémices du futur touristique d’Hawaii. Aujourd’hui, si les navires de croisière accostent toujours

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tion de palmiers (dont 20 espèces endémiques), mais peu de fleurs – si ce n’est dans la section consacrée aux orchidées. Des visites guidées gratuites sont organisées du lundi au vendredi à 13h. Dommage que la proximité de l’autoroute empiète sur la sérénité des lieux.

94 au même endroit, le port est devenu avant tout le poumon économique de l’archipel: 80% des marchandises qui sont consommées à Hawaii y transitent encore.

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(entrée Achevée en 1926, l’Aloha Tower libre; tlj 9h à 17h) est une ancienne tour de contrôle qui permettait au capitaine du port de contrôler de haut les mouvements des navires, le débarquement des passagers, le chargement et le déchargement des marchandises. À ses pieds relâchaient les grands paquebots. Le Royal Hawaiian Band accueillait les nouveaux arrivants en musique, et les danseurs de hula passaient autour de leur cou un lei de bienvenue. Lors des départs, la tradition voulait que le voyageur lance un serpentin à ceux ou à celles qu’il laissait sur le quai et le tienne le plus longtemps possible – jusqu’à ce qu’il se rompe. Longtemps les navires ont réglé leurs horloges de bord sur celle de la tour, la plus grande d’Hawaii et l’une des plus importantes du pays lors de son inauguration: chaque jour, à midi précisément, une sphère de 1,2 m de diamètre (appelée time ball) était lâchée par un mécanisme infaillible. Elle rythma même les années de guerre, lorsque la tour fut repeinte aux couleurs camouflées de l’armée! Un ascenseur permet de se hisser au 10e étage pour contempler une vue panoramique sur le centre d’Honolulu et ses gratte-ciel, Sand Island, le port et le centre maritime voisin avec ses vieux gréements. C’est à peu près le seul intérêt de la tour. Les paquebots de croisière sont de nouveau accueillis comme dans l’ancien temps, et tout le monde peut assister aux festivités. Pour connaître les horaires, composez le p808-566-2337. Au pied de la tour, l’Aloha Tower Marketplace (voir p 173), un grand centre commercial inauguré en 1994, regroupe quelque 80 boutiques. Situé au quai no 7, à deux pas, et géré par le Bishop Museum, le très intéressant (7,50$ avec Hawaii Maritime Center audioguide; tlj 8h30 à 17h; p808-536-6373; bus no 19 ou 20) présente l’histoire maritime de l’archipel, depuis sa colonisation par les Polynésiens et sa redécouverte par Cook jusqu’à l’époque moderne. Dans les premières sections, vous découvrirez des

objets rapportés par le grand navigateur anglais et le récit de sa mort sur Big Island, le commerce des peaux et du bois de santal. L’unification des îles par Kamehameha est présentée dans le contexte indissociable des jeux diplomatiques de l’époque et des liens aux différentes grandes puissances – Angleterre, Russie, France et ÉtatsUnis. Viennent ensuite les baleiniers, avec d’impressionnantes jarres, dans lesquelles était bouillie la graisse des baleines, et de belles pièces de scrimshaw (gravure sur dent de baleine). Toujours à l’étage, sous l’imposante domination d’un squelette de baleine à bosse, d’autres sections se consacrent à l’époque des voyages en paquebot, avec toute une collection de souvenirs des lignes transpacifiques, ainsi qu’à la navigation moderne et aux hydravions. On peut également voir un film sur les voyages du Hokule’a, le grand canoë qui, en 1976, relia Tahiti à Hawaii sans l’aide d’aucun instrument de navigation moderne, comme autrefois. La visite se poursuit au rez-de-chaussée avec une très belle collection d’objets traditionnels hawaïens, ustensiles de pêche et outils exposés dans des vitrines créées pour évoquer un grand canoë à double coque. Ne ratez pas la section sur le surf, car vous y apprendrez sans doute qu’aux temps anciens les Hawaïens surfaient également… à terre! Juste à côté, une exposition est consacrée au Hokule’a et à la Polynesian Voyaging Society.

Kalakaua Boathouse Sous le règne de Kalakaua, dans les années 1870, un hangar à bateaux royal est construit sur pilotis près de l’endroit où s’élève aujourd’hui le musée maritime. Le roi, bon vivant, y reçoit ses amis, et de colossales parties de poker s’y disputent avec des invités de toutes origines. Kalakaua y passe même tellement de temps que c’est ici qu’est installée la première ligne de téléphone d’Hawaii, reliant le hangar au palais de ‘Iolani!

Généralement à quai mais inaccessibles au public, le Hokule’a et le Hawai’iloa, un autre canoë à double coque polynésien, construit à l’aide de matériaux traditionnels sur le modèle ancestral, s’offrent aux regards. Face au port d’Honolulu se profilent les côtes de Sand Island, flottant à quelques brasses seulement du littoral. Durant la dernière guerre, un camp d’internement y «accueillit» plusieurs centaines d’Hawaïens d’origine japonaise – une goutte d’eau comparée aux 115 000 nippo-américains internés dans une dizaine de camps à travers les États-Unis. Entièrement artificielle, l’île se partage aujourd’hui entre une base de garde-côtes et un grand parc récréatif (entrée libre; tlj 7h à 18h45; toilettes, camping), fréquenté les fins de semaine par les familles locales. La plage n’ayant rien d’exceptionnel et n’attirant que peu de touristes, ces dernières y retrouvent un peu de la tranquillité perdue des autres plages d’O’ahu. De la pointe orientale de Sand Island se révèle un large panorama des gratte-ciel du centre-ville, avec l’Aloha Tower et les bâtiments du Maritime Center en premier plan. Pour s’y rendre, il faut cependant faire un grand détour – et il n’est pas certain que cela en vaille la peine. Si vous y tenez, empruntez la Nimitz Highway à la sortie ouest d’Honolulu, puis Sand Island Access Road (no 64) jusqu’à son terme. À l’est du port, le boulevard Ala Moana passe le complexe de magasins et restaurants connu sous le nom de Restaurant Row (voir p 152), puis les Ward Centers (voir p 173). Presque en face, côté mer, le port de Kewalo, base de l’industrie «thonière» dans les années 1900, est le théâtre, chaque matin à 5h, de la criée. Peu avant de parvenir à Waikiki, le boulevard atteint l’immense Ala Moana Center (voir p 173),

premier centre commercial d’Hawaii pour sa superficie.

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Ce dernier fait face à un grand parc public de 30 ha, bordé sur toute sa longueur par (toilettes, douches extéAla Moana Beach rieures, terrain de volley-ball, courts de tennis). Ala Moana, un terme récent, signifie «chemin vers la mer». La plage étend son joli liseré de sable (artificiel) le long du gazon et se prolonge par la longue langue de terre (toilettes, de la péninsule d’Aina Moana tables de pique-nique, fontaines à boire), aussi baptisée Magic Island. Celle-ci s’avance tout contre le port de plaisance de Waikiki, au débouché du canal d’Ala Wai. Interdite à la circulation, elle forme un vaste terrain de jeu dont l’herbe invite au pique-nique. Une promenade doublée d’une piste cyclable en effectue le tour, jusqu’à la pointe qui dissimule une autre plage – presque fermée par une jetée, ce qui la rend sûre pour la baignade mais moins attrayante. La plupart des gens préfèrent l’anse très agréable formée à la base de la péninsule; la pente est douce, et les vagues en sont absentes.

Bishop Museum (une demi-journée à une journée) Depuis l’autoroute H1 à l’ouest d’Honolulu, prenez Kalihi Street mauka, puis tournez à droite au MM1 dans Bernice Street. Vous pouvez également vous rendre au musée en prenant l’autobus no 2. Incontournable, le Bishop Museum (15,95$; tlj 9h à 17h; visites guidées toutes les 30 min de 10h à 15h30 sur des thèmes variés; 1525 Bernice St., p808-847-3511, www.bishopmuseum.org) renferme la mémoire d’Hawaii et du Pacifique. Il a été fondé en 1889 par Charles Reed Bishop en mémoire de son épouse, la princesse Bernice Pauahi Bishop, dernière descendante directe du grand Kamehameha. À l’origine consacré aux seules îles hawaïennes, il s’est vite tourné vers le reste du grand océan, amassant au fil des décennies une collection unique au monde par sa diversité et sa richesse – plus d’un million de pièces ethnographiques et quelque… 21 millions de spécimens de la faune et de la flore régionale (insectes et coquillages essentiellement). Dès le début, des programmes d’études de la faune et de la flore hawaïennes furent mis en œuvre,

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Une fois le musée parcouru, grimpez au sommet de la tour d’observation, qui offre une vue plongeante sur le Falls of Clyde, le dernier quatre-mâts à avoir sillonné les eaux hawaïennes. Construit en 1878, il mesure 81 m et transporta toutes sortes de marchandises avant d’être transformé en… bateau-citerne en 1907. Il devait être envoyé par le fond dans les années 1960, mais un groupe de conservation est intervenu pour le sauver et le restaurer. On peut monter à bord.

96 et, aujourd’hui encore, le musée contribue de manière significative à l’avancée des connaissances et à la sauvegarde des biotopes hawaïens.

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Le Bishop regroupe un planétarium; le Hawaiian Hall, consacré à l’histoire et aux sciences naturelles de l’archipel, et le Polynesian Hall voisin, dédié à toutes les cultures du Pacifique – qui partagent le même bâtiment en pierre de lave; le Castle Memorial Building, où ont lieu des expositions temporaires de grande qualité, ainsi que plusieurs annexes – le Paki Hall abritant le Hawaii Sports Hall of Fame, collection de coquillages, etc. À droite de l’entrée, le Planetarium abrite une petite exposition sur l’art du voyage polynésien et sur l’origine du peuplement des îles. Des projections ont lieu trois fois par jour (en anglais; 11h30, 13h et 15h30) sur ce même thème, abordé de manière pratique. On apprend ainsi comment les Polynésiens se basaient sur le mouvement des astres, leur distance de la ligne d’horizon et leur alignement par rapport à celle-ci pour déterminer leur latitude. Nainoa Thomson, le plus célèbre des nouveaux navigateurs hawaïens, passa ici de longues journées à s’entraîner pour retrouver le chemin de ses ancêtres. On peut trouver dommage que la projection se termine par une partie sur l’exploration de l’espace par les États-Unis, sans grand rapport avec le reste de l’exposé. Lorsque vous pénétrez dans le bâtiment principal du musée, le Polynesian Hall (voir plus loin) se trouve face à vous. Commencez votre visite par la salle située sur la droite, entièrement dédiée aux activités traditionnelles hawaïennes: sculpture sur os et pierre, tressage du lauhala (fibres de pandanus), fabrication de quilts ou de lei (colliers) de fleurs et de graines, etc. Le Hawaiian Hall (fermé pour rénovations, réouverture prévue pour mi-2008) est consacré sur trois étages aux différentes cultures de l’archipel. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez ce qui est sans doute la plus belle collection au monde d’objets hawaïens. Parmi ceux-ci, certains se distinguent particulièrement. La grande sculpture en bois d’‘ohi’a de Ku (fin XVIIIe siècle), s’élevait probablement sur un luakini heiau, un temple où avaient lieu des sacrifices humains. On peut voir deux lithographies de

Jacques Arago intitulées Manière de punir de mort un coupable aux îles Sandwich et Manière d’étrangler un coupable…, puis une collection de kapa (tapa) et de vaisselle en bois précieux (dont un étonnant bol à déchets en bois flotté incrusté de dents humaines – insulte à la mémoire de celui qui fournit les pièces détachées…). Un magnifique plateau sculpté en kou est soutenu par les représentations d’un chef vaincu et de sa femme, dont les bouches grandes ouvertes accueillaient les condiments! Suivent des vitrines contenant des instruments de musique, puis un très bel ensemble de lei en plumes. Mais le plus impressionnant est sans conteste l’‘ahu’ula et le mahiole exposés ensuite. Le premier désigne une cape constituée de milliers de plumes rouges et noires d’‘i’iwi, d’‘o’o et de mamo, trois oiseaux d’espèce endémique. Le mahiole est un casque, en plumes lui aussi. Avant de monter à l’étage, on verra encore une section consacrée aux rois d’Hawaii et surtout à Lili’uokalani, dernière souveraine des îles. Au premier étage sont présentées des collections d’objets regroupés par thèmes, dont tous ne sont pas hawaïens. Le tout manque un peu d’unité, et, comme pour le reste du musée, la qualité des objets ne suffit pas toujours à dissimuler le manque d’approfondissement culturel et historique des présentations. Le deuxième étage est entièrement dédié à l’héritage des différentes communautés ayant fait d’Hawaii leur patrie d’adoption: Allemands, Portugais, Espagnols, Portoricains, Philippins, Japonais (cette dernière section, la plus importante, avec une armure de samouraï et de beaux kimonos), Coréens, Okinawais et Chinois. Les objets rassemblés sont pour certains issus du quotidien des immigrants, et pour d’autres, des pièces historiques beaucoup plus anciennes, un peu décalées dans ce contexte. Dans le même bâtiment, le Polynesian Hall se consacre aux arts de tous les ensembles culturels du Pacifique: Polynésiens mais aussi Mélanésiens et Micronésiens. Cette section, l’une des plus fascinantes du musée, est d’une richesse incroyable. Parmi les pièces maîtresses, ne ratez pas le magnifique costume de deuil tahitien, porté par le grand prêtre ou un proche à la mort d’un chef, les étonnan-

Au second étage, les objets viennent de Fidji, de Tonga, des Samoas et de NouvelleZélande. Une petite vitrine très intéressante expose les différents types de monnaie traditionnelle utilisée dans le Pacifique: en coquillages en Micronésie et aux îles Salomon, en écaille de tortue à Palau, en pierre à Yap. On peut aussi voir une section d’histoire naturelle communiquant avec le deuxième étage du Hawaiian Hall. Avant de quitter le bâtiment, jetez un coup d’œil sur la pièce située à gauche de l’entrée principale: elle est consacrée aux insignes royaux, avec le carrosse de Lili’uokalani et une collection de kahili, sortes de sceptres à plumet désignant les ali’i. Si vous avez encore un brin d’énergie, consacrez-le au Castle Memorial Building , où se tiennent les expositions temporaires. Par le passé, ont été traités, par exemple, des sujets comme les plantes invasives menaçant les écosystèmes hawaïens (Backyard Aliens) et l’histoire de Waikiki. Pour participer à l’éducation du jeune public et attirer son attention, les responsables du musée organisent des visites durant lesquelles ils ont fréquemment recours à l’interactivité. À l’étage se trouve le Hawaii Music Hall of Fame. Dans un genre similaire, le Paki Hall, situé derrière le bâtiment principal, abrite le Hawaii Sports Hall of Fame. À moins d’être vraiment passionné par le sujet, on peut l’oublier.

Le quartier de l’université et les hauteurs d’Honolulu (une demi-journée) Pour oublier l’agitation du littoral et prendre le frais, faites comme les îliens: grimpez sur les hauteurs. Vous y découvrirez une nature foisonnante, des points de vue imprenables et quelques musées.

Sur le chemin de la vallée de Manoa, vous pouvez éventuellement faire escale sur le campus de l’immense University of Hawai’i (www.uhm.hawaii.edu), qui compte quelque 20 000 étudiants et plus de 90 domaines d’études. L’université abrite un musée et plusieurs salles d’exposition, qui ne sont toutefois pas toujours ouverts. À l’un des postes de contrôle, on vous remettra contre 3$ (droit de stationnement) une carte expliquant comment vous rendre aux différents centres d’intérêt (gratuit le dimanche). Attention, malgré ce paiement, vous n’êtes pas toujours assuré de trouver une place – la plupart étant réservées aux étudiants et au personnel durant la journée. Si cela vous arrive, dirigez-vous vers l’aire de stationnement du campus sud, dans Dole Street. Depuis Waikiki, l’autobus no 4 dessert l’université. Situé dans le Krauss Hall, le John Young Museum of Art (contribution volontaire; lunsam 11h à 14h, dim 13h à 16h; 2500 Dole St., p808-956-8866, www.outreach.hawaii.edu/ jymuseum) est le premier musée du campus, inauguré en 1999. Il ne porte pas, comme on pourrait le croire, le nom du célèbre conseiller anglais de Kamehameha, mais celui d’un peintre hawaïen d’origine chinoise décédé en 1997, qui légua une partie de ses collections personnelles pour sa réalisation. On peut y découvrir de nombreux objets de la Chine ancienne, de la Corée et, dans une moindre mesure, du Japon et de l’Asie du Sud-Est. Le Pacifique est également à l’honneur avec de belles pièces papoues, maories et mélanésiennes. L’University of Hawai’i Art Gallery (entrée libre; fin août à mi-mai lun-ven 10h à 16h, dim 12h à 16h; p808-956-6888, www.hawaii. edu/artgallery), située dans le département d’art, abrite des expositions temporaires de qualité. Les sujets sont très variés, depuis l’histoire jusqu’à l’art contemporain. Fondé pour favoriser le rapprochement entre Orient et Occident, l’East-West Center (entrée libre; lun-ven 8h à 17h, dim 12h à 16h; 1601 East-West Rd., p808-944-7177) organise aussi des expositions temporaires de dessins, de peinture, de céramiques, ou relatives à un pays asiatique dans son ensemble. Elles ont lieu dans le John A. Burns Hall, sur East-West Road, à l’est du campus. Mieux vaut téléphoner à l’avance pour s’enquérir du programme.

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O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

tes statuettes en bois de l’île de Pâques, les masques de cérémonie mélanésiens, les superbes poignards à lame d’obsidienne, spécialité de l’île papoue de Lou, et encore le grand rouleau de monnaie en plumes des îles Salomon, utilisé jusqu’à tout récemment lors des mariages et achats de cochons…

98 De l’université, on remonte facilement vers la Manoa Valley , surnommée la «vallée des arcs-en-ciel». Ces derniers, très fréquents, sont le résultat d’une différence extrême de précipitations entre la côte à Honolulu et le cœur de ce vaste amphithéâtre aux pentes ruisselantes de végétation. Les anciens Hawaïens, poètes, en avaient fait le refuge de Kahalaopuna, fille des dieux du vent et de la pluie, belle princesse assassinée par un amant jaloux et ressuscitée par le hibou Pueo, ‘aumakua (esprit gardien) de la vallée. Les rois venaient alors s’y retirer. Plus tard, avec l’immigration, une forte population japonaise s’installa, les champs de taro s’étendirent, et les fabriques de poi (pâte de taro) apparurent. Au tournant du XXe siècle, les premières résidences étaient déjà sorties de terre, et, au fil des ans, Manoa devint l’un des quartiers résidentiels les plus prisés d’Honolulu. Aujourd’hui, les maisons occupent tout le fond de la vallée; seul le haut conserve sa virginité.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

Remontez d’abord University mauka. Lorsque l’avenue se fond dans O’ahu, continuez tout droit, puis, 800 m plus loin environ, tournez à droite dans Manoa Road. Du bout de la route, dans un superbe cadre de forêt tropicale ruisselante d’humidité, un sentier remonte le long du torrent de Manoa en direction des jolies Manoa Falls . Bien que pierreux par endroits, il est relativement aisé à suivre, surtout depuis qu’il a été recouvert de gravillon pour éviter que les promeneurs ne glissent dans la boue après les pluies – quotidiennes à cette altitude. Au bout de 20 à 30 min d’ascension progressive, vous atteindrez la cascade, qui glisse en douceur le long d’une falaise pour finir sa course dans un bassin naturel. Certains n’hésitent pas à s’y baigner malgré la température de l’eau. Attention, ne laissez aucun objet de valeur dans votre voiture si

vous vous garez sur le grand stationnement situé 200 m en contrebas du début du sentier (la seule véritable option). Juste avant son terme, la route effectue un grand virage pour monter en direction du Harold L. Lyon Arboretum (contribution suggérée de 5$; lun-ven 7h30 à 16h; 3860 Manoa Rd., p808-988-0456, www.lyonarboretum. com; bus no 5 puis environ 1 km à pied), une dépendance de l’University of Hawai’i renommée pour ses expériences d’hybridation. Le parc est le résultat d’un projet de reboisement lancé en 1918 sur des terres mises à nu par le bétail. C’est souvent ainsi, avant de venir à Hawaii, que l’on imagine la forêt des îles, avec arbres tentaculaires généreux de leurs fruits, plantes à fleurs foisonnantes… Rien cependant ici n’est vierge. L’arboretum constitue même en cela un excellent exemple de la dispersion des espèces à travers le monde (avec l’aide de l’homme) et de leur propagation dans des milieux fragiles comme celui d’Hawaii. En une trentaine d’années, quelque 2 000 plantes ont été introduites ici. Dans ce grand fouillis végétal, on distingue plusieurs parties: jardin d’herbes, fougères, broméliacées, jardin de palmes et sections hawaïenne et «économique» (arbres fruitiers). Les sentiers parcourant ces deux dernières sont boueux, mais mènent au joli point de vue d’Inspiration Point. Vous rencontrerez sans doute – ou à défaut vous entendrez – les cacatoès échappés d’un parc animalier voisin qui ont élu domicile dans la vallée. Tous les visiteurs sont priés de s’inscrire à l’accueil, où on leur remettra un petit plan avec le tracé des sentiers sillonnant le parc. Des visites guidées gratuites ont lieu une fois par semaine. Avant de quitter la Manoa Valley, vous pouvez éventuellement prendre un en-cas ou

ATTRAITS TOURISTIQUES Le front de mer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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University of Hawai’i John Young Museum of Art East-West Center Manoa Valley Manoa Falls Harold L. Lyon Arboretum Wai’oli Tea Room Pu’u ‘Ualaka State Park Contemporary Museum Punchbowl National Memorial Cemetary of the Pacific

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100 le thé à la Wai’oli Tea Room (voir p 156; bus no 5), un salon classé de 1922. Elle voisine avec une charmante chapelle construite en 1939 et connue pour ces vitraux modernes qui illustrent des scènes bibliques sur une note très hawaïenne.

grand jardin tropical agrémenté de sculptures. Du terre-plein, une jolie vue s’étend sur Honolulu et Waikiki. On peut déjeuner sur place, dans un cadre d’une grande quiétude, au Contemporary Cafe (mar-sam 11h30 à 14h30, dim 12h à 14h30).

Face à la Punahou High School, quittez Manoa Road pour Nehoa Street. Celle-ci croise très rapidement Makiki Street. Remontez-la mauka; juste au-dessus commence Round Top Drive, une vaste boucle parcourant les hauteurs d’Honolulu en offrant de superbes points de vue sur la côte.

S’il vous reste du temps, vous pouvez achever votre visite des hauteurs par un tour au Punchbowl. Pour ce faire, continuez de descendre Tantalus Drive au-delà de l’embranchement menant au musée d’art contemporain. La cinquième rue sur votre gauche, Puowaina Drive, y mène. À défaut, vous regagnerez la base de Makiki Street en achevant de descendre Makiki Height Street.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

À 4 km (2,5 mi) du début de Round Top Drive, un embranchement, sur la gauche, mène vers le Pu’u ‘Ualaka State Park (tlj 7h à 18h45). Dépassez la première aire de stationnement et continuez jusqu’au bout de la route, d’où se livre un panorama imprenable sur l’agglomération d’Honolulu. Sur la droite se découpent l’aéroport et le Punchbowl; à gauche, Waikiki et Diamond Head. En contrebas, la vallée de Manoa, piquetée de maisons sur ses pentes inférieures, s’enfonce vers les montagnes centrales de Ko’olau. De retour sur la route principale, reprenez votre ascension. Alors même que le soleil brille sur Waikiki, bien souvent les nuages et la pluie baignent les pentes de la réserve de Makiki Tantalus , recouverte par une forêt logiquement luxuriante. Au bout de 9 km (5,6 mi), Round Top Drive devient Tantalus Drive, alors que la route commence à redescendre. Toute la région est sillonnée de sentiers invitant à d’agréables balades en forêt, à condition de ne pas craindre la boue… Sur le chemin du retour, philodendrons, bambous, manguiers et kukui (bancouliers) géants, eucalyptus, passiflores et oreilles d’éléphant montent à l’assaut de la route. Après 9,3 km (5,6 mi), quittez Tantalus Drive pour Makiki Heights Drive (sur la (5$, gauche). Le Contemporary Museum gratuit le 3e jeu de chaque mois; mar-sam 10h à 16h, dim 12h à 16h; 2411 Makiki Heights Dr., p808-526-1322, www.tcmhi.org; bus no 15) est situé sur le côté gauche, 500 m plus loin. Installé dans l’ancienne résidence d’Anna Cooke, qui le légua à sa mort à la Ville, le musée d’art contemporain abrite une petite collection d’art moderne des années 1940 à nos jours présentée, aux côtés d’œuvres en prêt, lors d’expositions temporaires saisonnières. Le plus agréable est sans doute le

Dominant le centre-ville d’Honolulu, le Punchbowl National Memorial Cemetary of the Pacific (entrée libre; oct à fév tlj 8h à 17h30, mars à sept jusqu’à 18h30; 2177 Puowaina Dr., p808-566-1430; bus no 15) occupe le creux de l’ancien cratère de Puowaina, la «colline du sacrifice». Aux temps anciens, les ali’i y étaient enterrés et les briseurs de kapu, étranglés. Les tombes de 33 143 femmes et hommes morts durant les guerres du Pacifique et de Corée, aux croix toutes simples plantées en rang sur un gazon verdoyant, s’étalent au pied d’un mémorial. Élevé en leur honneur, celui-ci arbore aussi les noms de plus de 26 000 disparus. À l’entrée, un petit centre d’orientation abrite une exposition de photos de la Seconde Guerre mondiale et une biographie d’Ernest Pyle, leur auteur, correspondant de guerre mort en 1945. On y trouve des plans du cimetière. Certains viennent aussi rendre hommage à Ellison Onizuka, astronaute originaire de Big Island mort dans l’explosion de la navette Challenger en 1986, ou plus simplement pour profiter du point de vue superbe sur Honolulu et la côte, jusqu’à Diamond Head, qui se profile vers l’est. Pour vous rendre au Punchbowl au départ du centre-ville, prenez Queen Emma Street en direction nord puis, juste après le pont au-dessus de l’autoroute, Lusitana Street à gauche. Puowaina Drive se présente à droite qui vous conduira jusqu’à l’embranchement du monument.

Waikiki (une journée) C’est tout contre Honolulu que s’ancre la «plage la plus célèbre du Pacifique». Étiré

Il est loin le temps où le mot Waikiki avait encore un sens: «eau jaillissante», une allusion aux sources qui entretenaient autrefois en arrière du ruban de sable de vastes marécages, aménagés par les Hawaïens en champs de taro puis, au XIXe siècle, en rizières. Bien avant le XXe siècle, la plage de Waikiki était l’une des préférées des anciens. Sur les rouleaux, on pouvait rencontrer les plus hauts personnages de l’État, dont la reine Ka’ahumanu. C’est même pour cette raison que nombre d’ali’i y avaient établi leur résidence. Le plus célèbre break s’appelait alors Kalehuawele (enlève le lehua), en souvenir du héros légendaire qui retira son lei de fleurs de lehua pour l’offrir à la femme d’un chef avec laquelle il surfait. Au fil des années, de plus en plus de résidences furent construites, et, dès la seconde moitié du XIXe siècle, les premiers voyageurs firent leur apparition, victoriens jusqu’au bout des ongles. Des hôtels, qui n’abritaient encore que quelques chambres, poussèrent sur le sable. Parmi eux, le Sans Souci, où Robert Louis Stevenson passa cinq semaines en 1893. D’autres, comme lui, peignirent l’image d’un paradis dont, bientôt, tout le continent se mit à rêver. Dès 1904, Waikiki était reliée par tramway à Honolulu, alors que les paquebots accostaient déjà dans le port. Le Moana Hotel fut inauguré, tandis que la musique hawaïenne envahissait le monde, avec ses rythmes langoureux évoquant alizés et palmiers. Le visage moderne de Waikiki commença à poindre en 1922, avec le captage des sources et l’assèchement des terres humides. Six ans plus tard, l’inauguration du canal d’Ala Wai faisait de Waikiki une île artificielle. Au gré des transformations et des constructions successives, la station balnéaire se hérissa peu à peu de béton. Les aménagements nouveaux ont modifié le littoral au point de tarir la source des grosses vagues qui y déferlaient autrefois… Connues pour atteindre au XIXe siècle jus-

qu’à 10 m et plus, celles-ci dépassent tout juste aujourd’hui 2 m par gros temps. Les surfeurs débutants ne s’en plaignent guère, et même les plus chevronnés continuent d’apprécier leur longueur, pouvant dépasser une centaine de mètres. Le record en la matière a été établi en 1917 par l’incontournable Duke Kahanamoku, fils du pays et multiple champion olympique de natation, qui a surfé sur une vague de 10 m pendant 2 km!

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Accusée de s’être laissée dépasser par le temps, la station balnéaire a pris les choses en main. Depuis quelques années, les projets de rénovation se succèdent, à l’instar du réaménagement complet de Beach Walk, terminé au début de 2007. À tout seigneur tout honneur: c’est à Kahanamoku Beach , où le célèbre Duke apprit à surfer sur ses premières vagues, qu’il convient de commencer à remonter le long ruban de sable de Waikiki – une expérience à tenter au moins une fois. Le grand-père maternel de Duke, descendant d’une famille d’ali’i, avait obtenu de Kamehameha III, lors du Grand Mahele, les terres aujourd’hui occupées par l’imposant Hilton Hawaiian Village. La plage, veillée par un fin liseré de cocotiers, ne semble guère se soucier du passé. Seul dorénavant compte l’instant présent, instant magique où le visiteur découvre le sable clair, la mer tiède. La plage est bordée sur toute sa longueur par une promenade qui se termine à l’ouest en vue du port de plaisance d’Ala Wai. Audelà s’étendent la péninsule d’Aina Moana (Magic Island) et Ala Moana Beach (voir p 95). Dirigez-vous dans le sens inverse, les yeux rivés sur Diamond Head. La limite est floue entre Kahanamoku Beach et Fort de Russy Beach , des plus propices à la baignade. La plage s’adosse à un agréable petit parc ombragé (tables de pique-nique, terrains de volley-ball, jeux pour les enfants) et au vieux fort qui lui a donné son nom. Le fort de Russy abrite l’US Army Museum of Hawaii (entrée libre; mar-dim 10h à 16h; audioguides à 3$ de 10h à 14h; p808-9559552), qui présente l’histoire militaire de l’archipel, de son unification à aujourd’hui. Si le thème est clairement guerrier et l’hymne incontestablement américain, on y apprend néanmoins des choses intéressantes. On découvre quelques armes anciennes,

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

de la base de Diamond Head à l’est au port des yachts d’Ala Wai à l’ouest, le quartier, hérissé d’immeubles et de palmiers, mesure en tout et pour tout 1,8 km2! Sur ce petit espace s’entassent annuellement plus de 5 millions de touristes, des centaines d’hôtels, restaurants et boutiques et près de 33 000 employés – pour 5 milliards de dollars américains de revenus.

102 à l’instar d’un superbe casse-tête serti de dents de requins, avant de passer en revue les étapes successives de l’annexion d’Hawaii par les États-Unis et de leur expansion dans le Pacifique, les débuts de l’aviation et les tensions qui conduirent à la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière section, avec l’attaque sur Pearl Harbor et le passage des îles sous le coup de la loi martiale, est explorée en détail. Toute l’île, Waikiki compris, était alors ceinte de barbelés pour empêcher un éventuel débarquement nippon. On peut regretter le traitement très militaire de certaines expositions. La visite du musée se termine par une section sur la guerre du Vietnam.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

À l’est de la plage du fort de Russy, la promenade s’évanouit dans les sables. Le littoral se resserre en une étroite bande connue sous le nom de Gray’s Beach, ou Halekulani Beach – du nom de l’hôtel de luxe qui la borde. La baignade n’est pas très aisée en ces lieux, mais quelques vieux hau aux branches basses et entremêlées offrent une ombre salvatrice aux nombreux adorateurs du soleil. À la hauteur du Sheraton Waikiki, la plage est si mince qu’elle disparaît presque à marée haute. Lorsque le sable soudain reconquiert ses droits commence la plus belle section de plage de la station balnéaire, simplement connue sous le nom de Central Waikiki Beach . Très large, elle s’étend au pied des deux «grands»: le Royal Hawaiian tout rose et le Moana Surfrider. Idéale pour la baignade, elle est fréquentée par de nombreux longboards, tandis que des groupes en canoë s’amusent à glisser sur les vagues. Soudain, à l’endroit même où Kalakaua Avenue retrouve le littoral, les hôtels reculent: là commence Kuhio Beach (voir p 128), l’une des plages les plus agréables de Waikiki pour se baigner. L’endroit porte

le nom du prince Jonah Kuhio Kalaniana’ole Pi’ikoi, représentant territorial d’Hawaii au Congrès américain de 1902 jusqu’à sa mort, en 1922. Il se fit connaître comme initiateur du projet des Hawaiian Home Lands. Il vivait ici dans une demeure nommée Pualeilani (fleur de la couronne du paradis). À sa mort, la propriété fut léguée à la Ville. Aujourd’hui, c’est l’unique portion de plage qui ne soit pas directement adossée à un mur de béton. Le matin, les nouveaux arrivés découvrent, veillée par les cocotiers, la statue de Duke Kahanamoku . Presque toujours, un ou plusieurs lei délicats auront été glissés autour de son cou ou de ses bras. À ses pieds, ou presque, se dressent quatre pierres sacrées, protégées par une barrière et installées sur un paepae (plate-forme). De leur nom hawaïen Na pohaku ola Kapaemahu a Kapuni, les Wizard Stones commémorent la visite de quatre grands kahuna ho’oli (guérisseurs), à savoir Kapaemahu, Kapuni, Kinohi et Kahaloa, venus de Tahiti vers le XVe siècle. Après avoir passé plusieurs années dans les îles, ils firent un cadeau aux Hawaïens: quatre pierres auxquelles, lors d’une cérémonie exigeant le sacrifice d’une jeune fille d’ali’i, ils conférèrent leur mana (pouvoir spirituel). La légende dit qu’elles furent amenées en une nuit de Kaimuki, situé à 3 km de là – la plus grosse pesait à l’origine près de 7,5 tonnes. À deux pas, quelques tables en béton accueillent tous les après-midi des joueurs d’échecs acharnés. Dominant Kalakaua Avenue de sa flèche, l’église catholique Saint Augustine signale le Damien Museum (entrée libre; lun-ven 9h à 15h; 130 Ohua Ave., p808-923-2690), consacré au père belge connu pour ses années passées auprès des lépreux de la péninsule de Kalaupapa, à Moloka’i. Ce tout petit musée abrite dans ses vitrines des objets

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

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104 de culte, des outils, de vieilles photos, le registre des baptêmes et des mariages de la colonie, quelques objets personnels du père Damien, ainsi que le coffre en bois de koa dans lequel l’une de ses reliques fut ramenée de Belgique à Hawaii. On peut aussi voir une vidéo d’une vingtaine de minutes.

O’ahu - Attraits touristiques - Honolulu

Kapahalu Groin, la jetée délimitant le second bassin de Kuhio Beach, est le lieu de prédilection des amateurs de boogie board à Waikiki, que l’on peut observer aisément. Si la plage qui la délimite à l’est est officiellement connue sous le nom de Queen’s Surf , les boarders la nomment Graveyards (cimetières) à cause de la jetée qu’il vaut mieux réussir à éviter… L’une des plus larges de Waikiki, longée par une promenade, elle s’adosse au Kapi’olani Beach Park, aire de pique-nique très agréable. Au niveau de Kapahalu Groin, traversez Kalakaua Avenue pour gagner, si le cœur vous en dit, le Honolulu Zoo (8$; tlj 9h à 16h30; 151 Kapahulu Ave., p808-971-7171, www.honoluluzoo.org), inauguré en 1916 par l’arrivée d’un jeune éléphant femelle répondant au doux nom de Daisy. Animaux africains, tigres, alligators, oiseaux forestiers hawaïens, nene (l’oie nationale) et même varan de Komodo: la faune est variée et bien soignée. Les 17 ha du zoo ont été arrangés de manière à restituer autant que possible un semblant de cadre naturel (en particulier en ce qui concerne la Kabuni Reserve africaine). Quelques jours par mois, on peut visiter le zoo de nuit, à la lumière du clair de lune (12$; 17h30 à 19h30) et même y camper (45$)! Le personnel organise une variété de programmes destinés aux enfants (p808-971-7195). Juste en face de vous s’étend le vaste Kapi’olani Park, délimité à l’ouest par les hôtels de Waikiki et à l’est par les contreforts de Diamond Head. Il fut inauguré en juin 1877 par le roi Kalakaua en l’honneur de son épouse Kapi’olani. On y trouvait alors un hippodrome et des jardins ornementaux. Le jour même de l’annexion de l’archipel par les États-Unis, le 12 août 1898, les troupes américaines s’y installèrent, fondant le camp McKinley, pour n’en repartir qu’en 1907. À cette époque, alors qu’il n’y avait encore que 75 voitures sur l’île, l’ancien champ de course devint piste automobile. Peu après, il accueillit l’un des premiers aérodromes d’Hawaii. L’un et

l’autre ont depuis cédé la place à de vastes pelouses et des installations sportives. Le long de la promenade côtière, on trouve le Waikiki Aquarium (9$, audiotour inclus; tlj 9h à 16h30; 2777 Kalakaua Ave., p808-9239741, www.waquarium.org), fondé en 1904 et très renommé pour ses programmes d’études marines. Sa «ferme» est capable de cultiver quelque 75 variétés de corail à partir de branches recueillies dans la nature (les espèces les plus dynamiques peuvent pousser de 18 cm par an). L’aquarium est aussi engagé dans la reproduction du nautile – un mollusque très rare à la coquille en spirale qui remonte à l’ère primaire et vit à de grandes profondeurs. Vous verrez les installations des deux zones de recherche, ainsi que des aquariums plus traditionnels présentant des dizaines d’espèces de poissons du Pacifique. La biologie du corail et du requin, et les problèmes de pollution et de destruction de l’habitat sont également abordés. Enfin, à l’extérieur, on peut voir deux phoques moines barbotant dans un bassin. Des programmes thématiques sont prévus pour les écoles ou les familles. La promenade se termine face à un bâtiment en mauvais état, le Waikiki War Memorial Natatorium, une piscine d’eau de mer inaugurée en 1921 lors d’une compétition mettant en scène Duke Kahanamoku, Johnny Weissmuler et son successeur à l’écran dans le rôle de Tarzan, Buster Crabbe. La piscine de 100 m de long a été utilisée pour l’entraînement des forces armées durant la Seconde Guerre mondiale, et comme attraction populaire par la suite jusqu’à sa fermeture, en 1980. Laissé à l’abandon depuis, le Natatorium s’est peu à peu dégradé. Les autorités parlent régulièrement de le raser, mais une association est intervenue et l’arche du monument, dédié à la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale, a été restaurée. La remise en service de la piscine reste improbable. Au-delà s’étend la petite Sans Souci Beach bien-nommée et relativement moins fréquentée que les plages centrales de Waikiki. Robert Louis Stevenson, l’incontournable auteur de L’Île au trésor, s’y reposa plusieurs semaines lors d’une escale dans l’île à la fin du XIXe siècle. La fin de l’itinéraire se fait en voiture et peut fort bien constituer une excursion séparée. Entre le zoo et le parc de Kapi’olani, empruntez Mont-

Le profil caractéristique de Diamond (tlj 6h à 18h; 1$, stationnement Head 5$; bus nos 22 et 58), qui domine Waikiki par l’est, est indéniablement le plus célèbre d’Hawaii. Le cratère, d’un diamètre de 1 km, est le résultat d’une éruption explosive résiduelle survenue il y a environ 300 000 ans, un temps géologique très court au regard des trois millions d’années de l’île d’O’ahu. Il est essentiellement constitué de tuf – des cendres volcaniques et des particules cimentées par la pluie et le vent. Au fil des âges, l’érosion lui a déjà fait perdre une trentaine de mètres. Diamond Head doit son nom à des marins anglais qui, à la fin du XVIIIe siècle, crurent y avoir découvert des diamants, qui n’étaient en fait que de simples cristaux de calcite. Les Hawaïens, eux, dénommaient le volcan Le’ahi, ce qui peut être traduit par «couronne de feu», en référence aux flammes brillant à son sommet pour guider les canoës à l’approche des côtes ou, alternativement, par «sourcil du thon» – sa forme supposée tel qu’on le voit depuis Waikiki. Autrefois occupé par un lac et par des champs, Diamond Head n’est plus qu’une vaste cuvette desséchée envahie par les broussailles. En 1906, le cratère fut réquisitionné par l’armée qui s’empressa d’assécher le plan d’eau et d’édifier le fort Ruger, protégé ainsi par des murailles naturelles. Plusieurs batteries furent aménagées sur les pentes extérieures et intérieures, ainsi qu’une station de contrôle au sommet, dont subsistent les ruines. Aucun des canons installés ici ne servit jamais, pas même pendant la Seconde Guerre mondiale; néanmoins le cratère resta zone interdite jusqu’en 1976, lorsqu’une portion fut réouverte au public. Aujourd’hui, Diamond Head voit défiler chaque année plus d’un million de visiteurs qui viennent admirer de son sommet le panorama imprenable de Waikiki. Le sentier, au pied duquel vous trouverez toilettes, téléphone et eau potable, s’élève de 170 m en un peu plus de 1 km (compter de 20 à 45 min selon votre forme et votre goût de la marche). Aménagé par les militaires en 1908 pour leur permettre d’accéder à la station de contrôle située au

sommet, il est d’abord goudronné, puis de plus en plus irrégulier au fil de la montée. À mi-chemin, une série de 72 marches s’élève vers un tunnel sombre et incurvé, dont on ne peut voir la sortie. Presque immédiatement après se trouve une batterie abandonnée. Un escalier en colimaçon plongé dans le noir permet d’accéder à la plate-forme supérieure. Une torche électrique s’avère alors d’une grande utilité.

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Le parcours du «combattant» se termine par les 52 dernières marches menant au sommet (232 m), d’où un point de vue imprenable se révèle d’un côté sur le cratère et les montagnes aux pentes inférieures piquetées de maisons, et de l’autre sur le littoral, avec Waikiki, le parc de Kapi’olani et le phare de Diamond Head. Autrefois s’élevait en ces lieux un heiau dédié au dieu du vent, pour le prier de ne pas éteindre les feux qui guidaient les canoës. Le meilleur moment pour effectuer la montée est au lever du soleil ou en fin de journée, pour éviter les grosses chaleurs et les groupes. En achevant le tour de Diamond Head par le nord, on rejoint la côte à la hauteur du Fort Ruger Park. Sur la gauche, Kahala Road mène vers le quartier résidentiel chic du même nom, tandis que sur la droite Diamond Head Road revient vers Waikiki. En chemin, deux points de vue dominent majestueusement la mer et les bancs de corail proches du littoral, baignés par des eaux prenant par beau temps des teintes turquoise intenses. Peu après, la route atteint le phare de Diamond Head, mis en service en 1899 et aujourd’hui automatisé. Ses lumières peuvent être repérées par des navires croisant à 27 km au large de l’île. Juste à l’est du phare, un chemin descend vers une plage très appréciée par les surfeurs et les véliplanchistes.

Pearl Harbor (une demi-journée) Quittez Honolulu par l’autoroute H1, puis prenez la voie d’embranchement vers la route 78 West (Aiea/Pearlridge). Sur la route de Pearl Harbor, on peut faire escale quelques minutes ou le temps d’un pique-nique aux Moanalua Gardens (entrée

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sarrat Avenue, qui devient rapidement Diamond Head Road. Juste après le Kapi’olani Community College, un embranchement mène, par un tunnel, à Diamond Head.

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libre; sortie no 3 Puuloa Road/Tripler Hospital depuis la route 78 West). Les jardins consistent en fait en un grand parc public, dont la sérénité est quelque peu entachée par la proximité de l’autoroute. À gauche de l’entrée, on peut voir un bassin bien entretenu planté de taro, qui se serre au pied de l’une des anciennes résidences de Kamehameha V.

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Il est possible d’effectuer un autre détour pour gagner la forêt dominant Honolulu au Keaiwa Heiau State Park. Le heiau ho’ola, planté de ti et situé juste à gauche de l’entrée du parc, n’est guère impressionnant, mais il était autrefois renommé pour le pouvoir de son kahuna guérisseur. Il fut sans doute édifié vers le XVIe siècle. La plupart des visiteurs viennent cependant plutôt pour pique-niquer en famille les fins de semaine ou pour se promener entre les frondaisons des grands arbres. Du sommet de la route (après le camping) part l’Aiea Loop Trail (7,7 km), but de randonnée populaire pour la journée. Pour gagner le parc, quittez la route 78 West à la sortie «Stadium Area». La bretelle prend le nom de Moanalua Road. La troisième rue à droite, Aiea Heights Road, grimpe en 4 km jusqu’au parc. Depuis la route 78 West, pour vous rendre à Pearl Harbor, prenez la même sortie que pour le Keaiwa Heiau State Park (Stadium Area), mais au lieu de continuer tout droit, bifurquez vers le sud sur la route 99 East jusqu’au parc. Alternativement, si vous venez directement par l’autoroute H1, prenez la sortie 15A vers la route 99 West, en direction de l’Arizona Memorial et NON de Pearl Harbor. Continuez tout droit sur une distance d’un peu moins de 1,5 km jusqu’au panneau indiquant l’entrée de l’aire de stationnement, sur la gauche. Les bus nos 20 et 42 desservent le centre d’accueil des visiteurs. C’est bien pour ses perles que la plus célèbre baie d’Hawaii fut dénommée Pearl Harbor . Hawaii n’était encore qu’un royaume, en 1887, lorsque les États-Unis, en échange de la levée de leurs barrières douanières sur le sucre hawaïen, obtinrent la libre disposition de la baie. Aucun port à travers le vaste Pacifique n’offrait de meilleur abri. En 1906, après l’annexion de l’archipel, la marine des États-Unis entreprit d’y construire ce qui allait devenir au fil du temps la plus grande base militaire du monde, quartier général des forces américaines du Pacifique.

Il est 6h du matin, le 7 décembre 1941, lorsque, à 350 km au nord-ouest d’O’ahu, une première vague de bombardiers japonais prend son envol. La flotte de six porteavions et 26 bâtiments d’escorte, partie du Japon le 26 novembre, est commandée par l’amiral Yamamoto, opposé à la guerre avec les États-Unis, mais persuadé de la nécessité tactique de se débarrasser de la flotte américaine du Pacifique. Yamamoto a choisi une route très au nord, à la limite des eaux glacées de l’Arctique, pour éviter d’être détecté. La stratégie a porté ses fruits, et, lorsque les appareils approchent des côtes de l’île, personne n’imagine encore l’attaque imminente. Une demi-heure plus tard, un second escadron décolle, composé cette fois essentiellement d’avions torpilleurs. Presque au même moment, un petit sous-marin japonais est repéré et coulé à l’approche du port, mais personne ne semble en faire grand cas. Ils sont cinq en tout à avoir été dépêchés au sein même de Pearl Harbor pour tenter d’infliger le plus de pertes à l’ennemi au moment de l’attaque aérienne. Aucune bombe n’est encore tombée lorsque, juste avant 7h, une station de radar de la côte nord détecte l’approche de nombreux appareils. La découverte est signalée à l’état-major, qui, confiant, déclare, malgré la position des plus improbables, qu’il s’agit d’une escadrille de B-17 venus de Californie. Moins d’une heure plus tard, à 7h55, au cri de guerre du commandant Mitsuo Fuchida, «Tora, tora, tora» (tigre, tigre, tigre), Battleship Row et les sept navires de guerre qui y sont amarrés s’enflamment. La surprise est totale. Seuls 14 avions américains parviennent à décoller, les autres sont détruits au sol; 45 min plus tard, la seconde vague d’attaque parvient à son tour au-dessus de Pearl Harbor. Lorsque les derniers appareils japonais se retirent à 10h, 21 vaisseaux américains ont été coulés ou endommagés, 164 avions détruits, et les pertes humaines avoisinent les 2 400 morts et 1 200 blessés. Mille fois disséquée, expliquée et commentée, l’attaque japonaise sur Pearl Harbor reste 65 ans plus tard présente dans la mémoire de tous, résidants comme visiteurs, américains comme japonais. Il est étonnant de constater à quel point le Service des parcs nationaux est parvenu à proposer une vision épurée de tout nationalisme. Tous les ans, le 7 décembre, une

Le centre d’accueil des visiteurs (tlj 7h30 à 17h, sauf Thanksgiving, Noël et Nouvel An; www.nps. gov/usar/) et le USS Arizona Memorial (voir plus loin) sont gérés conjointement par la Marine et le Service des parcs nationaux. C’est ce dernier qui distribue les billets (gratuits) selon le principe du «premier arrivé premier servi»). Les files d’attente ont la fâcheuse habitude de s’étirer dès 8h ou 9h le matin, particulièrement en été. Il est impossible de réserver ou d’envoyer quelqu’un récupérer des billets pour tout un groupe: chacun doit se présenter en personne au comptoir. Un nouveau centre d’accueil des visiteurs devrait être inauguré à la fin de 2009; il sera alors possible d’y acheter les billets pour visiter le Missouri Battleship. Les visites durent environ 75 min. La première a lieu à 8h et la dernière à 15h, avec un départ toutes les 15 min environ. Tout commence par la diffusion d’un film, suivie de la traversée en bateau jusqu’au mémorial. Les billets qui vous sont remis portent un numéro: présentez-vous à l’entrée de la salle de projection (Theatre) lorsque celui-ci est appelé. En attendant, vous pouvez visiter le petit musée, la librairie, ou acheter quelque chose au casse-croûte. Lorsque l’attente est vraiment trop importante, certains n’hésitent pas à traverser le stationnement pour aller visiter l’USS Bowfin et le musée des sous-marins et revenir en temps voulu. Outre de nombreuses maquettes de bateaux et photos anciennes, le musée abrite différents objets ayant appartenu aux deux armées ennemies et à certains de leurs hommes. Devant le musée, côté mer, un mémorial en demi-cercle établit la liste de toutes les victimes de l’attaque de Pearl Harbor, classés par corps d’armée. Les civils ne sont pas oubliés. D’une durée de 23 min, le film projeté au début de la visite présente le contexte historique ayant mené à l’attaque sur Pearl Harbor. Très bien réalisé, il inclut des images tournées par les deux armées au moment même et durant le reste de la guerre.

On y apprend, entre autres choses, que la quasi-totalité des navires américains coulés ou endommagés purent être renfloués et repartir au combat – exception faite de l’Arizona, de l’Utah et de l’Oklahoma. Après le film, une navette maritime, qui traverse le port de Pearl Harbor, conduit les visiteurs au USS Arizona Memorial (p808-422-0561 ou 808-422-2771, www.nps. gov/usar/), grand monument blanc ajouré évoquant la forme d’un bateau. C’est étonnamment à Elvis Presley qu’il doit d’avoir été construit… Le chanteur, constatant les difficultés à financer le projet, donna tous les bénéfices de l’un de ses concerts, un geste qui poussa les autorités à débloquer la somme manquante… Finalement ouvert au public en 1980, le mémorial a été posé sur des pylônes ancrés de part et d’autre de l’épave du navire – et non construit dessus. L’USS Arizona gît par 12 m de fond et est enfoncé dans le limon de la baie de 6 m de plus, laissant tout juste dépasser à la surface le sommet d’une tourelle. Dès que le vent souffle et que le soleil manque, il devient difficile de distinguer le bateau englouti. Soixante ans après avoir sombré, il continue de laisser sourdre huile et essence, qui forment des taches irisées à la surface. Au fond du mémorial, un grand mur porte les noms de tous les hommes morts à bord: 1 177 très exactement, dont les corps reposent encore pour la plupart à l’intérieur de l’épave. Les cendres de 14 survivants sont depuis venues les rejoindre. On peut trouver un peu longues les 15 à 20 min passées sur place en attendant le retour. De l’autre côté de l’aire de stationnement du USS Arizona Memorial, un autre musée, le USS Bowfin Submarine Museum & Park (10$ musée et sous-marin, 4$ musée seul; tlj 8h à 16h30; Arizona Memorial Dr., p808-423-1341, www.bowfin.org; bus no 42), se penche sur d’autres pages de l’histoire navale. L’entrée du «parc», en fait un carré de gazon décoré de torpilles et autres missiles, est gratuite. On y trouve un mémorial dédié aux 3 500 sous-mariniers et 52 bâtiments américains perdus durant la Seconde Guerre mondiale. Le musée, plus intéressant qu’on ne pourrait le supposer, bien qu’incontestablement militaire, se penche sur l’histoire des sousmarins, depuis le premier essai américain, dirigé le 6 septembre 1776, dans le port de

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cérémonie du souvenir réunit côte à côte les anciens ennemis d’hier. mémorial édifié au-dessus de l’épave de l’USS Arizona, qui gît sur le flanc oriental de Ford Island, est aujourd’hui le site le plus visité d’Hawaii (4 000 personnes/jour).

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New York, par le sergent Ezra Lee – qui tenta en vain d’attacher une mine au navire de l’amiral anglais Lord Richard Howe depuis son mini-submersible baptisé Tortue. Uniformes, vieilles photos, affiches invitant à s’engager, maquettes et décorations retracent le quotidien des hommes du bord. Dans une vitrine, on découvre une copie d’une lettre portée par les aviateurs américains dans le Pacifique, avec traductions en français, vietnamien, thaïlandais, chinois, coréen, laotien et même… japonais: Je suis aviateur américain. Mon avion est détruit. Je ne peux pas parler votre langue. Je suis ennemi des Japonais. Ayez la bonté de me protéger, de me soigner et de me conduire au bureau militaire allié le plus proche. Le gouvernement de mon pays vous récompensera. Remarquez encore le scaphandre utilisé dans les années 1960 pour les plongées en eaux profondes. L’équipement complet pèse 135 kg! Après la visite du musée, dirigez-vous vers l’USS Bowfin , un sous-marin mis en service un an pile après l’attaque sur Pearl Harbor. En forme de tube, long de 95 m et d’un diamètre de moins de 5 m, il pèse 18 000 tonnes. Il est composé de huit compartiments isolés par des portes étanches. Un audioguide, dont la narration est faite par l’ancien commandant du Bowfin, vous est remis avant de monter à bord. Celui-ci explique le fonctionnement du bâtiment et la vie au quotidien, ainsi que les détails de l’opération Barney, conduite dans les eaux japonaises en mai 1945. Première constatation: le manque d’espace est manifeste. On découvre ainsi qu’une trentaine des 83 hommes d’équipage dormaient dans les deux salles des torpilles. Certaines couchettes étaient encastrées entre les bombes, dont chacune contenait près de 300 kg d’explosif! Plusieurs portes étanches vous séparent des quartiers des officiers, bien petits, et de la salle des commandes. Suivent le mess, où les hommes de relâche jouaient aux cartes, puis 36 couchettes – ceux qui prenaient leur quart étaient remplacés par ceux qui le terminaient. La salle de bain n’était utilisée que sporadiquement: seuls les cuisiniers avaient droit à une douche à l’eau douce… une fois par semaine! La visite s’achève par les salles des machines, où la température dépassait souvent les 40°C. Une fois ressorti du sous-marin, jetez un coup d’œil, près des tables de la buvette, sur la grande torpille noire japonaise kaiten, inventée en

1944 et manœuvrée par un pilote condamné au suicide. Outre le musée et le sous-marin, il est possible de monter à bord de Mighty Mo, de son vrai nom USS Missouri (16$, 23$ visite guidée, 20$ pour un billet cumulé Bowfin-Missouri; tlj 8h30 à 17h, dernier billet vendu à 16h; p877MIGHTY-MO, www.ussmissouri.com). C’est sur son pont que le général MacArthur reçut la reddition de l’armée japonaise le 2 septembre 1945. Mis en service quelques mois plus tôt, le navire ne fut décommissionné qu’en 1992. En période de manœuvres, 2 500 hommes vivaient à son bord. Inauguré le 7 décembre 2006, le Pacific Aviation Museum, (14$, billet vendu à l’accueil du USS Bowfin; tlj 9h à 17h; p808-441-1000, www. pacificaviationmuseum.org), sur Ford Island, expose différents avions de combat, parmi lesquels un Zéro japonais identique à ceux qui menèrent l’attaque sur Pearl Harbor en 1941. Un film d’une dizaine de minutes et plusieurs dioramas sont consacrés au sujet. Plus largement, le musée s’attache aux grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique: Midway, Guadalcanal, attaques sur le Japon. Six simulateurs de vol vous permettront de tester vos capacités de pilote! Le musée étant situé sur une base militaire, on ne peut y accéder que par trolley depuis le USS Bowfin.

Autour de l’île La pointe orientale (une journée) L’itinéraire proposé effectue le tour de la pointe orientale de l’île et permet de découvrir une succession de lieux de baignade et de côtes sauvages, auxquels viennent s’adjoindre un cratère et un parc d’attractions. La très renommée Hanauma Bay peut faire l’objet d’une excursion séparée au départ de Waikiki si l’on veut profiter plus longuement de sa plage et de ses eaux magnifiques. À l’est d’Honolulu, l’autoroute H1 s’achève à la hauteur du quartier aisé de Kahala pour devenir la Kalaniana’ole Highway (route 72). Au départ de Waikiki, on peut rejoindre aisément l’autoroute 3 km avant son terme en empruntant Kipahulu Ave-

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nue, ou en contournant Diamond Head par la route côtière (Diamond Head Road, qui devient Kahala Avenue). Peu à peu se dessine, côté mer, la masse de Koko Head, fermant par l’est la baie de Maunalua, tandis que sur la gauche se profile le cône du Koko Crater, aux pentes ravinées par l’érosion. Le versant ouest de Koko Head est occupé par un quartier résidentiel qui interdit tout accès au littoral. La route menant au sommet du cap, qui part à la hauteur de l’embranchement de Hanauma Bay, est elle aussi généralement fermée au public. Le seul accès au Koko Crater (voir p 110) est situé sur son flanc nord, du côté éventré du cratère. L’un des sites les plus visités d’O’ahu, (5$, stationnement 1$; Hanauma Bay mer-lun 6h à 18h en hiver, jusqu’à 19h en été; p808-396-4229; bus no 22 ou 58) forme dans le littoral de la côte orientale une profonde échancrure résultant de l’affaissement du versant extérieur d’un ancien volcan. La

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Makapu’u Beach Park Sea Life Park Kaupo Beach Park Waimanalo Beach Park Waimanalo Bay State Recreation Area Bellows Field Beach Park

baie est soulignée d’une plage superbe à l’approche de laquelle se sont développés des fonds coralliens plus beaux encore. Réserve naturelle depuis 1967, la première d’Hawaii, la baie est fréquentée par un grand nombre de poissons tropicaux très peu farouches – dont l’imprononçable humuhumunukunukuapua’a. Il est même parfois possible de rencontrer de rares tortues vertes hawaïennes. Un tel endroit ne pouvait rester ignoré des touristes, et ce sont aujourd’hui des centaines de personnes qui viennent chaque jour se baigner et observer la faune marine d’Hanauma Bay. Devant l’affluence, une taxe d’entrée a été imposée, et l’interdiction formelle de nourrir les poissons a été prononcée – tant parce que cela perturbait leur régime alimentaire que parce que plusieurs personnes avaient porté plainte à la suite de morsures. Près de l’entrée, située en surplomb de la plage et de la baie, on peut voir une petite exposition consacrée au corail et au milieu marin. La plupart des gens s’empressent ce-

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6.

110 pendant de descendre les 300 m de pente raide jusqu’au bord de l’eau. Un trolley (8h à 17h) effectue sans arrêt l’aller-retour. Pour éviter les grosses foules, il est préférable de venir à l’ouverture, lorsque la visibilité n’a pas encore été troublée par des centaines de pieds. Sur la plage (toilettes, douches, téléphones), vous trouverez un casse-croûte, ainsi qu’un comptoir de location de matériel de plongée-tuba.

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Deux sites, invisibles l’un et l’autre depuis l’entrée du parc, recueillent systématiquement les voix des plongeurs les plus expérimentés: la Witch’s Brew, une petite anse formée par une courte pointe rocheuse s’avançant sur le littoral ouest de la baie, au pied de la masse protectrice de Koko Head, ainsi que la Toilet Bowl, une crique plus éloignée, creusée sur le versant opposé. L’entrée de la baie, balayée par des courants violents, est réservée aux plongeurs avec bouteilles confirmés. Peu après Hanauma Bay, la route débouche au pied du Koko Crater, puis longe la côte aux falaises stratifiées, sapées par des vagues replètes déferlant sans interruption. Face à vous s’étendent le Ka Iwi Channel, réputé comme l’un des plus dangereux du monde, et l’île de Moloka’i. Il n’est pas rare, entre décembre et avril, de pouvoir observer des baleines croisant dans ces eaux. Au Mile 11,1, juste avant une aire de stationnement, vous apercevrez sur votre droite un petit autel dressé par des pêcheurs japonais. Du stationnement, on peut descendre sans trop de peine sur la petite Cove Beach, généralement assez tranquille. La baignade y est cependant difficile, car les rouleaux s’écrasent avec force sur les rochers fermant l’anse. Traversez l’aire goudronnée pour bénéficier d’un joli point de vue sur Sandy Beach au nord et sur le Halona Blowhole , un trou souffleur des plus expressifs. Propulsée par les vagues, l’eau a creusé un orifice dans le plateau de roche volcanique par lequel elle s’infiltre en une explosion d’écume. Au Mile 10,7, le Sandy Beach Park (toilettes, douches, téléphones) englobe un terrain herbeux fréquenté par les cerfs-volistes et une grande plage de sable doré, très populaire auprès des amateurs de boogie board. La baignade y est fortement déconseillée. À marée basse, il est possible de discerner des pétroglyphes dans la lave du littoral.

Au Mile 10,1, au nord de Sandy Beach, Kealahou Street permet d’accéder à l’intérieur du Koko Crater. Après 1 km, prenez à gauche en direction des Koko Crater Stables. De l’entrée de ces écuries part un sentier menant aux cratères extérieur, puis intérieur, occupés par un jardin botanique (entrée libre; tlj 9h à 16h; p808-522-7060; bus no 58) dépendant des Honolulu Botanical Gardens. Dans la boîte aux lettres, un plan signale l’emplacement des différentes sections: passé les frangipaniers se révèlent cactées américaines, plantes hawaïennes, sections malgache et africaine. Toutes les espèces qui poussent ici sont xérophiles, adaptées au microclimat sec du Koko Crater. Une part importante du terrain est encore occupée par des kiawe, des épineux introduits à Hawaii au XIXe siècle. Pour un rapide aperçu du cratère et des parois érodées formant comme une grande marmite, la section africaine (sur la gauche à la fourche) est la mieux située. Le tour complet fait 4 km. Au Mile 8,8, alors que la route grimpe le long du dernier repli de la chaîne de Ko’olau, un panneau indique Makapu’u Point State Wayside . La piste d’accès a été fermée à la circulation, mais il est possible de garer sa voiture le long de la chaussée pour une balade d’environ 3,2 km aller-retour sur Makapu’u Point. En chemin, vous découvrirez des points de vue plongeants sur la côte, mais attention, le trajet grimpe et s’effectue sans aucune ombre. La pointe est populaire auprès des amateurs de deltaplane. Moins de 500 m plus loin, une large aire de stationnement offre un point de vue imprenable sur la côte nord, la plage de Makapu’u et les îlots de Kaohikaipu et Manana (Rabbit Island), respectivement le plus proche et le plus gros. Ces îlots abritent une importante population d’oiseaux marins. Vers le nord, au-delà de la baie de Waimanalo, se profile la pointe de Mokapu, occupée par une base militaire, que l’on croirait être une île. Descendez vers le (toilettes, téléphones), Makapu’u Beach Park dont la jolie plage, célèbre depuis qu’on y a tourné une scène torride de From Here to Eternity, attire de nombreux pratiquants de boogie board. Si une envie de baignade vous prend en hiver, essayez de vous contenir car la force des vagues et des courants est connue pour sa dangerosité.

En continuant de longer la côte, vous atteindrez au Mile 7,8, face à Manana Island, le Kaupo Beach Park (aucun service). Il est possible d’y faire de la plongée-tuba, mais le ressac attire surtout les surfeurs. Première agglomération de la côte nord, Waimanalo s’étend tout en longueur, de part et d’autre de la route, au pied de la chaîne de Ko’olau, dont les versants dégringolent en arêtes rocheuses. La bourgade est habitée par une population en majorité hawaïenne. Héros de Waimanalo, dont on peut voir la statue grandeur nature – et quelle nature! – devant le centre commercial du Waimanalo Town Center, Chad «Akebono» Rowan est le premier non-Japonais à avoir été couronné champion du monde de sumo. La plage, immense, d’un superbe sable clair, est ourlée d’un liseré de pins qui dissimule au regard les quartiers résidentiels qui la bordent. La baignade est possible tout le long. En venant de l’est, vous passerez d’abord, au Mile 5,7, le Waimanalo Beach (tlj 7h30 à 18h30; toilettes, douches, Park tables de pique-nique, téléphones). Par temps calme, c’est un excellent site de plongée en surface. Il est théoriquement possible d’y camper, mais le site, devenu résidence de familles sans-abri, n’est pas le mieux adapté. Mieux vaut s’installer dans la Waimanalo Bay State Recreation Area (Mile 4,4; toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones), où l’on peut planter sa tente sous les pins, en retrait de la plage (voir p 146). Le parc, dont l’entrée est située face au terrain de polo, est propice à la baignade et très apprécié des boogie boards.

Au Mile 4,1, un panneau indique Bellows AFS (Air Force Station). Les samedis et dimanches, l’accès au Bellows Field Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique) est ouvert à tous. Bon nombre de résidants de la côte nord débarquent alors, boogie board sous le bras. La plage n’est autre que celle de Waimanalo à son extrémité nord. Il est alors possible de camper sous les pins (voir p 146).

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Six kilomètres (4 mi) plus loin, après avoir dépassé les quartiers résidentiels entourant le grand étang de Kaelepulu, la Kalaniana’ole Highway rejoint la Pali Highway (route 61). Celle-ci vous ramènera directement à Honolulu à travers les montagnes centrales.

La côte au vent centrale (une journée) Cet itinéraire se consacre d’abord aux quelques sites éparpillés le long de la Pali Highway, qui traverse l’île de part en part, puis à la côte nord centrale. Une fois franchie la chaîne de Ko’olau («côte au vent»), se révèle une vaste cuvette occupée par la ville de Kane’ohe et délimitée par la grande baie du même nom, aux eaux peu profondes. Plus à l’est s’étend Kailua, dont la plage est LE rendez-vous des véliplanchistes. Si les deux villes, aux banlieues tentaculaires, ne possèdent guère d’intérêt en elles-mêmes, les environs, autrefois centre de pouvoir politique et religieux, conservent certains témoignages du passé hawaïen (heiau, viviers). Marquée par des pluies généreuses, la région est en outre dotée de nombreux jardins. La région de Kane’ohe est desservie par les autobus nos 56 et 57. Juste avant le Mile 2, sur le bord de la Pali Highway, le temps semble s’être arrêté au palais d’été de la reine Emma, petite-fille de Charles Bishop et épouse de Kamehameha IV. Établi dans la partie supérieure de la vallée de Nu’uanu, le petit Queen Emma (6$; tlj 9h à 16h; 2913 Pali Summer Palace Hwy., p808-595-6291, www.daughtersofhawaii. o org; bus n 4), fort de six pièces seulement, s’élève sur le site même où Kamehameha tint conseil, en 1795, avant l’assaut final qui lui permit de conquérir l’île et d’unifier l’archipel. Bâtie en 1848, la maison fut acheminée en pièces détachées par bateau

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

Face à la plage se trouve l’entrée du Sea Life Park (29$; tlj 9h30 à 17h; 41-202 Kalaniana’ole Hwy., p800-417-1736, www.sealifeparkhawaii. com; bus no 57 ou 58 ou trolley). À mi-chemin entre un parc marin et un parc d’attractions, cet incontournable des circuits organisés propose entre autres un spectacle de dauphins, un autre de lion de mer, un aquarium du récif hawaïen, un sanctuaire d’oiseaux de mer et des programmes interactifs, comme une baignade avec les dauphins (99$), ou une plongée pour nourrir les raies et les requins de l’aquarium. Reste que les lieux ne sont plus de première jeunesse et que, dès la fin des spectacles à 15h30, on a tendance à vous pousser vers la sortie...

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Hawai’i State Seabird Sanctuary Tous les îlots et îles au large du littoral au vent d’O’ahu sont protégés dans le cadre du Hawai’i State Seabird Sanctuary. Simples rochers érodés, vestiges de falaises autrefois rattachées à la côte, témoins d’éruptions anciennes ou morceaux surélevés de la barrière corallienne, ce mini-archipel dispersé est le refuge d’espèces végétales endémiques menacées et d’une importante population d’oiseaux marins.

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depuis la Nouvelle-Angleterre. Emma en hérita en 1857. Depuis 1913, le palais et les jardins sont gérés par l’organisation des Daughters of Hawaii, qui ont accompli un impressionnant travail de restauration. De nombreux objets ayant appartenu au couple royal ont été rachetés et sont aujourd’hui exposés. Le style des pièces reproduit le goût de l’époque, versée dans l’ère victorienne. On peut aussi y découvrir de magnifiques insignes royaux: kahili et lei de plumes, ‘ahu’ula (cape, en plumes elle aussi), vaisselle en bois de koa, porcelaine, etc. Dans le vestibule trône le stéréoscope offert à Emma par Napoléon III lors de sa visite à Paris en 1865 – un appareil à voir les photos en relief. Plutôt que de poursuivre votre chemin par la Pali Highway, très passante, empruntez peu après le palais, sur votre droite, Nu’uanu Pali Drive. La route s’engouffre presque immédiatement sous un tunnel végétal formé par de grands banians centenaires. Après environ 1,5 km, au niveau d’un pont, commence le Judd Trail, un sentier qui conduit en quelques minutes à un torrent formant une succession de petits bassins. La baignade est possible à condition de ne pas craindre l’eau froide – très froide. Si vous traversez le cours d’eau, le chemin continue en effectuant une boucle à travers les bambous, banians et autres grands arbres. Nu’uanu Pali Drive rejoint la route principale 1 km plus loin, peu avant la voie d’embranchement (Mile 5,3) vers le Pali

Lookout (tlj 9h à 16h). À cet endroit se creuse une brèche dans la chaîne de Ko’olau, formant l’épine dorsale de l’île d’O’ahu. Le point de vue sur la côte, très populaire auprès des excursions organisées, est incontestablement venteux, mais imprenable, révélant la baie de Kane’ohe et les falaises dentelées. C’est en ces lieux que se joua le dernier acte de la conquête d’O’ahu en 1795. Repoussant le long de la vallée de Nu’uanu, grâce à ses canons, les hommes du grand chef Kalanikupule, l’armée de Kamehameha les accula ici, au-dessus de la falaise, sans possibilité de fuite. La bataille qui s’ensuivit, connue dans les annales hawaïennes sous le nom de Kaleleka’anae, «le saut de l’‘anae»» (un poisson) se termina par la chute dans le vide de près de 400 soldats. Un vieux sentier hawaïen semble avoir toujours permis de franchir la barrière montagneuse en cet endroit – seule solution de rechange à un long voyage en canoë autour de la pointe est de l’île. Pavé en 1845 pour pouvoir être emprunté par les chevaux, le chemin fut élargi un demisiècle plus tard à la dynamite, pour finalement devenir une route goudronnée dans les années 1950. On passe aujourd’hui d’un versant à l’autre de la chaîne de Ko’olau par un tunnel. La descente vers Kane’ohe offre une succession de jolis points de vue furtifs sur la côte nord centrale. Juste après avoir croisé la Kamehameha Highway (route 83), Anoi Road puis Luluku Road mènent au Ho’omaluhia Botanical Garden (entrée libre; tlj 9h à 16h; 45-680 Luluku Rd., p808-233-7323, www.honolulu. gov/parks/hbg/#hoomaluhia). Cet immense jardin de plus de 160 ha s’étend au pied même des falaises de Ko’olau, rayées par temps pluvieux de cascades et dominées par le sommet ennuagé du Konahuanui (946 m). Ce territoire, d’abord couvert de champs de taro, puis de riz et enfin d’ananas, ne devint parc qu’en 1982. C’est alors que fut creusé le lac Waimaluhia, en fait un réservoir artificiel. Le parc comporte plusieurs sections, desservies par une route et un réseau de sentiers. On peut s’y balader soi-même ou prendre part à l’une des promenades guidées gratuites, organisées à 10h le samedi et à 13h le dimanche. Le centre d’accueil des visiteurs dispose de renseignements à ce sujet, de même que sur les possibilités de camping (voir p 146). On peut y voir une petite exposition pré-

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O’AHU côte au vent centrale

114 sentant les différentes variétés de plantes autrefois utilisées par les Hawaïens.

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

Continuez sur la double voie (route 61) qui suit le même tracé que Kalaniana’ole Road (route 72). Trois kilomètres (2 mi) plus loin, cette dernière bifurque vers l’est en direction de Waimanalo et de la pointe est de l’île. À ce niveau, poursuivez tout droit par Kailua Road (route 61). La première petite rue sur la gauche après l’embranchement, face à la station-service, se nomme Uluoa Street. Prenez-la, puis tournez tout de suite à droite dans Manu Aloha Street et encore à droite dans Manu’o’o. Il est possible de se garer sur l’aire de stationnement du Windward YMCA pour se rendre à pied au grand heiau d’Ulupo . Ce très ancien temple domine les marécages de Kawainui, les plus grands d’Hawaii, refuge de nombreuses espèces d’oiseaux. La légende raconte qu’il est le fruit du travail des Menehune, une peuplade légendaire de petits hommes réputés pour leur habilité de constructeurs. Seule subsiste la plate-forme supérieure, large de 42 m et haute de 9 m au maximum. Ulupo aurait été placé sous la protection de Hauwahine, mo’o, esprit gardien des marais, qui pouvait prendre la forme d’un lézard géant ou d’une très belle femme, et assurait aux riverains une abondance de poissons. Il y a encore 1 000 ans, à une époque où Kailua était déjà sans doute un important centre religieux et politique, le littoral de la côte nord centrale était bien différent. Les villages se regroupaient alors sur les franges d’une lagune, toujours connectée à la mer, qui, au fil d’un envasement et d’un ensablement progressifs, devint marécage. C’est bien plus tard, lorsque l’eau douce eut remplacé l’eau saumâtre, que celui-ci prit le nom de Kawainui, «la grande eau». La ville de Kailua se dresse aujourd’hui sur les franges de l’ancienne lagune. C’est cette particularité géographique qui est à l’origine de la belle et large plage soulignant le croissant de la baie de Kailua, longue de près de 8 km. Survolée par des alizés soufflant avec constance et désignée «meilleure plage des États-Unis», Kailua (toilettes, douches, tables de piqueBeach nique; 450 Kawailoa Rd.; bus no 70 de Kailua) offre les meilleures conditions de l’île aux véliplanchistes et kitesurfenrs (surf à voile), qui s’y retrouvent par dizaines chaque fin de semaine. Les moins sportifs se conten-

teront d’une baignade bien agréable. Plus à l’est, Lanikai Beach est bordée sur toute sa longueur par un quartier résidentiel. L’étroit ruban de sable cède par endroits la place aux rochers. Seules quelques voies d’accès permettent de rejoindre la plage depuis la route, mais, à moins de loger dans les environs, il est quasi impossible de se garer sur le bas-côté. Au-delà de Wailea Point s’étend Waimanalo Beach, mais on ne peut l’atteindre par la route qu’en contournant entièrement Kailua et la Bellows Air Force Station. Traversant Kailua, Kala’heo Avenue remonte en direction de la péninsule de Mokapu, séparée du reste de l’île par d’anciennes eaux saumâtres aménagées en viviers par les Hawaïens. Il n’est malheureusement pas possible de s’en approcher, l’ensemble de la péninsule étant occupée par l’armée. Lorsque l’avenue croise Mokapu Boulevard, continuez tout droit en direction de Kane’ohe en ignorant la double voie. Principale agglomération de la côte nord, Kane’ohe est essentiellement une ville-dortoir, sans charme ni plage, aux vastes banlieues et centres commerciaux. Kane’ohe est traversé en son cœur par la Kamehameha Highway, qui remonte le long du littoral pour rejoindre au nord la Kahekili Highway (route 83), qui effectue le tour de l’île. En chemin (à 2,4 km), on passe le He’eia (Friends of He’eia, p808-247State Park 3156), établi sur une langue de terre connue sous le nom de Kealohi Point. Du centre d’accueil des visiteurs, la vue porte sur toute la baie, sur les récifs chatoyants sous le soleil avec leur gamme de verts. En premier plan, à la base de la péninsule, on distingue nettement un grand vivier en partie recouvert par la végétation, que les légendes affirment être protégé par Mehau, un être surnaturel qui peut s’incarner en femme, en grenouille, en lézard ou en anguille. En usage jusque dans les années 1950, ses murs font plus de 3 m d’épaisseur. À l’arrière-plan flotte Moku O Lo’e, un îlot plus connu sous le nom de Coconut Island, où se trouve une station de recherche du Hawaii Institute of Marine Biology. Les 6 ha du parc abritent une petite collection de plantes utilisées par les anciens Hawaïens, certaines endémiques, d’autres introduites.

Reprenez la Kahekili Highway (route 83) vers le sud et, au Mile 37,6, Hui’iwa Street mauka. Passé le guichet, traversez le cimetière jusqu’au bout de la route. Au pied même des montagnes, a été édifié l’un des plus beaux monuments d’Hawaii, (2$; tlj 8h30 à 16h30; 47le Byodo-In 200 Kahekili Hwy., p808-239-8811; bus no 65). Cette copie du temple japonais d’Uji (près de Kyoto), vieux de 900 ans, a été inaugurée en 1968 pour célébrer le centenaire de l’arrivée des premiers immigrants nippons à Hawaii. Superbe, le bâtiment rouge, au toit de tuiles vernissées, cherche ses formes dans les légendes du mythique Phénix; il se reflète dans un étang serein où s’ébattent des milliers de koi (carpes), symbole de persévérance. Tout autour, les jardins rafraîchissants ruissellent de mille clapotis, tandis que résonne le gong de trois tonnes, magnifiquement ciselé, fondu au Japon. Le temple abrite une statue du Bouddha Amida (le Bouddha du paradis de l’Ouest), haute de près de 3 m. Il est assis sur des fleurs de lotus et précédé d’un autel d’où s’échappent des fumées d’encens. Parfois, certains des paons déambulant dans les jardins s’aventurent jusque sur les marches. Environ 1,5 km avant l’embranchement de l’autoroute H3, Ha’iku Road (Mile 39), sur la droite, conduit aux Ha’iku Gardens (46-336 Ha’iku Rd.), un petit jardin tropical centré sur un étang. Planté de lotus, celui-ci se serre en contrebas de la terrasse d’un restaurant. L’exubérance tropicale est surtout là pour attirer les clients, mais le cadre n’est pas désagréable pour autant, et l’on peut faire le tour du plan d’eau gratuitement. Environ 6,5 km plus loin, vous retrouverez la Pali Highway (route 61), qui vous ramènera vers Honolulu et Waikiki.

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La côte nord (deux jours) Cet itinéraire quitte Honolulu par la Pali Highway pour effectuer le tour de l’île par le nord. Vous découvrirez en chemin un visage plus serein d’O’ahu, partagé entre vergers de papayers, vallées drapées de végétation et plages idylliques. Ces dernières sont baignées en hiver par des vagues d’une telle ampleur qu’elles sont devenues le rendez-vous incontournable de tous les professionnels mondiaux du surf. Lorsqu’une tempête souffle au large, certains rouleaux culminent à près de 15 m! Toute cette partie de l’île est desservie par les autobus nos 52 et 55 «Circle Island» – assurez-vous de bien voir cette mention, sinon ils ne font pas tout le tour. C’est à partir de Waiahole, au nord de Kane’ohe, que commence vraiment la remontée de la côte nord-ouest. L’humidité constante entretient une végétation tropicale débridée. Cultures d’orchidées et de bananiers s’étalent de part et d’autre de la route entre des pans de forêt touffue et les contreforts verdoyants de la chaîne de Ko’olau, découpée en arêtes acérées. Ici et là, de petits vendeurs de fruits ont installé des étalages. Peu après avoir dépassé le croisement avec la Kamehameha Highway, Pulama Road (Mile 34,8) conduit sur la gauche à la Senator Fong’s Plantation & Gardens (14,50$; tlj 10h à 14h; 47-285 Pulama Rd., p808-239-6775). Sur des terres ayant autrefois appartenu au roi Lunalilo, le sénateur Fong, premier représentant d’origine asiatique à gagner le Sénat américain en 1959, a créé avec sa famille un vaste jardin tropical s’étendant sur près de 300 ha. Chacune des cinq sections porte le nom d’un président sous lequel le sénateur a officié. On ne peut malheureusement visiter les jardins qu’en tramway (départs à 10h30 et 13h), parmi les groupes de touristes japonais. Arbres fruitiers tropicaux, fleurs hawaïennes, résineux sur les hauteurs, forêt humide, palmiers en tous genres: la végétation y est très variée – sans oublier l’un des derniers bosquets hawaïens de bois de santal. Sur place, on trouve un casse-croûte, une boutique de souvenirs et un comptoir de fruits.

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

Passé le parc, la route atteint rapidement le He’eia Kea Boat Harbor, d’où des excursions en bateau à fond de verre permettent de découvrir les riches fonds marins de la baie. Le ruban de goudron s’incurve pour suivre les contours du littoral, offrant ici et là, entre les arbres, de jolis points de vue sur ses fonds turquoise et les montagnes de Ko’olau, qui s’élèvent dru en direction du nord. Juste avant de rejoindre la route 83, vous apercevrez sur votre droite l’immense vivier de Kahaluu.

116 Peu à peu, les montagnes se rapprochent du littoral. Là-haut, le Pu’u Ohulehule (690 m) joue à cache-cache avec les nuages, ses pans majestueux drapés de végétation.

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

En contrebas, la forêt alterne avec les pâturages, où paissent des vaches. Face à l’îlot de Mokoli’i, plus connu sous le nom de Chinaman’s Hat pour sa forme conique, s’étend le vaste Kualoa Regional Park (tlj 7h à 20h; toilettes, tables de pique-nique, douches, téléphones), au gazon tondu de près. Très tranquille en semaine, il résonne les samedis et dimanches des rires des nombreuses familles venues y pique-niquer ou y camper (voir p 147). La plage n’est pas très large, mais elle descend en pente douce. Protégée par le récif, c’est un endroit sûr pour la baignade. À marée basse, il est possible de traverser les pieds dans l’eau jusqu’à Chinaman’s Hat. Contre le camping s’étend le vivier de Moli’i, le seul d’O’ahu qui soit encore en activité. Peu après, le Kualoa Ranch (49-560 Kamehameha Hwy., p808-237-7321 ou 800-231-7321, www.kualoa.com) s’étend sur des terres achetées en 1850 à Kamehameha III et conservées jusqu’à ce jour par la famille Judd. Aux temps anciens, l’ensemble de l’ahupua’a comprenant la vallée était considéré comme un pu’uhonua (asile pour les briseurs de kapu). L’élevage n’étant pas aussi rentable que le tourisme, les paniolos (cow-boys hawaïens) se sont reconvertis dans les balades à cheval dans la vallée de Ka’a’awa, à l’orée de laquelle se trouve le ranch. On peut aussi opter pour l’autobus ou le quatre-roues (quad), de même que pour toute une gamme d’activités très appréciées des voyageurs asiatiques: tir aux pigeons d’argile, plongée, balades en 4x4, vélo de montagne, etc. L’excursion d’une demi-journée à Secret Island est parmi les plus populaires. Les prix s’étalent entre

15$ et 89$, et il existe différents types de forfaits. Après le ranch, la route suit les contours de la côte, dotée de plusieurs plages souvent assez étroites à marée haute: la Kanenelu Beach, au sable doré, située au débouché d’une large vallée; le Kalae’o’io Beach Park, avec quelques tables au pied des pins et des bancouliers; et le Ka’a’awa Beach Park, qui prolonge la précédente. Toutes les plages sont protégées par un même récif, mais la baignade n’est pas aisée. Aux environs du Mile 27, une avancée rocheuse, connue sous le nom de Crouching Lion, se découpe sur le côté gauche de la route. Difficile d’y retrouver vraiment un lion allongé. La légende hawaïenne fait, elle, état d’un ancêtre déifié, Kauhi, enchaîné à la falaise. Pourvu d’un restaurant (voir p 163), le lieu reste l’une des escales favorites des excursions autour de l’île. La Kamehameha Highway pénètre dans la baie de Kahana se creusant au débouché de la vallée du même nom. On aperçoit de la route le vivier de Huilua. Le fond de la baie est ourlé d’une plage près de laquelle il est possible de camper. À cet endroit précis (Mile 25,8), une voie d’embranchement conduit au centre d’orientation du Ahupua’a ’O Kahana State Park (p808-587-0300). On peut s’y procurer des dépliants présentant les deux balades possibles. La vallée, l’une des moins développées d’O’ahu, s’étire depuis le sommet du Pu’u Pauao jusqu’à la mer et constitue le seul ahupua’a public de l’île. Au début du XXe siècle, les champs de taro cédèrent la place à la canne, puis aux militaires, qui vinrent s’entraîner aux techniques de survie en jungle. Mais le cours des choses semble

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

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Senator Fong’s Plantation & Gardens Kualoa Regional Park Kualoa Ranch Kanenelu Beach Kalae’o’io Beach Park Ka’a’awa Beach Park Crouching Lion Kahana Ahupua’a ‘O State Park Punaluu Beach Park Sacred Falls State Park Pounders Beach Polynesian Cultural Center La’ie Point

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Temple mormon Malaekahana State Recreation Area James Campbell National Wildlife Refuge Kuilima Cove Kaihahulu Beach Sunset Beach Ehukai Beach Park Pupukea Beach Park Heiau de Pu’u o Mahuka Vallée de Waimea Waimea Valley Audubon Center Hale’iwa Beach Park Mokule’ia Beach Park

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O’AHU côte nord

118 s’être inversé. Le service des parcs de l’État a inauguré une formule nouvelle avec la création d’un «parc d’habitations»: les 31 familles résidant à Kahana ont ainsi été encouragées à y rester et à cultiver leurs liens à la tradition hawaïenne.

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Si les anciens sites sont invisibles ou inaccessibles, il est néanmoins possible de parcourir la vallée le long du Nakoa Trail. Ce sentier en boucle de 4 km, qui progresse dans la forêt humide, traverse à deux reprises le torrent de Kahana, où les plus courageux peuvent se baigner. La randonnée ne présente pas de difficulté majeure, si ce n’est pour la boue, conséquence logique des précipitations soutenues tout au long de l’année. Le début du sentier est situé environ 1,3 km au-delà de l’aire de stationnement (juste avant une grille), portant la distance totale à parcourir à 6,6 km. Du centre d’orientation, un second sentier contourne le littoral de la baie à distance. Il suit d’abord les rails de l’ancienne ligne de chemin de fer du Ko’olau Railway et atteint, au bout de 1 km, un vieil autel de pêcheurs hawaïens (Kapa’ele’ele Ko’a) puis un point de vue. Aux environs du Mile 24, le Punaluu Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones), bien qu’un peu trop près de la route, abrite une plage plutôt jolie formant un long arc de cercle protégé par le récif. Plus avant (Mile 22,6), le Sacred Falls State Park est interdit d’accès depuis un glissement de terrain meurtrier survenu en mai 1999. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes (p808-587-0300) pour savoir si l’accès a rouvert. Dans l’affirmative, un sentier de 3,2 km (aller) conduit aux jolies chutes, hautes de 24 m. La dernière partie du trajet se fait à l’intérieur d’un étroit canyon, domaine de Kamapua’a, demidieu sanglier. Juste après l’aire de stationnement de Sacred Falls se dresse, sur le côté gauche de la route, une jolie petite église de bois vert (généralement fermée), la Kamalamalama O Keao Church. Le Hauula Beach Park, au Mile 21, possède des infrastructures laides et un terrain de camping sans grand intérêt. Si vous avez décidé de planter votre tente, il vaut beaucoup mieux remonter jusqu’au Kokololio Beach Park (voir p 147), qui s’étend le long d’une plage tranquille en retrait de la route. Légèrement plus au nord, Pounders

Beach est une autre jolie plage, vierge de constructions, frangée de pins et de pandanus. Le récif étant ici absent, elle est, comme son nom le laisse supposer, battue par des batteries de rouleaux empêchant la baignade – et malheureusement souillée de déchets déposés par les marées. Seuls quelques amateurs acharnés de boogie board se risquent à l’eau. À l’entrée de La’ie (Mile 19,1), vous ne pourrez manquer les toits de palmes du Polynesian Cultural Center (80$, 56$ de 3 à 11 ans, spectacle de nuit compris, forfaits disponibles jusqu’à 205$; lun-sam 12h30 à 21h; 55-370 Kamehameha Hwy., p800-367-7060, www.polynesia. com; bus no 55). Géré par l’Église mormone, ce parc d’attractions à vocation culturelle abrite sept «villages» constitués de quelques hale de pandanus ou de palmes tressés représentant sept archipels polynésiens: dans l’ordre de la visite, Samoa, Aetearoa (Nouvelle-Zélande), Fidji, Hawaii, Tahiti, îles Marquises et Tonga. Une bonne part des danseurs, artisans et vendeurs de souvenirs de chaque village, est originaire des archipels présentés. La plupart sont recrutés à vil prix parmi les rangs des étudiants de l’université Brigham Young voisine – ce faisant, ils gagnent même des points pour leur cursus en économie! L’authenticité en petite dose, en leur personne, se mêle à une dose considérable de kitsch et de spectacle à l’américaine. Si vous venez dans cet esprit, vous ne serez pas déçu, les représentations étant très bien organisées et conduites par de véritables professionnels. Les spectacles ont lieu entre 12h30 et 19h, mais la plupart se concentrent entre 14h et 17h30. Les deux plus cotés sont Ancient Legends of Polynesia (14h30), un spectacle de danse en costumes sur des canoës, et Horizons, qui met en scène chaque soir (19h30) une centaine de chanteurs, danseurs et musiciens. Vous aurez même droit à un faux volcan en éruption. On peut aussi voir les films projetés au cinéma Imax (12h30, 13h30, 15h, 16h, 17h et 18h), dont tous ne sont pas en rapport avec le thème polynésien du parc. Quelque 800 m plus loin, la Brigham Young University (55-220 Kulanui St., p808-2933211, www.byuh.edu) se dresse légèrement en retrait de la route côtière (par Naniloa St.). «Fondée par les prophètes», elle porte le nom du premier président de l’Église mormone, père de Salt Lake City et célèbre

De la route principale, on peut faire un détour par La’ie Point (par les rues Anemoku et Naupaka), qui s’avance dans la mer imperturbable face à l’assaut des vagues. Les pêcheurs apprécient la solitude du lieu, tout juste troublée de temps à autre par un touriste venu profiter du point de vue sur l’îlot de Mokualai, sur une arche marine et sur l’ensemble de la côte au vent. Encore 800 m de plus et vous atteindrez le Temple mormon, évoquant davantage un bâtiment d’État qu’une église. Construit entre 1914 et 1919, il s’élève, massif, dans le prolongement d’une allée de palmiers royaux. Comme à Salt Lake City et dans les autres communautés mormones de par le monde, son accès est réservé aux occasions spéciales (mariages, baptêmes) et est donc interdit aux non-croyants. Les fidèles euxmêmes attendent parfois des années avant de se sentir dignes d’y pénétrer. Seule solution de rechange: le Visitor’s Center (tlj 9h à 20h; 55-645 Naniloa Loop, p808-293-9297), en fait davantage un centre d’information sur l’Église mormone qu’une attraction touristique. On peut y voir quelques photos d’intérieurs, une maquette du temple de Salomon et deux petits films, l’un d’une durée de 5 min et l’autre de 15 min, présentant le credo de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (son nom officiel), «qui a restauré sur terre la vraie croyance en Dieu». Même si l’on ne partage pas ce sentiment, la présentation n’est pas inintéressante pour la fenêtre qu’elle ouvre sur un mode de pensée pour le moins original. Pour favoriser le prosélytisme, un service de navettes gratuites existe même entre le Polynesian Cultural Center et le temple – départ toutes les 20 min. Passé La’ie, le grand parc de Malaekahana (7h à 18h45; toilettes, douches, tables de piquenique, camping – voir p 147), situé le long d’une grande plage sauvage, invite à un pique-nique face à l’îlot de Mokuauia. Les

courants déposent beaucoup de détritus sur le sable, mais malgré cela le terrain de camping reste l’un des plus agréables de l’île.

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Au nord de la baie de Malaekahana, Kahuku a longtemps vécu dans l’ombre de son usine sucrière, rasée il y a quelques années. À la sortie du bourg, la route longe des bassins d’aquaculture où sont élevées les crevettes que l’on retrouve sur les tables des rares restaurants de la côte nord. À cet endroit, deux étangs, l’un naturel (Punamano), formé par une source, l’autre aménagé du temps des plantations (Kii), constituent le James Campbell National Wildlife Refuge (entrée libre; 3e sam d’oct au 3e sam de fév; visites guidées jeu 16h à 17h30 , sam 15h30 à 17h; p808-637-6330). Sur autorisation du responsable, on peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux endémiques et migratrices. La Kamehameha Highway dédaigne la pointe nord de l’île, s’incurvant vers l’ouest en direction de Turtle Bay, où s’élève le Turtle Bay Resort (voir p 148). Au pied de l’hôtel, la Kuilima Cove , ourlée de sable, est l’une des rares anses du littoral nord où il soit donné de se baigner été comme hiver. Vers l’est, un chemin conduit à Kaihahulu Beach, une grande plage bordée de pins et battue par les vagues. Elle se prête d’autant moins à la baignade qu’elle est soulignée sur presque toute sa longueur par des rochers. Pour vous rendre à l’une ou l’autre plage sans avoir à payer l’entrée du Hilton, garez-vous sur la petite aire de stationnement située du côté droit, juste avant le poste de péage. Il n’y a qu’une quinzaine d’emplacements et il se peut que, les fins de semaine, vous soyez tout de même obligé d’entrer sur le stationnement de l’hôtel (1,50$ pour la première demiheure puis 50¢ par 30 min supplémentaires). Le chemin de Kaihahulu est signalé par un vieil écriteau portant une flèche rouge. Quelques kilomètres plus loin, vous arriverez en vue de la plus célèbre plage du North Shore, Sunset Beach , marquant la limite nord du «7 Mile miracle», brochette des plus beaux sites de surf de la planète. Cette jolie étendue de sable doré voit chaque hiver débarquer conjointement des rouleaux colossaux et les meilleurs surfeurs du monde. Si vous venez en décembre ou en janvier, vous aurez toutes les chances d’assister à l’une des grandes compéti-

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époux de plus de 30 femmes… Renommée pour son cursus d’arts libéraux, elle accueille environ 2 000 étudiants par an, pour beaucoup originaires d’archipels du Pacifique. Aidés par l’Église, ils n’en doivent pas moins payer leur inscription en travaillant. Les cours sont donc aménagés pour permettre à chacun de passer… 19 heures par semaine à danser, chanter ou s’époumoner au Polynesian Cultural Center voisin.

120 tions comptant pour la prestigieuse Triple Crown. La baignade est impossible en hiver, mais rien n’interdit de profiter du sable moelleux pour une sieste ou un pique-nique. De l’autre côté de la route, quelques casse-croûte vendent de quoi se restaurer.

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Un peu plus loin (Mile 7,8), l’Ehukai Beach (toilettes, douches, téléphones) atPark tire tous ceux qui ne sont pas à Sunset. Cette plage est elle aussi renommée pour ses vagues hivernales et surtout pour celles de Pipeline et Banzai, du côté gauche du parc, dont les noms disent la force et le caractère… À cet endroit, les vagues sont si raides qu’elles forment des rouleaux presque parfaits. Les courants sont violents, comme partout le long de la côte nord, et l’expérience est réservée aux surfeurs chevronnés. Par temps calme, en été, les boogie boards et quelques baigneurs entrent dans la danse. Le parc dispose de tables de pique-nique, mais l’action est dans l’eau, pas sur le gazon – de là, on ne voit rien. Encore 1,5 km plus loin s’étend le Pupukea (toilettes, douches), dont les Beach Park eaux font partie d’un parc marin. Les courants sont là aussi trop violents en hiver pour risquer de se mettre à l’eau mais, en été, vous y verrez de nombreux plongeurs avec tuba ou bouteilles. Deux sites sont renommés: à gauche la formation des Three Tables, ballottée même à la belle saison par de fortes vagues, et à droite la Shark’s Cove, à la côte rocheuse perforée de grottes, plus calme. Les plus belles cavernes de lave sont situées à l’extérieur de l’anse, qui n’est d’ailleurs pas plus fréquentée par des requins que le reste de l’archipel.

Au Mile 6,5, tournez mauka dans Pupukea Road. Après environ 800 m, un embranchement, sur la droite, conduit au heiau de Pu’u o Mahuka , perché sur une avancée rocheuse dominant par le nord la baie de Waimea. Sans doute édifié vers l’an 1600, le temple, le plus grand d’O’ahu, fut ultérieurement agrandi et transformé durant une période de guerre en luakini heiau, où se déroulaient des sacrifices humains. Un lele a été rebâti, où sont déposées des offrandes. Creusée par un torrent s’écoulant depuis les sommets ennuagés de la chaîne de Ko’olau, la vallée de Waimea faisait autrefois partie de l’ahupua’a le plus important de la côte nord. Principal centre religieux et politique de la région, le territoire, aux nombreux champs de taro, abritait alors une population de plusieurs milliers d’habitants. Dans la première moitié du XIXe siècle, la vallée se dépeupla sous la pression des marchands de bois de santal, qui avaient besoin d’une main-d’œuvre toujours plus nombreuse. Elle fut abandonnée pour de bon après 1860. Traces d’habitations, tombes et heiau demeurent. La vallée est aujourd’hui occupée par le Waimea Valley Audubon Center (8$; tlj 9h à 18h; 59-864 Kamehameha Hwy.; bus no 52), hybride de jardin botanique et de parc culturel, où l’on peut contempler quelque 6 000 espèces de plantes tropicales et subtropicales. Le long des sentiers, partagés avec des paons, on découvre 35 petits jardins: plantes hawaïennes, micronésiennes, australiennes et asiatiques, broméliacées, fougères, bambous, balisiers, palmes, hibiscus… la liste s’étire sans fin, ou pres-

Triple Crown of Surfing De la mi-novembre à la mi-décembre, les meilleurs surfeurs de la planète se retrouvent sur la côte nord de l’île d’O’ahu pour l’épreuve la plus importante de l’année: la Triple Crown (www.triplecrownofsurfing.com). En un mois, trois compétitions d’envergure se succèdent: le Hawaiian Pro au Hale’iwa Beach Park, la World Cup of Surfing à Sunset Beach, puis les Pipe Masters à Banzai Pipeline. C’est à Banzai Pipeline que se tient la compétition la plus ancienne (depuis 1971), là aussi que l’on peut le mieux observer les surfeurs en action sur les rouleaux colossaux se formant près du littoral. Si des points sont attribués dans le cadre du championnat du monde, la Triple Crown fait aussi l’enjeu d’un titre séparé, avec de gros gains à la clef.

À l’orée de la vallée (Mile 5,6) s’étend le Waimea Bay Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones). Sa grande plage de sable doré s’étale à l’embouchure du torrent de Waimea. Le site est très apprécié des surfeurs expérimentés, qui défient les vagues à la pointe nord. En hiver, hors de la barre, elles peuvent atteindre des tailles phénoménales. Les boogie boards préfèrent la sécurité relative de la proximité de la plage, la seule du North Shore qui leur soit accessible. En été, les rouleaux s’évanouissent, et baignade et plongée-tuba deviennent possibles. Plus au sud, deux aires de stationnement (Mile 3 et Mile 3,5) permettent d’observer les surfeurs en action sur le break de Chun’s Reef. Prenez à droite la route menant à Hale’iwa. Sur le versant oriental de la baie de Waialua, le Hale’iwa Beach Park (Mile 1,5; 62-449 Kamehameha Hwy.) attire plutôt les pêcheurs et, en fin de journée, les membres du club de canoë local. La plage est protégée par l’avancée d’un récif et de Puaena Point, ce qui en fait l’une des rares de la côte nord où il soit possible de se baigner. Juste avant le pont de la rivière Anahulu, ne ratez pas le légendaire panneau «Surfer Xing», installé devant le magasin Surf N Sea (tlj 9h à 19h), qui occupe un bâtiment en bois des années 1920. À l’intérieur, vous verrez une collection de vieilles planches accrochées au plafond. Aux temps anciens, les ali’i se retiraient à Hale’iwa (la maison de la frégate) en été pour profiter des alizés rafraîchissants. La reine Lili’uokalani y avait elle-même une résidence. À la fin du XIXe siècle, la bourgade se développa rapidement avec l’apogée de l’époque sucrière et l’arrivée du train en 1898. La construction peu après du Hale’iwa Hotel, un établissement de villégiature, en fit un lieu de retraite apprécié des habitants d’Honolulu. Avec le déclin de la canne, la bourgade a pris un visage nouveau, conservant certaines de ses vieilles devantures en bois, mais abandonnant les fumées blanches des raffineries pour le sable et l’huile à bronzer des surfeurs et des beachboys. Ce nouveau rôle de capitale officieuse de la glisse a fait de Hale’iwa une

ville nouvelle, où se regroupent boutiques débordant de planches et de t-shirts, cafés bon enfant, magasins bios, écoles de yoga et galeries d’art.

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Passé le pont, deux options s’offrent à vous: continuer tout droit vers le centre de Hale’iwa, où se regroupent restaurants et boutiques, ou bifurquer vers l’ouest en longeant le littoral. Dans le premier cas, vous serez rapidement en vue de la Lili’uokalani Church, une église protestante fondée en 1832, mais dont le bâtiment est plus tardif. La reine y suivait la messe lors de ses retraites à Hale’iwa et fit cadeau à la congrégation d’une étonnante horloge sans chiffres – ce sont les 12 lettres du nom Lili’uokalani qui indiquent les heures. L’intérieur de l’édifice est assez moderne. Un peu en décalé, de l’autre côté de la route, Matsumoto’s Shave Ice (voir p 164) propose la shave ice (glace pilée arrosée de sirop) la plus prisée d’Hawaii. Si vous avez choisi de suivre la côte par Hale’iwa Road, vous atteindrez rapidement, au centre de la baie de Waialua, le Hale’iwa Ali’i Beach Park (tlj 6h à 22h; toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones), apprécié des surfeurs de niveau intermédiaire. La baignade y est déconseillée. Plus à l’ouest, une route d’accès conduit au Kaiaka Bay Beach Park (toilettes, douches, téléphones, tables de pique-nique, camping – voir p 148), qui forme une grande étendue herbeuse sur la pointe fermant la baie par l’ouest. Il n’est pas très fréquenté, sinon par les habitants du quartier qui viennent y courir. Du rond-point situé à la sortie sud de Hale’iwa, Waialua Beach Road (route 82) mène à l’ancienne ville de plantation de Waialua, encore dominée par la cheminée de sa raffinerie de sucre. Les installations, transformées, accueillent désormais le Waialua Coffee Visitor’s Center (tlj 9h à 17h; p808-637-2411), qui se propose de vous faire découvrir les procédés d’exploitation du café. Les champs, qui s’étendent au sud de la bourgade, tendent non seulement à remplacer le sucre, mais aussi l’ananas, également moins rentable. On peut les voir facilement le long de la route de retour vers Honolulu (route 803 ou 99). Pour vous rendre à l’usine, tournez à gauche dans Goodale Avenue depuis la route 82, puis à droite dans Kealohanui Street.

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que. Des espèces présentes dans le jardin, quelque 400 sont rares ou très rares.

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Le plateau central (une demi-journée) Cette balade d’une demi-journée vous mènera des franges de la baie de Pearl Harbor au plateau central de Leilehua, qui sépare le massif de Ko’olau à l’est de celui de Wai’anae à l’ouest. C’est ici que s’étendent les derniers 3 680 ha de plantations d’ananas de l’île. Certains des sites présentés ici peuvent tout aussi bien être visités sur le chemin de la côte sous le vent, et d’autres en route vers le North Shore. Quittez Honolulu par l’autoroute H1 vers l’ouest. Au Mile 7,2, prenez la sortie 8B vers Waipahu, puis la route 7101 vers le centre de l’agglomération. De là, des panneaux indiquent Hawaii’s Plantation Village. Suivez-les par Waipahu Depot Street, puis tournez au feu à gauche. Située au nord-ouest de la baie de Pearl Harbor, la banlieue de Waipahu offre un cadre inattendu à l’un des musées les plus intéressants de l’île: le Hawaii’s Plantation (13$; 94-695 Waipahu St., p808Village 677-0110, www.hawaiiplantationvillage.org; bus no 43). En vue d’une grande usine sucrière désaffectée a été reconstitué un village de plantation tel qu’on pouvait en voir au début du XXe siècle. Une visite guidée (lunsam, départ toutes les heures de 10h à 14h), permet d’en découvrir tous les secrets. Outre les dortoirs et les maisons des employés, meublées différemment selon leur origine ethnique, on peut découvrir le bâtiment d’une société secrète chinoise, une fabrique de tofu, un temple shinto de 1914, un magasin de plantation et même une zone de combat de sumo! Le musée du Visitor Center complète la visite par son étude approfondie de l’épopée sucrière et des hommes qui lui donnèrent vie. La carte placardée à l’entrée, montrant

les îles hawaïennes, souligne son ampleur passée et sa disparition progressive: des quelque 130 raffineries en exploitation au début du XXe siècle, seules deux fonctionnent encore aujourd’hui. À l’aide de vieilles photos, de citations et d’objets personnels, le musée expose le difficile quotidien des immigrants venus travailler dans les champs de canne: Chinois, Portugais, Japonais, Portoricains, Okinawais, Coréens et Philippins, réveillés à 5h et tirés du lit une demi-heure plus tard par les policiers s’ils ne s’étaient pas levés. Les «déserteurs», s’ils étaient rattrapés, pouvaient être jetés en prison, contraints de payer une amende ou, pire, voir leur temps de travail allongé du double des jours manqués. Remarquez les différentes formes des bango, les plaques d’identification dont l’usage fut introduit en 1905. Elles devaient être produites pour la paye ou pour faire des achats à crédit dans le magasin de la plantation.

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Le financement de l’État ayant été rapidement réduit, il n’est pas certain que le musée soit encore là lors de votre visite, ce qui serait bien triste. Téléphonez par acquis de prudence. Du centre de Waipahu, la Farrington Highway vous conduira vers l’ouest jusqu’à la jonction avec Fort Weaver Road (route 76). Les passionnés de vieux trains peuvent éventuellement faire un détour par le Hawaiian Railway Museum (91-1001 Renton Rd., p808-681-5461, www.hawaiianrailway. com). Pour vous y rendre, prenez la route 76 South puis tournez à droite dans Renton Road, que vous suivrez sur 2,5 km jusqu’à son terme. Elle traverse l’ancien village de plantation d’‘Ewa, en grande partie conquis par les quartiers résidentiels. Si vous venez de l’autoroute, prenez la sortie 5 (Mile 5) en direction d’‘Ewa pour retrouver Fort Weaver Road. Plus qu’un musée, vous découvrirez un grand dépôt où s’entassent pêle-mêle locomotives et wagons d’un autre âge. Immobilisée près de l’accueil, la petite locomotive rouge Ewa 1 est la première à avoir été mise en service dans la plantation d’Ewa en 1890 – et la seule à avoir survécu. Chaque dimanche (10$; 13h et 15h), la Hawaiian Railway Society organise, grâce au concours de bénévoles, des promenades de 90 min à bord de vieux wagons ouverts (mais couverts).

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Vers l’ouest, la Farrington Highway passe au large de Mokule’ia Beach Park, populaire auprès des familles des environs, et conduit jusqu’à l’aérodrome de Dillingham. Plusieurs compagnies proposent des vols en planeurs, en biplan, en ULM et des sauts en parachute. La route se termine peu après en direction de Ka’ena Point, l’avancée la plus occidentale de l’île, qui ne peut être atteinte qu’à pied le long d’un sentier peu ombragé.

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Le second dimanche du mois, le luxueux Dillingham Parlor Car, une voiture-salon construite spécialement en 1900 pour le fondateur de la compagnie O’ahu Railway, est adjoint au train (20$). Ce dernier emprunte sur une distance de 10,5 km, jusqu’à la côte de Wai’anae, une des dernières parties survivantes de la ligne qui reliait autrefois Honolulu à la côte nord-ouest. Au nord de son intersection avec la Farrington Highway, Fort Weaver Road prend le nom de Kunia Road (sortie au Mile 5,7 sur l’autoroute H1 West). Celle-ci offre une balade plus tranquille que la H2 pour se rendre vers le North Shore. Après quelques kilomètres apparaissent les premiers champs d’ananas de la compagnie Del Monte, dont le centre de production est situé un peu plus au nord dans la bourgade de Kunia. Les champs s’étalent par tapis entiers au pied des contreforts de la chaîne de Wai’anae. Ils sont parmi les derniers d’Hawaii avec ceux de la plaine centrale de Maui. La concurrence internationale rendant l’ananas hawaïen trop coûteux, il est peu à peu remplacé par d’autres cultures – dont le café, plus rentable. Comme la production d’ananas est constante, il vous sera donné d’observer tous les stades de l’évolution du fruit. Une fois par mois, le Nature Conservancy (p808-587-6220, www.nature.org) organise des randonnées guidées dans la Honouliuli Preserve, l’un des derniers pans de nature vierge d’O’ahu (1 450 ha), accroché aux pentes méridionales de la chaîne de Wai’anae. On y trouve 90 espèces rares ou menacées de plantes et d’animaux, dont certaines endémiques. Les escargots, aux couleurs vives, partagent l’espace avec les oiseaux forestiers (‘elepaio, ‘i’iwi, ‘apapane et ‘amakihi) et le pueo (hibou). Des deux sentiers empruntés, celui de Palikea, jonglant avec les crêtes, offre les plus beaux points de vue sur le littoral et le port de Pearl Harbor. Au bout de 11 km, les paysages ruraux de Kunia Road cèdent le pas aux grillages et aux fils de fer barbelés des quartiers militaires des Schofield Barracks, Q.G. du 25e bataillon d’infanterie légère. Reprenez la route 99 vers le sud puis, à gauche, la route 80 North vers le centre de Wahi’awa. Cette ville de garnison sans aucun charme, où s’alignent les comptoirs de restauration ra-

pide, est la porte d’accès à plusieurs jardins et sites anciens d’intérêt variable. Depuis la route 80, California Avenue mène vers l’est, en moins de 1,5 km, au Wahi’awa Botanical Garden (entrée libre; tlj 9h à 16h, 1396 California Ave., p808-621-7321; bus no 52 ou 62). Cet agréable parc tropical (11 ha), parenthèse de verdure en pleine ville, est le résultat d’une expérience entreprise dans les années 1920. Pour tenter de déterminer quelles essences conviendraient le mieux au reboisement d’Hawaii, des dizaines d’espèces d’arbres originaires des quatre coins du monde furent plantées ici. De courts sentiers aménagés parcourent le versant du ravin où s’étend le parc. On s’y promène entre bambous, sapotiers, figuiers étrangleurs, eucalyptus de Mindanao (classé), jacarandas, camphriers et autres fougères arborescentes. Une partie au moins porte une identification; on peut obtenir un plan avec l’emplacement des différentes espèces au centre d’accueil. De l’autre côté de la route 80, California Avenue vous conduira cette fois auprès des Healing Stones, trois pierres généralement parées de lei que l’on a longtemps cru être investies de pouvoirs de guérison. Elles sont enfermées à l’intérieur d’un petit abri recouvert de marbre blanc assez laid. Pour être honnête, le détour se justifie difficilement. Au nord de Wahi’awa, juste après le Mile 1 (à la hauteur de Whitmore Ave.), une courte piste conduit sur la gauche aux Kukaniloko Birthstones , veillées par un bouquet d’eucalyptus et de cocotiers. La légende assure que les enfants de chefs nés en ces lieux étaient promis à une haute destinée. L’événement était l’occasion d’un rituel mettant en scène pas moins de 48 ali’i – ayant la charge de veiller sur le nouveau-né ou de faire résonner les tambours sacrés pour annoncer la naissance au peuple. Des offrandes de fruits et de cailloux enveloppés dans des feuilles de ti sont encore régulièrement déposées sur les rochers, et l’on y voit même parfois un cochon de lait entier! Certaines pierres portent des traces de pétroglyphes. Sur la route 99, en direction nord, se dresse le pavillon de la Dole Plantation (entrée libre; tlj 9h à 17h30; 64-1550 Kamehameha Hwy., p808-621-8408, www.dole-plantation.com; bus no 52). Il s’agit en fait essentiellement d’un

De là, vous pouvez gagner la côte nord à Hale’iwa en une dizaine de minutes ou rentrer à Honolulu par la route 99 puis l’autoroute (45 min environ).

La côte sous le vent (une journée) La côte de Wai’anae, serrée au pied des sommets de la chaîne du même nom, est la moins visitée de l’île. Elle a toujours vécu dans l’isolement relatif que lui assurait la barrière montagneuse et fut l’une des dernières régions de l’archipel à succomber au christianisme. Rurale, plus hawaïenne et plus décontractée que le reste d’O’ahu, elle offre une enfilade de jolies plages de sable clair ballottées par des vagues de plus en plus remuantes au fur et à mesure de la remontée vers le nord – qui font la joie des surfeurs locaux. Rien ici n’est vraiment prévu pour les touristes, et il vous faudra vous contenter des infrastructures des quelques agglomérations. La côte est desservie par les bus nos 40 et 40A (départ d’Ala Moana). Par la sortie 1 (après Kapolei), peu avant la fin de l’autoroute, vous atteindrez le Hawaiian Waters Adventure Park.

On a longtemps reproché à O’ahu de manquer de parcs d’attractions. Cette lacune a été au moins partiellement comblée par le Hawaiian Waters Adventure Park (36$, enfants 26$, forfaits disponibles incluant le transport depuis Waikiki 60$ à 84$; tlj 10h30 à 15h30, 16h ou 17h selon le jour et la saison; fermé mar et mer de sept à début juin, sauf vacances; 400 Farrington Hwy., p808-674-9283, www.hawaiianwaters.com), dont les nombreux toboggans, la piscine à vagues et la rivière artificielle font chaque fin de semaine la joie des enfants et des familles de l’île. Vous en aurez déjà conclu qu’il vaut mieux, pour éviter les longues files, venir en semaine. Le long de la côte s’étend le complexe touristique de Ko’Olina, qui comprend un golf, une marina et le grand hôtel Ihilani. Entre les deux, les quatre échancrures sa(toilettes, blonneuses d’Ihilani Beach douches, téléphones, fontaines à boire), veillées par quelques cocotiers, ont été aménagées à même le littoral rocheux. Larges, en pente douce, ces fausses lagunes à l’allure de vraies anses sont assez grandes pour que la baignade (possible par tous les temps) y soit bien agréable, tant pour les adultes que pour les enfants. Qui plus est, grâce à son éloignement de Waikiki, Ko’Olina ne reçoit qu’un nombre restreint de visiteurs. Un sentier goudronné suit la côte jusqu’à la marina. Dites au gardien à l’entrée de l’hôtel que vous souhaitez accéder à l’aire de stationnement publique. L’autoroute H1 se termine à 5 km de la côte sud-ouest, peu après avoir dépassé la sortie vers le Ko’Olina Resort. Farrington Avenue, qui longe le littoral, est une route à double voie très passante. En venant du sud, assurez-vous d’utiliser votre clignotant pour la traverser – ce qui n’est en rien une garantie! Il peut être préférable de remonter jusqu’au bout et d’effectuer des haltes sur le chemin du retour. Peu de temps après avoir retrouvé la côte, vous verrez le Kahe Point Park (toilettes, téléphones, tables de pique-nique) juste avant une grande centrale électrique. Le parc est populaire auprès des pêcheurs et des plongeurs – qui s’immergent face à la pointe –, mais d’un intérêt limité pour les autres. Au nord de la centrale, le Hawaiian Electric Beach Park (surnommé Tracks par les surfeurs) dissimule une jolie plage partagée entre boogie boards au sud et longboards au nord, attirés par des vagues régulières même au

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O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

grand magasin de souvenirs, arrêt habituel des groupes organisés, proposant toute une gamme de t-shirts, tasses et peluches sur le thème de l’ananas. La fontaine à jus gratuit a disparu, mais il est possible d’acheter un des excellents sorbets à l’ananas, vendus au casse-croûte aux côtés des ananas au chocolat et autres chaussons à l’ananas. Derrière la boutique s’étend un jardin… d’ananas, accompagné d’un petit historique de ce fruit incontournable et de l’entreprise Dole. Vous pouvez monter à bord du petit train Pineapple Express (7,75$; départs toutes les 30 min de 9h à 17h), ou parcourir le jardin de plantation voisin (4$, combinaison à 10$). La visite commentée (toutes les 30 min de 9h30 à 16h30) vous en apprendra plus sur l’histoire et l’agriculture de l’ananas à Hawaii. Reconnu officiellement en 2001 par le Livre des Records Guinness comme le plus grand du monde, le labyrinthe (5$; tlj 9h à 17h) prend en son centre la forme d’un ananas. Il est constitué uniquement de plantes tropicales.

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

126 cœur de l’été. Les baigneurs apprécieront le fond sableux et la pente douce, mais un peu moins le bruit conjoint des générateurs et de la route…

À la sortie nord de Wai’anae (Mile 12,6), Makaha Valley Road pénètre, comme son nom l’indique, dans l’amphithéâtre rocheux formant la grande vallée de Makaha.

La bourgade de Nanakuli, qui s’étire le long de la Farrington Highway, est située sur des terres faisant partie du programme des Hawaiian Home Lands et abrite une importante communauté samoane. On y trouve un supermarché, plusieurs comptoirs de restauration rapide et deux plages. La plus méridionale, Zablan Beach (toilettes, douches, tables de pique-nique), au large manteau de sable, est aussi la plus propice à la baignade, généralement surveillée. Comme on ne peut ni y surfer ni même y faire du boogie board, elle est souvent déserte. Nanakuli Beach (toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique, téléphones) proprement dite est située plus au nord (Mile 5,7). Plus étroite et soulignée par un estran rocheux, elle est nettement moins adaptée aux bains de mer.

Dépassez le Country Club, tournez à droite avant le Golf Club, puis à nouveau à droite dans Mauna’olu Street, qui vous conduira au poste de garde des Mauna Olu Estates. C’est ici qu’il faut se faire connaître pour pouvoir accéder au heiau de Kane’aki (mar-dim 10h à 14h; p808-695-8174), l’un des plus intéressants d’Hawaii. Il arrive que le vigile s’absente pendant les heures d’ouverture. Patience, il ne tarde jamais à revenir. Le contrôle passé, les panneaux vous mènent jusqu’au site.

Plus au nord, entre le Mile 8 et le Mile 9, voici l’Ulehawa Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique). Cette longue plage de sable clair, avec vue sur la chaîne érodée de Wai’anae, est frangée de quelques cocotiers. Les fins de semaine, des familles hawaïennes viennent y pique-niquer. Dans le prolongement s’étend le Ma’ili Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique et barbecues, téléphones). On peut officiellement y planter sa tente, mais le parc manque d’ombre, et le bruit des voitures qui défilent constamment n’invite pas à la sérénité. Les surfeurs se regroupent au nord, à la hauteur de la jetée. Un peu après le Mile 10, on atteint Wai’anae, la principale agglomération de la côte ouest. On y trouve plusieurs supermarchés et un choix de grandes chaînes de restauration rapide. À l’entrée (Mile 10,2), prenez à gauche Pokai Bay Street. Dépassez le Lualualei Beach Park et continuez jusqu’à la péninsule de Kaneilio, au creux de laquelle s’étend le Pokai Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique). À la pointe s’étend le heiau de Kuilioloa, à trois terrasses basses, offrant un très joli point de vue sur le littoral dominé par les montagnes érodées de la chaîne de Wai’anae. La baie, dont l’entrée est en partie protégée par une longue jetée, favorite des pêcheurs, est ourlée de l’une des rares plages calmes de la côte ouest.

Fondé entre le milieu du XVe siècle et le XVIIe siècle, le temple semble avoir à l’origine été consacré aux divinités agricoles – au premier titre desquelles Lono –, avant d’être transformé en luakini heiau et dédié à Ku, dieu de la Guerre. La partie centrale du heiau, la plus sacrée, veillée par de grands kukui, a été entièrement restaurée sur le modèle des temples hawaïens décrits par les premiers explorateurs. On peut voir deux huttes (Hale Mana et Hale Pahu, la maison des esprits et celle des tambours), l’autel où les offrandes étaient déposées (lele), situé entre les deux, ainsi que deux anu’u (fours cérémoniels) et un ki’i (tiki) représentant Ku. Il n’est plus possible, à cause des risques d’éboulement des murs, de pénétrer dans l’enceinte du temple; on doit se contenter d’en faire le tour. De retour sur la route, au Mile 14,3, on (toilettes, atteint le Makaha Beach Park douches, tables de pique-nique), l’eldorado des surfeurs de la côte de Wai’anae – et plus particulièrement des longboards. C’est ici, en 1952, que fut inaugurée la première compétition internationale – elle reste la seule de la côte ouest. À défaut de baignade, vous pourrez les admirer depuis le tapis de sable moelleux. Quelques boogie boards défient également les vagues plus près de la plage. Il y a presque toujours une camionnette vendant boissons et casse-croûte les fins de semaine. Vers le Mile 18,7, rien ne signale la plage de Barking Sands, située sur la baie de Yokohama. Elle s’adosse à la grande vallée de Makua (occupée par l’armée), dont les falaises verdoyantes et découpées en arête forment un vaste amphithéâtre.

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O’AHU côte sous le vent 83

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Hawaiian Waters Adventure Park Ihilani Beach Kahe Point Park Hawaiian Electric Beach Park Zablan Beach Nanakuli Beach Ulehawa Beach Park

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10. 11. 12. 13. 14.

BW AX AW AW AW

Ma’ili Beach Park Pokai Beach Park / Heiau de Kuilioloa Heiau de Kane’aki Makaha Beach Park Barking Sands Ka’ena Point State Park Pointe de Ka’ena

128 La Farrington Highway se termine à l’entrée du Ka’ena Point State Park, d’où une route s’élève vers une station de l’US Air Force spécialisée dans le suivi des satellites. La plage (toilettes), bordée de rochers, est balayée par de forts courants et chahutée par les vagues. Seuls les surfeurs et amateurs de boogie board expérimentés prennent le risque de se jeter à l’eau – parfois aussi quelques nageurs en été après avoir consulté le sauveteur en poste. Une piste, autorisée aux seuls piétons et vélos de montagne, longe la côte. La balade à pied jusqu’à la pointe de Ka’ena (4,3 km), coiffée par un petit phare automatique, prend environ une heure. Le paysage est assez sec et l’ombre quasi-inexistante… le mot Ka’ena ne signifie-t-il pas «chaleur»? On passe les lieux de nidification de fous de Bassan et, avec un peu de chance, le matin, on peut observer des dauphins.

O’ahu - Attraits touristiques - Autour de l’île

Activités de plein air Baignade Avec 160 km de sable blanc, on ne peut pas dire qu’O’ahu manque de plages… Gardez cependant à l’esprit que les courants, comme partout à Hawaii, peuvent être dangereux. La côte sud, avec Waikiki, est la plus calme, surtout en hiver, lorsque les vagues déferlent au nord. C’est le seul endroit où l’on peut se baigner toute l’année, tout en restant prudent. Ne prenez pas pied sur les massifs coralliens, ce serait aussi mauvais pour eux (ils en meurent) que pour vous à cause des coupures. Méfiez-vous aussi des méduses, qui apparaissent par cycles. S’étendant de Kahanamoku Beach à l’ouest à Sans Souci Beach à l’est, les plages de Waikiki forment un long chapelet d’étendues sableuses, tout juste séparées par endroits par une jetée ou un muret de béton. La plupart se prêtent bien à la baignade. D’ouest en est, vous découvrirez Kahanamoku Beach et Fort de Russy Beach, longées par la même promenade; l’étroite Halekulani Beach; Central Waikiki Beach, la plus large, s’étendant à l’ombre des premiers grands hôtels de la station. Sa voisine, Kuhio Beach, est protégée par un muret formant deux bassins fort propices

aux bains de mer – un plaisir rarement solitaire, si ce n’est au lever du jour. L’endroit le plus populaire est situé au pied du Moana Surfrider, là où les deux plages se rejoignent, s’incurvant pour former une anse. Les premiers cours de surf s’y donnent dès 9h le matin, et, toute la journée, adeptes de la bronzette, de la drague et du roi soleil y côtoient les férus de mode comme les passionnés de châteaux de sable. Plus à l’est, la jetée de Kapahulu Groin marque la limite de la plage de Queen’s Surf, l’une des plus larges de Waikiki. Elle est très appréciée des résidants ainsi que de la communauté gay. La baignade y est un peu plus vivifiante qu’ailleurs à Waikiki. Un peu plus loin encore, Sans Souci Beach, adossée à un rideau de palmiers graciles, est l’une des plus jolies. Ajoutez à cela, à l’ouest de Waikiki, Ala Moana Beach, qui s’étire face au centre commercial du même nom, entre le port de Kewalo et celui d’Ala Wai. À l’est, dans l’anse formée par la base de la péninsule d’Aina Moana, le sable est le plus fin et la plage, particulièrement agréable pour faire trempette. Lors de vos balades autour de l’île, vous trouverez un certain nombre d’autres plages adaptées à la baignade. La plupart se regroupent sur la côte au vent: Waimanalo, qui s’étend sur 6 km, terminée au nord par Bellows Beach, idéale pour les enfants; Kailua Beach, désignée «meilleure plage d’O’ahu» pour sa baignade et ses excellentes dispositions à la planche à voile, au kayak et autres sports nautiques. Protégée par une barrière de corail, elle possède des fonds essentiellement sableux et est assez tranquille en semaine. Plus au nord, la plage du Kualoa Regional Park, bien qu’étroite, est assez adaptée au bain de mer car elle est peu profonde. Hanauma Bay, si elle n’est pas vraiment tranquille, offre le double attrait d’eaux calmes et de massifs coralliens butinés par des myriades de poissons. Sur la côte nord, seul le Hale’iwa Beach Park est véritablement sûr toute l’année. Les plages fréquentées par les surfeurs en hiver, au premier titre desquelles Waimea Bay, sont beaucoup plus calmes en été, mais renseignez-vous tout de même auprès des sauveteurs sur les conditions au quotidien. Quant à la côte de Wai’anae, elle n’est ja-

Croisières La catégorie comprend une gamme extrêmement étendue d’excursions en mer et d’activités nautiques: balades en catamaran le long des côtes de Diamond Head, excursions à Pearl Harbor (sans possibilité de débarquer sur le mémorial de l’Arizona), sorties de plongée-tuba face à Waikiki, rafting en mer, etc. Pour les meilleures offres du moment, consultez les brochures gratuites. De nombreuses agences de tourisme proposent des dîners-spectacles au coucher du soleil (sunset cruises). Leur prix peut varier de manière significative (50$ à 110$) selon l’organisateur et le vendeur – on trouve régulièrement des offres spéciales et des réductions. Parmi les bateaux les plus réputés figurent le Star of Honolulu, un navire à quatre ponts, le Navatek I, le catamaran Ali’i Kai , vaguement inspiré d’un grand canoë polynésien. Tous mettent en scène un spectacle polynésien après le dîner (parfois avec supplément). Si vous avez toujours rêvé de monter à bord d’un sous-marin, Atlantis Adventures (p808-973-9811 ou 800-548-6262, www. atlantisadventures.com) vous emmènera tout près d’un récif artificiel constitué autour d’un vieux tanker coulé par 30 m de fond. À travers les gros hublots, on observe poissons et épaves. Le transfert du port au sous-marin se fait en catamaran. L’excursion (une heure et demie) est vendue entre 75$ et 100$. Les possibilités comprennent aussi l’observation des dauphins avec Dolphin Excursions (105$; p808-239-5579, www. dolphinexcursions.com) le long de la côte de Ka’ena, où vit un groupe de quelque 300 individus, et la chasse toute pacifique aux baleines à bosse de décembre à avril – Maui est toutefois mieux désignée pour ce genre d’excursion. Contactez par exemple Atlantis (52$ avec déjeuner à bord sur le Navatek I; p808-973-1311, www.atlantisadventures. com). Ajoutez encore des balades en bateau à fond de verre depuis Kailua Pier et, pour les vrais amateurs de navigation, des sorties en voilier dans la même baie.

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Équitation Les cavaliers, émérites ou novices, ne sont pas oubliés. Le Kualoa Ranch (p808237-8515 ou 800-231-7321, www.kualoa.com) propose des balades pour les uns comme pour les autres dans la vallée de Ka’a’awa. Plus au nord, le Hilton Turtle Bay Resort (p808-293-8811, www.turtlebayresort.com) possède sa propre écurie. Des promenades sur la plage sont organisées dans la matinée, ainsi qu’au coucher du soleil. Autres options: Happy Trails (p808-638-7433, www. happytrailshawaii.com), située dans la vallée de Waimea, et Correa Trail Hawai’i (p808259-9005), qui propose des chevauchées au pied des Ko’olau, au-dessus de la baie de Waimanalo. Vous pourrez d’ailleurs assister aux matchs de polo qui ont lieu dans la bourgade, tous les dimanches de mai à octobre (3$). La plupart des excursions coûtent entre 50$ et 80$ pour une à deux heures.

Golf L’île abrite près de la moitié des terrains de golf de l’archipel: 37 en tout, répartis en grande majorité au sud de l’île, dont 20 accessibles à tous. Les six terrains municipaux: Ala Wai, Pali, Ewa Village, Ted Makalena, West Loch et Kahuku (9 trous) sont si bon marché pour les résidants qu’il est extrêmement difficile de parvenir à y jouer. La semaine est un peu moins chargée. Pour information et réservations: Golf Courses Division Office 42$ pour 18 trous, 21$ pour 9 trous ou twilight (voiturette non incluse) 404 Kapahulu Ave. p808-296-2000 www.co.honolulu.hi.us/des/golf/index.htm Les autres terrains accessibles sont privés ou semi-privés, ou appartiennent à des complexes hôteliers. Si vous résidez dans l’un d’eux, c’est là que vous aurez le plus de facilité à fouler le gazon. Autre option: braver les grosses chaleurs entre midi et 15h, à des tarifs twilight souvent très avantageux. Sinon, comptez entre 100$ et 180$ pour un droit de jeu standard, voiturette incluse. À 36,50$-50$, le Moanalua Golf Club (1250 Ala Aolani St., Honolulu, p808-8392411) est le moins cher de l’île pour les étrangers. Il fonctionne sur le principe du «premier arrivé, premier servi», sauf les fins

O’ahu - Activités de plein air

mais très calme – sauf au Pokai Beach Park, l’exception qui confirme la règle.

130 de semaine et les jours fériés après 13h. Autres bons choix en termes de prix: le Royal Kunia (55$-65$; p808-688-9222), à Waipahu; Makaha Valley (80$; p808-6959578), à Waianae; et Olomana (80$; p808259-7926), à Waimanalo. Si vous recherchez la difficulté, vous opterez pour le terrain du Hilton Turtle Bay Golf & Tennis Resort – les trois derniers trous se jouent tout contre la mer. Plus dur encore, le parcours du Ko’olau Golf Club, audessus de Kane’ohe, dans un cadre majestueux de montagnes, révèle pas moins de 81 bunkers et un nombre tout aussi conséquent de plans d’eau! À chaque trou, votre balle risque la noyade. Autres favoris des golfeurs de l’île: le Hawai’i Prince et l’‘Ewa Beach International Country Club, tous deux près d’‘Ewa; le Hawai’i Kai, dessiné par Robert Trent Jones, référence en la matière; le Bayview et encore le Makaha, sur la côte de Wai’anae, qui attire essentiellement des joueurs locaux.

O’ahu - Activités de plein air

Pêche en haute mer La Hawaii Charter Skippers Association (p808594-9100) vous fournira une liste de compagnies proposant des journées, demijournées et trois quarts de journées en mer à la poursuite du thon ou de l’espadon de vos rêves. Les départs ont lieu quotidiennement des ports de Kewalo et de Kailua. La plupart des compagnies ont pour politique de relâcher les prises; certaines vous autorisent à les garder, tandis que d’autres vendent la pêche du jour! Renseignez-vous avant de signer… Il est aussi possible de partager le bateau avec d’autres personnes pour faire des économies.

Planche à voile et kitesurf Si l’on trouve des loueurs à Waikiki, le lieu n’est cependant pas idéal: les vents qui soufflent vers le large ont vite fait de vous entraîner au loin. Les amateurs éclairés se tournent vers deux sites bien précis: Diamond Head (surtout au printemps et en été) et Kailua Beach, dans le sillage d’alizés soufflant constamment. Cette dernière est idéale pour les débutants (à l’intérieur du récif, pas une vague) comme pour les spécialistes (à l’extérieur, frissons garantis à Jump City). Vous trouverez plusieurs magasins spécialisés aux abords même de la plage. Naish Windsurfing Hawaii (155 Ha-

makua Dr., p808-262-6068 ou 800-767-6068, www.naish.com), fondé par Robby Naish, l’un des plus grands spécialistes mondiaux de la discipline, loue du matériel et propose des cours de tous niveaux. La côte au vent et le littoral nord fournissent quelques autres occasions de glisse: à Secret Island (tous niveaux) avec le Kualoa Ranch; à «Backyards», au large de Sunset Point (experts), où se produisent des vagues colossales; au Hale’iwa Beach Park (nombreuses boutiques dont Surf N Sea) et encore à Mokule’ia, qui possède les vents les plus constants de la côte nord. Les habitués s’y rendent surtout au printemps et en automne; les débutants préféreront l’été, lorsque les vagues sont en vacances.

Plongée sous-marine et plongée-tuba Les fonds hawaïens ne sont peut-être pas les plus riches du Pacifique, mais la plongée, avec bouteilles ou tuba, n’en est pas moins passionnante. À Waikiki, deux endroits se distinguent: Sans Souci Beach et le bien-nommé Rainbow Reef, face au parc d’Ala Moana, où les poissons sont habitués à être nourris. Cela n’est cependant pas comparable avec l’émerveillement ressenti à Hanauma Bay (5$; mer-lun 6h à 18h, 19h en été; p808-396-4229), dont les récifs, baignés par des eaux turquoise, sont butinés par des milliers de poissons colorés. On peut louer masque et palmes sur place. Parmi les autres sites les plus appréciés de l’île, citons Secret Island (Kualoa Ranch); La’ie Beach; le Malaekahana Beach Park, sur la côte au vent; et le Hale’iwa Beach Park, sur la côte nord. En été, les vagues envolées, les plongeurs ont le champ libre. La Shark’s Cove, au Pupukea Beach Park, est populaire pour sa grotte et ses formations de lave; les Three Tables voisines, nommées pour trois sections coralliennes émergeant à marée basse, le sont pour leurs poissons de récif. Surf N Sea, à Hale’iwa, loue le matériel nécessaire et organise le transport de ses clients jusqu’aux sites de plongée. On peut aussi suivre des cours. Pour terminer, ajoutons plusieurs sites sur la côte de Wai’anae: l’Electric Beach, idéale pour les plongeurs novices – les poissons et les tortues y sont attirés par les eaux chaudes rejetées par la centrale électrique

Le matériel de plongée-tuba se loue facilement sur certaines plages ou meilleur marché dans les boutiques – comptez entre 5$ et 10$ par jour pour un masque et des palmes. (p800-262-7725, www. Snorkel Bob’s snorkelbob.com) est l’un des moins chers (matériel de base à 9$/semaine!) et autorise le transport du matériel d’une île à l’autre – il est possible de le prendre à Waikiki et de le rendre à Maui, par exemple. Snorkel Bob’s propose des journées de plongée/croisière (prévoir entre 80$ et 105$ par personne). O’ahu Snuba Tours (p877-742-7893) propose des plongées sans certificat à l’aide d’un respirateur connecté à une réserve d’air flottante à Hanauma Bay. Idéal pour une première approche, cela permet de descendre jusqu’à 5 m ou 6 m. La contreindication majeure est le prix: 86$ à 92$ pour seulement 30 min dans l’eau (8 ans minimum). Le service n’est pas proposé le mardi, ni les fins de semaine. Depuis quelques années, plusieurs compagnies proposent d’observer les requins depuis une cage vitrée, avec un simple masque et un tuba. Les départs se font au port de Hale’iwa, sur la côte nord. Contactez par exemple North Shore Shark Adventures (p808-228-5900, www.sharktourshawaii.com) ou Hawaii Shark Encounters (p808-351-9373, www.hawaiisharkencounters.com).

Randonnée pédestre Le Hawai’i Nature Center (p808-955-0100, www.hawaiinaturecenter.org), le Sierra Club (p808-538-6616, www.hi.sierraclub.org) et le Hawaiian Trail & Mountain Club (p808-6741459 ou 808-377-5442, www.htmclub.org) proposent tous des randonnées pédestres organisées, généralement les fins de semaine. Outre la balade de Diamond Head (voir p 105), les possibilités de randonnée aux environs d’Honolulu sont nombreuses. Tous les sentiers les plus populaires s’agrippent au flanc méridional de la chaîne de

Ko’olau et offrent à la fois la fraîcheur d’un cadre forestier et de magnifiques points de vue sur le littoral. Parmi les plus parcourus figurent le Manoa Falls Trail (2,6 km aller-retour – voir p 98), l’Aiea Loop Trail (7,7 km en boucle – voir p 106) et les chemins sillonnant la forêt de Tantatus (Makiki Heights), dont le Manoa Cliffs Trail (10 km aller-retour) fait partie. Attendez-vous à trouver des parcours le plus souvent boueux.

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Les options sont aussi nombreuses à travers le reste de l’île: le Makapu’u Lighthouse Trail (3,2 km aller-retour – voir p 110) offre de belles vues côtières; le Nakoa Trail (8 km aller-retour – voir p 116) permet d’explorer la vallée de Kahana, avec baignade possible dans le torrent. Ajoutez à cela la balade guidée avec Nature Conservancy dans la réserve de Honouliuli (voir p 124) et une randonnée facile de 8 km jusqu’à Ka’ena Point (voir p 123) le long d’une côte sauvage. Pour plus d’information sur les différentiers sentiers, contactez Na Ala Hele (p808-9739782, www.hawaiitrails.org), l’organisation d’État qui gère les sentiers de randonnée à Hawaii. Pour les randonnées les plus longues, on peut consulter le service météo au p808-973-4380.

Sports nautiques divers À Waikiki, tout est possible: le parachute ascensionnel (35$-75$ selon la durée), qui permet de survoler en douceur la plage; la motomarine (65$-80$ pour 30-40 min), le ski nautique, le wakeboarding, le surf en canoë, etc. Les entreprises de la marina de Koko, à Maunalua Bay (sur la route de Hanauma Bay) proposent le même type d’activités à des tarifs semblables. Le kayak de mer (à une ou deux places) est aussi assez populaire. On peut louer du matériel sur les plages de Kuhio et de Fort de Russy à Waikiki, mais c’est bien encore la baie de Kailua qui semble être la plus adaptée. Les balades les plus appréciées (70$-120$), libres ou guidées, sur des eaux d’un turquoise intense, mènent jusqu’aux îlots de Mokulua – The Mokes ainsi que les surnomment les habitants du coin, une réserve ornithologique faisant face à Lanikai Beach. On peut espérer y rencontrer tortues, fous bruns et pétrels. Contactez Kailua Sailboards and Kayaks (130 Kailua Rd.,

O’ahu - Activités de plein air

voisine; le Nanakuli Beach Park; Ma’ili Point, pour sa plongée renommée sur l’épave du Mahi, visitée par les raies mantas; et les grottes de lave de Makaha.

132 p808-262-2555, www.kailuasailboards.com) ou Twogood Kayaks (345 Hahani St., p808262-5656, www.twogoodkayaks.com). L’une et l’autre de ces entreprises louent des kayaks à 49$-59$ la journée selon qu’il s’agit d’une simple embarcation ou double (fortes réductions à la semaine).

Surf et boogie board Dès le lever du jour, ils débarquent, la planche sous le bras. Si les rouleaux de Waikiki ne sont plus ce qu’ils étaient, des centaines d’amateurs – japonais pour bon nombre –, attirés par la légende, s’y essaient encore chaque jour au sport des dieux. Tout débute généralement par une leçon à terre, sur la plage de Kuhio ou de Waikiki proprement dite, pour un cours d’équilibre et de positionnement. La plupart des écoles garantissent à leurs élèves de réussir à tenir debout sur la planche en 24 heures et de parvenir à surfer à peu près correctement dans la semaine. Petit conseil, il est plus facile (logique!) d’apprendre sur un longboard – c’est d’ailleurs la planche de prédilection de ceux qui viennent tâter la côte sud en été, lorsque le North Shore s’apaise.

Leurs vagues de prédilection font face aux plages de Fort de Russy et de Kahanamoku, mais surtout à Diamond Head Beach, à l’est de Waikiki. Les breaks des environs ont pour nom Old Mans, Tonggs, Suicides… Canoes et Queens, face au Moana, ne sont peut-être pas aussi dynamiques, mais le cadre est là. Et pour achever le tableau, ajoutons Bowls (ou Kaiser Bowl), sur la plage d’Ala Moana, qui fait le bonheur des amateurs de surf, de longboard et de boogie board, chacun dans son coin. La côte nord est entièrement dédiée au surf: Sunset (de 4 m à 6 m en hiver), Pipeline et Banzai aux rouleaux parfaits, Waimea Bay (de 3 m à 4 m à l’intérieur de la barre, beaucoup plus à l’extérieur), le Chun’s Reef, Hale’iwa, tous ces lieux sont des noms de légende dans le monde du surf. Tous sont, sans conteste, réservés aux spécialistes. Les vagues commencent à déferler en septembre pour s’aplanir peu à peu entre mars et avril. Autre lieu, même combat: sur la côte de Wai’anae, le Makaha Beach Park est l’un des premiers rendez-vous des mordus du longboard. À Waikiki, les amateurs de boogie board ne jurent que par Kapahulu Groin. Alternative: Point Panic, face au port de Kewalo. À la

O’ahu - Activités de plein air

Duke Paoa Kahanamoku Étrange prénom que celui-ci… plutôt un titre en fait. Duke Kahanamoku porte le même que son père, né le 21 juillet 1869, jour de la visite à Honolulu du duc d’Édimbourg… Dès son plus jeune âge, Duke apprend à nager et à surfer sur les vagues de Waikiki. Sa planche, qui a été conservée, mesure alors près de 5 m de long et pèse plus de 50 kg! Très vite, Duke acquiert une certaine renommée. Après son premier record du monde de nage libre sur 50 m établi dans le port d’Honolulu en 1911, il représente les États-Unis aux Jeux olympiques de Stockholm l’année suivante. Établissant un nouveau record mondial, il y rafle deux médailles et se fait connaître pour son style de crawl bien particulier, vite baptisé le «crawl hawaïen». Sevré de médailles pendant la guerre, il surfe de plus belle, lançant la mode en Australie en 1915 et glissant en 1917, une première mondiale, le long d’une vague de 10 m de haut sur près de 2 km. Après la guerre, il réitère son exploit aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, où il obtient une nouvelle médaille d’or. Sa renommée devenue internationale, il apparaît sur les écrans de cinéma aux côtés de John Wayne et devient un véritable héros lorsque, en 1925, à l’aide de son surf, il sauve huit personnes sur un bateau de pêche naufragé au large de Newport Beach, en Californie. Il participera encore à trois olympiades. Duke Kahanamoku meurt en janvier 1968, à l’âge de 77 ans.

De nombreuses auberges de Waikiki et quelques bed and breakfasts prêtent ou, à défaut, louent pour quelques dollars, planches de boogie et parfois de surf. On peut en outre en trouver (plus cher) sur les plages ou dans les boutiques spécialisées. Comptez en moyenne 10$ pour un boogie board et de 15$ à 25$ pour une planche de surf (le longboard est un peu plus cher). Surf N Sea tlj 9h à 19h 62-595 Kamehameha Hwy. Haleiwa, HI 96712 p808-637-9887 www.surfnsea.com Pour les dernières conditions: Surf Report p508-596-7873 ou 808-593-2170 National Weather Service Pacific Region Headquaters www.prh.noaa.gov

Survols en avion et en hélicoptère Plusieurs compagnies d’hélicoptères proposent des survols de l’île, dont vous trouverez les publicités un peu partout. Il est difficile d’en recommander une plus qu’une autre, la plupart proposant des excursions similaires à des tarifs assez proches (100$ à 230$ pour 20 à 60 min). Les grossistes

sont généralement un peu moins chers (à compter de 80$). Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus original, vous pouvez opter pour l’hydravion avec Island Seaplane Service (119$-220$ transfert inclus; p808-8366273, www.islandseaplane.com).

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Depuis Dillingham Airfield (p808-836-6413), à l’ouest de Hale’iwa, tout est possible: vol en biplan, planeur, ULM et parachutisme. Reste encore le deltaplane et le parapente, pratiqués en solitaire avec location de matériel si vous possédez un certificat (75$/jour), ou en duo avec «chauffeur» (200$, pas besoin d’expérience), à la pointe de Makapu’u. C’est à cet endroit que fut battu le record du monde de durée de vol: 34 heures d’affilée!

Tennis Étant donné la cherté des terrains, aucun hôtel à Waikiki ne dispose de courts de tennis. Vous pourrez par contre jouer sur les courts gratuits du Kapi’olani Park et de l’Ala Moana Park.

Vélo Si l’on peut louer un vélo de course ou de montagne (Blue Sky Rentals: 1920 Ala Moana Blvd., p808-947-0101), il n’est pas vraiment possible, à cause de l’importance de la circulation, d’imaginer un tour de l’île sur deux roues. Le Service des forêts (DOFAW, p808-973-9778) entretient néanmoins un réseau d’une centaine de kilomètres de sentiers, dont les trois quarts sont ouverts aux vélos de montagne. La distance parcourue varie entre 2 km et 15 km. L’un des plus populaires (8 km aller) mène à la pointe de Ka’ena, au bout de la côte de Wai’anae. Le ranch de Kualoa organise des randonnées à vélo. Pour une excursion organisée, on peut contacter Bike Hawaii (p808-734-4214 ou 877-682-7433, www.bikehawaii.com), le grand spécialiste du sujet.

O’ahu - Activités de plein air

pointe orientale de l’île, Sandy Beach est sans doute la préférée de tous. En apparence peu profond, le littoral s’affaisse brutalement à 3 m du bord, créant des vagues violentes – et des rouleaux replets tout près de la plage. En été, méfiez-vous des forts courants. Un peu plus au nord, Makapu’u Beach est une autre des plages favorites des amateurs de boogie board. Les vagues se forment loin du littoral et peuvent atteindre 4 m en hiver. Plus calmes, les plages de Waimanalo, Bellows et Kailua sont très sûres pour les enfants ou les débutants. Sur la côte nord, essayez Waimea Bay.

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H H Hébergement Honolulu Keaiwa Heiau State Park $ accès tlj 7h à 18h45 en hiver, jusqu’à 19h45 en été; toilettes, tables de pique-nique, barbecues, téléphones, eau potable On peut planter sa tente ici, au calme, sur les hauteurs d’Honolulu, dans une clairière gardée par de grands arbres. Le site est agréable, bucolique même, mais venez préparé pour affronter la pluie, le froid et le vent, qui souffle parfois fort en hiver. Le permis (5$) est obligatoire.

O’ahu - Hébergement - Honolulu

Près de l’aéroport Nimitz Shower Tree $-$$ bc 3085 N. Nimitz Hwy. p808-833-1411 Situé au pied de l’autoroute H1, mais raisonnablement calme, le Nimitz Shower Tree propose des chambres-cabines un peu à la manière des box de certains internats ou des hôtels bon marché de Singapour. Cha-

que «compartiment» est séparé de celui du voisin par une cloison qui ne monte pas jusqu’au plafond, ce qui peut être regrettable lorsque ledit voisin se met à ronfler… Cela dit, les tarifs sont bas et des réductions (20%) offertes à la semaine. De nombreux clients sont des employés de compagnies aériennes asiatiques sans grands moyens, ce qui explique que les chambres soient plongées toute la journée dans l’obscurité. Le prix comprend une douche. L’hôtel est ouvert 24 heures sur 24. Mieux vaut réserver. Pas de cartes de crédit. Pacific Marina Inn $$$ jmak 2628 Waiwai Loop p808-836-1131 o808-833-0851 www.castleresorts.com Un peu plus éloigné de l’autoroute que les autres hôtels proches de l’aéroport et adjacent au Keehi Lagoon Park, le Pacific Marina Inn dispose de chambres très correctes avec douche, bien qu’assez petites. Il dispose d’un service de navette gratuite pour l’aéroport 24 heures sur 24.

Honolulu Airport Hotel $$$-$$$$ jakyç 3401 N. Nimitz Hwy. p808-836-0661 ou 800-462-6262 o808-833-1738 www.ohanahotels.com Légèrement en retrait de l’autoroute (mais légèrement seulement), cet hôtel est un cran au-dessus du précédent en termes de confort. Une navette conduit les clients à l’aéroport 24 heures sur 24, avec des départs toutes les 30 min. Best Western The Plaza Hotel $$$-$$$$$ jamkyç 3253 N. Nimitz Hwy. p808-836-3636 ou 800-800-4683 o808-834-7406 www.bestwestern.com La moitié des chambres donnent directement sur les huit voies de l’autoroute H1, qui passe à mi-hauteur de l’hôtel. Pour un minimum de tranquillité, choisissez une chambre dans les bas étages… ou apportez vos bouchons d’oreilles! On vous proposera trois catégories de chambres, la différence résidant essentiellement dans la taille. Une navette conduit les clients à l’aéroport 24 heures sur 24, toutes les 30 min.

HÉBERGEMENT 1.

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

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Nu’uanu YMCA $ bc jd 1441 Pali Hwy., angle Vineyard Blvd. p808-536-3556 o808-521-1181 [email protected] Vous trouverez ici les mêmes chambres simples, petites et fatiguées, avec salle de bain partagée, qu’au Central YMCA. Seuls les hommes sont acceptés. Seul point positif, le centre offre de bons équipements sportifs, dont les résidants peuvent profiter gratuitement. Attention, le bureau n’est ouvert que de 7h à 21h en semaine, 7h à 17h le samedi et 10h à 16h le dimanche. ResortQuest at the Executive Centre Hotel $$$$-$$$$$ pdj jadkmfeç 1088 Bishop St. p808-539-3000 ou 877-997-6667 o808-523-1088 www.aston-hotels.com Cet hôtel confortable est destiné quasi exclusivement aux gens d’affaires,

qui y trouveront toute une gamme de services. Situé au centre-ville, il permet un accès facile et rapide au quartier des affaires d’Honolulu et aux bureaux du gouvernement.

Le front de mer Fernhurst YWCA $ pdj bcqyç 1566 Wilder Ave. p808-941-2231 o808-521-8416 www.ywcaoahu.org Fidèle au modèle, le YWCA d’Honolulu se contente de proposer des chambres spartiates à deux lits et avec salle de bain partagée, rénovées en 2004. Ni air conditionné ni téléviseur au programme, le strict minimum en fait, mais le prix comprend le petit déjeuner et le dîner! Seules les femmes et les garçons jusqu’à 5 ans sont admis; les hommes, eux, n’ont pas le droit de dépasser la réception.

Central YMCA $-$$ bc/bp djaq 401 Atkinson Dr. p808-941-3344 o808-941-8821 www.ymcahonolulu.org Situé juste en face de l’Ala Moana Center – et donc plutôt bruyant en raison de la circulation automobile –, le Central YMCA accueille à la fois les hommes et les femmes. Il existe deux types de chambres: les premières minuscules, sans air conditionné ni autres commodités, avec lit étroit et salle de bain partagée; les secondes, moins nombreuses, guère plus avenantes, mais avec sanitaires privés. Les réservations sont impossibles – on peut tout au plus téléphoner de l’aéroport en arrivant à Honolulu. Pagoda Hotel $$-$$$$ jmfae 1525 Rycroft St. p808-941-6611 ou 800-367-6060 o808-955-5067 www.pagodahotel.com Sa situation, le long d’une petite rue, à mi-distance de

HÉBERGEMENT Le front de mer 1. 2. 3.

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Central YMCA Fernhurst YWCA Pagoda Hotel

Le quartier de l’université 4. 5.

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Hostelling International Manoa Valley Inn

RESTAURANTS Le front de mer 1.

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Ala Moana Center - Makai Market - Honolulu Coffee Company - La Palme d’Or - Genki Sushi - Assaggio - Longhi’s Ala Moana

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Aloha Tower Marketplace - Don Ho’s Island Grill - Chai’s Island Bistro - Gordon Biersch Brewery & Restaurant

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Ward Centers - Compadres Bar & Grill - Kincaid’s Fish, Chop & Steak House - Stuart Anderson’s Cattle Company

King Street 5. 6. 7. 8.

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Alan Wong’s Auntie Pasto’s Chef Mavro Floating Pagoda

Kapahulu Avenue 9. 10. 11. 12.

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Leonard’s Bakery Ono Hawaiian Foods The Pyramids Sam Choy’s Diamond Head Restaurant

Le quartier de l’université et les hauteurs d’Honolulu 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

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Andy’s Sandwiches & Smoothies Bubbies Ice Cream Coffeeline Campus Coffeehouse Down to Earth Natural Foods Maple Garden Volcano Joe’s Island Bistro Wai’oli Tea Room

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l’autoroute H1 et de l’Ala Moana Center, est un peu incongrue. Les chambres, bien que d’un certain âge, sont cependant bien tenues et plutôt confortables. Outre celles du bâtiment principal, la Pagoda Terrace adjacente abrite des studios avec cuisinette et des appartements de deux chambres qui peuvent accueillir confortablement quatre personnes. L’hôtel abrite un bon restaurant de buffet, le Floating Pagoda, voir p 154. L’hôtel offre un bon rapport qualité/prix si l’on peut bénéficier du tarif réduit à 100$, valable pour quatre personnes du dimanche au jeudi, ou à 90$ pour un minimum de trois nuits.

O’ahu - Hébergement - Honolulu

Quartier de l’université Hostelling International $ bc feç 2323 Seaview St. p808-946-0591 o808-946-5904 www.hostelsaloha.com Située à deux pas de l’entrée principale de l’université d’Hawaii, cette petite auberge de jeunesse très tranquille dispose en tout de 41 places, réparties en cinq dortoirs et une chambre privée. Pour vous y rendre depuis l’aéroport, prenez l’autobus no 19 ou no 20 jusqu’à l’Ala Moana Center, puis changez pour le no 6 Woodlaw ou le no 18. L’un ou l’autre vous déposera à l’angle d’University et de Metcalf; il ne vous restera plus qu’à remonter jusqu’à Seaview, la rue suivante. Attention, l’auberge n’est pas dans la première maison, mais dans celle située au fond. Si l’on vient en voiture, on

peut utiliser une des deux places gratuites mises à sa disposition le soir. L’accueil est ouvert de 8h à midi et de 16h à minuit seulement. Si vous venez en été ou au cours de l’hiver, il peut être judicieux de réserver. Manoa Valley Inn $$$ pdj bc/bp jeaq 2001 Vancouver Dr. p808-947-6019 o808-946-6168 www.manoavalleyinn.com Située juste au-dessus de l’université, à la base de la vallée de Manoa, cette belle maison victorienne de 1912 abrite l’un des bed and breakfasts les plus cotés d’O’ahu. La véranda, où le petit déjeuner est servi le matin, domine avec brio le centre-ville d’Honolulu à travers les arbres. Les sept chambres à l’ancienne, confortables malgré leur âge, entretiennent l’atmosphère d’un Hawaii révolu. La plupart portent le nom d’un personnage des îles et sont décorées d’objets qui leur sont rattachés. Quatre (dont une suite) ont leur propre salle de bain, tandis que les trois du 2e étage en partagent une seule. On peut aussi louer le cottage séparé, doté d’une baignoire sur pattes.

Waikiki Kalakaua Avenue (en bord de mer) ResortQuest Waikiki Beachside Hotel $$$-$$$$ pdj aek 2452 Kalakaua Ave. p808-931-2100 ou 877-997-6667 o808-931-2129 www.aston-hotels.com Prenez garde de ne pas confondre cet hôtel, l’un

des membres les plus luxueux de la chaîne Aston à Waikiki, avec l’établissement du même nom situé Lemon Road, qui abrite une auberge de jeunesse médiocre. D’une taille plutôt modeste, ce Waikiki Beachside est vraiment près de la plage, qui s’étend de l’autre côté de Kalakaua Avenue. Il dispose de chambres confortables et joliment décorées dans un style oriental, rehaussées d’agréables petites touches, à l’instar des kimonos mis à votre disposition. Le petit déjeuner est servi dans le patio. ResortQuest Waikiki Circle Hotel $$$-$$$$ aekyÛ 2464 Kalakaua Ave. p808-923-1571 ou 877-997-6667 o808-926-8024 www.aston-hotels.com Cet hôtel, membre de la chaîne Aston, est situé face à la plage de Kuhio, dont il n’est séparé que par Kalakaua Avenue. En forme de tour cylindrique de 13 étages, il propose des chambres toutes identiques. Les différences de prix sont motivées par la vue. ResortQuest Waikiki Beach Hotel $$$-$$$$$ pdj jaekyÛ 2570 Kalakaua Ave. p800-877-7666 o808-923-3656 www.aston-hotels.com Cet hôtel compte 644 chambres et suites confortables aux touches hawaïennes colorées, la grande majorité dotées d’un balcon; 85% d’entre elles ont une vue plus ou moins directe sur l’océan.

New Otani Kaimana Beach Hotel $$$-$$$$$ maekdyÛç 2863 Kalakaua Ave. p808-923-1555 ou 800-356-89264 o808-922-9404 www.kaimana.com Membre de la chaîne New Otani, cet hôtel relativement modeste en taille (comparé à ses voisins) s’ancre le long d’une jolie plage, loin de l’agitation de Waikiki – et pourtant à moins de 10 min de marche. Il offre l’un des meilleurs rapports qualité/ prix de tous les établissements établis sur le littoral. Les chambres, confortables, sont agréables bien qu’assez petites pour les catégories les moins chères. Les deux tiers ont une vue sur la mer. Si une petite faim vous prend, vous n’aurez qu’à descendre au Hau Tree Lanai (voir p 160), dont la terrasse domine magnifiquement l’arène.

r W Honolulu Diamond Head $$$$-$$$$$ pdj aemklyÛ 2885 Kalakaua Ave. p808-922-1700 o808-923-2249 Cet établissement de luxe s’ancre légèrement en retrait de la plage de Sans Souci, près du parc Kapi’olani, à l’est de Waikiki. Réservé à une clientèle d’élite recherchant le calme, il abrite 50 chambres et suites seulement. Toutes disposent d’une salle de bain en marbre et sont décorées avec goût de meubles de rotin et de plantes vertes leur conférant une agréable touche balinaise. Peignoirs, produits de bain, édredons en plumes... le service est attentionné, et

Sheraton Waikiki Hotel $$$$-$$$$$ jmdaekyÛ 2255 Kalakaua Ave. p808-922-4422 o808-923-8785 www.sheraton-waikiki.com Si vous avez effectué une réservation dans cet immense ghetto touristique (1 659 chambres et suites), n’oubliez pas d’apporter votre boussole, sans quoi vous pourriez bien rester perdu à jamais dans le dédale de couloirs des étages! Certes, l’hôtel s’élève directement sur la plage de Waikiki, mais elle est si étroite à cet endroit qu’elle disparaît presque entièrement à marée haute. Les chambres avec vue sur mer ont été en partie rénovées, ce qui n’était pas du luxe, mais les «City View» ne valent toujours pas leur prix. Petites consolations, vous trouverez sur place deux piscines, trois restaurants, ainsi qu’une discothèque – et vous aurez même droit à des cours d’aérobic gratuits! Waikiki Beach Marriott Resort & Spa $$$$-$$$$$ jdlakeÛ 2552 Kalakaua Ave. p808-922-6611 ou 800-848-8110 o808-921-5255 www.marriottwaikiki.com Étendu sur tout un quadrilatère, juste en retrait du front de mer (du «mauvais» côté de Kalakaua Avenue), le nouveau Marriott Waikiki fait dans la démesure: 1 310 chambres et suites réparties dans deux tours, trois salles de bal et sept salles de réunion, un spa,

deux piscines chauffées et une noria de limousines qui déversent constamment de nouveaux arrivants. Les chambres sont spacieuses et décorées sur des notes hawaïennes discrètes. Si vous restez quatre nuits, la quatrième est gratuite et le petit déjeuner offert. Hilton Hawaiian Village $$$$-$$$$$ jmdaekyÛ 2005 Kalia Rd. p808-949-4321 ou 800-HILTONS o808-951-5458 www.hiltonhawaiianvillage.com Situé à l’ouest de Waikiki, un peu isolé de l’activité de Kalakaua Avenue, le Hilton ancre ses six tours en retrait de Kahanamoku Beach, l’une des plus jolies plages de Waikiki, et du Duke Kahanamoku Lagoon, un plan d’eau qui servit autrefois de vivier aux Hawaïens. Plus grand établissement hôtelier d’Hawaii, il regroupe 2 500 chambres et offre des services de grande qualité, avec une aile (Ali’i Tower) possédant ses propres réception, piscine et centre de conditionnement physique. Les chambres sont, comme on le suppose, très confortables et disposent même, dans l’Ali’i Tower, de mini-téléviseurs dans la salle de bain! L’hôtel abrite un restaurant très coté, le Golden Dragon (voir p 161). Juste en face de l’entrée principale s’étend un immense centre commercial d’une centaine de boutiques construit dans un style architectural japonais assez réussi. Et si vous trouvez le moyen de vous ennuyer, baladez-vous dans les jardins, peuplés de tortues, de carpes et de flamants roses, ou assistez à l’un des spectacles gratuits quotidiens. Sans oublier le service complet pour les gens d’affaires et une chapelle toute blanche

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

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tout un éventail de petits services gratuits s’ajoute à la liste des agréments du lieu. Bref, un très bon choix dans cette catégorie.

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pour se marier. En un mot, le Hilton est ce que son nom annonce: un village que vous n’auriez éventuellement même pas besoin de quitter de tout votre séjour.

r Hyatt Regency Waikiki Resort & Spa $$$$-$$$$$ jamedlyÛ 2424 Kalakaua Ave. p808-923-1234 ou 800-633-7313 o808-926-3415 waikiki.hyatt.com Bien qu’il ne soit pas situé directement sur la plage de Kuhio – il en est séparé par l’avenue –, le Hyatt est l’un des mieux situés des grands hôtels de Waikiki, face à la statue de Duke Kahanamoku. Cet immense complexe de deux tours, cernant un atrium où dégringole une cascade, abri-

te quelque 1 230 chambres très confortables, quatre restaurants offrant un éventail de cuisines variées et plus de 60 boutiques dans ses galeries. Le Hyatt s’est fait une spécialité des lunes de miel. Les jeunes couples sont logés dans les chambres du Regency Club, les plus élevées, et bénéficient de toute une gamme de services et de petites attentions.

r Royal Hawaiian $$$$-$$$$$ mjaeklÛ 2259 Kalakaua Ave. p808-923-7311 o808-931-7098 www.royal-hawaiian.com Né en 1927, à l’époque des paquebots transpacifiques, ce gros gâteau d’anniversaire un rien Art déco, rose

de la tête aux pieds, chambres incluses (Pink Palace), représente un peu la signature de Waikiki. Dominant la mer et la plage en son plus bel élan, il s’ouvre de l’autre côté sur un jardin et se courbe en arcades abritant des dizaines de boutiques. Véritable retraite en plein centre de l’animation de Waikiki, cette escale très exclusive s’est dotée d’une aile moderne aux chambres spacieuses. Celles du bâtiment d’origine, plus petites et par définition plus anciennes, avec lit à baldaquin, sont porteuses d’une atmosphère qu’il serait cependant dommage, quitte à relâcher ici, de ne pas respirer. Quel que soit votre choix, le même lei fraîchement composé et le même pain aux bananes vous accueilleront à votre arrivée.

O’ahu - Hébergement - Honolulu

HÉBERGEMENT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

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Aqua Coconut Plaza The Breakers Embassy Suites The Equus Ewa Hotel Halekulani Hawaiiana Hotel Hilton Hawaiian Village Hilton Waikiki Prince Kuhio Holiday Inn Waikiki Hyatt Regency Waikiki Resort & Spa Ilima Hotel Island Hostel & Hotel New Otani Kaimana Beach Hotel Ohana Islander Waikiki Polynesian Hostel Beach Club Queen Kapi’olani Hotel Queen’s Surf Waikiki Grand Hotel

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

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ResortQuest Waikiki Beach Hotel ResortQuest Waikiki Beachside Hotel ResortQuest Waikiki Beach Tower ResortQuest Waikiki Circle Hotel ResortQuest Waikiki Joy Hotel Royal Grove Royal Hawaiian Seaside Hawaiian Hostel Sheraton Moana Surfrider Sheraton Waikiki Hotel Waikiki Beach Marriott Resort & Spa Waikiki Beachside Hostel Waikiki Parc Hotel Waikiki Prince Hotel Waikiki Sand Villa Hotel W Honolulu Diamond Head Winston’s Waikiki Condos

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Michel’s Moose McGillycuddy’s Nick’s Fishmarket Oceanarium Perry’s Smorgy Sansei Shore Bird Singha Thai Cuisine Tanaka of Tokyo Central Tanaka of Tokyo East Tanaka of Tokyo West Tavola Tavola Top of Waikiki Wailana Coffee House

RESTAURANTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

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Arancino California Pizza Kitchen Cha Cha Cha Salsaria Cheeseburger in Paradise The Cheesecake Factory Duke’s Canoe Club Egg’s’N Things Fatty’s Chinese Kitchen Hard Rock Café I Love Sushi International Marketplace Keoni Keo’s in Waikiki Matsugen Mi Casa Taqueria

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

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Halekulani $$$$$ mjdeylÛ 2199 Kalia Rd. p808-923-2311 ou 800-367-2343 o808-926-8004 www.halekulani.com Né en 1917, le Halekulani a bien grandi. Membre de la chaîne Leading Hotels of the World, il compte aujourd’hui 456 chambres et suites d’un luxe omniprésent – mais néanmoins discret –, dont 90% ont vue sur la mer. Régulièrement cité au nombre des meilleurs hôtels du pays, en particulier pour son service attentionné, le Halekulani s’adresse à une clientèle haut de gamme. Partout ici, de la piscine décorée d’une mosaïque représentant une orchidée aux baignoires larges des chambres, en passant par le service du spa et du restaurant La Mer (voir p 162), on cultive l’élégance – une élégance répondant au nom même de l’établissement, que l’on pourrait traduire par «maison du paradis».

r Sheraton Moana Surfrider – A Westin Resort $$$$$ mjaeÛ 2365 Kalakaua Ave. p808-922-3111 ou 866-500-8313 o808-923-0308 www.starwoodresorts.com À son inauguration, en 1901, le Moana Hotel ne partageait encore la plage de Waikiki qu’avec quelques petites structures, depuis longtemps disparues. Immédiatement adopté par la jet-set américaine, débarquée des paquebots, l’établissement accueillit dans les années 1930 l’émission de radio Hawai’i Calls, qui popularisa la musique «hawaïenne». Un banian énorme, planté en 1904, entretient aujourd’hui

la renommée de la cour intérieure encadrant la piscine tournée vers l’océan. Chaque après-midi, avec la régularité d’un chronomètre suisse, on y sert le high tea à l’anglaise. Les chambres du bâtiment d’origine sont à la fois très confortables et emplies d’un charme désuet, avivé par les quilts recouvrant les lits et les gravures anciennes accrochées aux murs. Pour un tarif identique, elles ont plus de charme que celles des deux ailes modernes. Nostalgiques dans l’âme, ne ratez pas la visite guidée «historique» de la «Première Dame» de Waikiki (lun, mer et ven à 11h et 17h). Notez que le Moana Surfrider a été rénové pour devenir un centre de villégiature Westin, de la même grande chaîne d’hôtels Sheraton. L’inauguration est prévue pour juin 2007.

propose huit dortoirs de six personnes aux lits séparés par des rideaux et sept chambres privées – auxquelles on ne peut toutefois accéder qu’en traversant les dortoirs. Tous partagent des sanitaires communs et deux cuisines. Des activités sont organisées tous les jours (tour de l’île gratuit, barbecue à l’auberge ou sur la côte nord à 4$, etc.). On vous prêtera planche de boogie, masque et palmes. Si vous restez au moins trois jours, la première nuitée est réduite. Accès possible à Internet.

ResortQuest Waikiki Beach Tower $$$$$ jfnaeyÛç 2470 Kalakaua Ave. p808-926-6400 ou 877-997-6667 o808-926-7380 www.aston-hotels.com Occupant une tour de 40 étages, juste en face de la plage de Kuhio, le plus haut de gamme des ResortQuest propose uniquement des suites de catégorie de luxe avec une ou deux chambres, cuisine et machine à laver.

Waikiki Beachside Hostel $-$$ pdj bc/bp faeqÛç 2556 Lemon Rd. p808-923-9566 ou 866-478-3888 o808-923-7525 www.waikikibeachsidehostel.com Même si elle n’est pas très loin de la plage de Kuhio (environ 300 m), cette autre auberge de jeunesse n’est toutefois pas aussi beachside qu’elle le prétend. Elle propose un éventail de possibilités d’hébergement très étendu: dortoirs, chambres semi-privées ou privées. On peut toutefois déplorer l’ambiance «concentrationnaire» (les gérants semblent obnubilés par la sécurité) et l’accueil souvent déplaisant. Accès à Internet et prêt de boogie boards.

En retrait du littoral

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r Seaside Hawaiian Hostel $-$$ pdj bc fqeyç 419 Seaside Ave. p808-924-3303 www.seasidehawaiianhostel.com Située au calme dans une petite allée, cette sympathique auberge de jeunesse

Hostelling International Waikiki/Hale Aloha Hostel $-$$ bp/bc qefyç 2417 Prince Edward St. p808-926-8313 o808-922-3798 www.hostelsaloha.com L’auberge de jeunesse la mieux située de Waikiki (à 200 m de la plage) est aussi

Polynesian Hostel Beach Club $-$$ bc/bp fqey 2584 Lemon Rd. p808-922-1340 o808-262-2817 www.hostelhawaii.com Située juste derrière l’hôtel Queen Kapi’olani, cette auberge de jeunesse propose toute une gamme d’hébergement, du simple lit dans un dortoir de quatre à six places au studio, en passant par la chambre semi-privée – qui désigne en fait un appartement dont on partage la salle de bain et la cuisine avec un autre couple de locataires. Dans tous les cas de figure, le prêt de planches de boogie, de tubas et de palmes est inclus. Dans la salle commune, vous rencontrerez des voyageurs venus des quatre coins du monde. L’auberge organise de nombreuses activités: Spaghetti Night, barbecue hebdomadaire, excursions bon marché en différents lieux de l’île (et même gratuites si l’on reste une semaine ou plus) – boogie board à Sandy Beach, ran-

donnée sur la côte nord, etc. Petite réduction sur la première nuitée si vous avez réservé à l’avance. Accès possible à Internet. Island Hostel & Hotel $-$$ bc/bp faq 1946 Ala Moana Blvd. p808-942-8748 Assez excentrée, cette auberge de jeunesse est la seule de Waikiki à ne pas exiger de voir un billet de retour en avion pour louer un lit dans un de ses dortoirs – en fait des mini-studios avec cuisinette, salle de bain et téléviseur partagés entre quatre personnes au maximum. Les chambres privées sont identiques aux dortoirs, avec seulement un lit et l’air conditionné en plus, mais elles sont sombres. Il existe deux types de chambres: les anciennes et celles qui ont été rénovées... mais qui n’en ont pas vraiment l’air! Préférez les autres adresses. Royal Grove $-$$ jfaqÛ 151 Uluniu Ave. p808-923-7691 o808-922-7508 www.royalgrovehotel.com Ne vous laissez pas impressionner par la façade fatiguée, car la plupart des chambres de cet établissement bon marché ont été rénovées et offrent un bon rapport qualité/prix. Les chambres les moins chères, qui commencent à 46,50$ hors saison (vous avez bien lu!), sont celles de l’aile la plus ancienne (Mauka), petites et sans air conditionné. La plupart disposent d’une cuisine et d’un lanai.

Waikiki Prince Hotel $$-$$$ fayç 2431 Prince Edward St. p808-922-1544 o808-924-3712 Établi de longue date, ce petit hôtel de 24 chambres, situé à tout juste 100 m de la plage de Kuhio (derrière l’hôtel Hyatt), offre un bon rapport qualité/prix. Les chambres, avec cuisine, procurent un confort tout à fait adéquat et ont été partiellement rénovées au fil des années. Les moins chères (soyez prévenu) sont toutefois très petites. Point positif, check-in et check-out sont assez souples par rapport aux horaires; on vous prêtera même boogies et serviettes de plage. La septième nuitée est gratuite, sauf à Noël. Attention, la réception n’est ouverte que de 9h à 18h; il est donc préférable de téléphoner à l’avance si vous devez arriver plus tard. À défaut, le gérant réside sur place, chambre no 405.

r Winston’s Waikiki Condos $$-$$$ jfÛ 417 Nohonani St. p/o808-922-3894 p800-545-1948 winstonswaikikicondos.com Patrick Winston, le gérant du Hawaiian King Hotel, possède lui-même 10 des 64 appartements, organisés autour d’une piscine – les mieux tenus, sans cesse rénovés et améliorés, regroupés sous le nom de Winston’s Waikiki Condos. Bien que plutôt petit, chacun dispose d’un coin salon, d’une cuisine, d’une chambre, d’une salle de bain avec douche et d’un balcon tranquille. Certains sont décorés selon un thème particulier. Patrick,

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

la seule à appartenir au réseau international. Elle ne dispose que de six dortoirs de sept lits et de quatre chambres individuelles, le tout partageant deux salles de bain. Vous avez à votre disposition une cuisine avec téléviseur, un petit salon, des machines à laver, un accès à Internet et quelques places de stationnement bon marché (5$). De l’aéroport, prenez l’autobus no 19 ou no 20 et descendez au croisement de Kaiulani Street et Kuhio Avenue. Un ancien gérant de l’auberge, qui possède une maîtrise en agriculture tropicale, organise des balades (39$) intéressantes dans la forêt tropicale.

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

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qui est d’un excellent accueil et passe son temps à s’occuper du bien-être de ses clients, parle un peu français. Il vous conseillera les meilleurs endroits où manger et où sortir. Plus le séjour est long, plus les prix baissent, ce qui devrait compenser les frais de nettoyage fixés à 60$-75$ par appartement. Pas de séjour de moins d’une semaine. Bref, un bon rapport qualité/prix pour Waikiki, surtout hors saison (specials à compter de 99$). Queen Kapi’olani Hotel $$-$$$$$ jmfaeÛç 150 Kapahulu Ave. p808-922-1941 ou 800-367-2317 o808-924-1982 www.queenkapiolani.com Le Queen Kapi’olani est un bon hôtel de catégorie intermédiaire, très populaire auprès des groupes organisés. Les chambres régulières sont très correctes, un peu sombres peut-être pour certaines. Les prix grimpent avec les catégories jusqu’au studio avec cuisinette et vue sur la mer. Ils sont dans l’ensemble parmi les plus bas de Waikiki dans cette catégorie, en particulier si l’on achète un forfait avec voiture de location, ou si l’on est âgé de plus de 55 ans. The Equus $$$ ajkeyÛç 1696 Ala Moana Blvd. p808-949-0061 ou 800-669-7719 o808-949-4906 www.hawaiipolo.com Ce petit hôtel sans prétention propose 70 chambres, complètement rénovées en 2006, à deux pas du centre commercial d’Ala Moana et de la plage du même

nom – un peu loin du centre de Waikiki, donc. Assez petites, et avec douche seulement, elles sont néanmoins tout confort, avec télé à écran plat. Le rapport qualité/prix est bon, mais il reste à préciser que les chambres les plus proches du boulevard d’Ala Moana sont très bruyantes. Voilà pourquoi plus on monte dans les étages, plus les prix grimpent. Aqua Coconut Plaza $$$-$$$$ pdj jfaeyÛç 450 Lewers St. p808-923-8828 o808-923-3473 www.aquaresorts.com Le Coconut Plaza propose un hébergement de bonne qualité à un prix encore raisonnable. Ceci s’explique par la distance de la plage de Waikiki, qui n’est toutefois jamais qu’à 500 m. Les chambres régulières, les plus petites, ont un mini-frigo et un four micro-ondes; celles des catégories supérieures et de luxe, plus grandes, disposent également d’une cuisinette – tout comme les suites, qui peuvent accueillir quatre personnes. Waikiki Parc Hotel $$$-$$$$ mjdaeky 2233 Helumoa Rd. p808-921-7272 ou 800-422-0450 o808-923-1336 www.waikikiparc.com Situé juste en face du Halekulani (qui appartient à la même société) et contre le Sheraton, mais en retrait de la plage, le Waikiki Parc est un bon établissement de conception assez design qui propose 297 chambres identiques et confortables, décorées sur une agréable

note tropicale. Celles donnant sur la mer, à distance, possèdent un lanai, contrairement à celles situées de l’autre côté. Il existe différents forfaits incluant, par exemple, voiture et stationnement gratuit. Hilton Waikiki Prince Kuhio $$$-$$$$ mjdakyç 2500 Kuhio Ave. p808-922-0811 ou 808-921-5507 o808-921-5507 www1.hilton.com La tour de 35 étages s’établit à environ 300 m en retrait du front de mer, offrant une vue distante sur l’océan. Entièrement rénovées à la fin de 2006, les chambres, bien qu’un peu petites et sans baignoire, ont adopté un air résolument design avec de grandes douches vitrées et un télévisieur géant à écran plasma incrusté dans le mur. De nombreux détails vous assurent un excellent niveau de confort. Holiday Inn Waikiki $$$-$$$$ jmafe 1830 Ala Moana Blvd. p808-955-1111 o808-947-1799 www.holiday-inn.com Situé près du port d’Ala Wai, à l’ouest de Waikiki, cet hôtel de chaîne de catégorie moyenne propose des chambres plutôt petites, mais d’un assez bon rapport qualité/prix. Le problème principal réside dans sa distance du centre de Waikiki. À moins que vous soyez prêt à affronter une marche d’une bonne vingtaine de minutes, ou que souhaitiez vous rendre souvent à l’Ala Moana Center tout proche, sa situation n’est pas idéale.

Hawaiiana Hotel $$$-$$$$ jfaeÛç 260 Beach Walk p808-923-3811 ou 800-367-5122 o808-926-5728 www.hawaiianahotelatwaikiki.com L’entrée de ce petit hôtel, signalée par deux grands tiki de bois, affirme l’ancrage de la maison dans la culture des îles – les membres du personnel sont d’ailleurs majoritairement Hawaïens. Toutes avec cuisinette, les chambres, rénovées en 2005, sont très correctes, voire confortables, même si elles ne disposent que d’une douche. Celles donnant sur la piscine centrale coûtent 15$ de plus (140$). Les studios avec lanai sont agréables, mais 50% plus chers. Attention, évitez les chambres du fond donnant sur Saratoga Road, qui sont plutôt bruyantes à cause de la circulation automobile. The Breakers $$$-$$$$ jfae 250 Beach Walk p808-923-3181 ou 800-426-0494

o808-923-7174 www.breakers-hawaii.com Les chambres de ce petit hôtel familial, qui disposent toutes d’une cuisinette, s’organisent autour d’une piscine centrale. Sans être très agréables, elles sont pour la plupart adéquates, et les prix restent parmi les plus abordables de Waikiki. L’hôtel met à la disposition de ses clients sept places de stationnement gratuites selon le principe du «premier arrivé premier servi». La période hivernale est très chargée, et il est recommandé de réserver assez longtemps à l’avance.

Ce petit hôtel situé juste au nord de Kalakaua Avenue propose des chambres confortables et des suites avec ou sans cuisine, sur une note plutôt chic – toutes avec entrée en marbre, baignoire à remous et chaîne stéréo, les suites avec une cuisine. Le petit déjeuner est servi dans la véranda. Une part importante de la clientèle étant constituée de touristes asiatiques, une salle a été spécialement aménagée pour le karaoké – avec box individuels pour ne pas avoir l’air idiot en public! L’hôtel abrite un cybercafé, Cappucinos.

Waikiki Sand Villa Hotel $$$-$$$$$ pdj jfaeç 2375 Ala Wai Blvd. p808-922-4744 ou 800-247-1903 o808-926-7587 www.sandvillahotel.com Les chambres de cet hôtel de classe intermédiaire, situé tout au nord de Waikiki contre le canal d’Ala Wai, se divisent entre une tour et un bâtiment bas (10 studios). L’isolation phonique est suffisamment efficace pour que le bruit de la circulation sur le boulevard ne soit pas une gêne, et l’éloignement de la plage est compensé par une gamme de tarifs raisonnables. Les studios avec cuisinette sont confortables, mais un peu sombres, et, tout compte fait, ce sont les chambres régulières qui offrent le meilleur rapport qualité/prix – à condition de choisir une de celles qui ont été rénovées.

Ewa Hotel $$$-$$$$$ fa 2555 Cartwright Rd. p808-922-1677 ou 800-359-8639 o808-923-8538 www.ewahotel.com Situé à 400 m de la plage et moitié moins du zoo d’Honolulu, à l’est de Waikiki, ce petit hôtel dispose de 74 chambres simples mais confortables. Il accueille essentiellement des touristes japonais en voyage organisé, mais ce n’est pas une raison pour ne pas profiter de ses premiers prix attrayants. Ses forfaits pour des séjours d’au moins une semaine sont vraiment très intéressants. Accès public à Internet.

ResortQuest Waikiki Joy Hotel $$$-$$$$$ pdj jnfabemyÛç 320 Lewers St. p808-923-2300 ou 877-997-6667 o808-924-4010 www.waikikijoyhotel.com

Ilima Hotel $$$-$$$$$ jndfaemyÛç 445 Nohonani St. p808-923-1877 ou 800-367-5172 o808-924-2617 www.ilima.com Rénové en 2000, cet immeuble locatif dispose de toute une gamme d’appartements plutôt confortables, du simple studio (en fait une grande chambre avec cuisinette) aux

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

Queen’s Surf Waikiki Grand Hotel $$$-$$$$ faeç 134 Kapahulu Ave. p808-923-1814 ou 888-336-4368 o808-923-5003 www.queenssurf.com Cet établissement est situé légèrement en retrait du littoral et face au zoo d’Honolulu. Il est fréquenté par une clientèle en partie populaire et en partie gay – ce qui n’est d’ailleurs pas forcément contradictoire. Ses chambres, récemment rénovées, arborent d’élégants tons blancs et écrus. Les prix, abordables, varient en fonction des prestations: avec ou sans balcon, avec ou sans cuisine.

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O’ahu - Hébergement - Honolulu

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grandes unités de trois chambres. Des réductions importantes (jusqu’à 25%) sont accordées aux plus de 50 ans. Les meilleurs tarifs (à compter de 115$) sont disponibles sur Internet uniquement. L’établissement dispose de quelques places de stationnement gratuites.

tout à fait adéquate. Tout le quartier a été récemment remodelé, et côté est, le Beach Walk a été aménagé en une succession de boutiques en tous genres.

Ohana Islander Waikiki $$$-$$$$$ jaed 270 Lewers St. p808-923-7711 ou 800-462-6262 o808-924-5755 www.ohanaislanderwaikiki.com Situé à l’angle de Kalakaua Avenue et de Lewers Street, l’Ohana Islander dispose de 283 chambres rénovées et de quelques studios, raisonnablement confortables mais toutefois assez bruyants et plutôt chers. Des tarifs promotionnels à 99$ sont offerts durant la durée des rénovations (jusqu’au début de 2008 en principe).

Waimanalo Bay State Recreation Area $ accès tlj 7h à 18h45 en hiver, jusqu’à 19h45 en été; toilettes, douches extérieures, eau potable, tables de pique-nique, barbecues, téléphones Le terrain de camping, situé au pied des pins et au nord de la très longue plage de Waimanalo, est plutôt agréable, même s’il n’est pas toujours très tranquille les fins de semaine, lorsque de nombreux îliens viennent camper en famille ou entre amis. On obtient un permis gratuit auprès du Service des parcs de comté.

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Bellows Field Beach Park $ toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique, téléphones Situé à l’extrémité nord de la plage de Waimanalo, sur les terres d’une base militaire, le parc est ouvert toutes les fins de semaine et les jours fériés. Il est possible d’y passer les nuits de vendredi à dimanche à condition de remballer le lundi matin. Les 50 emplacements, dont seuls quelques-uns sont généralement occupés, se serrent au pied des pins, près de la plage, propice à la baignade, au surf et au boogie board. Il est nécessaire d’obtenir un permis gratuit auprès du Service des parcs de comté.

Embassy Suites $$$$-$$$$$ pdj jdakeyÛç 201 Beach Walk p808-921-2345 o808-921-2343 www.embassysuites.com Inauguré en 2006, le premier des hôtels de Waikiki à ne proposer que des suites (une ou deux chambres) se révèle idéal pour les familles avec enfants – et pour tous ceux qui voudraient un peu plus d’espace qu’à l’accoutumée. Four micro-ondes, machine à café, télé à écran plat dans le salon comme dans la chambre, appels nationaux gratuits, petit déjeuner inclus... le confort est bien au rendez-vous et la localisation au centre de Waikiki

La pointe orientale

r Kahala Hotel & Resort $$$$$ jmdnae 5000 Kahala Ave. p808-739-8888 ou 800-367-2525 o808-739-8800 www.kahalaresort.com À l’est de Waikiki, contournant Diamond Head, la route côtière pénètre dans le quartier résidentiel aisé de Kahala. Tout au bout de Kahala Road, l’hôtel s’ancre, solitaire, loin du brouhaha de la ville, contre une jolie plage de sable clair. Aéré et tropical, dominant une piscine encadrée de palmiers et un bassin où batifolent six dauphins, il s’adresse à une clientèle haut de gamme cherchant un séjour d’exception. Les chambres, très confortables, sont pour la plupart dotées de lits à baldaquin et décorées avec goût sur des notes de bois tropicaux. Caprice de l’architecture, une sur deux est dépourvue de balcon. Tout est compris: vélos, leçons de surf, cours de hula ou d’ukulélé, etc. Une navette vous emmènera même gratuitement faire des emplettes à Waikiki et à Ala Moana.

La côte au vent Ho’omaluhia Botanical Garden $ toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues, eau, téléphones 45-680 Luluku Rd. p808-233-7323 Le jardin autorise le camping du vendredi (9h) au lundi (16h). Il faut pour cela obtenir un permis au Visitor Center (lun-sam). Les réservations sont possibles. Attention, la grille d’entrée est fermée au public à 16h; il convient même d’arriver

Kane’ohe Ali’i Bluffs Windward B&B $$ pdj jq 46-251 Ikiiki St. p808-235-1124 ou 800-235-1151 (des États-Unis seulement) www.hawaiiscene.com/aliibluffs Cette maison située dans un quartier résidentiel, à la sortie ouest de Kane’ohe, dispose de deux chambres, chacune avec salle de bain privée. Plutôt petites, elles sont décorées, comme le reste de la maison, de nombreuses toiles et affiches – une chambre sur le thème du cirque, l’autre sur un air victorien. Donald, qui est agent immobilier, est Écossais, et son ami De est peintre, ainsi qu’en témoignent les toiles de nus masculins exposées dans le salon. Le petit déjeuner et le thé sont servis sur la terrasse, au bord de la piscine dominant de loin la baie de Kane’ohe. Schrader’s Windward Marine Resort $$-$$$$$ jfeaÛ 47-039 Lihikai Dr. p808-239-5711 ou 800-735-5711 o808-239-6658 www.hawaiiscene.com/schrader Ne vous laissez pas abuser par le nom, car il ne s’agit pas d’un établissement de luxe, mais plutôt d’une sorte de motel. Situé dans un quartier résidentiel, sur une petite péninsule au nord de la baie de Kane’ohe, contre la mer, le Schrader’s propose 20 appartements assez basiques, du studio à l’unité de quatre chambres.

Tous disposent d’une cuisine ou cuisinette, la plupart d’un salon. Des kayaks sont mis gratuitement à la disposition des occupants, et une sortie de plongéetuba est incluse, deux fois par semaine. N’oubliez pas d’ajouter au tarif journalier les frais de nettoyage (variables selon le type d’appartement).

La côte nord Kualoa Regional Park $ accès tlj 7h à 20h; toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues, eau potable, téléphones 49-479 Kamehameha Hwy. Tout au bout du parc, un terrain de camping s’étend entre la pointe de Kualoa et les viviers hawaïens de Moli’i. Agréables, les 30 emplacements se partagent entre deux sections bordant chacune une plage: la A, la plus éloignée et la plus agréable, ombragée par des pins et des bancouliers; et la B, au gazon joliment situé face à l’îlot de Chinaman’s Hat, mais en plein soleil. Un permis gratuit est délivré par le Service des parcs de comté. Kokololio Beach Park $ accès tlj 7h à 20h; toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique, téléphones 55-017 Kamehameha Hwy. (Mile 20,3) L’un des plus plaisants de la côte nord, ce camping aux cinq emplacements abrités par des pins et des bancouliers est suffisamment en retrait de la route pour permettre d’oublier sa présence. En semaine, il est peu probable que vous soyez dérangé par des voisins. Attention à bien plan-

ter votre tente, car le vent souffle fort dans ces parages. Il faut obtenir un permis gratuit auprès du Service des parcs de comté. Malaekahana State Recreation Area $ accès tlj 7h à 18h45 en hiver, jusqu’à 19h45 en été; toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones Kamehameha Hwy. (Mile 17) Sans conteste le plus agréable des terrains de camping de la côte nord, le site de Malaekahana s’étire le long de la plage, dont il est séparé par un rideau d’arbres – un paravent naturel qui peut se révéler bien utile en hiver. Ombragés par des pins et quelques kukui, les emplacements assurent une grande tranquillité. Le permis (8$) s’obtient auprès des Friends of Malaekahana (lun-ven 10h à 15h; 56-335 Kamehameha Hwy., Laie, HI 96762, p808-2931736, o808-293-2066, www. campingfriend.com). Séjour minimal de deux nuits. Backpackers $-$$$$ bc/bp fq 59-788 Kamehameha Hwy. (Mile 6,3) Waimea p808-638-7838 ou 888-628-8882 d’Hawaii o808-638-7515 www.backpackers-hawaii.com Le nom de Backpacker’s cache en fait deux résidences voisines, le Vacation Inn et le Plantation Village. Le premier abrite dortoirs et chambres semi-privées; le second regroupe neuf bungalows de deux à quatre chambres, avec cuisine et salle de bain. Dans le bâtiment vert situé face au Vacation Inn, côté mer, on trouve en outre huit studios plus chers, mais que

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O’ahu - Hébergement - La côte nord

avant 15h pour s’inscrire. Vous pourrez ressortir ensuite entre 17h30 et 18h30. Bien qu’humide et investi de moustiques, le cadre, calme, est agréable.

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O’ahu - Hébergement - La côte nord

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l’on peut partager à quatre en se serrant. Ils sont assez semblables à des chambres d’hôtel avec cuisinette. La maison prête masques, tubas et planches de boogie et met à disposition une fois par jour une navette gratuite pour l’aéroport et Waikiki. On peut aussi se brancher à Internet. L’autobus no 52 vous déposera à proximité. Des vélos sont disponibles à 5$ la journée. Le supermarché Foodland, le seul du North Shore, est à 3 min à pied. Mais vous préférerez peut-être participer à la BBQ Night du vendredi! Ke Iki Beach Bungalows $$$-$$$$ qf 59-579 Ke Iki Rd., Sunset Beach (Mile 6,9) p808-638-8829 ou 866-638-8229 www.keikibeach.com Cet ensemble d’une dizaine d’appartements de une ou deux chambres, situé juste au nord du Pupukea Beach Park, donne directement sur la plage (les moins chers sur le jardin). Ils peuvent accueillir de deux à six personnes. Turtle Bay Resort $$$$-$$$$$ jmadleyÛç 57-091 Kamehameha Hwy. (Mile 12,6) p808-293-6000 ou 800-203-3650 o808-293-9147 www.turtlebayresort.com Installé sur une langue de terre battue par les vagues, séparant deux baies ourlées de sable près de la pointe nord de l’île, le Turtle Bay Resort semble un peu perdu, loin des principales attractions d’O’ahu – mais en plein cœur du North Shore. Ses chambres, chères, sont confortables, en particulier les très agréables beach cottages semés le long du lit-

toral et bercés par le bruit discret du ressac. L’hôtel dispose de deux piscines, dont une est agrémentée de chutes d’eau artificielles, de 10 courts de tennis, deux terrains de golf et d‘écuries. On peut se baigner dans l’anse de Kuilima, formée au pied de l’hôtel et protégée des éléments. Promotions intéressantes sur le site.

La’ie Laie Inn $$ pdj jakyÛ 55-109 Laniloa St. (Mile 19) p808-293-9282 ou 800-526-4562 o808-293-8115 www.laieinn.com Cet établissement, situé à 200 m de l’entrée du Polynesian Cultural Center, propose des chambres de motel très décentes, plutôt bien équipées, réparties dans cinq bâtiments encadrant une piscine.

Hale’iwa Si vous cherchez à vous loger à Hale’iwa, vous trouverez sur les tableaux d’affichage situés contre l’entrée de Celestial Natural Foods et de la Coffee Galery (North Shore Marketplace) quelques propositions de partage d’appartement ou de chambres bon marché. Kaiaka Bay Beach Park $ toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones 66-449 Hale’iwa Rd. Les surfeurs qui cherchent à se loger aux environs de Hale’iwa viennent parfois y planter leurs tentes quelques jours mais la plupart du temps, il s’agit surtout de Hawaïens sans domicile fixe. Les sept emplacements

s’étendent sur un terrain gazonné et bénéficient de peu d’ombre. Le site, sans être désagréable, manque un peu d’attrait. Il faut être muni d’un permis (gratuit) du Service des parcs de comté. Attention, l’accès est fermé de 18h45 à 7h.

La côte sous le vent Kapolei

r Ihilani Resort & Spa $$$$$ mjldaekyÛ 92-1001 Olani St. p808-679-0079 o808-679-0080 www.ihilani.com Membre de la chaîne Marriott, cet établissement haut de gamme est le seul grand centre de villégiature d’O’ahu – à la manière des grands ensembles de la côte ouest de la Big Island. Loin du brouhaha de Waikiki, il domine de ses 17 étages une magnifique anse sablonneuse artificielle, toute désignée pour la baignade. Les chambres sont vraiment grandes et offrent tout le confort, y compris une salle de bain en marbre. La plupart sont tournées vers la mer. Centre de thalassothérapie, piscines, courts de tennis, spa, centre de conditionnement physique (massages)... vous ne risquez pas de vous ennuyer. Une navette mène en deux minutes les golfeurs au terrain de Ko’Olina. Il existe de nombreux types de forfaits incluant diverses activités.

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Centre-ville Soul de Cuba Cafe $$ lun-ven 11h30 à 14h et 17h30 à 22h, sam 17h30 à 22h30 1121 Bethel St. p808-545-CUBA Dans ce petit café tout beau tout neuf, on mange sur fond de salsa et de boléro, à l’ombre d’un grand ventilateur et de murs semés de photos de famille et de trois visions bleutées de la Madone. Le patron est bien d’origine cubaine, mais il n’est pas là: il tient son autre restaurant à New Haven, dans le Connecticut! Cela ne vous empêchera pas de trouver sur la carte de bons vieux classiques cubains, comme les empanadas (chaussons), le ceviche de camarones (crevettes marinées) et la ropa vieja, du bœuf aux oignons et sauce tomate servi avec frijoles et bananes plantains. Pour terminer, bien sûr, un bon café cubano!

Chinatown Pho My Lan $ tlj 9h à 21h 1160 Maunakea St. p808-528-3663 La spécialité de la maison est le pho, cette soupe de nouilles aromatisée à la citronnelle typiquement vietnamienne, qui peut être accompagnée au choix de bœuf, de poulet ou de fruits de mer. Vous en trouverez plus d’une ving-

taine de sortes. Si l’accompagnement est parfois un peu léger, et le service pas toujours très prompt, les tarifs sont vraiment bas et les rouleaux de printemps d’un excellent rapport qualité/prix. Sweet Basil $ 1152A Maunakea St. p808-545-5800 Vous devrez sans doute jouer des coudes pour vous glisser entre les tables et tester les bons petits plats sino-thaïs de ce resto au décor modeste: currys, plats de nouilles sautées ou en soupes, fruits de mer. Bref, vous trouverez forcément chaussure à votre pied. La formule buffet satisfera les plus gros appétits. Little Village Noodle House $ tlj 1h à 24h 1113 Smith St. p808-545-3008 Comme son nom le laisse supposer, la maison, un brin design, se spécialise dans les plats de nouilles chinoises, chaudes ou froides, bouillies ou frites, tous d’excellente facture. Le menu est cependant loin de s’y limiter: vous trouverez aussi des plats de riz, des options exotiques (comme les pieds de porc braisés) et une vingtaine de mets végétariens. La sauce aux haricots noirs est réputée. Mabuhay Cafe and Restaurant $ tlj 10h à 22h 1049 River St. p808-545-1959 Créé en 1963, ce tout petit restaurant philippin de quartier est l’un des mieux établis du Chinatown. Sa clientèle est essentiellement locale, pour ne pas dire es-

sentiellement philippine. Si vous voulez goûter un encas vraiment traditionnel (et pour le moins inhabituel), commandez un kare kare – mais lisez la suite avant… Il s’agit de queue de bœuf à la cire d’abeille dans une sauce aux arachides. Le halo halo, un dessert de glace pilée mélangée avec des extraits de fruits et du lait condensé, en surprendra plus d’un: il est violet! Maunakea Marketplace $ 1120 Maunakea St. (entrées dans les rues Pauahi, Smith et Hotel) À l’intérieur du centre commercial, une aire de restauration rapide regroupe une quinzaine de comptoirs proposant toutes sortes de cuisine, asiatique surtout (philippin, coréen, vietnamien). L’établissement, sombre, n’est cependant pas très agréable. Mieux vaut déjeuner ou dîner dans un des nombreux bons restaurants abordables du quartier. Shung Chong Yuein $ 1027 Maunakea St. Cette pâtisserie chinoise propose un choix de gourmandises traditionnelles, à l’instar des gâteaux fourrés aux haricots, ainsi que des fruits séchés: racines de lotus, carottes, papayes, mangues, châtaignes d’eau, etc. Si vous aimez le caramel aux graines de sésame, vous en trouverez ici avec en plus des cacahuètes ou des noix de macadamia. Tô-Châu $ tlj 8h30 à 14h30 1007 River St. p808-533-4549 Les queues s’allongeant devant la porte le confirment:

Grand Cafe & Bakery $-$$ mar-ven 7h à 13h30, sam-dim 8h à 13h, ven 17h15 à 20h30 31 N. Pauahi St. p808-531-0001 Fondée en 1923, refondée en 2005 près du Chinatown par le petit-fils du premier propriétaire, diplômé d’une école de cuisine californienne, la maison se spécialise dans tout ce qui se confectionne à base de pâte: pains, quiches, sandwichs, gâteaux, crêpes... mais aussi plein d’autres plats qui sortent de ce cadre – inspirés, semble-t-il, de ce qui pouvait se faire dans le Honolulu de la Belle Époque. L’établissement est très populaire, particulièrement auprès des employées de bureau qui apprécient son atmosphère «salon de thé». Côté pâtisserie, c’est tout ou rien: parfois excellent, parfois médiocre. Legend Seafood Restaurant $-$$ lun-ven 10h30 à 14h et 17h30 à 21h, sam-dim 8h à 14h et 17h30 à 21h Chinatown Cultural Plaza 100 North Beretania St., angle River St. p808-532-1868 Le plus renommé des restaurants de fruits de mer du Chinatown propose un large choix: huîtres,

crabe, homard, poissons divers, mais aussi abalones, concombres de mer, soupes d’ailerons de requins et ailerons braisés préparés selon des recettes traditionnelles chinoises. Ceux qui ne raffolent pas des produits de la mer se rabattront sur les plats de bœuf et de porc ou sur la bonne sélection végétarienne. Legend Vegetarian Restaurant $-$$ jeu-mar 10h30 à 14h, dîner sur réservation (groupes seulement) 100 N. Beretania St. p808-532-8218 Situé juste en face du Legend Seafood Restaurant, appartenant au même propriétaire, ce restaurant laisse aisément deviner le contenu de son menu. On y sert uniquement des plats végétariens, essentiellement de légumes (en partie bios) ou de tofu coupé en dés, frits, cuits à la vapeur ou encore braisés – une soixantaine de possibilités en tout. Ceux dont les convictions, et non le goût, dictent le régime alimentaire pourront essayer le «jambon» et le «porc» végétariens. Duc’s Bistro $$-$$$ lun-ven 11h30 à 14h et 17h à 22h, sam 17h à 22h 1188 Maunakea St. p808-531-6325 Duc Nguyen propose dans un décor raffiné et intimiste (piano, petite salle cossue) une cuisine de qualité qui conviendra à ceux qui recherchent un compromis entre les mets asiatiques et européens, ou encore aux groupes aux avis partagés. Sur une base vietnamienne se greffent toutes sortes d’influences, en particulier françaises, avec un recours

fréquent aux sauces. Le soir, l’ambiance est rayonnante.

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r Sam Choy’s Breakfast Lunch & Crab $$-$$$ lun-jeu 7h à 15h et 17h à 21h30, ven-sam 7h à 16h et 17h à 22h, dim 7h à 16h et 17h à 21h30 580 North Nimitz Hwy. p808-545-7979 Sam Choy a ouvert l’une de ses deux adresses hawaïennes à l’ouest du Chinatown, au début de la zone industrielle. La brasserie située sur place, la cuisine ouverte au regard de tous et le bateau de pêche trônant au milieu de la salle – dans lequel sont installées des tables – apportent quelques touches d’originalité au bâtiment, hangar recyclé en restaurant. Ici aussi, Sam Choy propose une cuisine aux portions généreuses, source sans doute de son célèbre embonpoint! On y retrouve, avec une prédominance de poissons et fruits de mer, recettes populaires hawaïennes «améliorées» et spécialités asiatiques retouchées. Ajoutez à cela un goût inaltérable pour les côtes levées, célébrées tous les lundis soir. Le vendredi, ne manquez pas le Sam’s Big Aloha Hawaiian Plate si vous avez un appétit d’ogre! On peut choisir de venir seulement goûter une des cinq bières maison, dont la moins étonnante n’est pas celle au miel de kiawe – mais ce serait dommage de s’en tenir à cela.

O’ahu - Restaurants - Honolulu

ce restaurant de quartier vietnamien est très apprécié, particulièrement pour ses petits prix. La carte mise pour l’essentiel sur les pho, dont une douzaine de variétés, très réussies, sont proposées. Il est aussi possible de commander des rouleaux de printemps ou des plats de porc garnis. Les végétariens auront quelques difficultés, car il y a de la viande partout.

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O’ahu - Restaurants - Honolulu

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r Indigo $$-$$$ mar-ven 11h30 à 14h et 18h à 21h30, sam 18h à 21h30 1121 Nu’uanu Ave. p808-521-2900 Dans un décor aéré, très tropical, l’Indigo propose, sous la direction du chef Glenn Chu, une très bonne cuisine eurasienne, télescopage de produits frais hawaïens, influences chinoises, vietnamiennes, japonaises et françaises. Le confit de canard nappé de sauce à l’ananas et à la citronnelle est recommandé. Les desserts, généreux, raviront quant à eux les amateurs de chocolat, de noix de coco et de crème brûlée. L’agréable terrasse située à l’arrière du restaurant constitue un cadre idéal pour un dîner entre amoureux (voir aussi p 168). Dommage que les prix aient autant augmenté.

Aloha Tower Marketplace Don Ho’s Island Grill $$ tlj 10h à 21h Aloha Tower Marketplace 101 Ala Moana Blvd. p808-528-0807 Avec son décor tout en bois un rien kitsch, ses faux palmiers et ses planches de surf et canoës de tout âge accrochés çà et là, le Don Ho’s Island Grill affirme clairement son appartenance à la culture populaire des îles – celle qui a valu la renommée à son propriétaire, le chanteur Don Ho, ex-star du football hawaïen et célèbre interprète de la chanson «Tiny Bubbles». Dans l’assiette, la tradition hawaïenne occupe une place centrale, aux côtés

de tout ce qui, au fil des générations, en est venu à symboliser le monde des kama’aina (îliens). Les pizzas, qui remportent la palme de l’originalité, sont servies sur une mini-planche de surf. Vendredi et samedi soir, vous dînerez en musique (hawaïenne et contemporaine), avec parfois un second groupe jusqu’à 2h du matin (petit droit d’entrée dans ce cas). Le dimanche est consacré au brunch (10h à 14h), avec un tarif défiant toute concurrence (18$, 13$ pour les plus de 60 ans) et au karaoké (18h à 21h). Chai’s Island Bistro $$-$$$ tlj 11h à 2h Aloha Tower Marketplace 1 Aloha Tower Dr. p808-585-0011 «Éclectique» est sans doute le mot qui décrit le mieux la cuisine du Chai’s. Hawaïenne par ses ingrédients, thaïlandaise par son chef et certains de ses assaisonnements, portée sur les produits de la mer mais ne dédaignant pas totalement les végétariens, elle mêle un peu tous les styles. Le cadre est agréable, et l’on peut dîner au choix à l’intérieur ou à l’extérieur. La maison est réputée pour sa carte, mais aussi pour ses animations vespérales quotidiennes. Certains grands noms de la chanson hawaïenne se sont déjà produits ici: Hapa, les frères Cazimero, etc. Un minimum de 25$ par commande s’applique alors... Gordon Biersch Brewery & Restaurant $$-$$$ dim-jeu 10h à 24h, ven-sam 10h à 1h Aloha Tower Dr. p808-599-4877

Donnant sur le port d’Honolulu, au pied de l’Aloha Tower, ce restaurant-brasserie de chaîne propose un choix de pizzas, salades, pâtes et hamburgers, avec quelques plats plus raffinés et des poissons frais au dîner. Les cuves de distillation des cinq bières maison sont visibles juste derrière le bar, qui s’anime surtout à la tombée de la nuit. Musique du mercredi au samedi soir (R&B, funk, etc.).

Restaurant Row Payao $$ lun-sam 11h à 14h, tlj 17h à 22h Restaurant Row 500 Ala Moana Blvd. p808-521-3511 «La maison du riz gluant» (cuit à la vapeur dans un panier de bambou) propose en fait bien plus que cela: en tout, 51 plats qui valent au chef Art Srivongsana les faveurs de bien des habitants d’Honolulu. La moitié des plats proposés sont végétariens et une bonne partie généreusement épicée, à l’instar des payao’s evil shrimps, evil chicken ou evil beef… Mais rassurez-vous, il est possible de modifier la force de l’assaisonnement à la demande! Quelques tables à l’extérieur donnent sur la terrasse de Restaurant Row. Le menu est identique le midi et le soir, mais on y viendra plutôt dans la journée. Ruth’s Chris Steak House $$-$$$ tlj 17h à 22h Restaurant Row 500 Ala Moana Blvd. p808-599-3860 Né à La Nouvelle-Orléans dans les années 1980, le premier steakhouse de Ruth

Ward Centers Compadres Bar & Grill $$ tlj 10h à 22h, ven-sam jusqu’à 24h Ward Center 1200 Ala Moana Blvd., 1er étage p808-591-8307 Régulièrement élu au nombre des meilleurs restaurants mexicains d’O’ahu, le Compadres propose un menu incontestablement «californisé» – ce qui n’est pas la même chose, mais n’en fait pas un lieu désagréable pour autant. Le cadre est même très aéré et cultive avec un certain goût son côté south of the border. Dans le respect de l’imagerie américaine du Mexique, on vient ici pour manger, bien sûr, mais aussi et surtout pour faire la fête. Des groupes variés se produisent presque chaque fin de semaine, que l’on vient écouter en sirotant Corona, tequilas et Margaritas (voir p 170). Stuart Anderson’s Cattle Company $$ lun-jeu 11h à 22h, ven-sam 11h à 22h30, dim 12h à 21h30 Ward Warehouse 1050 Ala Moana Blvd., 1er étage p808-591-9292 Le restaurant des amateurs de viande: steaks saignants, côtes levées, hamburgers le

midi, ici le bœuf est roi. Les autres y trouveront également quelques salades et poissons, et en levant le nez de leur assiette, une belle vue sur le port. Le restaurant abrite également un bar, ouvert plus tard. Kincaid’s Fish, Chop & Steak House $$-$$$$ tlj 11h à 22h (bar jusqu’à 24h-1h) Ward Warehouse 1050 Ala Moana Blvd., 2e étage p808-591-2005 La grande salle du restaurant, décorée sur un thème nautique, domine le port de plaisance de Kewalo, situé de l’autre côté d’Ala Moana Avenue. Le Kincaid’s est très populaire auprès des habitants d’Honolulu pour ses poissons et ses fruits de mer, accommodés à l’américaine ou selon les préceptes de la cuisine fusion. Les mangeurs de viande ne sont pas oubliés pour autant: les côtes levées de bœuf grillées sont l’une des spécialités maison.

Ala Moana Center Makai Market $ lun-sam 9h30 à 21h, dim 10h à 19h 1450 Ala Moana Blvd., au sous-sol p808-946-2811 Cette immense aire de restauration rapide comptait pas moins, aux dernières nouvelles, de 25 enseignes organisées autour d’un véritable champ de tables et de chaises (800 tables!). Pour peu que vous n’exigiez pas de repas gastronomique, vous êtes sûr de trouver ici tout ce dont vous pouvez avoir envie: des incontournables hamburgers et poulet frit aux

pâtisseries et glaces, en passant par toutes les spécialités ethniques.

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Honolulu Coffee Company $ lun-sam 8h30 à 21h, dim 9h à 19h 1450 Ala Moana Blvd., 2e étage p808-949-1500 Si vous arrivez à l’heure du petit déjeuner, plutôt que de vous enfoncer dans les entrailles «néonifiées» du centre commercial – où se trouve l’aire de restauration –, faites escale dans cette brûlerie pour déguster un bon cappuccino et une pâtisserie sur fond musical.

r La Palme d’Or $ lun-sam 9h30 à 21h, dim 10h à 19h 1450 Ala Moana Blvd., 1er étage (à l’arrière) p808-941-6161 Après trois ans d’apprentissage à Cannes, sur la Côte d’Azur, le chef pâtissier Taniguchi a ouvert cette pâtisserie si élégante que les gâteaux y sont présentés à la manière de bijoux, dans leurs écrins vitrés. «Gâteau au chocolat», «gâteau roulé», «tarte aux fraises», la touche japonaise du créateur ajoute aux saveurs françaises une recherche de contrastes typiquement nippone pour un résultat brillant. Genki Sushi $ tlj 10h30 à 21h (22h ven-sam) 1450 Ala Moana Blvd., 1er étage (à l’arrière) p808-942-9102 Il existe déjà quelque 200 Genki Sushi au Japon, et ils ne cessent de se multiplier à Hawaii. Attendez qu’une

O’ahu - Restaurants - Honolulu

Fertel a immédiatement séduit les vrais amateurs de viande par la qualité de ses steaks et l’ambiance élitiste de son restaurant. Celui d’Honolulu ne fait pas exception à la règle. Malgré des prix assez élevés, les portions sont généreuses, et la terrasse est ouverte sur le jardin bien agréable. Une autre adresse à Waikiki.

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place se libère au comptoir et choisissez parmi les sushis qui défilent sous votre nez. Leur prix dépend de la couleur de l’assiette: de jaune (le moins cher) à noir (le plus cher).

O’ahu - Restaurants - Honolulu

Assaggio $$ tlj 11h à 15h et 16h30 à 21h30 (22h ven-sam) 1450 Ala Moana Blvd., rez-dechaussée p808-942-3446 Ce restaurant italianisant, qui compte plusieurs succursales sur l’île, rallie les suffrages de nombreux habitués. Après une longue matinée de magasinage, ils savent qu’ils y trouveront de bons petits plats simples et particulièrement copieux, préparés autant que possible à partir de produits frais. Pâtes, poulet, veau, fruits de mer, tous les grands classiques italiens sont là. Pour ne rien gâcher, l’accueil est excellent et le cadre, aux larges baies vitrées ouvrant sur un petit bassin, plutôt agréable.

r Longhi’s Ala Moana $$-$$$ lun-ven 8h à 22h, sam-dim 7h30 à 22h 1450 Ala Moana Blvd., 1er étage p808-947-9899 Le premier Longhi’s a vu le jour à Lahaina (Maui) il y a bien longtemps déjà. Sa renommée établie, la maison a ouvert plusieurs restaurants à travers l’archipel dont celui-ci, l’un des plus récents, dirigé par la fille du fondateur, diplômée du Culinary Institute of America. On y retrouve la même cuisine d’inspiration italienne et méditerranéenne qui a fait le succès des autres adresses familiales, les mêmes sols aux gros carreaux

noirs et blancs, et, cerise sur le gâteau, une vue (un peu distante) sur la mer.

tes à Hawaii – japonaise, chinoise, nord-américaine, etc. Brunch le dimanche à 20$ (10h à 14h).

King Street

Alan Wong’s $$-$$$$ tlj 16h30 à 21h 1857 S. King St. p808-949-2526 Son établissement ayant été désigné «restaurant de l’année» à de nombreuses reprises, Alan Wong incarne à lui seul – et avec toutes ses touches personnelles – la cuisine régionale hawaïenne. Les influences de tous les peuples qui se sont fondus dans le grand chaudron des îles sont là, soutenues par une irréprochable qualité d’ingrédients. De ses origines chinoises, Wong a conservé une tradition inattendue dans ce cadre raffiné, mais qui fait fureur: la cuisine ouverte sur la salle du restaurant, qui vous permet d’apprécier en direct le travail des chefs et des marmitons. Il existe un choix de différents menus gastronomiques de cinq à sept plats, accompagnés ou non de vins. Les desserts font à eux seuls revenir les dîneurs d’un soir. Pensez à réserver.

Auntie Pasto’s $-$$ lun-jeu 11h à 22h30, ven 11h à 23h, sam 16h à 23h, dim 16h à 22h30 1099 S. Beretania St. p808-523-8855 Ce petit restaurant italoaméricain de quartier attire midi et soir un grand nombre de réguliers. Le service est rapide, les portions sont généreuses et les prix modiques. Cela dit, ne vous attendez pas à y retrouver une cuisine exceptionnelle – Honolulu n’est pas Rome. Le menu est affiché au mur, et l’on vous apportera en plus la carte des vins si vous la demandez, et un gros coup de moulin à poivre géant! Tout est préparé sous vos yeux dans des poêles d’âge canonique. Floating Pagoda $$ tlj 6h30 à 21h30 1525 Rycroft St. p808-941-6611 Le restaurant du Pagoda Hotel (voir p 136) n’est pas situé directement dans King Street, mais juste au sud, à quelques minutes de l’Ala Moana Center. L’agréable rotonde à deux étages, cernée de baies vitrées, donne sur un joli petit jardin oriental avec chute d’eau artificielle et bassins où nagent des carpes et kiosque sur l’eau pour les réceptions privées. Très apprécié des familles de l’île, qui y viennent pour les occasions un peu spéciales, le Pagoda propose exclusivement des buffets, qui font une large place à toutes les cuisines présen-

r Chef Mavro $$$$ mar-dim 18h à 21h30 1969 S. King St. p808-944-4714 D’origine grecque, comme son nom l’indique, George Mavrothalassitis a été élevé dans le sud de la France et formé à l’école provençale. De ses origines mêlées et de la corne d’abondance hawaïenne est né un menu de grande élégance mêlant classicisme et exotisme, savoir-faire traditionnel et imagination tropicale,

Kapahulu Avenue Reliant Waikiki et le quartier de l’université, Kapahulu Avenue est l’un des lieux de prédilection des habitants du coin pour ses nombreux magasins de sports, drive-in et restaurants bon marché.

r Leonard’s Bakery $ tlj 6h à 21h (22h ven-sam) 933 Kapahulu Ave. p808-737-5591 Fondée en 1952, la pâtisserie Leonard s’est au fil du temps imposée comme le paradis des mangeurs de malassadas, des beignets tout simples dont la recette fut importée par les émigrants portugais. Leur nom signifie «mal faits»: la légende raconte que les premiers malassadas furent le fruit d’une pâte à pain ratée, frite et recouverte de sucre pour combler des estomacs affamés. Tous les deux mois, une préparation différente fait son entrée: ananas, mangue, lilikoi (fruit de la passion), etc. Depuis deux générations, les Leonard sillonnent les routes de l’île à bord de leur camionnette blanche et rouge, à laquelle sont venus se joindre des renforts.

Ono Hawaiian Foods $ lun-sam 11h à 20h 726 Kapahulu Ave. p808-737-2275 Le mot hawaïen Ono signifie «bon», un terme approprié. Depuis presque 50 ans, cette incontournable entreprise familiale fait le bonheur des habitants du quartier et des touristes aventureux qui s’y pressent. Ono est l’un des rares restaurants d’O’ahu à proposer un choix de plats traditionnels hawaïens. Parmi les plus réputés, citons le plateau de porc kalua, servi avec du lomilomi de saumon en hors-d’œuvre, du poulet au riz, du poi et bien d’autres choses. Le poke est excellent, et, si la cuisine du terroir ne vous fait pas peur, pourquoi ne pas goûter au na’au (intestins de porc)? Pas de cartes de crédit. The Pyramids $$ tlj 11h à 14h, lun-sam 17h30 à 22h, dim 17h à 21h 758 Kapahulu Ave. p808-737-2900 Pour une dose d’originalité, voici un bon petit restaurant égyptien, favori de la communauté arabe d’Honolulu: taboulé, falafel, shish kebab, mais aussi feuilles de vigne farcies, salade grecque avec feta, moussaka, toutes les saveurs de la Méditerranée orientale sont au rendezvous – jusqu’aux baklavas et au café turc. Le midi, il propose un buffet à volonté bon marché. Certains soirs, vous aurez même droit, sans supplément, aux danseuses du ventre…

Sam Choy’s Diamond Head Restaurant $$-$$$ lun-mer 17h30 à 22h jeu 17h30 à 21h, ven-sam 17h à 23h, dim 17h30 à 22h 449 Kapahulu Ave., 1er étage p808-732-8645 Le premier-né des Sam Choy’s est le lieu même où est filmée pour la télévision l’émission télé culinaire mettant en scène les talents du chef. Bien qu’on le considère souvent comme l’un des principaux représentants de la cuisine régionale hawaïenne, Sam est en fait un genre à lui tout seul. Plus traditionnel que ses acolytes, il est aussi plus proche de sa clientèle, moins exclusif. Dans les notes les plus hawaïennes, goûtez en hors-d’œuvre le poke tout juste sauté et, ensuite, le laulau de fruits de mer et de poisson, cuit à l’étouffée dans une papillote de feuilles de ti. Si l’innovation vous tente, vous préférerez un canard grillé à la sauce à l’orange, ou un napoléon de champignons, légumes et tofu, avec son coulis de tofu et sésame épicé.

Le quartier de l’université et les hauteurs d’Honolulu Bubbies Ice Cream $ lun-jeu 12h à 24h, ven-sam 12h à 1h, dim 12h à 23h30 1010 University Ave. p808-949-8984 Ce fabricant de glaces possède deux boutiques à Honolulu, dont celle-ci située à l’arrière du centre commercial délimité par les rues Beretania, University et Coyne. Ses produits sont excellents. Essayez donc, si vous passez par là, la glace aux noix de macadamia, la banana royal ou, pour les

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qui a valu au restaurant d’apparaître au palmarès des 10 meilleurs établissements du monde! Le menu change tous les trois mois. Chaque plat est proposé avec un vin conseillé (c’est aussi le cas des menus dégustation), mais le client est roi et peut fort bien décider d’en choisir un autre.

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plus curieux, la glace au thé vert.

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Coffeeline Campus Coffeehouse $ lun-ven 7h à 15h, sam-dim 9h à 12h 1820 University Ave. p808-947-1615 Situé face à l’entrée principale de l’université d’Hawaii à Manoa, le café du campus est en fait un simple local, pas désagréable au demeurant, situé dans l’Atherton YMCA. Certains étudiants et profs se retrouvent pour discuter autour d’un café matinal ou à l’heure du déjeuner sur l’une des vieilles tables de classe recyclées. On n’y vient pas pour la carte mais pour les rencontres que l’on peut y faire. L’entrée se trouve près de l’angle de la rue Seaview (celle de l’auberge de jeunesse). Down to Earth Natural Foods $ tlj 7h30 à 22h 2525 S. King St. p808-947-7678 Le credo de la maison se résume en ces quelques mots: Love animals, don’t eat them! (Aimez les animaux, ne les mangez pas!). Ce grand supermarché de produits naturels abrite une section deli proposant un large choix de pâtisseries, de plats chauds et de salades biologiques à des prix raisonnables. On y trouve même de l’information pour s’inscrire à la Vegetarian Society of Hawaii! Maple Garden $ tlj 11h à 14h et 17h30 à 22h 909 Isenberg St. p808-941-6641 Situé dans une petite rue partant trois pâtés de maisons à l’ouest du grand

magasin Down to Earth, ce restaurant chinois propose depuis plus de 25 ans à une clientèle fidèle les meilleures spécialités du Sichuan. Le choix est vaste, et les végétariens ne sont pas en reste. Le midi, vous trouverez tout un assortiment de menus très abordables. Le cadre est simple mais plutôt élégant.

r Andy’s Sandwiches & Smoothies $ lun-jeu 7h à 17h30, ven 7h à 16h, dim 7h à 14h 2904 E. Manoa Rd. p808-988-6161 Les petits déjeuners d’Andy’s, ses excellents chaussons aux cerises, aux bleuets et aux pommes, ses muffins tout frais et ses bons sandwiches du midi (au maximum 6$) lui valent une clientèle d’inconditionnels depuis plusieurs générations. Et encore, on oubliait le sourire de la crémière! Bref, un arrêt chaudement recommandé en route vers la Manoa Valley. Volcano Joe’s Island Bistro $-$$ bistro tlj 8h à 22h coffee house lun-ven 6h à 20h, sam-dim 7h à 20h 1810 University Ave. p808-941-8449 Voilà quelque temps que Volcano Joe’s fait une concurrence acharnée au Coffeeline. De plus en plus d’étudiants se retrouvent pour le petit déjeuner (jusqu’à 10h30) ou pour un en-cas à la coffee house, ou le soir au bistro attenant, dont le cadre un peu chic n’empêche pas les prix de se tenir bien sagement. On y trouve même un late night pizza special à 6$ de 20h à

22h. Bon choix pour les végétariens.

r Wai’oli Tea Room $-$$ lun-ven 10h30 à 15h30 sam-dim 8h à 15h30 2950 Manoa Rd. p808-988-5800 Cette véritable institution, née en 1922, est classée monument historique! Le Tea Room fut créé à l’origine pour parfaire l’éducation des jeunes filles de l’orphelinat voisin, géré par l’Armée du Salut, lesquelles devaient apprendre «à cuisiner, à faire des gâteaux, ainsi que l’art du savoirvivre». Au fur et à mesure des années, les orphelines ont cédé la place aux dames de la bonne société. On peut aujourd’hui y prendre le petit déjeuner ou un déjeuner rapide (sandwichs et salades, pâtisseries), mais on y vient encore essentiellement pour le thé. Le high tea à l’anglaise est servi en continu avec tous ses atours et un vaste choix de canapés, pâtisseries et chocolats. Il faut obligatoirement réserver 24 heures à l’avance; le prix peut sembler un peu élevé (18,75$), mais l’expérience est unique…

Waikiki Egg’s’N Things $ tlj 23h à 14h 1911-B Kalakaua Ave. p808-949-0820 Ce simple restaurant de quartier est situé sur Kalakaua Avenue, juste après l’embranchement avec l’Ala Moana Boulevard. Pourquoi venir jusqu’ici pour un petit déjeuner? La foule

Wailana Coffee House $ 24 heures sur 24 1860 Ala Moana Blvd. p808-955-1764 Rien d’extraordinaire à l’horizon, mais la carte est bien garnie de classiques américains et hawaïens servis à des prix justes, du petit déjeuner au dîner. Avantage supplémentaire, l’établissement est ouvert jour et nuit, ce qui est rare à Hawaii. Laissez-vous glisser sur les profondes banquettes en skaï et essayez, par exemple, les pancakes à volonté avec œufs et bacon à 5,25$. International Marketplace $ tlj 10h à 22h30 2330 Kalakaua Ave. p808-923-9871 Au milieu des boutiques de souvenirs, l’aire de restauration de l’International Marketplace regroupe une vingtaine de comptoirs autour d’un espace couvert où l’on peut s’attabler. Pâtisseries, pizzas, hamburgers, plats philippins, japonais, vietnamiens et même grecs: le fast-food s’y décline sous toutes ses formes. Pour terminer votre repas sur une note sucrée, offrez-

vous une délicieuse glace Dole à l’ananas. Perry’s Smorgy $ tlj 7h à 11h, 11h30 à 14h30, 17h à 21h 2380 Kuhio Ave. p808-926-0184 Très populaires auprès des vacanciers au budget restreint depuis un demi-siècle, Perry’s Smorgy propose de quoi se caler l’estomac sans se ruiner selon une formule buffet à volonté: le tarif le plus élevé, le soir, atteint tout juste 11$. On paie en entrant, et il ne reste plus qu’à se servir. Évidemment, à ce prix, ce n’est pas de la gastronomie, tout juste de la nourriture, mais même les boissons sont incluses. Le cadre est plutôt agréable et spacieux – ce qui est bon à savoir au regard des queues parfois impressionnantes. Moose McGillycuddy’s $ tlj 7h30 à 22h (bar jusqu’à 3h30) 310 Lewers St. p808-923-0751 À votre arrivée au Moose McGillycuddy’s, vous verrez un orignal avec lunettes de soleil accroché au mur. Attaquez sans plus tarder une omelette George W (au jambon texan) ou Homer Simpson (qui ne contient heureusement pas les arachides radioactives et le pop-corn rassis dans une sauce à la bière annoncés). Autre option, pour les amateurs de senteurs épicées, l’omelette Speedy Gonzales. En tout, 21 possibilités, toutes à 7$. Le reste de la carte fait état de hamburgers et autres sandwichs. Pour les petits budgets, il existe un petit déjeuner early bird (7h30 à 8h30) et un déjeuner

«Quickie» bon marché avec demi-sandwich, soupe et salade. Beaucoup viennent chez McGillycuddy’s pour boire un coup (voir p 169).

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Fatty’s Chinese Kitchen $ tlj 10h30 à 22h30 International Marketplace (à l’arrière, côté Kuhio) p808-922-9600 Vous aurez le choix entre une vingtaine de spécialités, à désigner par leur numéro, et cinq plats que les gros appétits peuvent panacher selon la formule: 1 pour 4$, 2 pour 5$ et 3 pour 6$. Beaucoup de clients emportent leur commande, mais vous pouvez aussi vous glisser au comptoir s’il y a de la place. Tout mijote sous vos yeux dans de grands woks noircis par les flammes. Côté hygiène, ce n’est pas 100% garanti, mais pour le spectacle, c’est imbattable! Les enfants adorent. Mi Casa Taqueria $-$$ mar-ven 11h à 21h, sam-dim 12h à 21h 3046 Montsarrat Ave. p808-737-1562 Dans une grande salle ouverte au décor mexicain coloré mais pas envahissant, ce petit restaurant familial, fondé par un Américain et sa femme originaire du Jalisco, sert des plats typiquement mexicanos – de même que le petit déjeuner jusqu’à 13h les fins de semaine. Situé sur la route de Diamond Head. I Love Sushi $-$$ tlj 18h à minuit 2443 Kuhio Ave. p808-922-2042 Ce petit comptoir attenant au magasin Ruffage Natural Foods propose tout un

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considérable de clients massée chaque matin devant les portes fournit le premier indice. Œufs sous toutes leurs formes, crêpes, gaufres: la recette est simple, les prix attrayants et le goût est au rendez-vous. Egg’s ’N Things fonctionne à rebours: fermé l’aprèsmidi, le restaurant reste ouvert toute la nuit. Il propose des petits déjeuners copieux, avec trois crêpes et deux œufs, à un prix carrément inattendu sous ces latitudes.

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choix de sushis traditionnels et plus inventifs, minutieusement roulés sous vos yeux par un jeune chef nippon. On peut dîner sur place, en se serrant, ou emporter sa commande, ce qui est sans doute préférable.

outre les sobas, servies de 12 manières, six chaudes, six froides, vous pourrez choisir tempuras, poissons et viandes grillées. En horsd’œuvre, essayez les excellents œufs de saumon au radis. La complémentarité des saveurs est étonnante.

Cha Cha Cha Salsaria $-$$ tlj 11h30 à 24h 342 Seaside Ave. p808-923-7797 Fidèle à son nom, Cha Cha Cha vous accueillera par des rythmes latinos endiablés. Après une tequila pour faire décoller la soirée, choisissez entre des plats mexicains corrects mais incontestablement américanisés et les quelques recettes caraïbes présentes au menu, comme le poulet en sauce aux haricots noirs et igname. Tous les soirs, la maison propose un plat du jour. Côté assaisonnement, précisez votre choix: de doux à carrément ultra-épicé!

The Cheesecake Factory $-$$ lun-jeu 11h à 23h, ven-sam 11h à 24h, dim 10h à 23h 2301 Kalakaua Ave. p808-924-5001 Avec un nom pareil, on y va évidemment pour les desserts, qui débordent le cadre des 30 sortes de cheesecake! Quelques privilégiés, arrivés suffisamment tôt, pourront manger sur l’agréable terrasse. Les autres se sentiront comme dans ces immenses et bruyantes brasseries qu’on retrouve en France, raffinement des plats en moins – car ceux-ci restent quand même plus proches de la petite restauration.

r Matsugen $-$$ tlj 11h30 à 14h et 17h à 22h 255 Beach Walk p808-926-0255 Ce tout petit restaurant japonais, destiné en priorité aux touristes nippons logeant dans les environs, pourrait tout aussi bien être situé à Tokyo ou à Sapporo. Il s’agit d’une soba izakaya: le maître de la maison façonne plusieurs fois par jour des sobas (nouilles de blé complet) sous les yeux des convives installés au comptoir ou à l’une des petites tables. Le menu, semé de gros kanji, est comme une invitation au voyage:

Hard Rock Cafe $$ tlj 11h à 23h (bar jusqu’à 24h30) 1837 Kapi’olani Blvd. p808-955-7383 L’incontournable Hard Rock Cafe, situé à l’ouest de Waikiki, est l’un des premiers de la chaîne à avoir vu le jour, en 1987. Latitude oblige, il décline, outre le thème musical habituel, les souvenirs de surf des plus grands champions de glisse. Une vieille Cadillac verte, planches à bord, survole le bar. La nourriture, puisqu’il faut bien en parler, n’est ni vraiment pire, ni meilleure que dans des dizaines de restaurants de Waikiki.

Keoni $$ tlj 7h à 23h 2375 Kuhio Ave. p808-922-9888 Fondé par le propriétaire thaïlandais de Keo’s (voir p 159), le restaurant, très central, propose en parallèle classiques américains et plats thaïs, sans oublier quelques touches locales – et même françaises au dîner. Bref, il y en a pour tous les goûts. Les produits sont frais, les recettes bien réussies, d’un très bon rapport qualité/prix, et le cadre aéré et tropical fait constamment de nouveaux adeptes. Cheeseburger in Paradise $$ tlj 7h à 23h 2500 Kalakaua Ave. p808-923-3731 Le Cheeseburger in Paradise est un peu l’archétype de ces restaurants touristiques dont l’attrait principal n’est pas la qualité de la nourriture. Situé juste en face de la plage de Waikiki, il arbore un décor plutôt kitsch, avec faux palmiers et souvenirs divers de l’entre-deux-guerres. On cultive ici le goût de l’Amérique sur plage, des serveuses en jupes de paille aux frites et hamburgers à gogo. Non seulement on en veut à votre portefeuille mais, en plus, le service, n’est pas vraiment empressé. California Pizza Kitchen $$ tlj 11h à 23h 2284 Kalakaua Ave. p808-924-2000 Dans un décor moderne et chaleureux, une armée de garçons s’affaire à procurer à la nombreuse clientèle un service impeccable. Cette

House without a Key $$ tlj 7h à 21h Halekulani Hotel 2199 Kalia Rd. p808-923-2311 Le plus abordable et le plus décontracté des restaurants de l’hôtel Halekulani (voir p 142) s’ancre entre la piscine et la mer, à l’ombre d’un grand kiawe. Il tient son nom du premier roman d’un écrivain local, Earl Derr Biggers, qui conte les aventures d’un certain Charlie Chan – que l’on dit inspirées de la vie d’un authentique détective chinois de la police d’Honolulu des années 1920. Le House without a Key constitue une halte agréable, en particulier pour un dessert exhalant les parfums des fruits de l’archipel. Le sorbet au litchi vaut à lui seul le détour. Tous les soirs, les convives, cocktail en main, se régalent d’un concert de musique des îles et d’un spectacle de hula. Cela dit, le service pourrait gagner en qualité. Keo’s in Waikiki $$-$$$ tlj 7h à 14h et 17h à 22h30 (23h ven-sam) 2028 Kuhio Ave. p808-951-9355 Keo’s dispute au Singha Thai Cuisine (voir p 161), un peu plus éloigné du centre de Waikiki, le titre de meilleur restaurant thaïlandais de l’île. Si la cuisine y est lé-

gèrement plus influencée par le goût américain (on trouve même des côtes levées au menu pour les réfractaires), le décor est ici bien agréable, avec ses chaises paillées, sa terrasse ouverte sur l’avenue et son décor très fleuri au milieu duquel s’illustrent de belles pièces d’art thaï – à commencer par les deux statues de bronze de danseurs ailés encadrant l’entrée. Vous remarquerez sur les murs de cette dernière l’incroyable collection de photos montrant le propriétaire, Keo Sananikone, avec de nombreuses célébrités. Bon rapport qualité/ prix au petit déjeuner. Shore Bird Restaurant & Beach Bar $$-$$$ tlj 7h à 15h et 16h30 à 22h Outrigger Reef on the Beach 2169 Kalia Rd. p808-922-2887 Les amateurs de viande grillée y trouveront sans nul doute une portion qui satisfera leur appétit. Ils auront même la possibilité de faire cuire leur viande eux-mêmes (tlj 16h30 à 22h)! Chaque commande comprend un aller-retour au buffet de hors-d’œuvre, que l’on peut aussi choisir seul (13$). La version du midi (12$), servie à volonté, comprend salades, pâtes et fruits. Voir aussi p 169.

r Arancino $$-$$$ tlj 11h30 à 14h30 et 17h à 22h 255 Beach Walk p923-5557 Waikiki Beach Marriott 2552 Kalakaua Ave., (rez-dechaussée) p808-931-6273

Tout ici évoque l’Italie: les vieilles affiches, les tables recouvertes d’une nappe rouge et blanche à carreaux, les bouteilles de chianti alignées sur le mur du fond, la musique, tout sauf… les serveurs, souvent japonais pour répondre à la demande d’une clientèle peu portée sur les langues étrangères. Le menu est, lui, tout entier consacré à la «Botte». Les pizzas sont au rendez-vous; les spaghettis au homard, servis avec sauce tomate, excellents. Les portions sont des plus généreuses. Bref, une excellente adresse, sans prétention, loin du brouhaha des grands hôtels et étonnamment bon marché le midi. On peut commander du vin au verre et des bières italiennes. La nouvelle adresse du Marriott est moins conviviale, mais possède une agréable terrasse. Duke’s Canoe Club $$-$$$ tlj 7h à minuit Outrigger Waikiki Hotel 2335 Kalakaua Ave. p808-922-2268 Bordant la plage centrale de Waikiki, le Duke’s est l’un des restos-bars les plus populaires et les plus fréquentés de l’île – donc assez bruyant. Dans un décor tropical baigné de musique hawaïenne, tout est fait pour rappeler les exploits de Duke Kahanamoku, dont de nombreuses photos ornent les murs. Le midi, un menu abordable est proposé avec buffet de hors-d’œuvre, mahimahi grillé, poulet teriyaki ou porc kalua (voir aussi p 168).

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chaîne a beau compter 180 établissements, on y mange des pizzas originales et délicieuses! On y trouve aussi des pâtes, certaines apprêtées sur une note asiatique, des salades et de bons desserts aux dimensions américaines. Vins au verre abordables.

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r Banyan Veranda $$-$$$ lun-sam 7h à 11h, 13h à 16h et 17h30 à 21h; dim 9h à 16h et 17h30 à 21h Sheraton Moana Surfrider – A Westin Resort 2365 Kalakaua Ave. p808-931-8383 Face à la mer, entre la plage centrale de Waikiki et la piscine de l’hôtel Moana, la Banyan Veranda entretient la nostalgie d’heures glorieuses. C’est ici qu’était enregistrée, dans l’entre-deuxguerres, l’émission de radio Hawai’i Calls, qui contribua si bien à populariser la musique hawaïenne. On peut y prendre le petit déjeuner, manger léger, y boire un cocktail au pied du célèbre banian, mais pourquoi ne pas plutôt venir pour le thé? Chaque jour, on y sert le high tea à l’anglaise (35$), avec un choix de thés de qualité, de pâtisseries et d’en-cas variés. Le thé terminé, les musiciens s’installent pour des airs de paradis hawaïen.

r Furusato $$-$$$ 2424 Kalakaua Ave. p808-922-4991 L’hôtel Hyatt abrite l’un des meilleurs bars à sushis d’Hawaii: le choix est grand, la qualité, exceptionnelle, et les prix encore abordables. Les sushis sont roulés sous vos yeux par de véritables maîtres nippons; forcément des hommes puisque, la tradition l’affirme, les femmes ont les mains trop chaudes pour ce genre d’exercice… Vous pouvez vous installer au bar ou à une table et commander les sushis à la pièce, au rouleau, ou en combinaison – soupe

au miso et thé inclus. À recommander en particulier, l’unagi (anguille de rivière), cher, mais vraiment divin, et les tobiko, aux œufs de poisson volant. Tavola Tavola $$-$$$ tlj 17h30 à 21h30 (22h vensam) 3106 Montsarrat Ave. p808-737-6600 Voilà une étrange rencontre culturelle: formé en Émilie-Romagne, le chef japonais Masatoshi Yamamoto concocte une cuisine du nord de l’Italie plus authentique que bien d’autres, mettant en scène des produits locaux frais, parfois bios. Essayez donc les pappardelle, ces pâtes minuscules qu’il faut longuement rouler à la main, ou les pâtes vampire, rouges, avec une sauce aux fruits de mer! Ciao Mein $$-$$$ tlj 18h à 22h Hyatt Regency Waikiki Resort & Spa 2424 Kalakaua Ave., 2e étage de l’Ewa Tower p808-923-2426 Son nom traduit sa double appartenance: chinoise et italienne. Le jeu de mots vaut ce qu’il vaut, mais la cuisine ne vous décevra pas. Plutôt que de mêler les deux cuisines, Ciao Mein offre plutôt un choix de plats de l’une et l’autre culture. Restent, sous l’appellation collision cuisine, quelques extravagances à l’instar du canard chinois rôti aux cannellonis… Après tout, Chinois et Italiens ont au moins en commun les pâtes! Le cadre, raffiné, est quant à lui, un peu plus oriental que méditerranéen.

r Hau Tree Lanai $$-$$$ tlj 7h à 11h, 11h45 à 14h (dim 12h à 14h) et 17h30 à 21h New Otani Hotel 2863 Kalakaua Ave. p808-921-7066 Sur une terrasse ombragée par deux vieux hau (hibiscus) aux branches ramifiées, face à la plage de Sans Souci, une vingtaine de tables aux chaises en fer forgé regardent vers l’océan. À ce même endroit, plus de 100 ans en arrière, Robert Louis Stevenson profitait déjà du sable fin et de l’air marin pour se reposer. La carte du restaurant, variée, saura plaire à tous: on y trouve pêle-mêle salades, produits de la mer en nombre, sandwichs variés au déjeuner et touches asiatiques. Si l’on ne dispose que d’un petit budget et que l’on souhaite tout de même profiter du cadre enchanteur du Hau Tree Lanai, mieux vaut venir le midi, où l’on mange bien pour moitié moins cher. Du mardi au samedi, votre dîner sera accompagné par des guitaristes. Orchids $$-$$$ lun-sam 7h30 à 14h, dim 9h30 à 14h30, tlj 18h à 22h Halekulani Hotel 2199 Kalia Rd. p808-923-2311, poste 35 Grand ouvert sur l’océan, avec ses tables fleuries d’une orchidée, Orchids allie le charme des tropiques à l’élégance de cet hôtel de luxe. Spécialisé dans les produits de la mer, il propose principalement poissons et crustacés cuisinés avec légumes et fruits frais des îles, à des prix encore très abordables au regard de la qualité – surtout à midi (executive luncheon de

Golden Dragon $$-$$$$ Hilton Hawaiian Village 2005 Kalia Rd. p808-949-4321, poste 42 Dominant le lac formé au pied de la Rainbow Tower, le Golden Dragon élabore dans un cadre oriental élégant une cuisine chinoise de grande qualité, marquée par les spécialités du sud du pays. La présentation des poissons et des fruits de mer est particulièrement soignée. Le Golden Dragon propose plusieurs menus, dont un «menu santé chinois», dont on a peine à croire qu’il fasse moins de 500 calories. Au dessert, vous ne regretterez pas d’avoir essayé la glace au litchi. Profitez, du mardi au jeudi, du menu dégustation sunset special à 29$ ( au minimum deux personnes).

r Tanaka of Tokyo East $$-$$$$ King’s Village 131 Kaiulani Ave., 2e étage p808-922-4233 Tanaka of Tokyo West $$-$$$$ tlj 11h30 à 14h et 17h30 à 21h30 Ilikai Waikiki Hotel 1777 Ala Moana Blvd. p808-945-3443 Tanaka of Tokyo Central $$-$$$$ 17h30 à 21h30 Waikiki Shopping Plaza 2250 Kalakaua Ave., 4e étage p808-922-4702 Tanaka a été choisi parmi les 10 meilleurs restaurants nippons des États-Unis, toutes catégories confondues. Selon un principe désormais bien connu, vous

vous attablez autour d’une grande plaque de cuisson sur laquelle un chef entoqué, armé de longs couteaux aiguisés, salière et poivrière, fait revenir, entre quelques jongleries, bœuf, poulet, saumon et fruits de mer. Toutes sortes de combinaisons sont possibles. Les portions sont plus petites le midi (seul Tanaka of Tokyo West est alors ouvert), mais les prix sont aussi beaucoup plus abordables. Dans tous les cas, les menus comprennent une soupe au miso, du riz, des légumes, une salade, un dessert et du thé vert. Le service est particulièrement attentionné. Oceanarium $$$ tlj 6h à 22h Pacific Beach Hotel 2490 Kalakaua Ave. p808-922-6111 L’Oceanarium n’est pas tant connu pour la qualité de sa cuisine que pour son immense aquarium haut de 8 m, qui contient plus d’un million de litres d’eau. Quelque 70 espèces de poissons y nagent sous le regard des convives, et, plusieurs fois par jour, des plongeurs s’immergent sous leurs yeux pour les nourrir à la main. Du côté de l’assiette, les buffets sont présents au petit déjeuner et au dîner (pâtes et côtes levées), sans oublier le brunch dominical. Cela dit, on peut se contenter d’admirer l’aquarium du premier étage. Au niveau supérieur, le Neptune’s Garden propose une cuisine plus raffinée, centrée autour des produits de la mer, apprêtés à la manière locale.

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r Singha Thai Cuisine $$$ tlj dès 16h 1910 Ala Moana Blvd. p808-941-2898 À l’ouest de Waikiki, au croisement de l’Ala Moana Boulevard et d’Ena Road, un modèle réduit de temple thaïlandais vous signale le restaurant sans équivoque. Reconnu comme l’un des meilleurs – sinon le meilleur – restaurant thaïlandais de l’archipel, le Singha se fait un honneur, avec une note innovatrice faisant appel aux ingrédients des îles, de n’utiliser que des produits biologiques. La présentation est remarquable, le service attentionné, et, pour couronner le tout, chaque soir se veut même l’occasion d’un spectacle de danseuses thaïes en costumes. Sansei $$$ tlj 17h30 à 22h (2h ven-sam) Waikiki Beach Marriott 2552 Kalakaua Ave., Kealohilani Tower, 2e étage p808-931-6286 La maison, qui possède désormais trois adresses à travers l’archipel, propose une cuisine fusion innovante très influencée par les traditions et les produits japonais, ainsi qu’un bar à sushis fort réputé (et cher), où vous pourrez craquer pour un yellow submarine ou une pink Cadillac... La présentation est imaginative et esthétique. Pour alléger l’addition, profitez des tarifs réduits offerts entre 17h30 et 18h du mardi au samedi ou des late night specials sur les sushis (vensam, –50%).

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24$ à 28$). Le brunch dominical est très apprécié de la bonne société locale.

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Top of Waikiki $$$ tlj 17h à 21h30 Waikiki Business Plaza 2270 Kalakaua Ave. p808-923-3877 Perché au 21e étage d’un immeuble de bureaux, le seul restaurant tournant d’Hawaii vous transporte le temps d’un repas dans les années 1970 – il suffisait d’attendre pour revenir à la mode! Le nouveau chef a tenté de lui redonner du lustre en développant une cuisine régionale hawaïenne très inventive, mais elle le sera sans doute un peu trop pour certains. Les prix ont beaucoup augmenté, mais cela n’empêche pas les lieux d’être pleins tous les soirs. Nick’s Fishmarket $$$-$$$$ tlj 17h30 à 22h (23h ven-sam) 2070 Kalakaua Ave. p808-955-6333 Ce restaurant de poisson, renommé mais cher, fait une large place aux produits tirés des eaux hawaïennes (‘ahi, mahimahi, opakapaka…) ou du reste du Pacifique. Ceux qui n’y tiennent pas trouveront aussi une sélection de viandes. Chaque soir, après le dîner, le Nick’s se transforme en discothèque. Michel’s $$$$ tlj 17h30 à 21h30 (22h vensam) Colony Surf 2895 Kalakaua Ave. p808-923-6552 La salle, qui donne directement sur une petite plage, apporte l’harmonie et le raffinement nécessaires à la dégustation d’une cuisine dénotant une forte influence française: salade au chèvre chaud, bisque de homard, escargots, châ-

teaubriant, etc. Pour accompagner le dessert, vous pourrez commander votre consommation parmi une sélection de portos et de cognacs. La Mer $$$$ Halekulani Hotel 2199 Kalia Rd. p808-923-2311, poste 35 Sous la direction du chef de cuisine Yves Garnier (récemment décoré de l’Ordre du mérite agricole!), la Provence et les senteurs du sud de la France embaument la carte, mais ne négligent nullement les bienfaits locaux – à l’instar du tartare de thons blanc et rouge et de saumon au caviar. Le décor est on ne peut plus raffiné, le plateau de fromages français inégalé à moins de 3 000 km et la vue sur Diamond Head, à travers les baies vitrées et les cocotiers, des plus évocatrices. La carte des vins n’est pas en reste: elle compte pas moins de 300 crus, dont quelques rares Château d’Yquem, Petrus, Latour et Margaux. Si le service est impeccable, on peut cependant regretter qu’il soit aussi compassé (veste exigée pour les hommes). Réservations impératives.

La pointe orientale Roy’s Restaurant $$$-$$$$ lun-jeu 17h30 à 21h ven 17h30 à 21h30, sam 17h à 21h30, dim 17h à 21h Hawaii Kai Corporate Plaza 6600 Kalaniana’ole Hwy., angle Keahole St. p808-396-7697 Le cadre moderne et épuré s’ingénie à faire oublier le contexte du centre com-

mercial sans âme où se trouve le restaurant. La première enseigne O’ahu de Roy Yamaguchi, hôte d’une célèbre émission de télévision culinaire et l’un des pères fondateurs de la nouvelle cuisine hawaïenne, propose de retrouver les grands classiques du chef, des plats mettant en scène les traditions culinaires de tous les peuples d’Hawaii. Les plus grands noms ont défilé ici, ainsi qu’en témoignent les photos de Roy en compagnie des Clinton et le menu dédicacé par Paul Bocuse. Avis aux amateurs, Roy vient d’ouvrir un nouveau restaurant en plein Waikiki, au 226 Lewers Street.

La côte au vent Kane’ohe Vous trouverez dans chacun des centres commerciaux de Kane’ohe et à leurs abords une sélection de comptoirs de restauration rapide, dont aucun ne se distingue particulièrement.

Kailua Bar-B-Q & Things $ 201 Hamakua Dr. p808-261-7223 Ce petit restaurant familial, sans prétention, propose une double carte coréenne et japonaise, ce qui n’est pas illogique dans la mesure où la première emprunte beaucoup à la cuisine de la seconde. On peut en conséquence commander viande grillée au barbecue façon coréenne, tempuras, nouilles ou fruits de mer à la japonaise. Chaque jour,

Los Garcia’s $ 14 Oneawa St. p808-261-0306 Ce petit restaurant mexicain authentique (ça pique!) est très populaire auprès des habitants de Kailua qui s’y pressent les fins de semaine. Le patron vient du Jalisco, et la carte reflète ses origines, mescal excepté. Une bonne musique latino-américaine fera descendre le tout, avec duo de mariachis tous les mardis et mercredis. Zia’s Caffe $-$$ tlj 11h à 21h (22h ven-sam) 201 Hamakua Dr. p808-262-7168 Les bouteilles d’huile d’olive et de vinaigre balsamique disposées sur les tables donnent l’illusion d’une Italie toute proche. Ne vous emballez pas: lorsque la salade de tomate à la mozzarella arrive sur votre table, il manque les tomates et la mozzarella… Cela dit, les pâtes ne sont pas plus mauvaises qu’ailleurs, les portions généreuses et les serveurs accommodants. Casablanca $$$ mar-sam 18h à 20h30 19 Ho’olai St. p808-262-8196 Plongez-vous, l’espace d’un dîner, dans une atmosphère résolument différente. Cet authentique restaurant marocain, inattendu sous ces latitudes, enchantera tous ceux qui aiment le changement ou le couscous – ou les deux. Le décor, entre arches blanchies à la chaux et tapis, évoque de manière plutôt raffinée des souvenirs de la ville blanche.

La côte nord La côte nord-ouest, entre Kane’ohe et La’ie, est assez mal pourvue en restaurants. Impossible, par exemple, de trouver un établissement où prendre un petit déjeuner sur ce parcours. À La’ie, vous pouvez compter sur quelques comptoirs de restauration rapide, un drive-in très populaire, un restaurant chinois et un grand supermarché. Gardez en outre un œil ouvert pour repérer la camionnette rouge et blanche de Leonard’s Bakery (voir p 155), le «spécialiste» des malassadas. Les choses s’améliorent un petit peu au-delà de La’ie grâce aux nombreux stands et casse-croûte établis le long de la route, en particulier des camionnettes vendant des crevettes fraîches (mais chères). Seul Hale’iwa, plus à l’ouest, possède vraiment une sélection importante. Hilton Turtle Bay Resort $$$-$$$$ Palm Terrace, tlj 6h30 à 14h et 17h à 21h 21 Degrees North, mar-sam 18h à 22h Bay Club, tlj 18h à 0h30 57-091 Kamehameha Hwy. (Mile 12,6) p808-293-8811 On trouve ici trois options principales pour se restaurer. Le Palm Terrace, doté d’une carte sans imagination, propose essentiellement des buffets à thèmes (tlj 17h30 à 21h), ce qui ne l’empêche pas d’être cher. Seul le buffet du petit déjeuner est intéressant en semaine (le week-end, les prix augmentent), avec un choix extrêmement vaste. La grande salle octogonale du 21 Degrees North s’ouvre joliment sur l’anse de Kuilima. On y sert une cuisine hawaïenne contem-

poraine et... 21 sortes de martinis! Le menu dégustation, bien que cher, remporte les suffrages de tous ceux qui s’y sont essayé. Le Bay Club, près de la réception, est un bar avec billard qui sert surtout des cocktails, mais aussi quelques plats chauds. Des musiciens s’y produisent les vendredi, samedi et dimanche.

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Ka’a’awa Michael’s @ the Crouching Lion $$ tlj 11h à 22h (bar jusqu’à 1h) 51-666 Kamehameha Hwy. p808-237-8511 Favori des excursionnistes sur la route de la côte nord, l’ex-Crouching Lion, en poste depuis un demisiècle (ça se voit!), propose une sélection variée, quoique d’une qualité très moyenne. Hamburgers, poisson du jour, crevettes, volaille, salades, steaks, porc kalua et même quelques plats végétariens se retrouvent au menu. La coconut pie, au dessert, est l’une des spécialités maison. On peut juste venir y boire une bière le soir en profitant du billard, du karaoké ou des matchs à la télé.

La’ie Hukilau Cafe $ mar-ven 7h à 14h, sam 7h à 11h30 55-662 Wahinepe St. p808-293-8616 Favori de bien des habitants de La’ie, des manœuvres aux cols blancs qui viennent y grappiller un déjeuner rapide, le Hukilau Cafe sert une cuisine familiale très simple, sans une once de sophistication. Le matin,

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un poisson frais différent est proposé.

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vous y trouverez un large choix, depuis les crêpes aux fruits jusqu’au Hungry Hawaiian, version généreuse du petit déjeuner américain classique. Les plats du midi, avec quatre ou cinq choix chaque jour, sont toujours prêts de déborder sur la table tant les portions sont gargantuesques. Pas de cartes de crédit.

Hau’ula

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Shrimp Express $-$$ mar-ven 7h à 14h, sam 7h à 11h30 54-296 Kamehameha Hwy. p808-232-2079 Ne vous fiez pas totalement au nom: pour l’express, c’est en général raté! Pour les crevettes, par contre, vous ne serez pas déçu. Fraîches, issues des élevages voisins, elles sont préparées de bien des façons et même servies en combinaison avec du steak ou du poulet.

Kahuku Giovanni’s Shrimp Truck $-$$ p808-293-1839 La vieille camionnette blanche, recouverte de graffitis, est garée sur le bas-côté à la sortie nord de Kahuku. Des années durant, tous les habitants des environs ont défilé pour ses excellentes crevettes fraîches, servies dans une sauce au beurre et au citron, aux épices africaines (no refund!) ou encore à l’ail. Mais, à 12$ la portion, même copieuse, il n’y a plus guère que les touristes qui s’arrêtent encore chez Giovanni’s.

Hale’iwa

r Cafe Hale’iwa $ tlj 7h à 14h 66-460 Kamehameha Hwy. p808-637-5516 Situé à l’entrée sud de Hale’iwa, face au McDonald’s, ce café est devenu au fil des ans le rendez-vous des surfeurs internationaux. Rien de mieux pour se caler l’estomac, histoire de mieux glisser sur les déferlantes de Sunset ou de Waimea. On y trouve un grand choix d’excellents petits déjeuners américains ou mexicains à des prix très raisonnables. Le pain aux bananes tout chaud est un délice, et les hamburgers et sandwichs servis au déjeuner ne sont pas mal non plus. Que demander de plus? Celestial Natural Foods $ lun-sam 9h à 17h, dim 9h à 16h 66-443 Kamehameha Hwy. p808-637-6729 À la manière des poupées russes, ce magasin de produits bios bien achalandé abrite une trouvaille, le Café Paradise Found, qui propose tout un assortiment de soupes, salades, chilis, sandwichs, houmous et cocktails de jus frais pour quelques dollars. Vous pourrez grignoter votre assiette végétarienne, avec riz, salade et tofu sauté, sur une des trois banquettes en similicuir rouge. Coffee Galery $ North Shore Marketplace 66-250 Kamehameha Hwy. p808-637-5355

Cette petite brûlerie annonce la couleur en tapissant son plafond de sacs de café de Kona. Pour accompagner votre grand noir, votre latte ou votre cappuccino, vous pourrez commander quelques pâtisseries et viennoiseries ou, au déjeuner, un bol de chili végétarien. Honnêteté suprême, on vous précise même quels plats sont préfabriqués! Kua ‘Aina $ tlj 11h à 20h 66-214 Kamehameha Hwy. p808-637-6067 Ce petit resto avec quelques tables à l’intérieur et plein d’autres dans la rue propose un vaste choix de sandwichs et «les meilleurs hamburgers du monde». C’est vrai qu’ils sont bons, faits à la commande, avec ou sans oignons grillés, la viande cuite selon vos désirs. La recette est si bonne que Kua ‘Aina a essaimé à Honolulu et… jusqu’à Tokyo! Matsumoto’s Shave Ice $ tlj 9h à 18h 66-087 Kamehameha Hwy. p808-637-4827 Le père de la shave ice hawaïenne (glace pilée recouverte de sirop) est situé face à l’église de Lili’uokalani. L’ancienne épicerie du début du XXe siècle a cédé la place, avec le succès de la recette maison, à un magasin de souvenirs, mais on peut toujours y commander, à un prix défiant toute concurrence, d’énormes glaces multicolores aux parfums les plus variés.

tico-tropical, est rehaussé de torches et de touches florales.

Cholo’s $$ tlj 10h30 à 21h30 (bar jusqu’à 23h) North Shore Marketplace 66-250 Kamehameha Hwy. p808-637-3059 Ce petit resto mexicain aux murs couverts de masques, peintures, tapis et autres souvenirs colorés prépare les habituels burritos, quesadillas, tacos, fajitas et autres antojitos. Le menu est le même toute la journée; seuls les portions et les prix varient. La spécialité de la maison est le chili relleno, le poivron farci avec fromage fondant et les tacos de poisson.

Makaha Valley Country Club Restaurant $ 84-627 Makaha Valley Rd., Makaha Valley Country Club (Mile 12,6) p808-695-7111 Si vous craignez de trouver un établissement guindé, n’ayez crainte. Ce Country Club, surtout fréquenté par les golfeurs résidant dans les environs, est l’un des plus décontractés qu’il soit donné de trouver. Les dimanches et lundis, il se transforme même en bar sportif. Outre sandwichs et hamburgers, on y trouve quelques plats de nouilles japonais.

Jameson’s By the Sea $$-$$$ lun-ven 11h à 21h30, samdim 9h à 21h30 62-540 Kamehameha Hwy. p808-637-6272 Un peu plus élaboré que les autres établissements de Hale’iwa, ce restaurant, également établi sur la Big Island, toujours en vue de la mer, sert sandwichs, salades, steaks et hamburgers dans la journée, et principalement des poissons frais le soir. ‘Ahi, ono, ulua, ‘opakapaka…. tout dépend de la pêche du jour. Le cadre, roman-

Tsunami’s Pub & Grinds $-$$ 87-064 Farrington Hwy. (Mile 9,5) p808-696-3975 La devanture pourrait laisser supposer un restaurant un peu plus pimpant, mais vous devrez vous contenter des habituels hamburgers, sandwichs, salades et autres plate lunches graisseux. Après tout, cela est de mise pour un bar sportif s’animant surtout les dimanches et lundis à l’heure des matchs de football américain.

La côte sous le vent Le choix dans la région est des plus limités, et, si vous ne souhaitez pas dépenser trop au Ihilani Resort, il vous faudra vous contenter d’un arrêt rapide ou d’un pique-nique, ce qui semble préférable.

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Kapolei JW Marriott Ihilani Resort & Spa at Ko’Olina $$$-$$$$ Ko’Olina Resort 92-1001 Olani St. p808-679-0079 Les restaurants de l’Ihilani Resort, bien que de bonne qualité, sont dans l’ensemble très chers. Azul propose une cuisine assez classique saupoudrée de touches locales, s’appuyant sur le meilleur des produits locaux, bios pour l’essentiel. Les produits de la mer sont particulièrement bien représentés en hors-d’œuvre. Le brunch dominical au champagne (45$; 9h30 à 14h) est royal. Ushio-Tei est un restaurant japonais de qualité qui propose de grands classiques nippons, des sushis et des buffets les lundis, vendredis et samedis. Le Naupaka Terrace, enfin, est le plus simple et le plus abordable des restaurants de l’hôtel. Agréablement tourné vers la piscine, il est populaire pour son buffet servi au petit déjeuner (19$ à 27$).

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Sorties Activités culturelles Le Hawaii Visitors Bureau tient à jour une liste des activités si complète que l’on s’y perd un peu... Le calendrier est disponible sur Internet (www.gohawaii. com/about_hawaii/plan/ events_in_hawaii). On peut aussi appeler les services de la mairie au p808-5275666. Pour un panorama plus complet des activités de la semaine, on peut se

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Haleiwa Eats $-$$ tlj 12h à 21h (21h30 ven-sam) Kamehameha Hwy. p808-637-4247 Sans être à proprement parler exceptionnelle, la cuisine thaïe de la maison est de bonne tenue, la présentation soignée, et les lieux sont très populaires le soir auprès d’une foule plutôt jeune. Essayez, par exemple, l’un des currys ou le canard dans une sauce au gingembre frais.

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procurer les brochures gratuites O’ahu Gold ou This Week O’ahu (hebdomadaires) ou encore acheter l’édition du dimanche du Honolulu Advertiser. Quant aux billets pour les spectacles, on peut les acheter auprès des théâtres et salles concernés, ou en s’adressant à TicketPlus au p808-526-4400. Les lu’au

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Royal Lu’au Royal Hawaiian Hotel 2259 Kalakaua Ave. p808-921-4600 www.royal-hawaiian.com Le seul lu’au organisé en front de mer à Waikiki est le Royal Lu’au organisé tous les lundis par l’hôtel Royal Hawaiian sur ses pelouses (adultes 99$, enfants 55$). Danses et chants sont au rendez-vous, sans oublier une montagne de nourriture, qui peut fournir l’occasion de goûter certaines spécialités hawaïennes. Le spectacle se termine par une danse du feu. Paradise Cove Lu’au 92-1089 Ali’i Nui Dr. Kapolei p808-842-5911 ou 800-775-2683 www.paradisecovehawaii.com Situé sur le bord de mer, au nord du Ko’Olina Resort, à environ 40 min de Waikiki, le Paradise Cove Lu’au organise un des lu’au les plus populaires de l’île. Vous aurez droit à la cuisson du cochon dans l’imu, à la procession «royale» et au spectacle de hula et de danses polynésiennes. Des navettes gratuites sont mises à la disposition des clients au départ de Waikiki. Plusieurs options sont proposées, de 73$ à 123$ pour les adultes (enfants 53$ à 98$).

Germaine’s Lu’au p808-949-6626 ou 808-941-3338 www.germainesluau.com Juste au sud, près de Barber’s Point, le Germaine’s Lu’au (65$ adultes, 45$ à 55$ enfants) est un événement plus familial. Cela n’a guère d’incidence sur le programme, assez semblable, avec une cour hawaïenne débarquant en canoë, l’incontournable cochon cuit dans l’imu et un spectacle de danse représentant quatre différents archipels polynésiens. Le buffet, à volonté, est mi-hawaïen mi-américain. Ali’i Lu’au Polynesian Cultural Center p808-293-3333 ou 800-367-7060 www.polynesia.com Des forfaits permettent d’inclure l’Ali’i Lu’au à la visite du Polynesian Cultural Center ((80$ adultes, 56$ enfants; voir p 118). L’accueil et le repas ont lieu de 17h à 18h40 pour permettre d’enchaîner avec le spectacle Horizons. Sea Life Lu’au Sea Life Park 41-202 Kalanianaole Hwy. p808-259-7933 ou 800-417-1736 www.sealifeparkhawaii.com Le dernier-né des lu’au d’O’ahu est le seul à inclure un spectacle de dauphins (adultes 80$, enfants 50$; tlj sauf mar et sam). On s’éloigne encore un peu plus de la tradition... Spectacles gratuits Molehu I Waikiki (crépuscule à Waikiki) Le spectacle Molehu I Waikiki, avec cérémonie d’allumage des torches, musique hawaïenne et hula authentique, a lieu tous les samedis et dimanches à 18h30 (18h nov à janv) au Kuhio Beach

Banyan, près de la statue de Duke Kahanamoku. Royal Hawaiian Band p808-922-5331 Le Royal Hawaiian Band, fondé en 1836 sous le règne de Kamehameha III sous le nom de «King’s Band», se produit en concert public le vendredi à 12h15 devant le palais ‘Iolani, ainsi que le dimanche au Kapi’olani Park Bandstand, à 14h. De la musique classique aux airs modernes, la Royal Hawaiian Band aborde tous les thèmes. De nombreux hôtels et centres commerciaux organisent des spectacles de hula, des démonstrations d’artisanat ou des cours gratuits d’ukulélé, etc. C’est le cas, par exemple, du Royal Hawaiian Shopping Center (2201 Kalakaua Ave. p808922-2299). Un spectacle de hula a lieu tous les soirs au Hilton Hawaiian Village. Le vendredi, l’hôtel met de surcroît en scène le jubilé du roi Kalakaua (King’s Jubilee) avec feux d’artifice. Le même jour, entre 20h et 22h, les danseurs de l’école de hula de Na Mea Hula o Kahikiuaokalalani (Strolling Hula) se produisent le long de Kalakaua Avenue, s’arrêtant au Royal Hawaiian Shopping Center et à la King Kalakaua Plaza. Une fois sa rénovation achevée, l’International MarketPlace (2330 Kalakaua Ave.) devrait reprendre ses démonstrations de hula gratuites. Juste à côté, au Waikiki Town Center (Kuhio Ave. p808922-2724), un spectacle intitulé Voyage through Polynesia est organisé les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 19h. L’Ala Moana Center, avec quelque 500 spectacles annuels, n’est pas en reste. On notera

Spectacles de production Don Ho Show Waikiki Beachcomber Hotel 2300 Kalakaua Ave. p808-923-3981 ou 877-693-6646 www.donho.com Peut-être le plus célèbre d’Hawaii, le Don Ho Show fait recette depuis plus de 40 ans. Don, chanteur-vedette, interprète les classiques hawaïens, depuis «Tiny Bubbles», son plus grand succès, jusqu’à «Aloha Oe», composé par la reine Lili’uokalani. Plusieurs autres artistes l’accompagnent. Magic of Polynesia Waikiki Beachcomber Hotel 2300 Kalakaua Ave. p808-356-1800 ou 888-349-7888 www.magic-of-polynesia.com Au Waikiki Beachcomber également, Magic of Polynesia est un spectacle de grande envergure mêlant chants et danses polynésiens à des tours de magie. Il est présenté tous les soirs sous la direction de John Hirokawa, illusionniste hawaïen renommé. Les dimanches et lundis, un autre artiste le remplace. Creation – A Polynesian Odyssey tlj sauf lun et mer Sheraton Princess Ka’iulani 120 Ka’iulani Ave. p808-922-5811 ou 800-782-9488 www.princess-kaiulani.com/de_ creation.htm Influencées par les effets spéciaux, les représentations de Creation – A Polynesian Odyssey vous transportent à l’aube de l’ère

polynésienne. À travers les légendes sont retracées la création des îles, la naissance du premier couple et les batailles entre guerriers rivaux. Cette production évoque par moments les spectacles de danses polynésiennes des lu’au. On peut choisir de n’assister qu’au spectacle (38$) ou de venir auparavant pour le dîner (68$ à 105$). Cirque Hawaii jeu-mar 18h30 et 20h30 325 Seaside Ave. Waikiki p808-922-0017 www.cirquehawaii.com Son nom vous aura déjà presque tout dit, si ce n’est que le spectacle, très réussi, met en scène une trentaine d’artistes venus du monde entier. Tarifs de 49$ à 75$ (enfants 32$ à 49$). Théâtres et salles de spectacle Neal S. Blaisdell Center 777 Ward Ave., angle King St. p808-527-5400 www.blaisdellcenter.com Fort de ses 2 160 places, le Neal S. Blaisdell Center accueille les grandes représentations des spectacles de Broadway. On y trouve une salle de concerts, siège du Hawaii Opera Theatre (985 Waimanu St., p808-5967858, www.hawaiiopera.org). En une courte saison de six semaines étendue de la fin de janvier au début de mars, l’opéra produit trois spectacles. Hawaii Theater 1130 Bethel St. p808-528-0506 www.hawaiitheatre.com Inauguré en 1922, le Hawai’i Theater, restauré en 1996, accueille jusqu’à 1 400 spectateurs pour des spectacles variés: troupes

de danse, concerts classiques, musiciens locaux et nationaux, événements culturels, etc. Les premiers et derniers films du Hawai’i International Film Festival y sont projetés, et le festival de jazz y est organisé.

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Diamond Head Theater 520 Makapu’u Ave. p808-733-0277 ou 808-733-0274 (billets) www.diamondheadtheatre.com Fondé en 1915 sous le nom de «The Footlights», le Diamond Head Theater s’est, au fil du temps, imposé comme le principal centre d’acteurs d’Hawaii. Une inconnue du nom de Bette Midler y fit ses débuts. Chaque saison donne lieu à six productions théâtrales locales, en plus des comédies musicales et autres grands succès en tournée. Honolulu Symphony Orchestra 650 Iwilei Rd. p808-792-2000 www.honolulusymphony.com Fondé il y a plus d’un siècle, le Honolulu Symphony Orchestra s’enorgueillit d’être «le plus ancien orchestre symphonique à l’ouest des montagnes Rocheuses». Les concerts ont lieu au Neal S. Blaisdell Center ainsi qu’à la Waikiki Shell, dans le parc de Kapi’olani, et au Hawaii Theater.

Bars et discothèques L’essentiel de la vie nocturne s’est longtemps concentré à Waikiki, où l’on trouve toujours la plupart des boîtes et discothèques. Depuis quelques années, on assiste cependant à une renaissance progressive du centre- ville. Cela dit, ne vous attendez pas à retrouver une scène délirante, Hono-

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en particulier un spectacle de hula présenté par des enfants le dimanche matin et des démonstrations de danses polynésiennes le mardi par des employés du Polynesian Cultural Center.

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lulu n’est pas Los Angeles ou San Francisco. Pour palier la morosité (relative) des nuits hawaïennes, productions locales et disques-jockeys continentaux débarquent régulièrement pour des soirées groove, R&B, house et autres hiphop – dont certaines sont destinées au moins de 21 ans. En dehors des bars et restaurants mentionnés cidessous, d’autres établissements accueillent des musiciens, certains soirs ou tous les soirs. Vous en trouverez la liste (mise à jour régulièrement) dans le magazine gratuit This Week O’ahu. Honolulu

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Indigo mar-sam 16h à 2h 1111 Nu’uanu Ave. p808-521-2900 Du mardi au samedi soir, le Green Room se métamorphose en boîte. Plutôt chic, plus jazz et funk que rap et hip-hop, il est l’une des plus populaires de la ville dans le genre chic décontracté. Tous les mardis soir, à 18h, des dégustations de vins sont organisées avec un choix de hors-d’œuvre (20$). Murphy’s Bar & Grill lun-ven 11h30 à 2h, sam 16h à 2h, dim 17h à 24h 2 Merchant St. p808-531-0422 À l’intersection de Merchant Street et de Nu’uanu s’étend l’«Irish Corner» d’Honolulu. Vivant, explosif surtout les fins de semaine lorsque débarquent les étudiants, Murphy’s est l’un des bars les plus populaires du centre-ville d’Honolulu. Votre bière pression (16 options!) vous sera servie par un barman… en costume de

barman, comme on pourrait en trouver en Europe ou à la rigueur sur la côte est des États-Unis – une rareté dans les îles. Parfait pour des rencontres sympathiques. Ocean Club mar-ven 16h30 à 4h, sam 19h à 4h Restaurant Row 500 Ala Moana Blvd. p808-531-8444 Rendez-vous des jeunes cadres dynamiques d’Honolulu, l’Ocean Club est ouvert à tous (23 ans minimum, sauf le jeudi, 21 ans), mais exige de ses clients qu’ils soient «correctement habillés». Les habitués, qui débarquent au sortir du centre financier, s’y retrouvent pour une bière au bar en attendant que la nuit ne s’éveille. L’Ocean Club, sur des airs variés mais chauds, lancés par des DJ, est l’une des boîtes les plus branchées d’Honolulu. L’ambiance culmine le dernier samedi du mois à l’occasion du Piranha Room Party. Un droit d’entrée de 5$ est imposé les vendredis et samedis après 20h. O’Toole’s Pub tlj 10h à 2h 902 Nu’uanu Ave., face à Murphy’s p808-536-4138 O’Toole’s a adopté du pub irlandais l’atmosphère intime, tout en se réservant un cadre un rien plus distingué. C’est un bar de quartier (where everybody knows your name), ce qui n’empêche pas de bons musiciens de s’y produire tous les jours. Le dimanche, rythmes irlandais au programme.

Hanks Cafe tlj 13h à 2h 1038 Nu’uanu Ave. p808-526-1410 Tous les jours, du mardi au dimanche, des musiciens se produisent au bar: jazz, piano, rock… il y en a pour tous les goûts. L’atmosphère est bon enfant: les uns discutent, les autres picolent ou dansent. Sur les murs, les toiles très colorées du patron, Hank Taufaasau, se glissent entre les affiches de bière et les photos. À l’étage, le Dragon Upstairs, au cadre plus intime, se dédie plus spécifiquement au jazz. Chai’s Island Bistro tlj 11h à 2h Aloha Tower Marketplace 1 Aloha Tower Dr. p808-585-0011 Chaque soir, dès 18h30 ou 19h, se produisent musiciens et groupes de renom, comme les Makaha Sons ou les frères Cazimero. La plupart des performances durent 2h. Waikiki Duke’s Canoe Club tlj 7h à 24h Outrigger Waikiki Hotel 2335 Kalakaua Ave. p808-922-2268 Outre son restaurant, le Duke’s est célèbre pour son bar, où l’on peut débarquer pieds nus de la plage sans risque de remontrance. L’animation monte peu à peu au fil de l’après-midi, avec une première séance de musique des îles entre 16h et 18h du vendredi au dimanche, pour culminer le soir de 22h à minuit avec un second service de rythmes hawaïens modernes.

Moose McGillycuddy’s Pub & Café tlj 7h30 à 3h30 310 Lewers St. p808-923-0751 En plus de ses petits déjeuners renommés, le Moose attire un nombre conséquent de piliers de bar et de fêtards venus descendre quelques bières ou s’éclater sur la piste de danse après 20h. Musiciens ou DJ, tout dépend des soirs. Un groupe local se produit sur place tous les soirs. Le dimanche, vous pouvez compter sur le concours de bikinis. Happy Hours quotidiennes de 16h à 20h. Rumours jeu 17h à 2h, ven dès 17h sam dès 21h Ala Moana Hotel 410 Atkinson Dr. p808-955-4811 Ce bar-discothèque plutôt chic, logée au rez-de-chaussée de l’hôtel Ala Moana, propose un programme différent à chacun des jours d’ouverture: salsa le jeudi, top 40 le vendredi et musique des années 1970 à 1990 le samedi. Les plus timides ou ceux qui manquent de confiance en eux pourront même prendre des cours de salsa avant le début de la soirée du jeudi! Pas de droit d’entrée, mais deux consommations au minimum.

Zanzabar mar 20h à 4h, mer-dim 21h à 4h Waikiki Trade Center 2255 Kuhio Ave. p808-924-3939 Hot Latin Tuesday vibrant au rythme de la salsa, soirée mini-jupes le mercredi, Thirsty Thursdays, le vendredi danse saupoudrés de gogo girls... et toujours la fougue des DJ qui déversent leur lot de décibels sur les deux pistes de danse – techno, hip-hop, trance... Le samedi soir, ils sont plus d’un millier à se serrer là. D’un jour à l’autre, l’entrée est possible dès 18 ans, ou seulement pour les plus de 21 ans. Scruples tlj 8h à 4h Waikiki Marketplace 2310 Kuhio Ave. p808-923-9530 Serveuses en bikinis et mini-paréos, tongs et shorts acceptés: le ton ici est décontracté. Une conséquence, sans doute, de la proximité de la plage. La discothèque vibre tous les soirs au son des derniers tubes du palmarès lancés par un disque-jockey infatigable et sur des rythmes empruntant un peu à tous les styles de musique – ce qui n’a l’air de déranger personne. Boissons à 1$ le mercredi, concours de bikinis le jeudi et boissons à moitié prix le dimanche. Ouvert à tous à partir de 18 ans. Mai Tai Bar tlj 11h à 1h Ala Moana Center 1450 Ala Moana Blvd., 2e étage p808-947-2900 Populaire... le mot est faible. Envahi dès 22h, l‘établissement se fait naturellement la fierté de servir des mai tai sans reproche, classiques ou à la manière de la shave

ice, à siroter en écoutant la musique. Il ne se passe pas un soir sans qu’au moins deux chanteurs ou groupes se produisent, les premiers en fin de journée (16h-19h), les seconds après dîner (21h30-24h30). Pas de droit d’entrée.

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Shore Bird Beach Bar tlj 7h à 1h Outrigger Reef on the Beach 2169 Kalia Rd. p808-922-2887 On vient y avaler un sandwich ou boire un coup lorsque le soleil tape trop sur le sable qui s’étale juste contre les tables. On peut aussi y écouter des groupes locaux tous les midis (12h à 14h30) et soirs (nonstop 16h30 à 1h). Ailleurs à Honolulu Anna Bannana’s tlj 14h à 2h 2440 S. Beretania St. p808-946-5190 Deux ou trois générations d’étudiants ont fait d’Anna Bannana’s l’un des lieux de sortie les plus populaires d’O’ahu. Certains y viennent juste pour assister aux matchs de football américain à l’étage, ou pour écluser une bière au pub du rez-de-chaussée, dans un décor sombre un peu déglingué. Les vendredis et samedis soir, la scène s’anime de groupes locaux, et la foule débarque. Groove, blues, hip-hop, rock… on peut alors danser sur tous les rythmes. Open mike le lundi pour les amateurs. Magoo’s Pizza 1015 University Ave. p808-946-8830 Pizzas et bières à gogo, étudiants et habitants du quartier se côtoient ici dans la bonne humeur, après la sortie des cours ou du

O’ahu - Sorties

Hard Rock Cafe tlj 11h à 23h (bar jusqu’à 24h30) 1837 Kapi’olani Blvd. p808-955-7383 Un de plus, oui, mais cela n’empêche pas le Hard Rock d’être bourré à craquer tous les soirs. Des musiciens débarquent deux ou trois fois par mois.

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boulot, sur fond de musique. Les prix des bières défient toute concurrence les lundis et mardis avec des specials à 1$ ou 1,50$! D’ailleurs, beaucoup n’y vont que pour la bière et pas pour les pizzas... Les curieux feront un tour au poke bar le soir. Compadres Bar & Grill lun-jeu 11h à 0h30, ven-sam 11h à 1h30, dim 11h à 23h30 Ward Center 1200 Ala Moana Blvd., 1er étage p808-591-8307 Ce restaurant mexicain très populaire auprès des jeunes et des étudiants accueille des groupes de musiciens presque chaque fin de semaine. Le mardi, ça déborde de partout entre 16h et 19h: les tacos sont alors à 1$ et les Margaritas à 2,50$. À la vôtre!

Bars gays

O’ahu - Sorties

Waikiki Angles Waikiki tlj 10h à 2h 2256 Kuhio Ave.,1er étage p808-923-1130 (info) ou 808-926-9766 (bar) Dans un cadre un peu défraîchi, cette boîte gay établie de longue date propose des spectacles de travestis et des revues masculines, des tournois de billard et des soirées dancing avec disquesjockeys les vendredis et samedis. La maison organise une croisière en catamaran le dimanche, qui est plus un prétexte à rencontres qu’une excursion classique (p808-221-0069).

Fusion Waikiki tlj 22h à 4h, sauf ven-sam 20h à 4h 2260 Kuhio Ave., 1er étage p808-924-2422 Prenez l’escalier rouge et noir, à gauche de l’entrée du restaurant Paradise Barbeque, c’est à l’étage. Ce club gay, établi depuis longtemps, est situé immédiatement contre l’Angles, ce qui permet de passer de l’un à l’autre facilement. Si le lundi est dédié au karaoké gratuit jusqu’à 2h, le reste de la nuit et les autres soirs sont entièrement consacrés à la danse, avec des disquesjockeys différents tous les soirs. La maison organise des revues masculines suivant des horaires variés. Hula’s Bar & Lei Stand tlj 10h à 2h 134 Kapahulu Ave. p808-923-0669 Le rendez-vous gay le plus populaire d’Honolulu a déménagé au deuxième étage de l’hôtel Waikiki Grand après 25 années passées sur Kuhio Avenue. On peut dorénavant siroter ses cocktails sur la terrasse, avec une vue sur Diamond Head, jouer au billard en attendant le lancement de la soirée. Les thèmes sont différents tous les jours: dance music le lundi, disco le mercredi, rumba le jeudi, etc. Prix avantageux en fin d’après-midi et en début de soirée.

Événements sportifs Janvier Ala Wai Canoe Challenge p808-923-1802 Organisé sur le canal d’Ala Wai, à l’arrière de Waikiki.

Avril Championnat mondial annuel de bodyboard féminin www.bodyboard.org Inauguré en 1990, cet événement se déroule sur la côte nord. Septembre Na Wahine o Ke Kai p808-525-5413 www.nawahineokekai.com Course de canoës réservée aux femmes, entre Moloka’i et O’ahu. Arrivée sur la plage du fort de Russy. Octobre Na Moloka’i Hoe www.ohcra.com/molokaihoe/history. htm Célèbre course de canoës entre Moloka’i et O’ahu. Arrivée sur la plage du fort de Russy. Novembre OP Pro Hawaii et O’Neill World Cup of Surfing p808-637-2299 www.triplecrownofsurfing.com Les deux premières des trois grandes compétitions de surf, qui mettent en présence une centaine des meilleurs spécialistes mondiaux, à Hale’iwa puis à Sunset Beach, sur la côte nord. OP Pro Hawaii et Roxy Pro World Cup of Surfing p808-637-2299 www.triplecrownofsurfing.com Ces championnats mettent en présence les meilleures surfeuses du monde, à Hale’iwa puis à Sunset Beach.

Marathon annuel d’Honolulu p808-734-7200 www.honolulumarathon.org Course à pied dans le décor spectaculaire de Waikiki Beach et de Diamond Head. Rip Curl Pipeline Masters p808-637-2299 www.triplecrownofsurfing.com La troisième et dernière étape de la Triple Crown of Surfing, la plus disputée, à Banzai Pipeline.

Fêtes et festivals

Narcissus Festival p808-533-3181 www.narcissusfestival.com Organisé avec les célébrations du Nouvel An chinois, avec l’élection d’une reine des Narcisses.

Mardi Gras Follies p808-473-1703 Depuis 1965, Pearl Harbor fête le Mardi gras par un spectacle avec des numéros de clowns, des spectacles de danse ethniques, etc. Mars

Annual Aloha State Square and Round Dance Festival p808-923-0446 www.squaredancehawaii.org En 2008, ce sera le 43e festival organisé par la fédération des clubs de Square Dance d’Hawaii à Pearl City.

Festival annuel d’Honolulu p808-926-2424 www.honolulufestival.com Événement promotionnel pour l’harmonie interculturelle, la coopération économique et l’entente multi ethnique entre la population d’Hawaii et les régions d’Asie-Pacifique. Le grand défilé sur Kalakaua Avenue est le moment culminant du festival.

Février Nouvel An chinois p808-922-2299 Défilés, danse du lion, démonstrations d’arts martiaux dans le Chinatown d’Honolulu principalement, mais aussi au Ala Moana Center.

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Avril Nu’uanu Mardi Gras p808-589-1771 Que la fête commence!

Janvier

Ali’i Sunday 31 janvier p808-522-1333 www.kawaiahao.org/alii_sunday. shtml Messe en l’honneur du roi Lunalilo, en costumes d’époque. D’autres Ali’i Sundays ont lieu en mémoire d’autres membres de la royauté.

Cherry Blossom Festival p808-949-2255 www.cbfhawaii.com Le plus important événement japonais de l’année.

Défilé de la Saint Patrick 17 mars www.irishclubhawaii.com The Society of the Friendly Sons of St. Patrick d’Hawaii organise un défilé célébrant la contribution irlandaise à la diversité culturelle de l’île. Joignez-vous à eux sur Kalakaua Avenue. Prince Kuhio Day 26 mars Avec défilé, en l’honneur de Jonah Kuhiokalanianaole, premier délégué d’Hawaii au Congrès des États-Unis.

Hawaii International Spring Film Festival (HIFF) p808-550-8457 (billets) www.hiff.org Ce festival célébrera son 28e anniversaire en 2008. Hawaii Invitational International Music Festival p800-448-2374 www.hawaiiinvitational.com Concerts de fanfares gratuits à Waikiki. Mai Lei Day 1er mai p808-266-7655 Honolulu célèbre le 1er mai à sa façon, en offrant des colliers de fleurs. Juin King Kamehameha Celebration 11 juin p808-586-0400 Défilé floral et cérémonie auprès de la statue du roi devant Ali’iolani Hale. Musique et concours de hula. Juillet Fête nationale 4 juillet Surtout à l’Ala Beach Park.

Moana

Prince Lot Hula Festival p808-839-5334 www.mgf-hawaii.org/HTML/Hula/ princelothulafestival.htm Belle compétition de hula kahiko et auana, aux magnifiques Moanalua Gardens.

O’ahu - Sorties

Décembre

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S A

Ukulele Festival p808-732-3739 Concerts offerts par les plus grands joueurs d’ukulélé au monde au Kapi’olani Park Bandstand, à Waikiki. Août Festival international de jazz p808-941-9974 www.hawaiijazz.com Concerts donnés par des jazzmen nationaux et internationaux. Septembre Aloha Festivals p808-589-1771 www.alohafestivals.com Fondé il y a 62 ans! Courses de canoës, reconstitutions historiques, défilé floral, musique hawaïenne, exposition d’art et d’artisanat. Octobre Honolulu Orchid Society Show www.honoluluorchidsociety.org Cette exposition d’orchidées se tient depuis plus de 60 ans.

O’ahu - Sorties

Décembre Bodhi Day Le Bodhi Day est célébré le 8 décembre ou le dimanche le plus proche avec des cérémonies dans les temples bouddhiques.

A

Achats Art et artisanat Bishop Museum 1525 Bernice St. p808-847-3511 Les boutiques des musées disposent souvent de

beaux objets d’artisanat. Celle du Bishop Museum est l’une des mieux fournies en la matière, avec en outre livres, disques, etc. Native Books Na Mea Hawaii Ward Warehouse p808-596-8885 Hilton Hawaiian Village p808-949-3989 www.nativebookshawaii.com Les deux boutiques de Native Books se spécialisent dans les ouvrages consacrés à Hawaii et à sa culture, mais on y trouve aussi un petit choix de souvenirs: instruments de hula, ustensiles en bois sculpté, vêtements, confitures et fruits séchés, etc. La maison organise toutes sortes d’activités et d’ateliers culturels, dont on peut consulter le programme sur le site Internet. Hula Supply Center 2346 S. King St. p808-941-0100 www.hulasupplycenter.com Fondée juste après la Seconde Guerre mondiale, la maison se spécialise, comme son nom l’indique, dans le matériel pour danseurs de hula: chapeaux en lauhala tressé, lei, ipo (calebasses), mais aussi t-shirts, etc. Kamaka Ukulele 550 South St. p808-531-3165 www.kamakahawaii.com Depuis quelque temps, après un long passage à vide, l’ukulélé a retrouvé ses lettres de noblesse. Fondée en 1916, l’entreprise familiale fabrique chaque année près de 3 000 ukulélés en bois de koa, de neuf modèles différents. Les amateurs ne jurent que par eux!

KoAloha 744 Kohou St. p808-847-4911 www.koaloha.com Plus récemment établie dans la fabrication d’ukulélés, la famille Okami n’en connaît pas moins un grand succès auprès des professionnels et dispense à tous un esprit d’aloha tel qu’on ne le rencontre plus souvent dans les îles. Il est possible de visiter l’atelier les mardis, mercredis ou jeudis à 10h sur rendezvous (25$). Vous aurez même droit à une chanson jouée par toute la famille et les employés! Art at the Zoo Fence p808-923-4354 Face au Kapi’olani Park, depuis bientôt 50 ans, l’entrée du zoo donnant sur Montsarrat Avenue est le théâtre chaque fin de semaine d’un marché de l’art, Art at the Park, où les artistes locaux viennent vendre leurs œuvres, de qualité inégale. Wyland Aloha Tower Marketplace 2155 Kalakaua Ave. Mall at Pearl Harbor et aussi à Hale’iwa Vous ne pourrez manquer de tomber, un moment ou l’autre, sur l’une des multiples galeries Wyland, qui se sont fait une spécialité des scènes marines un peu mièvres, où abondent sous des clairs de lune improbables baleines et poissons tropicaux à foison… Surfeur, Wyland a lancé la mode au début des années 1970, et ses toiles atteignent aujourd’hui des prix démesurés – certains diront aberrants.

International Marketplace tlj 10h à 22h30 2330 Kalakaua Ave. p808-971-2080 Autour d’un banian centenaire, les boutiques et comptoirs de l’International Marketplace croulent sous leur poids de fringues, bijoux et souvenirs de plus ou moins bon goût. Des rénovations majeures devraient s’achever en 2007. Le centre commercial est prolongé au nord par le Waikiki Town Center (2301 Kuhio Ave., p808-922-2724), qui abrite une litanie d’autres magasins. Royal Hawaiian Shopping Center tlj 10h à 22h 2201 Kalakaua Ave. p808-922-0588 Presque en face, le Royal Hawaiian Shopping Center compte plus de 100 magasins et restaurants sur quatre étages, la plupart avec une note chic: Chanel, Versace, Prada, etc. King Kalakaua Plaza tlj 10h à 23h 2080 Kalakaua Blvd. p808-955-2878 La King Kalakaua Plaza, plus à l’ouest, se fait surtout remarquer par son gigantesque magasin Niketown. Ala Moana Center lun-jeu 9h30 à 21h, ven-sam 9h30 à 22h, dim 10h à 19h 1450 Ala Moana Blvd. p808-955-9517 Avec plus de 260 boutiques, restaurants et casse-croûte divers, l’Ala Moana Center est le plus grand centre commercial d’Hawaii. Tous, touristes comme îliens, viennent y faire leurs courses. L’importance des clientèles japonaise et américai-

ne tend à influer nettement sur les stocks des magasins: ainsi, en hiver, on trouve aussi facilement pulls et manteaux que t-shirts et mu’umu’u... Toutes sortes d’activités sont organisées: défilés de mode, concerts, spectacles de hula, etc. Un service d’autobus gratuit dessert le centre au départ de Waikiki toutes les 8 min. On peut aussi venir en bus urbain (nos 8, 19, 20, 42 ou 50), ou en voiture et profiter de l’un des rares stationnements libres d’Honolulu! Ward Centers lun-jeu 10h à 21h, ven-sam 10h à 22h, dim 10h à 18h p808-591-8411 À mi-distance du centreville d’Honolulu et de Waikiki, les cinq centres commerciaux des Ward Centers s’ancrent le long de l’Ala Moana Boulevard et au nord d’Auahi Street, qui lui est parallèle. Les deux principaux, le Ward Centre (1200 Ala Moana Blvd.) et le Ward Warehouse (1050 Ala Moana Blvd.) sont séparés par Kamakee Street. Ne cherchez pas de passage pour aller de l’un à l’autre car il n’y en a pas: il faut traverser la rue. Ce dédale de boutiques organisées tout en longueur est nettement moins agréable pour les emplettes que l’Ala Moana Center, mais on y trouve un grand nombre de restaurants et des stationnements gratuits. Restaurant Row 500 Ala Moana Blvd. p808-538-1441 Au centre-ville, plusieurs centres commerciaux se font concurrence. Celui de Restaurant Row se spécialise, comme son nom l’indique, dans la restauration, mais il abrite aussi quelques boutiques. Plutôt

froid et morne, il s’anime uniquement le soir autour de l’Ocean Club.

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Aloha Tower Marketplace lun-sam 9h à 21h, dim 9h à 18h p808-528-5700 Au pied de la célèbre tour, l’Aloha Tower Marketplace regroupe quelque 80 magasins et restaurants. Dole Cannery lun-ven 9h à 17h, sam-dim 10h à 16h 650 Iwilei Rd. p808-548-3711 Plus à l’ouest, la Dole Cannery abrita jusqu’en 1992 une conserverie d’ananas de la compagnie Dole. Après avoir fermé ses portes, elle a rouvert sous la forme d’un centre commercial, mais la sauce n’a pas vraiment pris. À proximité se trouve le plus grand magasin de la chaîne Hilo Hattie (tlj 8h à 18h; 700 N. Nimitz Hwy., p808-535-6500). Touristes japonais et retraités américains y débarquent en masse, repartant lestés de vêtements à fleur maison, noix de macadamia et objets kitsch incrustés de palmiers ou de danseuses de hula made in China. Cela dit, les prix comptent parmi les plus raisonnables du marché. Don Quijote 801 Kaheka St. p808-973-4800 Situé à l’arrière de l’Ala Moana Center, c’est le plus gros magasin à prix réduits de l’archipel. Vous y trouverez de tout, du matériel de plage aux noix de macadamia, en passant par les produits orientaux, les plats en bois exotique et autres chemises à fleurs hawaïennes à des tarifs nettement plus avantageux qu’ailleurs.

O’ahu - Achats

Centres commerciaux

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L’île compte des dizaines d’autres centres commerciaux, en compétition acharnée pour attirer les touristes.

Marchés publics

O’ahu - Achats

Aloha Stadium Swap Meet entrée 1$ mer, sam-dim 6h à 15h 99-500 Salt Lake Blvd. p808-486-6704 www.alohastadiumswapmeet.net Trois jours par semaine, ce gigantesque marché aux

puces attire près de 300 vendeurs et des milliers de badauds. Les comptoirs s’étalent sur l’aire de stationnement du grand Aloha Stadium. On y trouve de tout, du vide-grenier aux artistes en manque d’inspiration, des fabricants d’objets Nouvel Âge aux fermiers vendant leur récolte de fruits. Lors de vos balades autour de l’île, ne manquez pas de vous arrêter dans un des

Farmer’s Markets si vous en voyez un: les petits producteurs des environs viennent y proposer leurs fruits (le plus souvent bios) et leurs fleurs. On trouve aussi souvent des étals d’artisanat et de vêtements.

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Hawai’i – Big Island

Le nord de l’île

La côte de Kohala

La côte de Kona La côte orientale

Accès et déplacements

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Hébergement

Renseignements utiles

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Restaurants

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Attraits touristiques

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Sorties

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Activités de plein air

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Achats

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on nom incarne à lui seul tout l’archipel: Hawai’i. L’île a été le théâtre des événements les plus marquants de son histoire: ici, penset-on, abordèrent vers l’an 500 les premiers voyageurs polynésiens; ici naquit Kamehameha, roi parmi les rois, grand unificateur des îles; ici mourut le capitaine Cook, un temps divinisé. Capitale royale, Hawai’i conserve un lien sacré au passé, à travers les vestiges de ses nombreux heiau (temples), ses champs de pétroglyphes, ses croyances indissociables de Pele, déesse du Feu. C’est Pele, incarnation de la géologie toute puissante, crainte et respectée, qui, affirment les légendes, a donné naissance à l’île et à ses cinq volcans: le Kohala, au nord-ouest, endormi depuis longtemps; le petit Hualalai, qui domine Kailua-Kona et dont la dernière éruption remonte à 1801; le Mauna Kea endormi et le Mauna Loa actif, plus hautes montagnes du monde mesurées depuis leur base océanique, qui forment à elles seules presque toute l’ossature de l’île; le Kilauea, enfin, aux éruptions constantes, dont les feux n’ont de cesse d’agrandir encore le domaine de la déesse – nulle part ailleurs, un volcan ne se laisse approcher ainsi, montrant aux visiteurs médusés sa lave rougeoyante.

Hawai’i – Big Island - Accès et déplacements

Âgée de seulement 800 000 ans, l’île d’Hawai’i est non seulement la plus jeune de l’archipel, mais aussi l’une des plus jeunes terres au monde. Plus communément appelée la Grande Île (Big Island), une référence logique à sa superficie, elle est presque aussi vaste que toutes les autres îles réunies – pour seulement 13% de la population totale de l’archipel, soit 167 000 habitants. Sa taille, son altitude et la puissance des forces naturelles ont fait de l’île d’Hawai’i une terre de contrastes. Les scientifiques l’affirment: on y trouve pas moins de 11 des 13 zones climatiques connues au monde! Si, partout, la lave déversée couche après couche a créé des paysages lunaires, noircis par le feu, le régime des pluies a dicté leur devenir. Stériles à l’ouest à l’approche de la côte de Kona, où brille le soleil sans discontinuer – paradis des touristes –, elles supportent, quelques centaines de mètres plus haut, la célèbre «ceinture de café», où se regroupent la majeure partie des plantations d’Hawaii. Au nord, sur la côte de Hamakua, faisant face aux alizés, la lave désolée cède la place à une forêt tropicale exubérante. Ici fut cultivée la canne, ici poussent toujours les macadamias, les papayers. À Hilo, la capitale, ancrée sur le littoral oriental, plus humide encore, le tableau est similaire. Là, «l’île orchidée», le surnom officiel d’Hawaii, prend tout son sens. Quant au reste de l’île, les paysages y sont à mi-chemin de ces extrêmes: pâturages verdoyants à Waimea, capitale des paniolos, les cowboys hawaïens, et site de l’un des plus grands ranchs des États-Unis, et forêts de fougères arborescentes baignant dans la brume à l’approche du cratère du Kilauea.

Accès et déplacements En avion Kona International Airport at Keahole L’aéroport de Kona, construit sur la dernière coulée de lave du Hualalai remontant à 1801, est situé à Keahole, à une dizaine de minutes au nord de Kailua-Kona – lorsqu’il n’y a pas d’embouteillages. Il reçoit beaucoup de vols inter-îles (Honolulu, Maui, et Hilo), mais aussi un nombre croissant de long-courriers du continent américain, dont Los Angeles et San Francisco

par United (www.united.com), Phoenix par US Airways (www.usairways.com), Seattle par Northwest (www.nwa.com), Oakland par Aloha (www.alohair.com) et ATA (www. ata.com). On trouve à l’arrivée deux petits comptoirs d’information (p808-329-3423), près de chaque tapis roulant, et un casse-croûte. Des navettes vous emmèneront rapidement aux dépôts des compagnies de location de voitures. Les clients des grands complexes touristiques seront accueillis par la navette de leur hôtel. Pour les autres, il n’y a pas de transport public permettant de se rendre à Kailua-Kona – juste des taxis et SpeediShuttle (p808-327-0137), qui demandent à

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HAWAI’I (BIG ISLAND) voir de K Péninsu ohala le

Hawi Mahukona

NORTH KOHALA DISTRICT

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NORTH HILO DISTRICT Hakalau

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SOUTH KONA DISTRICT

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SOUTH HILO DISTRICT

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voir Côte de Hamakua

voir Côte sud de Kona

Hilo

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Pahoa

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Hawai'i Volcanoes National Park

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Kaueleau Kalapana

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peu près le même prix (20$ à 25$). Pour obtenir des renseignements sur les vols, composez le p808-329-2484. Hilo International Airport L’aéroport est situé à quelques kilomètres seulement à l’est du centre-ville. Malgré son nom, le Hilo International Airport reçoit un unique vol en provenance du continent – celui d’American Trans Air venant d’Oakland (Californie). Les autres vols arrivent d’Honolulu, Maui et Kona. Ici aussi on trouve un guichet d’information à l’arrivée. Les officines des entreprises de location de voitures sont également situées juste devant le terminal. Une navette vous mènera jusqu’au dépôt du centre de location, situé à proximité. Pour obtenir des renseigne-

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ments sur les vols, composez le p808-9345838 (tlj 6h à 22h30).

En voiture Kailua-Kona Ignorée par la route de ceinture, l’ancienne capitale est accessible par Palani Road, qui quitte la route 11 au niveau du Mile 100, chemin le plus logique si l’on arrive de l’aéroport. Le front de mer est bordé sur tout son long par Ali’i Drive, qui se poursuit vers le sud jusqu’à Keauhou, d’où l’on peut remonter sur la route 11 par Kamehameha Road.

Hawai’i – Big Island - Accès et déplacements

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178 Hilo Hilo s’étale le long d’une large baie abritée portant son nom. Cette baie est soulignée par Kamehameha Avenue, qui s’ouvre sur le vieux centre et se prolonge en direction de la côte de Hamakua par la route 19. À l’est, elle est délimitée par la péninsule de Wai’akea, parcourue par la Banyan Drive – le long de laquelle se serrent la plupart des hôtels. Au-delà, Kalaniana’ole Avenue suit le littoral, doté de plusieurs parcs côtiers, pour se terminer en cul-de-sac au Richardson Beach Park. Perpendiculaire à la côte, Kanoelehua Avenue (route 11), à double voie, dessert l’aéroport et remonte dans l’intérieur des terres en direction du Volcanoes National Park.

Hawai’i – Big Island - Accès et déplacements

Stationnement Trouver à se garer n’est pas vraiment un problème sur Big Island, sauf dans le centre de Kailua-Kona. Comme il est impossible de laisser sa voiture sur Ali’i Drive, on peut utiliser la grande aire de stationnement gratuite située juste au-dessus, entre Luana Lane et la Kuakini Highway. Elle est malheureusement souvent pleine. Autre option: les stationnements le long de Sarona Road, plus à l’est (7$ la journée). Chaque centre commercial dispose de places libres pour sa clientèle. Location de voitures Très peu d’entreprises de location autorisent le passage par Saddle Road. Harper Car & Truck Rental (456 Kalaniana’ole Ave., Hilo, p808-969-1478 ou 800-852-9993, www. harpershawaii.com) est la seule qui laisse ses 4x4 grimper jusqu’au sommet du Mauna Kea. Les véhicules les plus abordables sont loués environ 100$ par jour ou 610$ par semaine, plus assurances et taxes (30$ à 35$ par jour). Le kilométrage est illimité, et l’âge minimal est de 25 ans. Pour une mobylette, comptez de 25$ à 30$ par jour et de 45$ à 50$ pour un scooter.

En taxi Ace One Taxi (Hilo) p808-935-8303 Aloha Taxi (Kona) p808-325-5448

Hilo Harry’s Taxi (Hilo) p808-935-7091 Kona Airport Taxi (Kona) p808-329-7779

En transport en commun Un service restreint d’autobus (Hele-On: bureaux ouverts du lundi au vendredi de 7h45 à 16h30; p808-961-8744, www.co.hawaii.hi.us) relie les principales villes de Big Island. Comme ces autobus s’arrêtent partout, mieux vaut être patient ou n’effectuer que de petites distances: il faut ainsi 4h pour rallier Hilo depuis Kona! La plupart ne fonctionnent qu’en semaine, certains aussi le samedi (Kona-Hilo). Les rotations sont assez peu nombreuses, mais gratuites, avec par exemple seulement un bus quotidien direct dans chaque sens sur le trajet Kona – Hilo. De Hilo, d’autres lignes desservent Honoka’a, Waimea et Ka’u ou via Volcano. Hele-On relie aussi les grands centres touristiques de la côte nord de Kona à KailuaKona. Les horaires sont disponibles sur Internet, au bureau d’information touristique de Big Island et au kiosque du terminus de Hilo’s Mooheau. À Kona, il existe un service de trolley gratuit (p808-324-1621) desservant les hôtels et les immeubles locatifs entre l’hôtel King Kamehameha de Kona (départ du quai) et Keauhou Bay. Il fonctionne de 7h30 à 20h20 tous les jours. Une autre compagnie, Ali’i Shuttle (2$ aller, 5$/jour, 20$/semaine; p808-775-7121), dessert la même ligne, avec un autobus toutes les 90 min de 8h30 à 22h, excepté le dimanche.

Renseignements utiles Accès à Internet Island Lava Java 4$/20 min, 7$/40 min, 10$/h Ali’i Sunset Plaza 75-5799 Ali’i Dr. Kona p808-327-2161 Bons petits déjeuners. Agréable volée de tables donnant sur Ali’i Drive.

Hilo Bay Hostel 5$/h 101 Waianuenue Ave. Hilo p808-933-2771 Lava Rock Cafe minimum de 4$/20 min lun 7h30 à 17h, mer-sam 7h30 à 21h dim 7h30 à 16h Old Volcano Rd. Hawai’i Volcanoes National Park p808-967-8526 Keoki’s Cafe 2$/15 min, 7$/h tlj 6h30 à 18h30 95-5587 Mamalahoa Hwy. Na’alehu p808-929-9437

Banques Bank of Hawaii lun-jeu 8h30 à 16h, ven 8h30 à 18h 417 E. Kawili St. Hilo p808-935-9701 First Hawaiian Bank lun-jeu 8h30 à 16h, ven 8h30 à 18h sam 9h à 13h 74-5593 Palani Rd. Kona p808-329-2461

Bureau de poste Hilo Post Office lun-ven 9h à 16h, sam 12h30 à 14h Waianuenue Ave., face au Kalakaua Park Hilo

Laveries Hele Mai Laundromat tlj 6h à 22h, dernière machine à 20h45 North Kona Shopping Center 75-5629 Kuakini Hwy., tout au fond

Kona p808-329-3494

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Tyke’s Laundromat tlj 6h à 22h, dernière machine à 20h30 1472 Kilauea Ave. Hilo p808-935-1093 Hilo Quality Washernette tlj 6h à 22h, dernière machine à 20h30 210 Hoku St., derrière le 7-Eleven de Kinoole St. Hilo p808-961-6490 Volcano Wash & Dry tlj 8h à 19h Volcano Village Square Hilo

Pharmacie Long’s Drug Prince Kuhio Plaza 111E Pu ‘ainako St. Hilo p808-959-4508

Promenades organisées La Kona Historical Society (20$, entrée pour le Hulihe’e Palace inclus; p808-323-3222, www.konahistorical.org) organise des promenades guidées d’environ 75 min dans Kailua-Kona. L’association gère également les visites de la D. Uchida Farm (Coffee Living History Farm) (lun-ven toutes les heures de 9h à 13h, p808323-2006), une ferme de café et de noix de macadamia fondée en 1900 par une famille japonaise, typique des centaines de petites exploitations qui s’éparpillaient dans la région jusqu’à la Seconde Guerre mondiale; la visite dure environ une heure. Les départs ont lieu du Greenwell Store (Kona Historical Society Museum), la ferme étant située sur la Highway 11 au niveau du Mile 10. Dans les deux cas, il faut impérativement réserver. Au départ de Hilo, Arnott’s Lodge organise trois excursions différentes à des prix inférieurs aux autres organisateurs: l’une explore le parc des Volcans (85$/65$ si l’on réside au lodge; mar, jeu et dim), une autre la côte d’Hamakua (75$/60$; sam), et la troisième permet de se rendre au sommet du Mauna Kea, autrement inaccessible si l’on n’a pas loué de 4x4 (110$/70$; lun, mer et ven).

Hawai’i – Big Island - Renseignements utiles

Cuz’ns 2,75$/15 min, 5,75$/30 min, 8$/h 75-5744 Ali’i Dr. Kona p808-326-4920 Centre d’affaires complet. Très agréable terrasse donnant sur le front de mer.

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Renseignements touristiques Hawai’i Visitors Bureau lun-ven 8h à 16h30 250 Waikoloa Beach Dr. Waikoloa p808-886-1655 o808-886-1652 www.gohawaii.com Situé au King’s Shops de Waikoloa, à l’étage du bâtiment B (bureau 15), ce centre d’accueil des visiteurs dispose surtout de brochures et de cartes que vous avez toutes les chances de trouver ailleurs. Il n’est même pas toujours ouvert aux heures où il devrait l’être...

Hawai’i – Big Island - Renseignements utiles

Hawai’i Visitors Bureau lun-ven 8h à 16h30 250 Keawe St. Hilo p808-961-5797 ou 800-648-2441 o808-961-2126 www.bigisland.org Là aussi, vous trouverez essentiellement des brochures.

Sécurité Big Island n’est pas Honolulu et, ici, rares sont les incidents. Ne tentez toutefois pas le diable en laissant des objets de valeur dans votre voiture, surtout aux abords des plages les plus touristiques. Les risques les plus importants sont naturels et multiples: chutes dans des crevasses, effondrements du plateau de lave en bord de mer, brûlures… Si vous vous approchez d’une coulée de lave active, prenez garde de respecter les consignes des gardes en poste.

Mauna Kea State Recreation Area (un mois au maximum), accessibles seulement en fin de semaine. Dans tous les cas de figure, le séjour maximal est de cinq nuits par mois ouvrable. De comté Department of Parks and Recreation lun-ven 7h45 à 16h30 101 Pauahi St., Suite 6 Hilo p808-961-8311 o808-961-8411 www.hawaii-county.com/parks/parks.htm C’est le bureau principal de l’île. Department of Parks and Recreation lun-ven 7h45 à 12h et 13h à 15h45 Kona Community Aquatic Center, 75-5530 Kuakini Hwy., 1 km à l’ouest du centre-ville (passé Kiawi St.) p808-327-3560 Le guichet, avec glace sans tain, est situé à l’arrière de la piscine. Il est obligatoire d’obtenir un permis (5$/ jour et par adulte) pour camper sur les 10 terrains des County Parks. En plus de bénéficier des services des bureaux de Hilo et de Kailua-Kona, il est possible de se rendre à Captain Cook (Yano Hall; lun-ven 12h à 14h), à Waimea-Kamuela (Waimea Community Center; lun-ven 8h30 à 10h30), Na’alehu (Clubhouse; lun-jeu 15h à 16h) et Pahala (Community Center; lun-ven 12h à 14h). Les réservations sont possibles sur paiement, et le séjour est limité à une semaine de début juin à fin août, deux semaines le reste de l’année. Paiement possible en liquide, mandat ou chèques de voyage. Hawai’i Volcanoes National Park

Service des parcs D’État Department of Land and Natural Resources Division of State Parks lun-ven 8h à 15h30 State Office Building (no 204) 75 Aupuni St. P.O. Box 936 Hilo, HI 96721 p808-974-6200 Les réservations sont possibles jusqu’à un an à l’avance, sauf pour les refuges de la

N’oubliez pas que le Hawai’i Volcanoes National Park est assez isolé. Ne comptez donc pas y trouver de banque, et, pour ce qui est de l’essence, faites le plein à Volcano – on ne trouve pas de station au-delà. Le village et le parc sont, pour une bonne part, situés en altitude; la bruine est fréquente et le froid, marqué la nuit: prévoyez des vêtements en conséquence, surtout si vous campez. Le Volcano Village Square, au croisement d’Old Volcano Road et de Haunani Street, regroupe une épicerie (Volcano Store; tlj 5h à 19h), une pompe à essence et le restau-

Pour obtenir des renseignements sur l’éruption en cours, en plus de bénéficier des services du Visitor Center, il est possible de syntoniser la chaîne de radio AM 530.

Services médicaux Hilo Medical Center 1190 Waianuenue Ave. Hilo p808-974-4700 Situé à 3 km du centre-ville, passé les Rainbow Falls.

Urgences p911

Attraits touristiques La côte de Kona Kailua-Kona (un à deux jours) Au départ il n’y avait rien, ou plutôt si: «deux courants» (Kailua) le long d’une côte balayée par un «vent fort» (Kona) – sans oublier la masse menaçante du Hualalai, l’un des cinq volcans formateurs de l’île, né sur les pentes nord-ouest du Mauna Loa. Ancienne zone de surf, le littoral connut un premier bouleversement lorsque Kamehameha, l’unification des îles achevée, se retira ici en 1812. Cela faisait alors 11 ans seulement que les laves du Hualalai s’étaient taries. Jusqu’à la mort du roi sept ans plus tard, ce qui n’était pas encore une bourgade fut le siège du pouvoir politique de l’archipel. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec le développement des échanges, Kailua devint port de commerce. Mais la majeure partie de la population résidait encore plutôt dans les villages de plantation, à flanc de coteau, là où prospèrent toujours les plantations de caféiers.

Il peut être difficile de le croire mais, jusque dans les années 1970, Kailua ne comptait que quelques centaines d’habitants; ils sont 15 000 aujourd’hui. Malgré son développement touristique extrême ces dernières années, malgré la spéculation immobilière, la capitale touristique de Big Island, baignée par un soleil si souvent radieux, n’a pas réussi à perdre son visage de village. Une balade le long du front de mer, de la plus vieille église de l’archipel au palais Hulihe’e, vous le confirmera. C’est à Kamakahonu (l’œil de la tortue), au nord du front de mer, là où s’élève aujourd’hui l’hôtel portant son nom, que Kamehameha passa ses dernières années. Sa «résidence» de fortune, une simple hutte construite sur un paepae, dont on peut voir une reconstitution sur la plage, se nommait Hale Nana Mahina’ai, «la maison d’où surveiller les terres agricoles». La cahute voisine était celle du garde. Tout autour s’étendaient annexes, viviers et cultures. C’est en ces lieux, pense-t-on, que le roi mourut et que sa dépouille fut préparée pour son inhumation – en un lieu demeuré secret. Occupant un paepae en pierre de basalte fermant presque la plage de Kamakahonu, fut reconstruit en le heiau d’Ahu’ena 1812-1813 par Kamehameha et reconsacré à Lono, dieu de l’agriculture et de la paix. La Hale Mana, où étaient conduites les prières et discutées les affaires d’État, servit aussi de salle de classe au fils du roi, Liholiho, le futur Kamehameha II. Elle disposait d’une cheminée intérieure utilisée pour cuire les bananes. La Hale Pahu, au toit en pandanus, abritait, elle, les tambours de cérémonie. On peut également voir le lele, où étaient déposées les offrandes, et l’‘anu’u, la «tour des oracles», ainsi désignée car le grand kahuna énonçait ici les réponses des dieux à ses questions. Les ki’i akua (tikis) symbolisaient l’aide des divinités ancestrales. Le plus grand, coiffé de la représentation d’un oiseau (kolea ou pluvier), est l’incarnation de Koleamoku, un dieu guérisseur. Ourlé de sable, le petit Kamakahonu Lagoon est idéal pour les enfants, car l’eau y est à la fois calme et peu profonde. On peut y prendre des cours de surf, louer des kayaks, des canoës et du matériel de plongée-tuba, mais les tarifs sont assez élevés. À l’arrière-plan, le King Kamehameha Beach Hotel mérite une visite pour plusieurs

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

rant Kiawe Kitchen. À deux pas, le Kilauea General Store (lun-sam 7h à 19h30, dim jusqu’à 19h) affiche mieux ses prix, mais n’est pas moins cher; on y trouve aussi une pompe à essence. Tous deux ont un distributeur.

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Ironman Organisé chaque année au mois d’octobre depuis 1980 sur la côte de Kona, l’Ironman (http://ironman.com/worldchampionship) est réputé être le plus difficile des triathlons au monde. Au programme: 3,8 km à la nage (2,4 milles), 180 km en vélo (112 milles) jusqu’à Hawi et retour à travers les vastes étendues de lave de la côte de Kohala et, pour finir, 42 km de course à pied (26,2 milles: un vrai marathon). Départ à 7h précises.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

Le vainqueur, dont le temps record est établi à un peu plus de huit heures, empoche 100 000$. Les autres participants (ils sont chaque fois environ 2 000), pour espérer être classés, doivent arriver dans la limite de temps fixée à… 17 heures! raisons. D’une part, on peut y assister le matin à la «mise en terre» du cochon dans l’imu (four) les jours de lu’au (tlj sauf lun, ven et sam), mais on peut aussi s’inscrire pour les visites historiques, gratuites même si l’on n’est pas un hôte de l’établissement. Une balade dans les couloirs vous révèlera des vitrines avec des instruments de musique hawaïens, jeux, kahili, vêtements en plumes, ainsi que des trophées de pêche. À deux pas de l’hôtel, le Kailua Pier est le point de départ de la plupart des excursions maritimes (pêche au gros exceptée). C’est là, tout contre la minuscule plage de Kaiakeakua, que commence et se termine chaque année l’Ironman, le plus célèbre triathlon du monde. Plus loin sur le front de mer, le Hulihe’e (5$; visite libre ou guidée; lunPalace ven 9h à 16h, sam-dim 10h à 16h; 75-5718 Ali’i Dr., p808-329-1877, www.huliheepalace.org) fut édifié dès 1838 par des marins étrangers pour Kuakini, l’un des premiers chefs à adopter certaines coutumes occidentales. Construit sur deux étages en bois, en pierre de corail et de lave, il abrite seulement six pièces. Il devint par la suite résidence de la princesse Ruth, successeur de Kuakini au titre de gouverneur de Big Island, mais Ruth, une traditionaliste qui préférait sa maison en paille et refusa toujours d’apprendre l’anglais, n’y habita jamais vraiment. Kalakaua redécora le palais lorsqu’il en fit sa résidence d’été en 1884, puis le bâtiment passa ensuite entre les mains du prince Kuhio. Restauré, il fut transformé en musée dès 1927 et abrite une extraordinaire collection de meubles anciens et d’objets d’art hawaïens.

Au rez-de-chaussée, ne manquez pas les vieilles photos de la famille royale, la guitare de Kalakaua, incrustée de nacre et fabriquée à Paris en 1886, les bijoux, le cassetête incrusté de dents de requins, la «luge» qui servait à pratiquer le papa holua (surf terrestre), le très beau pahu (tambour), dont la taille indique qu’il avait été confectionné pour un ali’i, et encore la superbe vaisselle en bois de koa et de kou. On raconte une anecdote à ce sujet: Kamehameha n’appréciant pas le goût de la nourriture mangée dans un récipient en koa, il n’utilisait que des plats en kou, dont le musée possède un exemplaire (avec «oreilles» pour les condiments). L’étage, ceint d’un balcon regardant vers la mer, abrite deux chambres et un salon, tous trois magnifiquement meublés. Dans la chambre de gauche, vous verrez une étonnante collection de chapeaux, parmi lesquels se distingue celui de la reine Kapi’olani, en plumes de paon. Même sans avoir payé l’entrée du musée, on peut se promener librement dans le petit parc, d’où se révèle un joli point de vue sur le front de mer. Profitez-en pour jeter un coup d’œil sur le vivier situé derrière la boutique. Face au palais se dresse la Mokuaikaua (entrée libre), une grande église Church en pierre de lave coiffée d’un clocher en bois blanc – la plus ancienne d’Hawai’i. Bâtie en dur en 1837, elle remplaça deux structures antérieures temporaires aux toits de palmes. Majestueux, le bâtiment est à la fois sobre et aéré, aux piliers en bois d’‘ohi’a, le chœur encadré de kahili rouges et jaunes, insignes de la royauté. Au fond, une petite exposition retraçant l’histoire de

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184 la mission abrite une superbe maquette du brick Thaddeus, longue de près de 3 m. C’est à bord de ce navire qu’arrivèrent en 1820 les premiers missionnaires... après 164 jours de voyage depuis Boston via le cap Horn. À peine débarqués, ils apprirent la mort de Kamehameha et l’abolition du système des kapu – une bénédiction à laquelle la bonté divine ne pouvait être étrangère. Reçue à Kailua par Liholiho, le nouveau roi, et sa régente, la reine Ka’ahumanu, l’expédition repartit pour O’ahu avec l’autorisation d’y établir une mission pour un an. Quatre personnes restèrent: à elles quatre, elles fondèrent à Mokuaikaua la première église d’Hawai’i.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

En quittant le front de mer de Kailua, continuez par Ali’i Drive en direction de Keauhou. Sur la route de Keauhou, le littoral est, pour une bonne part, investi par des complexes touristiques et des immeubles locatifs. Passé l’église de Hale Halawai o Holualoa (1855), la route atteint la bien-nommée (tlj 7h à 20h; La’aloa White Sands Beach Bay Beach Park, Mile 3,8; toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique, téléphone), au magnifique manteau de sable blanc. Cette plage est aussi connue sous les noms de Magic Sands et Disappearing Sands, car l’hiver une bonne partie de l’arène est emportée, pour réapparaître au printemps. Très populaire, l’anse se serre au pied de quelques cocotiers. On y trouve un terrain de volley-ball de plage et bon nombre d’amateurs de boogie board expérimentés. Au Mile 4,7, vous arriverez en vue du Kahalu’u Beach Park (tlj 7h à 23h; toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones), établi sur des terres qui appartenaient autrefois à la princesse Bernice Pauahi Bishop. Occupant le fond de la baie de Kahalu’u, assez bien protégée, la plage, au sable noir et blanc de basalte et de corail, est très fréquentée malgré sa petite taille. Les rochers qui la bordent forment des petits bassins aux fonds sableux, mais sans grande profondeur, ce qui les rend idéaux pour les jeunes enfants. Mais c’est avant tout la plongée-tuba qui a rendu Kahalu’u célèbre; c’est l’un des meilleurs sites de l’île pour la pratiquer. On peut louer masque et tuba sur place, et pique-niquer sous les cocotiers en retrait du littoral. En hiver, quelques surfeurs profitent des vagues créées à l’entrée de la baie.

Tout contre le parc se dresse la petite Saint Peter’s Church , une adorable chapelle catholique en bois blanc et bleu turquoise. Nichée entre les palmiers, elle est très populaire pour les mariages. Dans un certain esprit de continuité, l’église s’élève tout contre le Kuemanu Heiau, signalé par un paepae reconstitué. Sur la plate-forme, un lele porte quelques offrandes: noix de coco, colliers de fleurs desséchés ou de coquillages. Le temple aurait été utilisé pour obtenir des dieux de bonnes conditions de surf! La pointe fermant la baie de Kahalu’u par le sud est occupée par le grand Outrigger Keauhou Beach Resort . Le site, jadis réservé aux ali’i, conserve de nombreux vestiges. On peut voir en particulier la reconstitution de la petite résidence de Kalakaua. Bien qu’elle soit fermée, en jetant un coup d’œil par les fenêtres, on aperçoit d’un côté une chambre et de l’autre une pièce de réception avec un portrait du roi en uniforme. Le roi aimait à se baigner dans le bassin naturel voisin, nourri par une source et aménagé en vivier. Selon la légende, quiconque essaie de pêcher ici voit sa chance tourner, ou se met à porter malheur à ses proches. Tout au bout de la pointe, contre la piscine, s’étendent discrètement les ruines du Ka-Pua-Noni Heiau, signalées par plusieurs vieux tiki. Plus au sud, toujours face à la mer, on peut voir les maigres vestiges d’un autre temple, situés de l’autre côté d’un petit pont (temporairement fermé après le séisme d’octobre 2006). On peut longer la côte rocheuse, dont les trous d’eau révèlent à marée basse quelques traces de pétroglyphes et toute une faune en miniature, dont de magnifiques oursins crayons rouges. Dans le hall de l’hôtel, vous verrez de beaux objets hawaïens, dont un magnifique canoë en bois de koa. Plus au sud, la route contourne la baie de Keauhou. Petite mais profonde et protégée, Keauhou Bay abrite toujours quelques voiliers et yachts à l’ancre. Dans le parc (toilettes, douches) situé sur son rivage, quelques tables tranquilles offrent une aire de piquenique agréable au pied des cocotiers. Les plus actifs peuvent louer un kayak ou un

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Café

Longtemps, les enfants furent employés pour la récolte, dès l’âge de quatre ou cinq ans. Les écoles publiques, pour éviter la désertion des bancs durant cette période, prirent même l’initiative de déplacer leurs grandes vacances entre août et novembre – juin à septembre pour le reste de l’archipel. Cette coffee vacation, comme elle était appelée, resta en vigueur jusqu’en… 1969! La récolte s’étale en fait sur six mois entre les plus basses pentes et les plus hautes. Les arbustes produisent une trentaine d’années avant de devoir être remplacés. Une fois sur 20, au lieu de grains doubles accolés dans un même fruit, appelé cherry, ils donnent un grain unique, rond, appelé peaberry, dont certains producteurs font un café spécial, très différent. canoë pour une balade le long du littoral rocheux. On atteint la baie de deux manières possibles: par Kamehameha III Road, depuis Ali’i Drive, ou par Kaleiopapa Street – qui débute plus avant sur Ali’i Drive. En passant par ce côté, vous remarquerez au bout de la route une plaque rappelant qu’ici naquit, le 17 mars 1814, Kamehameha III, second enfant du grand Kamehameha et de Keopuolani. Pour une vue générale de la baie, poussez jusqu’au Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa (voir p 234), site de la bataille de Kuamo’o ayant opposé Hawaïens chrétiens et partisans de l’ancienne religion. Le soir, les mantas y sont attirées par des projecteurs (voir p 227).

La côte sud de Kona (une journée) À environ 3 km en retrait du littoral de la côte de Kona, sur les pentes des volcans Hualalai et Mauna Loa, les villages de plantation s’alignent: Holualoa, Honalo, Kainaliu, Kealakekua, Captain Cook, Honaunau, tous enfouis dans une dense végétation alternant avec des plantations de fruits tropicaux et de caféiers. S’étendant sur environ 30 km, la «ceinture de café», où se regrou-

pent toutes les exploitations de l’île, s’étage entre 250 m et 500 m d’altitude. Bien avant, les Hawaïens avaient déjà fait de ces terres leur jardin. De la route 11, passant au large de Kona, Hualalai Road conduit en 5 km (3 mi) au village de Holualoa. Ancrée sur les pentes inférieures du Hualalai, à mille lieues de l’animation de Kona, la bourgade de Holualoa cultive conjointement son caractère de ville de plantation et ses champs de caféiers. La fraîcheur et les précipitations, plus abondantes à cette altitude, entretiennent une flore généreuse. Dans le centre, de nombreuses maisons affichent encore des devantures en bois, accueillant pour beaucoup des galeries d’art et d’artisanat. Le vieux Kona Hotel, fondé en 1926, est resté inchangé. On ne peut pas dire que Holualoa possède vraiment d’attractions, mais il serait dommage de ne pas venir y respirer l’air de nostalgie qui y flotte – et de ne pas rendre visite au Kimura Lauhala Shop (voir p 268). De Holualoa, continuez vers le sud par la Mamalahoa Highway (route 180), qui serpente à flanc de coteau. Plantations de caféiers et jardins fleuris se succèdent jusqu’à la jonction avec la route 11, à l’entrée du village de Honalo, à 14,5 km (9 mi) au sud de Kailua-Kona.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

Les premiers plants de caféiers ont été introduits à Hawai’i en 1813. La récolte s’étant avérée un échec, il fallut attendre 1825 et le retour du Brésil du chef Boki, gouverneur d’Honolulu, pour qu’un second essai fût tenté dans la vallée de Manoa, à O’ahu. Celui-ci se révéla rentable, et la culture se propagea rapidement aux autres îles. Les premières plantations sur Big Island ne démarrèrent cependant pas avant les années 1840. Dans le troisième quart du siècle, les cours n’eurent de cesse de s’envoler et de rechuter, alors même que les immigrants portugais remplaçaient peu à peu les travailleurs hawaïens dans les champs. Avec le temps, eux-mêmes cédèrent la place à des familles japonaises, qui pour beaucoup s’établirent sur de petites plantations.

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

Autre village de plantation, Honalo (Mile 113,9) conserve de son passé d’immigration un temple bouddhique Daifukuji (soto), grand bâtiment en bois rouge au toit de pagode, fondé en 1914. Quelques vieilles photos, à l’intérieur, conservent la mémoire de la communauté japonaise. Laissez vos chaussures à l’extérieur. Les villages de plantation se succèdent, accolés les uns aux autres, sans que l’on sache vraiment où se termine l’un et où commence l’autre. Juste après Honalo, voici Kainaliu (Mile 113,3), dont le vieil Aloha Theater abrite à la fois un cinéma remis en état et un restaurant (voir p 257). Peu après, vous pénétrerez dans Kealakekua (Mile 112), célèbre pour sa baie, lieu du décès du capitaine Cook. La bourgade, comme ses voisines, est ancrée sur les hauteurs, entre les champs de caféiers et les vergers, et il faut poursuivre son chemin pour se rapprocher de la baie (voir p 188). À la sortie de Kealakekua (Mile 111,7) le (4$; petit Kona Historical Society Museum lun-ven 9h à 15h30; 81-6551 Mamalahoa Hwy., p808-323-3222, www.konahistorical.org) occupe le vieux Greenwell Store, fondé en 1873 par un colon anglais. Arrivé dans les îles plus de 20 ans auparavant, Henry Nicholas Greenwell avait établi une exploitation prospère, basée sur le commerce et l’élevage. L’époque était aussi à la culture du café, et Greenwell en exportait vers l’Europe. Le musée restitue à l’identique l’ambiance de l’époque. Le bâtiment conserve également les archives de la société historique de Kona et dispose de nombreux livres sur l’histoire de la côte ouest de la Big Island. Juste en retrait du musée s’étendent les (visite installations des Greenwell Farms guidée gratuite; lun-ven 8h à 16h, sam jusqu’à 14h30; p808-323-2862, www.greenwellfarms. com). Les premiers arbres furent plantés ici en 1903. Une visite d’une vingtaine de minutes permet de découvrir les procédés de traitement du café. Celui-ci est acheté aux fermes voisines et décortiqué à l’aide d’une machine spéciale fabriquée au Costa Rica. Après cela, les grains sont mis à fermenter 24 heures, puis à sécher au soleil une première fois durant environ deux jours. Pour qu’ils ne «cuisent» pas, ils sont régulièrement retournés à l’aide d’un râteau. Et pour éviter la pluie, des toits couvrants se mettent en place très rapidement à la moindre

Macadamia Les noix de macadamia constituent l’un des plus importants produits agricoles d’Hawaii avec les ananas et la canne à sucre. Un arbre produit des noix constamment, ce qui signifie qu’on peut observer sur un même spécimen fleurs, inflorescences, fruits verts et à maturité. Une fois mûres, les noix tombent d’ellesmêmes, ce qui explique pourquoi le sol est toujours bien balayé dans les plantations. Un arbre produit entre 3,5 et 9 kg de noix par an à l’âge de six ans, et il voit sa production culminer vers l’âge de 20 ans avec une moyenne annuelle de 40 à 65 kg. goutte. L’étape suivante consiste à laisser le café sécher quatre à sept jours de plus sous abri, période au terme de laquelle il est débarrassé de sa coque interne et trié par taille avant d’être conditionné. La fève la plus dense est réputée la meilleure. À la fin de la visite, vous serez invité à goûter le café maison et à faire des provisions. D’autres producteurs proposent de visiter leurs installations d’un bout à l’autre de la «ceinture de café». Aucun ne demande de droit d’entrée, mais la plupart ont sur place un magasin croulant sous les produits dérivés et les souvenirs divers. C’est le cas de la Captain Cook Coffee Company (lun-ven 12h à 17h; Mile 113,1); du Royal Kona Museum & Coffee Mill (tlj 7h30 à 17h; Mile 106,4), qui n’a pas grand-chose d’un musée mais beaucoup d’une boutique de souvenirs; de l’UCC Coffee Factory Outlet (tlj 9h à 17h), en contrebas de Middle Ke’ei Road sur Napo’opo’o Road, qui n’a rien à lui envier; et encore de la Bay View Farm (tlj 9h à 17h; à deux pas de la Painted Church). Dans un genre similaire, mais traitant cette fois des noix de macadamia, la Macadamia Nut Factory est située sur Middle Ke’ei Road, juste au-dessous du croisement avec la route 11 (Mile 105,9). Sur la route 182, on peut aussi visiter la Kona Blue Sky Coffee Company (lun-sam 9h à 15h30), et à Holualoa même, la Holualoa Kona Coffee Company (lun-ven 8h à 16h). Au Mile 110,4, la petite Napo’opo’o Road descend vers la baie de Kealakekua.

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HAWAI’I (BIG ISLAND) côte sud de Kona

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White Sands Beach Kahalu’u Beach Park Saint Peter’s Church / Kuemanu Heiau 4. BW Ka-Pua-Noni Heiau 5. BX Keauhou Bay 6. CX Daifukuji 7. CY Kona Historical Society Museum / Greenwell Farms 8. CY Amy B. H. Greenwell Ethnobotanical Garden 9. BY Monument James Cook 10. BY Kealakekua Bay State Historical Park 11. BZ Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park 12. CZ Painted Church 1. 2. 3.

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

188 Avant de l’emprunter, offrez-vous un court détour en parcourant 600 m de plus sur la route principale jusqu’à l’Amy B. H. Greenwell (contribution sugEthnobotanical Garden gérée de 4$, visites guidées 5$ mer et ven 13h, e 2 sam du mois gratuites; lun-ven 8h30 à 17h; 82-6188 Mamalahoa Hwy., p808-323-3318). Ce jardin botanique, créé par une descendante du fondateur du Greenwell Store, a été légué à sa mort au Bishop Museum. Il renferme une zone recréée pour évoquer un jardin hawaïen avant l’arrivée des Occidentaux, avec ses plantes endémiques et celles introduites par les Polynésiens: calebasses, arbre à pain, ‘uala (patate douce), ko (canne à sucre), etc. Dans la partie haute du jardin, on peut encore voir les vestiges des murs dressés par les Hawaïens pour délimiter les parcelles cultivées. Ils étaient bâtis tout en longueur dans le sens de la pente. Des explications très intéressantes sont fournies sur le système d’organisation agricole. Rebroussez chemin et tournez à gauche dans Napo’opo’o Road. Trois cents mètres après l’embranchement, juste derrière une maison, commence le sentier menant à Kealakekua Bay , célèbre lieu du décès du capitaine Cook. C’est la tentative de capture du grand chef Kalani’opu’u par l’équipage, à qui avait été volé la veille un canot de secours, qui déclencha l’escarmouche responsable de la mort du navigateur. Quelques semaines auparavant, Cook avait été accueilli ici avec tous les honneurs dus à un hôte de marque. Kealakekua signifie en effet «chemin du dieu», en référence à Lono. C’est d’ici, affirme la légende, qu’il partit au loin, promettant de revenir un jour – sous la forme de Cook, dont le bateau évoquait le radeau décrit dans les contes, pensèrent un instant les Hawaïens. On peut se garer de l’autre côté de la route sur le bas-côté. Descendez tout droit, à travers de hautes herbes qui ont tendance à engloutir le randonneur. Petit à petit, le chemin s’éclaircit. Au bout d’à peu près 30 min, vous atteindrez une ancienne coulée de lave et le premier point de vue sur la mer – mais pas encore sur la baie. Le chemin descend de plus en plus franchement à travers un champ de basalte. Le passage, pierreux, est un peu difficile au retour en pleine chaleur.

Le sentier atteint le littoral 20 min plus tard et, juste après, le monument élevé à la mémoire de James Cook, «qui découvrit ces îles le 18 janvier 1778 et tomba près de cet endroit le 14 février 1779». Un premier monument fut inauguré en 1825 par Lord Byron lui-même. Érigé en novembre 1874 «par des compatriotes», l’obélisque blanc actuel, gardé par des chaînes d’ancre, s’élève au nord de la vaste baie de Kealakekua, sur une langue de terre s’étirant au pied de la falaise de Pali o Manuahi. Le carré de terre avoisinant a été fait terre anglaise, et le monument est entretenu par les équipages de navires anglosaxons de passage. Juste devant se trouve une petite jetée, dans le béton de laquelle les navires de passage ont fixé des plaques à leurs armes. Bon nombre ont malheureusement été arrachées par des chasseurs de souvenirs. Aux abords mêmes, vous remarquerez les ruines de nombreux sites d’habitation et de plusieurs heiau dont ne subsistent guère que les soubassements, envahis par la végétation. La baie, qui forme un parc marin où la pêche est interdite, est renommée pour ses fonds d’une grande limpidité, qui en font un excellent site de plongée-tuba – ainsi qu’en témoignent les groupes venus par la mer qui s’y adonnent tous les jours. La jetée est le meilleur lieu d’où se mettre à l’eau. Poissons-perroquets, poissons-papillons, awa, idoles mauresques et autres poissons de récif animent les buissons de corail. À 50 m au nord du monument, une plaque sertie dans la roche, recouverte par les eaux, marque l’endroit précis où Cook fut retrouvé mort. Du bas du sentier, les amateurs de solitude peuvent longer la côte dans la direction opposée au monument. Le long du littoral, la mer a creusé dans l’ancienne coulée de pahoehoe de nombreux bassins naturels. Cook Point, battue par des vagues capricieuses marquant l’entrée de la baie, se présente rapidement. Un peu plus loin s’élève un sémaphore. Pour éviter de devoir venir en groupe en excursion organisée et malgré tout ne pas avoir à randonner, certains louent des kayaks (voir p 226), qu’ils mettent à l’eau à Napo’opo’o. La traversée de la baie prend de 20 à 30 min (1,9 km aller). Il est souvent possible d’observer en chemin des

Napo’opo’o Road descend en virages serrés jusque sur la côte sud de la baie de Kealakekua. Le Kealakekua Bay State Historical Park , au bout de la route, abrite le grand heiau restauré de Hikiau et une plaque commémorative rappelant qu’en ces lieux fut célébrée, le 28 janvier 1779, l’oraison funèbre de William Whatman, un marin de l’expédition Cook mort d’une crise cardiaque. C’était le premier service chrétien de l’histoire des îles et le premier signe, pour les Hawaïens, du caractère mortel des Anglais. Une longue plage tapissée de gros galets s’étend en contrebas. Ceux qui souhaitent rejoindre en kayak le monument de Cook, situé de l’autre côté de la baie, peuvent mettre leurs embarcations à l’eau le long de la petite jetée située juste en face du débouché de Middle Ke’ei Road. Du parc, une petite route côtière à voie étroite rejoint en quelques kilomètres Pu’uhonua o Honaunau. Pour rêver au passé glorieux de Big Island, rien de mieux que de se rendre au Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park (5$ par véhicule, 3$ piétons, cyclistes et motocyclistes; tlj 7h à 20h; p808-328-2288 ou 808328-2326, www.nps.gov/puho). Entaillant la côte rocheuse, la petite plage de la baie de Honaunau (Keone’ele) était toute désignée pour accueillir la résidence des ali’i de la côte de Kona. Prévenant les castes inférieures de se tenir à l’écart, des ki’i aux regards menaçants, sculptés dans le bois, veillaient les canoës et les eaux voisines, réservées elles aussi – tout comme les viviers situés en retrait du littoral. Aucun maka’ainana, homme ou femme du peuple, n’aurait osé s’y aventurer, au risque de se voir condamner à mort. Lorsqu’ils n’étaient pas occupés à faire la guerre, les ali’i se retiraient ici, profitant de la présence de la mer ou se divertissant, parfois, sur la piste de holua (surf terrestre) voisine. Plusieurs maisons ont été reconstituées, ainsi qu’un modèle de temple. Au sud, un mur en pierre de lave haut de 3 m et épais de 5 m signale la limite de l’un des rares pu’uhonua de l’île, lieu de refuge, sanctuaire de la seconde chance où pouvaient se réfugier les guerriers vaincus

et les briseurs de kapu. S’ils parvenaient jusque-là, à la nage le plus souvent, leur peine de mort tombait, et une cérémonie d’absolution avait lieu. L’enclave devait son caractère sacré à la présence en bord de mer de la Hale o Keawe, où avaient été déposés les ossements de 23 grands ali’i – dont ceux du grand chef Keawe’ikekahiali’i o Kamoku, arrière-grand-père de Kamehameha. Sur place, vous découvrirez au pied d’une cocoteraie florissante le sanctuaire rebâti, entouré d’images des dieux. Lorsque vous longez le littoral, regardez si vous ne voyez pas de tortues vertes. Elles viennent fréquemment se chauffer au soleil sur les pierres de lave. Si vous dépassez l’aire de stationnement, une piste aménagée à même la lave traverse le parc à sa lisière, jusqu’à des tables de pique-nique et des barbecues disséminés sous les cocotiers. À la hauteur des toilettes, plusieurs bassins naturels peu profonds et presque fermés se creusent dans la côte rocheuse – l’occasion d’un bain de mer bien agréable. Un chemin côtier, interdit aux véhicules, permet de rejoindre Ho’okena. (stationnement L’anse de Honaunau Bay 3$; tables de pique-nique, toilettes), située immédiatement au nord du parc historique, est très populaire pour la plongée-tuba, particulièrement contre les rochers qui en protègent l’entrée. L’eau y est particulièrement claire, mais attention, ne vous baignez pas par mer houleuse. Les rochers de lave chauffés par le soleil sont le plus souvent occupés par des bronzeurs. Sur le rivage s’alignent les canoës du Keoua Honaunau Canoe Club. En remontant de Pu’uhonua o Honaunau vers la route 11, ne manquez pas de faire un court détour par la Painted Church (p808-328-2227), située sur la route du même nom (embranchement à la hauteur du Mile 1). L’intérieur de cette petite église catholique en bois blanc est entièrement peint de scènes bibliques naïves reflétant les influences locales – l’œuvre du père Velghe, un prêtre belge, entre 1899 et 1904, qui voulait illustrer la Bible à l’intention de ses ouailles analphabètes. Les colonnes s’épanouissent en palmes sur la voûte étoilée, et le chœur, peint en trompe-l’œil, évoque les piliers massifs et les coupoles d’une cathédrale. Devant l’entrée se dresse un buste d’un autre religieux belge, le

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

dauphins à long bec (spinner dolphins). La partie basse et sablonneuse de la baie sert en effet de nurserie aux mères dauphins.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte de Kona

190 père Damien de Veuster (1840-1889), bien connu depuis qu’un film portant son nom, sorti en 1999, a raconté sa vie auprès des lépreux de la péninsule de Kalaupapa, à Moloka’i.

Volcanoes National Park, ou de rebrousser chemin vers Kona.

Au fur et à mesure de la descente vers le sud, la route 11, de moins en moins passante, quitte peu à peu l’ambiance tropicale de la côte centrale de Kona.

(une demi-journée)

Au Mile 101,2, une route sur la droite conduit au Ho’okena Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique, camping – voir p 234), où s’éparpillent quelques maisons isolées. Au XIXe siècle, on y trouvait un port animé où accostaient les vapeurs, dont ne subsiste qu’un quai abandonné. La plage de sable gris est adossée à une petite falaise trouée de grottes où furent autrefois placées les dépouilles d’ali’i de rang inférieur. La mer n’est pas toujours très bonne, mais, si elle l’est, la plongéetuba ne manque pas d’intérêt. À défaut, on peut se tremper dans les trous d’eau laissés par la marée. Après le Mile 93, la lave commence à apparaître, alternant avec des pans de forêt qui ont recouvert les plus anciennes coulées. Au Mile 88,9, une petite route sinueuse, qui traverse d’abord des plantations de macadamias, puis des broussailles, conduit en une longue série de virages à Miloli’i , réputé être le village le plus traditionnel d’Hawai’i. Miloli’i n’est pas une destination touristique: il n’y a rien à y voir, rien à y faire. Les premières maisons s’ancrent à même la surface désolée de la lave, belle illustration de la mauvaise qualité des terres distribuées dans le cadre du programme des Hawaiian Home Lands; les autres s’éparpillent le long du littoral, dans un cadre plutôt austère, à peine égayé par quelques bouquets de palmiers et de pins. On peut théoriquement camper au Beach County Park (qui n’a pas de plage, mais un mélange de lave et de corail), mais le site n’est guère aménagé, et les habitants de Miloli’i ont avant tout choisi d’habiter ici pour conserver leur tranquillité. La route 11, à partir du Mile 86, traverse l’immense plantation de macadamias de Mac Farms of Hawai’i, qui s’étend sur plus de 1 500 ha en direction de Ka’u et de la pointe sud de l’île, Ka Lae. On peut décider de poursuivre dans cette direction (voir p 222), en chemin vers le Hawai’i

La côte nord de Kona

À peine Kailua-Kona quitté, la lave reprend ses droits, tapissant le sol de son manteau noirâtre. Hostile a priori, le paysage révèle sur la côte quelques bijoux: des plages souvent solitaires, parfois difficiles d’accès, aux manteaux de sable clair ourlant des anses baignées par des eaux transparentes. Ici et là, quelques bouquets de cocotiers se dressent. Dans ce paysage à mi-chemin de l’idylle et du chaos, les premiers grands complexes touristiques de la côte de Kona ont élu domicile. Première escale depuis Kona (Mile 97,3), la marina de Honokohau est le point de départ de nombreux bateaux touristiques et de pêche au gros. On peut assister à leur retour vers 11h30 ou 15h30, lorsqu’ils viennent peser leurs prises – uniquement les prises records qui n’ont pas été rejetées à la mer. Au sud du port se creuse une toute petite anse dotée d’une plage adaptée à la baignade. La plupart des adorateurs du soleil préfèrent cependant la plage solitaire, longue et étroite, soulignée de lave pahoehoe, située du côté nord, à la limite sud du Kaloko-Honokohau National Historical Park (tlj 8h30 à 16h; p808-329-6881). S’étendant en direction de l’aéroport, ce parc historique abrite plusieurs viviers fréquentés par les oiseaux migrateurs, d’anciens sites hawaïens et une piscine naturelle connue sous le nom de Queen’s Bath. Il est possible que ce soit ici, près du vivier de Koloko, qu’aient été inhumés les restes du grand Kamehameha. L’entrée principale du parc, par laquelle on accède au centre d’accueil des visiteurs, est située au niveau du Mile 97, sur la route 19. L’entrée sud est accessible depuis le port de Honokohau. Prenez à droite au premier embranchement; vous passerez devant les bâtiments de la marina, puis traverserez les cales sèches. Garez-vous près des pontons et poursuivez à pied jusqu’à la barrière signalant la limite du parc. Au niveau du Mile 94,1, une route conduit à Keahole Point, où ont élu domicile le Hawaii

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Recherches marines

Ocean Science & Technology Park (HOST) et le Natural Energy Laboratory of Hawai’i (NELHA). Les deux institutions travaillent, tant dans le domaine privé que public, sur des programmes de recherche en matière d’énergies nouvelles, d’aquaculture et de sciences de la mer. Des visites sont organisées les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 11h30 pour 8$ (réservations: p808-329-8073, www.nelha.org). On peut aussi rendre une petite visite à Ocean Rider (lun-ven à 12h et 14h; p808-329-6840, www.oceanrider.com), la plus grande ferme au monde d’élevage d’hippocampes! Les plus petits ne dépassent pas 2 cm, les plus grands 10 fois plus. Si vous êtes aquariophile, vous pourrez en rapporter chez vous, mais les prix sont élevés... Le Wawaloli Beach Park (7h à 19h) s’étend peu avant, à l’endroit où la route rejoint le littoral. La plage est ici soulignée sur toute sa longueur par une barrière de lave protégeant (environ 100 m à gauche des toilettes) un bassin naturel au fond sableux où il est possible de patauger à marée haute. L’eau, chauffée par le soleil, est alors bien agréable. On peut aussi pique-niquer dans le parc. De retour sur la route 19, vous croiserez peu après la route menant à l’aéroport de Kona (Mile 93). Ceux qui s’intéressent à la conquête de l’espace peuvent y visiter l’Astronaut Ellison S. Onizuka Space Center (3$; tlj 8h30 à 16h30; p808-329-3441, www. onizukaspacecenter.org), dédié à la mémoire du héros du pays, né à Kona et mort en 1986 dans l’explosion de la navette Challenger. Le musée couvre les grandes étapes de la conquête spatiale, de la marche sur la Lune à la mission Pathfinder sur Mars. Il illustre également le rôle d’Hawai’i dans

ce grand mouvement, de l’importance des télescopes du Mauna Kea au retour sur terre (ou plutôt dans les eaux hawaïennes) de la mission Apollo, en passant par l’entraînement des astronautes sur les pentes désolées du Mauna Kea. Onizuka et ses confrères ne sont pas oubliés. Quelques centaines de mètres plus loin, une piste chaotique part sur la gauche vers le Kekaha Kai State Park (jeu-mar 9h à 19h; toilettes, tables de pique-nique, barbecues). Elle traverse une ancienne coulée de lave pahoehoe sur une distance de 2,5 km avant de parvenir à deux aires de stationnement successives – la première au milieu du champ de lave, la seconde au bord d’une grande plage de sable doré, soulignée par des rochers et adossée à une mare d’eau saumâtre. Durant la journée, un cassecroûte permet de se rafraîchir au pied des cocotiers. La baignade y cède la priorité au bronzage, mais, si vous recherchez la tranquillité, vous préférerez Mahai’ula ou Makalawena. Ces deux plages sont situées vers le nord. Mahai’ula , d’abord, est atteinte rapidement depuis la première aire de stationnement. L’une des plus belles de l’île, au sable épais, elle s’adosse à un fin rideau de végétation dissimulant la coulée ainsi qu’une maison abandonnée et quelques tables de pique-nique. Les gros arbres aux branches ramifiées offrent une ombre bienvenue aux heures les plus chaudes. À chaque extrémité de l’anse bourgeonnent deux bouquets de palmiers. Le tableau serait idyllique si les vagues n’avaient tendance à s’arrondir avec autant d’enthousiasme, ce qui, pendant l’hiver, ne déplaît pas aux surfeurs.

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Le Hawai’i Ocean Science & Technology Park du Natural Energy Laboratory of Hawai’i Authority (www.nelha.org) a développé son propre système de production d’énergie par l’utilisation de l’eau de mer, grâce à l’Ocean thermal energy conversion ou OTEC, soit l’énergie maréthermique (ou énergie thermique des mers). Cette technique, qui fait usage d’une machine thermique, est basée sur l’exploitation des variations de la température entre les eaux superficielles et les eaux profondes de l’océan: une eau à 6°C est pompée à 670 m de profondeur et mélangée à une eau plus chaude captée à seulement 15 m. Elle est employée en aquaculture notamment, car l’eau qui provient des profondeurs de l’océan a le double avantage d’être riche en matières organiques et propre, l’eau de «surface» étant moins riche et souvent polluée.

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La côte de Kohala Graffitis

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Tout le long de la route reliant Kona aux complexes touristiques de la côte de Kohala, des messages en pierres de corail blanches sont disposés sur le fond noir des coulées de lave: déclarations d’amour, messages de bienvenue aux abords de l’aéroport, encouragements pour l’Ironman et même… publicité, ces graffitis naturels sont de plus en plus nombreux. La tradition est plutôt réservée aux habitants, et il est très mal vu d’emprunter les pierres d’un ancien message. Au-delà, le sentier côtier, partie intégrante de l’ancien King’s Trail, traverse une autre large coulée de lave écrasée de soleil vers la plage de Makalawena , pour beaucoup la plus jolie de l’île. Il se poursuit jusqu’à Kua Bay (7,2 km), passant à mi-chemin le Pu’u Ku’ili, un petit cône volcanique dont le sommet offre un joli panorama. Kua Bay, qui fait également partie du Kona Coast State Park, peut aussi être rejointe par un chemin (interdit aux voitures de tourisme) quittant la route 19 au Mile 87,9. Au Mile 86,9, Ka’upulehu Road mène au Kona Village Resort (voir p 237). Depuis l’ouverture du Four Seasons Resort, on peut accéder au joli manteau blanc de Ka’upulehu Beach (pas de baignade). Entre le Mile 85 et le Mile 87, ne manquez pas, le long de la route, les panneaux indiquant «Donkey Crossing». Ces petits ânes redevenus sauvages étaient autrefois employés pour transporter les récoltes de café. Le point de vue sur Kiholo Bay, au Mile 82, révèle des bouquets de cocotiers apparaissant comme par miracle au milieu d’un désert de lave. Une piste (tlj 7h à 19h), dont le début est situé environ 500 m avant le point de vue, permet de s’approcher de la plage qui souligne la baie.

La côte touristique (une journée) Noire et désolée, volcanique et stérile, la côte sud de Kohala est tout cela. Mais elle est aussi ourlée par endroits de fins manteaux de sable clair, un filon dans lesquels des promoteurs éclairés virent dès le milieu des années 1960 un futur prometteur. Ajoutez à cela un soleil quasi constant et, quelques centaines de palmiers et de millions de dollars plus tard, les mégacomplexes touristiques de la Côte dorée (Gold Coast), Waikoloa, Mauna Lani et Mauna Kea, accueillent chaque année le gros des touristes de Big Island. Dans ces îlots loin de toute ville, une vie quasi autarcique s’est organisée. Tennis, golf, centres de conditionnement physique, plages, sports nautiques, tout est à la portée de ceux qui y résident. À moins de le désirer, ces derniers n’ont nul besoin de quitter leur complexe, où ils trouvent même d’anciens sites hawaïens, pétroglyphes et viviers. Au Mile 76, Waikoloa Beach Drive descend vers Waikoloa , le principal centre touristique de la côte. Ne confondez pas le Waikoloa Resort, sur la côte, où se regroupent les infrastructures touristiques, et le Waikoloa Village (voie d’embranchement au Mile 77), une ville moderne créée sur les hauteurs, en plein désert de lave, pour héberger les travailleurs. On y trouve aussi des appartements locatifs nettement plus abordables que sur le littoral. Outre ses complexes hôteliers et ses deux terrains de golf, le Waikoloa Resort abrite le seul centre commercial de la côte (Kings’ Shops) et de nombreuses traces du passé hawaïen. En tout état de cause, ne manquez pas d’aller faire un tour au Hilton Waikoloa Village (voir p 238), desservi par un canal et un monorail! Si vous logez ici, vous aurez la possibilité de vous adonner à toutes sortes d’activités. Il semblerait que le site de Waikoloa ait été habité, dès les environs de l’an 900, par les premiers gardiens du vivier royal d’‘Anaeho’omalu. Plusieurs villages de pêcheurs regroupant quelques familles se développèrent, surtout aux abords du Nawahine Rock, sur la baie de Wailua (face au Hilton) – on peut encore y discerner

De l’entrée des Kings’ Shops, un sentier longeant le terrain de golf conduit en 500 m environ à la Waikoloa Petroglyph Preserve , qui regroupe près de 9 000 dessins gravés sur la roche basaltique par les anciens Hawaïens. Un plan, sur le site, indique l’emplacement des plus significatifs, sans doute réalisés en mémoire d’un passage à ‘Anaeho’omalu, ou bien en l’honneur d’une naissance pour assurer à l’enfant une longue vie. Les pétroglyphes de Puako, plus au nord, sont plus faciles à distinguer. Face aux Kings’ Shops, une route conduit rapidement, plein sud, vers le superbe (tlj 6h à 20h; ‘Anaeho’omalu Beach Park toilettes, douches, location de planches à voile et d’équipement de plage), terrain de jeu des complexes hôteliers. Frangé d’une longue plage incurvée veillée par des cocotiers altiers, il est très fréquenté durant la journée par les baigneurs, les adeptes de bains de soleil, les plongeurs et autres candidats aux promenades en bateau. Le parc, où viennent mouiller des voiliers, se révèle idéal pour regarder le soleil se coucher.

La plage s’adosse en partie au vivier de Ku’ulali’i, prolongé au nord par celui de Kahapapa. Reliés l’un à l’autre, ces viviers furent aménagés en ces lieux car la résurgence d’une rivière souterraine y rencontrait les eaux marines. Le nom de l’endroit, ‘Anaeho’omalu, rappelle que les poissons (‘anae) qui y étaient engraissés étaient réservés (ho’omalu) aux ali’i gouvernant ces terres.

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À l’arrière de la baie, le King’s Trail traverse un site connu pour avoir servi de carrière d’abrasif aux anciens Hawaïens. Les pierres étaient utilisées pour polir le bois des canoës, fabriquer des hameçons, etc. Il semblerait que la production ait été exportée dans toute l’île et au-delà. Au Mile 73,4, Mauna Lani Drive dessert les deux hôtels de luxe du Mauna Lani Resort: Mauna Lani Bay Hotel et Fairmont Orchid. Peu avant d’atteindre le Mauna Lani Bay Hotel, Pauoa Road conduit sur la gauche (tlj au Kalahuipua’a Historic Park & Trails 6h30 à 18h30). De l’aire de stationnement, un sentier goudronné traverse une coulée nue en passant près de deux tunnels de lave. Le second, qui fut habité au XVIe siècle, est en meilleur état. La fraîcheur intérieure procure un contraste inattendu avec l’extérieur écrasé de soleil. Après environ 500 m, le chemin croise une route et at-

King’s Trail De longue date, un sentier hawaïen connu sous le nom de Forerunner Trail (sentier de l’avant-coureur) permettait d’unir entre eux les villages établis le long de la côte de Kona. Vers le milieu du XIXe siècle, sous l’influence des colons, il fut aménagé et renommé King’s Trail pour permettre de relier en toute sécurité Kailua-Kona et Puako, une distance de quelque 50 km. Une force mixte d’Hawaïens payant leurs impôts en travail et de prisonniers édifia, sur toute la longueur du sentier, des bordures d’environ un demi-mètre de haut pour éviter que, la nuit, les chevaux s’écartent du chemin, au risque de se briser une patte sur la lave. Le sentier est aussi connu sous le nom de Mamalahoa, en référence à un célèbre édit de Kamehameha garantissant le droit de passage à tous les voyageurs. Aujourd’hui le sentier est encore bien visible, mais pas complètement intact en raison de nouveaux projets de développement et de sa détérioration causée par les problèmes d’environnement. Le sentier original est facilement accessible puisqu’il est parallèle à la très passante Queen Kaahumanu Highway. Mais le meilleur endroit où le suivre est le Kaloko-Honokohau National Historical Park, juste au nord de KailuaKona et du port de Honokohau. Il s’étend sur plus de 2 km à l’intérieur du parc, qui l’a balisé et l’entretient.

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des vestiges. Pour une raison inconnue, tous ces villages furent abandonnés vers la fin du XVIIIe siècle, peut-être à cause d’un tsunami, ou encore de l’arrivée des premiers navires occidentaux.

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teint les étangs de Kalahuipua’a, bordés par les villas du Mauna Lani Resort. Nourris par des sources, ils forment une véritable oasis de verdure aux nombreux cocotiers et arbres à pain. Les anciens Hawaïens les avaient aménagés en viviers, y élevant mulets, barracudas, anguilles, crevettes, etc. C’est l’un des rares viviers de l’île qui soit encore productif. La balade entre les étangs se poursuit jusqu’au Shoreline Trail, qui longe la côte. Juste avant l’entrée du Fairmont Orchid, une route mène sur la droite vers Holoholokai Beach et le Puako Petroglyph Park (tlj 7h à 18h30), qui regroupe le plus grand ensemble de gravures rupestres de Big Island. Garez-vous sur la première aire de stationnement, point de départ du Malama Trail. Peu après, vous pourrez voir sur les côtés des reproductions accentuées des plus beaux pétroglyphes: personnages pour la plupart du côté droit, tortue et autres animaux du côté gauche. Le sentier se poursuit sur environ 1 km jusqu’aux pétroglyphes à proprement parler. Facile si ce n’est pour quelques passages pierreux, vestiges d’une ancienne coulée reconquise par les broussailles, il est abrité du soleil presque jusqu’au bout. À son terme, vous découvrirez depuis une plate-forme un carré de pahoehoe (fluide, donc plus plane) ciselé de quelque 3 000 formes humaines stylisées. La plupart sont orientées vers les montagnes. Les archéologues, qui cherchent à élucider leur signification, se demandent ce qui a bien pu pousser les Hawaïens à venir graver ces images ici, à une époque où les coulées de lave étaient encore actives à proximité. À 100 m tout juste au début du sentier, le Holoholokai Beach Park (tlj 7h à 18h30; toilettes, douches, barbecues, tables de pique-nique), le long d’une côte rocheuse, abrite une étonnante plage de galets noirs et blancs mêlés – basalte et corail. La baignade n’est pas au programme, uniquement la pêche au filet pratiquée par quelques Hawaïens. De retour sur la route 19, vous croiserez au Mile 70,3 une voie menant à Puako. Il ne s’agit pas d’un autre moyen d’atteindre les pétroglyphes, mais d’un village essentiellement résidentiel qui s’étire le long d’une côte rocheuse aux nombreux bassins formés par la marée (les accès sont dans leur grande majorité privés). On peut voir au

passage la petite église de Hokuloa, fermée si ce n’est le dimanche pour le service. Au Mile 68,2, une voie d’embranchement mène au Mauna Kea Resort. Le troisième et dernier complexe touristique du sud de Kohala est aussi le plus ancien. C’est ici, en 1965, à l’instigation d’un investisseur du nom de Rockfeller, que vit le jour le Mauna Kea Beach Hotel, rejoint en 1994 par le Hapuna Beach Prince Hotel. Les deux établissements, voisins, dominent leur propre étendue de plage, superbe: Hapuna Beach, au sud, et Kauna’oa Beach, au nord. La loi hawaïenne prévoyant l’accès aux plages pour tous, il est possible d’en profiter sans résider sur place. On peut aussi prendre au Mile 69,1, la route du (tlj 7h à 20h). Hapuna Beach State Park La plage, la plus belle de l’île, au sable presque blanc, est baignée par des eaux turquoise. et la baignade est généralement possible par mer calme à condition de rester près du rivage. Le bodysurfing prend le relais lorsque les vagues grossissent (attention alors aux courants). On trouve sur place un casse-croûte, qui fait aussi épicerie et comptoir de location de palmes, masques et boogies. Le camping a été fermé après le séisme d’octobre 2006, mais il aura peutêtre rouvert lors de votre venue. Toute proche (Mile 68,1), Kauna’oa Beach (toilettes, douches) s’incurve joliment, sur plus de 300 m, au pied du Mauna Kea Resort. Il vous faudra la partager avec les clients de l’hôtel, mais cela ne pose guère de problème. La plage est idéale pour se faire bronzer, se baigner et pratiquer la plongée-tuba. Passé le complexe touristique, au Mile 67, la route 19 bifurque vers l’est pour s’élever en direction de Waimea. La route côtière (270), baptisée Akoni Pule Road, remonte, quant à elle, le littoral de la péninsule de Kohala. Peu après la bifurcation (Mile 2,4), le Pu’ukohola Heiau National Historic Site (entrée libre; tlj 7h30 à 16h; p808-882-7218; www.nps.gov/puhe), le temple de la «colline de la baleine», occupe le sommet d’une éminence devenue parc historique. Ici s’élève le heiau le plus important de l’île, plus grand projet de Kamehameha et dernier grand temple d’Hawaii à avoir été construit. Un nouveau centre d’accueil des visiteurs devrait être inauguré en 2007.

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196 Ainsi va l’histoire: à l’origine, à la mort du grand chef Kalani’opu’u, ses deux fils se partagent l’île. Les trois quarts reviennent à l’aîné, Keoua, et le dernier quart au cadet, Kiwala’o. Kamehameha, leur cousin, gardien du totem de Kuka’ilimoku, le dieu de la guerre, se voit confier la vallée de Waipi’o. Mais son ambition, renforcée par les prophéties, ne peut se limiter à cette seule parcelle. Il défie bientôt le frère cadet. Lorsque celui-ci est tué en 1782 à la bataille de Moku’ohai, il devient maître du Kohala. Ne parvenant cependant pas à soumettre Keoua, alors qu’il réussit à envahir Maui, Lana’i et Moloka’i, Kamehameha se tourne vers sa tante, qui consulte le prophète Kapoukahi. Celui-ci affirme que la construction d’un temple de grande envergure dédié à Kuka’ilimoku permettrait au jeune chef d’unifier tout l’archipel. Ce dernier s’exécute, prenant un soin méticuleux à la construction. On raconte que les pierres du heiau, aux murs massifs atteignant 6 m de haut, sont amenées de la vallée de Pololu, à plus de 30 km vers le nord, par une chaîne d’hommes ininterrompue. Rien, pas même les attaques conjuguées des chefs de toutes les autres îles, ne parviennent à retarder l’édification. En 1791, le temple est achevé, et le futur roi invite Keoua à l’inauguration. Ce dernier se résigne à accepter l’invitation: une partie de ses troupes a été anéantie l’année précédente par une éruption de gaz mortel sur les pentes du Kilauea, la seule connue de l’histoire des îles, et il semble qu’il ait interprété cette malchance comme une volonté divine. On raconte que, par précaution, avant de venir, Keoua se fait circoncire, pour que Kamehameha ne puisse offrir son corps en offrande – car, incomplet, il est devenu impur. Peine perdue, il est tout de même sacrifié à Ku, après avoir été atteint à l’approche du rivage par la lance de Ke’eaumoku, proche de Kamehameha et père de Ka’ahumanu. Le débat perdure pour savoir s’il s’agit d’un acte isolé ou d’un plan établi. Le temple comporte trois terrasses étroites ouvertes sur la mer, mais on ne peut pas s’en approcher, sauf lors des cérémonies culturelles qui ont lieu en août. Il faut se contenter de le contourner par le bas. On peut cependant voir de près, en dessous, les ruines d’un second heiau à peine plus petit, dédié à Lono (Mailekini Heiau). Durant le règne de Kamehameha, John Young le transforma en fort. Invisible aujourd’hui se dressait en outre au creux de l’anse un

autel au dieu requin submergé, Hale o Kapuni. Le même Young avait établi sa maison en pierre de lave à peu de distance vers le nord. La reine Emma y naquit. Un sentier y conduit juste après un petit pont sur la route 270, mais il ne reste pas grandchose à voir. Tout contre le parc historique, au sud, (toilettes, douches, tables de Spencer Beach pique-nique, barbecues) déroule son manteau de sable doré au pied de grands arbres ramifiés. La plage forme une anse superbe, où la baignade est très agréable. On peut aussi y camper (voir p 237). Juste après la plage et le parc (Mile 3,5), on atteint le port de Kawaihae, où était autrefois chargé le bétail du ranch Parker (voir p 200).

La péninsule de Kohala (un à deux jours) Sèche, venteuse, balayée par des vagues fortes et des courants violents, dominée par le vieux volcan de Kohala, silencieux depuis 60 000 ans, la côte occidentale de la péninsule ne prête guère à la rêverie. Des hommes, pourtant, de simples pêcheurs, y avaient élu domicile. Des chefs aussi: Kamehameha y naquit, face à l’île de Maui. Tout au nord, sous les alizés, le littoral plonge brusquement dans la rêverie des tropiques. Ici, dès les années 1860, poussèrent la canne, ses sucreries et leurs bourgades d’ouvriers venus des quatre coins du globe. Des centaines d’entre eux conjuguèrent leurs forces pour creuser la montagne d’invraisemblables canaux d’irrigation franchissant ravins, fossés et vallées entières. Un siècle plus tard, le sucre abandonné, les villages, enfouis dans la végétation, reprennent lentement vie grâce au tourisme. À la hauteur du Mile 14, la Lapakahi State (entrée libre; tlj 8h Historical Park Beach à 16h; p808-882-7995), abrite les ruines partiellement restaurées d’un village de pêcheurs hawaïens fondé au XVe siècle. Lapakahi était l’un des rares lieux où les canoës pouvaient aborder le long de cette côte passablement hostile, non pas sur une plage mais sur un lit de galets de corail dont la blancheur contraste violemment avec la roche basaltique. Le long d’un sentier en boucle d’environ 1,5 km (30 à 40 min), vous découvrirez d’anciens jeux

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de konane (rappelant les dames), un hale où auraient été autrefois entreposées les embarcations, ainsi que des pierres partiellement évidées où était déposée de l’eau de mer pour obtenir du sel. Au Mile 14,8, une voie d’embranchement descend jusqu’au Mahukona Beach County Park (toilettes, douches), où se trouvait autrefois un port utilisé par les compagnies sucrières. Face à l’ancienne maison des chemins de fer (1930), la route se scinde en deux: sur la droite se découpe un ancien quai, site de plongée-tuba apprécié (par

7. 8.

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Keokea Beach County Park Pololu Valley

temps calme), et sur la gauche se trouve un petit camping. Peu avant d’atteindre Hawi, prenez au Mile 20 la route de l’aéroport d’‘Upolu, puis le chemin partant vers la gauche juste avant l’entrée. Carrossable par temps sec bien que plutôt mauvais, celui-ci devient franchement impraticable après de fortes pluies, si ce n’est en 4x4. Après 2,8 km (1,8 mi), vous verrez du côté gauche un panneau indiquant le heiau. Laissez-y votre voiture et faites les derniers 300 m à pied.

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198 À la pointe nord-ouest de l’île, dans un site solitaire, se dresse le Mo’okini Heiau , associé au grand Kamehameha. L’un des plus anciens d’Hawaii, bâti par les premiers colons marquisiens, aux environs de l’an 480 si l’on en croit la tradition orale, il est entretenu par un descendant direct des grands prêtres qui y officiaient. D’abord dissimulé par la colline, le heiau se révèle soudainement, juste après un virage. Avec ses murs massifs, atteignant par endroits 5 m de haut, il évoque toute la puissance du grand roi et des légendes hawaïennes, une impression renforcée par les vents constants, la bruine fréquente et l’absence générale de visiteurs. Le temple forme un enclos rectangulaire de la longueur d’un terrain de football, à l’intérieur duquel étaient pratiqués des sacrifices humains. Hors de l’enclos, une hutte a été reconstituée et, tout autour, comme des îlots boisés dans la lande parcourue par les vaches, on devine d’autres structures oubliées. De retour sur la piste principale, faites environ 800 m de plus, jusqu’au double enclos de pierres marquant le lieu où Kamehameha serait né en 1758. Sur le muret intérieur, des offrandes sont encore faites au vieux roi et aux dieux: quelques pièces de monnaie, un pendentif portant les mots de paix et d’amour, un galet enveloppé dans des feuilles de ti (plante sacrée), des pommes de pin, des coquillages… Au Mile 21, la route 270 atteint la bourgade de Hawi et, presque dans le prolongement, celle de Kapa’au. Née de sa plantation, Kapa’au (Mile 23) fut peuplée entre 1905 et 1920 par une vague d’immigrants venus travailler dans les champs de canne à sucre. La plupart vinrent du Japon, de Porto Rico, mais aussi de Corée, du Portugal et des Philippines. La sucrerie arrêta son activité en 1975, et, jusqu’au développement du tourisme, Kapa’au connut une période difficile. Au centre-ville, sur un terre-plein dominant la route, contre le Civic Center, se dresse une statue de Kamehameha polychrome. Le roi, vêtu d’une cape et d’un casque en plumes, tend la main droite tandis qu’il tient une lance de la gauche. La statue, qui a connu une histoire mouvementée, fut placée en 1883 à Ainakea (Kohala), puis déménagée sur son site actuel en 1912. Commandée à un sculpteur de Boston,

Thomas Gould, pour la somme de 10 000$, elle devait à l’origine être dressée devant Ali’iolani Hale, à Honolulu. Le sculpteur réalisa le modèle à Florence, où il s’était installé, puis fit fondre la statue à Paris. Envoyée par bateau, elle sombra au large des îles Malouines… Une copie fut commandée avec l’argent de l’assurance. Mais avant même qu’elle ne soit terminée, l’original réapparut à Honolulu: un capitaine de passage aux Malouines l’y avait rachetée après qu’elle eut été tirée des eaux glacées! La copie fut installée à O’ahu, et l’original fut envoyé sur Big Island. Des volontaires sont presque toujours en poste au Civic Center, retraités du sucre avec qui il est bien intéressant d’échanger quelques paroles. Au Mile 23,9, une petite route traversant une plantation de macadamias mène sur la droite à la Kalahikiola Church (1855). Le plus souvent fermée, l’église épiscopale, massive, est bâtie en pierre avec un clocher en bois accolé. Dans un virage, juste après un petit pont, au Mile 25,7, on peut voir un gros rocher connu sous le nom de Kamehameha Rock. Un panneau du Visitors Bureau indique son emplacement. La légende raconte que le futur roi le souleva dans sa jeunesse pour démontrer sa force légendaire. Au virage suivant (Mile 25,8) ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur le joli bâtiment en bois rouge et vert de la Tong Wo Society , situé en retrait de la route. À l’époque des plantations, on y trouvait, le jour, une école chinoise et, le soir, une confrérie où se retrouvaient les employés des environs. Le bâtiment est fermé à la visite. Plus bas, sur le bord de la route, le vieux Wo On Store, un ancien magasin de plantation, a été transformé en galerie d’art. Aux abords du Mile 26, la route serpente de petite vallée en petite vallée, franchissant plusieurs ponts à voie unique. Peu après (Mile 27), la route traverse le hameau de Makapala, ses quelques maisons en bois serrées au pied d’une petite église. Le nom du village signifie «yeux bridés»: la tradition hawaïenne raconte que les Chinois seraient venus ici avant même les Européens. Au Mile 27,3, une petite route conduit au Keokea Beach County Park, qui, malgré son

La route atteint son terme au Mile 28, où un belvédère surplombe superbement la grande Pololu Valley et les falaises homériques de la côte de Hamakua. Ces dernières sont entaillées de vallées à peine perceptibles: Waimanu, refuge des chasseurs de cochons sauvages, Waipi’o, invisible d’ici (voir p 204). Longtemps habitée, malgré des tsunamis réguliers, la vallée de Pololu a été progressivement abandonnée après la mise en service, au début du XXe siècle, du Kohala Ditch. Le canal d’irrigation, aménagé en pleine montagne, avait détourné une part importante de la ressource en eau au profit des champs de canne à sucre des grands planteurs – et au détriment des parcelles de taro de Pololu. Accessible uniquement à pied, la vallée n’est pas aussi inabordable qu’elle peut le paraître. Passé les 300 premiers mètres, les plus pentus, le sentier, bien que boueux par temps pluvieux et caillouteux par endroits, n’est ni long ni difficile. Selon votre condition physique, vous atteindrez le bas en 15 ou 20 min – la remontée prend à peine plus de temps. Munissez-vous d’un chapeau si le soleil brille, car une partie du chemin est à découvert. À son terme, le sentier débouche en bord de mer, sur la rive gauche du torrent de Pololu. Large et paisible, la vallée est scindée par le cours d’eau. Par temps sec, celui-ci forme comme une retenue en retrait du littoral et n’atteint plus l’océan, ce qui permet de traverser aisément. Après les pluies, au contraire, le torrent peut s’enfler en quelques heures d’un débit violent; il peut alors devenir dangereux de s’en approcher. Même si elles ne sont pour l’essentiel plus cultivées, toutes les terres de l’intérieur restent privées et l’accès en est interdit, ce que se charge de vous rappeler un panneau. La plage, adossée à un lit de gros galets et à une vaste pinède, est couverte d’un sable gris très fin, parsemé de bois flotté et de rochers. La baignade est hors de question, mais vous pouvez toujours, si la curiosité vous pique, suivre le sentier vers la vallée suivante. Le parcours, de plus en plus difficile au fur et à mesure, de plus

en plus boueux aussi, est surtout emprunté par les chasseurs et les randonneurs expérimentés.

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D’Hawi, la route 250, passant au pied du vieux volcan de Kohala (1 435 m), rejoint Waimea – Kamuela en 32 km (20 mi). Très pittoresque, elle traverse une région de hauts pâturages et de ranchs entrecoupés de pans de forêt. Les environs sont connus sous le nom de Ahualoa – ce qui signifie «long entassement» (de matières volcaniques).

Le nord de l’île Waimea – Kamuela (une demi-journée) S’il est une ville de Big Island qui affiche une personnalité originale, c’est bien celle-ci, née sous le signe du ranch Parker. Située à près de 700 m d’altitude sur le plateau séparant le Kohala du Mauna Kea, Waimea s’est développée autour d’une seule activité: l’élevage. Entre le climat, souvent pluvieux et venteux, les vastes étendues de pâturages, les barrières blanches et les derniers vrais paniolos (cowboys) en bottes, on se croirait par instants sous les cieux du Montana ou du Wyoming. Officiellement baptisée Waimea (eaux rouges), la ville est connue de ses habitants comme Kamuela, ce qui permet de la distinguer des Waimea d’O’ahu et de Kaua’i. Kamuela est une déformation hawaïenne du prénom Samuel, celui du fils de Parker, le fondateur du ranch, qui lui succéda en 1868. Si le temps où tout appartenait à la famille est révolu, Waimea-Kamuela reste encerclée par les terres du ranch: près de 61 000 ha pour 25 000 têtes de bétail et 250 chevaux. De quelque côté que vous vous tourniez, des panneaux vous le rappellent. En ville, vous trouverez le Parker Ranch Center, la Parker School, Parker Square, Parker Realty… et, si vous êtes là à l’époque de la fête nationale, vous pourrez assister au Parker Ranch Rodeo. Signe des temps, depuis la mort en 1992 de Richard Palmer Smart, son dernier héritier, le ranch (qui pesait alors 450 millions de dollars) est géré par une association dont les profits sont investis dans des hôpitaux et associations caritatives.

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nom, ne possède pas vraiment de plage, tout juste une sorte de bassin peu profond aménagé par la création d’une grosse digue en pierres de lave. Il est possible d’y camper.

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Parker En 1809, John Palmer Parker, un jeune marin américain de 19 ans, originaire de la Nouvelle-Angleterre, déserte dans la baie de Kealakekua. À cette époque, Big Island est envahie par le bétail retourné à l’état sauvage qui descend des premières cinq vaches offertes par Vancouver à Kamehameha en 1793. C’est sur la suggestion du capitaine anglais que le roi avait placé un kapu sur les troupeaux pour qu’ils puissent prospérer – ce qu’ils firent si bien qu’ils en vinrent à détruire les récoltes. Apprenant l’hawaïen, Parker convainc en 1815 Kamehameha de l’autoriser à chasser les hordes de bétail sauvage. La viande salée est alors vendue aux navires de passage et aux habitants des îles, un peu à la manière des boucaniers d’Hispaniola, avec la bénédiction des autorités en plus. Les affaires marchent bien. L’année suivante, Parker épouse Kipikane, l’une des petites-filles de Kamehameha.

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Plus de 30 ans plus tard, le 14 janvier 1847, Parker et Kipikane se font offrir, pour 10$, un terrain de leur choix équivalant à moins d’un hectare. Ils achètent une parcelle qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de l’actuelle ville de Waimea. Aujourd’hui l’un des plus historiques et des plus grands ranchs privés des États-Unis, le Parker Ranch (www.parkerranch.com) compte quelque 600 km2 – il s’étend entre Maunea Kea et les Kohala Mountains – et célèbre en 2007 son 160e anniversaire. En plein cœur de la ville, le Parker Ranch (7$, 15$ combiné avec les Parker Center Ranch Historic Homes; tlj 9h à 16h45; 67-1435 Mamalahoa Hwy. p808-885-7655, www. parkerranch.com) abrite un centre d’accueil des visiteurs et un petit musée consacré à l’histoire de la bourgade et de son principal promoteur, John Palmer Parker, fondateur de l’omniprésent Parker Ranch. On peut y voir la reconstitution d’un atelier de sellier, une galerie de portraits d’ancêtres, un très beau quilt aux couleurs hawaïennes, ainsi que quelques jolis objets hawaïens: pilons à taro, bols à poi en bois de koa ou récipients en pierre de lave, etc. Ne ratez pas la reproduction de l’uniforme de Vancouver. C’est lui qui, en 1793, débarqua à Kawaihae les premiers cinq bovins à l’origine (indirecte) de la fortune des Parker. Un petit film (20 min), à l’entrée, retrace l’épopée du ranch et présente la vie des paniolos d’aujourd’hui: cheval, lasso, naissances en hiver, comptage des veaux au printemps et marquage au fer rouge (300 bêtes à l’heure!)… c’est l’Ouest, le vrai, avec les ordres criés en hawaïen et le son de l’ukulélé en plus. Les choses n’ont guère changé depuis un siècle, si ce n’est que le bétail n’est plus attaché par les cornes aux barques qui les transbordaient vers les navires ancrés en eaux profondes. Autre changement, de taille: 80% du cheptel est

désormais exporté vivant sur le continent pour achever d’y être engraissé et conduit aux abattoirs. Une biographie est consacrée à Richard Palmer Smart, dernier héritier du ranch, qui a connu les feux de la rampe. Si vous ne souhaitez pas vous inscrire à l’une des balades en carriole qui donne un aperçu assez superficiel du ranch (mar-sam toutes les heures de 10h à 14h; 12 personnes au maximum), vous pourrez vous laisser tenter à la boutique par un beau chapeau ou des bottes de cow-boy. À l’entrée de Waimea-Kamuela sur la route 190, une petite route encadrée d’eucalyptus conduit aux Parker Ranch Historic Homes (9$, 15$ combiné avec le Parker Ranch Center; lun-sam 10h à 17h; p808-885-5433). On peut y voir deux des résidences de la famille Parker: Mana Hale et Pu’uopelu. Cette dernière, maison familiale depuis 1862, a été agrandie au fil des générations dans un style plus manoir à la française que ranch à l’américaine. Elle abrite aujourd’hui un musée. Son mobilier, ses objets d’art chinois (chevaux et chameaux Tang et Ming) et les quelques toiles de maître, impressionnistes en particulier, ont été collectionnés par Richard Palmer Smart, le dernier héritier de la famille. Une petite pièce lui est aussi dédiée, retraçant sa carrière de chanteur à Broadway.

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Laves On distingue deux types de lave: ‘a‘a et pahoehoe. D’ailleurs, ces deux noms hawaïens sont aujourd’hui employés par les volcanologues dans le monde entier. Le premier, ‘a‘a, à l’apparence chaotique, prend la forme de scories métalliques. Cette lave a été formée par de la roche en fusion en bout de course, sans gaz ou presque; en refroidissant, elle a laissé une surface brute, rugueuse. Le second, pahoehoe, typique des éruptions plus longues, s’est écoulé de manière plus fluide. Comme une vague de caramel, cette lave a emprisonné les obstacles qui se présentaient à elle, créant une surface plus lisse, à l’aspect rutilant, formant par endroits des ondulations.

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La composition chimique des deux laves est identique. Il est même habituel que le pahoehoe devienne ‘a‘a. Mana Hale, la seconde maison, beaucoup plus modeste, est celle de l’ancêtre, John Palmer Parker. Tout en bois de koa, magnifique, elle s’inspire de l’architecture des saltboxes de Nouvelle-Angleterre. À l’origine établie à près de 20 km d’ici, elle fut rapatriée pour les besoins du musée. À l’est du centre-ville, Church Row regroupe plusieurs églises voisines et un temple bouddhique hongwanji. La Ke Ola Mau Loa Church (église de la vie éternelle), est de couleur vert sapin et coiffée d’un clocher argenté. Tout près se dresse l’Imiola Congregational Church couleur vanille. D’abord simple hutte consacrée en 1832, rebâtie en bois en 1837, elle fut édifiée en pierre en 1855-1857 sous la conduite du révérend Lorenzo Lyons, venu du Massachusetts, comme l’atteste sa tombe située à gauche de l’entrée. L’intérieur est recouvert de panneaux en bois de koa.

au sud, avant de redescendre vers Hilo. De nombreuses entreprises de location de voitures interdisent à leurs clients d’emprunter Saddle Road – une décision qui ne se justifie pas vraiment par l’état de la route, très correct, mais plutôt par son isolement et la difficulté à faire intervenir une dépanneuse en cas de besoin. Si vous tenez à effectuer cette excursion, renseignez-vous à l’avance ou contactez Harper Car & Truck Rental (voir p 178), qui autorise la conduite de ses véhicules tout-terrain jusqu’au sommet du Mauna Kea. L’axe est toutefois en cours d’amélioration et devrait être praticable plus aisément à compter de l’été 2008. Après 30 km parcourus dans un paysage sans cesse plus désertique et désolé, peu après avoir dépassé le camp militaire de Pohakuloa, Saddle Road atteint la Mauna Kea State Recreation Area (Mile 35,1). À près de 2 000 m d’altitude, le parc est surtout fréquenté par des chasseurs, mais n’importe qui peut y passer la nuit (voir p 242).

Saddle Road (une demi-journée à une journée)

Au Mile 28, le John Burns Way (Mauna Kea Access Rd.) grimpe vers le Mauna Kea.

Quittant la Mamalahoa Highway à 10 km au sud de Waimea, Saddle Road (route 200) traverse Big Island de part en part. Rapidement, les pâturages, où se dressent incongrus de grands cactus, cèdent le pas à une lande de plus en plus solitaire, parcourue de champs de lave et de buissons chevrotant dans le vent d’altitude. À 2 000 m, la «route du col» s’insinue entre la base du Mauna Kea au nord et celle du Mauna Loa

Depuis 5 000 ans, le Mauna Kea n’a pas bronché. Les spécialistes l’affirment cependant: le point culminant de l’archipel, à 4 205 m, n’est sans doute qu’endormi. Les laves accumulées de ce volcan bouclier classique composent à elles seules un bon tiers de l’île. Depuis sa base océanique, il constitue même, à 9 691 m, le plus haut sommet du monde!

Le Mauna Kea est toutefois davantage renommé pour ses dispositions astronomiques: à son sommet, on trouve pas moins de 13 télescopes actifs à plein temps, gérés par des instituts de recherche d’une douzaine de pays, qui profitent des nuits claires et du peu de lumière pour scruter le ciel. Avec 40% de l’atmosphère terrestre à son pied et 97% de la vapeur d’eau éliminée, le site est idéal. C’est d’ici, au W.M. Keck Observatory et au VLBA (Very Long Baseline Array), le plus grand télescope au monde, qu’ont été faites certaines des découvertes récentes les plus importantes – dont celles de planètes à la configuration semblable à celle de la Terre, en orbite autour de soleils extrêmement distants. Pour ne pas interférer avec les observations, tous les lampadaires de l’île ont d’ailleurs été munis d’ampoules orange, moins intenses. À 2 800 m d’altitude, l’Onizuka Center for International Astronomy Visitor Information Station (VIS) (tlj 9h à 22h; p808-961-2180 pour VIS, p808-935-6268 pour le service météorologique, www.ifa.hawaii.edu), marque la fin de la route goudronnée. Il est d’autant plus important d’y faire halte (une heure si possible, 40 min au minimum) que cela donne l’occasion de s’acclimater un peu à l’altitude – et d’éviter les risques de nausées et de maux de tête, typiques du mal des montagnes, qui peut frapper tout le monde. Au centre, on découvre un petit musée et on peut assister à la projection d’un film qui retrace l’aventure de l’astronomie au sommet du Mauna Kea, depuis l’installation en 1964 du premier télescope, et qui présente l’état des recherches. La plupart des visiteurs viennent cependant (tlj 18h à 22h), à la tombée du jour, pour assister à une séance gratuite d’observation du ciel (stargazing). La météo est omnipotente en la matière, les nuits sans lune sont préférables, mais l’élévation de l’observatoire permet une vision correcte dans près de

80% des cas. C’est généralement le moment d’enfiler son anorak. Ne venez pas sous-équipé, car il peut faire vraiment très froid. Chaque jour, le solarscope est aussi mis en marche dans la journée avec un filtre pour pouvoir observer le soleil, ses taches et ses éruptions.

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Le centre d’accueil des visiteurs organise régulièrement différentes activités avec, par exemple, le 1er dimanche de chaque mois, une conférence gratuite d’une heure (18h) donné par l’un des astronomes travaillant au sommet. Le 3e samedi de chaque mois, la présentation est consacrée aux liens entre astronomie et culture hawaïenne, avec parfois des séances de hula et de mele (chants). Renseignez-vous. Derrière le centre, un court sentier, l’Ahinahina Trail, conduit à quelques plants de sabres d’argent et à un autel hawaïen. Par beau temps, on distingue jusqu’au cratère du Pu’u O’o en train de fumer. La piste menant du centre aux observatoires jusqu’au sommet du Mauna Kea n’est véritablement accessible qu’en 4x4, même si quelques-uns tentent de passer outre – au risque, non négligeable, de casser leur direction ou leurs freins. Très pentue, tortueuse, non pavée, elle s’élève jusqu’au ciel en 11 km (7 mi) et 30 min environ par beau temps. Il arrive qu’elle soit fermée après de fortes chutes de neige. Tout en haut, la terre, dénudée en été, est rouge et nue. Les fous de la marche ou ceux qui ne disposent pas d’un véhicule tout-terrain peuvent lui préférer le Mauna Kea Trail, qui progresse dans un paysage lunaire (comptez de 6 à 8 heures aller-retour). Il est impératif de se faire enregistrer à la Visitor Station. Celle-ci organise un summit tour (sam-dim à 13h, gratuit), avec visite d’un ou deux télescopes. Cette excursion n’est possible que si l’on dispose de son propre véhicule 4x4 et n’est pas proposée aux moins de 16 ans. Si vous êtes sans véhicule, le centre essayera peut-être de vous trouver un chauffeur compatissant... À défaut, Mauna Kea Summit Adventures (p808-322-2366 ou 888-322-2366, www.maunakea.com) organise des excursions d’une durée de sept à huit heures au sommet (185$), au départ de la côte de Kona (ou de Waimea), pour observer le coucher de soleil et les étoiles à l’aide d’un télescope. Le

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Le Mauna Kea, dont le nom signifie «montagne blanche», est le domaine légendaire de la mystérieuse Poli’ahu, déesse de la Neige ennemie de Pele, réputée pour sa beauté et ses conquêtes masculines. La montagne se coiffe par moments d’une couronne neigeuse qui fait la joie de quelques skieurs aventureux. Ce ne sont pas les Alpes, pas de méprise, mais quoi de plus original que de skier sous les tropiques?

204 parka est fourni! Autre option, plus abordable, les lundis, mercredis et vendredis avec Arnotts Lodge au départ de Hilo (110$, 70$ si l’on réside au lodge; p808-969-7097; www. arnottslodge.com). Il n’est pas conseillé de se rendre au sommet si l’on souffre d’obésité, de problèmes cardiaques ou respiratoires, si l’on est une femme enceinte ou que l’on vient de plonger dans les 24 heures précédentes.

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Si vous avez votre propre véhicule 4x4, méfiezvous de deux choses. D’une part, avec l’altitude et le manque d’oxygène, tout véhicule surconsomme massivement. Assurez-vous d’avoir fait le plein avant de venir (il n’y a pas de pompe à essence sur place). D’autre part, à la descente, faites très attention: des portions entières de la piste font face au soleil lorsqu’il se couche, et l’on ne voit pas les véhicules arriver dans l’autre sens. Constitué entre 1978 et 1987 par l’acquisition successive de cinq parcelles de terrain par le Fish & Wildlife Service et le groupe de Nature Conservancy, le Hakalau Forest National Wildlife Refuge (p808-933-6915 ou 808-443-2300) demeure aujourd’hui la plus grande réserve de l’archipel. Il couvre près de 133 km2 sur le flanc oriental du Mauna Kea, entre 800 m et 2 000 m d’altitude, et englobe une part importante de la plus grande forêt de koa et d’‘ohi’a de l’île. Hakalau est la première réserve du pays à avoir été créée pour la protection des oiseaux forestiers. Les ornithologues amateurs y découvrent huit espèces endémiques très rares: ‘akiapola’au, ‘akepa, grimpeurs, faucon hawaïen, o’u, ‘elepaio et ‘oma’o. On y rencontre aussi amakihi, i’iwi, apapane et kolea, de même que la petite chauve-souris d’Hawaii, elle aussi menacée de disparition. Une section de la réserve est accessible les fins de semaine et les jours fériés. Il faut téléphoner au numéro ci-dessus pour s’annoncer et obtenir le code du cadenas de la grille d’entrée. Après 3 km (2 mi) sur la route du Mauna Kea, prenez Keanakolu Road sur votre droite pendant 22 km (14 mi). La piste n’est accessible qu’aux 4x4.

La côte de Hamakua (une journée) Face aux alizés, la côte de Hamakua est la région la plus arrosée de la Grande ÎIe. Sur les hauteurs, les pentes du Mauna Kea

s’entaillent de torrents s’écoulant en vallées successives, envahies par une végétation profuse. Profitant de cette manne, des plantations de canne à sucre ont élu domicile sur la côte dès la fin du XIXe siècle. Abandonnées au fur et à mesure du déclin de l’industrie sucrière, désertées pour un emploi en ville, les bourgades de Hamakua connaissent une seconde jeunesse, timide mais incontestable, grâce au tourisme. La côte est longée sans interruption, mais de plus ou moins près, de Honoka’a à Hilo, par la Mamalahoa Highway (route 19). Au Mile 52,1, à la sortie de Waimea, se présente sur la droite la voie d’embranchement de l’Old Mamalahoa Highway, agréable solution de rechange à la route 19. Le ruban de goudron serpente entre les pâturages, les pans de forêt et les hameaux, débouchant sur la route 19 juste audessus de Honoka’a – après la première route menant au centre de la bourgade. Si vous avez choisi de prendre la route principale, l’embranchement vers Honoka’a se présentera au Mile 43,5 (un second se trouve au Mile 42 si l’on vient de l’est). Escale sur la route de la Waipi’o Valley, la ville de plantation de Honoka’a , née en 1873, fut un temps la troisième agglomération de l’archipel malgré son isolement. C’est le sucre qui fit sa force et son destin. Un temps oubliée après l’abandon progressif des raffineries, la bourgade a connu ces dernières années un certain regain de vitalité. Dans le centre, les bâtiments en bois qui ont vu sa jeunesse resplendissante ont été restaurés et accueillent restaurants et boutiques. Le vieux People’s Theater (1930) a lui aussi été rénové, et des films y sont à nouveau projetés les fins de semaine. Honoka’a entretient aussi son goût pour les souvenirs à travers un rodéo annuel (en mai). De Honoka’a, une route en cul-de-sac longe à distance le littoral en direction de la vallée de Waipi’o. Peu avant d’atteindre son terminus (Mile 8,1), une bretelle sur la droite traverse le hameau de Kukuihaele, où vous pourrez vous arrêter chez Waipi’o Valley Artworks (voir p 268). De la fin du ruban de goudron, où se trouve une grande aire de stationnement, une vue plongeante se révèle sur un des endroits les plus sacrés d’Hawai’i, la Waipi’o Valley . On y trouvait aux temps anciens la résidence royale et la «capitale» de l’île. Kamehameha aurait grandi et appris à surfer ici. Autrefois l’une des vallées les plus

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peuplées de l’île, Waipi’o abrite encore les maisons et les champs de taro de plusieurs familles. Quelques haole en rupture de ban se sont aussi installés. Beaucoup remontent le soir à Kukuihaele, mais le style de vie, au fond, n’a pas tellement changé: pêche, agriculture, chasse au cochon sauvage dans les recoins de la vallée, envahie par la jungle. Il est impossible, à moins d’avoir un véhicule tout-terrain, de descendre en voiture. La route qui mène dans la vallée est goudronnée, mais elle est si raide (25%) qu’une voiture ordinaire ne peut remonter. Il ne vous reste donc qu’à choisir entre la marche et l’excursion en carriole, en minibus ou à cheval (voir p 226). Si vous êtes à pied, comptez de 15 à 20 min de descente pour un peu moins du double dans le sens inverse. Il est préférable d’effectuer la balade par temps nuageux que sous le soleil, ou tôt le matin. Le Waipi’o Valley Shuttle organise des visites guidées (45$; lun-sam à 9h, 11h, 13h et 15h; p808-775-7121) assez superficielles en minibus d’une durée de 90 min à 2h. Les billets s’achètent chez Waipi’o Valley Artworks, à Kukuihaele. Vous préférerez peut-être le Waipi’o Valley Wagon Tour (lun-sam à 9h30, 11h30, 13h30 et 15h30; p808-775-9518, www.waipiovalleywagontours. com), qui, pour à peine plus (55$), vous descend dans la vallée avant d’entamer une balade en carriole de 90 min. Le point de rendez-vous est le même. Si en bas de la route d’accès, on poursuit son chemin vers la gauche, on pénètre dans le corps de la vallée, découvrant peu après un point de vue théâtral sur deux chutes: Hakalao’a, sur la gauche, et Hi’ilawe, sur la droite, la plus fournie, qui a creusé au fil des siècles une vallée tributaire. Toutes deux occupent une place importante dans les légendes hawaïennes, et particulièrement la seconde, associée à Lono, le dieu de l’agriculture. Waipi’o est dominée par un plateau entaillé par le lit de deux rivières, la Hakalao’a et la Lalakea, canalisant les eaux de pluie tombées entre le Mauna Kea et le Kohala. Sur son rebord, les deux cours d’eau se rapprochent sans se rejoindre et se jettent en avant, formant ces deux cascades spectaculaires. Du bas de la route d’accès, une autre branche du chemin (généralement boueux)

conduit sur la droite jusqu’à la plage de sable noir ourlant la vallée (10 min). Parsemée de rochers et battue par les vagues, elle est coupée en son centre par l’embouchure de la rivière de Waipi’o. La partie ouest est la plus adaptée à la baignade si l’on ne s’éloigne pas trop du littoral, mais, pour l’atteindre, il faudra traverser à gué, si les eaux ne sont pas trop hautes. Dans le cas contraire, ne tentez pas le diable: la force du courant est impressionnante. Les excursionnistes n’ayant pas le droit d’aller jusqu’à la plage, vous ne la verrez pas si vous faites partie d’un de ces groupes. Du bout de la plage, un sentier échevelé, grimpant d’abord ferme, puis longeant le flanc des falaises, de vallée en vallée, permet de rejoindre en une journée la Waimanu Valley . L’une des plus sauvages d’Hawai’i, aux pentes striées de sept ou huit cascades, elle est essentiellement fréquentée par des chasseurs et des randonneurs aguerris. On peut y camper, en retrait de la plage, avant de rentrer le lendemain, ou de tenter de rejoindre Pololu. Cette partie du trajet est encore plus ardue et réservée aux randonneurs expérimentés qui ne craignent pas de patauger dans la boue. De retour sur la route 19, poursuivez votre chemin en direction de Hilo. Au Mile 39,5, Kalopa Road puis Kalaniai Road, deux petites routes tortueuses, conduisent en 5 km (3 mi) au parc de Kalopa. La Kalopa Native Forest State Park and Recreation Area abrite, comme son nom l’indique, un rare pan de forêt aux espèces (essentiellement) endémiques couvrant les pentes inférieures du Mauna Kea. Un court sentier en boucle (1,1 km) permet d’en avoir un bon aperçu. Tout du long poussent les ‘ohi’a, les fougères arborescentes, le kolea aux jeunes feuilles roses et l’‘akala, la délicate framboise hawaïenne, qui a abandonné la plupart de ses piquants à l’évolution. près du départ du chemin, on peut aussi voir un jardin d’hibiscus endémiques et un arboretum, fondé en 1978, qui abrite de nombreuses plantes hawaïennes et introduites par les Polynésiens. Les conducteurs de 4x4 peuvent de surcroît emprunter les pistes qui grimpent vers les pâturages dominant la forêt. Il est possible de camper sur un site bien agréable ou de louer des bungalows (voir p 242).

À mi-distance de Honoka’a et de Hilo (Mile 27,2), une petite route descend en 2 km jusqu’à Laupahoehoe Point, une pointe rocheuse fermant par l’ouest la baie du même nom. Son nom reflète sa forme et son histoire: lau, «la feuille», et pahoehoe, «la lave», déversée par une éruption du Mauna Kea. Du parc, adossé à une rampe de mise à l’eau chahutée par la houle, se dégage un joli point de vue sur les falaises drapées de végétation de la côte de Hamakua. Moins poétique, un monument s’élève à la

mémoire des 24 victimes du tsunami du 1er avril 1946, enfants et professeurs de l’école du village. À la pointe, aux rochers de lave acérés, des bosquets de pins font un cadre idéal pour un pique-nique ou pour camper (voir p 242).

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En «ville» (Mile 25,2), le Laupahoehoe Train Museum (4$; lun-ven 9h à 16h30, sam-dim 10h à 14h; 36-2377 Hwy. 19, p808-962-6300, www.thetrainmuseum.com) intéressera les férus de vieilles locomotives. Occupant l’ancienne résidence du chef de gare de Laupahoehoe, il se consacre à la brève histoire ferroviaire de la côte de Hamakua et de Big Island – brève car les lignes furent endommagées lors du tsunami de 1946 et abandonnées. À l’extérieur subsistent quelques pans de voie et deux vieux wagons.

Tsunamis Les tremblements de terre sous-marins forment parfois de gigantesques vagues, connues dans le Pacifique sous le nom de «tsunami». Au large, le raz-de-marée ne se remarque pas ostensiblement, mais il enfle à l’approche des côtes. Il peut y avoir plusieurs vagues successives, à concurrence d’une dizaine, espacées de quelques minutes à plus d’une heure. Ce n’est pas tant leur hauteur (jusqu’à 10 m en général) mais leur vitesse (jusqu’à 800 km/h) qui les rend aussi destructives. En moyenne une ou deux fois tous les 10 ans, l’archipel d’Hawaii est touché par l’un des ces monstres marins. Depuis 1819, une quarantaine a été répertoriée, et trois, au siècle dernier, ont causé une destruction restée dans toutes les mémoires. Le premier, provoqué par des mouvements tectoniques dans la fosse des Aléoutiennes, a eu lieu le 1er avril 1946. Il mit cinq heures pour parvenir jusqu’aux îles, progressant à une vitesse estimée à 730 km/h! Frappant de plein fouet Hilo et la côte de Hamakua, il tua 159 personnes. Moins de 15 ans plus tard, le 23 mai 1960, la même région était touchée par un deuxième tsunami majeur, provoqué cette fois par un séisme sous-marin de magnitude 8,5 dont l’épicentre était situé au large du Chili. Le 29 novembre 1975, le plus gros tsunami à se produire sur les côtes d’Hawaii au XXe siècle eut lieu à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 7,2. D’une hauteur de 6 m à 14 m au-dessus du niveau de la mer, les vagues frappèrent la côte sud-est de Big Island. Le tsunami emporta dans la mort deux personnes et fit des dommages de 1,4 million de dollars (une somme qui équivaut à plusieurs millions de dollars aujourd’hui). Il existe depuis 1948 un système perfectionné de surveillance et de prévention, fondé sur un réseau d’échange d’information en temps réel entre toutes les stations sismologiques des franges du Pacifique. Si vous entendez sonner les sirènes ou sentez que la terre tremble, quittez immédiatement le littoral pour un abri en terrain plus élevé.

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Le long de la Mamalahoa Highway, les vieux villages de plantation se succèdent, conservant pour la plupart, à travers leurs vieux bâtiments en bois et leurs épiceries familiales, les souvenirs des temps anciens. À la hauteur du Mile 36, on passe Pa’auilo puis, une quinzaine de kilomètres plus loin, Laupahoehoe. Suivront Papa’aloa, Honomu, etc.

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - Le nord de l’île

Juste après l’église de Pohakupuka, une petite route mauka conduit en direction des Umauma World Botanical Gardens (13$; tlj 9h à 17h30; Mile 16, p808-963-5427, www. wbgi. com). On peut y voir une jolie succession de trois petites chutes s’écoulant de bassin en bassin (Umauma Falls), ainsi qu’un mur d’orchidées, et se promener le long de sentiers fleuris dominant de haut la côte de Hamakua. Au Mile 13,4, la route 220 grimpe vers Honomu, une bourgade agricole située au cœur des plantations de canne à sucre, qui connut des jours meilleurs au début du XXe siècle. De cette époque faste demeurent le vieil Honomu Theater (1931) et quelques autres bâtiments en bois. Un peu moins de 5 km (3 mi) plus loin, voilà l’‘Akaka Falls State Park , qui abrite la plus haute cascade d’Hawai’i. Un sentier en boucle d’environ 800 m conduit d’abord (sur la droite) à la chute de Kahuna, qui dégringole de 135 m de haut en un panache blanc en pleine jungle. Le long du chemin, bambouseraies, végétation luxuriante typique de la forêt tropicale humide et plantes à fleurs forment un vrai jardin botanique. Par une série de marches, on atteint la grande chute d’‘Akaka, l’une des plus représentées sur les cartes postales. Particulièrement fournie après les pluies hivernales (en été, le spectacle peut être un peu décevant), elle a creusé au fil du temps une vaste «marmite» cerclée de falaises moussues. Plutôt que de rejoindre Hilo par la route 19, empruntez à gauche, au Mile 10,9, Pepe’ekeo Scenic Drive . Sur 6 km (4 mi), la route serpente doucement au cœur de la végétation tropicale, entre bananiers, palmiers et tulipiers entremêlés. Traversant plusieurs petites vallées sur des ponts à voie unique, elle offre de jolis points de vue sur la côte rocheuse, matelassée de végétation et battue par les vagues. Occupée jusqu’au début du XIXe siècle par un village de pêcheurs hawaïens du nom de Kahali’i, la vallée d’Onomea accueillit par la suite un port rudimentaire desservant la raffinerie de sucre qui la dominait. En 1978, le fondateur du Hawai’i Tropical (15$; tlj 8h30 à 16h; Botanical Garden 27-717 Old Mamalahoa Hwy, p808-964-5233, www.htbg.com) la rachetait. Retournée à l’état sauvage, elle servait alors de dépotoir et, avant de pouvoir commencer à aména-

ger les jardins, 35 épaves de voitures et 25 camions de déchets durent être retirés… Vingt-cinq ans plus tard, le jardin botanique, rencontre de la forêt tropicale et d’une flore débridée (plus de 2 000 espèces), est sans doute le plus beau d’Hawaii. Sur les rives du torrent d’Onomea, dégringolant en petites chutes au-dessus d’une forêt de palmiers, foisonnent héliconias, orchidées graciles, hibiscus tombant en pluie sur le sol, fruits de la passion à l’odeur capiteuse, banians majestueux et arbres à pain. Le sentier, d’abord raide mais bien aménagé, conduit jusqu’en bord de mer, près des quatre tombes des derniers habitants de la vallée. L’exubérance de la flore étant le résultat de précipitations soutenues tout au long de l’année, on vous prêtera un parapluie à l’entrée. Si vous le souhaitez, on vous bombardera même d’insectifuge. Après la visite (comptez de 60 à 90 min), vous pourrez jeter un coup d’œil sur les vitrines du petit musée du centre d’accueil, qui abrite des objets de toutes sortes découverts dans la vallée et une petite collection d’art oriental. Pepe’ekeo Scenic Drive retrouve la route 19 au Mile 7,3, peu avant d’atteindre Hilo.

La côte orientale Hilo (une demi-journée à une journée) En 1825, Lord Byron, en visite dans l’archipel, manqua de modestie lorsqu’il nomma le port Byron’s Bay. Les habitants se vengèrent en enterrant rapidement le nom au profit du Hilo hawaïen... Au confluent de la côte de Hamakua et de la région de Puna, en chemin vers le Hawai’i Volcanoes National Park, Hilo est stratégiquement placé au fond d’une large baie entaillant la côte nord-est de l’île. Cette position lui valut longtemps d’abriter son principal port, fréquenté par les baleiniers puis par les navires marchands. Les deux tsunamis qui ont frappé la ville en 1946 et 1960 l’ont vue perdre son rôle de centre commercial au profit de la côte ouest. Elle reste néanmoins capitale du comté d’Hawai’i et s’ancre au cœur d’une importante région horticole – signe d’une humidité relative sinon constante, du moins élevée. Moins fréquen-

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

Fondé en 1963, le Merrie Monarch (www.merriemonarchfestival.org), le plus célèbre festival de hula d’Hawai’i, porte le surnom du roi David Kalakaua, le «monarque joyeux», sans qui la danse hawaïenne aurait peut-être disparu à jamais. Chaque année, à Hilo, durant la semaine commençant le dimanche de Pâques, une vingtaine de halau (écoles de hula) venues de tout l’archipel et du continent (voire du Japon), triées sur le volet, prennent part à une compétition dont il existe deux divisions: celles des hommes (kane) et celle des femmes (wahine). Chacune des halau dispose d’environ sept minutes pour faire valoir ses talents, et elle est notée sur chacune des figures suivantes: l’entrée en scène (ka’i), le chant (‘oli), la danse (hula) et la sortie de scène (ho’i). tée que la côte de Kona à cause de son climat, la ville est plus un lieu de passage que de villégiature. Cela explique peut-être pourquoi elle semble avoir conservé une certaine authenticité, dont le paroxysme est atteint lors du concours de hula annuel du Merrie Monarch. Ces dernières années, le développement de l’industrie des croisières a favorisé l’économie. Face à la baie, sur quelques pâtés de maisons, le vieux centre épargné par les tsunamis – délimité par Kamehameha Avenue côté mer, Keawe au sud, Haili Street à l’ouest et Mamo à l’est – conserve de vieux immeubles du début du XXe siècle. Ils ne présentent peut-être pas autant d’intérêt que l’office de tourisme voudrait le croire, mais la balade dans le cœur de la ville n’est pas désagréable. Les environs sont particulièrement vivants les mercredis et samedis matins lorsque le marché s’installe (voir p 268). Au no 308 de Kamehameha Avenue, le Mokupapapa Discovery Center (entrée libre; marsam 9h à 16h; p808-933-8195; www.hawaiireef. noaa.gov/center/welcome.html) a été créé pour sensibiliser le public à la protection des récifs coralliens en général et de ceux des îles du Nord-Ouest en particulier. C’est même le seul centre du genre à se consacrer à l’environnement de ces atolls isolés, éparpillés sur 2 500 km au nord-ouest de l’archipel hawaïen. On y trouve un grand aquarium peuplé de poissons propres à ces eaux, de même qu’une reproduction d’un batiscaphe utlisé par les océanographes. L’attention est attirée sur le problème des déchets marins qui, déposés par les marées et les tempêtes, polluent massivement jusqu’à ces îles désertes.

Au no 130, à l’angle de Kalakaua Street, le vieux bâtiment de la First Hawaiian Bank (1930) est occupé par le Pacific Tsunami (7$; lun-sam 9h à 16h; p808Museum 935-0926, www.tsunami.org). Ce musée se consacre aux catastrophes naturelles, éruptions d’une part et raz-de-marée dévastateurs d’autre part, qui ont, par deux fois au XXe siècle, frappé Hilo. On peut y voir de vieilles photos et une vidéo avec des images d’époque, le tout mis en lumière par des témoignages de survivants. Mauka, Haili Street est surnommée Church Row pour ses nombreuses églises: une catholique, Saint-Joseph, toute rose et de style très mexicain, et Haili, fondée au début du XIXe siècle par les premiers missionnaires protestants. À l’angle de Laimana se trouve le Lyman Museum (10$, forfait famille 21$; lun-sam 9h30 à 16h30; 276 Haili St., p808935-5021, www.lymanmuseum.org). On peut y découvrir des collections d’outils et d’objets hawaïens, replacés dans leur contexte par des explications sur les différents aspects du quotidien, sports, jeux, croyances, etc. Le musée abrite aussi une petite section d’art chinois et une exposition consacrée aux différentes communautés venues s’installer dans les îles. Remarquez la braginha portugaise, ancêtre de l’ukulélé, les vêtements coréens très colorés et le mortier utilisé par un herboriste chinois installé à Puna en 1873 – il était actionné à l’aide des pieds. Le rez-de-chaussée se consacre à l’histoire naturelle d’Hawai’i. Voisine du musée, la Lyman Mission House (lun-sam visites guidées à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h) plonge le visiteur dans le quotidien de cette famille de missionnaires débarquée à Hilo en 1832. Après avoir vécu dans une hutte quelques années, ils firent construire

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cette maison en 1839. Moins d’un siècle plus tard, elle était restaurée et transformée en musée par leur propre fille, Emma. L’ouest du centre-ville est délimité par la rivière Wailuku. Au Kalakaua Park, sur Waianuenue Avenue, on trouve un vieux bassin, une statue assise du «roi joyeux» et une plaque commémorant l’éclipse solaire complète du 11 juillet 1991. Sous la dalle ont été enterrés des messages à l’attention de nos descendants, à ouvrir le… 3 mai 2106, date de la prochaine éclipse solaire totale à Hilo! Un peu plus haut, devant la librairie, les Historic Stones ne vous laisseront pas des souvenirs impérissables. La légende raconte que Kamehameha parvint à déplacer la plus grosse des deux, dite «pierre de Naha», dont le poids est estimé à 3,5 tonnes. Une prophétie annonçait que celui qui y parviendrait connaîtrait une gloire sans limite. Vous trouverez une satisfaction plus certaine en remontant Waianuenue Avenue sur une distance de 2,4 km (1,5 mi) jusqu’aux Rainbow Falls . Cette très jolie chute d’eau, haute de 24 m, se jette dans un grand bassin circulaire encadré d’une riche végétation. Au-dessus s’arrondissent fréquemment de vibrants arcs-en-ciel, formés par la réfraction de la lumière sur les particules d’eau (on les voit particulièrement bien par les matinées ensoleillées). Une légende raconte que la grotte dissimulée à la base de la cascade était la demeure de Hina, déesse lunaire. La chute fait partie du Wailuku River State Park, tout comme les Boiling Pots (tlj 6h30 à 19h), situés 1,6 km (1 mi) plus loin. On atteint cette section en remontant Waianuenue Avenue à travers un quartier résidentiel, puis par Peepee Falls Street. La rivière Wailuku y forme une seconde chute aux falaises piquetées d’impatientes, puis s’écoule à travers une série de bassins «bouillonnants» creusés dans la roche volcanique. À l’est du centre-ville, le Wailoa River State Park englobe l’étang de Wai’akea (un ancien vivier) et une vaste étendue herbeuse, comprise entre les flancs de la rivière et Kamehameha Avenue. Familles et coureurs à pied y passent à longueur de journée, empruntant les petits ponts qui enjambent les multiples plans d’eau. Les environs, connus autrefois sous le nom de Shinmachi, un quartier d’immigrants japonais, sont ceux qui souffrirent le plus du tsunami de 1946.

Accessible par Pi’opi’o Street, le Wailoa Center (lun-mar et jeu-ven 8h à 16h30, mer 12h à 16h30, sam 9h à 15h; p808-933-0416) abrite un centre d’expositions temporaires. Juste à l’extérieur, un grand mémorial en pierre de lave rend hommage aux victimes des tsunamis. Un peu plus loin, sur un tertre, s’élève une statue noire et dorée de Kamehameha, copie de celles de Kapa’au et d’Honolulu. Face au parc, de l’autre côté de l’avenue, s’étire Hilo Bay Beach, longue plage de sable gris-brun, lieu de rendez-vous des clubs de canoë. C’est d’ici que Kamehameha lança sa flotte de 800 embarcations pour tenter de conquérir Kaua’i – un échec. L’eau est assez trouble. Au-delà du parc et de l’embouchure de la rivière Wailoa, la péninsule de Wai’akea délimite la baie de Hilo par l’est. Du lundi au samedi, à sa base, grossistes et restaurateurs des environs viennent enchérir pour la pêche du jour au Suisan Fish Auction . Le comble de l’activité a lieu tôt, mais, si l’on rate la criée, on peut toujours acheter un filet de thon au magasin voisin. La péninsule est traversée de part en part par Banyan Drive, dont les arbres furent plantés par des personnalités en visite dans les années passées. Le long de la rue se regroupent un grand nombre d’hôtels. Sur le flanc ouest de la péninsule s’étendent les Lili’uokalani Gardens. Ce grand parc public commémore la signature en 1962 d’un traité d’amitié entre Hilo et l’île japonaise d’Oshima, avec un monument en marbre, un jardin japonais organisé autour de plusieurs plans d’eau et une jolie maison de thé. Plus populaire pour un pique-nique, ou pour taquiner l’ulua, la minuscule Coconut Island (toilettes, douches, tables de pique-nique), Mokulua de son nom hawaïen, est reliée à la terre ferme par un pont face à l’hôtel Hilo Hawaiian. Elle est plantée d’un gros bouquet de cocotiers et couverte de gazon. Par le passé, on y trouvait un pu’uhonua, doublé d’un lieu de «remise en forme». Les anciens croyaient que les sources qui sourdent autour de l’îlot étaient bénéfiques à la santé. En poursuivant la balade vers l’est par Kalaniana’ole Avenue, on découvre la brochette des Keaukaha Beaches , terrain de

Au sud de la ville, l’Imiloa Astronomy Center (14,50$; mar-dim et lun fériés 9h à 16h; 600 ‘Imiloa St., p808-969-9700, www.imiloahawaii. org), un complexe de 28 millions de dollars fondé en 2006 en collaboration avec l’Université d’Hawaii et la NASA, aborde l’astronomie sous un angle original: les croyances et traditions hawaïennes, comme le Kumulipo, le mythe de création, y sont explorées et comparées aux connaissances actuelles. Au programme: expositions interactives, planétarium, film consacré au Mauna Kea, à ses observatoires et au caractère sacré de la montagne pour les Hawaïens, navigation traditionnelle à l’aide des étoiles, etc. Des animations sont organisées presque chaque fin de semaine, renseignez-vous. À 5 km de Hilo, sur la route du Hawai’i Volcanoes National Park, les Nani Mau Gardens (10$; tlj 9h à 16h30; 421 Makalika St., p808959-3500, www.nanimau.com) voient défiler toute la journée un nombre considérable de groupes. La collection d’orchidées est belle, les arbres fruitiers typiques des îles sont bien présents, mais le jardin japonais est minuscule, et, pour le reste, Nani Mau évoque davantage un parc public qu’un jardin botanique. Non seulement l’entrée est chère, mais tout est en supplément. Depuis la route 11, au Mile 4,1, West Mamaki Street conduit au Pana’ewa Rainforest Zoo (entrée libre; tlj 9h à 16h; www.hilozoo.com), géré par le comté. Si vous avez des enfants, ils pourront y rencontrer une ménagerie

plutôt modeste issue de régions tropicales: lémuriens, tigre du Bengale blanc, colobes, tortues, buffles d’eau et oiseaux en nombre – dont quelques espèces hawaïennes comme la nene et la buse i’o. De retour sur la route 11, vous croiserez peu après (Mile 5,8) Macadamia Road, qui mène en 5 km (3 mi), à travers des plantations de macadamias (10 km2!), à l’usine de conditionnement de la marque Mauna Loa (entrée libre; tlj 8h30 à 17h30; p808-9668618). Le Visitor Center est en fait une grosse boutique de souvenirs, très populaire auprès des groupes organisés. À travers les vitres de la fabrique, on peut apercevoir plusieurs étapes du traitement et du conditionnement des noix et des chocolats aux noix de macadamia, mais c’est à peu près tout.

Puna (une journée) Souvent ignorée des visiteurs, Puna s’étend à la proue orientale de l’île, juste au nord du Hawai’i Volcanoes National Park. La région a beaucoup souffert de la fureur des volcans, jusqu’à la merveilleuse plage de sable noir de Kalapana et du village, partis en fumée en 1990. Pour peu que l’on s’attarde, on découvrira l’une des côtes les plus authentiques de l’archipel, aux oasis de végétation dissimulant des sources chaudes pour une baignade mémorable. À 11 km (7 mi) au sud de Hilo, à Keaau, la route 130 prend la direction de Pahoa; 16 km (10 mi) plus loin, ne ratez pas la sortie conduisant en ville. Née en 1908 autour d’une scierie, fondée pour fournir en traverses le Santa Fe Railroad en pleine construction, Pahoa s’est développée au cœur des champs de canne à sucre. Entourée aujourd’hui par les serres horticoles et les plantations de papayers, la bourgade conserve un certain charme passé. Forte d’un millier d’habitants, elle étale un vieux centre aux devantures en bois reliées par un long caillebotis. Retapées, les boutiques sont devenues restaurants, magasins d’antiquités ou galeries. Lui aussi restauré, l’Akebono Theater, fondé en 1910, est le plus ancien cinéma d’Hawai’i.

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

jeu, les fins de semaine, des habitants de Hilo. Les environs sont occupés par l’un des Hawaiian Home Lands les plus anciens de l’État et par pas moins de 14 anciens viviers. Passé les installations portuaires, voici d’abord l’Onekahakaha Beach Park (tlj 7h à 23h; toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues), populaire pour son vaste bassin naturel rocheux aménagé pour la baignade; puis le James Kealoha Beach Park, rendezvous des pêcheurs et des surfeurs – et, le soir, de tous ceux venus écluser une bière entre copains. Le Leleiwi Beach Park (tlj 7h à 20h; toilettes, douche, tables de pique-nique, barbecues) précède de peu le Richardson Ocean Park (tlj 7h à 20h; toilettes, douches), tout au bout de la route, populaire pour la plongée-tuba. Par un sentier partant vers la droite, le long de la côte, on atteint une petite plage tranquille où l’on peut nager à condition de ne pas trop s’éloigner du rivage.

214 Peu après Pahoa (Mile 11,3), depuis la 130, la route 132, sur la gauche, indique Kapoho. Faites 4 km (2,5 mi) jusqu’au Lava Tree State Park.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

Traversé par un sentier en boucle d’envi(toiletron 1 km, le Lava Tree State Park tes, tables de pique-nique) protège, au cœur d’une grande et belle forêt, un ensemble de troncs d’‘ohi’a fossilisés évoquant d’étranges termitières noirâtres. Ces «arbres de lave» (lava trees) sont le résultat du passage rapide d’une coulée très fluide, en 1790, qui n’eut pas le temps de brûler tous les troncs sur le coup, ce qui explique la formation de ces «moulages». En s’approchant de la côte, la route traverse de vastes champs de lave, vestiges de l’éruption du Kapoho Cinder Cone en 1960. Au cap Kumukahi (atteint par une piste, dans le prolongement de la 132), marquant l’avancée la plus orientale de Big Island, et donc de l’archipel, la lave a épargné un sémaphore en l’encerclant. La stérilité du paysage est vite démentie lorsqu’on reprend la route 137 vers le sud. Au niveau du Mile 10,6, secret bien gardé, (tlj 7h à 19j; toil’Ahalanui County Park lettes, douches, barbecues, tables de pique-nique) abrite, au cœur des palmiers, une grande piscine naturelle aménagée, formée par des sources d’eau chaude. Les fins de semaine, de nombreuses familles viennent y piqueniquer entre deux bains relaxants dans le bassin, qui communique avec la mer. Un peu plus loin, l’Isaac Hale Beach Park (toilettes, douches, tables de pique-nique) est situé sur le bord de la jolie baie de Pohoiki, fréquentée par un grand nombre de surfeurs, amateurs de boogie et plongeurs. De l’aire de stationnement, près de la rampe d’accès à l’eau, un sentier longeant la côte vers le sud (devant la maison rose) conduit en moins de 200 m à une incroyable «baignoire» d’eau douce. Dissimulée sous les arbres, légèrement en retrait du bord de mer, elle est idéale pour un bain entre amoureux comme en solitaire.

les palmes et les grands arbres, une voie d’embranchement remonte vers la route 130, celle de Pahoa. Juste après le Mile 19, 100 m avant le croisement avec Laau Loke Street, un sentier descend rapidement entre les rochers jusqu’à Kehena Beach . Cette magnifique plage de sable noir, adossée à un liseré de cocotiers, est très populaire. En avril 1990, l’éruption du Pu’u ‘O’o a rayé de la carte la majeure partie du village de Kalapana , autrefois célèbre pour sa superbe plage de sable noir. La route s’arrête là, face à quelques maisons, coupée par un champ de lave sans fin, duquel dépassent quelques vestiges calcinés de la ville engloutie. Du stationnement, un sentier mal tracé traverse la coulée solidifiée (10 min de marche) jusqu’à une nouvelle plage en cours de formation, au sable noir de jais splendide. Des dizaines de cocotiers ont été plantés dans l’espoir de redonner vie à une plage aussi belle que jadis. Face à l’avancée de la coulée, la congrégation catholique a fait déménager son église, la petite Star of the Sea Church (1929), dite Painted Church pour ses fresques naïves de la Nativité. Elle est désormais visible sur le côté de la route 130, au niveau du Mile 20. Par la route 130, on regagne Pahoa et la route 11.

Hawai’i Volcanoes National Park (deux jours)

Du parc, continuez de longer la côte vers le sud, par la route 137, sinueuse et gondolée, qui s’enfonce dans un magnifique fouillis végétal.

Dans un paysage de coulées stériles et d’îlots de végétation, de cratères et de forêts de fougères arborescentes, le Hawai’i Volcanoes National Park englobe deux champions de l’activité volcanique: le Mauna Loa, le plus gros volcan du monde, culminant à 4 170 m, et le Kilauea, né sur ses pentes. Étendu sur plus de 1 550 km2, ce dernier porte le titre de volcan le plus actif au monde. Inhabituel, il ne forme pas de cône, mais une vaste caldeira et une série d’évents le long d’une zone de faille prolongée de 80 km en mer.

Après le Mile 13, le Mackenzie State Park abrite un camping (voir p 247). Au Mile 15, à la hauteur du hameau d’Opihikao, aux jolies maisons de bois enfouies sous

Le premier Occidental à témoigner de son activité en 1823 fut William Ellis, un missionnaire. Dès 1846, une structure temporaire accueillait les visiteurs les plus hardis.

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Le parc national vit le jour en 1916 et devint, en 1980, Réserve de la biosphère de l’Unesco. Ils sont des centaines de milliers, aujourd’hui, à venir assister chaque année à l’éruption du Kilauea, quasi continue depuis 1983. Rien ne permet de prédire lorsqu’elle s’arrêtera et, dans l’intervalle, l’occasion est unique de pouvoir observer de près son activité. À condition de respecter quelques simples consignes de sécurité, nulle crainte à avoir: le Kilauea est si inoffensif qu’il est le seul volcan drive-in du monde! De Hilo, la route 11, qui traverse Kurtistown puis Mountain View, s’élève progressivement en direc-

5. 6.

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Kehena Beach Star of the Sea Church

tion du parc. Avant d’y parvenir, au Mile 27,5, une série de petites routes discrètes conduisent de part et d’autre de la route aux quartiers résidentiels du Volcano Village, où se regroupent de nombreux bed and breakfasts. Né de l’exploitation du bois au début du XXe siècle, Volcano devint peu à peu un lieu de villégiature apprécié des artistes. Environ 1,5 km (1 mi) plus loin l’entrée du parc se présente sur la gauche. Le poste de contrôle est ouvert dans la journée seulement (10$, entrée valable 7 jours; P.O. Box 52, Hawai’i Volcanoes National Park, HI 96718-0052, www.nps.gov/havo), mais l’accès est possible 24 heures sur 24. Avant de commencer la visite, arrêtez-vous au Vi-

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

Pahoa

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Éruption L’éruption en cours a débuté en janvier 1983 par des fontaines de lave dans une zone isolée du flanc oriental du Kilauea. Peu à peu, celles-ci ont fortifié le cône du Pu’u ‘O’o, auquel est aujourd’hui associée l’éruption – même si son site précis n’a eu de cesse de se déplacer.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

À la fin des années 1980, quelque 10 km de la Chain of Craters Road et la magnifique plage de sable noir de Kalapana furent ensevelis par la lave, et 181 maisons détruites. L’activité redoubla d’intensité au début des années 1990, et, à la fin du mois de janvier 1997, le cône du Pu’u ‘O’o s’effondra après l’infiltration de son lac de lave à l’intérieur du cratère. Il marqua alors une pause de 23 jours, la plus longue enregistrée depuis 1983. Le mois suivant, l’éruption proclama sa vigueur retrouvée par de nouvelles fontaines de lave d’une trentaine de mètres, qui engloutirent le très sacré heiau de Waha’ula. Le lac se reconstitua, mais menace de s’effondrer à nouveau, alors que la lave s’écoule par un réseau de tunnels en direction de la côte. Chaque jour, le Pu’u ‘O’o produit environ 2 000 tonnes de dioxyde de soufre et déverse 296 000 m3 de lave. Du début de l’éruption jusqu’à la fin du siècle dernier, plus de 1,6 milliard de mètres cubes ont ainsi été crachés – assez pour paver une route faisant 50 fois le tour de la Terre! Big Island s’est agrandie alors de quelque 230 ha. Début 2007, l’éruption se poursuit au Kilauea. L’activité est toujours localisée au niveau du Pu’u ‘O’o, où deux cratères, à savoir l’«East Pond Vent» et le «Drainhole», sont encore incandescents. La lave provenant du Pu’u ‘O’o rejoint alors les champs de coulées «PKK» et «Campout», pour se déverser par la suite dans le delta de lave de l’«East Lae’apuki», qui plonge dans l’océan.

sitor Center (tlj 7h45 à 17h; p808-985-6000). Vous pourrez y obtenir des renseignements utiles sur les sentiers de randonnée et les dernières nouvelles de l’activité volcanique, pour savoir s’il est ou non possible d’observer la coulée. Une petite exposition présente le milieu naturel, et un film est projeté chaque début d’heure entre 9h et 16h. Le Visitor Center propose six à neuf fois par jour des promenades guidées de 45 min sur le bord de la caldeira du Kilauea, une bonne occasion d’en apprendre plus sur les plantes, les animaux et les croyances liées à cet endroit. Les départs ont lieu du Visitor Center. Des randonnées guidées plus longues sont également organisées (Kilauea Iki, 2h30), de même que des découvertes à thèmes culturels et des projections très intéressantes deux ou trois fois par mois, le soir (dans l’auditorium), sur des thèmes variés: fontaines de lave, météorologie dans

le parc, etc. Consultez le programme sur les panneaux d’affichage du centre – juste à droite de l’entrée. Tout proche, le Volcano Art Center (tlj 9h à 17h; p808-967-7565), une galerie d’art et d’artisanat, occupe un vieux bâtiment en bois construit en 1877, site du premier véritable hôtel du parc. À la fin du XIXe siècle, il en coûtait 5$, un bon prix pour l’époque, pour occuper une des six chambres et dîner avant d’être conduit de nuit jusqu’au bord du lac de lave qui occupait alors le cratère du Halema’uma’u. Lorsqu’il y avait trop de monde, les derniers arrivés dormaient dans l’entrée, près de la cheminée, ou sous le porche, ce qui était beaucoup plus frais… Le VAC organise régulièrement des démonstrations de hula kahiko sur le paepae voisin. Des abords du Volcano Art Center, un sentier mène en 500 m environ aux Sulphur

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

Du Visitor Center part Crater Rim Drive, l’une des deux routes du parc, qui effectue le tour de la caldeira du Kilauea. Elle court parallèlement sur toute sa longueur au Crater Rim Trail (18,5 km). Les fumerolles (steam vents) apparaissent aux endroits de fissures, créées par les glissements de terrain en direction du cratère. L’eau de pluie s’infiltre dans les crevasses et se transforme en vapeur au contact de la roche encore chaude en profondeur. Du stationnement, un court sentier permet d’atteindre la berge de la caldeira. La température du sol, trop élevée, rend difficile la pousse des arbres. Passé la chapelle, le cinéma et le camp militaire, la route se rapproche du rebord de l’immense caldeira du Kilauea , d’un diamètre de plus de 3 km. En contrebas (120 m) se révèle une surface désolée, trouée ici et là d’autres fumerolles. Il y a 10 000 ans, le Kilauea possédait sans doute un sommet. Une explosion contribua probablement à la naissance d’une première caldeira, formée par l’effondrement du réservoir de magma à l’intérieur de la montagne. Puis, peu à peu, elle se remplit de lave au gré des éruptions successives, entrecoupées d’accalmies pouvant durer plusieurs siècles. La dernière période d’activité intense a débuté avec une nouvelle explosion survenue en 1790, qui forma sur le plancher de la caldeira le cratère du Halema’uma’u – et causa la mort, dans le désert de Ka’u, d’une partie des troupes de Keoua, cousin et ennemi de Kamehameha. Peu après, vous atteindrez le Hawaiian Volcano Observatory (fermé au public; hvo.wr.usgs.gov), digne héritier du premier observatoire bâti en 1912 sur le site de l’actuelle Volcano

House. Le centre abrite volcanologues, sismologues, géophysiciens et géochimistes, surveillant de concert l’activité du Kilauea, tout en tentant de perfectionner leur compréhension des volcans. Un câble reliant l’observatoire à un sismographe installé sur le sol de la caldeira permet de prendre le pouls de la Terre. Voisin de l’observatoire, le Thomas A. Jaggar (entrée libre; tlj 8h30 à 17h; Museum p808-985-6049) porte le nom de l’un des premiers volcanologues à avoir développé des méthodes de surveillance et de prévision de l’activité volcanique, au début du XXe siècle. On peut y découvrir une intéressante exposition consacrée à la géologie de l’archipel et du parc, avec une introduction aux différents types de lave et émissions volcaniques. La dernière éruption, commencée en janvier 1983, y est détaillée, et des informations quasi quotidiennes sur sa progression sont fournies. On peut en outre voir un petit film montrant des images du volcan, et observer en temps réel le travail de sept sismographes mesurant l’activité des différentes zones du parc. Du parvis, le regard plonge sur le Halema’uma’u Crater , demeure légendaire de Pele. Un peu moins de deux siècles durant, l’activité s’y est concentrée, provoquant une douzaine d’éruptions sur des périodes de quelques heures à plusieurs mois. En 1823 y apparaissait un lac de lave, au niveau variable, décrit par Mark Twain lors de sa visite dans les îles. Sa disparition subite dans les profondeurs en 1924, à la suite d’une explosion qui doubla la taille du cratère, mit fin aux habitudes romanesques des pique-niqueurs en crinolines sur ses berges. Durant 50 ans, le cratère connut une succession rapprochée d’éruptions, dont le paroxysme s’incarna par les fontaines de lave, hautes de dizaines de mètres, qui se manifestèrent en 1952 (136 jours durant), et à nouveau en 1967, pendant pas moins de huit mois. Le premier de ces deux épisodes suffit à combler presque entièrement le cratère

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4.

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qui, de 390 m de profondeur, passa à tout juste 30 m, sa mesure actuelle. En 1974, des «rideaux de feu», créés le long de lignes de faille par une succession de petites fontaines de lave, apparurent dans la caldeira. Une dernière petite éruption eut lieu en 1982, durant 19 heures seulement, puis l’activité confirma son déplacement, pour de bon, sur les flancs orientaux du Kilauea, où elle continue aujourd’hui sans relâche. Après le musée, la route, qui traverse la zone de faille du Kilauea, effectue une boucle autour du cratère du Halema’uma’u. Dans les creux de la lave, vestige de l’éruption de 1974, quelques fougères commencent à reprendre pied, réplique de l’apparition de la vie sur Terre. Depuis une grande aire de stationnement, un court sentier (300 m) permet de s’approcher de la berge où, parfois, quelques halau (écoles de hula) viennent rendre hommage à Pele, leur protectrice. Sur le rebord, souvent, des offrandes ont été déposées à la déesse: lei, cigarettes, coquillages et parfois même cochons de lait. Dans le cratère, des volcanologues ont retrouvé intactes, juste déformées, des bouteilles de gin avalées par la lave! Au fond de la vaste cuvette, de 800 m de diamètre, on distingue fumerolles et évents sulfureux, certains jaune vif. Audelà du sentier d’accès, le Halema’uma’u Trail rejoint la Volcano House en 5 km, en traversant la caldeira de part en part. Longeant la limite sud de la caldeira, éventrée, Crater Rim Drive dépasse le petit cratère du Keanakako’i, partiellement comblé en 1877 et en 1974. Les Hawaïens en avaient fait

une carrière de pierre pour confectionner leurs outils. La route retrouve peu après la forêt d’‘ohi’a et atteint un carrefour. Sur la droite commence Chain of Craters Road, qui descend jusque sur le littoral, tandis que sur la gauche commence le Devastation Trail . Sur 1 km, le sentier traverse une zone dévastée par l’éruption du Kilauea Iki, un cratère adjacent à la caldeira du Kilauea, où l’activité se concentra en 1959. De grandes fontaines de lave, bouillonnant durant 36 jours, y bâtirent un cône de cendres de 50 m de haut et recouvrirent une partie de Crater Rim Drive. La plus haute atteignit 579 m! Tout au long du sentier se révèlent des troncs blanchis, anéantis par une pluie de pierres ponces et de cendres mêlées. Les environs sont habités par la nene, l’oie nationale hawaïenne, aujourd’hui sauvée de l’extinction. À son terme, le sentier rejoint le Pu’upua’i Overlook, aussi accessible par la route, qui domine de haut les entrailles du cratère refroidi. Traversant une belle forêt d’‘ohi’a et de fougères arborescentes, souvent plongée dans une brume nourricière, Crater Rim Drive rejoint l’un des sites les plus visités du parc, (Nahuku). Ce tunle Thurston Lava Tube nel de lave désaffecté, créé il y a 350 à 500 ans, se forma lorsque l’éruption, perdant de son intensité, ne permit plus à la lave de s’écouler au contact de l’air refroidissant, la poussant à emprunter ce chemin souterrain. Plus de deux mètres de précipitations annuelles entretiennent ici un cadre d’une verdeur resplendissante, aux magnifiques fougères hapu’u. Le sentier atteint rapide-

Reconquête Sur la surface désolée de la lave refroidie, aucun signe de vie ne se manifeste. Alors que les volcans explosifs, dangereux mais aux cendres généreuses, favorisent la fertilité du sol, ceux de type hawaïen, effusifs, le bétonnent. Pourtant la vie, tenace, s’infiltre partout, dès qu’elle le peut. Dans les coulées de pahoehoe, une vie pionnière s’organise: la condensation des fumerolles vaporeuses forme de petites flaques d’eau tiède où un monde microbien se développe. Des algues poussées par le vent s’y installent. Lorsque l’eau s’évapore, les spores s’envolent, transportées par les alizés, à la conquête de nouveaux mondes en miniature. De la même manière, dans les fissures de la roche, la condensation de la vapeur au contact de l’air frais apporte l’humidité nécessaire à la marche de la vie. Dans ces premiers mondes à prendre pied, des mousses miniatures, de quelques millimètres seulement, fourniront en se décomposant la matière première aux insectes et aux mollusques. Les oiseaux suivront…

De l’aire de stationnement, de l’autre côté de la route, commence le Kilauea Iki Trail, un sentier en boucle (6,4 km) qui traverse le cratère avant de rejoindre le Byron Ledge Trail (à 3,9 km) et de revenir. On peut aussi gagner la Volcano House par le Crater Rim Trail, qui passe à l’endroit où se trouvait jadis Crater Rim Drive avant qu’elle ne s’effondre en partie dans la caldeira en 1983. Du côté gauche, un point de vue permet de cerner le dénivelé à descendre. La boucle de Crater Rim Drive se termine à l’entrée du parc. La seconde route ouverte au public, Chain of Craters Road, débute un peu plus au sud. Vous pouvez vous diriger dans cette direction après avoir visité le Thurston Lava Tube, en revenant sur vos pas, ou choisir de la parcourir un autre jour pour disposer de plus de temps. La première partie de Chain of Craters Road double le chapelet de cratères qui lui a valu son nom: Lua Manu; Puhimau, impressionnant; Ko’oko’olau, reconquis par la végétation. Après 3 km, la petite Hilina Pali Road conduit sur la droite vers le camping de Kulanaokuaiki à 6,5 km, puis elle atteint Hilina Pali à 14 km. De l’un ou l’autre de ces endroits, on peut rejoindre à pied la côte sauvage du parc à Ka’aha (5,8 km), ou à Halape (12,8 km), une plage de corail égayée de palmiers, au pied d’une barrière rocheuse. Il est fréquent que Hilina Pali Road soit fermée, en période de reproduction des nene ou à cause de la sécheresse. De retour sur la route principale, vous passerez des coulées plus ou moins récentes et le cratère de Pauahi. Peu après, de l’aire de stationnement de Mauna Ulu commence le Napau Trail , qui longe la zone de faille orientale du Kilauea. C’est sur cette ligne qu’apparut le Pu’u Huluhulu il y a 400 ans,

au cratère envahi de fougères – un court chemin mène à son sommet, à 1,6 km. Le sentier passe ensuite près du Mauna Ulu, la «montagne qui grandit». Son éruption, de 1969 à 1974, l’une des plus prolifiques du XXe siècle, coupa net l’ancienne Chain of Craters Road. Au-delà, vous atteindrez l’immense cratère double de Makaopuhi, très profond et vieux de 500 ans, puis celui de Napau (à 11,2 km). Site d’éruptions régulières, ce dernier a connu en janvier 1997 un court épisode de fontaines de lave. De là, on aperçoit le sommet fumant du Pu’u ‘O’o, site de l’éruption actuelle, vers lequel se dirige la dernière branche du sentier (3,2 km) – on n’en voit pas plus en l’empruntant. La zone est très instable et parcourue par de nombreuses failles. Ceux qui envisagent de randonner au-delà du Pu’u Huluhulu doivent obligatoirement s’inscrire au centre d’accueil des visiteurs du parc. Attention, il n’y a pas d’eau disponible. Un autre sentier, qui part plus avant le long de Chain of Craters Road, rejoint Keauhou (10,9 km), sur la côte sauvage, où quelques pans de sable noir se serrent entre les rochers du bord de mer, et au-delà Halape (13,5 km). L’un et l’autre disposent d’un abri, d’un système de récupération de l’eau de pluie et de toilettes rudimentaires. Tout au long de la descente vers la mer, la route traverse un paysage de plus en plus lunaire, à la lave omniprésente. Régulièrement, des aires de stationnement livrent des points de vue sur la côte, qui s’étale dorénavant en contrebas, détaillant chaque fois quelques points de l’histoire géologique du parc. Un point de vue distant, mais dominant, se révèle sur la coulée active là où elle entre en contact avec les vagues, formant de colossales volutes de vapeur blanches chargées d’acide chlorhydrique. En deux grands virages, le niveau de la mer est presque atteint. Après le Mile 14, on remarque bien les deux formes de lave les plus courantes d’Hawaii, pahoehoe brillante et ‘a’a noire et mate dégringolant en chaos des hauteurs de la falaise de Holei Pali en une cascade formée par l’éruption du Mauna Ulu. Aux environs du Mile 16,5, un sentier long de 1 km (aller) mène à travers une ancienne coulée aux Pu’u Loa Petroglyphs . Plusieurs milliers de dessins ont été gravés ici à même la roche, dont seules quelques

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

ment le tunnel, dont le boyau principal, haut de 5 m, est éclairé sur plus d’une centaine de mètres. À travers la roche, les eaux de pluie s’infiltrent, dégouttant sur les visiteurs et permettant à des petites fougères de pousser sur les parois. Il est possible d’explorer la plus longue partie du tunnel (334 m), généralement ignorée, à condition de se munir d’une lampe de poche. Poussez simplement la porte située à la sortie principale.

222 dizaines sont vraiment lisibles, la plupart représentant des formes géométriques ou humaines, dont une tortue . À cet endroit, des trous étaient creusés dans la lave, où les pères plaçaient une partie du cordon ombilical des nouveau-nés pour leur assurer une longue vie.

Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

Une fois la côte rejointe, la route remonte en direction nord le long de falaises battues par les vagues. Un peu plus loin, soudain, tout s’arrête. Le ruban de goudron, qui permettait autrefois de rejoindre Hilo, est coupé sur plus de 10 km par les coulées de lave les plus récentes. Là, deux cahutes ont été installées par le Service des parcs, avec un garde en poste, qui fournit des explications sur l’éruption. Aux dernières nouvelles, la coulée active était située à plus de 5 km du bout de la route, une distance trop importante pour vraiment voir quelque chose, même depuis le point de vue aménagé à 2,4 km de la station du garde. Certains n’hésitent pas à parcourir la distance à pied pour s’approcher de la lave en fusion. C’est loin d’être impossible, mais il convient de prendre certaines précautions, rappelées sur place. Il faut progresser à travers une coulée solidifiée, parfois encore chaude sous la surface durcie et très inégale; de bonnes chaussures sont donc impératives. La balade se faisant en fin de journée, pour mieux profiter de l’aura orangée de la coulée, il faut aussi apporter une lampe de poche, sans laquelle il est impossible de revenir une fois la nuit tombée. Si vous espériez contempler de grandes fontaines de lave, la vision peut être un peu décevante. Mais il se pourrait bien que, lors de votre visite, le scénario ait encore changé! Face aux cahutes, ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur la Holei Sea Arch , une jolie arche marine formée par le travail de sape des vagues.

chemin, la route passe le refuge d’oiseaux forestiers de Kipuka Puaulu , constitué sur un kipuka, un îlot de végétation de 40 ha épargné par une ancienne coulée de lave. Un sentier, long de 1,6 km, traverse la forêt, où résonnent les chants des oiseaux, si petits et rapides qu’ils sont bien difficiles à repérer. Mauna Loa Road grimpe en virages serrés sur une distance de 18,4 km jusqu’au Mauna Loa Lookout, perché à 2 031 m. Le point de vue n’est cependant guère parlant, la masse de la «longue montagne» étant telle qu’il est difficile de la discerner. Le bout de la route marque le début du Mauna Loa Trail, qui permet de rejoindre le sommet en 31,6 km: une randonnée de trois jours, dont deux de montée et un pour redescendre (voir p 228).

Ka’u (une demi-journée à une journée) C’est ici, dans un décor austère de lave et de côtes balayées par les vagues, que la tradition place l’arrivée des premiers Hawaïens. Au sud, quelques vallées fertiles s’enfoncent dans les terres, mais la côte est dans l’ensemble peu peuplée, et les centres d’intérêt sont assez dispersés. Ka’u signifie «vent tiède», allusion au vog soufflant constamment depuis le volcan ses particules chargées de soufre et d’acide chlorhydrique.

À l’ouest de l’entrée du parc, ceux qui en ont le temps peuvent emprunter Pi’i Mauna Drive (Mile 30,1), où se trouve la Volcano Winery (tlj 10h à 17h30; p808-9677772), dont les vins sont pour la plupart confectionnés sans raisin – ils auraient bien du mal à pousser à cette altitude.

Au sud de l’entrée du Hawai’i Volcanoes National Park, la route traverse une étendue monotone dominée par la lave et les ‘ohi’a, aux fleurs rouges égayant quelque peu le paysage au printemps. Cette stérilité s’explique par le fait que le territoire, sous les vents, est constamment balayé par le vog. Au Mile 37,7 commence le sentier du Ka’u Desert, qui rejoint le littoral en 28,5 km en passant par le Hilina Pali Overlook. Le soleil écrasant sur la lave, les vents et la pluie parfois violents, le paysage désolé, réservent cette randonnée aux amateurs chevronnés. Moins de 3 km plus loin, la route quitte l’enceinte du Hawai’i Volcanoes National Park.

Au Mile 30,8, juste après le golf, Mauna Loa Road grimpe sur les basses pentes du volcan. Depuis 1832, il est entré en éruption à 37 reprises, la dernière fois en 1984. En

Au fur et à mesure de la descente vers le sud, la lave, plus ancienne, a peu à peu été reconquise par les pâturages. Au Mile 51,2, une voie d’embranchement conduit vers la bourgade de Pa-

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Hawai’i – Big Island - Attraits touristiques - La côte orientale

224 hala. Au stop, prenez à droite Pikake Street puis continuez pendant 7 km (4,5 mi) à travers les plantations de macadamias.

Twain lors d’une visite à cheval. Déraciné par une tempête en 1957, l’arbre a survécu en refaisant de nouvelles racines.

Peu après avoir pénétré dans la forêt, des drapeaux de prière signalent l’entrée du Wood Valley Temple and Meditation Center (don suggéré de 5$; p808-928-8539, www. nechung.org), de son nom tibétain Nechung Dorje Drayang Ling (île immuable de son mélodieux). Au cœur d’une clairière, dans un cadre d’une totale sérénité, ce petit temple en bois safran et rouge occupe depuis 1973 le bâtiment d’une vieille mission japonaise, fondée par des immigrants venus travailler à la Wood Valley au début du XXe siècle. Établi sous la direction du rimpoché Nechung, il fut consacré par le dalaï-lama lui-même en 1980 (il y revint en 1994). Le temple est à la fois un centre de diffusion de la pensée bouddhique et un lieu de retraite pour tous ceux qui le souhaitent (voir p 252). Remarquez, à chaque extrémité du portique encadrant les escaliers, les têtes d’éléphants blancs, symboles de pureté.

Au Mile 69,5, une voie d’embranchement conduit en 16 km à Ka Lae (South Point), le point le plus méridional de l’île et des États-Unis, sauvage, battu par les vagues et les vents. C’est là, dit-on, que débarquèrent les premiers colons polynésiens. Des fouilles ont révélé une présence humaine certaine au VIIIe siècle et probable dès le IIIe siècle. À une époque plus récente, Ka Lae a failli devenir le site inattendu d’une base de lancement de fusées spatiales, un choix dû au fait que d’ici les orbites équatoriaux et polaires étaient tout deux accessibles. À mi-chemin se dresse un champ d’éoliennes en partie abandonné.

De retour sur la route principale, ne manquez pas, au Mile 55,8, la voie d’embranchement conduisant au Punalu’u Black Sand Beach Park , qui protège une longue plage de sable volcanique très noir, adossée à un rideau de cocotiers. C’est l’un des endroits de l’archipel où il est le plus facile d’observer les rares tortues vertes hawaïennes, qui viennent se nourrir d’algues poussant dans les eaux peu profondes proches du littoral, où une source jaillissant au niveau de la marée stimule leur pousse. Installez-vous sur le promontoire rocheux dominant la plage par le sud jusqu’à ce qu’elles viennent respirer à la surface. Parfois, il arrive même que certains animaux se hissent à terre pour se dorer au soleil. En plus des tortues vertes, on voit parfois des carets qui viennent pondre la nuit sur la plage. Il est possible de camper (douches, toilettes, tables de pique-nique), mais le site est venteux et manque d’intimité. Environ 14 km (9 mi) plus loin, la Mamalahoa Highway atteint Na’alehu puis Wai’ohinu, deux bourgades serrées dans une vallée verdoyante faisant figure d’oasis après les paysages mornes que l’on vient de traverser. Wai’ohinu possède la distinction d’être la ville la plus au sud des États-Unis! Au Mile 65,3, au Mark Twain Square se dresse un grand monkeypod planté en 1866 par Mark

Peu avant Ka Lae, une fourche se présente après un panneau indiquant le «Kalae National Historic Landmark District». Par la droite, vous atteindrez rapidement une aire de stationnement et le South Point Park, à deux pas du Ka Lae proprement dit. De nombreux pêcheurs s’installent sur les rochers éclaboussés d’embruns, près d’un quai où pendent poulies et échelles anciennes pour descendre jusqu’aux bateaux... 12 m plus bas. Au nord se dessinent les falaises noires de Kulani et les pentes du Mauna Loa, dont le sommet joue le plus souvent à cache-cache. À la pointe, au pied d’un sémaphore, le heiau de Kalalea se tourne vers le large. En contrebas, un panneau indique les étonnantes «boutonnières» creusées dans les rochers par les anciens Hawaïens pour amarrer leurs canoës. Par la voie de gauche, vous serez vite en vue d’un petit stationnement où les visiteurs sont invités à se garer. Un peu plus loin, en contrebas, démarre le chemin conduisant à Mahana Beach, plus connue sous le nom de Green Sand Beach , une étonnante plage au sable gris vert, composé pour bonne part d’olivine. Elle est située à environ 45 min de marche de là (une heure si vous marchez doucement). Il est généralement aussi possible de s’y rendre en véhicule tout-terrain, mais la réglementation à ce propos a souvent changé. Descendez d’abord par la route, puis par un large chemin de terre jusqu’à la baie de Kaulana, à cinq minutes, où se trouve

Hawai’i (Big Island) 1.

La côte de Kona, capitale touristique de la Big Island, est presque toujours baignée par un soleil radieux qui fait la joie des badauds. (page 181) © John Santos | Dreamstime.com

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Depuis sa base océanique, le volcan Mauna Kea, la «montagne blanche» constitue, à 9 691 m, le plus haut sommet du monde. (page 202) © David Lloyd | Dreamstime.com

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Une coulée de lave rougeoyante dans le Hawai’i Volcanoes National Park. (page 214) © Claude Hervé-Bazin

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L’Akaka Falls State Park renferme la plus haute cascade d’Hawaii. (page 208) © Dreamstime.com

Maui 1.

Ce palmier solitaire, juché sur une falaise, domine la Black Sands Beach aux eaux turquoise. (page 297) © Jeanne Hatch | Dreamstime.com

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Restée vierge de tout développement, Big Beach, la plus grande plage de Maui, fait partie du Makena State Park. (page 297) © Jay Beiler | Dreamstime.com

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En bord de mer, la Keawala’i Congregational Church, au toit et au clocher recouverts de bardeaux, avoisine un petit cimetière veillé par les frangipaniers. (page 297) © Jay Beiler | Dreamstime.com

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Le volcan Hale’a’kala, la «maison du soleil», culmine à 3 055 m d’altitude. (page 303) © Claude Hervé-Bazin

Moloka’i et Lana’i 1.

Un splendide arc-en-ciel plonge dans la Halawa Valley. (page 386) © Photo courtesy of: HVCB / Ron Dahlquist

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Le calme et la sérénité sont au rendezvous sur la magnifique côte ouest de Moloka’i. (page 373) © Mike Brake | Dreamstime.com

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Le soleil se couche sur Lana’i. (page 357) © Thiago Colpas | Dreamstime.com

Kaua’i 1.

À Kaua’i, une large vue de la Hanalei Valley et du damier des champs de taro à l’avant-plan. (page 413) © Claude Hervé-Bazin

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Les Wailua Falls, hautes de 25 m, s’agitent côte à côte parmi une végétation luxuriante. (page 405) © Mike Cavaroc | Dreamstime.com

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Le Waimea Canyon dont la rivière, la plus longue d’Hawaii, allonge un parcours de 31 km. (page 425) © David Helms | Dreamstime.com

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L’oie nene (Branta sandwichensis) est l’emblème aviaire d’Hawaii. © Michael Thompson | Dreamstime.com

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Une étonnante tortue verte sur un lit de sable noir volcanique. © John Santos | Dreamstime.com

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Le très attachant poisson-clown. © Jose Manuel Gelpi Diaz | Dreamstime.com

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La frégate (Fregata minor palmerstoni) niche principalement dans les îles du Nord-Ouest. © iStockphoto.com

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L’albatros de Laysan (Diomedea immutabilis), le roi des oiseaux marins. © iStockphoto.com / Zack Woolwine

Plein air 1.

Le surf, toujours spectaculaire sur les vagues hawaïennes. © Nalukai | Dreamstime.com

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Les véliplanchistes professionnels se retrouvent sur les rouleaux de la côte nord de Maui et d’O’ahu. © Lee Orsbun | Dreamstime.com

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Les splendides terrains de golf de l’archipel ont été pour la plupart conçus par les grands noms de cette discipline. © Scott Kelsey | Dreamstime.com

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Des myriades d’espèces tropicales peuvent être observées lors d’une sortie de plongée sousmarine. © iStockphoto.com / Tammy Peluso

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Ki’i au regard menaçant au Pu’uhonua o Honaunau National Historical Park. (page 189) © Claude Hervé-Bazin

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Gros plan sur un joueur d’ukulélé, ce petit instrument à cordes dont le son évoque une douceur de vivre intemporelle. © Photo courtesy of: HVCB

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Dans le Puako Petroglyphs Park. (page 194) © Claude Hervé-Bazin

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Une jeune danseuse de hula, parée de lei de fleurs et de coquillages. © Claude Hervé-Bazin

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Les danseuses de hula s’inspirent avec grâce des thèmes de l’histoire d’Hawaii. © Claude Hervé-Bazin

Au Mile 81 sur la route 11, le Manuka State Park (toilettes, tables de pique-nique) abrite un ancien arboretum des années 1930 traversé par un sentier en boucle de 3 km. En chemin, entre forêt et coulées de lave, on découvre un cratère dissimulé par un rideau de fougères. Au-delà, la route retrouve la côte sud de Kona.

Activités de plein air Baignade La jeunesse de l’île fait que ses côtes ne sont pas encore soulignées des mêmes interminables plages de sable que celles du reste de l’archipel. Plus calme, beaucoup plus ensoleillée, la côte de Kona, de Honaunau à Kawaihae, est sans conteste celle qui se prête le mieux à la baignade. À Kona même, profitez de la plage de Kamakahonu, face à l’hôtel Kamehameha, idéale pour les enfants, et en direction de Keauhou, de celle de Kahalu’u, très populaire pour la plongée-tuba. Au nord de la ville, la section de côte la plus agréable pour se jeter à l’eau est à Mahai’ula Beach (par beau temps), dans le Kekaha Kai State Park. C’est cependant sur la côte de Kohala, là où se sont logiquement installés les princi-

paux complexes touristiques, que les plus belles plages se regroupent: ‘Anaeho’omalu Beach, au Waikoloa Resort, où l’on peut aussi observer les poissons en toute sécurité, et plus encore la superbe Hapuna Beach, au fond sableux (attention aux courants par gros temps). Sa voisine, au pied du Mauna Kea Resort, Kauna’oa Beach, est idéale pour la baignade grâce à son récif protecteur. Juste au nord, le tableau est presque le même au Spencer Beach Park, aux eaux presque toujours calmes.

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La baignade sur la côte est se résume pour l’essentiel à des lieux proches de Hilo: la Coconut Island, où l’eau est peu profonde; le bassin au fond sableux aménagé de l’Onekahakaha Beach County Park, très populaire (attention, lors des fortes marées, les vagues peuvent passer par-dessus la jetée); et le Richardson Ocean Park, voisin du précédent. Dans un genre différent, ne manquez pas, dans le district de Puna, l’Ahalanui Park, où l’on trouve une exceptionnelle piscine aménagée autour de sources chaudes à 35°C et, à proximité, la «baignoire» naturelle de l’Isaac Hale Beach Park (baie de Pohoiki).

Croisières et observation des baleines Des excursions très populaires mènent sur deux sites magnifiques de plongée-tuba: les baies de Kealakekua et de Pawai (entre Kailua-Kona et le port de Honokohau), deux réserves marines. Pawai est fréquentée par de nombreux poissons de récif, parfois des tortues et des mantas. Kealakekua est connue pour ses dauphins peu craintifs. On peut s’y rendre en bateau à moteur, en catamaran ou en canot pneumatique. Les tarifs pratiqués oscillent entre 90$ et 120$. Captain Zodiac (p808-329-3199, www.captainzodiac.com) propose des réductions de 15$ pour une réservation par Internet. Par les courtiers, on économise rarement plus de 5$ à 10$. Pour profiter des fonds marins, on peut préférer le confort d’un bateau à fond de verre ou du sousmarin Atlantis (81$; départs tlj à 10h, 11h30 et 13h du quai de Kona; p808-973-9811 ou 800548-6262, www.atlantisadventures.com). Depuis quelques années, des excursions en bateau permettent de s’approcher de l’entrée de la coulée de lave active du Pu’u O’o dans la mer. Les départs se font de Pohoiki (Isaac Hale Beach Park), à Puna, au petit

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

une rampe d’accès pour les pêcheurs (on peut aussi y laisser sa voiture). Le sentier, facile, longe ensuite la côte dans un paysage assez morne de côte balayée par les vagues et de coulées de lave anciennes, tout juste égayées en hiver par la présence de quelques pluviers dorés. Peu à peu se dessine devant vous une barrière rocheuse: le sommet des falaises délimitant Green Sand Bay. Par moments, plusieurs pistes se croisent, mais toutes vont dans la même direction. Pour faire au plus court, mieux vaut généralement rester près du littoral. Enfin, vous atteindrez la crête dominant l’anse, encadrée de roches volcaniques éboulées à l’ouest et d’une falaise de tuf (cendres compressées) à l’est. Pour descendre à la plage, le plus simple est de suivre la crête jusqu’au centre et de se laisser «glisser» le long de la pente, plutôt raide – en prenant soin de ne pas la dévaler trop vite…

226 matin ou en fin de journée pour mieux profiter de la luminescence de la lave aux heures sombres; la balade dure entre 3h et 4h. On peut contacter au choix Lava Ocean Adventure Tours (p808-990-0553) ou Lava Roy’s Ocean Adventure Tours (125$; p808-8831122; www.volcanooceanadventures.com).

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

De décembre à avril, misez sur les baleines. Même si la Big Island n’est pas Maui, vous aurez alors de bonnes chances d’en voir au large de la péninsule de Kohala. L’une des entreprises les plus recommandées, Captain Dan McSweeney’s Whale Watch (p808-322-0028 ou 888-942-5376, www. ilovewhales.com), a été créée par un spécialiste de biologie marine (départ du port de Honokohau). Beaucoup de bateaux disposent d’un hydrophone pour retransmettre les chants des cétacés. Les tarifs tournent autour de 50$. Pour terminer la longue liste d’options, mentionnons les dîners-croisières, toujours aussi populaires. Les prix varient entre 50$ et 65$. Parmi les préférés figure le Captain Bean’s Dinner Cruise (p866-293-2966), à bord d’un faux canoë polynésien à rallonge, équipé de trois voiles.

Équitation C’est ici, dans les premières années du XIXe siècle, que débarquèrent les premiers chevaux hawaïens – une vision qui surprit bien des îliens. Les paniolos sont depuis devenus maîtres dans l’art de l’équitation, et Big Island, avec ses pâturages immenses et ses vallées cachées, est l’une des îles les plus appropriées de l’archipel pour une chevauchée. Trois entreprises proposent des balades à Waipi’o, deux dans la vallée (85$ pour 2h30; Waipi’o on Horseback: p877-775-7291; Na’alapa Stables: p808-775-0419, www. naalapastables.com), l’autre sur ses franges, jusqu’au sommet des chutes de Hi’ilawe (mêmes prix et durée; Waipi’o Ridge Stables: p808-775-1007 ou 877-757-1414; www. waipioridgestables.com). Cowboys of Hawai’i at Parker Ranch (p808885-5006) permet d’explorer une portion du célèbre ranch. Na’alapa Stables (68$ à 89$; tlj) propose une chevauchée au pied du volcan de Kohala. Autre région, autre volcan, Hauoli Trails (p808-985-7263) est le

seul aux environs du Hawai’i Volcanoes National Park. Ses randonnées, d’une durée de 2h30 ou 4h, sont chères (120$ à 180$). Assez original, King’s Trail Rides (135$ à 150$ pour 4h; p808-323-2388, www.konacowboy. com) propose de descendre à Kealakekua Bay jusqu’au monument de Cook; mieux vaut avoir un minimum d’expérience, car ça descend ferme! La plupart des courtiers proposent des réductions de 10% à 15% sur ces tarifs.

Golf L’île, avec 19 terrains (dont deux parcours à neuf trous), est la mieux dotée de l’archipel après O’ahu. La plupart se regroupent entre Kona et Waimea, surtout le long de la côte de Kohala, où l’on trouve la plus grande concentration au monde de golfs de grande envergure. Tous étonnent par leur verdure savamment entretenue, qui contraste avec l’hostilité apparente des coulées de lave sur lesquelles ils ont été aménagés. S’il fallait en choisir un, ce serait sans doute le Mauna Kea Beach Golf Club (p808-882-5400). Les droits de jeu varient largement en fonction du type d’établissement. Les golfs des complexes touristiques sont logiquement les plus chers; ils peuvent dépasser 200$ (généralement 30% de réduction pour les clients des hôtels), exception faite du Waikoloa Village Golf Club (40$-75$; p808-883-9621), qui n’est pas sur le littoral mais, comme son nom l’indique, à Waikoloa Village. Les meilleurs prix sont proposés par les terrains les plus isolés ou ceux où le soleil est moins certainement au rendez-vous: le Waimea Country Club (95$, 65$ avec coupon; p808-885-8053), avec lacs, eucalyptus et… bruine fréquente; le Volcano Golf and Country Club (51$-66$; p808-967-7331), où il peut ne pas faire très chaud; le Sea Mountain Golf Course, perdu à Punalu’u (46,50$-49,50$; p808-928-6222), mais le moins cher de tous. À de rares exceptions, les droits de jeu incluent l’usage d’une voiturette. La plupart des clubs proposent des tarifs réduits intéressants (twilight) si l’on joue durant les heures chaudes.

Kayak L’une des excursions les plus populaires de l’île en kayak permet de traverser la baie de Kealakekua jusqu’au monument

Observation des oiseaux Les ornithologues amateurs viennent parfois spécialement sur Big Island pour observer certaines espèces d’oiseaux rares. Les réserves de Hakalau (voir p 204), et celle de Kipuka Puaulu (voir p 222), dans l’enceinte du Hawai’i Volcanoes National Park, sont les mieux désignées pour cette occupation. Mais il est également possible de participer à l’une des excursions organisées par Hawaii Forest & Trail (voir p 229), qui sont assez chères mais permettent d’accéder à des terres privées.

Parachute ascensionnel Une entreprise, à Kona (UFO Parasail, p888359-4836) propose des sorties en parachute ascensionnel. Elles coûtent selon les vendeurs entre 60$ et 75$, ce qui est cher au regard de la durée (10 min maximum).

Pêche en haute mer Depuis le lancement en 1959 du Hawai’i International Billfish Tournament, Kona est devenue synonyme de pêche au gros. C’est incontestablement le meilleur endroit de l’archipel pour satisfaire à cette passion – et l’un des sites privilégiés dans le Pacifique pour espérer ferrer un des colossaux marlins bleus qui hantent les eaux au large. À l’exception des prises records, la plupart sont rejetées pour encourager leur protection. La meilleure saison s’étend de mars à octobre, et, en dehors du marlin, les aficionados se concentrent sur le mahi-mahi, le thon et l’ono. Le port de Honokohau, tout contre Kailua-Kona, est de loin le plus populaire pour la pêche en haute mer, avec

de très nombreux organisateurs. Beaucoup possèdent une seule embarcation. Les tarifs commencent à 140$ par personne la demijournée pour un bateau partagé (à partir de 350$ non partagé) et grimpent jusqu’à 1 000$ pour les modèles les plus récents affrétés à la journée (durée: 8h). La pêche de nuit est toujours plus chère (+20% à +30%). Start Me Up Sportfishing (p808-327-1265 ou 877-329-3013, www.startmeupsportfishing. com) propose même des sorties de 2h en après-midi à compter de 99$ par personne. Il est par ailleurs possible, avec certaines entreprises, de combiner pêche et plongée-tuba. Charter Services Hawai’i (p800567-2650, www.konazone.com) est un service de réservation disposant d’une flotte d’une quinzaine de bateaux de bonne tenue.

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Planche à voile La planche à voile, contrairement à O’ahu ou à Maui, ne se pratique guère autour de Big Island. Parmi l’un des rares sites appropriés se trouve la baie d’‘Anaeho’omalu, où l’on peut suivre des cours et louer du matériel.

Plongée sous-marine et plongée-tuba Big Island dispose d’avantages sur ses îles sœurs, à commencer par la transparence de ses eaux (moins de plages donc moins de sable en suspens) et la quasi-virginité de certains sites, inaccessibles autrement qu’en bateau. Ici comme dans le reste de l’archipel, les formations rocheuses sousmarines (arches, grottes, tunnels, canyons, etc.) composent un terrain de jeu sans fin, fréquenté par une panoplie de poissons de récif, et assez souvent par les tortues, les raies et les dauphins. La plongée avec bouteilles ou tuba avec les mantas au pied du Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa vous fait découvrir le plus souvent une dizaine de ces géantes, venues se nourrir les nuits sans lune sur la masse de plancton attirée par les projecteurs sous-marins de l’hôtel. La côte de Kona est là encore la plus adaptée à la plongée, qu’elle soit avec bouteilles ou tuba. Du nord au sud, les sites favorables se multiplient: Mahukona Beach Park (par temps calme depuis le vieux quai), Spencer Beach State Park (au sud, souvent des tortues), Kauna’oa Beach (au bout à gauche), Hapuna Beach (anse au nord

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

du capitaine Cook. Vous trouverez de très nombreuses compagnies de location entre Kealakekua et le lieu de mise à l’eau, à Napo’opo’o. Les tarifs oscillent entre 28$ et 50$ par jour pour un kayak à une place, 40$ à 65$ pour un biplace. Cela comprend un gilet de sauvetage, parfois un masque et des palmes, voire une glacière. L’idéal est de prendre le kayak le soir pour partir tôt le lendemain dans la baie – il y a alors moins de monde et plus de dauphins. Les excursions organisées sont également de plus en plus populaires, y compris le long des côtes de la péninsule de Kohala. Elles coûtent entre 80$ et 130$.

228 de la plage), ‘Anaeho’omalu Bay, Kahaka Kai State Park, Kona, face au King Kamehameha Hotel, White Sands, Kahalu’u, Kealakekua Bay et Honaunau (par temps calme). De tous ces sites, les trois derniers se distinguent: Kahalu’u, dont la baie protégée par beau temps par les vestiges d’un ancien vivier hawaïen est fréquentée par une panoplie d’idoles mauresques, de poissons-perroquets, de murènes, de poissons-papillons, de sifflets et de tortues; la baie de Honaunau, tout contre le Pu’uhonua o Honaunau, est superbe elle aussi (mais à éviter par mer forte). Les excursions à Kealakekua Bay et Pawai Bay sont détaillées dans la rubrique consacrée aux excursions en mer (voir p 225).

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

On peut louer du matériel facilement à petit prix. Snorkel Bob’s (tlj 8h à 17h; Ali’i Dr., près de Huggo’s, Kona, p808-329-0770), le magasin le plus connu, est présent, avec toujours retour possible sur les îles voisines. Vous pouvez aussi vous adresser au Snorkel Depot (75-5703 Ali’i Dr., Kona, p808-334-1919), qui, outre masques et tubas (5$/jour), loue vélos (16$), planches de boogie (6$) et de surf (25$), kayaks (39$), etc. À l’est, les plages de Keaukaha, tout contre Hilo, sont les plus adaptées à la plongée – particulièrement au Richardson’s Ocean Park, où l’on voit parfois tortues et dauphins, et à l’Onekahakaha Beach Park, dans la petite anse située à l’ouest. Plus au sud se trouve un autre site unique: Punalu’u Black Sand Beach, où l’on trouve un grand nombre de tortues vertes. L’eau est froide à cause des sources qui les attirent; les courants sont parfois violents, surtout au sud de la plage, mais rencontrer les tortues sous l’eau est une expérience extraordinaire. Assurez-vous de ne pas les toucher ou les approcher de trop près.

Randonnée pédestre Aucune île de l’archipel, par sa diversité, ne se prête mieux à la randonnée pédestre que Big Island. Aux temps anciens, celle-ci était cerclée par l’Ala Loa, un sentier côtier qui permettait d’en faire le tour. Le King’s Trail fut aménagé sur cette base par les premiers colons et longe toujours une partie de la côte de Kona; on peut le suivre par moments, dans le Kekaha Kai State Park en particulier (de Mahai’ula à la Kua Bay). Sur la côte occidentale toujours, la balade

la plus populaire est sans doute celle qui mène à la baie de Kealakekua (moins de deux heures aller-retour). On peut aussi longer le littoral entre Pu’uhonua o Honaunau et Ho’okena. Plus au nord, la descente à Waipi’o est un classique, mais on ne peut pas vraiment appeler ça de la randonnée, plutôt une promenade éprouvante. Même punition pour atteindre la vallée de Pololu, le goudron en moins et le sentiment de liberté en plus. Le sentier reliant les deux vallées par Waimanu (Muliwai Trail) est quant à lui réservé aux amateurs chevronnés – boue et dénivelés garantis. Le plus grand terrain de jeu des amateurs de marche est sans conteste offert par le Hawai’i Volcanoes National Park. On y trouve plus de 240 km de sentiers de tous niveaux, depuis la courte balade du Devastation Trail (1 km) à la randonnée éprouvante de trois jours jusqu’au Mauna Loa (voir cidessous). Ajoutons entre les deux tous les chemins parcourant les cratères centraux: Kilauea Iki Trail, Halema’uma’u Trail, Crater Rim Trail, et les sentiers plus éloignés: Napau Trail menant en vue du cratère actif du Pu’u ‘O’o, Keauhou Trail rejoignant la sauvage côte de Puna, etc. Lorsque les sentiers traversent de larges coulées de lave, la direction est généralement indiquée par des ahu (cairns). Ne quittez pas les zones balisées, car les failles constellant le sol du parc peuvent être vraiment dangereuses. Le parc édite des descriptifs des principaux sentiers de grande randonnée: Napau Backcountry Guide, Mauna Loa Backcountry et Coastal and East Rift Backcountry. Il faut trois jours pour effectuer la randonnée jusqu’au sommet du Mauna Loa. Le premier est occupé par le trajet depuis le Mauna Loa Lookout, au bout de Mauna Loa Road, jusqu’à Red Hill (12,1 km), à plus de 3 000 m d’altitude. Un refuge peut y accueillir huit personnes (compter de quatre à six heures). Le lendemain, il reste 19,5 km à parcourir (8 à 10 heures) pour parvenir jusqu’au refuge perché sur le flanc oriental de la caldeira de Moku’aweoweo, longue de 5 km et atteignant jusqu’à 180 m de profondeur. Le sommet, à 4 169 m, lui fait face. Il peut être atteint le lendemain, en contournant le cratère (7,6 km). Il est aussi possible d’y parvenir plus rapidement (10,3 km) depuis la station météo (3 399 m) située sur le flanc nord du volcan; une rou-

Comme dans tous les parcs américains, il est nécessaire d’obtenir un permis pour la randonnée et le camping dans les zones éloignées. Il est délivré gratuitement au Visitor Center, au plus tôt la veille du départ prévu, dans la limite des places disponibles (pas de réservation). Il est interdit de passer plus de trois jours sur un même site. On trouve trois abris rudimentaires à Ka’aha, Halape et Keauhou sur la côte sauvage, et une cahute avec trois lits à Pepeiao, plus à l’ouest encore. Tous disposent de collecteurs d’eau de pluie. Il peut être judicieux d’apporter une tente, les abris étant petits. On peut également camper sur deux sites sauvages à ‘Apua Point, sur le Puna Coast Trail et contre le cratère de Napau (pas d’eau). Pour plus d’informations, consultez le site www.nps.gov/archive/havo/visitor/hikenight.htm. Autres options plus éloignées: la montée au sommet du Mauna Kea depuis la Visitor Station (une journée entière) et la promenade plus tranquille jusqu’à Green Sand Beach, à l’est de Ka Lae (South Point). Pour plus d’information sur les différentiers sentiers, contactez Na Ala Hele (p808-9744217, www.hawaiitrails.org), l’organisation d’État qui gère les sentiers de randonnée à Hawaii. Pour les randonnées les plus longues, on peut consulter le service météo au p808-961-5582. Hawaii Forest & Trail lun-ven 8h à 17h, sam-dim 8h à 16h30 74-5035 Queen Ka’ahumanu Hwy. (6,5 km au nord de Kona) p808-331-8505 www.hawaii-forest.com Hawaii Forest & Trail organise de nombreuses excursions à la découverte des coins reculés de l’île et vend matériel de camping et de randonnée, cartes, topos et livres.

Ski Eh oui, du ski! Tout est possible à Hawai’i, pendant l’hiver en tout cas, lorsque le som-

met du Mauna Kea, parfois, s’auréole d’une couronne neigeuse. Quel que soit votre niveau, Ski Guides Hawai’i (basé à Waimea, p808-885-4188) vous mènera sur la «montagne blanche» pour une descente courte, raide, mais inoubliable.

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Surf et boogie board Big Island n’est pas extrêmement propice au surf. En règle générale, les meilleures conditions se trouvent sur les côtes ouest et nord en hiver. Là se trouvent Kahalu’u Bay et le site de Pinetrees (environ 1,6 km au sud du Natural Energy Lab), Lyman’s, Banyan’s. Les boogie boards et body boarders, eux, se retrouvent en masse à White Sands Beach ou à Hapuna Beach lorsque les vagues enflent (attention aux courants dans les deux cas). Cette dernière est idéale pour les débutants lorsque la mer est calme – tout comme sa voisine, Kauna’oa Beach, au pied du Mauna Kea Resort. À Kona, même si les conditions ne sont pas idéales, vous trouverez plusieurs écoles. À l’est de l’île, où les vagues sont au rendez-vous en été, le tableau est encore plus rapide à dessiner. Surfeurs et body boarders se retrouvent au Honoli’i Beach Park, juste au nord de Hilo, à l’embouchure de la rivière du même nom.

Survols en avion et en hélicoptère Si vous avez envie de vous offrir un survol en hélicoptère et que vous ne sachiez sur quelle île le faire, Big Island, avec l’attrait de son volcan, est un bon candidat. On peut souvent voir les coulées actives, mais attention, il arrive aussi que la lave s’écoule de manière souterraine – renseignez-vous auparavant. À moins que l’on ne désire effectuer le tour complet de l’île (380$430$/2h, réductions jusqu’à 360$ par courtiers), les départs de Hilo sont préférables. La ville étant située plus près du Volcanoes National Park, les vols sont plus courts, donc un peu moins chers (35 à 60 min pour 135$ à 210$). Évidemment, si l’on ne veut pas trop dépenser et que l’on réside sur la côte de Kona, on peut aussi choisir un survol de la péninsule de Kohala et de la côte de Hamakua, avec volcan et chutes d’eau (180$ à 250$). De nombreuses compagnies se font concurrence.. Blue Hawaiian est la plus chère, Tropical et Safari sont les plus abordables au départ de Hilo, surtout si vous réservez à l’avance sur Internet.

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

te y monte en 31 km depuis Saddle Road. Cette voie est toutefois déconseillée, car elle est très raide, et le risque de mal de l’altitude est plus important. Il est demandé aux randonneurs de signaler leur retour.

230 Les compagnies qui offrent des survols en avion proposent des tarifs un peu plus abordables, à compter de 160$ et jusqu’à 300$ pour le tour complet de l’île en 2h à 2h30.

Vélo de montagne

Hawai’i – Big Island - Activités de plein air

La Big Island Mountain Biking Association (P.O. Box 6819, Hilo, HI 96720-8934, p808-9614452, homepages.interpac.net/mtbike) édite une brochure présentant les différentes possibilités de randonnée en vélo de montagne sur Big Island. Cela va de la simple balade de quelques kilomètres sur une

route pavée à la randonnée de plus de 70 km à travers les pâturages, réservée aux cyclistes chevronnés (Mana Road, contournant le Mauna Kea par le nord). Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter le site www.bikehawaii.com/ hawaii.html. Pour louer un vélo, contactez Hilo Bike Hub (p808-961-4452), Mid Pacific Wheels (1133 Manono St., Hilo, p808-935-6211 www. midpacificwheels.com) ou Hawaiian Pedals (p808-329-2294).

Hébergement Big Island possède sa propre association de gîtes touristiques (bed and breakfasts). The Hawai’i Island B&B Association (P.O. Box 1395, Hilo, HI 96721, www.stayhawaii. com) regroupe une quarantaine de propriétaires à travers toute l’île – de la chambre bon marché à la catégorie de luxe. B&B Online (www.bbonline. com/hi/region4. html) est une autre bonne source d’information. Il existe d’autre part plus d’une dizaine d’agences de location de maisons et d’appartements – la plupart situées dans les mêmes immeubles locatifs. Voici une liste non exhaustive de quelques-unes parmi les plus populaires. Action Team Realty 75-5660 Kopiko St., Suite A-5 Kona p808-329-6020 ou 888-311-6020 o808-331-8411 www.konacondo.com L’agence gère des appartements dans une quarantaine d’immeubles locatifs et propose aussi la location de maisons. Knutson & Associates 75-6082 Ali’i Dr., Suite 8 Kona p808-329-6311 ou 800-800-6202 o808-326-2178 www.konahawaiirentals.com Sélection d’immeubles locatifs parmi les plus populaires et de maisons de location. Frais de nettoyage à ajouter pour les séjours de moins de quatre nuitées.

West Hawaii Property Services 75-127 Lunapule Rd., Suite 16 Kona p808-334-1199 ou 800-799-5662 o808-334-1029 www.konarentals.com Choix assez important de maisons de location et d’appartements à Kona et à Waikoloa.

La côte de Kona Kailua-Kona Koa Wood Hale Inn $ bc qfç 75-184 Ala Ona Ona St. p808-329-9663 www.myspace.com/koawoodhale Située dans un quartier résidentiel, la seule auberge de jeunesse de Kona, aménagée dans un ancien complexe d’appartements, propose à la fois des lits dans des dortoirs séparés par sexe (quatre places) et quatre chambres privées, avec téléviseur, partageant deux salles de bain. Si l’on a plus de 21 ans, il est aussi possible de louer une voiture bon marché, mais dont le rayon d’action est limité aux environs de Kona. Location de vélos à 5$ et Internet à 1$ par jour. L’accueil est ouvert de 8h à midi et de 17h à 22h.

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r Kona Tiki Resort $$ pdj jfÛ 75-5968 Ali’i Dr. (Mile 1,5) p808-329-1425 o808-327-9402 www.konatiki.com Agréables et aérées, s’ouvrant directement sur l’océan, les chambres n’ont ni téléviseur, ni air conditionné, pas même le téléphone. La règle veut que vous veniez ici pour vous couper du monde – ce que la proximité de la route de Keauhou empêche parfois aux heures de pointe. Pour le reste, l’adresse est excellente, offrant vraiment un bon rapport qualité/prix. Chaque chambre dispose d’une agréable terrasse sur la mer; la proximité est telle que le sommeil de certains s’en trouve parfois même troublé! Comme il n’y a que 15 chambres, pour la haute saison il faut presque réserver l’année précédente pour être sûr d’avoir de la place. Kiwi Gardens B&B $$-$$$ pdj bc/bp aqfÛ 74-4920 Kiwi St. p808-885-6651 ou 877-526-8352 o808-885-5950 www.kiwigardens.com Perché sur les hauteurs de Kona, à 5 km du centre sur la route 190 (prendre Hao Kuni juste après le Mile 36), le Kiwi Gardens B&B conviendra à tous ceux qui rêvent d’une auberge en libre service: vous verrez fort peu le gérant et disposerez de l’espace à votre guise. Les trois chambres se répartissent autour d’un grand salon-cuisine décoré d’une manière un peu éclectique et s’ouvrant sur un grand lanai.

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Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kona

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Kona Hawaii Vacation Rentals 75-5776 Kuakini Hwy., à la réception supérieure du Islander Inn p808-329-3333 ou 800-224-4752 o808-326-4137 www.konahawaii.com Parc d’appartements dans une trentaine de résidences locatives à petit prix.

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Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kona

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r Kona Islander Inn & Hotel $$-$$$ jfayÛç 75-5776 Kuakini Hwy. p808-329-3333 ou 800-244-4752 o808-326-4137 www.konahawaii.com Situés en plein centre-ville, les studios très corrects de l’Islander Inn se disséminent dans plusieurs bâtiments, dont certains encadrent une petite piscine centrale enfouie dans la végétation. Meublés différemment selon leur propriétaire, ils représentent l’un des meilleurs rapports qualité/prix de Kona. Même si certains clients se présentent au dernier moment, les réservations sont hautement conseillées, surtout en hiver. Kona Seaside Hotel $$-$$$ jakdÛç 75-5646 Palani Rd. p808-329-2455 ou 800-560-5558 o808-329-6157 www.sand-seaside.com Cet hôtel de catégorie moyennne, appartenant à une chaîne gérée par une famille hawaïenne, occupe un vaste pâté de maisons juste à côté de l’hôtel Kamehameha. Bien qu’il soit parfois bruyant et plus de première jeunesse, il reste très populaire pour ses

tarifs abordables et sa situation très centrale. Les chambres les plus chères (dans la tour) sont plus grandes et possèdent une baignoire, mais elles sont aussi plus bruyantes car elles donnent sur Ali’i Drive. Plus agréables, les autres, avec douche, sont disséminées dans plusieurs bâtiments, dont certains encadrent une piscine. King Kamehameha’s Kona Beach Hotel $$-$$$$ mjnakeÛç 75-5660 Palani Rd. o808-922-8061 ou 800-367-6060 www.konabeachhotel.com Le King Kamehameha est l’un des plus anciens grands hôtels de Kona – et cela commence franchement à se voir. Idéalement situé tout près du centreville, sur le front de mer, il s’enorgueillit de sa propre (petite) plage, sur laquelle s’élève l’un des plus beaux heiau reconstitués d’Hawaii. Difficile d’imaginer meilleure situation. Les chambres ne sont cependant plus de première jeunesse, ni d’une propreté adéquate pour les prix demandés. Les clients ont accès à toute une gamme de services et d’activités: tennis, sports nautiques, massages, etc. Les parties communes sont le cadre d’une exposition

d’objets d’art hawaïen (voir p 181). Uncle Billy’s Kona Bay Hotel $$$ pdj jmakeyÛ 75-5739 Ali’i Dr. p808-961-5818 ou 800-367-5102 o808-935-7903 www.unclebilly.com Uncle Billy’s possède un hôtel à Kona et un autre à Hilo. Certes, l’hôtel est bien placé, en plein centreville, mais les prix sont tout de même un peu élevés. Les chambres, au confort standard, voient leur prix varier en fonction de leur orientation – 60% ayant au moins une petite vue sur la mer – et de leur état, certaines ayant été rénovées et d’autres pas encore.

r Outrigger Keauhou Beach Resort $$$-$$$$$ mjldaekyÛç 78-6740 Ali’i Dr. (Mile 5) p808-322-3441 ou 800-OUTRIGGER o808-322-3117 www.outrigger.com S’allongeant sur le versant sud de la baie de Kahalu’u, ourlée de l’une des plus agréables plages de Kona, l’hôtel occupe un site autrefois réservé aux ali’i. Il cultive avec goût son lien

HÉBERGEMENT 1. 2. 3.

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King Kamehameha’s Kona Beach Hotel Koa Wood Hale Inn Kona Islander Inn & Hotel

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Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kona

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au passé hawaïen, conservant une collection d’objets anciens (dont un canoë en bois de koa), une reconstitution de la résidence du roi David Kalakaua, qui aimait à se baigner dans la piscine naturelle voisine, et, dans les jardins tropicaux, les vestiges de trois heiau. Rénovées, les 311 chambres de l’hôtel sont confortables.

Keauhou par le sud. L’emplacement est spectaculaire, mais l’hôtel un peu trop tentaculaire. Au pied de la piscine dominant joliment l’océan, on peut observer des raies mantas attirées par les projecteurs les soirs sans lune. Pour s’y rendre, il faut dépasser le Keauhou Shopping Center, puis le Country Club, et prendre à droite Kaleiopapa Street.

Royal Kona Resort $$$-$$$$$ mjlakeÛç 75-5852 Ali’i Dr. p808-329-3111 ou 800-774-5662 o808-329-9532 www.royalkona.com Situé sur la pointe rocheuse fermant le front de mer de Kona par le sud, ce grand complexe compte 436 chambres réparties dans trois bâtiments. Les trois quarts ont été rénovées récemment, dans un style tropical agréable – la Bay Tower devrait l’être dans le futur. Il existe différents types de forfaits réduisant de beaucoup les tarifs officiels. L’hôtel dispose de courts de tennis, de boutiques et d’une petite plage artificielle protégée par un muret. Des escaliers descendent dans un grand bassin aménagé entre les rochers, vraiment agréable pour la baignade.

Outrigger Royal Sea-Cliff Resort $$$$-$$$$$ jnfaeyÛç 75-6040 Ali’i Dr. (Mile 2) p808-329-8021 ou 800-OUTRIGGER o808-326-1887 www.outrigger.com Situé entre Kona et Keauhou, le long d’une portion de côte rocheuse, le Royal Sea-Cliff est un complexe très confortable, où l’on peut louer des appartements de une, deux ou trois chambres, tous très bien équipés et entretenus.

Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa $$$$-$$$$$ jdakeyÛ 78-128 Ehukai St. (Mile 6,6) p808-930-4900 ou 866-716-8109 o808-930-4800 www.sheratonkeauhou.com Conçu en forme d’étoile à quatre branches pour assurer une vue sur la mer à la plupart des chambres, le Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa s’ancre sur la pointe fermant la baie de

La côte sud de Kona Ho’okena Beach Park $ toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique Tout au sud de la côte de Kona, dans un cadre presque plus proche de la solitude que de la tranquillité en semaine, le camping de Ho’okena s’adosse à une jolie plage de sable gris. On peut planter sa tente au sud, sous les arbres. Kona Hotel $ bc Mamalahoa Hwy. Holualoa p808-324-1155 Impossible de le louper, avec ses murs peints en rose de la tête aux pieds!

Ils ne sont plus beaucoup à Hawai’i dans ce genre, véritables hôtels de plantation, à conserver leur identité. Fondé en 1926 par les beaux-parents de Mme Inaba, l’actuelle propriétaire, d’origine japonaise, le Kona Hotel abrite tout juste 11 chambres, toutes très simples, sans téléviseur ni air conditionné et avec salle de bain partagée. Mais ce n’est pas le confort que l’on vient chercher ici, c’est l’histoire, une histoire encore vivante. Pineapple Park $-$$ bc/bp fç 81-6363 Mamalahoa Hwy. Captain Cook p808-323-2224 ou 877-800-3800 o808-323-2086 www.pineapple-park.com Située entre les Miles 110 et 111, au nord du centre de Captain Cook, cette drôle d’auberge de jeunesse posée le long de la route dispose de deux dortoirs et de huit petites chambres sombres et assez peu avenantes, nettement trop chères pour le confort proposé. Préférez les adresses suivantes. Si on loge sur place, on peut louer des kayaks à des tarifs préférentiels pour aller pagayer dans la baie de Kealakekua. Manago Hotel $-$$ bc/bp mq Mamalahoa Hwy. (Mile 109,8) Captain Cook p808-323-2642 o808-323-3451 www.managohotel.com Ce vieil hôtel de plantation tout en bois, fondé en 1917 par M. Manago grand-père, dispose de deux types de chambres. Les moins chères, spartiates, avec salle de bain commune, sont situées dans le bâtiment principal

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et sont un peu bruyantes à cause du passage sur la route 11. Les autres, avec salle de bain privée, occupent un bâtiment en retrait de la route; leur prix varie en fonction de l’étage, pas de vue à cause des arbres au rez-de-chaussée. On peut même demander la «chambre japonaise», avec furo (bain) et tatami.

Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kona

r Pomaikai “Lucky” Farm B&B $$ pdj 83-5465 Hwy. 11 (Mile 106,7) p808-328-2112 ou 800-325-6427 des États-Unis o808-328-2255 www.luckyfarm.com Simple et très convivial, le bed and breakfast de Nita, une Américaine francophile, dispose de deux chambres assez classiques dans la maison principale et de trois autres qui le sont beaucoup moins. Deux occupent un ancien hangar à stocker le café reconverti, la troisième un appentis. Dans les trois cas, certains murs ont été remplacés par des pans de moustiquaires, ce qui permet de profiter du vent dans les bananiers. Le confort est assez rustique, avec douche extérieure, et le passage sur la route 11, en surplomb, est un peu gênant le matin, mais Pomaikai («ferme heureuse») séduit par son ambiance bon enfant. Beaucoup de ses clients, jeunes et européens en majorité, s’oublient ici quelques jours. Un réfrigérateur et un four à micro-ondes sont à la disposition des hôtes.

r Rainbow Plantation $$ pdj fÛ Captain Cook p808-323-2393 ou 800-494-2829

o808-323-9445 www.rainbowplantation.com Un long chemin makai conduit jusqu’à la maison, isolée au milieu des arbres, dans un calme reposant. Perroquets, poules, paons à foison: le jardin hésite entre la jungle et la basse-cour… Les heureux propriétaires de cette arche de Noé sont Allemands, et Reiner, qui a vécu plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, parle bien le français. Après avoir longtemps bourlingué, le couple a posé ses valises ici, au cœur d’une plantation de macadamias de près de 3 ha. Les quatre chambres et l’appartement loués, tous avec entrée privée, se répartissent dans la maison principale, dans un ancien atelier de triage de noix remodelé et dans un vieux bateau avec douche et toilettes aménagées, qui a pour nom Jungle Queen... Le séjour minimal est de deux ou trois nuits selon la chambre choisie. Dragonfly Ranch $$-$$$$$ pdj bc/bp fnly Hwy. 160 (Mile 1,3), près de Pu’uhonua o Honaunau p808-328-2159 www.dragonflyranch.com Dès l’entrée, une immense libellule en position de méditation vous accueille… Une grande bâtisse dégingandée en bois, aux pièces en partie ouvertes sur les arbres, avec des hamacs qui pendent un peu de partout, se dessine, veillée par des statues de déesses orientales. Très Nouvel Âge, la quarantaine aguerrie, les clients du Dragonfly Ranch viennent depuis plus de 30 ans chercher ici une expérience et des rencontres plus que des vacances. Tous les repas sont pris en commun, ce qui n’empêche pas les

goûts de chacun d’être pris en compte; les produits bios sont privilégiés. De la simple chambre avec bain partagé à la Honeymoon Suite avec vue sur la baie, le choix est on ne peut plus large, et vous trouverez même sur place un sauna à infrarouges! Reste que, le succès aidant, les prix ont beaucoup augmenté. Ceux qui sont sans le sou peuvent travailler pour leur hébergement, à condition de s’engager à rester trois à six mois et de bien s’intégrer. Le séjour minimal est de trois nuitées. Areca Palms Estate Bed & Breakfast $$$ pdj bqÛ Captain Cook p808-323-2276 ou 800-545-4390 www.konabedandbreakfast.com À travers les frondaisons des arbres, depuis la terrasse couverte de cette grande maison en bois moderne, on aperçoit la mer au loin, un cadre idéal pour le petit déjeuner. Dominant la route 11, la maison abrite quatre chambres confortables et fleuries, toutes avec salle de bain privée. Dans le parc tropical, un bassin à remous et un hamac sont à la disposition des hôtes, à qui sont prêtés palmes, masques de plongée et matériel de plage pour la journée. Luana Inn $$$-$$$$ pdj jfaÛç 82-5856 Napo’opo’o Rd. Captain Cook p808-328-2612 www.luanainn.com Perchée au-dessus de Kealakekua Bay, la maison moderne d’Erin et Ken abrite cinq grandes chambres des plus confortables, dont trois s’ouvrent directement

Holualoa Inn $$$$-$$$$$ pdj jq 76-5932 Mamalahoa Hwy. Holualoa p808-324-1121 ou 800-392-1812 o808-322-2472 www.holualoainn.com Ce bed and breakfast de luxe dispose de six grandes chambres dans une superbe maison en bois dominant les plantations de caféiers, les pâturages, Kona et la mer. Toutes ont leur propre salle de bain et la plupart une vue sur le littoral. On trouve un bassin à remous dans le jardin et un salon grand ouvert sur le large avec cheminée. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas acceptés. Un supplément de 45$ est appliqué pour les séjours d’une seule nuit.

La côte nord de Kona Four Seasons Hualalai Resort $$$$$ mjdake 72-100 Ka’upulehu Dr. (Mile 86,9), sur la route 19 par Ka’upulehu Rd. p808-325-8000 ou 888-340-5662 o808-325-8200 www.fourseasons.com/hualalai Le Four Seasons Hualalai Resort s’est implanté dans le même paysage de lave désolé qui caractérise ses voisins. À grand renfort d’arrosage, les architectes

sont parvenus à donner jour à un golf immaculé (dessiné par Jack Nicklaus) qui fait face à un établissement plutôt réussi, aux nombreux bungalows, tous luxueux, tournés vers le parcours ou la mer. C’est essentiellement de la vue que dépend le prix, suites mises à part. De nombreuses activités sont proposées, et l’on peut profiter des huit courts de tennis et des quatre piscines. Kona Village Resort $$$$$ mjdlnkqe Mile 86,9 sur la route 19 par Ka’upulehu Rd. p808-325-5555 ou 800-367-5290 o808-325-5124 www.konavillage.com Pour jouer au Robinson avec tout le confort de la société de consommation, vous pouvez opter pour un des 125 bungalows du Kona Village Resort, aux toits de palmes évoquant les styles traditionnels de différents archipels du Pacifique. Ils se répartissent sur un espace si vaste qu’on vous mènera à votre résidence en voiturette de golf, la première fois en tout cas. D’un côté s’étend la lave brûlée par le soleil, de l’autre la baie de Kahuwai, bordée d’une plage de sable gris bien abritée, mais pas vraiment exceptionnelle. Confortables, les bungalows ne disposent cependant ni d’air conditionné, ni de téléphone, ni de téléviseur, et pourraient être rénovés. Le service n’est pas non plus toujours à la hauteur. Les prix, très élevés, comprennent tous les repas et une vaste gamme d’activités (tennis, revue hawaïenne, plongéetuba, etc.).

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La côte de Kohala

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La côte touristique Hapuna Beach State Park $ toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique À la suite du tremblement de terre d’octobre 2006, ce camping, parmi les plus agréables de l’archipel, a fermé en attendant (peutêtre) d’être rénové. Dans l’intervalle, il reste possible de louer l’un des abris en dur en forme de tente (Aframe shelters) gérés par le parc, qui accueillent quatre personnes chacun au maximum dans un confort très sommaire. Ils sont dotés de moustiquaires mais ouverts aux quatre vents, au risque de voir la pluie y pénétrer. Il en côute 20$ par nuit.

r Spencer Beach $ accès fermé à 23h; toilettes, douches, téléphones, barbecues, eau potable Situé tout contre le heiau de Pu’ukohola, le parc de Spencer Beach (voir p 196) séduira tous les amateurs de camping. On peut y planter sa tente face à la plage, au joli manteau de sable doré, très propice à la baignade. Les nombreuses tables de pique-nique se nichent entre de vieux arbres aux troncs tordus, qui offrent une ombre salvatrice durant la journée. Vu la popularité du site, pensez à réserver; à défaut, s’il y a de la place, le garde du parc pourra vous vendre le permis. Le séjour maximal est de 7 nuits en été et 14 en hiver.

Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kohala

sur la mer, face à la piscine ou un grand carré de gazon bien tondu où pépient plein d’oiseaux. Tout a été savamment pensé, des cuisinettes au matériel de plage disponible, et tout est joliment présenté. Les jeunes couples apprécient particulièrement le charme de l’endroit, mais tous sont naturellement les bienvenus, enfants inclus.

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Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kohala

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r Hilton Waikoloa Village $$$$-$$$$$ mjldaeyÛ 425 Waikoloa Beach Dr. p808-886-1234 o808-886-2900 www.hiltonwaikoloavillage.com Immense, démesuré, luxueux, le Hilton Waikoloa est tout cela. Sitôt le porche franchi, un monorail vous emmène jusqu’à votre chambre, située dans une des trois tours encadrant l’immense lagon central et les vastes jardins, à moins que vous ne préfériez, plus lentes mais plus romantiques, les navettes circulant sur le canal parallèle … En chemin, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir l’un des dauphins résidants. Des programmes de nage à leurs côtés sont d’ailleurs organisés; ils sont si populaires qu’il faut réserver jusqu’à plusieurs mois à l’avance! Gratuit cette fois, et ouvert à tous: le plaisir d’admirer la magnifique collection d’art asiatique et mélanésien égayant les longs couloirs, plus riche que celle de bien des musées. On en oublierait presque toutes les autres activités: golf, tennis, sports nautiques, spa, cours de hula, etc. Dans cette débauche de luxe, les chambres sont en toute logique très confortables. Hapuna Beach Prince Hotel $$$$$ mldjakeyÛ 62-100 Kauna’oa Dr. p808-880-1111 ou 888-9PRINCE o808-944-4491 www.hapunabeachprincehotel.com Voisin du Mauna Kea Beach Hotel (voir ci-dessous), dont il n’est séparé que par une avancée rocheuse, le Hapuna Beach Prince Hotel domine par le nord la jolie plage du même nom (voir p 194). Nommé pour des sources artésiennes connues de

longue date (hapuna signifie «source de vie»), il a été construit en 1994 sur le même modèle que le Mauna Kea, s’ouvrant lui aussi grand sur la mer. La totalité des 350 chambres et suites, d’un excellent niveau de confort, regarde vers le large. L’hôtel est très populaire auprès des touristes asiatiques, ce qui lui vaut d’abriter un restaurant japonais renommé, Hakone. Nombreuses activités (tennis, golf, etc.). Mauna Kea Beach Hotel $$$$$ mdjlakyÛ 62-100 Mauna Kea Beach Dr. p808-882-7222 ou 866-774-6236 o808-944-4491 www.maunakeabeachhotel.com Premier des complexes touristiques de la côte de Kohala, le Mauna Kea est implanté dans un site de toute beauté dominant une petite baie ourlée de végétation et du sable clair de la plage de Kauna’oa. La décoration, assez discrète, a clairement choisi un thème asiatique, rehaussé de nombreuses plantes vertes. Les 310 chambres, très confortables, donnent pour la plupart sur la mer, à défaut sur le golf. Outre les nombreuses activités, des forfaits golf et «remise en forme» sont proposés. L’hôtel abrite deux restaurants renommés, le Batik et le Pavilion. Mauna Lani Resort $$$$$ mdnjlaqkeyÛ 68-1400 Mauna Lani Dr. p808-885-6622 ou 800-367-2323 o808-885-1484 www.maunalani.com Le Mauna Lani Resort est le seul hôtel de Big Island à afficher cinq étoiles. En forme de flèche enserrant un vaste atrium verdoyant

où s’écoule une rivière, il s’avance jusqu’au bord d’une jolie plage de sable blanc plantée de palmiers. Les chambres, très confortables et rénovées en 2005 sur des notes à la fois exotiques (mobilier en rotin) et contemporaines, disposent toutes d’un lanai, et la plupart ont une vue au moins partielle sur l’océan. On peut également louer bungalows et villas de une à trois chambres avec piscine privée (à des prix astronomiques)! Pour le coup, vous disposerez d’un chauffeur avec limousine pour venir vous chercher à l’aéroport et d’un chef cuisinier à temps complet! Golf (dessiné à même une coulée de lave), sports nautiques, tennis, yoga, sauna: les activités sont nombreuses et comprennent une promenade guidée à travers les pétroglyphes de Puako. The Fairmont Orchid $$$$$ mjlakey 1 N. Kaniku Dr. p808-885-2000 o808-885-5778 www.fairmont.com/orchid L’ancien Ritz-Carlton, repris par la chaîne Fairmont, s’ancre près d’une plage adossée à un rideau de palmiers. Les chambres sont des plus confortables, mais on peut regretter que seule une partie ait une vue directe sur l’océan. Les nombreuses activités organisées, le centre de massage, le golf, les courts de tennis, les quatre restaurants et les trois bars, la prévenance du personnel se chargent de faire oublier ce petit inconvénient. Un forfait activité, proposé à 40$, par personne pour la durée du séjour, comprend promenade guidée aux pétroglyphes de Puako et cours de surf.

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Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte de Kohala

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Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa $$$$$ mjdlaÛç 69-275 Waikoloa Beach Dr. p808-886-6789 ou 800-OUTRIGGER o808-886-3601 www.marriott.com Relativement plus modeste que les autres complexes hôteliers de la côte de Kohala, le Waikoloa Marriott, situé en léger retrait de ‘Anaeho’omalu Beach, a été récemment rénové de fond en comble. Les chambres, d’une taille moyenne, sont décorées sur des notes de beige et de vert contemporaines plutôt agréables.

La péninsule de Kohala Kohala Village Inn $$-$$$ pdj my 55-514 Hawi Rd. Hawi p808-889-0404 www.kohalavillageinn.com Cet établissement sans prétention propose des chambres simples mais très propres et adéquates si l’on ne recherche pas le luxe. Les tarifs les plus bas sont pour les plus petites. Les prix supérieurs concernent des suites avec trois ou quatre lits. L’hôtel voisine avec le Kohala Village Restaurant, sans grand caractère, mais où se produisent des musiciens locaux les dimanches et lundis soir. Kohala Country Adventures Guest House $$-$$$ pdj fb Kapa’au p808-889-5663 www.kcadventures.com Ce bed and breakfast, de couleur turquoise, abrite

trois chambres, la plus grande avec cuisinette et grande terrasse, toutes avec salle de bain et entrée particulière. Le séjour est de trois nuitées au minimum si l’on réserve, mais pas si l’on se présente au dernier moment et qu’il y a de la place. Kohala’s Guest House $$-$$$ fç 52-277 Keokea Beach Rd. Hawi p808-889-5606 o808-889-5572 www.kohalaguesthouse.com Située sur le côté droit de la petite route menant au Keokea Beach County Park, cette maison d’hôtes (guesthouse) est composée de deux appartements récents offrant un bon rapport qualité/prix: un studio et une unité de trois chambres. Chacun dispose de sa propre entrée et est arrangée sur un thème tropical.

Le nord de l’île Waimea – Kamuela Kamuela Inn $$-$$$ pdj fÛ 65-1300 Kawaihae Rd. p808-885-4243 ou 800-555-8968 o808-885-8857 www.hawaii-bnb.com/kamuela.html À mi-chemin entre le motel et l’hôtel, le Kamuela Inn dispose d’une bonne sélection de chambres de taille variée. Les moins chères sont simples et plutôt petites, mais très correctes; celles de la nouvelle aile (Mauna Kea) sont les plus agréables. Certaines ont une cuisinette. La décoration est un rien victorienne, un rien kitsch, avec

meubles différents, tapis et miroirs dorés qui confèrent une touche personnelle à chaque chambre. Il n’y a pas d’air conditionné mais des couvertures, ce qui est beaucoup plus utile. Waimea Country Lodge $$$ f 65-1210 Lindsey Rd. p808-885-4100 ou 800-367-5004 o808-885-6711 www.castleresorts.com/wcl Membre des Castle Resorts and Hotels, le Waimea Country Lodge dispose de bonnes chambres de motel classiques, les plus chères avec cuisinette. Waimea Gardens $$$-$$$$ pdj f Kamuela p808-885-8550 o808-885-0473 Ces deux cottages en bois restaurés sur une note chic ne sont loués que sur réservation. Celui de la Waimea Wing possède une cuisinette, un petit salon avec cheminée et un patio; celui de la Kohala Wing, une cuisine et une salle de bain avec baignoire à remous ouverte sur le jardin. Tous deux sont meublés à l’ancienne. Les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Le séjour minimal est de trois nuitées (sept durant les vacances de Noël). Jacaranda Inn $$$-$$$$ pdj bÛ 65-1444 Kawaihae Rd. (Hwy. 19) p808-885-8813 o808-885-6096 www.jacarandainn.com Ce bed and breakfast de luxe a été aménagé dans l’ancienne résidence du directeur du ranch Parker (1897),

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une maison peinte de mauve, aux couleurs des fleurs du jacaranda qui s’étale au pied de mamelons volcaniques recouverts d’herbe. Sur une note victorienne et décidément violette, les huit chambres (certaines avec lits à baldaquin), très confortables, occupent des cottages attenants. Le mobilier ancien est en bois de koa, et les parties communes comprennent un salon, victorien lui aussi, une librairie qui fait aussi salle de billard, une salle à manger et un patio. Minimum de trois nuitées.

Hawai’i – Big Island - Hébergement - Le nord de l’île

Saddle Road Mauna Kea State Recreation Area $$ Mile 35,1 à l’ouest de Hilo Situés à près de 2 000 m d’altitude, les bungalows peuvent accueillir au choix jusqu’à six personnes (55$), ou tout un groupe. Chasseurs, randonneurs et cyclistes y trouvent une bonne base pour une sortie aux environs le lendemain. Les nuits sont froides, mais il y a du chauffage. Par moments, les manœuvres militaires à proximité peuvent sérieusement gâcher le séjour...

La côte de Hamakua Laupahoehoe Beach Park $ toilettes, douches extérieures, tables de pique-nique, barbecues, eau potable Le parc (voir p 207), étalé à la pointe rocheuse balayée par les vagues, est l’un des terrains de camping les plus populaires de l’île. On s’installe sous les pins. Le vent peut y être soutenu (plantez bien vos piquets), mais le cadre, avec vue sur les falaises de la côte de

Hamakua, est difficile à égaler. Le permis s’obtient auprès des services du comté. Hotel Honoka’a Club $-$$ pdj bc/bp 45-3480 Mamane St. Honoka’a p/o808-775-0678 ou 800-808-0678 www.hotelhonokaa.com Lorsqu’elle fut construite en 1908, cette maison de bois était le lieu de rencontre des gérants de la plantation de Honoka’a. Ayant pris l’habitude d’accueillir les voyageurs de passage, qui n’avaient aucun endroit où loger aux environs, elle se mua peu à peu en hôtel. La maison, qui a connu des jours meilleurs, dispose de dortoirs (3 à 4 lits) bon marché et de toutes petites chambres avec salle de bain. Les plus agréables sont celles de l’étage, qui partagent la même vue sur la mer au loin et les maisons voisines enfouies sous la végétation. Les chambres d’angle sont très lumineuses (pas de volets).

r Kalopa Native Forest State Park and Recreation Area $-$$ douches (froides), toilettes, barbecues et tables de pique-nique Une vaste clairière, veillée par de grands arbres et plantée d’un gazon moelleux, offre un cadre d’une grande quiétude pour dresser sa tente. Les nuits sont un peu fraîches, souvent humides, mais, pour peu que le soleil brille, vous ne regretterez pas votre choix. Et, dans le pire des cas, vous pouvez déplacer votre tente sous un des trois auvents protecteurs. Le parc dispose égale-

ment, tout contre le jardin d’hibiscus, de deux grands cabanons en bois abritant chacun deux unités avec lits superposés pouvant accueillir jusqu’à huit personnes (55$). Chacune dispose d’une salle de bain et de toilettes; une cuisine commune avec cheminée est à la disposition des hôtes dans le bâtiment voisin. Akiko’s Buddhist B&B $$ pdj bc q Hakalau p/o808-963-6422 www.alternative-hawaii.com/akiko Modeste, cette petite maison en bois jaune située au cœur du village de Hakalau fut bâtie au début du XXe siècle, à l’époque des plantations. Sa propriétaire, d’origine japonaise, en a fait un bed and breakfast doublé d’un centre de relaxation, avec programme de retraites, cours de tai chi et de chi gong, sans oublier la possibilité de participer à la séance de méditation d’Akiko, chaque matin à… 5h30! Les chambres, spartiates pour la plupart, se répartissent entre la maison principale (avec futons), une maison voisine (avec lits), deux cottages bucoliques et un studio, pour des retraites de deux semaines au minimum. Pour les autres, le séjour minimal est de deux ou trois nuits. Waipi’o Wayside B&B Inn $$$-$$$$ pdj q Hwy. 240, à 3 km à l’ouest de Honoka’a p808-775-0275 ou 800-833-8849 www.waipiowayside.com Dominant la mer à distance, cette maison de plantation en bois, datée de 1936, abrite cinq chambres confortables de taille variable, chacune avec sa propre salle

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Cliff House Hotel Honoka’a Club Waipi’o Wayside B&B Inn

de bain. À l’arrière s’étend une vaste terrasse où l’on peut prendre le soleil dans un hamac. Jackie Horne, la propriétaire, exilée de la Silicon Valley, est une véritable mine d’information sur la région (restaurants et randonnées en particulier) et prépare, chaque matin, un petit déjeuner chaud pantagruélique – ce qui est devenu rare à Hawai’i. Le séjour minimal est de deux ou trois nuits.

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Cliff House $$$$ fÛç Kukuihaele p808-775-0005 ou 800-492-4746 o808-775-8080 www.cliffhousehawaii.com Cette grande maison clef en main, en location à la journée, domine la mer de haut, légèrement en retrait du point de vue sur la Waipi’o Valley. Elle compte deux chambres, une cuisine, un salon et un grand balcon avec

vue sur les vagues. Il faut se présenter avant 17h chez Waipi’o Valley Artworks. De là, il ne vous reste que 200 m à parcourir – la maison est située au bout d’un chemin de terre, sur le côté droit, juste après l’intersection de la route 240 et de celle remontant de Kukuihaele. Le séjour minimal est de deux nuitées.

Hawai’i – Big Island - Hébergement - Le nord de l’île

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La côte orientale Hilo

Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte orientale

r Hilo Bay Hostel $-$$ bc/bp fy 101 Waianuenue Ave., angle Keawe p808-933-2771 www.hawaiihostel.net Aménagée dans le vieux Burns Hotel (1911), en plein centre-ville, cette auberge de jeunesse dégage un certain charme avec son grand escalier en bois, ses planchers et sa grande cuisine immaculée à la déco nostalgique. On peut y choisir une place dans un dortoir (5 à 8 places), une chambre avec bain commun, ou privé (une seule existe dans cette dernière catégorie). Les sanitaires sont impeccables, le thé et le café en libre service, masques et tubas prêtés... bref, tout est fait pour que vous vous sentiez bien ici. Seul inconvénient: le bruit. Le passage des voitures sur Waianuenue Avenue est par moments très envahissant. Accès à Internet à 5$/h. Arnott’s Lodge $-$$$ bc/bp fyç 98 Apapane Rd.

p808-969-7097 o808-961-9638 www.arnottslodge.com Du simple carré de gazon pour planter sa tente à la grande chambre privée à partager (ou non) en passant par des dortoirs, Arnott’s occupe toutes les niches du marché petit budget. Son fondateur australien, Doug, résidant de la Grande Île depuis plus de 20 ans, a adapté à Hawai’i bon nombre de bonnes idées qu’il a pu trouver dans sa région d’origine. Chaque dortoir dispose ainsi d’une cuisine, et les douches sont nombreuses. On peut parfois avoir une place gratuitement contre une matinée de travail, en fonction des besoins. La maison organise toutes sortes d’activités: soirée pizza avec bière gratuite le samedi, location de vélos (5$), excursions à la journée jusqu’à la coulée de lave active du Hawai’i Volcanoes National Park et au Mauna Kea, avec de fortes réductions pour ceux qui résident au lodge (voir p 204), navette pour aller au centre-ville le matin... Accès à Internet (6$/h). Sur un simple coup de fil, des navettes viennent aussi chercher gratuitement les clients à l’aéroport et les y remmènent.

Wild Ginger Inn $$ pdj qfç 100 Puueo St. p808-935-5556 ou 800-882-1887 www.wildgingerinnhilo.com Ce vieil hôtel remontant aux années 1920 a été repeint d’une couche de peinture rose et turquoise, et les chambres ont été rénovées en préservant l’atmosphère passée. Les moins chères sont au rezde-chaussée, plus sombre. Les enfants de moins de 8 ans ne sont pas les bienvenus... Uncle Billy’s Hilo Bay $$-$$$ pdj jmfaÛ 87 Banyan Dr. p808-935-0861, 800-367-5102 ou 800-442-5841 d’Hawaii o808-935-7903 www.unclebilly.com/hb.html Des deux hôtels Uncle Billy, l’un à Hilo et l’autre à Kona, celui-ci est le plus agréable. Les chambres ont été rénovées, et l’on peut louer un studio avec cuisinette. Il existe des forfaits attrayants avec voiture de location. Dans un décor très «Polynésie de théâtre», le restaurant de l’hôtel, spécialisé dans les poissons, propose chaque soir un spectacle hawaïen ou de hula bon enfant. Des réductions sont offertes sur Internet.

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Arnott’s Lodge Dolphin Bay Hotel Hilo Hawaiian Hilo Seaside Hotel Naniloa Hotel

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Shipman House B&B Inn Uncle Billy’s Hilo Bay Waterfalls Inn Wild Ginger Inn

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Miyo’s Nihon Seaside Restaurant Suisan Fish Auction (Isles Café)

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Hilo Seaside Hotel $$-$$$ mjfaqkÛç 126 Banyan Dr. p808-935-0821 ou 800-560-5557 o808-969-9195 www.sand-seaside.com Présente sur les quatre îles principales, cette chaîne hawaïenne s’est fait une niche dans la catégorie intermédiaire. Les chambres, d’un certain âge mais très correctes, arborent pour la plupart une magnifique moquette… turquoise! La différence de prix entre les catégories standard, superior et de luxe s’explique essentiellement par le calme plus ou moins grand dont chacune bénéficie... Les chambres 1 à 15 sont ainsi bruyantes, car situées dans l’aile donnant sur Kalaniana’ole Avenue.

r Dolphin Bay Hotel $$$ fq 333 Iliahi St. p808-935-1466 ou 877-935-1466 o808-935-1523 www.dolphinbayhilo.com Ce petit hôtel de 18 chambres, situé dans un quartier résidentiel à l’ouest du centre-ville, est l’un des favoris des voyageurs comme des résidants de l’archipel. On peut opter pour une chambre standard, deux catégories de studios et des appartements avec une ou deux chambres, salon et lanai. Les couples apprécieront les chambres avec une baignoire en carrelage assez grande pour deux. Comme l’attestent ses photos à la réception, le propriétaire est un fanatique de volcans, et il pourra vous donner toutes sortes d’information sur l’éruption en cours. Pour gagner l’hôtel, traversez le pont de la rivière Wailuku, dans le

prolongement de Keawe Street, et tournez à gauche peu après dans Iliahi Street: l’hôtel est à 100 m. Réduction de 10$ dès le deuxième jour. Waterfalls Inn $$$-$$$$ pdj by 240 Kaiulani St. p808-969-3407 ou 888-808-4456 www.waterfallsinn.com Très proche de la précédente, cette autre demeure classée, bâtie en 1916, diffuse elle aussi un charme tropical très néocolonial avec ses beaux planchers en bois exotiques, sa véranda et son vaste parc. Elle abrite quatre chambres portant chacune le nom d’une chute d’eau: deux ont un baignoire à remous, les deux autres une baignoire à l’ancienne. Un supplément de 20$ est demandé pour les séjours d’une seule nuit. Hilo Hawaiian $$$-$$$$ mjafÛç 71 Banyan Dr. p808-935-9361 ou 800-367-5004 o808-961-9642 www.castleresorts.com Favori des groupes organisés, cet hôtel dispose de chambres confortables mais plutôt petites, tournées pour moitié sur Banyan Drive et pour l’autre sur la mer et Coconut Island. La plupart ont un balcon, mais ce n’est pas automatique – si vous en voulez un, précisez-le à la réception. Naniloa Hotel $$$-$$$$$ jmda 93 Banyan Dr. p808-969-3333 o808-969-6622 www.naniloaresort.com En rénovation depuis un certain temps – pour ne

pas dire un temps certain –, le Naniloa propose encore essentiellement ses anciennes chambres, pas vraiment exceptionnelles pour le prix demandé, sauf si l’on profite du tarif walk-in à 95$ (sans réservation possible). Une fois les travaux achevés, vous pourrez bénéficier de l’une des nouvelles chambres, très confortables et aérées, à la décoration tropicale légère – mais les prix devraient alors augmenter de manière notable. Shipman House B&B Inn $$$$ pdj kqy 131 Ka’iulani St. p/o808-934-8002 p800-627-8447 www.hilo-hawaii.com Perchée sur un tertre à l’ouest du centre-ville, cette grande bâtisse victorienne de 1900 est habitée par les descendants d’une famille de missionnaires reconvertie dans l’élevage. Elle accueillit aussi bien Jack London que Lili’uokalani, qui, à en croire les histoires de famille, était une amie de l’arrière-grand-mère de l’actuelle propriétaire. La reine aurait même joué régulièrement sur le Steinway de 1912, conservé dans le salon aux côtés d’un magnifique mobilier en bois de koa. Les trois chambres de la résidence principale et les deux du cottage séparé sont toutes grandes et confortables, meublées à l’ancienne (ni téléviseur, ni téléphone), ces deux dernières avec une note très tropicale. Elles sont tout de même bien chères, et l’ambiance collet monté ne plaira pas à tous. Les cartes de crédit sont acceptées, mais les enfants trop jeunes ne sont pas bien vus.

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Puna Mackenzie State Park $ toilettes Isolé le long de la côte de Puna, ce petit parc ombragé par les pins offre un terrain serein pour camper près de la mer. Il suffit de réussir à planter les piquets entre les racines… En semaine, le site est désert. Kalani Oceanside Retreat $-$$$$ bc/bp jnfq 12-6860 Kalapana-Kapoho Beach Rd. (Mile 17,7) p808-965-7828 ou 800-800-6886 www.kalani.com

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Ce centre d’inspiration Nouvel Âge est passé en l’espace de quelques années du stade de retraite spirituelle à celui de minicomplexe touristique dispendieux. Seul demeure le côté spartiate des origines. Les chambres sont organisées par quatre dans de grands bungalows avec cuisine et salon communs. Les moins chères partagent une salle de bain. Les prix, au moins, comprennent l’usage d’une grande piscine, de deux bassins à remous et d’un sauna. Cours de hula, de tressage de lauhala, de yoga ou de méditation. On peut aussi camper pour...30$ par personne!

Hawai’i Volcanoes National Park À l’exception des campings du parc et de la Volcano House, l’hébergement n’est possible que dans le village de Volcano. Namakani Paio Campground $ toilettes, tables de pique-nique, barbecues Volcano House p808-967-7321 Situé à 5 km au sud du Visitor Center (Mile 31,4), dans une clairière bordant la route 11, le camping de Namakani Paio est agréablement ombragé par de grands eucalyptus. Les em-

Hawai’i – Big Island - Hébergement - La côte orientale

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placements, gratuits, sont en libre-service (premier arrivé, premier servi) et ne sont soumis à la délivrance d’aucun permis. Le site serait idéal s’il ne pleuvait pas tant et qu’il ne faisait pas aussi froid la nuit… Autre inconvénient, les douches sont réservées aux clients des 10 bungalows de bois voisins (50$). Plutôt sombres et très simples, sans chauffage, ces derniers peuvent accueillir quatre personnes et disposent chacun d’un auvent avec table et barbecue. Couvertures, draps et oreillers sont fournis à la réception de la Volcano House, dans l’enceinte du parc, où est également remise la clef de la douche. Il est possible de réserver à l’avance (ce qui est conseillé pour l’été). Un sentier permet de rejoindre directement Crater Rim Drive en 800 m à la hauteur de l’observatoire. Kulanaokuaiki Campground $ toilettes, tables de pique-nique, barbecues Ce camping situé sur Hilina Pali Road a remplacé l’ancien Kipuka Nene Campground, fermé à cause de son impact sur le régime alimentaire des nene… Les emplacements sont là aussi gratuits et disponibles sur la base du «premier arrivé, premier servi» (pas de permis). Le camping est loin de tout et ne possède aucune alimentation en eau: venez équipé. Séjour maximal de sept nuits. Volcano Bed & Breakfast $$ pdj bc f Keonelehua Ave. p808-967-7786 ou 800-937-7786 o808-967-8660 www.volcano-hawaii.com

Tenue par les propriétaires du Chalet Kilauea Collection (voir plus loin), cette vieille maison en bois de 1912 à deux étages dispose de six chambres abordables et plutôt simples, avec salle de bain partagée, mais d’un bon rapport qualité/ prix. Les parties communes comprennent un salon avec poêle et téléviseur, ainsi qu’une cuisine et une petite librairie.

r My Island B&B Inn $$-$$$ pdj bc/bp f 19-3896 Old Volcano Rd. p808-967-7216 o808-967-7719 www.myislandinnhawaii.com Au départ, Gordon et Joann Morse aménagèrent trois chambres dans leur maison en bois, la vieille Hale Ohu, première maison de Volcano, construite en 1886 au milieu d’une végétation luxuriante pour la famille Lyman, les missionnaires de Hilo. Elles sont toujours là, au-dessus du salon familial, l’une avec sa propre salle de bain, les deux autres en partageant une seconde. Devant le succès, le couple fit construire deux unités bien agréables dans le jardin, chacune avec salle de bain et entrée privées, puis cinq maisonnettes élégantes, une sur place, les quatre autres disséminées dans Volcano. L’ensemble est aujourd’hui géré par leur fille. Les personnes voyageant seules bénéficient même d’une réduction de 20% sur les chambres de la maison principale. Attention, les chambres les moins chères, dans la maison principale, ne sont pas ouvertes aux enfants de moins de 7 ans (ailleurs, pas de souci).

Bamboo Orchid Cottage B&B $$$ pdj g 11-3903 10th St. p808-985-8920 ou 877-208-2199 www.visitvolcano.com Ancienne bijoutière, Mélanie Boudar a laissé tomber son métier pour ouvrir ce B&B au cœur des fougères arborescentes, dans un coin des plus tranquilles – pour ne pas dire reculé. Elle propose quatre chambres, dont les trois plus grandes, très confortables, possèdent leur propre cheminée à gaz et une, en plus, une cuisinette. Un bain à remous attend ceux qui voudront bien braver la fraîcheur vespérale sous le porche en bois, et quelques chocolats tentent les gourmands. C’est la nouvelle marotte de Mélanie et elle assure! La quatrième chambre, la plus petite, est la seule qui se loue à la journée (sinon deux nuits au minimum). Volcano Inn $$$ pdj ky 19-3820 Old Volcano Rd. p808-967-7293 ou 800-997-2292 o808-985-7349 www.volcanoinn.com Hybride d’hôtel et de bed and breakfast, le Volcano Inn offre un bon niveau de confort en regard des prix pratiqués. Ses quatre chambres ont leur propre salle de bain et entrée privée. Certaines sont décorées sur un thème particulier, à l’instar de Honua, la tortue, parmi les plus agréables. Le petit déjeuner est en libre service, tout comme le checkin... Les propriétaires possèdent une autre maison en bois (1928) avec trois chambres au même prix. Country Goose $$$ pdj angle Ruby et 8th St. p808-967-7759 ou 800-238-7101

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Bamboo Orchid Cottage B&B Carson’s Volcano Cottages Country Goose Hale Ohia Cottages Holo Holo Inn Inn at Volcano My Island B&B Inn Volcano Bed & Breakfast Volcano Inn The Volcano Teapot Cottage Bed and Breakfast

o808-985-8673 www.countrygoose.com Les deux chambres louées par Joan Earley dans sa maison ont leur propre salle de bain et le chauffage pour l’hiver. La King Room, tout en bois, est située au rez-de-chaussée avec entrée privée; la Queen Room, au sous-sol, a une

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porte coulissante ouvrant sur un pan de jardin. Un copieux petit déjeuner est servi en commun.

r Hale Ohia Cottages $$$ pdj fgbÛ 11-3968 Hale Ohia Lane

p808-967-7986 ou 800-455-3803 o808-967-8610 www.haleohia.com La maison de vacances de la famille Dillingham, construite en 1931 dans un style élégant assez proche du Tudor, compte quatre suites, dont une très grande dans la maison principale, et trois cottages. Parmi les

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plus agréables, l’Ihilani, très appréciée des couples en lune de miel, se distingue par son patio fleuri et sa cheminée faisant face au lit. La suite no 44 a été aménagée dans une ancienne citerne en bois de cèdre. Superbe! La plupart des cottages ont une cuisine. La maison s’entoure d’un superbe jardin paysager. Le séjour minimal est de deux nuitées, et les cartes de crédit sont acceptées avec un surcoût de 3%. Holo Holo In $$$ bc/bp nfyç 19-4036 Kalani Honua Rd. p808-967-7950 ou 808-967-8025 www.enable.org/holoholo/ La sympathique auberge de jeunesse de Volcano est tenue par Satoshi Yabuki, un grand voyageur japonais qui a posé ses valises ici après 20 ans de vadrouille, sa femme et sa toute jeune fille. Son isolement et sa difficulté d’accès pour ceux qui ne sont pas motorisés ont longtemps tenu à l’écart les voyageurs, mais il serait dommage de se laisser dérouter pour cela. On peut opter pour un des deux dortoirs (à 6 places) ou l’une des quatre chambres simples mais agréables, avec salle de bain privée ou partagée. On peut profiter du salon télé à l’étage, de la grande cuisine commune, avec thé et café à volonté et, cas unique dans une auberge de jeunesse, d’un sauna. Mieux vaut réserver ou au moins prévenir car la famille, qui n’a pas ouvert l’auberge pour s’enrichir,

doit travailler dans la journée pour subventionner son affaire... Les portes sont donc généralement closes entre 11h et 16h30. Internet gratuit. Carson’s Volcano Cottages $$$-$$$$ pdj b 6th St. p808-967-7683 ou 800-845-5282 o808-967-8094 www.carsonscottage.com Perdu dans les bois, Carson’s Volcano Cottages dissimule une grande maison avec six chambres et un cottage (accueillant jusqu’à quatre personnes). Les services diffèrent d’une unité à l’autre, mais toutes sont confortables, certaines avec poêle et cheminée. Toutes disposent d’une entrée privée, de leur propre salle de bain, d’une cafetière et d’un four à micro-ondes. On peut profiter du bassin à remous abrité sous un pavillon, dans le jardin, au milieu des fougères arborescentes.

r Kilauea Lodge $$$-$$$$ pdj mgb Old Volcano Rd. p808-967-7366 o808-967-7367 www.kilauealodge.com Construit en 1938, ce grand chalet accueillit d’abord les enfants du YMCA. Puis, en 1986, il fut transformé en lodge, devenu en quelques années l’une des adresses les plus cotées de Volcano. Le bâtiment principal abrite le restaurant (voir

p 264), les chambres étant situées dans des annexes. Au nombre de 12, elles sont confortables, toutes avec salle de bain privée, chauffage et bouilloire pour se faire thé ou café. Les quatre chambres du Hale Maluna Building et la Honeymoon Room disposent de surcroît d’une cheminée, bien agréable même si elle est un peu difficile à allumer à cause des systèmes de sécurité... Volcano House $$$-$$$$ Hawai’i Volcanoes National Park p808-967-7321 o808-967-8429 www.volcanohousehotel.com Sa situation, sur le rebord du cratère du Kilauea depuis 1846, et son ambiance de lodge, en font un hôtel un peu surprenant, et donc très demandé. Cela ne devrait pas être une raison pour faire payer aussi cher des chambres, certes confortables, mais pas particulièrement exceptionnelles. Seules les plus dispendieuses, dans le bâtiment principal, ont une vue. Les moins chères, plus petites et plus sombres, mais très correctes, sont situées dans un chalet séparé (Ohia Wing), avec salon commun et cheminée, canapé et fauteuils kitsch. Quelle que soit la catégorie, il faut réserver au moins deux ou trois mois à l’avance, jusqu’à un an pour la période hivernale et les vacances scolaires.

HÉBERGEMENT 1.

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The Volcano Teapot Cottage Bed and Breakfast $$$$ pdj fgbç 19-4041 Kilauea Rd. p808-967-7112 www.volcanoteapot.com Pour un rien de Mary Poppins au pays de Pele, laissez-vous tenter par ce petit cottage en bois 1900 entièrement restauré, enfoui sous les arbres. S’il n’a pas exactement la forme d’une théière, le cadre forestier et le vog tombant en fin de journée vous inviteront à profiter de la cheminée à gaz et de la collection de porcelaine anglaise mise à votre disposition. Le cottage, loué dans sa totalité, pour deux personnes au maximum, dispose de deux chambres, d’une salle de bain et d’une cuisine. Le séjour minimal est de deux nuitées.

Whittington Beach Park $ accès 7h à 23h; toilettes, douches extérieures, barbecues, tables de pique-nique Mamalahoa Hwy. (Mile 60,5) Ne vous attendez pas, malgré son nom, à découvrir une plage. Il n’y en a pas, tout juste une côte rocheuse avec les vestiges d’un ancien quai et une sorte de petite lagune formée par la mer. Les infrastructures sont plutôt fatiguées, mais le terrain peut permettre de faire une escale entre Kona et Hilo. On plante sa tente au choix sur le gazon ou sous un gros bouquet de cocotiers dénoyautés.

Inn at Volcano $$$$-$$$$$ pdj bÛ angle Wright Rd. et Laukapu Rd. p808-967-7786 ou 800-937-7786 o808-967-8660 www.volcano-hawaii.com À la fois bed and breakfast et lodge, le Inn at Volcano cultive un luxe un peu formel, avec salon organisé autour d’une cheminée, thé servi dans l’après-midi et bassin à remous perché sous un kiosque. Les six chambres et suites, des plus confortables, sont toutes pourvues d’une salle de bain en marbre, certaines d’une baignoire à remous. Elles sont décorées sur des thèmes différents: africain, asiatique, etc. Le petit déjeuner, de luxe lui aussi, est servi aux chandelles. Si l’on est en court séjour, il n’est pas toujours possible de réserver une chambre spécifique.

Shirakawa Motel $-$$ f Na’alehu p/o808-929-7462 www.shirakawamotel.com «Le motel le plus au sud des États-Unis» est situé en retrait de la route, au centre de Wa’iohinu – tout près du Mark Twain Monkeypod Tree (voir p 224). Il dispose de 12 chambres seulement, populaires les fins de semaine auprès des îliens qui ont de la famille dans les environs pour leurs bons prix. Très simples, toutes ont leur propre salle de bain, les plus chères une cuisinette, mais ni téléviseur ni air conditionné – à l’exception de la seule deluxe. Attention, les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Bougainvillea B&B $$ pdj j Ocean View (Mile 80) p/o808-929-7089 ou 800-6881763 www.hi-inns.com/bouga/

Drôle d’endroit pour un bed and breakfast… Les propriétaires ont quitté Maui pour s’établir ici, au milieu d’une coulée de lave vieille de 1 000 ans, destinée à voir se développer une ville nouvelle. Celle-ci ne s’est jamais complètement matérialisée, mais quelques dizaines de maisons sont là, dans l’ombre de la zone de faille du Mauna Loa. La maison abrite quatre chambres confortables et très classiques, toutes avec leur propre salle de bain. L’accueil est très amical. La piscine, le bassin à remous, le barbecue et la table de ping-pong sont à votre disposition. Wood Valley Temple $$ bc f Pahala p808-928-8539 o808-928-6271 www.nechung.org Si la sérénité vous manque, si le bouddhisme tibétain vous intrigue ou vous passionne, ne manquez pas l’occasion de passer quelques jours dans ce havre de tranquillité perdu en pleine forêt. Les fins de semaine sont souvent réservées par des petits groupes, mais, en semaine, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver de la place dans l’une des neuf chambres. Rappelez-vous que vous êtes dans un temple, les conditions de confort ne sont donc pas les mêmes… Tout le monde a accès à une cuisine commune. Le séjour minimal est de deux nuits, et il sera rythmé par les chants et méditations à 8h et 18h.

Macadamia Meadows Farm B&B $$$ pdj jkÛ Naalehu p/o808-929-8097 ou 888-929-8118 www.macadamiameadows.com Près du village de Wa’iohinu, la grande maison en bois moderne, située au cœur d’une plantation de macadamias, promet au terme d’une longue journée de balade un confort inattendu en ces lieux. Charlene, d’origine canadienne, est très spontanée et vous accueillera chaleureusement; son mari, Cortney, qui s’occupe de la récolte, n’est pas en reste. Les trois chambres et la suite, toutes avec entrée et salle de bain privées, sont confortables, avec une petite préférence pour la suite nuptiale, dont la baignoire à l’ancienne regarde vers les étoiles, sur le lanai. Le séjour minimal est de deux nuitées, sauf pour les cyclistes (+10$).

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Restaurants La côte de Kona Kailua-Kona Les restaurants abondent à Kona, une bonne part tournés vers le front de mer, les autres établis dans les centres commerciaux, mais étonnamment le choix n’est pas vraiment exceptionnel. Kimo’s Family Buffet $ lun-sam 7h à 10h, dim 7h à 11h, tlj 17h30 à 20h30 Uncle Billy’s Kona Bay Hotel

p808-327-1212 Des nombreuses gargotes du centre commercial, BaLe Kona est sans conteste la favorite, très appréciée pour ses plats vietnamiens (excellent pho bo) et ses sandwichs préparés avec des croissants ou de la baguette à la française – bourrés de toutes sortes de viandes, de pousses de soja, de menthe et de citronnelle. Tout est bon et bon marché, ce dont témoigne la foule constante.

Kona Mix Plate $ lun-ven 11h à 19h sam 11h à 16h 75-5660 Kopiko Plaza (au fond) p808-329-8104 Ce restaurant local très simple, éclairé au néon, est fréquenté essentiellement par des habitués. On y trouve une cuisine hawaïenne populaire juxtaposant des recettes de toutes origines: teriyaki, poulet coréen, poissons, tempuras, saimin, soupe portugaise aux haricots, steaks et sandwichs, sans oublier le sacro-saint plate lunch.

Ocean Seafood Chinese Restaurant $ King Kamehameha Shopping Center 75-5626 Kuakini Hwy. p808-329-3055 Situé dans un centre commercial qui manque un peu de vie, ce restaurant chinois s’avère un bon choix pour un déjeuner ou un dîner à petit prix. La carte comporte pas moins de 113 sélections, représentant toutes les spécialités de la Chine du Sud, avec un bon choix de fruits de mer et de viandes, mais aussi des plats végétariens, d’autres épicés, des soupes de nouilles, etc. Les buffets, servis le midi (lun-ven) comme le soir (tlj), avec un choix d’une vingtaine de plats, sont très populaires.

Kona Natural Foods and Deli $ lun-sam 8h30 à 21h, dim 8h30 à 19h (deli jusqu’à 16h) Kona Crossroads Center 75-1027 Henry St. p808-329-2296 Ce grand magasin de produits biologiques, situé au nord du centre-ville, abrite un petit deli proposant des sandwichs avec ou sans viande et une sélection de jus frais bios: carotte, fenouil, etc. Ba-Le Kona Restaurant $ lun-sam 10h à 21h dim 11h à 19h Kona Coast Shopping Center 74-5588 Palani Rd.

Sushi Shop Kyotoya $ lun-ven 9h30 à 17h sam 10h à 15h North Kona Shopping Center 75-5629 Kuakini Hwy. p808-987-8490 Si une envie de sushis vous prend et que vous préfériez les manger dans votre chambre d’hôtel ou sur un banc, face à la mer, passez ici. Vous trouverez un bon choix de rouleaux et de

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75-5739 Ali’i Dr. p808-329-1393 Voisin d’Uncle Billy’s, Kimo’s se fait une spécialité des buffets à petit prix (8$ à 10$). Petits déjeuners, côtes levées, poulet sauce barbecue, pâtes aux fruits de mer, le choix est complété par un poisson du jour grillé. Bref, tous les grands classiques du genre, à consommer sans enthousiasme, mais avec un fond de musique hawaïenne les fins de semaine au dîner.

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plateaux de taille variable à bon prix.

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Scandinavian Shaved Ice $ 75-5699 Ali’i Dr. p808-331-1626 Laits frappés, shaved ice (élue la meilleure de Big Island), smoothies, glaces simples ou au yogourt: voilà tout ce qu’il faut pour se rafraîchir lors des torrides après-midi! Vous aurez le choix entre des dizaines de parfums, comme en témoignent les bouteilles pendues au plafond. Ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre commandent même leur shaved ice avec une boule de glace à l’intérieur! Hayashi’s (You make the roll sushi take out) $ lun-ven 11h à 19h sam 11h à 16h Kona Marketplace 75-5725 Ali’i Dr. p808-326-1322 Les Hayashi ont monté ce petit comptoir à sushis dans un recoin invisible d’Ali’i Drive, à l’arrière du Kona Marketplace (aussi accessible par Sarona Rd.), et il ne désemplit pas aux heures des repas. La plupart des habitués commandent par téléphone avant de passer prendre livraison, mais on peut aussi manger sur place, aux quelques tables de jardin en plastique. L’attente peut parfois être longue, car M. Hayashi est seul à rouler les sushis! Les prix étant bas, il sert généralement les entames. Tacos el Unico $ Kona Marketplace 75-5729 Ali’i Dr. p808-326-4033 Vous ne viendrez pas ici pour le décor ou l’atmo-

sphère, mais pour les excellents tacos, burritos et autres tamales concoctés par le chef, offerts à des prix si raisonnables qu’ils en paraissent presque déplacés à Kona! Les cartes de crédit ne sont pas acceptées. Bangkok House $-$$ lun-ven 11h à 15h et 17h à 21h, dim 17h à 21h King Kamehameha Shopping Center 75-5626 Kuakini Hwy. p808-329-7764 Thaïlandais comme son nom l’indique, ce petit restaurant au cadre fleuri propose une cuisine traditionnelle très correcte à des prix raisonnables. Au dîner, vous aurez le choix entre 105 entrées et plats, des nouilles aux currys, en passant par les fruits de mer et les recettes végétariennes. Durty Jakes Cafe & Bar $-$$ Coconut Grove Marketplace 75-5819 Ali’i Dr. p808-329-7366 On peut y manger toute la journée, mais le restaurant, situé face à la mer (du «mauvais» côté d’Ali’i Drive) est particulièrement populaire pour ses petits déjeuners sur la terrasse. La maison fait un peu de l’abattage, mais les portions sont généreuses et les prix corrects. Musique le soir (voir p 265). Kona Canoe Club $-$$ tlj 11h à 21h Kona Inn Shopping Village 75-5744 Ali’i Dr. p808-331-1155 Son immense terrasse ombragée et aérée, face à la mer (le Hulihee Palace est juste à côté), en fait un favori des visiteurs en tous genres. Rien d’exceptionnel du

côté de l’assiette, juste un grand choix de hamburgers et de sandwichs, ainsi que quelques plats plus élaborés pour mettre en valeur les vins servis au verre. Les tables sont prises d’assaut à l’heure du coucher de soleil et des cocktails.

r Wasabi’s $$ tlj 11h à 21h (22h ven-sam) Coconut Grove Marketplace 75-5803 Ali’i Dr. p808-326-2352 Cent pour cent authentique, Wasabi’s a décroché en 2005 la palme de meilleur restaurant japonais de Big Island. Le menu n’est pas très étendu, mais propose d’excellentes spécialités nippones à des prix abordables. Les sushis sont comparativement un peu plus chers, mais réalisés d’une main de maître. On mange à l’intérieur, dans une petite salle aux harmonies très japonaises, ou sur la terrasse en bois. Thai Rin Restaurant $$ tlj 11h à 21h30 Ali’i Sunset Plaza 75-5799 Ali’i Dr. p808-329-2929 Rien d’extravagant au Thai Rin, juste un décor agréable, une bonne cuisine thaïlandaise et un accueil souriant. Vous pouvez essayer le tom kah gai, une soupe au poulet et au lait de coco aromatisée à la citronnelle et au gingembre, le riz frit à l’ananas, avec raisins et noix de cajou, ou pourquoi pas le pad krapao (Bangkok Jungle), des légumes sautés avec basilic et piments. Les épices peuvent être modulées à la demande.

r Cassandra’s $$ tlj 11h à 20h 75-5669 Ali’i Dr. p808-334-1066 Le blanc et le bleu national s’affichent partout… nulle erreur, vous voguez bien vers la Grèce. Si une envie subite de Méditerranée vous saisit, vous trouverez chez Cassandra une ribambelle de dolmades, tzatziki, keftedes (boulettes de viande), salade de poulpes, calmars et autres célèbres hors-d’œuvre. N’oublions pas l’incontournable salade grecque. Nul souci de ligne ou de graisses saturées: n’oubliez pas que la cuisine grecque est l’une des plus saines au monde. Le soir, les prix grimpent, et la carte s’enrichit de moussaka et côtelettes d’agneau, souvlakis et poissons grillés. Huggo’s on the Rocks $$ tlj 6h à 23h 75-5828 Kahakai Rd. p808-329-1493

Attenant au précédent, l’établissement, qui appartient à la même maison, affiche un cadre plus décontracté avec sa terrasse donnant sur la mer recouverte de sable. Voilà un cadre agréable pour un petit déjeuner, pour un déjeuner léger ou quelques pupus avec un cocktail et un fond de musique hawaïenne, à l’heure où le disque orangé du soleil bascule derrière l’horizon. Passé 20h30, les rythmes de la danse entrent en piste, et, les fins de semaine, des musiciens en chair et en os débarquent. Kona Inn Restaurant $$ tlj 11h30 à 21h30 Kona Inn Shopping Village 75-5744 Ali’i Dr. p808-329-4455 À son inauguration sur le front de mer en 1928, le Kona Inn était le premier hôtel de l’île. Il accueillit d’abord tous les passagers débarquant des vapeurs venus d’Honolulu, puis un nombre croissant d’aficionados de pêche au gros. Dans le hall sont épinglés les plus beaux trophées des 15 dernières années. Parmi eux, le plus gros requin mako jamais pêché (547 kg) et un colossal marlin bleu (500 kg et 3 m de long!). La maison se partage entre un café-grill, ouvert toute la journée, avec un large choix de salades et de sandwichs, et un restaurant ouvert seulement le soir. Là, vous pouvez compter sur un bon ono, un mahi-mahi, un ‘ahi tout frais ou un ‘opakapaka. Il faut toutefois bien avouer que, plus que la cuisine, c’est le cadre qui attire la clientèle. Agrémentée de chaises de rotin, la grande terrasse ombragée regarde vers la terrasse gazonnée et la mer dans un esprit de

grande sérénité. On peut se contenter de la vue depuis le bar. Huggo’s Restaurant $$-$$$ 75-5828 Kahakai Rd. p808-329-1493 Situé à l’est du front de mer, Huggo’s s’enorgueillit d’une terrasse donnant directement sur les vagues, raison essentielle de la présence chaque soir d’une foule compacte. La carte affiche salades, pizzas, hamburgers, sandwichs et quelques plats chauds le midi, steaks, pâtes et fruits de mer au dîner, avec quelques notes asiatiques ou italiennes. Le tout est bien cher. Après le dîner, le resto devient piste de danse (voir p 266). Jameson’s by the Sea $$-$$$ lun-ven 11h à 14h30 tlj 17h à 21h 77-6452 Ali’i Dr. p808-329-3195 L’atout principal de Jameson’s, une chaîne locale établie dans tout l’archipel, est sa situation «by the sea». La terrasse, romantique, domine directement les vagues et la plage de White Sands, sur le chemin de Keauhou. Si vous n’avez pas réussi à réserver une table dans cet établissement, inutile de vous déplacer: tous les avis convergent pour dire que la cuisine y est moyenne, voire médiocre, beaucoup trop chère en tout cas, le service généralement lent et le décor intérieur vieillot. Le soir, tenez-vous-en aux poissons frais et fruits de mer. On peut commander du vin au verre, mais les prix en sont élevés. Du mercredi au dimanche, on dîne sur fond de musique hawaïenne.

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Hawai’i – Big Island - Restaurants - La côte de Kona

Pancho & Lefty’s $$ tlj 8h30 à 22h Kona Marketplace 75-5719 Ali’i Dr. p808-326-2171 Presque en face du palais de Hulihe’e, ce grand barrestaurant mexicano-américain étale une terrasse toute en longueur et une carte où se côtoient tous les classiques du genre. Ne négligez pas le choix de (grandes) Margaritas, tequila et autres mai tai – mais ne fumez pas après ça, surtout près des vieilles pompes à essence rétros installées au fond de la salle en déco! Précisons enfin l’accueil souriant et les portions généreuses.

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La côte sud de Kona

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Holuakoa Cafe $ 76-5901 Mamalahoa Hwy. p808-322-2233 Ce n’est pas vraiment un salon de thé, plutôt un «salon de café», assez baba cool, avec un vieux canapé et trois tables donnant sur une mini-terrasse. On peut goûter aux cafés locaux et commander un sandwich ou un bagel frais. Le café occupe une vieille maison en bois qui fait aussi office de magasin de souvenirs. Evie’s Organic Café $ lun-ven 9h à 18h45 sam-dim 9h à 16h Mango Court 79-760 Mamalahoa Hwy. p808-322-0739 Le petit supermarché bio de Captain Cook révèle, tout au fond, un deli proposant un vaste choix de petit déjeuners, salades fraîches, tacos, hamburgers, jus, laits frappés et desserts bios. Le tout est un peu cher et l’accueil assez froid, mais les produits sont de qualité et la terrasse très tranquille. Guy’s Grinds $ 79-7399 Mamalahoa Hwy. Kainaliu p808-323-2676 Voilà une adresse toute simple mais recommandée si vous avez envie d’un petit déjeuner, servi toute la journée, ou d’un lunch plate sans fioritures. Certains des habitants du coin ne jurent que par lui. Chris’ Bakery $ tlj 6h à 15h 81-6596 Mamalahoa Hwy. Kealakekua p808-323-2444

Cette vieille boulangerie familiale est appréciée de tous pour ses malasadas, des beignets d’origine portugaise moelleux et parfumés. Ils sont vendus pour trois fois rien et partent vite dès la fournée prête. S’il n’y a personne à l’accueil, appuyez simplement sur la sonnette! Adriana’s $ lun-ven 12h à 17h Kealakekua Ranch Centre 82-6066 Mamalahoa Hwy. p808-217-7405 ou 808-936-8553 Ce simple kiosque, établi aux avant-postes du centre commercial, propose d’excellents classiques mexicains et du Salvador, d’où est originaire Juana, sa propriétaire. Tamales, tacos, gros nachos, plats du jour, salsas authentiques, tout est frais et bon, et l’accueil excellent. On peut manger sur place, aux quelques tables en béton, mais la plupart des gens repartent avec leur commande. Ka’aloa’s Super J’s $ 83-5409 Mamalahoa Hwy. (Mile 106,3) Honaunau p808-328-9566 Les propriétaires de Super J’s sont peut-être mormons, mais ils n’en sont pas moins Hawaïens. Saumon lomilomi, porc kalua, poi maison très apprécié des habitués, poke, tous les classiques se commandent à l’unité ou dans des plate lunches. La plupart des clients emportent leur commande, mais il y a quelques tables sur place.

The Coffee Shack $ tlj 7h30 à 15h 83-5799 Mamalahoa Hwy. (Mile 108,3), à la sortie sud de Captain Cook p808-328-9555 Voici une halte toute simple, avec une terrasse perchée et quelques tables surplombant de haut les champs de caféiers et la mer ondulant à l’horizon. Outre les petits déjeuners et les pains frais, pizzas et salades composent un déjeuner rapide terminé par un café de Kona. Le lieu est très touristique, les prix un peu chers, mais la qualité est au rendez-vous. Goûtez donc l’excellente tarte aux noix de macadamia. Orchid Isle Café $ lun-ven 6h à 16h sam 7h à 14h 81-6637 Mamalahoa Hwy. Kealakekua p808-323-2700 Arrêt minute pour les habitués aux heures de pointe, le matin, pour son grand choix de cafés de Kona, l’Orchid Isle s’assoupit peu à peu au fil de la journée. On y grignote de bons bagels frais, comme celui à la tapenade d’olives, ou un plateau de fruits très abordable. Accès à Internet à 2$/15 min. The Korner Pocket Bar & Grill $-$$ Central Kona Center 2 81-890 Haleki’i St. (Mile 112) Kealakekua p808-322-2994 Apprécié par les habitués, le lieu se partage en deux sections qui pourraient paraître antinomiques: un bar-billard très américain d’un côté, avec jeu de fléchettes, téléviseurs et bière pression, une salle de resto bien mise et plutôt mi-

Nasturtium Café $-$$ mar-ven 11h à 16h, sam 10h30 à 14h30 79-7491 Mamalahoa Hwy. p808-322-5083 Voilà un café qui porte bien son nom: tout ici est bio, même la farine. Le poisson est sauvage et la viande issue d’un élevage au grand air. Dans un cadre assez simple mais rehaussé de touches colorées, vous apprécierez des plats du même acabit, mettant en valeur des recettes venues des quatre coins du monde, réalisées dans un souci constant d’équilibre alimentaire – et, par extension, spirituel.

r Teshima’s $-$$ tlj 6h30 à 13h45 et 17h à 21h 79-7251 Mamalahoa Hwy. (Mile 113,9) Honalo p808-322-9140 Véritable institution établie dans les années 1940, Teshima’s est typique de ces petits restaurants familiaux qui allient tradition culturelle (japonaise en ce cas) et mode de vie régional. Au déjeuner, on vient s’y régaler d’un plat du jour avec riz, soupe au miso, tsukemono, sunomono et thé vert (10$ le tout!), ou l’on passe prendre un bento avec viande, poisson frit, pâté à l’œuf, etc. Le dîner, malgré

le cadre simple, est plus rutilant et comprend même quelques sushis offerts en hors-d’œuvre. L’accueil est excellent, et les prix sont très raisonnables. Aloha Angel Café $$ lun, jeu-dim 7h30 à 20h; mar-mer 7h30 à 14h30 Kainaliu (Mile 113,3) p808-322-3383 Restauré, le vieil Aloha Theater de 1932 abrite à nouveau un cinéma, mais aussi un café-restaurant plutôt chic proposant une gamme de nachos, hamburgers, soupes et salades le midi et, le soir, une sélection de plats inspirés de la cuisine régionale: ‘ahi au taro, poulet hawaïo-cajun aux noix de macadamia, avec chutney à la mangue et ananas, etc. Le lieu est souvent bondé en fin de semaine, mais les avis divergent quant à la qualité des plats et du service depuis le changement de propriétaire. Une info qui intéressera les lève-tard: le petit déjeuner est servi en continu jusqu’à 14h30.

r Ke’ei Cafe $$-$$$ mar-sam dès 17h15 Mamalahoa Hwy. (Mile 113) Honaunau p808-322-9992 Le succès aidant, le petit café des origines, fondé par un Hawaïen et sa femme brésilienne s’est mué en un restaurant très couru, plutôt chic mais pas prétentieux, où il est devenu obligatoire de réserver en fin de semaine pour espérer avoir une table. La carte, variée, marie toutes les influences jamais parvenues dans les îles, y compris, bien sûr,

la touche brésilienne de la patronne. Les viandes sont excellentes, tout comme le service, et vous pourrez choisir un verre de vin pour accompagner votre repas. Attention, les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

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La côte nord de Kona Beach Tree Bar & Grill $$-$$$ tlj 11h30 à 20h30 Four Seasons Hualalai Resort 72-100 Ka’upulehu Dr. p808-325-8000 Ombragée par des parasols, la terrasse du restaurant le plus abordable du Four Seasons est adjacente à la piscine et à peine plus éloignée de la plage. Le cadre est charmant, la carte assez diverse, avec même des malasadas au dessert, et des musiciens s’installent tous les soirs à partir de 18h. Ils sont accompagnés par une danseuse de hula du mercredi au samedi. Pahu i’a $$$ tlj 6h30 à 11h30 et 17h30 à 23h30 Four Seasons Hualalai Resort 72-100 Ka’upulehe Dr., Mile 86,9 sur la route 19 par Ka’upulehu Rd. p808-325-8000 Cette table très renommée, dont le nom signifie «aquarium», propose une cuisine régionale hawaïenne marquée par une préférence pour les produits de la mer et quelques touches thaïes. La vue sur l’océan est apaisante.

Hawai’i – Big Island - Restaurants - La côte de Kona

gnonne de l’autre. On y propose un choix de plats variés, du poulet au steak et côtes levées, en passant par les hamburgers et poissons-frites. Les sandwichs et salades du jour sont moins chers. Le vendredi soir, vous pouvez compter sur des musiciens country.

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La côte de Kohala La côte touristique

Hawai’i – Big Island - Restaurants - La côte de Kohala

King’s Shops Food Pavilion $ 250 Waikoloa Beach Dr. L’aire de restauration du centre commercial de Waikoloa, le seul de la côte sud de Kohala, comprend un choix limité de comptoirs de restauration rapide: mexicain, pizzeriagrill, petit déjeuner, etc. Tres Hombres Beach Grill $$ tlj 11h30 à 21h Kawaihae Shopping Center p808-882-1031 Installé à l’étage du petit centre commercial faisant face au port de Kawaihae, avec une agréable petite terrasse, Tres Hombres cultive un genre nostalgie. Aux murs s’alignent vieilles planches de surf et souvenirs des années d’or. Dans l’assiette se retrouvent les grands classiques de la mexicanité américanisée: des tacos aux burritos, en passant par les enchiladas, avec quelques grosses salades et sandwichs corrects pour accompagner le tout. Ne soyez pas trop pressé: le service est aussi lent que south of the border... Café Pesto $$-$$$ tlj 11h à 21h (22h ven-sam) Kawaihae Shopping Center p808-882-1071 Situé à l’étage inférieur du centre commercial, le Café Pesto compte une clientèle fidèle, venue goûter sa cuisine italienne hawaïanisée. Au déjeuner, le choix se limite pour l’essentiel à des salades, des sandwichs et des pizzas à composer vous-même; le soir, pois-

sons et volailles entrent dans le jeu. Le Café Pesto a un double à Hilo (voir p 263), davantage branché sur la cuisine régionale. Kawaihae Harbor Grill & Seafood Bar $$-$$$ tlj 11h30 à 14h30 et 17h30 à 23h30 Kawaihae Rd. p808-882-1368 (grill) ou 808-880-9393 (bar) Situé à l’entrée de Kawaihae dans un vieux bâtiment en bois vert des années 1900, le Harbor Grill est populaire pour ses spécialités de fruits de mer et poissons frais. Mieux vaut d’ailleurs, affirment certains, rester éloigné des viandes... L’orientation est aussi bien régionale qu’internationale, avec de nombreuses touches thaïes. Le seafood bar, à l’étage, est moins prétentieux et propose tout un choix de cocktails et de pupus pour patienter ou même dîner. Palm Terrace $$-$$$ tlj 6h à 11h et 17h à 21h Hilton Waikoloa Village 425 Waikoloa Beach Dr. p808-886-1234, poste 54 Au petit déjeuner comme au dîner, le programme se résume en un mot: buffet. Mais quels buffets! Si vous venez spécialement, prenez le monorail, car c’est un peu loin à pied depuis la réception, même si l’on aime l’art asiatique, dispersé au long des couloirs. Merriman’s Market Cafe $$-$$$ tlj 11h à 21h King’s Shops 250 Waikoloa Beach Dr. p808-886-1700 Le très renommé restaurant Merriman de Waimea (voir

p 261) a essaimé à Waikoloa, évitant ainsi aux résidants les plus sédentaires de devoir quitter le littoral... Le café, situé dans le centre commercial et précédé d’une grande terrasse aérée et semée de parasols jaunes, joue ouvertement la carte méditerranéenne: grand choix de tapas en hors-d’œuvre, couscous, tajine, linguine et autres prosciutto en appellent aux deux rives de la Mare Nostrum. À midi, les sandwichs, salades et plats restent très abordables.

r Donatoni’s $$$ tlj 18h à 21h30 Hilton Waikoloa Village 425 Waikoloa Beach Dr. p808-886-1234, poste 54 Pour les amoureux inconditionnels de l’Italie, voici Venise en kit, avec terrasse le long du canal du Hilton Waikoloa, lampadaires à l’ancienne et bougies romantiques sur les tables. Le restaurant, de grande qualité, est dirigé par un chef milanais, qui mitonne minestrone à la toscane, gnocchis aux crevettes et poireaux dans une sauce à la vodka, escalopes de veau marsala et autres cioppinos à la livournaise. Le rapport qualité/prix en fait le meilleur des restaurants de la côte de Kohala. Hawai’i Calls $$$ Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa 69-275 Waikoloa Beach Dr. p808-886-7470 Ouvert sur les bassins et la piscine de l’hôtel, face à la mer, le restaurant tire son nom de la célèbre émission de radio des années 1930

Canoe House $$$ Mauna Lani Resort 68-1400 Mauna Lani Dr. p808-885-6622 Ainsi nommé en raison du grand canoë en bois de koa pendu au plafond, le restaurant-phare du Mauna Lani Bay propose une carte riche et variée qui séduit critiques et convives. La cuisine hawaïenne se fait régionale et créative, avec des penchants pour l’Asie, sans pour autant négliger les grands classiques continentaux. Si l’on souhaite juste profiter du cadre sans se ruiner, on peut opter pour une salade, agrémentée ou non de homard. La carte des vins est conséquente, mais attention aux prix.

r Imari $$$ tlj 17h30 à 21h30 Hilton Waikoloa Village 425 Waikoloa Beach Dr. p808-886-1234, poste 54 Plutôt que de prendre le premier avion pour Tokyo, offrez-vous un dîner de luxe dans cet îlot du Japon traditionnel, perdu au milieu des fastes du grand Hilton Waikoloa Village. Le restaurant, un pavillon donnant sur l’eau, est encadré d’un mini-jardin zen et veillé par des koi. Vous y dégusterez tous les grands classiques de la cuisine

nippone, à des prix élevés mais justifiés par le cadre et la qualité. On peut se contenter du bar à sushis, plutôt inventif, ou, à l’opposé, louer le salon traditionnel avec tatamis. Roy’s Waikoloa Bar & Grill $$$-$$$$ King’s Shops 250 Waikoloa Beach Dr. p808-886-4321 Un des six restaurants hawaïens du célèbre chef Roy Yamaguchi, le Waikoloa Bar & Grill ne fait pas exception à la règle: à sa table, toutes les cuisines du monde cohabitent et se complètent. L’adresse est des plus appréciées, et, chaque soir, un nombre considérable de touristes s’y presse. Vous pourrez choisir entre les grands classiques définis par le chef Roy et les plats concoctés par son interprète local, Arthur Magayayan.

La péninsule de Kohala Kohala Rainbow Cafe $ lun, mer-ven 10h à 18h sam-dim 11h à 17h 79 Akoni Pule Hwy., Kapa’au, face à la statue de Kamehameha p808-889-0099 Le seul casse-croûte de Kapa’au propose un choix de sandwichs, hamburgers et wraps, sortes de tortillas fourrées de laitue, tomate, viande, etc. Le Kamehameha wrap est confectionné avec du porc kalua, des oignons de Maui et du fromage. La plupart des légumes biologiques utilisés poussent dans les environs. On peut aussi acheter des glaces.

Kohala Coffee Mill (Tropical Dreams) $ lun-ven 6h30 à 18h sam-dim 7h à 17h30 Akoni Pule Hwy. Hawi p808-889-5577 Mi-café, mi-magasin de torréfaction (et de souvenirs), le Kohala Coffee Mill constitue une halte agréable sur la route de la Pololu Valley: cafés, bagels frais, sandwichs et glaces (aux litchis, miam!) s’y consomment à toute heure dans un cadre plutôt cosy, avec un grand canapé moelleux et des tables à l’extérieur.

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r Bamboo Restaurant $$ mar-sam 11h30 à 14h30 et 18h à 21h, dim 11h à 14h Hawi, centre-ville p808-889-5555 Fidèle à son nom, le restaurant est en grande partie décoré de bambou. Il occupe un ancien hôtel fondé dans les années 1910 pour accueillir les travailleurs de plantation à leur arrivée. Les chambres auraient même abrité durant un certain temps des femmes de «mauvaise vie»… Racheté en 1926, l’hôtel devint épicerie puis restaurant. Le cadre est resté. La carte révèle une cuisine régionale hawaïenne pleine de saveurs, aux influences asiatiques manifestes. La fierté de la maison, ce sont les saté (raviolis) de poulet servis avec une sauce au piment et à la menthe. Si vous trouvez une fleur dans votre salade, n’hésitez pas à la croquer, c’est une fleur orange de poivrier. La maison possède son propre jardin bio de légumes et d’herbes aromatiques. Le restaurant abrite aussi une galerie d’art et d’artisanat

Hawai’i – Big Island - Restaurants - La côte de Kohala

qui popularisa la musique hawaïenne. Sa carte, en toute logique, se consacre à la cuisine régionale, avec deux orientations principales: produits de la terre et de la mer. Amateur de desserts, ne ratez pas la tarte au chocolat et noix de macamadia avec une boule de glace à la vanille!

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et un bar-billard. Des musiciens hawaïens s’y produisent les vendredis et samedis soir.

Le nord de l’île

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Waimea – Kamuela Kamuela Deli $ lun-sam 5h à 11h sam 5h30 à 17h Waimea Shopping Center 65-1158 Mamalahoa Hwy. p808-885-4147 Ce comptoir de restauration rapide, dont le double se trouve à Kona, est apprécié des résidants pour un déjeuner sur le pouce. Il propose toutes sortes de plats asiatico-hawaïens bon marché, comme les saimin. On y sert aussi le petit déjeuner toute la journée! Yong’s Kal-Bi $ lun-sam 10h à 21h Waimea Shopping Center 65-1158 Mamalahoa Hwy. p808-885-8440 Coréen comme son nom le laisse supposer, ce restaurant 100% authentique marche en deux temps: vous commandez au comptoir, et le patron vient vous servir à votre table lorsqu’il est prêt. La clientèle de la région est assidue auprès du Bi Bim Bap, un plat de riz et légumes frits avec poulet, bœuf ou tofu, le tout recouvert d’un œuf au plat. Natural Foods & Deli $ lun-sam 9h à 19h dim 9h à 17h Parker Ranch Shopping Center 67-1185 Mamalahoa Hwy. p808-885-6775 Sandwichs, salades, wraps, jus de fruits et légumes frais

contenteront les amateurs de produits naturels qui ne veulent pas dépenser une fortune pour se nourrir. Lilikoi Cafe $ lun-sam 7h30 à 16h Parker Ranch Shopping Center 67-1185 Mamalahoa Hwy. p808-887-1400 Tenu par Jean, un Français, et son épouse Frances, ce petit café sans prétention, couleur fruit de la passion, propose un choix de petits déjeuners, sandwichs, salades plutôt originales (papaye, betteraves rouges) et une sélection de plats chauds et de bons desserts – le tout à des prix très attractifs. Paniolo Country Inn $-$$ tlj 7h à 20h45 65-1214 Lindsey Rd. p808-885-4377 Les amateurs de viande trouveront ici de quoi satisfaire leurs papilles gustatives, que ce soit sous la forme de steaks ou de hamburgers. Les pizzas paniolos, les poissons et les en-cas mexicains sont déjà nettement moins dans leur élément. Tante’s Bar and Grill $$-$$$ tlj 7h30 à 14h, 17h à 21h Parker Ranch Shopping Center 67-1185 Mamalahoa Hwy. p808-885-8942 Steaks, steaks, steaks... vous voilà aux portes de l’antre du bœuf Parker. Fondé début 2006 à l’emplacement du vieux Parker Ranch Grill, l’établissement en a conservé l’ambiance lodge, avec cheminée et grands canapés en peau de vache... On y trouve aussi des plats simples et étonamment abordables le midi. Le bar, ouvert jusqu’à

minuit (1h ven-sam), se livre tous les soirs au karaoké. Vous aurez aussi droit à un musicien hawaïen le jeudi, à un groupe différent le lendemain et à un DJ le samedi. Edelweiss $$-$$$ mar-sam 11h30 à 21h fermé en septembre 64-2199 Kawaihae Rd. (route 19) p808-885-6800 Une touche d’Europe au cœur d’Hawai’i! Ouvert en 1983 par un chef allemand arrivé dans les îles pour inaugurer les cuisines du Mauna Kea Resort, Edelweiss propose une bonne cuisine traditionnelle, de la sauerkraut (choucroute) aux wiener schnitzel (escalopes), sans oublier les omelettes de foie de poulet et le gigot d’agneau, une cuisine consistante appropriée aux frimas locaux. Le midi, carte et prix sont nettement réduits, avec surtout des sandwichs, bratwurst et sauerkraut. Daniel Thiebaut $$$-$$$$ lun-sam 11h30 à 14h, dim 10h à 13h30, tlj 17h à 21h 65-1259 Kawaihae Rd. (route 19) p808-887-2200 Né près de son voisin, en Lorraine, le chef Daniel Thiebaut a adapté la tradition culinaire française aux produits locaux et aux influences asiatiques glanées ici ou ailleurs, apportant sa touche personnelle à l’édifice de la cuisine régionale hawaïenne. Les reproches les plus fréquents ont trait à la cuisson des viandes et des poissons, souvent jugée trop importante. Le restaurant occupe les cinq pièces du vieux Chock In Store (1902), un magasin qui resta en activité jus-

r Merriman’s $$$-$$$$ lun-ven 11h30 à 13h30 tlj 17h30 à 21h Opelo Plaza, Kawaihae Rd. (route 19) p808-885-6822 Très renommé, le chef Peter Merriman propose une excellente cuisine régionale hawaïenne, offrant le meilleur des produits frais (et souvent bios) de l’île. Pour vous assurer de leur provenance, la maison propose même une visite des fermes qui l’approvisionnent suivie d’une dégustation! L’‘ahi au wok et les viandes sont sans doute les plus renommés. Les palais sensibles regretteront juste le recours un peu trop fréquent aux épices fortes. Le service est professionnel et attentionné.

La côte de Hamakua Tex Drive-In $ 45-690 Pakalana St. (Mile 43) Honoka’a p808-775-0598 À la fois un drive-in et un comptoir de restauration rapide, l’escale favorite des habitants de Honoka’a est un reliquat des sixties créolisé à la mode hawaïenne. En plus des hamburgers et sandwichs, vous pourrez généralement compter sur un bon ‘ahi ou mahi burger. L’autre spécialité maison, ce sont les malasadas, des beignets tout chauds qui peuvent être fourrés à la papaye, à l’ananas, au

chocolat, etc. La maison en vend 60 000 par mois! Simply Natural $ 45-3625 Mamane St. Honoka’a p808-775-0119 Sandwichs végétariens (ou non), salades, soupes, bon choix de petits déjeuners, produits frais et en partie bio, cadre simple mais agréablement coloré: la recette est simple et réussie. Waipi’o Valley Artworks $ 48-5416 Kukuihaele Rd. Kukuihaele p808-775-0958 Ce magasin d’artisanat, situé peu avant le point de vue dominant la vallée de Waipi’o, abrite le Fire Woods Cafe, qui, en plus d’en-cas variés, propose un choix de cafés et d’excellentes glaces. Quelques tables bien agréables ont été disposées sur la véranda. Cafe Il Mondo $ mar-sam 11h à 20h 45-3626 Mamane St. Honoka’a p808-775-7711 Situé en plein centre de Honoka’a, cet ancien bar, né en 1924, a fait peau neuve sous l’apparence d’une petite «pizzaria» aux couleurs chaudes. Les pizzas sont un peu petites mais très bonnes et cuites au feu de bois (on peut les emporter). Ajoutez à cela quelques salades corpulentes, un bon choix de sandwichs à midi et toute une gamme de cafés, à siroter en feuilletant les nombreux magazines mis à votre disposition.

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La côte orientale

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Hilo Bear’s Coffee $ lun-ven 5h30 à 16h, sam 5h30 à 13h, dim 6h30 à 12h 106 Keawe St. p808-935-0708 Les habitués y viennent nombreux. Le café est de Kona, bien sûr, à boire accompagné d’une gaufre matinale ou d’un bol de muesli et de fruits frais. Plus tard, bagels, sandwichs et burritos comblent les petits creux à petits prix. L’inconvénient principal tient à la lenteur du service. Ken’s House of Pancakes $ 24h sur 24 1730 Kamehameha Ave. p808-935-8711 Très apprécié des habitants de Hilo pour le petit déjeuner en famille (voté meilleur dans cette catégorie neuf ans de suite!), Ken’s propose à longueur de journée une nourriture qui, si elle n’a pas grandchose à voir avec la gastronomie, sait caler un estomac creux. Crêpes, gaufres, côtes levées, œufs sous toutes leurs formes, c’est le resto rapide américain typique. Suisan Fish Auction (Isles Café) $ marché: lun-ven 8h à 17h, sam 8h à 16h café: lun-ven 5h30 à 14h30, sam 6h30 à 15h 93 Liwihai St. p808-969-3434 Une partie des poissons frais vendus aux enchères chaque matin au Suisan Fish Auction se retrouvent préparés sur place. Le poke est excellent, l’aku séché aussi (mais cher), l’ocean sa-

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qu’en 1995, et a conservé ses beaux planchers en bois et son atmosphère à l’ancienne. Le brunch du dimanche présente sans doute le meilleur rapport qualité/prix.

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lad (algues) toujours aussi bonne. À l’arrière du magasin, le café propose toutes sortes de lunch plates pas très chers et de bons ‘ahi burgers. Quelques tables permettent de pique-niquer sur place.

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Abundant Life Natural Foods Cafe $ lun, mar, jeu et ven 8h30 à 17h30, mer et sam 7h à 17h30, dim 10h à 16h 292 Kamehameha Ave. p808-935-7411 La maison se partage entre un supermarché de produits naturels et un deli/café bien garni, avec choix de bagels, sandwichs et salades bios à prix très abordables. Kuhio Grille $ tlj 6h à 22h (24h ven-sam) Prince Kuhio Plaza 111E Puainako, Hilo p808-959-2336 L’un des préférés des habitants pour ses bons prix et ses plats copieux, le Kuhio Grille ne fait pas dans la dentelle, plutôt dans les œufs au petit déjeuner, les sandwichs, les saimin, les spaghettis et, sur une note hawaïenne revisitée, le taro corned beef hash. Le soir, laissez-vous tenter par le fameux one pound laulau maison: plat unique, combinaison avec poi, saumon lomilomi et haupia, ou kanak atak avec porc kalua en plus. Royal Siam $ lun-sam 11h à 14h et 17h à 21h 70 Mamo St. p808-961-6100 L’un des meilleurs thaïs de l’île, Royal Siam sert à des prix justes une cuisine généreuse et authentique. On

peut opter pour un curry, une salade (au tofu, à la papaye, etc.), toute une gamme de soupes, des fruits de mer et une importante section végétarienne. Mais le plat de référence reste les crevettes sautées à l’ail avec champignons et lait de coco.

r Miyo’s $ lun-sam 11h à 14h et 17h30 à 20h30 400 Hualani St., 1er étage p808-935-2273 Dans un décor simple et agréablement aéré, tout en bois, évoquant une maison nippone, Miyo’s s’ouvre sur l’étang formé par la rivière Wailoa. Cette «cuisine japonaise très familiale» présente un excellent rapport qualité/prix – ceux du soir étant presque identiques à ceux du midi. Pas de sushis au programme, mais des tempuras, nouilles (excellents udon aux wakame, des algues), teriyaki, domburi et sashimis. Le menu à deux plats comprend riz, salade et soupe au miso. Don’s Grill $-$$ mar-dim 10h à 21h (22h ven) 485 Hinano St. p808-935-9099 Très fréquenté les fins de semaine, ce restaurant familial par excellence concocte des recettes simples et populaires. La mud pie est goûteuse. Les vendredis et samedis soir, prévoyez une bonne attente. Miwa $-$$ lun-sam 11h à 14h et 17h à 22h Shopping Center 1261 Kilauea Ave. p808-961-4454

Le steak wafu, dans une sauce au saké, retient tout particulièrement l’attention, mais on peut aussi opter pour un choix de spécialités japonaises et américaines: tempuras, saumon et bœuf teriyaki par exemple, viandes, ‘ahi ou crevettes farcies. Les amateurs de sushis en commanderont au comptoir et ceux qui aiment le karaoké se laisseront aller à pousser la chansonnette certains soirs.

r Ocean Sushi $-$$ lun-sam 10h30 à 14h et 17h à 21h 250 Keawe St. p808-961-6625 Tenu par deux jeunes couples d’ascendance japonaise, ce petit resto discret compose avec une note classique ou carrément innovatrice d’excellents sushis. Il vous faudra sans doute quelques minutes pour choisir parmi les quelque 80 versions, à moins que vous n’optiez pour une combinaison, ce qui facilite grandement la tâche. Les prix à l’unité sont rarement égalés. L’accueil est sympa, ce qui ne gâche rien. Reuben’s $-$$ lun-ven 11h à 21h, sam 12h à 21h 336 Kamehameha Ave. p808-961-2552 Sans prétention, mais de bonne qualité, ce petit restaurant mexicain décoré façon très cantina, mijote tous les plats associés à la culture latina: enchiladas, tamales, carne asada (viande grillée), et aussi des œufs sous toutes leurs formes. Les spécialités de la maison se déclinent sous deux formes: les Margaritas très

Seaside Restaurant $$ mar-dim 17h à 20h30 (21h ven-sam) 1790 Kalaniana’ole Rd. p808-935-8825 Cette ferme aquacole possède son propre restaurant, de poisson, bien logiquement. Le saumon, l’aholehole (une sorte de carpe) et le mulet sont élevés sur place, dans l’ancien vivier hawaïen de Loko’aka; les autres, achetés au Suisan Fish Auction. Pour une fraîcheur garantie, vous pouvez choisir vous-même votre prise. Si vous venez accompagné d’un amateur de viande, il ne repartira pas pour autant le ventre vide: steaks, côtes levées et poulet teriyaki figurent aussi au menu. Tous les plats comprennent salade, légumes, riz ou pâtes. Café Pesto $$ tlj 11h à 21h (22h ven-sam) 308 Kamehameha Ave. p808-969-6640 Le Café Pesto de Hilo s’est installé dans le vieux Hata Building de 1912, en plein centre-ville. Comme son double, installé à Kawaihae, sur la côte de Kona, il propose une nouvelle cuisine hawaïenne influencée par l’Italie. Ses pizzas ne plairont sans doute que modérément aux Romains de cœur, mais peut-être se laisseront-ils tenter par d’autres spécialités de la maison: gâteaux de crabe avec vinaigrette au miel et au miso, poulet à la mangue, risotto de fruits de mer, etc. Si ce dernier est légèrement épicé, l’addition, elle, est tout de même un peu salée.

Nihon $$-$$$ lun-sam 11h à 13h30 et 17h à 20h 123 Lihiwai St. p808-969-1133 Le restaurant du centre culturel japonais propose un menu logiquement traditionnel. Au déjeuner, le «Hatamoto» comprend deux plats sur un choix de sept et est servi avec riz, sushis, salade de pommes de terre, konomono, soupe au miso, petite salade et thé vert. L’éventail de sushis est grand, à commander à la carte ou en combinaisons par plateaux de 16 à 48 pièces. Le thon est on ne peut plus frais: il est débarqué chaque jour des bateaux au Suisan Fish Auction, situé à 200 m de là. Pescatore $$-$$$ tlj 8h30 (dès 7h30 sam-dim) à 14h et 17h30 à 21h 235 Keawe St. p808-969-9090 En un seul mot italien, le nom de l’établissement résume parfaitement sa politique gastronomique: cap sur l’Italie et ses eaux poissonneuses. Cela ne signifie pas qu’à côté du cioppino et du délicieux carpaccio de poisson, vous ne trouverez pas un choix plus vaste. Le midi, pizzas et paninis sont servis, et, le soir, le menu comprend soupe ou salade et pain maison. Pescatore propose aussi désormais des petits déjeuners classiques et abordables avec gaufres, French toasts (pain perdu) aux fraises, etc. Harrington’s $$$ tlj 11h à 14h et dès 17h30 135 Kalaniana’ole Ave. p808-961-4966 Le restaurant s’avance sur l’eau, dans un réduit de

Reed’s Bay, et l’on peut compter les carpes koi en attendant d’être servi – mais la sérénité de la terrasse est plutôt mise à mal par la proximité de la route. Plutôt classique le midi (salades, sandwichs), Harrington’s fait peau neuve le soir et propose une bonne sélection de poissons et fruits de mer. Steaks, poulet teriyaki ou marsala sont là pour ceux qui préfèrent la viande. On peut toutefois regretter que les prix aient autant augmenté depuis le changement de propriétaire.

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Puna Pahoa Natural Groceries $ lun-sam 7h30 à 19h30, dim 8h à 19h 15-1403 Nanawale Homesteads Pahoa p808-965-8322 Parfaitement adapté à l’ambiance très bio et Nouvel Âge de Puna, ce grand supermarché de produits naturels propose une section deli bien garnie, avec un choix quotidien de six plats chauds, des salades à composer soi-même et tout un assortiment de plats préparés. Ning’s Thai Cuisine $ 15-2955 Pahoa Rd. Pahoa p808-965-7611 Ce restaurant thaïlandais prépare une cuisine de bonne tenue, avec currys, produits de la mer, nouilles et bons «rouleaux d’été» servis avec une sauce aux arachides. Pensez à préciser si vous désirez vos plats épicés ou non.

Hawai’i – Big Island - Restaurants - La côte orientale

renommées et la gallina adobada (poulet mariné), servie avec riz et salade.

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Luquin’s $-$$ tlj 7h à 21h 15-2942 Pahoa Rd. Pahoa p808-965-9990 Situé au centre-ville, Luquin’s est, comme son nom ne l’indique pas, un resto mexicain très populaire et animé. Les habitués s’y retrouvent autour d’une Margarita ou d’un chile relleno (poivron farci) des plus copieux dont la qualité n’est jamais démentie. Paolo’s Bistro $$ mar-dim 17h30 à 21h 333 Pahoa Rd. Pahoa p808-965-7033 Plutôt intime et coquet, ce bistro italien authentique, apprécié par les couples, propose une carte assez réduite, mais de bonne qualité. Les pâtes maison y figurent en bonne place, mais on peut aussi commander une pizza napolitaine.

Hawai’i Volcanoes National Park Lava Rock Cafe $ lun 7h30 à 17h, mar-sam 7h30 à 21h, dim 7h30 à 16h Old Volcano Rd. p808-967-8526 Du petit déjeuner au dîner, vous trouverez ici un cadre convivial et un bon rapport qualité/prix pour Volcano. Le matin, vous pouvez opter pour une classique 2-egg eruption, des crêpes, des omelettes, etc. Le midi, laissez-vous tenter par les seismic sandwiches ou les lava tube plate lunches… La maison dispose de l’un des rares points d’accès à Internet de la région (voir p 179).

r Thai Thai Restaurant tlj 17h à 21h $$ 19-3984 Old Volcano Rd. p808-967-7969 Dans un cadre plutôt élégant, la maison propose une très bonne cuisine, thaïlandaise comme son nom l’indique sans équivoque. Les currys, plus ou moins épicés, sont à l’honneur, et les plats du jour, à base de produits frais, méritent qu’on leur prête attention. Le service est attentionné, mais les prix sont un peu élevés.

r Kilauea Restaurant $$ tlj à partir de 17h30 Kilauea Lodge Old Volcano Rd. p808-967-7366 Que l’on séjourne ou non au lodge, il est possible de dîner au coin de la large cheminée crépitant tous les soirs. La carte, qui rappelle un peu celle d’un pavillon de chasse, fait une large place aux plats en sauce européens, sans oublier tout de même les poissons frais de l’île et les plats du jour, très changeants. Volcano House $$-$$$ tlj 7h à 14h et 17h30 à 21h vis-à-vis du Visitor Center, dans le parc p808-967-7321 La Volcano House (voir p 250) n’est pas renommée pour sa carte, mais pour sa situation, sur le rebord du cratère du Kilauea, dont on ne voit d’ailleurs rien le soir, ou dès que la brume tombe. Petit déjeuner et déjeuner sont l’occasion d’un buffet assez abordable, mais il est sans grande ima-

gination, et les lieux sont alors envahis par les bus de tourisme. On dîne à la carte d’une cuisine continentale américaine nettement plus chère. Il vaut mieux manger au village ou, à défaut, au bar-casse-croûte attenant qui propose un choix de sandwichs et en-cas. Kiawe Kitchen $$$ tlj 12h à 14h30 et 17h30 à 21h angle Old Volcano Rd. et Haunani St. p808-967-8511 De l’extérieur, son air de bistro californien laisse supposer une escale agréable et un service rapide et efficace. Détrompezvous! Si les sandwichs du midi ont de la gueule, ils sont bien chers, comme d’ailleurs les pizzas du soir, qui sans être mauvaises ne sont pas exceptionnelles. Pour compléter le tout, le service est lent et pas toujours aimable.

Ka’u Punalu’u Bake Shop $ tlj 9h à 17h Mamalahoa Hwy. (Mile 63,9) Na’alehu p808-929-7343 Les lieux, très touristiques, sont envahis par les bus en milieu de journée. Si vous parvenez à vous glisser entre deux groupes ou si vous passez plus tard, vous pourrez y commander quelques en-cas, des salades, des hamburgers et quelques pâtisseries (bons malasadas) à des prix qui se tiennent. Keoki’s Cafe $ tlj 6h30 à 18h30 Mamalahoa Hwy. (Mile 63,7)

Shaka Restaurant $ 95-5675 Mamalahoa Hwy. (Mile 64) Na’alehu p808-929-7404 Seul vrai restaurant à des lieues à la ronde, Shaka propose une carte très américaine, avec steaks, salades, pizzas, hamburgers, poissons, servis généreusement. Il y a de la musique certains soirs: si vous y passez, vous pourrez vous vanter d’avoir descendu une bière au bar le plus méridional des États-Unis! Il arrive que Shaka ferme plus tôt s’il n’y a pas beaucoup de monde.

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Sorties Activités culturelles Les lu’au Plusieurs grands hôtels et complexes touristiques de la côte de Kona organisent leur propre lu’au. Le plus populaire est celui du King Kamehameha Kona Beach Hotel (99$; tlj sauf lun, ven et sam; p808-329-8111, www. islandbreezeluau.com), avec cérémonie des torches, ouverture de l’imu, démonstration d’artisanat, buffet et

spectacle. C’est le seul qui se déroule dans un véritable cadre historique (celui du heiau d’‘Ahuena). Mais attention! Lorsqu’il pleut, vous vous retrouverez dans une salle sans âme, à l’intérieur de l’hôtel... Vous payeriez alors très cher un dîner qui n’en vaut pas vraiment le coup. Populaires également, Legends of the Pacific se déroule au Hilton Waikoloa Village tous les mardis et vendredis soir (82$; p808-886-1234, poste 54, www.hiltonwaikoloavillage. com); il est possible d’acheter un billet pour le spectacle seul (sans buffet) à 40$. Plus récemment inauguré, Kamaha’o a lieu les lundis et vendredis au Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa (80$ à 95$; p808-930-4900 ou 808322-4747, www.kaikehawaii. com). Autres options: Lava Legends and Legacies les lundis, mercredis et vendredis au Royal Kona Resort (87$; p808-356-1800, www. ainsi royalkonaluau.org); que les lu’au du Mauna Kea Beach Hotel les mardis (82$; p808-882-5810), du Kona Village Resort (p808-3255555) les vendredis, et du Waikoloa Beach Marriott (72$; p808-886-6789) les mercredis et dimanches. Les grossistes affichent des tarifs à partir de 60$ par personne.

Bars et discothèques La vie nocturne sur Big Island est assez limitée. Ici on se couche tôt pour se lever à l’aube. Peu de discothèques à proprement parler, ni de bars, surtout des restaurants qui, après dîner, s’encanaillent un peu – et encore, surtout sur la côte de Kona.

265 Kailua-Kona Kanaka Kava Coconut Grove Marketplace 75-5803 Ali’i Dr. p808-327-1660 Un bol de kava bio? Servi dans une noix de coco évidée et puisé dans un grand récipient posé à même le comptoir, le liquide couleur de terre, tiré de la racine d’une espèce de poivrier, anesthésie légèrement la langue. Traditionnel des archipels du Pacifique, le kava a refait surface à Hawaii au gré des revendications identitaires et commence à trouver sa place dans certains bars spécialisés. On sirote sa coupe au bar ou on s’attable sous le petit auvent pour grignoter en même temps un des pupus hawaïens maison. Durty Jakes Cafe & Bar Coconut Grove Marketplace 75-5819 Ali’i Dr. p808-329-7366 Chaque soir, Durty Jake’s apporte sa dose d’animation au front de mer de Kona. Des DJ débarquent le lundi et le mercredi, des musiciens le vendredi et le samedi, et les autres jours sont consacrés au karaoké. Lulu’s $$ Coconut Grove Marketplace, 1er étage 75-5819 Ali’i Dr. p808-331-2633 Le sous-titre annonce clairement: «cirrhose en bord de mer!» Murs et plafonds se couvrent d’une collection d’objets de mauvais goût, du poisson-lune naturalisé au tiki grimé à la manière d’Elvis… Hamburgers, sandwichs, en-cas mexicains et bière à gogo sont servis sans relâche aux amateurs de football qui s’y

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Hawai’i – Big Island - Sorties

Na’alehu p808-929-9437 Hamburgers et poisson-frites un peu gras voisinent avec de bons sandwichs au ‘ahi frais, quelques lunch plates et une gamme de smoothies. On emporte sa commande ou on mange dans la pièce voisine, miboutique de souvenirs, micafé Internet (voir p 179).

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retrouvent lors des matchs. Les autres préfèrent profiter de la terrasse dominant Ali’i Drive, face à la mer, ou de la musique, tous les soirs. Happy Hours de 15h à 18h.

Hawai’i – Big Island - Sorties

Huggo’s 75-5828 Kahakai Rd. p808-329-1493 Populaire pour sa vue sur la mer, ce restaurant plutôt chic chausse chaque soir son habit de lumière. Tous les autres soirs, groupes locaux et musiciens de jazz venus des quatre coins de l’Amérique se produisent sur place, commuant la salle en piste de danse. Kona Brewing Company 76-5629 Kuakini Hwy. p808-334-2739 La seule microbrasserie de Kona produit neuf bières maison, dont une étonnante au fruit de la passion. Si la goûter ne vous suffit pas, vous pouvez aussi opter pour le beerimisu, version améliorée du tiramisu… Les pizzas sont bonnes, mais le plus sage reste encore de se contenter de descendre sa mousse sous son parasol, en s’offrant une bonne rasade de musique. On peut visiter la brasserie (tlj à 10h30 et 15h). Mixx Bistro 76-5626 Kuakini Hwy. p808-329-7334 Voilà sans doute le lieu qui bouge le plus à Kona... On y descend quelques cocktails (bons mojitos), on y trinque et on bavarde avec des inconnus, on y danse sur des rythmes de reggae (mer) ou de salsa (jeu), on y écoute de bons groupes locaux ou en tournée (vensam)... Bref, on y passe un bon moment.

Kalanikai Bar Grill Outrigger Keauhou Beach Resort 78-6740 Ali’i Dr. (Mile 5, au sud de Kona) p808-322-3441 Tout au bout du Outrigger Keauhou Beach Resort (voir p 232), ce bar surplombe les trous d’eau formés à marée basse, où batifolent les petits poissons. L’établissement, plein ouest, est parfait pour regarder le soleil disparaître à l’horizon en sirotant un cocktail, sur fond de musique (tlj 17h30 à 21h30). Les rythmes sont jazzy et contemporains le mardi, hawaïens du mercredi au samedi. Hilo Shooters 121 Banyan Dr. p808-969-7069 Le bar et la boîte sont ultra-populaires à Hilo les fins de semaine. Hamburgers costauds, tables de billard, jeux de fléchettes, téléviseurs dans tous les coins pour la diffusion des matchs, discothèque branchée du mercredi au dimanche de 21h à 4h du matin, bref, il y en a vraiment pour tous.

Événements sportifs

Hipa Annual Kohala Coast Challenge p808-969-6695 Course de canoës organisée à Kawaihae. Juillet Parker Ranch Rodeo 4 juillet p808-885-7655 L’occasion d’observer la dextérité des cowboys hawaïens, à Waimea. Un autre rodéo a lieu le même jour à Na’alehu (Ka’u). Marathon annuel du Kilauea p808-969-7400 Faites le tour du cratère du Halema’uma’u, au Hawai’i Volcanoes National Park. Septembre Parker Ranch Round-Up Club Rodeo p808-885-7655 L’occasion de vous rattraper si vous avez manqué le rodéo du 4 juillet, à Waimea. Queen Lili’uokalani Outrigger Canoe Races p808-331-8849 Course internationale de canoës entre Kona et Honaunau, avec des centaines de participants! Défilé nocturne, danses et lu’au.

Janvier

Octobre

Hipa O’Shaughnessey’s Puna Canoe Club Challenge Race p808-969-6695 Organisé au parc Richardson’s, à Hilo.

Ironman Triathlon Kona p808-329-0063 www.ironmanlive.com Le plus célèbre (et le plus dur) triathlon du monde: 3,8 km à la nage, 180 km en vélo et un marathon!

Mars Kona Stampede Rodeo p808-323-2388 Beaucoup d’action lors du traditionnel rodéo de Honaunau!

Tout au long de l’année Na Mea Hawaii Hula Kahiko Series p808-967-8222 Démonstrations de hula kahiko (ancien) organisées par le Volcano Art Center, dans le parc des Volcans, cinq ou six fois dans l’année. Février Nouvel An chinois p808-933-9772 Hilo Waimea Cherry Blossom Festival p808-885-5433 Ce festival célèbre la tradition japonaise du Hanami. Hilo Mardi Gras Hilo p808-935-8850 Mars George Naope Kane Hula Festival p808-969-3003 Festival de hula réservé aux hommes, à Hilo. Ukulele Festival p808-886-8811 Organisé aux King’s Shops (Waikoloa). Avril Merrie Monarch Festival p808-935-9168 www.merriemonarchfestival.org Cet événement est le plus important de l’année dans le monde du hula hawaïen. Il se déroule au stade de tennis Edith Kanakaole, à Hilo. Réservations impératives.

He Launa Aloha No Ka Mo’i Kalakaua p808-933-9772 Défilés, danse et musique célébrant le Merrie Monarch. Mai Lei Day Festival 1er mai p808-974-7555 ou 808-934-7010 Hilo Ka Ulu Lauhala o Kona Festival p808-325-5555 Démonstrations de tressage de lauhala au Kona Village Resort. Il faut obtenir un laissez-passer par téléphone auparavant. Hamakua Music Festival p808-775-3378 Organisé à Honoka’a autour de musiciens de jazz et de chanteurs. Juin King Kamehameha Day Celebrations p808-217-5536 Défilé vers le 10 juin à Kailua-Kona, avec cérémonies au heiau d’Ahuena et hula. Également célébré à Kapaau autour de la statue de Kamehameha. Pu’uhonua o Honaunau Cultural Festival p808-328-2326

267 Août Pu’ukohola Heiau Hawaiian (Establishment Day) Cultural Festival p808-882-7218 Festival culturel sur le plus révéré des temples hawaïens, attaché à la mémoire de Kamehameha. World Heritage Festival p808-933-9772 Célébration de la diversité culturelle des îles, à Hilo. Septembre Aloha Festival p808-589-1770 www.alohafestivals.com Célébrations sur toute l’île avec concours de hula, défilés, événements sportifs, etc. Il s’agit de la plus importante manifestation culturelle célébrée dans l’archipel. Queen Lili’uokalani Festival p808-961-8706 Célébré à Hilo, à la fin du mois, en l’honneur de la dernière reine d’Hawaii. Octobre Tahiti Fête de Hilo p808-935-3200 www.tahitifete.com Apprenez de nouveaux mouvements exotiques au cours de trois jours entiers consacré à la danse.

Juillet Kilauea Cultural Festival p808-985-6011 Manifestations culturelles au parc des Volcans.

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Novembre Kona Coffee Cultural Festival p808-326-7820 www.konacoffeefest.com Marchés, concours sportifs, défilés, etc., dans toute la «ceinture de café».

Hawai’i – Big Island - Sorties

Fêtes et festivals

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Moku o Keawe International Festival p808-886-1655 www.mokuokeawe.org Rencontre des halau (écoles de hula) d’Hawaii, des États-Unis et du Japon, organisée au Hilton Waikoloa Village; artisanat et manifestations culturelles. Décembre Défilé de Noël Waimea p808-937-2833

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Achats

Hawai’i – Big Island - Sorties

Art et artisanat Kimura Lauhala Shop 77-996 Mamalahoa Hwy. p808-324-0053 Peu avant d’arriver à Holualoa, sur les hauteurs de Kona, ne manquez pas d’aller faire un tour au Kimura Lauhala Shop, fondé dans l’épicerie familiale (1914) par les grands-parents de la propriétaire actuelle, troisième génération de Kimura à tresser le lauhala. Tout commença lorsque certains clients se mirent à payer M. Kimura avec les chapeaux qu’ils avaient tressé... Sa fille décida, après la guerre, de se consacrer uniquement à l’artisanat. L’accueil est d’une rare gentillesse, et vous trouverez une vaste gamme d’objets en feuilles de pandanus: chapeaux, paniers, nattes, corbeilles, étuis à lunettes – ainsi que quelques importations (bois) d’Asie du Sud-Est. La boutique est située à l’entrée de Holualoa, au croisement de Hualalai Road et de la Mamalahoa Highway.

Le Bamboo Restaurant, à Hawi (Kohala) abrite une grande galerie d’art et d’artisanat, Kohala Koa, qui vend de bien beaux objets: quilts magnifiques, paréos, vaisselle en bois rares, etc. Kama’aina Woods lun-ven 9h à 17h 45-469 Lehua St. Honoka’a p808-775-7722 À Honoka’a, ne manquez pas d’aller faire un tour chez Kama’aina Woods, une fabrique d’objets en bois de très belle qualité. Cinq sortes de bois sont travaillées: le pin, le manguier, le milo (bois de rose), le rare kou (tou) et surtout le koa. Ce dernier étant interdit d’abattage, il faut attendre le passage d’une tempête pour pouvoir en récolter… Waipi’o Valley Artworks 18-5416 Kukuihaele Rd. Kukuihaele p808-775-0958 www.waipiovalleyartworks.com Waipi’o Valley Artworks, situé juste avant le bout de la route menant à la vallée, expose une belle sélection d’objets en bois de koa ou de kou sculptés – particulièrement des bols et des boîtes. Rain mer et sam 12h à 16h ou sur rendez-vous 86 Mamo St. Hilo p808-959-5767 Si vous vous promenez dans Hilo et que, du côté du Farmer’s Market, vous dénichiez la boutique de Clayton Amemiya, Rain, n’hésitez pas à pousser la porte. Né à Hawaii mais d’origine japonaise, Amemiya a appris à Okinawa les techniques du yakishima, une forme de poterie très

ancienne d’une superbe apparence rustique. Kilauea Kreations lun-ven 9h30 à 17h30, sam-dim 9h à 17h Volcano p808-967-8090 www.kilaueakreations.com Dans le village de Volcano, près du Kilauea General Store, le magasin de souvenirs Kilauea Kreations est spécialisé dans les quilts. Vous y trouverez patrons, tissus, fils de toutes les couleurs et pièces déjà confectionnées pour les moins entreprenants… Kohala Book Shop Kapa’a p808-889-6400 Située à Kapa’a (Kohala), à deux pas de la statue de Kamehameha, cette librairie vaut le détour pour son impressionnant stock de livres (plus de 25 000!) d’occasion ou neufs, dont beaucoup sont consacrés à Hawaii et au Pacifique. La boutique a été fondée par un ancien de Newsweek.

Marchés publics Le marché de Hilo est l’un des plus vivants de l’archipel. Il se tient tous les mercredis et samedis dès 6h dans Mamo Street, à l’angle de Kamehameha Avenue, pour se terminer généralement en début d’aprèsmidi. Tous les petits producteurs des environs s’y retrouvent, proposant au chaland une profusion de fleurs et de fruits exotiques. Si vous restez quelques jours dans le coin, c’est une bonne occasion de faire des provisions, sinon, vous pourrez acheter vêtements, souvenirs ou poissons.

D’autres Farmer’s Markets sont organisés à Keauhou, Volcano, Waimea, Hawi et Honoka’a – presque toujours le samedi matin.

Produits naturels Aux environs de Hilo, de nombreuses serres cultivent fleurs tropicales et orchidées. On peut en acheter un petit bouquet à placer dans sa chambre d’hôtel, ou une composition à ramener (certaines maisons proposent de les acheminer pour vous). Tel est le cas, sur le chemin du

Hawai’i Volcanoes National Park, d’Akatsuka (tlj 8h30 à 17h; Mile 22,5; p808-9678234, www.akatsukaorchid. com), qui propose la plus grande variété d’orchidées de la région et développe ses propres hybrides de phalaenopsis. Fuku-Bonsai Cultural Center & Hawaii State Bonsai Repository Kurtistown (Mile 9,4) p808-982-9880 www.fukubonsai.com Plus près de Hilo, à Kurtistown, un panneau discret indique la direction du Fuku-Bonsai Cultural Center & Hawaii State Bonsai Repository. Son patron, un Hawaïen d’origine sinojaponaise, toujours prêt à dispenser sa philosophie bienveillante, est l’inventeur des mini-bonsaïs plantés sur un morceau de

roche volcanique. Il suffit de les arroser régulièrement… idéal pour ceux qui n’ont ni le temps ni le pouce vert. Dans les serres, on peut voir toutes sortes de bonsaïs, japonais ou chinois (penjing). Nouvelle marotte de M. Fukumoto: les mini-homards, longs de quelques millimètres, qui vivent dans les creux des rochers de lave. Il est le premier à avoir réussi à les élever et en vend aux aquariophiles.

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Si vous parcourez la côte de Hamakua et que vous avez un portefeuille bien garni, vous pourrez acheter quelques gousses de la seule vanille cultivée aux États-Unis chez Hawaiian Vanilla (p808-776-1771).

Hawai’i – Big Island - Achats

À Kona, le Farmer’s Market se tient sur Ali’i Gardens Marketplace, le long d’Ali’i Drive, du mercredi au dimanche, du lever du jour jusque dans l’après-midi.

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Kahakuloa

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Olowalu

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Ioa Valley State Park

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Molokini Island

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Ulupalakua

La Pérouse Bay

Makena

Wailea

Polipoli State Park

Keokea

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Kula

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Hale'a'kea Crater

Nuu Bay Huakini Bay

Hale'a'kala National Park

Puaa Kaa State Park

Wailua

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HANA DISTRICT

Kaumahina State Park

Alenuihaha Channel

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Wailua

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voir Route de Hana

Mokulau

Mamalu Bay

Kaki'o Ha'o'u

Kipahulu

31

5km 3mi

Hana Bay

Hana Hamoa

Hoku'ula

Ka'eliku

Waianapanapa State Park

Kipahulu Forest Reserve

Kaupo

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Nahiku

Keanae Peninsula

OCÉAN PACIFIQUE Huelo Kailu

Koolau Forest Reserve

Makawao Olinda

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Haiku

MAKAWAO DISTRICT

Pukalani

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Pauwela

Paia

Kihei

voir Arrière-pays

WAILUKU DISTRICT

Pu'unene

Alalakeiki Channel

Papawai Point

Ma'alaea

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Kahului

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Wailuku

LAHAINA DISTRICT

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Lahaina

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Ka'anapali

Honokowai

Kahana

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Kapalua

Honolua

Honokohau

Nakalele Point

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Napili Bay

Mokuleia Bay

Honokohau Bay

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MAUI

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Maui Ka’anapali et la côte touristique Le tour de West Maui

West Maui

La plaine centrale

La côte sud

L’est de l’île

Accès et déplacements

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Hébergement

Renseignements utiles

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Restaurants

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Attraits touristiques

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Sorties

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Activités de plein air

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Achats

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aui est la seule île de l’archipel qui tire son nom d’un dieu hawaïen. Un demi-dieu en fait, réputé pour son caractère jovial et bon vivant, qui pêcha avec sa ligne magique les îles du fond des mers et força, du sommet du Hale’a’kala, le soleil à ralentir sa course…

Maui no ka o’i! (Maui est la meilleure!) affirment ses résidants, fiers de sa beauté. Plages de sable clair à l’ouest et au sud, rouleaux ventripotents, paradis des surfeurs et des véliplanchistes, champs d’ananas et de canne à sucre au centre, pentes dénudées du Hale’a’kala, pâturages verdoyants et forêt tropicale de l’est: l’île affiche sa diversité. La deuxième de l’archipel, avec 1 887 km2 et environ 135 000 habitants, toujours en tête des ventes (Waikiki excepté), Maui voit défiler chaque année près de 2,5 millions de touristes. Et pourtant seul le quart de son territoire est habité. Il y a 1,5 à 2 millions d’années, un volcan donna naissance à West Maui, aujourd’hui usé par l’érosion. Puis, au moins un demi-million d’années plus tard, le Hale’a’kala sortait la tête des eaux, à quelque distance. Éruption après éruption, le cône grimpa vers le ciel, bien plus haut que ses 3 055 m actuels. Les deux volcans n’en firent bientôt plus qu’un, reliés par un isthme qui a valu à Maui son surnom d’«île de la Vallée». Au hasard de la baisse du niveau des mers, consécutive à une période de glaciation, l’île se vit un temps soudée aux volcans voisins – ceux qui forment Kaho’olawe, Lana’i et Moloka’i. Cette vaste terre, baptisée Maui Nui, disparut lors de la remontée des eaux. Peut-être est-ce en souvenir de ce lointain passé géologique que Maui est aujourd’hui encore à la tête du comté qui regroupe toutes ces îles?

Maui - Accès et déplacements

Logiquement peu profonds, les détroits séparant Maui de Moloka’i et de Lana’i accueillent chaque hiver une population de baleines à bosse du Pacifique Nord qui viennent se reproduire et enfanter entre les îles. Étonnamment peut-être, ce ne sont pas elles que les baleiniers relâchant à Lahaina dans les années 1820 pourchassaient – mais bien les jeunes Hawaïennes et les grogs au rhum. Leur activité ne fit pas moins de Lahaina la capitale du nouveau royaume, unifié 25 ans plus tôt par Kamehameha. La coexistence avec les missionnaires, débarqués en même temps, fut souvent houleuse. Mais l’histoire est bien enterrée, et aujourd’hui les touristes affluent pour rendre hommage au plus gros des cétacés, strictement protégé.

Accès et déplacements En avion Aéroport de Kahului Second aéroport d’Hawaii pour son trafic après celui d’Honolulu, Kahului accueille des vols directs de tout l’archipel, ainsi que de nombreuses villes de l’ouest des ÉtatsUnis et du Canada. Depuis plus de 20 ans, on parle de l’agrandir, mais les opposants au projet, résidants déjà submergés par les vagues de vacanciers, ont jusqu’à présent réussi à empêcher son extension. Les vols des petites compagnies inter-îles (Islandair excepté) partent du petit terminal situé derrière les comptoirs des entreprises de location de voitures. Pour toute information, composez le p808-872-3890.

Les comptoirs des entreprises de location de voitures sont situés à droite de la sortie de la zone de livraison des bagages. Une navette vous emmènera jusqu’au dépôt de l’entreprise, situé à deux pas. Le Maui Bus (no 40) dessert l’aéroport depuis Kahului (Queen Ka’ahumanu Center) cinq fois par jour, continuant sa route une fois le matin et une fois le soir jusqu’à Paia et Haiku (1$). Depuis la malencontreuse disparition de Trans Hawaiian Shuttle, les prix des navettes ont explosé, et l’on ne saurait trop vous conseiller de louer une voiture. À défaut, vous pouvez contacter Speedi Shuttle (p808873-2150 ou 877-242-5777, www.speedishuttle. com), qui couvre toute l’île ou presque, ou Executive Shuttle (p808-669-2300), très légèrement moins cher (Wailea à 31$, Lahaina à 39$, Kapalua à 55$). Il vous en coûtera

presque deux fois plus cher en taxi, mais ils sont présents jusqu’au dernier vol.

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En voiture Lahaina

Situé au milieu des derniers champs d’ananas de West Maui, ce tout petit aéroport dessert les complexes touristiques de la région. Les seuls avions qui s’y posent sont ceux d’Islandair, au départ d’Honolulu, Pacific Wings et Mokulele Airways. Aucune entreprise de location de voitures n’a de bureau sur place, mais on trouve des téléphones de service et un comptoir de taxis. Aéroport de Hana Situé à 6,5 km à l’ouest de Hana (embranchement au Mile 31,6), ce tout petit aéroport est desservi uniquement par la compagnie Pacific Wings, avec des vols directs vers Kahului, Honolulu et Hilo. Il n’y a même plus d’agent au comptoir: c’est le capitaine de l’avion qui enregistre les passagers et leurs bagages! En ce qui concerne la location de voitures, seule la firme Dollar est présente à l’aéroport. L’agent apportera votre véhicule sur place si vous avez réservé. Compagnies aériennes Aloha Airlines p800-367-5250 www.alohaair.com Hawaiian Airlines p800-367-5320 www.hawaiianairlines.com Islandair p888-587-6111 www.islandair.com Mokulele Airlines p808-248-4049 www.mokuleleairlines.com Pacific Wings p808-873-0877 ou 888-575-4546 www.pacificwings.com Paragon Air p808-244-3356 www.paragon-air.com

Se repérer à Lahaina est on ne peut plus simple. Front Street épouse le front de mer depuis l’entrée sud de la ville jusqu’à sa sortie nord. Tous les restaurants, boutiques et centres d’activité se regroupent sur l’artère ou à proximité immédiate, dans les rues perpendiculaires. On trouve une grande aire de stationnement gratuit à l’angle de Front Street et de Prison Street, juste au sud de Banyan Square. La limite est fixée à trois heures. La plupart des hôtels de Lahaina font payer le stationnement (8$ à 10$ en général). La Honoapi’ilani Highway est parallèle à Front Street et permet de traverser Lahaina sans presque s’en apercevoir – n’oubliez pas de tourner! La côte touristique de West Maui Toute la côte est longée, en retrait, par la Honoapi’ilani Highway (route 30), une double voie très encombrée aux heures de pointe. La Ka’anapali Parkway, en culde-sac, conduit à Ka’anapali. Plus au nord, Lower Honoapi’ilani Road remonte quant à elle parallèlement à la route 30, desservant les hôtels et immeubles locatifs de Honokowai, Kahana, Napili et Kapalua. C’est là qu’elle retrouve la route 30. Wailuku – Kahului Les deux villes sont séparées de seulement 5 km. Wailuku, à l’ouest, regroupe les administrations; Kahului, à l’est, les infrastructures commerciales, l’aéroport et le port. Les deux agglomérations sont reliées par Ka’ahumanu Avenue, la route 32, qui a pour nom Main Street à Wailuku. À l’entrée de Kahului, Kahului Beach Drive (route 340) suit le littoral en direction de la Kahekili Highway, la petite route qui longe la côte nord de West Maui. À la sortie est de la ville, à la hauteur de l’aéroport, Dairy Road (route 380), qui devient la Kuihelani Highway, se dirige plein sud vers Ma’alaea (en rejoignant la route 30, qui s’étire de Wailuku à Lahaina) et Kihei. C’est à l’est de la ville que débutent la Hale’a’kala Highway (route 37) puis, plus loin, la Hana Highway (route 36).

Maui - Accès et déplacements

Aéroport de Kapalua

274 Kihei – Wailea Il est possible de longer la côte de près en traversant Kihei de part en part par South Kihei Road. Plutôt réservée au trafic local, la route progresse très lentement. Si l’on se rend plus au sud, mieux vaut emprunter la Pi’ilani Highway (31), une grande route à deux voies, parallèle mais passant au large. Celle-ci se termine au sud de Kihei, à l’entrée de Wailea, où elle se resserre et devient Wailea Alanui Drive. Plus au sud, elle change à nouveau de nom, pour devenir Makena Alanui Drive. Hale’a’kala Avant toute chose, assurez-vous d’avoir fait le plein d’essence! Vous ne trouverez aucune pompe au-delà des agglomérations des basses pentes du volcan, ni restaurant, ni casse-croûte, d’ailleurs. N’oubliez pas que les véhicules surconsomment en altitude. Hana La station-service du Hasegawa Store, à la sortie sud du village, est ouverte de 7h à 19h30.

Pu’ukolii, face à Ka’anapali, quatre fois par jour (départs de 11h à 16h). Avec ses airs de jouet pour grands enfants, il parcourt 10 km en 40 min, longeant en partie la grande route côtière. Comptez 20,95$ pour un aller-retour. La gare de départ de Lahaina est située au nord du centre-ville (prendre Hinau Street depuis la Honoapi’ilani Highway). Un forfait Dinner Train est possible pour 79$, le jeudi uniquement.

En bateau Expeditions (p808-661-3756 ou 800-6952624, www.go-lanai.com) relie cinq fois par jour le port de Lahaina à celui de Manele, sur l’île de Lana’i, au prix de 25$ par trajet. La plage de Hulopo’e, l’une des plus belles de l’archipel, est à tout juste 300 m du débarcadère. On peut aussi en profiter pour louer un 4x4 pour la journée ou s’offrir l’un des deux superbes parcours de golf de l’île. Le Moloka’i Princess (p808-661-7378 ou 866-408-6284, www.molokaiferry.com) assure deux allers et retours quotidiens entre le port de Lahaina et celui de Kaunakakai, sur l’île de Moloka’i. La traversée coûte 40$. Il existe des forfaits comprenant une location de voiture ou une excursion à Kalaupapa.

Location de voitures

Maui - Accès et déplacements

Voir le chapitre «Renseignements généraux», p 51. Bio Beetle p808-873-6121 ou 877-873-6121 www.bio-beetle.com Coccinelles nouveau modèle, 4x4 et autres véhicules fonctionnant au biodiesel! Une initiative suffisamment rare pour l’encourager. Les tarifs débutent à 50$ la journée, hors assurances. Location à partir de 21 ans possible avec un supplément de 10$ par jour. On viendra vous chercher si vous êtes déjà sur l’île.

En train On ne peut pas vraiment dire qu’il s’agit d’un moyen de transport, mais il existe toujours une ligne de chemin de fer à Maui. Très touristique, le Sugar Cane Train (p808-667-6851 ou 800-499-2307, www. sugarcanetrain.com), une réplique d’un chemin de fer de 1890, relie Lahaina à

En transport en commun Maui possède un système de transports en commun, le Maui Bus (p808-871-4838, www.mauicounty.gov/bus), géré par Roberts Hawaii. Cinq des huit lignes rayonnent à partir du Queen Ka’ahumanu Center, à Kahului, desservant Kahului même et Wailuku (toutes les heures) et, au-delà, Paia et Haiku (deux bus par jour), Ma’alaea, Kihei et Wailea (toutes les heures de 5h30 à 19h30), ainsi que Lahaina (toutes les heures de 5h30 à 19h30). De cette dernière, une correspondance permet de gagner Ka’anapali, puis une seconde Napili. Il existe aussi un service omnibus le long de South Kihei Road, à Kihei. Les trajets en boucle de Wailuku et Kahului sont gratuits; les autres rotations coûtent 1$. Les planches de surf sont interdites à bord, mais les boogies sont acceptés s’ils sont propres. Le comté a par ailleurs mis sur pied un service spécial unique (un seul passage par sens) pour les travailleurs qui ont besoin

Localement, le Lahaina Express (1$; tlj 9h à 22h) relie les principaux centres commerciaux situés entre Lahaina (Wharf Cinema Center, Hilo Hattie) et Ka’anapali avec ses bus à deux étages à l’anglaise. Le Ka’anapali Trolley (gratuit) dessert les complexes hôteliers de la zone toutes les 30 min. Enfin, Akina Aloha Tours (p808-879-2828, www.akinatours.com) propose des navettes entre les principaux hôtels et terrains de golf de Wailea toutes les 30 min de 6h30 à 18h.

En taxi Voici quelques-unes des nombreuses compagnies: Maui Airport Taxi p808-877-0907 Ka’anapali Taxi p808-665-1777 Makena-Kihei Taxi p800-775-5113 Sunshine Cabs of Maui p808-879-2220 Yellow Cab of Maui p808-877-7000

Renseignements utiles Accès à Internet Lahaina Public Library mar 12h à 20h, mer-jeu 9h à 17h, ven-sam 10h30 à 16h30 680 Wharf St. Lahaina p808-662-3950 La bibliothèque possède quelques ordinateurs reliés directement au réseau, à la disponibilité du public. Elle est située juste derrière le Pioneer Inn.

Maui Swiss Cafe 15¢/min, 6$/h 640 Wharf St. Lahaina p808-661-6776 Une bonne batterie d’odinateurs avec connexion rapide et de quoi grignoter (sandwichs classiques ou végétariens).

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Bad Ass Coffee Company 20¢/min, 12$/h tlj 5h30 à 20h45 Kihei Kalama Village 1945 S. Kihei Rd. Kihei Ordinateurs en libre service fonctionnant avec billets ou cartes de crédit (dans ce cas, au minimum 5$). Hale Imua 3$/15 min tlj 8h à 21h Kama’ole Shopping Center 2463 S. Kihei Rd. Kihei p808-891-9219 Véritable centre d’affaires, où l’on peut même décharger ses images numériques et les faire imprimer, ou graver des CD. Wow Wee Mau’is Kava Bar & Grill tlj 10h à 21h (22h ven-sam) 333 Dairy Rd. Kahului p808-877-4849 Vous pourrez donner de la bonne humeur à vos courriels en commandant une coupe de kava! Livewire Cafe 3$/20 min 137 Hana Hwy. Paia p808-579-6009

Bureaux de poste Lahaina lun-ven 8h15 à 16h15 132 Papalaua St. (centre-ville) Attention, on ne voit pas le bureau de la rue: il est caché derrière la Bank of Hawaii. Lahaina / Ka’anapali lun-ven 8h30 à 17h, sam 9h à 13h 1760 Honoapi’ilani Hwy., à mi-chemin des deux villes (2 km vers le nord)

Maui - Renseignements utiles

de se rendre directement dans les stations balnéaires le matin et d’en revenir en fin d’après-midi. Il ne fonctionne que sur réservations (1$; p808-871-4838), au plus tard la veille à 15h.

276 Kihei lun-ven 8h30 à 16h30, sam 9h à 13h 1254 South Kihei Rd., Azeka I

Laveries Lipoa Laundry Center lun-sam 8h à 21h (dernière machine à 20h) dim 8h à 17h (dernière machine à16h) Lipoa Center 41 E. Lipoa St. Kihei p808-875-9266 Pendant le lavage, vous pourrez passer le temps en vous amusant avec des jeux électroniques. Kahana Koin-Op tlj 6h à 22h, dernière entrée à 20h Kahana Gateway Shopping Center 4465 Honoapi’ilani Hwy. Kahana p808-669-1587 La laverie est située contre la station-service.

intitulée Historic Lahaina Town Walking Guide, accompagnée d’un plAN.

Renseignements touristiques Maui Visitors Bureau lun-ven 8h à 16h30 1727 Wili Pa Loop Wailuku, HI 96793 p808-244-3530 ou 800-525-MAUI www.visitmaui.com Dissimulé dans un recoin de Wailuku, difficile à repérer, le bureau officiel du Maui Visitors Bureau dispose essentiellement de brochures et, éventuellement, de quelques conseils. Lahaina Visitors Center lun-ven 9h à 17h 648 Wharf St. Lahaina p808-667-9193 ou 888-310-1117 www.visitlahaina.com L’office de tourisme distribue le très intéressant petit Maui Historical Walking Guide, ainsi qu’un plan du centre-ville.

Maui - Renseignements utiles

Promenades organisées Plusieurs organismes à but non lucratif proposent des randonnées guidées, dont le Hawai’i Nature Center (voir p 289). La Kapalua Nature Society (p808-669-0244 ou 800-Kapalva), émanation du Kapalua Resort, organise chaque année une unique randonnée pour 12 personnes dans la réserve de Pu’u Kukui, sur les hauteurs de West Maui. L’excursion comprend un aller et retour en hélicoptère et coûte la bagatelle de 500$ – mais pour la bonne cause, puisqu’il s’agit de financer la protection des lieux. La demande étant très élevée, les heureux bénéficiaires sont tirés au sort! Déposez vos demandes avant mai. La Lahaina Restoration Foundation (120 Dickenson St., p808-661-3262, www.lahainarestoration. org) a mis au point une brochure proposant un itinéraire pédestre complet à travers Lahaina, passant en revue, en 31 arrêts, tous les sites historiques de l’ancienne capitale hawaïenne. Certains ont totalement disparu et ne méritent qu’un temps minimum. On peut se procurer un itinéraire au musée Baldwin ou au Hale Pa’ahao (vieille prison). L’office de tourisme édite une brochure semblable

Service des parcs D’État Department of Land & Natural Resources Division of State Parks lun-ven 7h45 à 16h30 54 S. High St., Suite 101 Wailuku p808-984-8109 Le Service des parcs d’État gère deux terrains de camping à Maui: celui de Polipoli, dans l’arrière-pays, et celui de Wai’anapanapa, près de Hana. Les permis coûtent 5$ par site (valable jusqu’à 10 personnes), et le séjour est limité à cinq jours consécutifs. Il est possible d’effectuer une réservation par courrier si l’on s’y prend plus d’un mois à l’avance. Le bureau délivre aussi le permis pour camper au Palaau State Park à Moloka’i. Le bureau de la Forestry Division voisin dispose d’une carte des randonnées. De comté County of Maui – Permits Office lun-ven 8h à 13h et 14h30 à 16h 700 Hali’a Nakoa St. Wailuku, HI 96793

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Notez que le Papalaua Beach Park est assez peu agréable: accolé à la route côtière, il manque totalement d’intimité et est passablement bruyant.

Attraits touristiques West Maui Lahaina (une journée) Longtemps avant que les premiers Occidentaux ne débarquent à Lahaina, les ali’i en avaient fait une de leurs résidences principales. Puis, en 1802, Kamehameha consacra la bourgade capitale de l’archipel presque unifié, un rôle qu’elle allait conserver pendant plus de 40 ans. Durant cette période, le port vit débarquer les premiers missionnaires, puis accoster un nombre croissant de navires, de cargos d’abord, de baleiniers ensuite. Le besoin de vivre des marins, après de longs mois en mer, leur goût pour les beautés hawaïennes, pour l’alcool coulant à flots, ne firent pas bon ménage avec le rigorisme religieux des envoyés de Dieu. Des escarmouches éclatèrent, régulières. Puis avec la mort progressive de l’industrie baleinière, dans les années 1860, Lahaina retomba dans une

Canne à sucre Les Hawaïens, qui cultivaient plusieurs espèces de canne à sucre, la connaissaient sous le nom générique de ko. Sans doute apportée au gré des voyages migratoires, la canne à sucre trouverait son origine en Papouasie, il y a 10 000 ans. Les premières plantations familiales virent le jour dans l’archipel sous l’impulsion de colons chinois implantés dès la fin du XVIIIe siècle. Puis, en 1835, apparaissait à Koloa, sur l’île de Kaua’i, la première grande exploitation sucrière. La division des terres, puis la guerre civile, qui sevrait le nord des États-Unis en produits du Sud, encouragèrent alors le développement des cultures. C’est ainsi que les îles commencèrent à se peupler d’immigrants venus de la terre entière: le métissage hawaïen est un pur produit du sucre. En 1876, le «traité de réciprocité», qui autorisait son importation sur le territoire américain sans droits de douane, en fit le roi d’Hawaii. Une concentration progressive s’opéra, et bientôt cinq grandes compagnies, qui avaient misé sur l’irrigation, émergèrent – les fameuses Big Five dominant encore aujourd’hui en partie l’industrie et le commerce dans les îles. La culture de la canne resta, jusque dans les années 1960 et l’avènement du tourisme, le moteur de l’industrie hawaïenne. Au tournant du XXIe siècle, l’archipel produisait 2,5 tonnes de sucre raffiné à l’hectare et fournissait un tiers du sucre américain et le dixième de la consommation nationale.

Maui - Attraits touristiques - West Maui

p808-270-7389 Le bureau du Service des parcs de comté est situé entre Wailuku (à 2 km) et Kahului. Tournez dans Kanaloa Street puis dans Hali’a Nakoa Street à gauche et roulez jusqu’au centre sportif. Le guichet se trouve sous un auvent devant le gymnase. C’est ici que l’on obtient le permis pour planter sa tente au Kanaha Beach Park (fermé mar-mer) ou au Papalaua Beach Park (fermé mer-jeu), les deux seuls parcs gérés par le comté qui soient ouverts au camping à Maui. Le séjour est limité à trois jours consécutifs, et le coût est de 3$ par personne et par nuitée. On peut réserver par courrier si l’on s’y prend au moins trois semaines à l’avance. Il faut fournir le nom de tous les campeurs et des copies des pièces d’identité de chaque adulte, préciser le nombre de tentes et si l’on viendra en voiture, et inclure le paiement (mandat ou chèques de voyage).

278 torpeur toute tropicale. Ville de plantation, au cœur des champs de canne à sucre, elle ne se réveilla que dans les années 1970, avec le déferlement du tourisme. Face à l’île de Lana’i, sur la côte occidentale de West Maui, Lahaina occupe une position de choix. Protégée des alizés charriant la pluie par la masse du Pu’u Kukui, elle connaît des journées radieuses, passées à la plage et surtout dans les stations balnéaire voisines, en direction nord. De son passé, elle conserve l’histoire, mais assez peu de bâtiments. Toutes les anciennes devantures en bois sont aujourd’hui occupées par des galeries, des boutiques de souvenirs et des restaurants.

Maui - Attraits touristiques - West Maui

Le front de mer est longé par Front Street, dans laquelle s’alignent les commerces. À mi-chemin, Banyan Square marque le centre historique. Commencez donc votre promenade sur Banyan Square , marqué par un vieux banian lançant à l’horizontale, comme des tentacules, ses branches et ses racines aériennes, au bout desquelles de nouveaux troncs ont pris forme. Malgré son incroyable circonférence, de près de 300 m, il ne fut planté qu’en 1873 pour marquer le cinquantième anniversaire de la fondation de la première mission protestante. À son pied, chaque fin de semaine, peintres et sculpteurs locaux exposent leurs œuvres. Contre le banian s’élève l’ancienne Courthouse (cour de justice), édifiée en 1859 avec les pierres du palais inachevé de Kamehameha III, Hale Piula. Le bâtiment abrita pendant quelque temps le siège du gouvernement de Maui. On y trouve aujourd’hui l’office de tourisme, la galerie de la Lahaina Arts Society et, à l’étage, le petit Lahaina Heritage Museum (don suggéré de 2$), qui accueille des expositions intéressantes présentées sur le long terme. Devant la cour, quatre vieux canons russes restent pointés en direction du port. Ils étaient autrefois positionnés sur les murs du vieux fort en pierres de corail, qui domina la ville de 1832 à 1854. Comme les 43 autres pièces d’artillerie alors en place, ils avaient été récupérés sur des navires coulés dans les eaux hawaïennes. Quelques maigres vestiges du fort ont été consolidés. La reine Ka’ahumanu ordonna sa construction au gouverneur de Maui après l’attaque au canon de la mission en 1827 par les hom-

mes du capitaine anglais John Palmer, qui protestaient contre l’interdiction faite aux femmes de monter à bord des navires… Chaque matin, à l’aube, du haut des murs, une sentinelle faisait résonner le tambour pour signaler aux marins de sortie qu’il était temps de regagner leur poste. Passé ce délai, ils avaient toutes les chances de visiter les geôles du fort… Lorsqu’il fut démantelé, ses blocs furent utilisés pour la construction de la nouvelle prison. Dans les années 1840, le consul américain fit aménager au pied du fort un canal pour faciliter l’accès des baleinières au littoral. Lahaina n’avait alors pas de port à proprement parler, et les navires s’ancraient au large. Un marché, interdit aux femmes, vit bientôt le jour, mais l’ouvrage dut être comblé en 1913 à cause des moustiques qui s’y développaient. Sur le versant nord de Banyan Square s’élève le plus célèbre établissement de Lahaina, le Pioneer Inn . C’est un membre de la Gendarmerie royale du Canada, George Freeland, parti à Hawaii sur les traces d’un évadé qu’il ne rattrapa jamais, qui le fit construire en 1901. Il resta le seul hôtel de la ville jusqu’aux années 1960. Ne manquez pas, devant l’entrée située contre le port, la belle figure de proue d’un capitaine à la jambe de bois. Face à l’hôtel, le petit port de Lahaina est encombré de yachts, de voiliers et des innombrables comptoirs des compagnies de pêche en haute mer et des organisateurs d’excursions aux baleines et autres sorties de plongée-tuba. En fin d’après-midi, on peut voir le retour des bateaux et la pesée des prises. C’est d’ici que partent les ferries de Lana’i et de Moloka’i. À l’emplacement du petit parc situé contre le Pioneer Inn et le premier phare des îles (1840) s’élevaient autrefois un champ de taro royal et le Brick Palace, construit en 1798 par Kamehameha pour Ka’ahumanu. Celle-ci préférait la hutte qu’elle s’était fait bâtir à proximité et n’y habita jamais. Il ne reste rien du palais. Tout juste peut-on voir en contrebas, baignée par les vagues, une pierre connue sous le nom de Hauola Stone, que les anciens Hawaïens croyaient investie de pouvoirs de guérison. Les femmes des chefs y accouchaient.

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Banyan Square Courthouse Pioneer Inn Hauola Stone Baldwin House Lahaina Beach Episcopal Church Waiola Church Temple bouddhique hongwanji 10. CY Hale Pa’ahao 11. CX Maria Lanakila Church 12. CY Hokoji 13. BX Wo Hing Society 14. CW Hale Kahiko 15. BW Seamen’s Hospital 16. BV Lahaina Jodo Mission 17. BV Baby Beach 18. CX Hale Pa’i BY BY BY BY CY BY BY CY CY

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ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

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À l’est de Banyan Square, de l’autre côté (3$/ de Front Street, la Baldwin House pers ou 5$ pour deux; tlj 10h à 16h; Front St., p808-661-3262) conserve la mémoire des premiers missionnaires de Lahaina. Construite entre 1832 et 1835 par le révérend Ephraim Spaulding, elle fut occupée deux ans plus tard, après son départ, par le révérend Dwight Baldwin et sa famille, fraîchement débarqués du Connecticut. Ils y vécurent 35 ans avec leurs huit enfants. Lors de la visite, libre, on découvre la salle à manger, les chambres, le cabinet de toilette et l’étude de Baldwin, qui était aussi médecin. Outre une collection d’instruments médicaux à faire guérir tous les hypocondriaques, ne manquez pas le barème d’honoraires du cher docteur, établi selon le type de pathologie: «maladie très grave» à 50$, «moins que cela» à 40$, «beaucoup moins» à 30$, «petite maladie» à 20$ et «maladie bénigne» à 10$! La maison voisine en lave et en pierres de corail fut construite par les missionnaires pour servir d’entrepôt avant d’abriter le «club des officiers», où se retrouvaient les capitaines de navire. Au sud du port s’étend l’étroite bande de sable fin de Lahaina Beach , coincée entre la mer, quelques arbres et les murets des propriétés privées. De nombreux surfeurs en plein apprentissage y attendent patiemment la bonne vague. Continuez votre promenade en descendant Front Street vers le sud. L’Episcopal Church, qui ne date que de 1927, vaut le coup d’œil pour les peintures de l’autel représentant une Vierge à l’enfant hawaïenne et trois scènes de la vie quotidienne: récolte d’ulu (arbre à pain), de taro et pêche. Des oiseaux hawaïens ont été peints sur la chaire. Un peu plus au sud se trouve le centre commercial du 505 Front Street. Juste avant de l’atteindre, traversez le Malu’uluolele Park vers l’est. Le terrain gazonneux faisait partie, aux temps anciens, de la résidence royale de Moku’ula. Celle-ci s’élevait depuis le XVIe siècle sur un îlot, au centre d’un vivier, qui fut asséché progressivement dans les années 1860 par l’irrigation de la canne à sucre, puis définitivement en 1918. Des légendes, savamment entretenues pour la tranquillité des chefs, faisaient état d’un mo’o, un lézard géant vivant dans ses

eaux. Des fouilles ont permis de dégager quelques vestiges, mais rien qui ne mérite d’être vu. Construite entre 1828 et 1832, la Waiola Church est la première église en dur à avoir été élevée à Hawaii, mais fut détruite à plusieurs reprises. Le bâtiment actuel, très populaire pour les mariages, ne présente plus guère d’intérêt. À droite de l’entrée, on peut juste voir la cloche d’origine, jetée à terre en 1858 par un tourbillon qui détruisit le beffroi. Le cimetière adjacent abrite les tombes de plusieurs grands ali’i, dont Ke’opuolani, première épouse de Kamehameha et mère de Kamehameha II et III, morte à Lahaina en 1823. Certains des premiers missionnaires et de leurs enfants y reposent aussi. Remontez Waine’e Street vers le nord. Après le temple bouddhique hongwanji (1927), vous atteindrez, à l’angle de Prison Street, Hale Pa’ahao (lun-sam 10h à 16h), la vieille prison (Old Jail) restaurée, édifiée en 1852 sous Kamehameha III. Lorsque le fort fut démantelé, ce sont les prisonniers qui, réutilisant ses pierres, bâtirent de leurs propres mains le mur de leur nouvelle geôle… Au fond, le bâtiment en bois évoquant une chapelle abrite en fait le quartier des cellules. Ne ratez pas, sur le mur de celle qui est ouverte, la liste des raisons des condamnations pour les années 1855-1857 et 18621863. On y enfermait surtout les déserteurs des baleiniers, les trouble-fêtes et les témoins qui risquaient de prendre la poudre d’escampette... Remontez Waine’e Street jusqu’à la Maria Lanakila Church. Passé le cimetière épiscopal se dresse la Maria Lanakila Church, une église catholique fondée sur ce site dès 1846. Le bâtiment actuel est plus tardif (1928). Ce lieu de culte est fréquenté par la communauté hispanophone de Lahaina. Dans le cimetière attenant étaient autrefois enterrés les marins. Par Dickenson Street, vous atteignez rapidement Luakini Street. Juste à gauche du carrefour se trouve Hokoji, la mission shingon de Lahaina. Ce petit temple japonais tout simple, en bois peint

Par Dickenson Street, vous retrouverez Front Street à la hauteur de la Baldwin House. Remontez l’artère vers le nord. À l’intérieur du magasin Crazy Shirt (865 Front St.), on peut voir quelques vieux objets dédiés à l’époque de la chasse à la baleine: maquettes, pièces de scrimshaw, épingles à linge en ivoire, huile de baleine pour machine à coudre ou savon au spermaceti… Remarquez la figure de proue du brig Carthaginian, qui se balançait dans le port il y a encore quelques années, et, face à la cabine d’essayage, au fond, celle de la goélette Loch Loman (1871-1903), dépeignant un Écossais sabre en bandoulière et couteau dans la chaussette droite! La collection n’est jamais qu’un prétexte pour attirer les clients, mais cela n’empêche pas le coup d’œil. Presque en face s’élève le joli bâtiment (1$; tlj 10h à 16h), de la Wo Hing Society fondée en 1912. Cette association culturelle et d’entraide chinoise, présente dans tout l’archipel, avait vu le jour à Lahaina trois ans plus tôt. Plusieurs centaines de Chinois résidaient alors aux environs, arrivés dans l’île dès 1828, lors de la fondation du premier moulin à sucre par un de leurs compatriotes. Transformé en petit musée, le monument abrite quelques magnifiques objets: coffres de mariage peints (XIXe siècle), lion utilisé pour les danses du Nouvel An, superbe paravent peint à la feuille d’or (1858), etc. La cuisine, située dans un bâtiment séparé à cause du risque d’incendie, a aussi été restaurée. Les images tournées par Thomas Edison à Hawaii entre 1898 et 1906 y sont projetées en continu. À l’étage se trouve un temple taoïste. Plus haut dans Front Street, traversez le Lahaina Center. À l’arrière du centre commercial, Hale Kahiko (entrée libre; tlj 9h à 18h; p808-667-9216) est une réplique d’un ancien village hawaïen incongrûment installé au beau milieu d’une aire de stationnement. On peut voir trois édifices voisinant avec des copies de tiki, une reconstitution des plus inexactes! Cela dit, la visite n’est pas inintéressante et est gratuite, comme le spectacle de hula d’enfants organisé les mercredis et vendredis à 14h30 et 15h respectivement.

Au nord du centre commercial, une chaîne de télévision locale a élu domicile dans l’ancien Seamen’s Hospital (1024 Front St.), bâti en 1833 en pierres de lave et de corail à l’intention de Kamehameha III. Le roi y retrouvait un peu de sa tranquillité, loin des regards inquisiteurs des missionnaires, par trop inquiets de son goût prononcé pour la boisson. Le bâtiment accueillit à partir de 1844 les marins blessés et malades. Devant, on peut voir une baleinière fatiguée et une grande ancre de 4,5 tonnes à «ailes pivotantes», qui permettait aux navires de se balancer dans les forts courants côtiers sans risquer de rompre leurs amarres. Lors de la reconstruction du bâtiment en 1982, les ouvriers découvrirent un squelette sous le pilier nord-ouest: un homme du peuple, mis à mort d’un coup de hache sur la tête selon l’ancienne tradition païenne, pour que son esprit devienne le «gardien permanent» de la résidence royale…

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Pour la fin de l’itinéraire, il est préférable d’avoir une voiture. Continuez de remonter Front Street jusqu’à Ala Moana Street. Havre de sérénité sur fond de montagnes, (entrée libre; tlj 8h la Lahaina Jodo Mission à 20h; p808-661-4304), au nord du centreville, regroupe un temple, une superbe pagode à trois niveaux et le plus grand bouddha en dehors du Japon. Il fut offert en 1968 pour commémorer le centenaire de l’arrivée dans l’archipel des premiers immigrants nippons. Au pied du temple s’étend Baby Beach , une petite plage tranquille fréquentée essentiellement par les gens du quartier, idéale pour les enfants. En voiture toujours, rejoignez la route 30 et Lahainaluna Road. Mauka de la route 30, celle-ci grimpe vers les hauteurs de Lahaina, se terminant 2 km plus loin au lycée. Sur ce site se trouvait autrefois le Lahainaluna Seminary, fondé en 1831. Dans son enceinte, on peut visiter la Hale Pa’i , dite «House of Printing» (lun-ven 10h à 15h, horaires rarement respectés; p808-661-3262), où furent imprimés les premières bibles en hawaïen et le premier journal des îles. On peut voir une réplique de la presse d’origine et des documents d’époque. La cloche située devant l’entrée servait à réguler la vie de l’école: de la prière au repas, en passant par les cours.

Maui - Attraits touristiques - West Maui

de couleurs jaune et pistache, est précédé d’une grosse cloche.

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Baleines, huiles et parapluies Au XIXe siècle, la baleine servait à tout. Du cachalot, modèle de Moby Dick, l’un des rares représentants de la famille des baleines à dents, on tirait l’huile et le spermaceti (ou blanc de baleine). L’huile, obtenue par cuisson de la graisse, pouvait représenter jusqu’à 7 500 litres pour un seul animal. Utilisée pour l’éclairage des rues et des maisons dans toute l’Amérique du Nord, elle l’était aussi pour lubrifier les pendules et les montres, et le fut jusque dans les années 1970 pour la mise au point des… modules lunaires! Substance huileuse contenue dans la tête du cachalot (et qui lui sert à compenser la pression lorsqu’il plonge à de grandes profondeurs), le spermaceti servait en priorité à confectionner des bougies car, contrairement à l’huile, il ne dégageait pas de fumée. Il fut aussi longtemps utilisé par l’industrie des cosmétiques.

Maui - Attraits touristiques - Ka’anapali et la côte touristique

Les fanons, quant à eux, formaient les… baleines des corsets et des robes à crinoline, mais devenaient aussi des roues de chariot, des parapluies et autres chausse-pieds.

Ka’anapali et la côte touristique (une demi-journée) Les ali’i se retiraient autrefois le long de la plage de Ka’anapali, longue de plusieurs kilomètres. Ils y surfaient, ils s’y baignaient, ils y naviguaient sur leurs canoës. Oubliée des générations durant, la côte fut redécouverte bien plus tard. Premier grand complexe touristique d’Hawaii, lancé en 1959, Ka’anapali aligne aujourd’hui une brochette d’hôtels de luxe sur le bord du large ruban de sable clair – et un nombre sans cesse croissant d’appartements en copropriété. Palmes, rivières et cascades artificielles, flamants roses et objets d’art asiatiques composent autant de mini-mondes en marge du vrai. Plus au nord se succèdent Honokowai, aux immeubles locatifs plus abordables, Kahana, Napili et Kapalua, plus hauts de gamme. On peut passer ses vacances ici sans jamais connaître Maui, ou l’on peut en faire une base, près des plages, pour mieux découvrir l’ensemble de l’île. L’itinéraire quitte Lahaina pour remonter jusqu’à Kapalua. Quittez Lahaina par la Honoapi’ilani Highway. Au Mile 22,8 s’étend le Wahikuli Wayside Park (tlj 7h à 20h; toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues, téléphones). Il est possible de se baigner à la plage de sable gris située au nord, mais la route est bien proche. Après un passage rocheux, juste avant les hôtels

de Ka’anapali, le Hanakao’o Beach Park (tlj 7h à 20h; toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues, téléphones) se trouve un peu plus en retrait. Sa plage, surveillée, est plus large et plutôt agréable. C’est à Ka’anapali que se regroupent les plus grands hôtels de la côte ouest de Maui. Le premier des complexes touristiques de l’île s’organise entre deux terrains de golf et une jolie plage, large et longue, bordée de cocotiers et d’une succession ininterrompue d’établissements hôteliers. Tout du long se déroule la Beach Walk, une promenade aménagée se terminant peu avant les falaises de Pu’u Keka’a, sur lesquelles se perche une partie des installations de l’hôtel Sheraton. Chaque soir, on peut y assister à une cérémonie des torches et à un «plongeon de la mort», en souvenir de celui qu’y effectua le dernier grand chef de Maui, Kahekili. Ici, disait-on alors, les âmes commençaient leur périple vers l’audelà. La baignade, à ce même endroit, et les sports nautiques sont naturellement à l’honneur. Perpendiculaire au centre de la plage, le centre commercial du Whalers Village regroupe une collection de boutiques de luxe et plusieurs restaurants. On y trouve aussi et surtout le passionnant Whalers (entrée libre; tlj 9h à 22h; Village Museum 2435 Ka’anapali Pkwy., 1er étage, p808-6615992, www.whalersvillage.com), voué à l’ère baleinière. Le musée se consacre à la fois à l’histoire de la chasse à la baleine et au quotidien des hommes de bord, à travers

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284 une superbe collection de vieilles photos, d’outils et de maquettes. Vous apprendrez la meilleure façon de découper une baleine, et tout sur la cérémonie de Neptune, une initiation des jeunes mousses lors de leur première traversée de l’Équateur. Continuez de remonter vers le nord par la Honoapi’ilani Highway.

Maui - Attraits touristiques - Ka’anapali et la côte touristique

À mi-chemin de Ka’anapali et de Honokowai, Pu’ukolii Road vous conduira rapidement en vue du gazon immaculé planté de cocotiers du Kahekili Beach Park (douches, toilettes, tables de pique-nique, barbecues, téléphones). Le parc s’ouvre sur la plage de Ka’anapali à son extrémité nord, et le site est idéal pour la plongée-tuba ou la plongée sous-marine, ou simplement pour bronzer sur le sable chaud. Peu après avoir passé les dépôts des entreprises de location de voitures, tournez à gauche au feu dans Lower Honoapi’ilani Road. Ici commence Honokowai, une station balnéaire étirée tout en longueur, entre la route et le littoral. Moins élitiste que Ka’anapali, elle regroupe uniquement des immeubles locatifs, de taille modeste pour la plupart, pratiquant des tarifs plus abordables. La plage, certes, est moins présente. Tout juste le Honokowai County Park (tlj 5h à 20h; toilettes, tables de pique-nique, barbecues) forme-t-il une oasis au «centre» de l’agglomération. Une barrière de rochers délimite une sorte de baignoire idéale pour jeunes enfants. Plus au nord, Honokowai se fond dans Kahana à la hauteur de la toute petite plage du Pohaku Park (tlj 7h à 20h), fréquentée par de nombreux surfeurs locaux après le travail. Juste en face s’étend Kahana Beach , bordée par quelques grands établissements hôteliers. La baignade n’y est pas très sûre. Toujours touristique, mais plus discrète, en vertu d’une ordonnance du comté interdisant les constructions de plus de deux étages, plus verdoyante et plus élitiste aussi, Napili s’enorgueillit d’un superbe croissant de sable doré. La baie, interdite aux bateaux à moteur, constitue un excellent site de plongée-tuba, surtout en été, lorsque les eaux sont les plus calmes.

Gorilles Au sud de Kapalua, la Gorilla Foundation (www.koko.org) est en voie de réaliser un projet des plus étonnants: sur une trentaine d’hectares, une réserve forestière a été créée pour réacclimater à la vie sauvage, dans des conditions proches de l’origine, des gorilles en captivité. Le premier invité ne sera autre que Koko, la célèbre femelle gorille qui a appris à communiquer avec les humains à l’aide d’un alphabet de plus de 800 signes. Tout au nord de la côte touristique, Napili s’ouvre sur Kapalua, marquant un repli du littoral formant la vaste baie d’Oneloa, aux longs doigts de lave (Kapalua signifie «bras étreignant la mer»). La région, sacrée aux yeux des anciens Hawaïens, fut d’abord consacrée à l’élevage, puis à la culture des ananas. Ces derniers ont en partie cédé la place aux nouvelles nécessités d’un tourisme haut de gamme. Sur les anciennes terres du ranch de Honolua s’élève à présent le Ritz-Carlton, encadré par trois terrains de golf parmi les plus appréciés de l’île. Le Ritz-Carlton Hotel (p808-669-6200; voir p 322) organise deux fois par semaine (mar et ven à 10h30) une balade guidée gratuite sur les sites historiques hawaïens. Traversez Kapalua par Office Road, qui retrouve, peu après, la Honoapi’ilani Highway. Juste au nord, au Mile 31,1, une voie d’embranchement non indiquée conduit au D.T. Flemming Beach Park. La longue plage de sable clair de Kapalua est partagée entre le Ritz-Carlton et le (tlj 7h à 20h; toiD.T. Flemming Beach Park lettes, douches, tables de pique-nique, barbecues, téléphone). Adossée à un rideau de pins, elle s’étend même directement contre le 16e trou du Kapalua Golf Club. Ses eaux limpides et son épais manteau de sable lui ont valu d’être élue la plus belle plage des États-Unis en 2006! Surveillée, elle est très appréciée par les amateurs de boogie board et par les familles qui y viennent nombreuses les fins de semaine, conjuguant les plaisirs du pique-nique et de la baignade (en été surtout).

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Le tour de West Maui (une demi-journée)

Maui - Attraits touristiques - Le tour de West Maui

Le cœur de West Maui, où se trouve le premier des volcans qui contribua à former l’île, reste l’un des endroits les plus inaccessibles de Maui. Érodé par les pluies, le Pu’u Kukui se drape dans les nuages. Les landes d’altitude, vierges de présence humaine, abritent la chauve-souris hawaïenne, des espèces endémiques rares d’oiseaux et de plantes, dont une violette rarissime et des ‘ohi’a dépassant juste quelques centimètres. L’itinéraire proposé, qui effectue le tour complet de West Maui, prolonge le précédent consacré à la seule côte touristique. Ici, l’île offre un visage différent: les complexes hôteliers cèdent la place à une côte sauvage, entaillée de baies successives. Puis la Honoapi’ilani Highway fait place à une route côtière très étroite (certaines entreprises de location interdisent de l’emprunter, renseignez-vous). Si vous êtes sensible aux routes de montagne, mieux vaut effectuer le trajet depuis l’ouest vers Wailuku, de façon à être toujours du côté de la montagne. Le retour vers Lahaina se fait par la route 30, qui suit le littoral tout du long. Au nord de Kapalua (Mile 32,2), le petit carré de sable de Slaughterhouse Beach est accessible par un escalier. Les eaux baignant la plage font partie du Honolua-Mokule’ia Marine Life Conservation District, du nom de deux baies voisines. La plongée-tuba y est possible, mais les vagues sont souvent assez rondes. Pour plus de sérénité, mieux vaut chausser palmes et masque juste au nord, dans la baie de Honolua . Au Mile 32,6, garez-vous sur le bas-côté à la hauteur d’un grand virage. Un court chemin conduit à la plage de galets soulignant le fond de la baie. Ne vous formalisez pas, ici comme par la suite, des panneaux Private Property; ils sont en quelque sorte la garantie du propriétaire de ne pouvoir être attaqué en cas d’accident. Il est préférable, pour se jeter à l’eau, de disposer de chaussons de plongée. Mais une fois sous la surface, le spectacle vous récompensera.

Au Mile 33,4, un chemin descend jusqu’au bout de la pointe rocheuse qui marque l’entrée de la baie. Les fins de semaine, en hiver, des dizaines de surfeurs s’y donnent rendez-vous. Des sentiers glissants leur permettent de dévaler les falaises jusqu’à la mer, tandis que les spectateurs s’amassent au sommet pour regarder. Les surfeurs qui préfèrent le calme aux bains de foule se dirigent vers le nord, à l’extrémité ouest de Honokohau Bay. Au Mile 34,6, un sentier descend rapidement jusqu’à une plage de sable et de gros galets où ils se retrouvent. Les rouleaux déferlant sur la côte sont impressionnants et les amateurs de glisse, des plus adroits, ce qui est préférable pour éviter de s’empaler sur les rochers plantés tout au long de la plage. Plus avant, la route descend vers la grande vallée de Honokohau, dont la luxuriance contraste avec la sécheresse de plus en plus marquée de la côte – bordée ici d’une plage de galets et gardée par des falaises rouges. Juste après le Mile 38, la route s’approche du point le plus au nord de l’île: désolée, Nakalele Point est coiffée d’un sémaphore. De là, un point de vue se révèle sur la ceinture de falaises dénudées de la côte nord. Pour y parvenir le plus facilement depuis l’aire de stationnement en terre battue, contournez le bosquet de pins par le grand chemin. Si le cœur vous en dit, grimpez sur le promontoire rocheux, à l’est, d’où se révèle un grand trou souffleur. Environ 7 km plus loin, la Honoapi’ilani Highway se termine. Débute la Kahekili Highway (nouvelle numérotation), aux nombreux tronçons (entre le Mile 16 et le Mile 7) ne permettant pas le passage de plus d’une voiture à la fois; des refuges en retrait de la route permettent de se croiser à intervalles irréguliers. Juste avant le Mile 16, on peut voir sur le côté droit de la route un gros rocher portant des points d’impact circulaires: c’est une bellstone, une pierre dont la résonance métallique était utilisée par les Hawaïens pour transmettre des messages. Il faut savoir exactement comment la frapper et, le plus souvent, on n’obtient qu’un son médiocre. Juste après le Mile 15, un grand virage sur la droite fait découvrir un vaste panorama de la vallée luxuriante et du hameau de

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Kaho’olawe Kaho’olawe est la plus petite des îles principales de l’archipel (116,5 km2) et la seule à ne pas être habitée. Située à 10 km au sud-ouest de Maui, à l’ombre du grand Hale’a’kala, qui retient les nuages et les eaux de pluie, Kaho’olawe est une île sèche, balayée par des tourbillons de poussière. Elle est délimitée à l’est et au sud par de hautes falaises et est dominée par un haut plateau culminant à 430 m au Pu’u Mao’ulanui. Au nord et à l’ouest, les baies se succèdent.

Kahakuloa . Ses quelques maisons et ses deux églises se recroquevillent au creux d’une petite baie bordée d’une plage de galets et délimitée par l’imposant promontoire de Kahakuloa Head. En descendant dans la vallée, vous passerez d’abord l’église protestante, aux murs en bois vert délavé, coiffée de tuiles rouges et d’un minuscule clocher. De l’autre côté du torrent, des petits champs de taro étagés encadrent la route, menant sur les hauteurs à l’église catholique Saint-François-Xavier, fondée en 1846. Dans le village, plusieurs comptoirs vendent des fruits, du pain aux bananes et des sandwichs. La route grimpe pour ressortir de la vallée et atteint au Mile 13,6 la Kaukini Gallery, une boutique de souvenirs doublée d’une galerie de peintures de qualité très incertaine. Vous pouvez éventuellement vous arrêter pour profiter du point de vue sur Kahakuloa. Plus avant (Mile 9,9), vous passerez à la hauteur des Turnbull Studios and Sculpture Garden (mar-ven 10h à 17h; p808244-9838), l’atelier de la famille Turnbull, avec un petit jardin de sculptures en beau bois. Juste après le Mile 7, en face de l’entrée du Mendes Ranch, une petite route sur la droite indique le Camp Maluhia. La porte est ouverte de 7h à 18h seulement.

Juste avant le Camp Maluhia (1,3 km), un vaste terre-plein, sur la gauche, marque le point de départ du Waihe’e Ridge Trail , un sentier agréable progressant entre forêt d’eucalyptus et pâturages. Le début de la balade est marqué par une pente goudronnée très raide menant à une citerne où commence véritablement le chemin. Il pénètre ensuite rapidement dans la forêt. La promenade, agréable quoiqu’un peu boueuse par temps pluvieux, peut être gâchée lorsque les nuages engloutissent la forêt, rendant la succession de points de vue sur la côte et les montagnes nettement moins parlante. Au bas du sentier, une courte piste conduit à une zone herbeuse fréquentée les fins de semaine par les passionnés d’aéromodélisme. Empruntez les escaliers partant vers la gauche jusqu’au Kukuipuka Heiau restauré, installé face au large sur une colline boisée. Le panorama est superbe. Autrefois, on trouvait ici à la fois un pu’uhonua, un lieu protégé où les briseurs de kapu pouvaient se réfugier, et un heiau, où officiait un guérisseur. À l’approche de Wailuku, prenez à droite la route 330, qui rejoint le centre-ville et Ka’ahumanu Avenue. Reprenez la Honoapi’ilani Highway (route 30) vers le sud (pour la visite de Wailuku et de la plaine centrale, voir p 288). Au-delà du port de Ma’alaea, la route 30 franchit l’extrémité sud de la chaîne de Kealaloloa, épine dorsale de West Maui.

Maui - Attraits touristiques - Le tour de West Maui

Ce tableau inhospitalier, malgré certaines réalités intemporelles, ne reflète pas le passé. Kaho’olawe fut habitée pendant 1 000 ans par les Hawaïens. Île sacrée, elle s’appelait alors Kohemalamalama, ou Kanaloa, en l’honneur du dieu des océans et des fondations terrestres. Avant que les relations ne soient coupées vers le XVe siècle avec Tahiti, kahuna et navigateurs y étaient formés aux longs voyages vers le Pacifique Sud. Une étude a révélé que des zones d’habitation permanentes se trouvaient dans la plupart des petites baies découpant le littoral. Près de 1 000 sites archéologiques, en tout, ont été répertoriés sur l’île, dont de nombreux autels dédiés aux divinités protectrices des pêcheurs. Certains des plus grands heiau d’Hawaii se trouvent ici. Kaho’olawe abritait d’autre part, au Pu’u Moiwi, une carrière de pierre basaltique utilisée pour confectionner les haches.

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Ka’ahumanu Fille d’une chef de Maui et de Keaumoko, chef de Moloka’i et conseiller de Kamehameha, Ka’ahumanu naît à Hana en 1768. Mariée à Kamehameha à l’âge de 13 ans, elle en devient rapidement, sinon la première, du moins l’épouse favorite. À la mort du roi en 1819, elle endosse le rôle de Kuhina Nui, co-souveraine de Liholiho (Kamehameha II, son beau-fils) – puis régente de son jeune frère, Kamehameha III. Femme de caractère, c’est elle qui convainc Liholiho d’organiser un festin en sa présence, brisant ainsi l’un des kapu les plus sacrés de l’ancien temps, qui interdisait aux hommes et aux femmes de manger ensemble.

Maui - Attraits touristiques - Le tour de West Maui

Se rapprochant rapidement des premiers missionnaires, elle se fait baptiser, puis œuvre avec énergie pour la propagation du christianisme. La reine s’éteint en 1832, à l’âge de 64 ans. Au Mile 8,6, le Papawai Scenic Point domine la pointe du même nom s’avançant face à Kaho’olawe. Le panorama de la baie de Ma’alaea et la masse colossale du Hale’a’kala sont imprenables. Le point de vue est très populaire en hiver: certains touristes y passent des heures à scruter la surface à la recherche des baleines à bosse qui hantent ces eaux l’espace de quelques mois. C’est en janvier et en février que vous aurez le plus de chance de les apercevoir. Au Mile 10,9 se trouve le début du Lahaina Pali Trail (8 km), un sentier qui permettait autrefois aux Hawaïens de franchir la chaîne de Kealaloloa entre Wailuku et Lahaina. Le chemin fut élargi une première fois sous les missionnaires, puis converti en piste carrossable au tournant du XXe siècle par des prisonniers condamnés aux travaux forcés. La route côtière ne fut quant à elle inaugurée qu’en 1951 par le percement d’un tunnel. Le long du sentier, raide, sec et ensoleillé, les randonneurs peuvent découvrir quelques pétroglyphes et murets de pierres hawaïens. Juste après, la route 30 commence à longer de près le littoral, bordé par intermittence d’un ruban de sable et de broussailles. Face à vous se profile, de plus en plus proche, la masse de l’île de Lana’i. La proximité des voitures ne rend pas très attractifs les parcs publics qui se succèdent, mais les eaux sont appréciées pour la plongée-tuba, tout particulièrement passé le Mile 14, dans l’anse formée par l’avancée de la pointe d’Olowalu. Si vous entendez des histoires d’attaques de requin, tranquillisez-vous; ce n’est arrivé qu’une fois, en 1993, et les re-

quins-tigres ne reviennent jamais deux fois sur les lieux du crime! Le Launiupoko Wayside Park (toilettes, douches, tables de pique-nique, barbecues), situé au Mile 18, est le plus agréable de cette portion de la côte. Face à l’île de Lana’i et légèrement en retrait de la route, il dispose d’une plage et d’un grand carré de gazon ombragé par des palmiers. Une jetée forme un petit bassin protégé, tout désigné pour les jeunes enfants.

La plaine centrale (une journée) La côte centrale de Maui est placée sous le signe de deux seigneurs. Celui du passé, le sucre, survit encore en de vastes champs de canne occupant la plaine qui a donné à l’île son surnom de Valley Isle. Mais déjà le nouveau, celui du monde de la glisse, envahit tout. Les bourgades qui se succèdent mêlent intimement passé et présent. Wailuku, le centre politique de l’île, aux vieux bâtiments de bois et aux restaurants familiaux, fait opposition au modernisme de Kahului, centre économique de Maui, qui abrite les principaux port et aéroport de l’île. C’est pourtant bien du sucre, dans les années 1950, que Kahului naquit. Tout comme Spreckelsville et Paia, plus à l’est, qui ne jurent aujourd’hui que par la planche à voile.

Le nom de Wailuku signifie «eaux de destruction», une allusion probable aux nombreuses batailles qui eurent lieu dans les environs. Centre politique de Maui aux temps anciens, la ville reste aujourd’hui le siège des administrations du comté de Maui. Désertée dès la fermeture des bureaux, elle tente cependant, depuis quelques années, de redonner un peu de vie à son centre, aux magasins et restaurants aux devantures de bois. Que vous veniez de la côte ouest ou du sud, rejoignez la ville par la route 30 en traversant Waikapu. La Maui Tropical Plantation (entrée libre; tlj 9h à 17h; 1670 Honoapiilani Hwy., p808-244-7643 ou 800-451-6805, www.mauitropicalplantation. com) affiche une entrée libre trompeuse. La visite gratuite se limite à un minuscule jardin autour duquel se disséminent une cage où s’ennuient deux singes, le Tropical Restaurant et une immense boutique de souvenirs. Si vous voulez traverser les plantations d’arbres fruitiers, il vous faudra acheter un billet (11$) pour une balade organisée en petit train façon Disneyland; elle dure 40 min avec un départ toutes les 45 min de 10h à 16h. La route 30 entre dans Wailuku. Juste avant le croisement avec Main Street (Ka’ahumanu Avenue, route 32) se dresse la grande Ka’ahumanu Church , édifiée en 1876. Dominé par un clocher pointu à quatre niveaux, le bâtiment est dédié à l’épouse préférée de Kamehameha, responsable de la diffusion de la pensée chrétienne. À gauche de l’entrée, remarquez le portrait de la reine par Herb Kawainui Kane, le plus célèbre peintre hawaïen, spécialisé dans les scènes historiques. Un petit cimetière contient les tombes de plusieurs membres de la famille Kahale, parmi les premiers Hawaïens convertis au christianisme. Ce sont eux qui donnèrent la terre sur laquelle s’élève l’église. Au croisement, prenez ‘Iao Valley Road à gauche. Après 200 m, vous verrez sur votre gauche le Bailey House Museum (5$; lun-sam 10h à 16h; 2375 Main St., p808-244-3326). Le premier à s’installer ici fut le révérend Green. En 1837, un séminaire pour jeunes filles

voyait le jour, dans le but de fournir de «bonnes épouses chrétiennes» aux diplômés du séminaire de Lahainaluna. Trois ans plus tard, les Bailey débarquaient pour assister Green, avant de prendre la suite pour de bon à sa mort. Au bout de 12 ans, l’école fermait par manque de fonds.

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Seuls 2 des 10 bâtiments d’origine demeurent, dont celui du musée, où résidaient les Bailey. On découvre au rez-de-chaussée une collection d’objets hawaïens et, à l’étage, deux pièces meublée et décorées de gravures. Ne ratez pas, à l’extérieur, sous un appentis, le magnifique canoë en bois de koa taillé dans un unique tronc autour de 1900. Juste au-dessus est accrochée une planche de surf ayant appartenu à Duke Kahanamoku (1910). À moins de 1 km du carrefour de la route 30 et de Ka’ahumanu Avenue, la route pénètre, à droite, dans l’‘Iao Valley. Au Mile 2, la route rejoint les Heritage Gardens (Kepaniwai Park), où ont été reconstituées des maisons typiques de chacune des grandes communautés composant la population de l’archipel: philippine en bambou, portugaise avec une réplique de four à pain, japonaise avec un petit jardin, en bois sur le modèle de celles des premiers pionniers de la Nouvelle-Angleterre, hale polynésien érigé sur une plate-forme entourée de plantes de ti, pagode chinoise avec un buste de Sun Yat-sen et pavillon hexagonal coréen. C’est sur ce site qu’en 1790 Kamehameha vainquit le dernier roi de Maui et d’O’ahu, Kalanikupule. La bataille qui eut lieu fut si sanglante qu’elle est connue dans les annales sous le nom de Kepaniwai, «l’endiguement des eaux», une allusion aux corps si nombreux qu’ils empêchèrent les eaux rougies de sang du torrent de s’écouler. Juste au-dessus du parc se trouve le (6$; tlj 10h à 16h; Hawai’i Nature Center p808-244-6500 ou 888-244-6503, www. hawaiinaturecenter.org), un centre d’information sur l’environnement doublé d’un intéressant petit musée interactif destiné à sensibiliser le public, jeune et moins jeune, à l’écologie des îles. La colonisation de la faune et de la flore, l’importance de la biodiversité et le risque de dispersion des plantes introduites y sont traités sous des formes ludiques. Vous pourrez ainsi en-

Maui - Attraits touristiques - La plaine centrale

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292 tendre les chants des espèces endémiques ailées ou vous prendre pour une libellule dans un simulateur de vol… Le centre organise des balades guidées (30$; lun-ven 11h30 à 13h30, sam-dim 11h et 14h; réservations requises) dans la forêt le long du torrent d’‘Iao.

Maui - Attraits touristiques - La plaine centrale

Le bout de la route est atteint juste après et, avec lui, l’‘Iao Valley State Park (tlj 7h à 19h), le «Yosemite du Pacifique», ainsi que Mark Twain, très enthousiaste ce jourlà, baptisa les lieux. La vallée tropicale est dominée par de hautes falaises chevelues et par le piton de Kuka’emoku, plus connu sous le nom d’‘Iao Needle (686 m). Elle appartenait autrefois à l’ahuapua’a de Wailuku, siège du pouvoir politique de l’île, et possédait une grande importance religieuse – affirmée par la présence, à l’embouchure du torrent d’‘Iao, du grand heiau de Pihanakalani. Le Makahiki, le festival des récoltes dédié à Lono, était célébré ici, et de nombreux ali’i se firent ensevelir dans les grottes trouant les falaises, une coutume qui remonte, semble-t-il, aux environs du XVe siècle. Deux sentiers goudronnés permettent d’effectuer une courte promenade dans la vallée: celui du haut mène à un belvédère s’approchant un peu d’‘Iao Needle, et celui du bas, à un jardin de plantes hawaïennes. Ne vous laissez pas surprendre par la nuit: à 19h, tous les véhicules présents sont apportés à la fourrière. Revenez sur vos pas jusqu’au carrefour de la route 30, puis descendez Ka’ahumanu Avenue. Tournez à gauche dans Central Street, puis immédiatement à droite dans Nani Street pour rejoindre East Main, qui vous conduira jusqu’au littoral. Juste avant d’y parvenir, prenez à gauche Waiehu Beach Road puis, immédiatement après le pont sur le torrent d’‘Iao, encore à gauche Kuhio Place et encore à gauche Hea Place. Dominant l’embouchure du torrent, deux heiau de première importance s’élevaient autrefois ici: Haleki’i et Pihanakalani (entrée libre; tlj 7h à 19h), dont la légende attribue la construction aux menehune. Haleki’i signifie «maison des idoles» et faisait sans doute allusion aux tiki placés sur les terrasses du complexe. Dans les années 1760, le grand chef Kahekili résidait et honorait les dieux ici durant les festivals religieux. Le temple de Pihanakalani, «lieu de rencontre des êtres surnaturels supérieurs», fut recon-

sacré à Ku’kailimoku par Kahekili. Le dernier sacrifice humain y aurait été conduit en 1790 par Kamehameha pour affirmer sa prise de possession de l’île. La majesté du site a souffert de la construction, en contrebas, de la zone industrielle de Wailuku. Après la visite, revenez vers Kahului par la route 340. Prenez à droite Wahinepi’o Road. À Kahului, vous pourrez faire halte au Maui Arts & Cultural Center (entrée libre; mar-dim 11h à 17h; 1 Cameron Way, p808-242-2787, www. mauiarts.org), un grand complexe culturel de plus de 30 millions de dollars comptant un cinéma, des salles de spectacle et une salle d’exposition temporaire. De qualité variable, les expositions sont souvent consacrées à l’art contemporain. Peut-être est-ce dû à son rôle de centre économique, mais Kahului ne possède guère d’intérêt, si ce n’est une plage. Pour vous y rendre, de retour sur Ka’ahumanu Avenue, prenez la direction «Pier 1» dans le virage, après le Maui Mall, puis tout de suite à gauche Hobron Avenue en direction du port. La première à droite (Amala Place, mais aucun panneau n’indique son nom) y mène au bout de 2,5 km. À l’est de Kahului, sur une quinzaine de kilomètres, se regroupent les plages préférées des véliplanchistes. La première, au Kanaha Beach County Park (tlj 6h30 à 20h; camping: voir p 327) est plutôt jolie. C’est ici que les écoles de planche à voile et de canoë emmènent leurs élèves, mais les meilleurs experts s’en donnent aussi à cœur joie. On trouve sur place d’agréables tables de pique-nique ombragées, des barbecues et un terrain de volley-ball de plage. La route se termine peu après, à l’approche de l’aéroport de Kahului. À la sortie est de la ville, toujours depuis Ka’ahumanu Avenue, un autre détour par Dairy Road (380), puis par la route 350 en direction de Kihei (Mokulele Highway), vous conduira cette fois à Pu’unene. Situé au milieu des champs de canne à sucre, le hameau de Pu’unene a vu le jour autour de la plus grande raffinerie de sucre d’Hawaii, construite en 1900 par Alexander & Baldwin (A&B) et aujourd’hui encore en activité. À son pied, l’Alexander (5$; lun-sam & Baldwin Sugar Museum 9h30 à 16h30, dim aussi de fév à avr et en juil et août; 3957 Hansen Rd., p808-871-8058, www. sugarmuseum.com) loge dans l’ancienne ré-

Le musée retrace en particulier l’histoire de la création d’A&B par deux fils de missionnaires, Samuel Alexander et Henry Baldwin. Ils furent à l’origine, en 1878, du premier canal d’irrigation permettant d’apporter l’eau des montagnes dans la plaine centrale, alors sèche et couverte de sable. La première usine d’A&B fut édifiée à Paia en 1880. Des vitrines abordent également la vie des travailleurs des plantations, et une vidéo de 10 min retrace le processus d’extraction du sucre. Poursuivez votre balade par Hansen Road, qui passe entre le musée et l’usine. Traversant les champs de canne à sucre, elle retrouve la Hana Highway à 5 km à l’est de Kahului. Au Mile 5, Nonohe Street, sur la gauche, mène en direction de la plage de Spreckelsville. Côté gauche, Pa’ani Place conduit à une jolie petite plage dont l’accès est situé entre une maison et un immeuble locatif. Côté droit, Kealakai Place se termine face à Spreckelsville Beach à proprement parler, une grande plage tranquille bordée de pins. Partiellement protégée par un récif surélevé, elle forme à marée basse un bassin protégé idéal pour la baignade des enfants. Le site, balayé par des vents constants, est apprécié des véliplanchistes.

Un peu plus loin sur la Hana Highway (Mile 6) s’étend l’un des parcs les plus populaires de la côte nord centrale, le Baldwin Beach Park (tlj 7h à 19h; toilettes, douches, tables de pique-nique, téléphones). La très grande plage de sable clair, léchée par de gros rouleaux, est adossée au même rideau de pins que Spreckelsville Beach. La baignade est possible par temps calme, mais le site est plutôt propice au boogie board près de la côte et au surf plus au large.

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Paia Née de l’exploitation de la canne à sucre, Paia a vu sa raffinerie (1880), l’une des deux dernières de l’île encore en activité, fermer ses portes au début des années 2000. De ces temps révolus demeurent, à la sortie est de la bourgade, un grand temple bouddhique mantokuji (1921) et un cimetière adjacent aux stèles gravées de kanji. Chaque été, les descendants de la communauté nippone y célèbrent le festival d’Obon. Dans le centre, l’histoire est déjà oubliée. Les restaurants et boutiques, investissant les anciens magasins installés dans de vieux bâtiments de bois, se tournent vers le présent de Paia: le surf et la planche à voile. À deux pas des plus beaux rouleaux de l’île, terrain de jeu des meilleurs véliplanchistes au monde, la ville est devenue la capitale officieuse de la glisse. C’est même sans doute aujourd’hui

Spreckelsville Si tout l’archipel moderne a été façonné par l’épopée du sucre, rares en sont les témoignages aussi personnels. La bourgade, surtout connue aujourd’hui pour sa plage, doit son nom à un riche homme d’affaires allemand, Claus Spreckels. Lorsque le traité de réciprocité fut signé en 1876, autorisant l’entrée libre du sucre hawaïen sur le marché américain, Spreckels, qui avait de forts intérêts dans la partie, trouva son commerce menacé. Prenant le taureau par les cornes, il partit pour Hawaii, où il acheta, juste avant que son prix ne s’envole, la moitié de la récolte en cours… Dans les années qui suivirent, Spreckels acquit peu à peu jusqu’à 16 600 ha de champs de canne aux abords de Wailuku. Et il fit édifier sur la côte, à Spreckelsville justement, la plus grande et la plus moderne raffinerie des îles – et du monde –, avec alimentation électrique, wagonnets pour tracter la canne et système d’irrigation perfectionné. Contrôlant aussi le transport du sucre vers le continent, créancier de Kalakaua, qui ne pouvait rien lui refuser, il en vint à prendre une importance considérable dans la politique locale. Il fut même chargé d’imprimer le papier-monnaie du royaume! Les Hawaïens le surnommèrent Ona Miliona (Un Million) – il en possédait bien davantage –, et les journaux, «Sa Majesté Spreckels».

Maui - Attraits touristiques - La plaine centrale

sidence du contrôleur. Vous y apprendrez tout sur le C12 H22 O11 – en d’autres termes le sucre.

294 l’une des bourgades les plus cosmopolites d’Hawaii. C’est à l’est de Paia, au Ho’okipa Beach Park (tlj 5h30 à 19h; toilettes, douches, barbecues, tables de pique-nique, téléphone), étroite et soulignée d’une barre rocheuse, que se retrouvent tous les amateurs de glisse (débutants s’abstenir). Du belvédère installé sur la petite falaise dominant le tapis de sable à l’est, on les voit mieux encore: véliplanchistes à l’ouest, avec les plus grands noms du milieu, surfeurs au plus près. Le spectacle est à son comble lorsque s’y tiennent les compétitions mondiales. On peut poursuivre par l’itinéraire consacré à l’arrière-pays (voir p 298) ou par celui menant à Hana (voir p 309).

La côte sud

Maui - Attraits touristiques - La plaine centrale

(une journée) Au sud de l’isthme reliant les deux ailes du papillon Maui, s’arrondit la vaste baie de Ma’alaea, terrain de jeu, en été, des surfeurs les plus acharnés, et en hiver, des baleines à bosse. À l’ombre du Hale’a’kala, la côte sud, protégée des incursions des nuages, est la plus ensoleillée de toutes. Une enfilade de stations balnéaires s’organise: Kihei la populaire, Wailea et Makena, aux complexes luxueux. Au large flottent l’îlot de Molokini, vestige d’un cratère submergé, Kaho’olawe, sacrée pour les Hawaïens, et comme une autre île, les côtes de West Maui. Ouverte face au sud, la baie de Ma’alaea est soulignée en son centre par un long ruban de sable s’étirant sur près de 5 km. Le port ancré sur son rivage, né près d’un ancien village de pêcheurs, est le point de départ favori des excursions en mer, particulièrement vers l’îlot de Molokini. (23$, enfants 3 Le Maui Ocean Center à 12 ans 16$, audioguide 2$; tlj 9h à 17h, juil et août jusqu’à 18h; 192 Ma’alaea Rd., p808270-7000, www.mauioceancenter.com) est l’un des plus grands aquariums tropicaux au monde. La visite, mêlant divertissement et éducation, est organisée de sorte qu’elle donne l’impression de quitter le littoral pour explorer des eaux de plus en plus

lointaines et profondes. Des pans entiers de récifs vivants ont été reconstitués, sur lesquels se nourrissent des myriades de poissons colorés. Les liens à la culture et à la mythologie hawaïennes sont régulièrement évoqués. L’Ocean Center abrite aussi le Marine Mammal Discovery Center, qui fournit une bonne introduction à l’écologie des baleines, retraçant leurs migrations depuis l’Alaska vers Hawaii à l’aide d’une série de dispositifs interactifs qui intéresseront autant les adultes que les enfants. On y apprend plein de choses. Toujours dans le même bâtiment, on finit la visite en empruntant un tunnel à travers un grand aquarium à requins, régulièrement nourris par un plongeur. On peut même participer (sur réservation)! Au nord de Ma’alaea, la route 310 (North Kihei Road) mène vers Kihei en longeant la baie. Vers l’est, la plage de Ma’alaea se fond dans Kealia Beach , site de reproduction des tortues de mer entre juin et novembre. Les courtes palissades ne sont pas là pour interdire l’accès au ruban de sable, mais pour aider les dunes à se reformer, de manière à éviter que les tortues ne remontent jusque sur le goudron. De part et d’autre s’étend le Kealia Pond National Wildlife Refuge (p808875-1582), qui protège la vaste lagune de Kealia et plus de 280 ha de terres marécageuses, refuge d’espèces ailées aquatiques et migratrices. Peu après, prenez à droite South Kihei Road. Vous vous dirigez maintenant vers Kihei. Il y a 40 ans, il n’y avait rien encore, ou presque, le long de cette côte presque toujours sablonneuse, si ce n’est des villages éparpillés sous les kiawe. Aujourd’hui, les immeubles locatifs s’y alignent, innombrables, faisant de Kihei la plus populaire des stations balnéaires de Maui. La concurrence entre les établissements et le choix d’une clientèle de classe moyenne ont pour conséquence de maintenir les prix à un niveau relativement inférieur à ceux du reste de l’île. Peu après avoir passé le Kihei Canoe Club, vous verrez sur votre gauche la jolie petite église en bois de Keolahou (1920), peinte en vert, puis, côté mer, le Maipoina Oe Ia’u Beach Park (tlj 7h à 19h; toilettes, tables de pique-nique,

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296 téléphones), apprécié des véliplanchistes. La plage, idéale pour le jogging ou une balade matinale, s’adosse à des dunes recouvertes de naupaka.

Maui - Attraits touristiques - La côte sud

Un peu plus bas, face au Maui Lu Resort, deux totems polychromes de l’île de Vancouver et un monument détérioré commémorent, sur un petit promontoire dominant la mer, la venue dans la baie de Ma’alaea en 1792 de George Vancouver. Le monument fut, comme le rappelle une inscription, inauguré en 1969 par le premier ministre canadien d’alors, Pierre Elliott Trudeau. Peu après, vous atteindrez le Kalepolepo (tlj 7h à 19h; toilettes, douches, taPark bles de pique-nique, barbecues), délimité au sud par l’immeuble locatif de Menehune Shores et au nord par le bureau du parc marin de Maui. Ici s’élevait autrefois un village hawaïen. Ses habitants prenaient soin du vivier royal de Ko’ie’ie, construit, dit-on, avant le Ve siècle, à l’endroit où une source souterraine se mêlait à l’eau de mer. Mulets et awa y étaient élevés pour le compte des ali’i. En 1843, David Malo, un chef chrétien, s’établit à Kalepolepo pour fonder une église. Bientôt s’installèrent une école, une station baleinière et, dans les années 1850, un comptoir, fondé par un capitaine new-yorkais du nom de John Halstead. Important des produits d’Orient pour les ali’i, ce dernier vendait des pommes de terre des îles aux marins de passage et exportait des légumes jusqu’en Californie, pour alimenter la ruée vers l’or. Avec la fin de celle-ci, puis de l’ère baleinière, le magasin retomba dans l’oubli. Le village disparut peu après, lorsque le limon charrié par les eaux de pluie eut achevé de combler le vivier. Aujourd’hui partiellement restauré, il forme un bassin idéal pour la baignade et la plongée-tuba. Le parc, quant à lui, est agréable pour le pique-nique. Contre le Kalepolepo Park se trouve le bureau principal du Hawaiian Islands Humpback (lun-ven Whale National Marine Sanctuary 10h à 15h; 726 S. Kihei Rd., p808-879-2818, www.hawaiihumpbackwhale.noaa.gov), le plus jeune des 12 parcs marins des États-Unis, créé en 1992 pour protéger les quelque 5 000 à 7 000 baleines à bosse qui migrent chaque hiver dans les eaux hawaïennes. La réserve englobe le détroit séparant Maui de Lana’i et de Moloka’i, ainsi qu’un vaste territoire au large de cette dernière île, la côte de Kona sur Big Island, le North Shore

d’O’ahu et une section de la côte nord de Kaua’i. On peut obtenir sur place toutes sortes d’informations sur les baleines à bosse, les autres mammifères marins et les tortues fréquentant la réserve. Une petite exposition, dans une annexe, présente les différentes espèces protégées. Des présentations gratuites ont lieu chaque mardi à 11h, ainsi que le jeudi durant la saison de présence des baleines (déc à avr). À la hauteur du centre de Kihei (pour peu que l’on puisse en trouver un), le très grand Kalama Park (toilettes, téléphones, équipements sportifs, jeux pour enfants, tables de pique-nique) s’étend en bord de mer. Il est essentiellement fréquenté par la population locale. Plus au sud, le Kamaole Beach Park (toilettes, douches, barbecues, tables de piquenique, téléphones) se divise en trois secteurs répartis le long de la côte entre hôtels et immeubles locatifs. Tous trois abritent une plage surveillée, chacune propice à la baignade et très fréquentée. S’il fallait en préférer une, ce serait sans doute la Kamaole III, aux grands arbres. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette section de la côte était utilisée par la Marine, qui s’y entraînait pour débarquer sur les côtes japonaises. Toute l’île était alors ceinte de barricades en fil de fer barbelé, et ceux qui habitaient sur la plage avaient dû déménager… À la sortie sud de Kihei, le Keawakapu Beach (tlj 7h à 19h; douches) abrite l’une Park des plus jolies plages de Maui, large et au sable fin. Son nom trahit son passé: «le port kapu» fait allusion au mouillage qui s’y trouvait autrefois, réservé aux canoës des chefs. Bordée de cocotiers et de maisons sur toute sa longueur, Keawakapu s’ouvre au nord sur le Mana Kai Maui Resort. On peut se garer gratuitement sur une grande aire de stationnement mauka de la route. La baignade est préférable le matin, avant que le vent ne se lève. Par temps calme, les eaux cristallines se prêtent en outre à la plongée-tuba. South Kihei Road s’efface, devenant Okolani Drive alors qu’elle bifurque vers l’intérieur des terres. Au premier croisement, Wailea Alanui Avenue se présente sur la droite. Contre Kihei s’étend Wailea. Son nom signifie «les eaux de Lea», déesse des constructeurs de canoës qui, affirment les légendes, résidait ici. Terre de ranchs au XIXe siècle,

Coincé entre le Wailea Marriott et le Renaissance, un petit parc (tlj 7h à 19h; toilettes, douches) donne accès à deux plages voisines, tout juste séparées par une avancée rocheuse: Mokapu au nord et Ulua au sud – toutes deux bordées par une promenade. Le site est très prisé des écoles de plongée, mais, si vous désirez vous baigner, faites attention aux courants et à la pente raide. Partagée entre le Four Seasons et le Grand (tlj 7h à Wailea Resort, Wailea Beach 19h; toilettes, douches) est fort jolie. On peut la suivre en empruntant l’agréable promenade qui la longe. Un accès public permet à tous de profiter du sable chaud et des eaux tièdes. Passé Wailea Point, Wailea s’efface peu à peu au profit de Makena, encore en partie épargnée par le développement touristique: on n’y trouve qu’un seul complexe touristique, le Maui Prince, et de plus en plus de maisons. Dans les années 1960, Makena était le paradis des hippies. De la route côtière, juste après le Fairmont Orchid, prenez à droite vers Polo Beach. Vous voilà sur Makena Road. Très rapidement se présente la première d’une série de plages de plus en plus tranquilles: Palauea , au joli manteau de sable clair, est l’enjeu d’un conflit entre les investisseurs et les usagers qui souhaitent lui conserver sa tranquillité et sa liberté d’accès. Juste au sud, Makena Road retrouve la route côtière (Makena Alanui) à la hauteur du Po’olenalena Beach Park (tlj 7h à 19h; toilettes), avec sa large et jolie plage (Chang’s Beach) ombragée par des kiawe. Au croisement suivant, Makena Road vous conduira, en contournant la pointe de Makena qui protège la baie encaissée du même nom, à la toute petite plage du Make-

(tlj 7h à 19h; toilettes, douches). na Landing À cet endroit, au XIXe siècle, se trouvait l’un des principaux ports de l’île, où faisaient relâche voiliers et vapeurs. Sucre, ananas et pommes de terre y étaient chargés, tandis que les marchandises et biens de consommation les plus divers étaient débarqués. Le bétail en partance était attaché par les cornes aux baleinières (longboats) pour être transbordé.

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À quelques centaines de mètres vers le sud, en bord de mer, se dresse la Keawala’i (190 Makena Rd.), Congregational Church fondée en 1832. Tranquille, enfouie dans les palmiers, elle est accolée à un petit cimetière aux tombes fleuries par les frangipaniers qui veillent sur elles. La toiture et le clocher sont esthétiquement recouverts de bardeaux, et, à l’intérieur, vous remarquerez, le long de chaque banc, de jolis éventails en lauhala tressé. Poursuivez à pied le long de la route sur 200 m jusqu’à la jolie étendue de sable clair de Malu’aka Beach (toilettes, douches), partagée entre un parc public et les chaises longues du Maui Prince Hotel, le plus méridional des grands complexes touristiques de la côte sud. Le bâtiment étant construit relativement en retrait du littoral, la plage conserve pour l’essentiel un aspect naturel. Revenez sur la route principale. Environ 800 m après le Maui Prince Hotel, un chemin sablonneux, sur la droite, conduit à Black Sands Beach , au sable plus gris que noir. La plage, qui appartient au Makena State Park, est délimitée au nord par le terrain de golf du complexe touristique et, au sud, par le Pu’u Ola’i, haut de 110 m. L’accès était récemment fermé pour permettre de restaurer l’étang, où vit l’échasse hawaïenne (ae’o). Le Pu’u Ola’i dissimule au regard une plage merveilleuse: longue (1 km) et large, en forme de croissant, Big Beach (tlj 7h à 19h45; toilettes, tables de pique-nique) s’adosse à un épais mur de végétation. Partie intégrante du Makena State Park, elle est la plus grande plage de Maui restée vierge de tout développement. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas très fréquentée les fins de semaine, mais, rassurez-vous, il y a du sable pour tous… Il est d’ailleurs si fin qu’on a même vu des gens y faire du ski!

Maui - Attraits touristiques - La côte sud

Wailea a vu ses premiers complexes touristiques apparaître dans les années 1970. Haut de gamme, à la différence de Kihei, et cernés d’une végétation savamment entretenue, ils sont cinq hôtels et de plus en plus d’immeubles locatifs et de résidences secondaires à se succéder le long de trois terrains de golf renommés et de plages.

298 On peut se baigner et faire de la plongéetuba par temps calme, à condition de ne pas trop s’éloigner à cause des courants. On peut accéder à la plage à plusieurs niveaux: les deux situés le plus au nord disposent d’une aire de stationnement aménagée, souvent bondée; le troisième, au sud, est le plus proche de la route.

Maui - Attraits touristiques - La côte sud

En remontant Big Beach jusqu’au bout (tout au nord), un sentier, invisible jusqu’au dernier moment, franchit la barrière rocheuse et redescend rapidement à Little Beach . Paradoxalement plus encombrée que Big Beach, elle est la préférée des nudistes, et les gays qui s’y donnent rendez-vous. Vers le sud, l’‘Ahihi-Kina’u Natural Area Reserve , une vaste portion de côte rocheuse, s’étend jusqu’à La Pérouse Bay. La route, longeant la côte à distance, traverse une coulée de lave ‘a‘a, la dernière en date de Maui, qui remonte à 1790. On distingue très nettement l’un des cratères éventrés, duquel s’est échappée la lave, ainsi que le trajet de la coulée délimitée par des broussailles. Malgré ce cadre plutôt hostile, le littoral est apprécié pour ses possibilités de plongée-tuba. On peut la pratiquer dans une petite anse protégée, là où se regroupent les dernières maisons, ou juste audelà, le long d’une plage rocailleuse qu’on rejoint par un court sentier (une grande aire de stationnement en signale le début). La route se termine face à La Pérouse Bay , où aborda le 30 mai 1786 le célèbre navigateur français, premier Occidental à mettre le pied sur l’île. Esprit éclairé, opposé à l’appropriation du monde par les pays européens, La Pérouse refusa de revendiquer l’île au nom du roi de France. En arrivant, un mémorial se charge de rappeler son passage en ces lieux. La côte de lave, aux rochers incisifs, abritait autrefois le village hawaïen de Keone’o’io. Les habitants devaient transporter de la terre jusque-là pour pouvoir cultiver des légumes. Les quatre hameaux découverts par La Pérouse furent abandonnés lors de l’éruption de 1790. Le fond de la baie, très découpée, forme un renfoncement protégé de l’assaut des vagues, très propice à la plongée-tuba. Cette partie du littoral est toutefois privée, et l’on ne peut s’en approcher que depuis l’aire de stationnement, au bout de la route.

Vers l’est, au centre de la baie, débute le Hoapili Trail, le sentier royal qui longeait autrefois la côte. Écrasé de soleil, il progresse à travers la lave dans un paysage désolé et inhabité.

L’est de l’île L’arrière-pays (une journée) Loin des stations balnéaires, les basses pentes du Hale’a’kala se couvrent de pâturages verdoyants piquetés de bosquets d’arbres, d’eucalyptus et de cactus incongrus. Aux abords des quelques bourgades, les champs de fleurs et de légumes s’emparent du paysage: grâce à l’altitude, on cultive ici pommes de terre et carottes, sans oublier les fameux oignons de Maui. Les fermiers furent si nombreux à s’installer ici au milieu du XIXe siècle, pour nourrir la ruée vers l’or, que la région fut surnommée Nu Kaliponi – la Nouvelle-Californie. Aucun grand complexe touristique ici, seulement des bed and breakfasts isolés profitant de la sérénité des lieux. Tout du long, la route 37 double l’isthme central en altitude, offrant de jolis points de vue sur la baie de Ma’alaea. L’itinéraire débute à Paia pour effectuer une grande boucle à travers l’arrière-pays et revenir à Kahului. Quittez le centre-ville de Paia en remontant par la Baldwin Highway (route 390) en direction de Makawao. À 4,2 km de Paia se dresse la Makawao Union Church , une jolie église en pierres (1916) dotée d’une tour évoquant un bâtiment perdu dans les brumes londoniennes. L’espace intérieur, tel un amphithéâtre, présente de beaux vitraux transférés d’un bâtiment plus ancien. La route progresse au milieu des plantations d’ananas, parmi les dernières de l’île. Vers l’arrière s’offrent au regard de jolis points de vue sur la mer. Environ 3 km avant Makawao, sur la droite, Hali’imaile Road conduit (1,5 km) au hameau du même nom, perdu lui aussi au milieu des champs d’ananas. Nulle raison de venir ici, si ce n’est pour le restaurant installé dans l’ancienne

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300 épicerie du village, le Hali’imaile General Store (voir p 348).

fleurs. Plusieurs fermes des environs sont ouvertes aux visiteurs.

À 2,2 km de Makawao, le Hui No’eau Visual Arts Center (tlj 10h à 16h; 2841 Baldwin Ave., p808-572-6560, www.huinoeau.com), fondé en 1934, organise des expositions temporaires sur différents thèmes: gravure, sculpture et peinture modernes, art traditionnel japonais du papier plié (origami), etc. On peut aussi y suivre des cours et fouiner dans la galerie d’artisanat.

Passé le Kula Lodge (voir p 333), au Mile 6, débute sur la gauche la Hale’a’kala Crater Road, qui mène au sommet du volcan (voir p 302). Poursuivez tout droit par la route 377.

Maui - Attraits touristiques - L’est de l’île

Très dispersé, le village de Makawao s’articule autour du croisement des routes 390 et 365, la première remontant de Paia, la seconde descendant jusqu’à la côte de Hana. Cet ancien bourg paniolo, où se déroule toujours chaque dimanche précédant le 4 juillet un rodéo très prisé, s’est au fil des ans transformé en communauté nouvel âge, avec son lot d’écoles de yoga et de médecine orientale, de galeries, de boutiques d’aliments naturels et d’artisanat «ethnique» – un vrai petit morceau de Californie sous le soleil des tropiques. Si le verre soufflé vous intéresse, visitez l’atelier Hot Island Glass. Par Makawao Avenue (route 365), vous retrouverez la route de Kahului au niveau du Mile 7,2. Juste après, prenez à gauche (Mile 7,6) la Hale’a’kala Highway (route 377 Est). Grimpant sur les basses pentes du volcan, celle-ci progresse parallèlement à la route 37, mais plus en altitude. La route s’élève au milieu de pâturages verdoyants, dévalant des collines ondulées parsemées de kiawe, de bouquets et de bois d’eucalyptus. Au fur et à mesure, elle offre de jolis points de vue sur la plaine centrale, ses champs en damiers et la mer des deux côtés. Après quelques kilomètres, elle se rapproche de la bourgade de Kula, qui s’étage entre 900 m et 1 200 m d’altitude entre les routes 37 et 377. Grâce à son élévation, elle est devenue un centre de cultures maraîchères et horticoles de première importance. Ici poussent à la fois des légumes de pays tempérés et des champs entiers d’œillets et de protées aux grosses

Au Mile 8,5, vous arriverez aux Kula Botanical Gardens (7,50$; tlj 9h à 16h; 638 Kekaulike Ave., p808-878-1715), qui offrent un cadre agréable pour une promenade. Le petit jardin paysager, assez ombragé, est traversé par un ruisseau et domine joliment l’isthme central et la mer. Les fleurs n’y sont peut-être pas aussi nombreuses que dans d’autres parcs de l’île, mais on peut y découvrir quelques espèces étonnantes, à l’instar du dragonnier des îles Canaries situé près de l’entrée. Juste après le jardin, une petite route, Waipoli Road, s’élève à travers les pâturages en direction du Polipoli State Park . Les virages se succèdent, dépassant la piste d’envol des parapentistes et amateurs d’aéromodélisme, pour pénétrer dans la Kula Forest Reserve, vestige de l’ancienne forêt aux espèces endémiques qui s’étendait autrefois jusqu’aux abords de La Pérouse Bay. Par temps très sec, l’accès au parc est souvent impossible au-delà de la première barrière pour limiter les risques d’incendie. Par temps pluvieux, par contre, il peut être risqué de tenter l’aventure en voiture de tourisme: à mi-chemin, le goudron cède le pas à la piste, qui peut s’avérer boueuse et glissante. Elle atteint son terme à 15,5 km de la route 377, à près de 1 900 m d’altitude. La forêt, souvent plongée dans une brume nourricière, est essentiellement fréquentée par les chasseurs et les amateurs de randonnée. Un réseau de sentiers la parcourt. On peut camper sur place et même louer un bungalow (voir p 332). La route 377 retrouve la route 30 juste après l’embranchement avec Waipoli Road, à la hauteur du Mile 14. Prenez-la vers le sud.

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5.

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Makawao Union Church Hui No’eau Visual Arts Center Kula Botanical Gardens Polipoli State Park Sun Yet Sen Park

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302 Peu après (Mile 16,8), vous atteindrez Keokea, une bourgade autrefois surnommée Chinatown, tant les émigrants chinois y étaient nombreux. Leurs descendants y tiennent toujours les deux épiceries. Au Mile 18,6, le long de la route, le Sun Yet Sen Park, aux statues de lions chinois, a été créé en mémoire du «père de la république de Chine», dont on peut aussi voir un buste. Le grand homme passa de nombreuses années à Hawaii et séjourna ici, où s’était établi son frère.

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Le Mile 21 marque la fin de la route 37, au-delà de laquelle débute la Pi’ilani Highway – la route, qui effectue le tour de l’île par la côte sud, est coupée plus avant depuis le séisme d’octobre 2006. Deux kilomètres plus loin, vous atteindrez la Tedeschi Winery (tlj 9h à 17h, visites guidées à 10h30, 13h30 et 15h; p877-878-6058, www.mauiwine. com), un vignoble étonnamment installé sur les terres du grand ranch d’Ulupalakua. La visite guidée (de 20 à 30 min) permet de visiter les installations. Vous aurez droit à un petit cours sur la méthode champenoise et la meilleure façon de faire un bon champagne… d’ananas! Celui-ci arrive prêt à fermenter en barils de jus concentré. Le ranch produit d’autre part environ 50 tonnes de raisins par an, un hybride de cabernet sauvignon et de grenache. Les deux tiers des ventes sont constitués de vin d’ananas, très populaire auprès des touristes malgré un manque certain de qualités vinicoles… Rebroussez chemin en direction de Kula en restant toujours sur la route 37. Au Mile 12,6, Copp Road, puis Mauna Place, conduisent à la Maui Agricultural Research Station (entrée libre; lun-jeu 7h à 15h30; Mauna Place, p808-878-1213), un centre de recherches agronomiques de l’université d’Hawaii. Les jardins expérimentaux sont ouverts à tous. Il est préférable, au risque d’être déçu, d’y venir à partir de décembre, lorsque les protées commencent à fleurir. En redescendant, tournez à droite dans Lower Kula Road, qui vous conduira rapidement à la Holy Ghost Church de Kula, une église catholique édifiée en 1894-1895 pour la communauté portugaise. L’église présente un étonnant plan octogonal. Le maître-autel, principale pièce de l’édifice, d’un style baroque prononcé, fut fabriqué

spécialement en Autriche. Remarquez, héritage lusitanien oblige, la couleur rosée de l’église et le chemin de croix en portugais, unique exemple du genre à Hawaii. À droite de l’entrée se trouve une réplique de la couronne d’Isabelle. Dans le cimetière, situé en contrebas, les patronymes sont tous, ou presque, portugais. Lower Kula Road retrouve la route 37 environ 800 m plus bas, au niveau du Mile 11,9. Juste au-dessus de la route, au Mile 10,1, s’étendent les Enchanting Floral Gardens of Kula (7,50$; tlj 9h à 17h; p808-878-2531), un grand jardin regroupant quelque 2 000 espèces de plantes florales venues des quatre coins du monde. Vous y découvrirez aussi quelques arbres fruitiers, dont un pomelo aux fruits gigantesques et un étonnant Buddha’s Hand Citrus (Citrus medica), un agrume aux fruits se présentant comme des bouquets de carottes tordues. Le jardin est agrémenté de plusieurs tonnelles, mais le bruit du trafic en contrebas empiète sur la sérénité des lieux.

Le Hale’a’kala (une demi-journée) Constituant à lui seul les deux tiers de l’île, le Hale’a’kala, la «maison du soleil», sorti des eaux il y a un peu plus de 900 000 ans, culmine à 3 055 m. Le cratère qui entaille son sommet est l’un des plus grands du monde, avec une circonférence de 34 km et une profondeur de 900 m. On a coutume de dire qu’il pourrait abriter toute l’île de Manhattan! Il n’est toutefois pas, comme on pourrait le croire, la seule œuvre du volcanisme. C’est l’érosion pluviale, entaillant le sommet de torrents puis de vallées, qui, durant une longue période d’accalmie, créa cette vaste cuvette par effondrement. Lorsque le volcan se réveilla, la lave envahit tout. Plus récemment, de petites éruptions formèrent, sur le sol de ce gigantesque four à ciel ouvert, des dizaines de cônes résiduels aux formes typiques, certains atteignant jusqu’à 180 m de haut. Lardé de bombes volcaniques, recouvert de cendres, le paysage reste lunaire, déclinant au hasard des compositions géologiques des tons de rouge, jaune, gris et brun. Depuis plus de deux siècles, le volcan ne s’est plus manifesté, à moins qu’il ne

À l’origine partie intégrante du Hawai’i Volcanoes National Park, qui englobait aussi le Mauna Loa et le Kilauea sur Big Island, le Hale’a’kala est devenu un parc national séparé en 1961 et une réserve mondiale de la biosphère de l’UNESCO en 1980. Comptant 11 600 ha, le parc est centré sur le cratère du volcan, mais s’étend aussi à l’est jusqu’à la côte humide, englobant la vallée de Kipahulu, refuge d’espèces rares (voir p 310). Aucune route, aucun sentier ne relie les deux sections. Face à l’afflux de visiteurs, en particulier au lever du jour, le Service des parcs nationaux envisage, dans le futur, de réduire l’accès au sommet en voiture. Tenez-vous informé. De Kula, au Mile 6, sur la route 377, prenez l’embranchement à gauche. La route (378 Est) dépasse les dernières maisons et s’élève, virage après virage, sur les pentes du Hale’a’kala. Environ 20 min plus tard, au Mile 10,1, la route atteint le Hale’a’kala National Park (10$, entrée valable trois jours, Golden Eagle accepté; P.O. Box 369, Makawao, HI 96768, p808-5724400; www.nps.gov/hale). Juste après l’entrée, une petite route conduit sur la gauche vers le bois de pins et d’eucalyptus de Hosmer Grove . En 1910, avant la création du parc national, des essences des quatre continents furent plantées ici par Ralph Hosmer pour tenter de mettre en valeur les terres. Leur pousse s’avérant trop lente, aucune ne fut reconnue commercialement exploitable, et le projet fut abandonné. Un petit sentier en boucle (800 m) parcourt la forêt ainsi créée. Le flanc nord du Hale’a’kala, qui n’appartient pas au parc national, est protégé dans le cadre de plusieurs réserves. Hosmer

Grove est le point de départ de la balade conduisant à la Waikamoi Preserve . Celle-ci a été constituée en 1983 sur plus de 2 000 ha de terres appartenant au Hale’a’kala Ranch pour sauvegarder un des vestiges de la grande forêt qui s’étendait autrefois sur toutes les pentes du volcan. Gérée par Nature Conservancy (voir p 67), elle est accessible une fois par mois avec cet organisme (3e dim du mois à 11h45) ou deux fois par semaine avec les rangers du parc national (lun et jeu à 8h45). La balade, qui dure de trois à quatre heures dans le premier cas, est assez facile: on couvre à peine 2 km, jusqu’au sentier surélevé traversant une magnifique forêt de koa, d’’ohi’a et de fougères ama’u. Quelques oiseaux endémiques survivent dans cette oasis: ‘i’iwi, ‘apapane, ‘amakihi, mais surtout le rarissime et célèbre ‘akohekohe à crête, que l’on avait longtemps cru disparu, jusqu’à sa redécouverte à la fin des années 1970. Vous aurez le plus de chance de l’observer vers le mois de mai, lorsqu’il se nourrit du nectar des fleurs d’‘ohi’a, mais n’espérez pas le voir plus de quelques secondes… Le principal Visitor Center (tlj 8h à 16h; p808572-4400) du parc est situé peu après l’entrée, au Mile 11,3, à 2 134 m d’altitude. C’est également là qu’est situé le quartier général du parc national. On peut y trouver de la documentation sur les randonnées, la faune et la flore, ainsi qu’une sélection de livres. Quelques sabres d’argent ont été plantés juste devant l’entrée: ils fleurissent en juin ou juillet. Outre les visites de Waikamoi, les rangers organisent plusieurs balades guidées (gratuites): courtes explications géologiques au sommet tous les jours entre 9h et 15h30, balade deux fois par mois à Hosmer Grove et, en été, promenades au clair de lune ou soirées d’observation des étoiles. Le Mile 14,7 marque le point de départ du Halemau’u Trail , l’un des deux sentiers pénétrant dans le cratère. C’est le plus rapide pour atteindre Holua Cabin (6,3 km aller). Le rebord de la caldeira est à 1 km; et le Silversword Loop , à 8 km, où l’on peut voir un «champ» de sabres d’argent. L’idéal pour une bonne randonnée d’une journée (si l’on dispose de deux voitures) est de partir du Visitor Center (au sommet) en suivant le Sliding Sands Trail et de se faire reprendre ici.

303

Maui - Attraits touristiques - L’est de l’île

s’agisse de trois ou quatre siècles. Longtemps située en 1790, la dernière éruption se serait produite en fait vers le XVIe siècle, affirment depuis peu les scientifiques, se basant sur une nouvelle datation. Seul le lieu de l’éruption est certain: un évent dominant La Pérouse Bay, loin du sommet. Depuis, plus rien. Les volcanologues l’affirment pourtant: en son cœur, le Hale’a’kala n’a pas encore fini de mourir. La plupart annoncent même sa renaissance. Rien d’étonnant pour un pays où l’on a vu un volcan se manifester après une sieste de 3 millions d’années.

304 De l’aire de stationnement située au Mile 17,4, un sentier conduit en 300 m au Leleiwi Overlook , premier point de vue dominant de haut la caldeira du Hale’a’kala (par le nord). Ainsi que l’explique un panneau, c’est le meilleur endroit du parc pour observer un phénomène étrange: le spectre de Brocken. Dans l’après-midi, lorsque le soleil frappe une silhouette humaine à un angle précis, il en projette l’ombre, cernée d’un halo aux couleurs irisées de l’arc-enciel, sur les nuages ou la brume situés en contrebas. Ce phénomène est dû au pouvoir de réfraction des gouttelettes d’eau et tient son nom de la chute de Brocken, en Autriche, où l’on peut assister à la même manifestation.

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Au Mile 18,8, une voie d’embranchement (non indiquée car il est interdit de tourner dans le sens de la montée à cause d’un virage dangereux) conduit en 300 m au Kalahaku Overlook , un autre point de vue sur le cratère. On peut y lire des explications sur la formation de l’île de Maui. En contrebas de l’aire de stationnement, on peut apercevoir quelques sabres d’argent (petits pour la plupart). Au Mile 20,8, la route termine sa longue remontée sur l’aire de stationnement du second Visitor Center (tlj 6h30 à 15h30, horaires fluctuants). Celui-ci fournit toutes sortes de renseignements sur la randonnée et les activités dans le parc, ainsi que des explications sur la géologie, la flore et la faune. Du belvédère situé tout contre, le regard plonge littéralement dans le cratère du Hale’a’kala. S’offrent alors aux visiteurs un spectacle de cônes, d’aiguilles de lave érodées en des formes variées, et un sol lunaire teinté de rouge, de gris ou de noir. Des centaines de personnes se lèvent chaque jour en plein nuit pour gagner le sommet à temps pour y assister au lever du soleil – une expérience devenue à la longue très touristique. Pour peu que le beau temps soit au rendez-vous (il l’est souvent à l’aube), le paysage baigne dans d’incroyables tons de rose. Après un petit déjeuner sur le pouce, ils sont des groupes entiers à enfourcher leurs vélos de montagne pour la seconde partie du programme: la descente du sommet en roue libre. Face au succès des premières agences organisa-

trices, elles sont aujourd’hui une dizaine à proposer ce type d’excursion (voir p 316). De l’aire de stationnement, le Pa Ka’oao Trail conduit en 800 m environ au sommet d’un cône adventif, révélant à son terme un autre panorama époustouflant. Plus en arrière de l’aire de stationnement débute le Sliding Sands Trail , le plus populaire des deux chemins descendant dans le cratère. La plupart de ceux qui l’empruntent choisissent de se faire reprendre au bout du Halemau’u Trail (Mile 14,7, voir ci-dessus), une balade de 18 km, en descente pour une bonne partie du chemin, jusqu’à la dernière remontée sur le plateau supérieur, très raide. Comptez selon votre condition physique entre six et neuf heures de marche. Aux abords du cratère de Halali’i, il vaut la peine de faire un petit détour jusqu’au site de Pele’s Paint Pot , aux couleurs intenses, fruits des dépôts de minéraux. Une petite route conduit jusqu’au sommet du Hale’a’kala proprement dit (Mile 21,2), le Pu’u ‘Ula’ula (colline rouge), culminant à 3 055 m. Du poste d’observation dominant le cratère, on distingue vers l’est les sommets du Mauna Kea et du Mauna Loa sur Big Island, et dans la direction opposée, West Maui et Lana’i. Durant la Seconde Guerre mondiale, les militaires américains occupèrent cette place stratégique, où ils construisirent, mais un peu tard, une station radar pour détecter les avions japonais… Les bâtiments blancs de Science City, interdits au public, restent gérés par l’Armée de l’air. Un faisceau radar y mesure constamment la position de la Terre par rapport à la Lune. Au centre de l’aire de stationnement, quelques sabres d’argent ont été plantés. Le retour jusqu’à Kahului dure environ une heure, mais nombreux sont ceux qui visitent l’arrière-pays le même jour.

La route de Hana et le tour de l’île (un à deux jours) Aussi incontournable qu’impressionnante, aussi luxuriante qu’arrosée par les alizés

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ATTRAITS TOURISTIQUES

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306 du nord-est, la route de Hana louvoie de vallée en vallée le long de la côte nord. Elle surmonte par endroits des falaises imprenables, battues par des vagues furieuses, et plonge à d’autres au tréfonds de vallées envahies par la jungle et la moiteur. Torrents et chutes d’eau zèbrent le vert profond des paysages de traînées blanches, révélant au plus près des baignoires naturelles à l’eau d’une fraîcheur revigorante.

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Aux temps anciens, déjà, des sentiers hawaïens permettaient de longer cette côte sauvage, reliant entre eux les villages occupant les vallées. Une première ébauche de piste vit le jour en 1877 pour faciliter la construction du Hamakua Ditch, un important système d’irrigation. Mais il fallut attendre 1926 pour que Hana soit finalement reliée par une route, gravée à grand-peine par des prisonniers; elle ne fut goudronnée qu’en 1962. Les virages sont nombreux, très nombreux (600 en tout!), les ponts aussi (54!), mais il n’y a pas de difficulté particulière. Accordez-vous juste suffisamment de temps, évitez de rouler de nuit, laissez passer les habitués, et gardez à l’esprit que l’intérêt de l’excursion réside bien davantage dans les paysages, en chemin, que dans le fait d’atteindre Hana. Prévoyez entre deux heures et demie et trois heures de route depuis Wailuku. La Hana Highway à proprement parler débute au Mile 0, signalé par l’embranchement avec Kaupakalua Road (juste après le Mile 16). Au Mile 2, une vaste aire de stationnement en terre battue, sur le côté droit, signale le début du sentier conduisant (10 à 15 min) aux Twin Falls, qui se jettent dans un grand bassin aux eaux fraîches très apprécié pour la baignade. Sur la fin, le chemin longe une section impressionnante de canaux du Ko’olau Ditch, le système d’irrigation créé en 1878 par Alexander & Balwin pour abreuver leurs plantations de canne à su-

cre. Environ 80 des 120 km de canaux de l’ensemble durent être creusés à même la roche, et des canalisations durent être installées à travers de profonds ravins. Au Mile 3,7, Dora Faith Road (pas de panneau) descend makai jusqu’à Huelo, un village dispersé dans un joli cadre tropical. La Kaulanapueo Church (1853), une grosse église en pierres de corail surmontée d’un petit clocher recouvert de bardeaux verts, domine la route sur le côté gauche. Elle est entourée de plantes de ti. Au fur et à mesure de la progression, on découvre d’autres sections du Ko’olau Ditch . Au Mile 8,1, juste après un pont, on aperçoit ainsi l’orifice d’un tunnel sombre et étroit s’enfonçant dans la montagne. La masse impressionnante de roche à creuser donne une idée de l’ampleur de la tâche accomplie. Environ 300 m plus loin, juste avant un pont, on peut voir la sortie d’un second tunnel et l’entrée d’un troisième. Au Mile 9,5, dans la Ko’olau State Forest Reserve, une aire de stationnement signale le point de départ du Waikamoi Nature Trail . Le sentier traverse une jolie forêt mêlant eucalyptus, bambous, pandanus et plantes de ti. La balade dure environ 30 min et révèle, en deux endroits, des points de vue partiellement bouchés par la végétation sur la vallée de Waikamoi, au fond de laquelle sinue la route de Hana. Tout en haut, on rejoint une petite aire de pique-nique au cœur d’une clairière encadrée de cyprès. Au fond de la vallée (Mile 9,9), la route passe la première d’une longue série de petites chutes, celle-ci dégringolant comme presque toutes les autres dans un bassin naturel entouré de végétation. Au Mile 10,5, le Garden of Eden (10$; tlj 8h à 15h; www.mauigardenofeden.com) révèle un grand jardin privé d’un peu plus de 10 ha sillonné de sentiers – que l’on peut aussi

ATTRAITS TOURISTIQUES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

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Kaulanapueo Church Ko’olau Ditch Waikamoi Nature Trail Garden of Eden Kaumahina State Wayside Park Honomanu Bay Keanae Arboretum Our Lady of Fatima Shrine Pua’a Ka’a State Park

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308 traverser en voiture. Il s’agit en fait d’un véritable pan de jungle domestiqué par un paysagiste. Quelque 500 espèces de plantes sont étiquetées, et, par beau temps, la vue sur la mer et sur le rocher de Keopuka, qui a fait une apparition dans Jurassic Park, est vraiment agréable. Le panorama le plus vanté est cependant celui des Puohokamoa Falls . Une aire a été aménagée pour les pique-niqueurs. Les jours de grosses pluies, il se peut que le jardin soit fermé.

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Au Mile 12,2, le Kaumahina State Wayside Park (tlj 7h à 19h; toilettes, tables de pique-nique) offre le premier point de vue, encore un peu distant, sur la péninsule de Keanae. De là, la route, plus sinueuse encore, descend doucement vers la grande Honomanu Bay , aux falaises drapées de végétation. Après le Mile 14, une fois la rivière franchie, une petite route carrossable descend rapidement jusqu’à la baie, en forme de fer à cheval. Soulignée d’une plage de galets, ses parois inondées d’une végétation luxuriante, vierge qui plus est de construction, elle offre un visage serein d’un Hawaii trop souvent balayé par le développement. En remontant sur le versant oriental de la baie, on découvre plusieurs beaux points de vue. La section suivante est l’une des plus jolies de la côte nord: entre les branches des manguiers et des tulipiers, se révèle peu à peu le long doigt de lave de la péninsule de Keanae . Juste avant d’y parvenir (Mile 16,6), on peut s’offrir une courte promenade dans le Keanae Arboretum (entrée libre), créé en 1971. Un sentier, de moins en moins aménagé, longe le torrent de Piinaau à travers un parc d’un peu plus de 2 ha, malheureusement assez mal entretenu. Plantes de ti, arbres à pain, palmiers, balisiers, bambous, pandanus, eucalyptus et bananiers se succèdent jusqu’à une barrière qui marque la fin de la balade.

Au Mile 16,9, la route principale franchit une petite rivière formant en contrebas un bassin naturel très apprécié pour la baignade en famille. Environ 200 m plus loin, garez-vous sur l’aire de stationnement makai. Vous y découvrirez un point de vue magnifique sur la péninsule de Keanae et sur le damier des champs de taro. On remarque d’ici la petite plage de galets située au fond de la baie. Juste après le kiosque d’Uncle Harry’s, au Mile 18,3, une voie d’embranchement descend jusqu’au village de Wailua, établi sur une large plate-forme côtière. Du côté gauche, adossée à un cimetière très fleuri, se dresse l’église catholique toute blanche de Our Lady of Fatima Shrine , coiffée d’un court clocher. Les circonstances de sa construction, en 1860, lui valurent le surnom d’«église du miracle du corail». Alors que les fidèles devaient plonger pour ramasser les morceaux sur le récif, une tempête fit échouer sur la côte plus de matériaux qu’il n’en fallait. Le lendemain, après que les hommes eurent récolté ce don du ciel, un second épisode orageux remporta les derniers blocs encore éparpillés sur la plage. De retour sur la route de Hana, vous bénéficierez, au Mile 18,9, d’un joli point de vue sur la vallée éponyme au Wailua Valley State Wayside, mauka. Au Mile 19,2, un belvédère offre un panorama imprenable sur les maisons de Wailua, en contrebas, dispersées entre les champs de taro en damier. On reconnaît la blancheur de Our Lady of Fatima. Peu après, au niveau d’un pont à voie unique, la route passe une jolie chute, un peu plus haute que les précédentes.

Au Mile 16,7, ne ratez pas la voie d’embranchement qui conduit rapidement à Keanae.

Les amateurs de baignade rafraîchissante (vraiment rafraîchissante) trouveront plusieurs bassins naturels où s’immerger: d’abord à la hauteur du Mile 20,9 (juste sous le pont, accès relativement plus aisé qu’ailleurs), puis au Pua’a Ka’a State Park (Mile 22,7).

Une dizaine de maisons s’éparpille de part et d’autre d’une petite église en pierres de lave, Ihiihi o Iehowa o na Kaua (1860), surmontée d’un minuscule clocher. La route se termine sous les pandanus, face à la mer.

À l’approche de Hana se multiplient les kiosques à fleurs et à fruits, certains en libre-service et dotés d’une boîte de conserve pour déposer l’argent (c’est ce qu’on appelle l’honor system).

La route conduit rapidement vers l’entrée des Ka’eleku Caverns (12$; visite de 40 min environ en libre service, excursions guidées de plusieurs heures sur demande; lun-sam 10h15 à 15h30, parfois 17h30; p808-248-7308, www. mauicave.com), un réseau souterrain de tunnels de lave créé par une éruption il y a environ 30 000 ans. Le plafond est le plus souvent haut d’une bonne dizaine de mètres, les «corridors» débouchant sur de grandes salles cathédrales, dont certaines sont éclairées par des puits de lumière. On peut observer toutes sortes de formations rocheuses, volcaniques ou non, dont de très rares stalagmites de lave. Les randonnées les plus longues (Wild Tours) peuvent être éprouvantes, surtout pour les claustrophobes (il arrive que l’on doive ramper), mais les plus courtes sont ouvertes à tous. On vous fournira une torche. Au-delà, Ulaino Road passe tout près des Hana Maui Botanical Gardens (3$; tlj 9h à 17h; p808-248-7725), étendus sur 4 ha. Un peu (10$; plus loin s’étale le Kahanu Garden lun-ven 10h à 14h; p808-248-4912, www.ntbg. org/gardens/kahanu.php), une dépendance du National Tropical Botanical Garden. Ce vaste jardin créé en 1972 abrite une belle forêt de pandanus naturelle, une section de plantes endémiques et une collection ethnobotanique d’importance: plus de 120 variétés d’arbres à pain et d’autres espèces dispersées par les Polynésiens au fil de leurs voyages ou utilisées par eux. Dans son enceinte se trouvent les vestiges restaurés du Pi’ilanihale Heiau , le plus grand heiau d’Hawaii. Certains le disent avoir été érigé vers le XIVe siècle, d’autres plus tardivement, après l’unification de Maui par le grand chef Pi’ilani. Ce dernier s’y serait retiré régulièrement: le nom du temple signifie d’ailleurs «maison de Pi’ilani». La plate-forme, de 103 m sur 126 m, est aménagée en plusieurs terrasses, un peu à la manière des bases des temples précolombiens. La partie la plus haute du heiau atteint 15 m. Revenez sur la Hana Highway. Au Mile 32, une petite route descend dans un joli cadre tropical, jusqu’en bord de (cammer, au Wai’anapanapa State Park ping: voir p 333), l’un des plus beaux sites naturels de Maui. Dans la côte rocheuse,

les vagues ont creusé une baie profonde, piquetée de gros rochers érodés, découpés en pitons, en arches et autres trous souffleurs. Le littoral est couvert de pandanus et de naupaka vert tendre contrastant avec le noir de la lave. Tout au fond de la baie se dessine une superbe petite plage de sable noir – où la baignade est possible à condition de ne pas trop s’éloigner. En y arrivant, vous remarquerez, juste à droite de l’escalier, l’entrée d’un court tunnel de lave.

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De part et d’autre du parc, deux sections de l’ancien sentier littoral hawaïen conduisent au nord à un ancien cimetière précolonial (1 km) et, au sud, en direction de Hana, à un important heiau (1 km). La balade jusqu’à Hana, très agréable, est à faire de préférence le matin pour éviter la chaleur. Au Mile 33,8, Uakea Road, sur la gauche, conduit vers le front de mer de Hana. Important foyer de peuplement aux temps anciens, Hana n’est plus qu’une bourgade endormie de 1 900 habitants, veillant sur une petite baie tranquille ourlée d’une plage de sable brun et d’une végétation touffue – signe éloquent de la générosité des pluies. Une première plantation de canne à sucre y vit le jour en 1849. On en comptait déjà six en 1883. La petite ville affichait alors deux fois plus d’habitants, 15 magasins et deux cinémas. Mais la production, déjà menacée par la montée des coûts, connut un arrêt brusque lorsque le tsunami de 1946, emportant 12 personnes, détruisit de nombreuses infrastructures. Hana se tourna alors pour de bon vers l’élevage, qui occupe encore, avec le tourisme, la plupart des habitants. Le ranch, étendu sur 1 620 ha, compte quelque 2 200 têtes de bétail. Peut-être est-ce son isolement, ou sa forte population hawaïenne (à 48%), mais Hana semble vivre un peu hors du temps. Juste avant la baie se trouve le Hana (3$; tlj 10h à Cultural Center & Museum 16h; 4974 Uakea Rd., p808-248-8622, www. hanaculturalcenter.org), fruit d’une initiative locale. On peut y voir une petite collection d’objets hawaïens, des coquillages et de vieilles bouteilles. Des explications sont fournies sur les techniques de pêche, de culture du taro, de fabrication du kapa et des quilts (coutepointes). Juste à côté du musée s’élève un petit bâtiment en bois: les anciennes prison et cour de justice de Hana de 1871 à… 1978! Depuis 1990, la

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Au Mile 31,1, Ulaino Road se présente sur la gauche.

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cour s’y réunit à nouveau tous les premiers mardis du mois. Le Kauhale o Hana, aux hale en palmes et feuilles de ti entourés d’un jardin ethnobotanique, reconstitue un village hawaïen d’avant l’arrivée des Occidentaux. Bien que la baignade n’y soit guère attrayante, Hana Bay est soulignée par une longue plage de sable brun (Hana Beach Park). La baie est délimitée à l’est par la masse de Ka’uiki Head, vestige d’une éruption tardive. L’érosion a fait disparaître l’ancien cône volcanique, exposant le cœur rouge, riche en fer, du cratère. La péninsule fut plantée de pins dans les années 1930. De la base du quai délimitant la plage vers l’est, un petit sentier longeant la côte rocheuse conduit en quelques minutes à une plaque commémorative rappelant qu’ici, en 1768, naquit Ka’ahumanu. Les parents de la future épouse de Kamehameha avaient trouvé refuge en ces lieux dans la période de guerre opposant Kahekili, le chef de Maui, à Kalaniopu’u, celui de Big Island. Un éboulement a entravé le début du chemin depuis, mais il reste possible de l’emprunter si l’on est un peu sportif (une corde est même là pour vous aider à franchir le passage le plus ardu). En chemin, on découvre une minuscule plage de sable rouge brique, créée par l’effritement des falaises la dominant. Le sentier se termine à la pointe, prolongée par un îlot rocheux coiffé d’un sémaphore. De l’autre côté de la pointe se dissimule Red Sand Beach . Pour s’y rendre, le plus simple est d’emprunter le sentier partant du pied du Hana Community Center. Il longe d’abord la clôture de l’hôtel Hana-Maui, puis le littoral. Juste au-dessus s’étend un cimetière bouddhique abandonné; ne le traversez pas car vous vous retrouverez audessus de la plage. Passé une pointe, Red Beach se découvre, enroulée autour d’une baie gardée par une impressionnante falaise rouge et une barrière de rochers dressée face aux vagues. Sa présence rend la baignade et la plongée-tuba possibles par temps calme, à condition de ne pas sortir de la zone abritée. Fondée avec des moyens de fortune sur la baie de Hana en 1838, la Wananalua Church a été relocalisée sur son site actuel lorsqu’elle fut élevée en pierres de corail en 1842. Il fallut 22 ans pour l’achever. Entiè-

rement restaurée en 1989, cette église massive ne possède guère de charme. Peu après, à la sortie sud de la bourgade, se trouve le Hasegawa General Store, la plus populaire des épiceries de Hana, rendue célèbre en 1964 par une chanson de l’Américain Paul Weston. Fondée au début du XXe siècle par les arrière-grands-parents du propriétaire actuel, elle a été reconstruite à l’identique après un incendie en 1990. Au sud de Hana, la route traverse de vastes pâturages. Au Mile 51,7, Haneoo Road mène sur la gauche vers Koki Beach, une plage de sable gris dominée au nord par une grande falaise rouge. Les courants, violents, empêchent la baignade, et seuls les surfeurs expérimentés se jettent à l’eau. Un peu plus loin, après un grand virage, la route (toilettes, débouche face à Hamoa Beach douches), où les Polynésiens débarquaient autrefois avec leurs grands canoës. Un escalier descend sur la plage, de sable gris elle aussi, ombragée par de grands kukui. Gérée par l’hôtel Hana-Maui, elle est néanmoins ouverte à tous. Il est possible d’y pratiquer la plongée-tuba par temps calme. En hiver, les amateurs de bodysurfing et de boogie board débarquent de toute l’île. Haneoo Road rejoint la route circulaire au Mile 49,1. Après Hamoa, la Pi’ilani Highway quitte les pâturages pour retrouver un visage de plus en plus tropical. Des manguiers énormes, des arbres à pain et des bancouliers jettent leurs branches au-dessus du ruban de goudron. Contre toute attente, cette section de la côte est assez habitée. Attention donc aux passages pour enfants et aux baby pig crossings! Au Mile 44,7, tout contre la route, les Kanahualii Falls (ou Wailua Falls) dégringolent sur 29 m en un voile fin. Plus jolie des chutes accessibles de Maui, elle est encadrée de plantes tropicales. Au Mile 41,8, vous atteindrez l’orée de la Kipahulu Valley, intégrée au parc national du Hale’a’kala en 1969 pour assurer la protection de zones forestières encore presque vierges, où abondent ‘ohi’a et loa. Sur les hauteurs, arrosées par des pluies très abon-

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ATTRAITS TOURISTIQUES BY CY CY

Hana Cultural Center & Museum Lieu de naissance de Ka’ahumanu Red Sand Beach

dantes (6 350 mm), survivent les espèces endémiques ailées les plus rares de l’île: Maui parrotbill et nukupu’u. Pour leur tranquillité, la zone a été interdite d’accès. En contrebas, ‘Ohe’o Gulch (10$, billet valable trois jours), un ravin creusé par les torrents de Palikea et de Pipiwai, forme, peu avant son embouchure, une succession d’une douzaine de mini-chutes communicantes et de bassins plus ou moins grands. Ces derniers ont longtemps été connus sous le nom de «Seven Sacred Pools», mais ils ne sont ni sept ni sacrés. Au fur et à mesure, la force de l’eau se fracassant au pied des cascades a évidé les bassins, le plus important atteignant 12 m de profondeur. Plusieurs espèces habitent le torrent, dont l’étonnant ‘o’opu. Né dans les eaux douces, ce petit poisson, à la manière des saumons, passe sa vie en mer avant de revenir pondre sur les lieux de sa naissance. Pour remonter le long des chutes, difficile escalade, l’‘o’opu se sert d’une ventouse située sur son ventre.

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Wananalua Church Hasegawa General Store

Le Kuloa Point Trail, en boucle et long de tout juste 800 m, s’approche du torrent à l’endroit où il forme quatre bassins successifs et autant de petites chutes, juste avant de se jeter en mer. Certains n’hésitent pas à se baigner dans l’eau froide, mais il convient de faire très attention, tant aux rochers glissants qu’à la force du courant. Par temps orageux, les crues subites peuvent se révéler très dangereuses. Plus sûr, on peut pique-niquer à Kuloa Point, près d’un ancien autel érigé par des pêcheurs hawaïens. Ceux que ne rebute pas l’idée de patauger dans la boue jusqu’aux genoux apprécient généralement la balade (800 m) menant par le Pipiwai Trail jusqu’à la chute de Makahiku , haute de 56 m. Par temps sec, le sentier est plus praticable, mais la cascade s’efface presque complètement. Plus en amont, après avoir traversé la rivière à deux reprises, le chemin remonte le long du torrent de Pipiwai jusqu’à une seconde chute, bien plus haute (122 m), Waimoku (3 km). Le cadre forestier, avec plantes de

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312 ti, bambouseraies et manguiers introduits, est tout simplement magnifique, mais attention aux moustiques! La Ranger Station (tlj 9h à 17h; p808-2487375) organise chaque matin une promenade guidée jusqu’à la chute de Makahiku (et le samedi jusqu’à Waimoku), sur réservation.

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Juste à l’ouest du parc, le village de Kipahulu , protégé par les frondaisons des grands arbres, abrite les ruines d’une sucrerie et deux églises. Catholique, l’église Saint-Paul est en bois, et l’autre, Palapala Hoomau, est protestante et en pierres de lave avec un petit clocher pointu (1864). On l’atteint par une petite route partant sur la gauche au niveau des écuries. Dans le cimetière, une grande tombe toute simple en pierres de lave signale la sépulture de Charles Lindbergh, le pionnier de l’Atlantique (1927), mort à Maui en 1974. Le Kipahulu Point Park voisin, qui domine de haut le littoral, offre une agréable aire de pique-nique. Le séisme survenu en octobre 2006 a coupé la route à la sortie sud de Kipahulu (après le Mile 39). Elle devrait selon toute vraisemblance rester fermée pendant trois ans.

Activités de plein air Baignade Avec 81 plages accessibles, on ne peut pas dire que Maui manque de lieux de baignade. D’une manière générale, les deux côtes touristiques, les mieux protégées des courants, entre Lahaina et Kapalua d’une part, et entre Kihei et Makena d’autre part, sont celles qui s’y prêtent le mieux. Sur la côte de West Maui, Ka’anapali vient en tête. La baignade est la plus agréable tout au nord de la plage, au pied des falaises de Pu’u Keka’a (devant le Sheraton). Plus au nord, Napili Bay et Kapalua Beach sont bien jolies, mais attention aux courants en hiver à ces deux endroits. Si vous avez avec vous de jeunes enfants, deux sites leur sont particulièrement destinés: le Launiupoko Wayside Park, à 5 km au sud de Lahaina, qui forme un bassin très protégé,

et le Honokowai County Park, au centre de Honokowai. Sur la côte sud, le Kalepolepo Park, à Kihei, est lui aussi idéal pour les enfants, avec son ancien vivier au fond sableux. Les adultes préféreront sans doute les trois parcs de Kamaole, plus au sud, au sable blanc, qui sont tous trois surveillés. Vers Makena, les anses se succèdent: Keawakapu Beach, aux eaux peu profondes, Ulua et d’autres. Sur la côte est, la baignade est généralement plus mouvementée. Le Hana Beach Park fait exception, mais ne fait guère recette. Hamoa Beach, à quelques kilomètres vers le sud, est bien agréable en été.

Croisières Un très grand nombre d’entreprises proposent des excursions en mer, en voilier, en catamaran, en bateau pneumatique ou à fond de verre, en canoë ou encore en sous-marin. Certaines se consacrent au seul plaisir de naviguer; d’autres, nombreuses, à la plongée-tuba, à l’exploration de côtes désertes ou bien encore à l’observation des baleines (en hiver) et des dauphins. Tout est possible, depuis la sortie de deux heures jusqu’à la journée complète. Les excursions aux baleines, qui ont lieu entre fin novembre et mai, partent pour moitié de Ma’alaea et pour moitié de Lahaina. Maui est incontestablement l’île qui se prête le mieux à cette activité. Mais attention, ne vous attendez pas à caresser les baleines! Les bateaux sont tenus de respecter une distance minimale de 100 m, et, à moins que les animaux prennent l’initiative de s’approcher, on doit se contenter d’apparitions un peu lointaines. La meilleure période s’étend de fin décembre à fin mars. Les tarifs sont assez abordables, oscillant entre 25$ et 35$ pour une sortie de 2h. La Pacific Whale Foundation (300 Maalaea Rd., bureau 211, Wailuku, p808-249-8811 ou 800942-5311, www.pacificwhale.org) organise des sorties d’observation des baleines et des dauphins, mais aussi des excursions de plongée-tuba à Molokini et à Lana’i, dont tous les profits sont versés à la protection de l’environnement. D’autres voyagistes proposent de partir à la recherche des dauphins, une option

Dans la catégorie des excursions en mer, ajoutons encore la sortie pour la journée à Lana’i, la plongée à bord d’un sous-marin avec Atlantis Submarines (658 Front St., p800548-6262, www.atlantisadventures.com) ou les dîners-croisières en musique. Enfin, pour une sortie en mer un peu plus tranquille, choisissez un tour à bord du Hina, le canoë à balancier traditionnel de Hawaiian Sailing Canoe Adventures (p808-572-3098, www. mauisailingcanoe.com).

Équitation Les balades à cheval sont très populaires à Maui, et l’on peut choisir entre de nombreuses écuries. L’une des randonnées les plus populaires conduit dans le cratère du Hale’a’kala. Contactez PonyExpress Tours (175$; Haleakala Crater Rd., p808-667-2200, www.ponyexpresstours.com) ou Haleakala on Horseback (132$ à 195$; p808-871-0990, www.haleakalaonhorseback.com). On peut aussi simplement chevaucher sur les pentes extérieures du volcan, entre les pâturages. L’équitation est aussi possible sur la côte sud avec Makena Stables (p808-879-0244, www. makenastables.com), qui organise des chevauchées de 2h30 au ranch d’Ulupalakua. À West Maui, on peut contacter le Mendes Ranch (p808-871-5222, www.mendesranch.com) sur la route de Kahakaloa et l’Ironwood Ranch à Napili (p808-669-4991, www.ironwoodranch. com). Les prix varient grandement selon la durée, de 60$ pour une balade d’une heure à 150$ et plus.

Golf L’île compte une quinzaine de parcours, regroupés pour la plupart sur la côte touristique de West Maui, ainsi qu’aux environs de Kihei et de Wailea. Plusieurs accueillent des tournois internationaux. Dans un cadre très naturel, Kapalua est un peu la Mecque du golf à Maui, avec un terrain en bord de mer, un autre dans une vallée et un troisième à mi-chemin. Le plus récent des trois,

le Plantation Course, est particulièrement apprécié pour son esthétique et ses défis, mais il est hors de prix (295$!). Bien qu’incrustés entre hôtels et immeubles locatifs, les deux parcours de Ka’anapali ne sont pas en reste. Le 18e trou du North Course, qui franchi un plan d’eau, est réputé être un des plus difficiles de Maui. À Wailea, le Blue Course et l’Emerald sont au nombre des plus agréables. Et si c’est le porte-monnaie qui dicte votre choix, préférez le Waiehu Golf Course, un terrain municipal partagé entre mer et montagnes, le moins cher de tous (40$-45$, 26$ twilight, sans la voiturette). Les tarifs des droits de jeu sur les grands parcours oscillent pour la plupart entre 100$ et 200$.

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Boutique de location et de vente avec service professionnel de qualité, la Maui Golf Shop (357 Huku Lii Place, Kihei, p808-8754653 ou 800-891-5512, www.mauigolfshop. com) propose aussi des tarifs réduits sur certains parcours, à condition d’avoir réservé à l’avance.

Parapente Le parapente se pratique sur la petite route grimpant jusqu’au Polipoli State Park, audessus de Kula, avec la Proflyght Paragliding School of Maui (p808-874-5433, www.paraglidehawaii.com). La plupart des vols, en solo ou en tandem, durent de 15 à 40 min selon les conditions météo.

Parcours d’aventure en forêt Lié à la randonnée, le parcours d’aventure en forêt se pratique sur les pentes du Hale’a’kala. Skyline Eco Adventures (p808-8788400, www.zipline.com) propose entre autres de franchir un canyon sur une tyrolienne.

Pêche en haute mer Les eaux séparant Maui de Kaho’olawe, de Lana’i et de Moloka’i étant assez peu profondes, il faut voguer plus au large, au sud de Kaho’olawe et de Lana’i, pour espérer ferrer une grosse prise. Ici comme ailleurs dans les îles, le marlin bleu est le plus recherché (record de 507 kg en 2002!), mais on pêche aussi l’espadon, l’‘ahi, le mahimahi, l’ono, l’ulua, la bonite, etc. La plupart des départs ont lieu à Lahaina ou à Ma’alaea.

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d’autant plus populaire en été, lorsque les baleines sont absentes. L’île de Lana’i est la plus visitée à cet effet, tout comme la côte de Kanaio, à l’est de La Pérouse Bay, l’un des meilleurs endroits pour espérer les voir, dans un paysage d’arches et de grottes de lave.

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Planche à voile La côte nord centrale de Maui est aux véliplanchistes ce que le North Shore d’O’ahu est aux surfeurs: un paradis. Chaque été, ils débarquent du monde entier pour profiter des vagues renflées et des vents constants. D’ouest en est défilent le Kanaha Beach Park, Spreckelsville Beach, le Baldwin Park et le Ho’okipa Beach Park. Les meilleurs sportifs s’y donnent rendez-vous plusieurs fois par an pour les compétitions internationales. Depuis quelques années, Ma’alaea Beach est en plein essor. La plage est située juste dans l’axe de l’isthme central, où les vents s’engouffrent avec constance. Les débutants préféreront la sécurité (relative) de Ka’anapali et de Kanaha, où se regroupent la plupart des écoles de planche à voile. À la mode, le kitesurfing se pratique à Kanaha (surnommée Kite Beach), où soufflent les vents les plus constants, mais aussi à Spreckelsville et à Ho’okipa. La première compétition du genre a eu lieu à Maui en 1999.

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Plongée sous-marine et plongée-tuba Maui compte pas moins de trois parcs marins, à Honolua-Mokule’ia, à ‘Ahihi-Kina’u et à La Pérouse Bay, sans oublier l’îlot de Molokini. Comme pour les plages, la côte de West Maui, face à Lana’i, et la côte sud sont celles qui se prêtent le mieux à la plongée-tuba et à la plongée sous-marine. On peut s’y adonner près de la plage, librement, ou choisir une sortie en catamaran, en voilier ou en bateau pneumatique avec l’une des nombreuses entreprises œuvrant dans ce secteur. Et n’oubliez pas le snuba, hybride de la plongée-tuba et de la plongée sous-marine, que l’on peut pratiquer près du littoral ou au large. La côte ouest est soulignée sur presque toute sa longueur par un récif à une profondeur à peu près constante d’une douzaine de mètres. La plongée-tuba est excellente contre le Black Rock, au nord de la plage de Ka’anapali, ainsi que dans la baie de Napili, où, le matin, il n’est pas rare de voir des tortues. Le Kahekili Beach Park et Kapalua Beach sont aussi populaires, mais rien n’égale la beauté des fonds du parc marin de Honolua-Mokule’ia, surtout dans la baie de Honolua, la mieux protégée. Ici comme

sur le reste du littoral, l’été est plus calme et donc préférable. Au sud de Lahaina, toute la côte jusqu’à Olowalu est adaptée à la plongée-tuba. Le site le plus apprécié, très calme, se trouve au Mile 14, justement dans l’anse formée par l’avancée du camping d’Olowalu. Au large, le trois-mâts Carthaginian II, longtemps resté à quai à Lahaina, a été coulé pour créer un récif artificiel. Toute la côte sud, entre Kihei et La Pérouse Bay, se prête également à la plongée-tuba et à la plongée sous-marine. Ceux qui craignent les vagues adoreront le Kalepolepo Park, à Kihei. Les quelques récifs de corail formés à l’intérieur d’un ancien vivier attirent toutes sortes de poissons, dont des poissons-lunes, et parfois même des tortues. Plus au sud, on chausse masque et palmes aux parcs Kamaole, ainsi qu’à Keawakapu Beach, aux eaux très claires, face à la plage d’Ulua et à la Polo Beach voisine. Plus vous progressez vers le sud, plus les eaux sont claires. Le spectacle est superbe dans la petite baie de Makena (depuis le Makena Landing), tout comme à Big Beach et à Little Beach (attention aux courants). Bien qu’hostile en surface, la côte rocheuse de l’‘Ahihi-Kina’u Reserve, qui s’étend jusqu’à La Pérouse Bay, abrite un arc-en-ciel de poissons tropicaux. Dans le reste de l’île, les sites de plongéetuba sont peu nombreux. Tout juste peuton conseiller Hamoa Beach, en été, au sud de Hana. Le site le plus prisé de l’île et peut-être d’Hawaii reste cependant sans conteste l’ancien cratère submergé de l’îlot de Molokini, à cause de sa grande diversité d’espèces (la visibilité atteint de 30 à 40 m). Un simple masque, à Reef’s End, vous garantit un spectacle sans pareil. Vous y verrez raies, poissons-papillons jaunes, pieuvres, humuhumunukunukuapua’a, et parfois même de petits requins de récif à pointe blanche. Les amateurs de plongée sousmarine peuvent rester dans le cratère ou choisir de se laisser glisser à l’extérieur. Au Back Wall, les parois s’enfoncent verticalement sur une centaine de mètres. À Edge of the World, sur une plate-forme ancrée à 15 m sur le flanc d’un tombant, gros poissons et requins sont au rendez-vous.

Les plongeurs certifiés découvrent avec ravissement, outre la plupart des sites mentionnés ci-dessus, les côtes de l’île de Lana’i, aux étonnantes formations de lave et surtout aux Cathedrals. De nombreuses entreprises de Maui y conduisent les amateurs. Les plongées de nuit sont aussi une option. En règle générale, comptez entre 60$ et 90$ pour une plongée près de la plage, 110$ à 150$ au large avec un bateau, selon la compagnie, la distance et le nombre de bouteilles. Si vous voulez batifoler avec les requins du Maui Ocean Center (p808-2707000, réservations requises), il vous en coûtera 200$! Maui Dive Shop (p800-542-3483, www. mauidiveshop.com) a neuf magasins dans l’île où vous pourrez acheter des cartes détaillées des différents sites de plongée sous-marine et de plongée-tuba, louer tout le matériel nécessaire ou vous inscrire à une sortie. Il existe toutefois bien d’autres entreprises, dont plusieurs proposent des forfaits combinés avec plongées sur trois ou quatre des sites les plus emblématiques de Maui et des environs. Pour un simple masque et un tuba, le moins cher reste toujours Boss Frog’s, avec six magasins, dont un à Lahaina (150 Lahainaluna Rd., p808661-3333).

Randonnée pédestre Sillonné de 43 km de sentiers, le Hale’a’kala se prête aux simples balades comme aux randonnées ardues de plusieurs jours. Si vous envisagez de parcourir le cratère, gardez à l’esprit une particularité des lieux: on commence par descendre pour finir par remonter… Parmi les balades les plus faciles, citons celle de Hosmer Grove (30 min), ou le 1er kilomètre du Sliding Sands Trail, jusqu’à un panorama sur les cônes volcaniques et les coulées de lave bétonnant le

fond du cratère. La randonnée d’un jour la plus populaire consiste à partir du sommet (Visitor Center) pour se rendre Leleiwi Overlook (17,5 km), en descendant par le Sliding Sands Trail et en remontant par le Halemau’u Trail. Si l’on coupe la randonnée en deux jours, on peut même ajouter au programme le Silversword Loop, où poussent de nombreux sabres d’argent. Ce dernier site peut d’ailleurs faire l’objet d’une balade d’une journée au départ du Leleiwi Overlook (16 km aller-retour). Beaucoup moins parcouru, le Kaupo Trail part de Paliku, à l’est de la caldeira, pour redescendre vers le hameau de Kaupo (13,5 km), sur la côte sud de l’île. Quittant le cratère, le sentier traverse une zone de forêt pour se poursuivre par une piste pour 4x4 très exposée au soleil. Il n’est pas nécessaire d’obtenir de permis pour la journée. Si par contre vous envisagez de camper à l’intérieur du cratère, cela devient impératif (voir p 333). Dans le parc toujours, mais à l’est de l’île, dans la vallée de Kipahulu, la randonnée jusqu’aux chutes de Makahiku (1,6 km aller-retour) et de Waimoku (6 km) est très populaire, malgré la boue et les moustiques. Quelques sections de l’ancien King’s Trail, qui effectuait autrefois le tour complet de l’île, existent encore, aménagées ou non pour les randonneurs. Le Lahaina Pali Trail franchit ainsi le Kealaloloa Ridge en 8 km sur l’ancienne voie reliant la plaine centrale de Maui et Lahaina. Le Hoapili Trail, qui suit la côte sud à partir de La Pérouse Bay, dans un cadre austère et écrasé de soleil, fait aussi partie de l’ancien réseau de sentiers hawaïens, tout comme le chemin reliant Hana, depuis la baie de Kainalimu, à Wai’anapanapa, en passant près des vestiges d’un heiau. Le cadre marin, aux rochers de lave saupoudrés d’embruns et d’une végétation luxuriante, est superbe. Sur la côte nord de West Maui, le Waihe’e Ridge Trail grimpe sur 4 km à travers une forêt d’eucalyptus baignée par les nuages, jusqu’à une crête dominant de haut la mer et, au loin, Wailuku. Le Waikamoi Nature Trail, sur la route de Hana, effectue une courte boucle dans une belle forêt. Pour plus d’information sur les différentiers sentiers, contactez Na Ala Hele (p808-9739782, www.hawaiitrails.org), l’organisation d’État qui gère les sentiers de randonnée à Hawaii. Pour les randonnées les plus lon-

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Maui - Activités de plein air

De nombreuses entreprises proposent de coupler une plongée à Molokini avec un arrêt à Turtle Town (Kalaeloa), la bien nommée. Outre une importante population de tortues vertes hawaïennes, on peut y voir de belles formations rocheuses sous-marines avec des grottes. Les excursions en plongée-tuba coûtent aux alentours de 80$-90$, un peu moins auprès des grossistes (à partir de 60$).

316 gues, on peut consulter le service météo au p808-877-5111 (pour le parc du Hale’a’kala, p808-572-4400).

Sports nautiques divers Sur la côte ouest, Ka’anapali est la station qui propose la plus grande gamme de sports nautiques. On y pratique le ski nautique et la motomarine (scooter des mers) de la mimai à la mi-décembre, lorsque les baleines ne sont pas là. Le parachute ascensionnel nautique (paravoile) est lui aussi circonscrit aux mêmes dates. La plupart des vols, en solitaire ou en tandem, durent de 7 à 10 min et coûtent, selon la durée, l’altitude et l’entreprise, entre 55$ et 70$. On peut aussi y louer un kayak de mer, tout comme aux parcs Kamaole. D’intéressantes excursions à la journée (65$-90$), au départ de Kihei, justement, permettent de gagner Makena ou La Pérouse Bay. Le kayak est aussi assez populaire dans la baie de Honolua à West Maui, ainsi qu’à Hana.

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Surf et boogie board Les débutants se contentent généralement des mini-vagues de Lahaina, où sont établies la plupart des écoles de surf de l’île – contre le port, ainsi qu’au Launiupoko Wayside Park et au Puamana Beach Park. Sur la côte ouest, les professionnels apprécient le break de Thousand Peaks près d’Olowalu, à la hauteur du Mile 12, Ka’anapali éventuellement, le Pohaku Park au nord de Honokowai, mais surtout la très connue baie de Honolua, au nord de Kapalua. Tous les vrais amateurs s’y retrouvent les samedis et dimanches, ainsi que, dans les environs, au D.T. Flemming Park, à Slaughterhouse Beach ou encore à l’ouest de la baie de Honokohau. La baie de Ma’alaea, au sud de l’île, est très renommée: en automne, la houle du Sud-Est y crée des rouleaux colossaux – appelés Freight Train… ou, par certains, Fright Train! Les autres sites appréciés se trouvent à Big