Dessin Tech TS [PDF]

Zitiervorschau

Conception et réalisation

Ce modeste travail est réalisé par Mme LAHLOU DJAMILA professeur de la formation et de l’enseignement professionnels. CFPA KIAS AMAR- Draa Ben Khedda –Tizi-Ouzou.

Remerciements Au terme de cette formation, il m’est agréable d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui m’ont aidé de près ou de loin à l’élaboration de ce modeste travail Mes remerciements vont tout d’abord à Mr DAHMANI directeur de L’IFEP et Mr AZOUG, Mr BOUCHRAB ainsi tout le personnel de l’administration. Mes remerciements s’adressent aux enseignants qui nous ont suivis durant cette formation à leur tête Mme DJEMAI SOUAD. Je remercie en particulier mes encadreurs Mme BENYAMINA RABEA et Mme BOUMEDIENE SOUHILA pour leurs conseils et tous les encouragements, leurs aides, leurs disponibilité et pour les efforts qu’ils n’ont cessé de fournir tout au long de notre formation dans les meilleurs conditions, pour nous permettre d’acquérir le maximum possible d’information pour l’élaboration de ce manuel Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à mes collègues FADILA et HAYET ainsi aupersonnel de la bibliothèque Sans oublier l’Adjoint technique et pédagogique duC-F-P-A de Draa Ben Khedda Mr TOUMI pour tous ces conseils et sa disponibilité. Je remercie ma petite fille chérie LAMIA qui m’a toujours soutenu, durant cette formation, mes très chers parents, ma sœur et mes frères.

Table des matières Avant-propos Fiche de Présentation du métier Fiche de présentation du module qualifiant Page Chapitre I : Identification des éléments de base des représentations Graphiques ….17

I-1 : Généralité sur le dessin technique…………………………………………….18 I-1-1 : Définition du dessin technique ……………………………………………18 I-1-2 : Types des dessins techniques ……………………………………………..19 I-1-3 : Classification des dessins techniques ……………………………………..21 I-1-4 : Exercices d’application EXERCICE N°01….............................................................................28 EXERCICE N°02…………………………………………………….30 I-2 : Le matériel du dessin …....................................................................................31 I-2-1 : La planche à dessin ………………………………………………………31 I-2-2 : Le té a dessin ….........................................................................................32 I-2-3 : Les règles graduées ………………………………………………………33 I-2-4 : Les équerres ……………………………………………………………...34 I-2-5 : Les compas ………………………………………………………………35 I-2-6 :Les crayons et porte-mines …....................................................................36 I-2-7 :La gomme ……………………………………………………………......37 I-2-8 : Les pistolets ……………………………………………………………...37 I-2-9 : Le papier …………………………………………………………………37 I-2-10 : Les logiciels du dessin ………………………………………………….40 I-2-11 :Exercice d’application EXERCICE N°01………………………………………………… ..41 I-3 : Les formats …………………………………………………………………..42

I-3-1 : Définition ………………………………………………………………42 I-3-2 : Types des formats ……………………………………………………...42 I-3-3 : Exercice d’application EXERCICE N°01…………………………………………………..46 EXERCICE N°02…………………………………………………...46 I-4 : Les éléments permanents……………………………………………………47 I-4-1 : Le cadre ………………………………………………………………...47 I-4-2 : Le cartouche ……………………………………………………………47 I-4-3 : Le repère d’orientation …………………………………………………48 I-4-4 : La nomenclature ………………………………………………………..49 I-4-5 : Représentation d’un document technique ………………………………50 I-4-6 : Exercice d’application EXERCICEN°01……………………………………………………53 EXERCICE N°02…………………………………………………...54 I-5 : Les traits ……………………………………………………………………...55 I-5-1 : Définition ………………………………………………………………55. I-5-2 : Exemples des utilisations ………………………………………………56 I-5-3 : Choix des largeurs ……………………………………………………..58 I-5-4 : Exercice d’application EXERCICEN°01……………………………………………………59 EXERCICE N°02…………………………………………………...60 EXERCICE N°03……………………………………………………60 I-6 : Les échelles …………………………………………………………………..61 I-6-1 : Définition ………………………………………………………………..61 I-6-2 : Inscription des échelles ………………………………………………….64 I-6-3 : Exercice d’application EXERCICE N°01…………………………………………………..65 EXERCICE N°02…………………………………………………...65 I-7 : La cotation …………………………………………………………………...66 I-7-1 : Définition …………………………………………………………………..66 I-7-2 : Les éléments de la cotation………………………………………................67 I-7-3 : Les principales dispositions des cotes d’un dessin technique de vêtement ..70.

I-7-4 : Exemples des cotations …………………………………………………….72 I-7-5 : Exercice d’application EXERCICE N°01……………………………………………………75 EXERCICE N°02……………………………………………………76 Résumé …...................................................................................................................77 Exercice de fin de chapitre ………………………………………………………….78 Chapitre II : Élaboration d’un dossier technique …………………………………………….82

II-1 : Les symboles particuliers …………………………………………………..84 II-1-1 : Direction et sens de la matière …………………………………………84 II-1-2 : Endroit et envers de la matière ………………………………………...87 II-1-3 : Utilisation de la matière ………………………………………………..88 II-1-4 : Exercice d’application EXRCICE N°01…………………………………………………….90 EXERCICE N°02……………………………………………………91 II-2 : Représentation des coutures ………………………………………………..92 II-2-1 :Définition du point de couture ………………………………………….92 II-2-2 :Les traits conventionnels représentant les coutures …………………….93 II-2-3 :Indication et désignation des coutures …………………………………..95 II-2-4 :Représentation des coutures sur les sections …………………………….97 II-2-5 : Exemples des utilisations des points de coutures …………………….......97 II-2-6 : Schématisation des points de couture ……………………………………100 II-2-7 : Exercice d’application EXERCICE N°01……………………………………………………103 EXERCICE N°02…………………………………………………....104 II-3 : Représentation simplifiées………….………………………………………..105 II-3-1 : Les représentations non prévue par les norme…………………………...105 II-3-2 : Les représentations simplifiées pour les implantations ………………….110 II-3-3 : Exercice d’application EXRCICE N°01 ………………………………………………………113

EXRCICE N°02………………………………………………………113 II-4 : Inscription des repères et la nomenclature…………………………………..114 II-4-1 : Définition ………………………………………………………………….114 II-4-2 : Eléments graphiques d’inscription des repères……………………………116 II-4-3 : Exercice d’application EXERCICE N°01……………………………………………………..120 II-5 : Les coupes et les sections……………………………………………………..121 II-5-1 :Les coupes ……………………………………………………………….121 II-5-2 : Les coupes locales………………………………………………………..125 II-5-3 : Les sections……………………………………………………………….126 II-5-4 : La place des coupes et les sections ………………………………………130 II-5-5 : Exercice d’application EXERCICEN°01…….………………………………………………132 EXERCICE N° 02……………………………………………………135 II-6 : La représentation à plat …………………………………………………….137 II-6-1 : Définition et rôle du dessin à plat ……………………………………..137 II-6-2 : Exemple du dessin à plat ………………………………………………139 II-6-3 : Exercice d’application EXERCICE N°01……………………………………………………140 EXERCICEN°02…………………………………………………….142 II-7 : Le dessin d’exécution………………………………………………………..142 II-7-1 : Définition ………………………………………………………………142 II-7-2 : Exemple d’un dessin d’exécution de fabrication ....................................143 II-7-3 : Exercice d’application EXERCICEN°01……………………………………………………144 II-8 : Le dessin d’ensemble ……………………………………………………….145 II-8-1 :Définition du dessin d’ensemble ………………………………………..145 II-8-2 : Exécution d’un dessin d’ensemble...........................................................145 II-8-3 : Exercice d’application EXERCICE N° 01 …………………………………………………147 EXERCICE N°0…………………………………………………….148 II-9 : La gamme de montage ……………………………………………………...149

II-9-1 : Définition de la gamme ………………………………………………...149 II-9-2 : Présentation de la gamme de montage ………………………………….149 II-9-3 : Exemples d’une gamme de montage ……………………………………151 II-9-4 : Le dossier technique du chemisier ……………………………… ……..163 II-9-5 : Exercice d’application EXERCICEN°01…………………………………………………174 RESUME…………………………………………………………………………....176 EXERCICE DE FIN DE CHAPITRE ……………………………………………...177 RESUME GENERAL ………………………………………………………………179 EXERCICE DE SYNTHESE DU MODULE ………………………………………180 REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE ANNEXE A : correction des Exercices ………………………………………I-LVI ANNEXES B : 1/la normalisation ……………………………………………………….LIX 2/ Le dièdre « représentation des vues »………………………………..LXI ANNEXE C  A/liste de figures ……………………………...………………………..LXII B/tableaux utilisés ……………………………………...……………..LXIV C/liste des formats A4………………………………………….………..LXV D/liste des formats A3 employés ……………….………………….…..LXVI *lexique du dessin technique …………………………………………….……LXVI

Avant

–propos.

La formation professionnelle, historiquement liée aux organisations du monde De travail, est le processus d’apprentissage qui participe étroitement à la création des Identités professionnelles. Elle permet d’acquérir les connaissances, les habiletés, les aptitudes et des compétences nécessaires à l’exercice d’un métier, Dans cette attention ,on a conçu des manuels techniques et pédagogiques pour nos stagiaires et apprentis qui suivent. Une formation à la fois accessible, fonctionnelle et polyvalente, permettant une plus grande capacité d'adaptation au marché du travail en facilitant la mobilité de la main-d’œuvre. Le Contenu du manuel est conçu de manière organisée et progressive à partir des objectifs définis dans le programme d’étude .ce manuel de dessin technique s’adresse aux stagiaires des métiers de l’habillement en particuliers les modélistes,

niveau v, il est composé de deux chapitres Fondamentaux, Il leur permettra d’acquérir plus rapidement et plus facilement la connaissance des règles fondamentales normalisées du dessin technique.et peut servir de consultation autonome , Une modification a été faite dans ce manuel concernant les éléments de contenu, car un enrichissement est jugé utile est important pour une meilleure et une bonne assimilation et compréhension des bases du dessin technique, une classification des sections es faite selon l’élaboration d’un document technique. Le 1er chapitre :Ce chapitre expose avec rigueur et clarté les connaissances pratiques concernant les règles et les principes du dessin technique. Il aborde les notions générales et les symboles qui permettront à chacun de dessiner rapidement et lire correctement sans ambiguïté un dessin A commencer par les définitions des différents dessins et leurs classifications, ainsi que le matériel utilisé pour les exécutés. Ensuite définir les éléments de base, les notions générales des représentations graphiques qui permettront à chacun de dessiner rapidement et lire correctement et sans erreurs un dessin.

A travers ce chapitre le stagiaire apprendra à déchiffrer le langage graphique et s’initier aux techniques de base pour se familiariser avec les normes et les conditions du dessin. Le 2eme chapitre :Dans ce chapitre le stagiaire doit arriver à faire une description du vêtement représenté dans le dessin d’ensemble. - Identifier le nombre des épaisseurs dans les dessins de détails d’exécution, - Interpréter les schémas des sections des coutures représentées dans la gamme de fabrication. -Pour ensuite réaliser la fiche technique de fabrication de ce vêtement comportant des renseignements concernant les étapes de montage jusqu’au produit final. En fin : le stagiaire sera capable de lire et interpréter un dossier technique d’un vêtement en exploitant correctement les notions du dessin technique.

RESENTATION DU METIER Branche professionnelle : habillement textile Dénomination du métier : modélisme Description du métier : Le technicien supérieur en modélisme est un professionnel capable d’interpréter les idées de stylistes en modèles et participe à la réalisation des collections -le modéliste est un technicien hautement qualifié, son rôle consiste à : -l’interprétation des croquis de style -proposer les collections -déterminer les solutions technologiques -la réalisation des prototypes -l’élaboration du dossier technique de définition des produits -définir l’industrialisation des produits suivant la dimension de l’entreprise -le modéliste peut assurer tout une partie de ces fonctions CONDITIONS DE TRAVAIL

♦ Lieu de travail : -

Service d’étude d’une entreprise de prêt-à-porter

-

Atelier de modèles d’une maison de haute couture

♦ Caractéristiques Physique: -Un maintien dorsal solide ♦ Risques et maladies professionnels : Aucun

:Contacts sociaux : Relations fonctionnelles avec les différents responsables des Services création, techniques et commerciaux de l’entreprise.

♦ :Travail seul ou en équipe : Responsabilité hiérarchiques partagées avec l’équipe de :

Patronniers – Gradeurs

-

-

Opérateurs

-

Agent de méthode

EXIGENCES DE LA PROFESSION

♦ Physiques : (conditions physiques normales) ♦ Intellectuelles : -

Bon niveau culturel

-

Esprit de recherche et d’analyse

-

Sens d’organisation

♦ Contre-indications : -

Vue insuffisante

-

Allergie aux poussières

-

Handicape moteur

RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR

♦ Matérielle : -

Assurer la maintenance de premier niveau des matériels de bureau d’étude.

♦ Décisionnelle : -

Le modéliste participe à la prise de décision avec le styliste en respectant (prenant en considération) les contraintes techniques et commerciales, par conséquent il doit faire preuve de personnalité, de fermeté et de sensibilisation.

♦ Morale : -

Il doit se concentrer sur son travail car les erreurs provenant d’une mauvaise conception entraînent des augmentations des coûts de productions qui peuvent compromettre les ventes. -

-

-

♦Sécurité :

Ce métier n’implique pas de responsabilités particulières dans le domaine de la sécurité. POSSIBILITÉ- DE PROMOTION :

♦ Cadre réglementaire : Le modéliste a pour statut celui de technicien supérieur, il a la possibilité de se promouvoir par son expérience ou par formation spécifique, le modéliste peut accéder aux postes de : Modéliste styliste Styliste industriel Chef de produit -

-

FORMATION :

-

♦ Conditions -d’admission : Age minimum- : 17 ans minimum Niveau : 3ème AS ♦ : Résidentielle ♦ : Durée de la formation : 120 semaines à raison de 36h/ semaine dont un stage pratique en milieu industriel de 24 semaines (6mois) – 4320 H ♦ : Niveau de qualification : Technicien Supérieur ♦ : Diplôme : Brevet de technicien supérieur en modélisme

FICHE DE PRESENTATION DU MODULE Module : dessin technique Code : MC4 Durée : 119 heures Comportement attendu : A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de réaliser le dessin technique de vêtement.

Conditions d’évaluation : ♦ A partir de ▪-manuel de dessin technique ▪-documents spécifiques ♦ A l’aide de : ▪-matériel du dessin

Critères généraux de performances : ▪-dessin précis ▪-exploitation correcte

Objectifs intermédiaires

Critères particuliers de Eléments de contenu performances

-Les traits -Identifier les éléments de -Dessin précis base des représentations graphiques

-Les formats -Les éléments graphiques de la cotation -Les échelles -La cotation

-Les dessins à plat -Symboles particuliers -Elaborer le dossier technique d’un vêtement

-Exploitation correcte des dessins

-Représentation simplifiées -Les coupes et les sections -Représentation des coutures -Dessin d’ensemble -Nomenclature -Dessin de détail - Gamme de montage

Le premier chapitre

Sommaire du : 1er chapitre  I-1 : Généralité sur le dessin technique I-2 : Le matériel du dessin I-3 : Les formats I-4 : Les éléments permanents I-5 : Les traits I-6 : Les échelles I-7 : La cotation Résumé Exercice de fin de chapitre

CHAPITRE I

IDENTIFICATIONDES ELEMENTS DE BASE DES

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

Introduction 

 Pour parler correctement et se comprendre en termes de documents techniques, il faut connaître un minimum de vocabulaire approprié : · Dessin technique : Le dessin technique est l’ensemble des documents permettant de réaliser ou assembler des pièces. C’est un moyen de communication utilisé dans l'architecture, l'aéronautique, la mécanique et le génie civil, l’habillement et d’autres domaines. Il doit être compréhensible pour tous les ouvriers et ingénieurs du monde et doit donc respecter des règles et codes précis. Le dessin technique représente un objet 3D sur une feuille donc en 2D.

Section : I-1 : GENERALITES SUR LE DESSIN TECHNIQUE

Informations techniques portées sur un support de données, présentées graphiquement conformément à des règles spécifiques et généralement dessinées à l’échelle. Le dessin technique a pour objet la représentation des machines, des produits, des articles et appareils de toutes natures. Il est utilisé dans toutes les industries et porte le nom de : Dessin matériel ou le dessin industriel .C’est un moyen graphique de représentation, d’expression et de communication. Ce langage conventionnel est soumis à des règles ne permettant aucune erreur d’interprétation et définies par une normalisation (AFNOR et ISO)*1, il est ainsi possible d’étudier, de représenter et de construire tout matériel technique, Considéré comme un plan d’action pour l’ouvrier. Il tient sa place parmi les autres langages tels que le langage juridique, commercial ou philosophique. Le dessin sert d’intermédiaire indispensable entre ceux qui reçoivent et ceux qui réalisent. I-1-1 : DEFINITION DU DESSIN TECHNIQUE DANS L’HABILLEMENT Le dessin technique d’un vêtement est la représentation graphique de ce vêtement, Effectué de façon à ce qu’il puisse être réalisé exactement dans la forme prévue par le modéliste(figure .01), sans aucune possibilité d’interprétations divergentes, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à d’autres documents.

*1 :

AFNOR : normalisation FRANCAISE, ISO :(International Organisation for Standardisation). Voir ANNEXE B

Figure .01 : le dessin de vêtement

I-1-2 : TYPES DES DESSINS TECHNIQUES : Les dessins prennent toutes sortes de formes qui se résument aux suivantes :

 - Le dessin en perspective  -le dessin en vue éclatée  -le dessin d’ensemble  - le

dessin de détail d’exécution

 -le dessin de définition  -le schéma LE DESSIN EN PERSPECTIVE : Une perspective représente l’objet en volume (3Dimensions) tel que l’œil pourrait le voir, comme c’est montré sur la figure .02 .

Figure. 02 : le dessin en perspective

LE DESSIN EN VUE ECLATEE :

Une vue éclatée représente en perspective les pièces d’un objet les unes par rapport aux autres, elle permet de mieux comprendre le fonctionnement et le montage de l’objet (figure.03).

Figure . 03 –dessin en vue eclatée LE DESSIN D’ENSEMBLE : Dessin représentant la disposition et la forme des éléments assemblés,(figure.  04) il est accompagné d’une nomenclature.

Figure.04-dessin d’ensemble LE DESSIN DE DETAILS  C’est une representation graphique visant a donner des ordres de fabrication aux executants (figure.05)

Figure.  05-dessin de détail  «  la poche » LE DESSIN DE DEFINITION :

Dessin définissant toutes les formes et les dimensions (cotation) d’une pièce, de l’objet en vue de sa fabrication (fig. :06).

Figure. 06-dessin de définition LE SCHEMA : Dessin permettant de comprendre le fonctionnement dans lequel sont utilisés des symboles graphiques indiquant les fonctions des composants et leurs relations (fig. :07).

Figure. 07-le schéma

I-1-3 : CLASSIFICATION DES DESSIN TECHNIQUES : Le dessin technique et aussi appelé le dessin industriel ,parce qu’il est utilisé dans toutes les industries. On classe le dessin selon sa nature ,sa forme et sa fonction :

 Nature du dessin ♦- le dessin géometrique :c’est le dessin qui reproduit les proportions géometriques d’un objet. (fig. 08)

Figure .08-le dessin géometrique

♦-le dessin industriel :dessin executé selon des régles géometriques de la projection orthogonale. Comme c’est montré sur la (fig.09)

Figure. 09-le dessin industriel

♦- dessin a mainlevée :la( figure 10) montre le dessin effectué librement et sans soucis d’exactitude rigoureuse.

Figure. 10 le dessin a main levée

 les formes du dessin : du point de vue de la precision de la representation ,il existe plusieurs formes : ♦- le croquis :dessin executé a main levéevoir la (figure . 11)ci-dessous, sans tenir compte de l’exactitude.

Figure . 11-le croquis

♦-l’esquisse  Sur La( figure 12) nous avons, un dessin primaire executé en traits fins pour permettre d’eventuelles réctifications Ou modifications , fait a l’aide des instruments de tracage et des mesures données.

Figure. 12 -l’esquisse ♦- le schema : representation simplifiée et symbolisée des formes ,executée avec ou sans Echelles, il represente des fonctions ou des liaisons d’organes de machines et installations.voir la(figure . 13) ci-dessous.

Figure. 13-le schéma

♦- l’epure :

c’est un tracé a caracteres géometriques dont le but est d’être tres precis. (figure. 14).

figure. 14-l’epure

 fonction d’undessin : on classe les dessins du point de vue des périodes successives d’une réalisation technologique . ♦ - le dessind’avant projet : A partir d’une idée donnée et parmi les solutions proposées le dessin d’avant projet traduit l’etude primaire en précisant les détails au choix apportés .(fig. :15).

figure. 15-dessin d’avant projet

♦ -le dessin de definition :

il definit complétement et sans ambiguité les exigences auxquelles ,le produit doit satisfaire dans l’etat de finition qui est demandé ,il comporte le maximum de precisions.(fig. :16).

figure. 16-le dessin de definition

♦ -le dessin d’ensemble : il represente les pieces constitutives assemblées d’apres le dessin de defnition. voir la (fig. :17).

Figure . 17-le dessin d’ensemble ♦- le dessin de fabrication : Il représente un assemblage de pieces ou un semi produit et precise les renseignements ou les détails utiles a la fabrication ou la transformaion (fig. :18)

Figure.  18 –dessin de fabrication

il ya plusieurs techniques de dessin : 1**dessin avec instruments, 2**dessin sans instruments ,3 **dessin a l’ordinateur .

I-1-4 :

Exercicie N°01 : Observez les 4 dessins ci-dessous, indiquez de quel type de dessin il s'agit (peu importe de quel objet il s'agit !...) et donnez la définition de chaque dessin.

Exercice N 02 : Complétez les phrases suivante

Section : I-2 : matériel du dessin 

Afin de réaliser un dessin digne de ce nom, il convient tout d’abord d’être équipé d’un matériel de Qualité.Voir(fig. : 19).

Figure.  19-le matériel du dessin

I-2-1 : la planche à dessin : Elle doit être d’une surface suffisante pour accueillir la feuille de dessin (formatA0, A1, A3ouA4).les principaux critères de qualité sont : une belle surface lisse avec quatre cotés droits et perpendiculaires Une tête réglable est parfois montée sur la latte, afin de permettre le tracé de lignes Selon un certain angle (Fig. :20).

Figure. 20 -planche à dessin

I-2-2 : le té a dessin : Il est utilisé pour tracer les lignes parallèles entre elles, le té doit toujours être appliqué sur le bord gauche de la planche à dessin voir (fig. :21).

figure.  21-té a dessin

Le Té se place sur le bord droit pour les personnes gauchères

Exemple d’utilisation d’un té a dessin :

I-2-3 : les règles graduées : La règle graduée(fig.22) est fabriquée en matière synthétique et possède une graduation noire. D’un côté, la mesure peut être lue en millimètres et de l’autre côté, un

bord rehaussé pour le travail à l’encre évite que des bavures ne viennent souiller le dessin. Pour faciliter la lecture, la graduation doit se trouver le plus près possible du dessin.

Figure.  22-les règles graduées

♦ - Exemples d’utilisation d’une règle graduée :

-2-4 : les équerres : fig.23 :

Elles permettent de tracer des traits perpendiculaires à ceux effectués avec le té, vous pouvez également tracer des angles de 45° _ 30° et 60°. Une équerre doit toujours être en appuis sur le té, elle se déplace de la main droite.

Figure. 23 -les équerres 30° et 60°

♦-combinaison des équerres :

I-2-5 : le compas :

Au moment de tracer un trait vertical, glisser la main gauche de la tête du té vers l’équerre, sans cesser d’appuyer sur le té .

 

Le compas est formé de deux branches articulées à charnière, qui permettent d'en régler l'ouverture à l'écart voulu. L'une des branches du compas est amovible, c'est-à-dire qu'on peut y insérer soit une pointe d'aiguille, soit un tire-ligne, soit une mine de plomb, soit enfin une rallonge ou extension. Ces divers accessoires sont illustrés séparément dans notre fig.24.

Figure. 24-les compas

I-2-6 : les crayons et porte mines :fig. 25 -26 : Le crayon Baguette de bois contenant une mine de graphite ou d’une autre matière, et qui sert à écrire ou à dessiner voir la figure25 suivante .

Figure.25- Le crayon Le portemine : ou crayon automatique : C’est un instrument pour écrire qui utilise des mines comme un crayon, mais n’a pas besoin d’être taillé.

Figure 26-porte mine _ crayon automatique

Tableau 0 1-crayons et porte mine

I-2-7 : La gomme blanche :  C’est un objet mou,en caoutchouou en matiere plastique ,qui sert a effacerles traits faitspar l’encreou le crayon mine(fig.27)

Figure. 27 -la gomme

I-2-8 : Les pistolets : Pour tracer des lignes courbes qui ne sont pas des cercles ou parties de cercle. Pourcela, on se sert d'un instrument de dessin appelé pistolet.(fig. 28).

Figure. 28- les pistolets à dessin

I-2-9 : Le papier : ♦- PAPIER À DESSIN ORDINAIRE fig.29 : Ce type de papier doit répondre aux exigences suivantes : – surface blanche uniforme. – structure égale. – stabilité dimensionnelle et résistance au froissement ; – épaisseur proportionnelle au format.

Figure. 29 -le papier à dessin ordinaire

Le poids du papier s’exprime en grammes/m², optez de préférence pour un papier à dessin de poids compris entre 120et 200g/m² ; le format A4a 80g.

♦- PAPIER À DESSIN TRANSPARENT : Si l’on prévoit de reproduire le dessin par un procédé de reprographie lumineuse, il est alors réalisé sur papier à dessin transparent(fig. 30), sur calque ou sur fi lm de polyester. Le calque est particulièrement sensible aux variations d’humidité et se déchire aisément. Les corrections sur calque sont facilement apportées à l’aide d’une lame.

Figure. 30 : le papier transparent

A l’heure actuelle, le film de polyester remplace souvent le calque .

♦- PAPIER PRÉIMPRIMÉ : Il s’agit d’un papier à dessin réimprimé quadrillé(fig.31). On le trouve tant sous forme de papier ordinaire que sous forme de papier transparent.

Figure. 31 :-Papier millimétré Le papier millimétré permet de dessiner rapidement un schéma à l’échelle, sans nécessiter de règle ou de matériel de mesure. Il permet également d’agrandir ou de réduire des détails constructifs. ♦ - papier isométrique. Le papier isométrique(fig32) est le plus souvent utilisé pour le dessin des structures de cubes en trois dimensions. Avec un peu d'ombrage, ces dessins peuvent s'avérer très jolis.

Figure .32 : - Papier isométrique Afin de faciliter le classement des documents techniques, on utilise les formats Normalisés.

I-2-10 : Les logiciels du dessin technique : Il peut être intégré à un logiciel de calcul des temps opératoires et de chiffrage des coûts de revient industriel.

Il permet d’archiver facilement les dessins techniques et de récupérer rapidement un élément de produit déjà existant afin de le modifier. L’envoi des disquettes permet d’améliorer la communication et les relations entre les différents partenaires de l’entreprise ; ainsi, chacun peut parler le même langage. Mêmes si les logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO, CAO) permettent une édition automatique des dessins techniques, L'homme doit encore savoir les lire, et donc connaître tous les codes qui régissent ce qu'on peut appeler une grammaire. Exemple : l’utilisation d’auto CAD.

Figure .33 : le logiciel auto CAD I-2-11 :

Exercice N°01 : Cochez à la bonne réponse :

Section : I-3 :les formats  I-3-1 : definition : Le dessin technique doit être compris par tous. Pour cela il doit y avoir quelques Règles de présentation conventionnelle.

Figure. 34-les différents formats

I-3-2 : types des formats : ♦ : LES FORMATS SERIE A ISO (1ER CHOIX ) Tous les formats derivent du format de base A0 ,ces derniers (fig35)sont obtenus par subdivision successive par moiti parallelement au petit coté(largeur)

Figure. 3 formats serie A

5:-les

le rapport entre la largeur et la longueur est tel que tout format plié en deux donne un autre format homothétique, le dernier pliage donne le format A4. (201x279 mm) , appelé MODULE DE PLIAGEvoir lafigure .fig.36

Tableau 02 :les formats de la serie A

Figure .  36-le pliage modulaige

♦ :les formats allongés spéciaux  (2eme choix) les formats A sont utilisés pour le dessin technique . les formats allongés spéciaux et exceptionnels sont utilisés pour les tracés de patronage. Formats obtenus a partir des formats A3 ou A4 par extension de leur petite dimension .

I-3-3 :

EXERCICE N°01 :

*cochez a la bonne reponse :

Exercice N°02 :

repondez aux questions suivantes :

QUESTION : 1

Quel est le format supérieur au format A3 ?

*A1 *A4 *A2

QUESTION :2 Quelle est la dimension du format A3x3 ? Et comment appelle-t-on ce format ?

 

SECTION: I-4 : les éléments permanents 

Ces éléments sont destinés à faciliter, la reproduction (graduation Centimétrique, repère d'orientation, de centrage), ou la localisation d'un détail du dessin.

I-4-1 : le cadre : Un cadre intérieur de marge 10mm sur 3 cotés à part le côté gauche où la marge est de 20 mm pour reliure éventuelle des documentsfig37.

Figure. 37-encadrement d’un format

I-4-2 : Le cartouche : C’est la carte d’identité du dessin, il rassemble les renseignements essentiels : échelle principale, titre, symbole ISO de disposition des vues (norme européenne de projection), format, éléments d’identification (numéro de référence du document, nom du dessinateur, date .

Tableau .03-le cartouche d’inscription

♦Dispositions du cartouche sur les differents formats

Figure. 38-position du cartouche sur les formats

I-4-3 :lerepèred’orientation : Le repère d’orientation indique le sens de lecture du dessin, il peut donc figurer sur un petit côté du format (format lu verticalement), ou sur un grand côté du format (format lu horizontalement), dans les deux cas au milieu du côté. Le repère d’orientation doit être tracé avec les mesures nécessaires données, et le trait fort voir fig.39.

Figure .39 : le repère d’orientation

Figure . 40-representation du repere d’orientation sur un format

I-4-4 : la nomenclature : La nomenclature est une liste complète des éléments

qui constituent un

ensemble ou un sous ensemble ,sa liaison avec le dessin est assurée par des repères numériques ou littéraux . La norme NF E 04.504 fixe les réglés d’établissement et d’emploi de cette nomenclature. La nomenclature est lue dans le sens de la lecture du cartouche, et établit de bas en haut, sa largeur recommandée est de 190mm.

Tableau 04–la nomenclature

Figure. 41 : constitution de la nomenclature

Les traits qui dépassent le cadre de la nomenclature, indiquent que la liste, n’est pas terminée ; donc il y a une suite .

I-4-5 : representation d’un document technique : ♦: Les reperes de centrage : Tracés au milieu de chaque coté du format , dans la marge , facilitent la mise en position du dessin , c’est un trait fin de 0.5 cm trait représenté sur la figure 42 en rouge

Figure .42 –mise en page des dessins ♦- Comment representer un dessin ? ♦:LA MISE EN page : « organisation de la feuille » La mise en page d’un dessin consiste a positionner les vues a des intervalles reguliers (x et y )par rapport au cadre et au cartouche . Sur une feuille de dessin nous avons généralement plusieurs vues et formes de dessins a dessiner , il faut donc les répartir de manière equilibrée .

Exemple de mise en page sur FA4 : 1/*Avant d’aborder le travail de dessin proprement dit, il convient de bien lire le sujet plusieurs fois et savoir de quoi il s’agit. 2/*étudier la mise en page sur un feuille de brouillon connaissant les dimensions principales d’encombrement « longueur –largeur –hauteur » de l’objet à dessiner. 3/* il est nécessaire de calculer les cotes A et B, appelées les cotes de mise en page, afin que les vues soient bien espacées. Prenons l’exemple avec un format A4 :

Figure .  43-representation du dessin sur FA4

A/ additionner  : L + E B/ soustraire : 277 -(F + E + H) C/ diviser le résultat de la soustraction par le nombre d’intervalle (3) A = 190 - (L + F) 3

B = 277 - (F + E + H) 3

4/*exécuter au crayon dur sec (H) l’esquisse de tout le dessin, le premier tracé est une esquisse dessinée avec une mine dure (traits fins) faisant apparaitre les différentes vues, et celles cachées.

5/* faire la mise au net en repassant dans l’ordre : * Les axes. *Les lignes courbes cachées. *Les lignes courbes vues. *Les droites cachées. *Les droites vues.

I-4-6 : Exercice N°01 Completez le cartouche suivant ,a l’aide des données ci-contre . Le

Le cartouche suivant est vide , tu dois le completrer ,il s’agit d’un dessin

dessi d’ensemble du tablier , c’est le 1er exercice ,tu le realise au CFPA . aujourd’hui ,le dessin est a l’echelle 2 :1.

Exercice N°02 : Répondez aux questions suivantes :

Un symbole situé dans le cartouche d’inscription indique la méthode de projection utilisée, ce symbole indique la méthode EUROPEENNE*2celle que nous utiliserons.

*2 : la méthode de projection : ledièdre ; VoirANNEXE C

Section :I-5 : les traits  Le dessin industriel est un langage, avec ses règles et ses normes. On utilise donc différents types de traits en fonction de l'idée que l'on veut traduire.

I-5-1 : définitions : Caractéristiques Selon la norme NF E 04-520 Un trait se caractérise par : - sa nature (continu, interrompu, mixte), - sa largeur (fort, fin). Tableau des traits employés en dessin technique

Tableau 05 : les traits et leurs utilisations

I-5-2 : exemples des utilisations :

Figure. 44-désignation des traits

Tableau 06 : Exemples des utilisations des traits Exemple de la poche appliquée :

Figure. 45-la poche appliquée

I-5-3 : choix des largeurs : - La largeur ‘’e’’ du trait fort est choisie de manière à permettre une parfaite visibilité du dessin après reprographie.

Tableau 07 : le choix des largeurs des traits

Conserver la même largeur des traits pour toutes les vues d’un même dessin, si plusieurs traits différents coïncident : l’ordre de priorité est le suivant : *continu fort,*interrompu fin, * mixte fin, *continu fin. L’intersection de traits interrompus doit se faire sur un élément tracé fig.46.

Figure. 46-intersection des traits interrompus

I-5-4 :

Exercice N°01 : Répondez à la question suivante :

Comment s’appellent en dessin technique les lignes que l’observateur ne peut pas voir ?    

Vues Cachées Auxiliaires Axes

Exercice N°02 : Tracez les traits correspondants pour compléter le tableau :

Exercice n°03 : Sur un format A4 tracer un cartouche ; et compléter le dessin de la blouse de travail suivante En se servant des traits.

Section : I-6 : les échelles 

Il est très souvent impossible de représenter un objet à sa taille réelle sur du papier (objet trop grand ou trop petit). On effectue alors un agrandissement ou une réduction en conservant les proportions de l’objet. Le rapport entre dessin et taille réelle, exprimés dans la même unité de longueur, est appelée échelle.

I-6-1 : la définition 

Exemple :

Exemples des échelles :

Agrandissement et réduction d’une échelle :

I-6-2 : inscription des échelles :

L’échelle d’un dessin est indiquée dans une case prévue à l’intérieur du cartouche d’inscription, dans le cas particulier du dessin devêtement, si plusieurs sections sont tracées à une même échelle, différente de celle du dessin, L’échelle des sections peut figurer également dans la case du cartouche d’inscription. Quelques soient les échelles de représentation retenues, toutes les dimensions doivent être exprimées par la valeur VRAIEGRANDEUR.

♦ : Les échelles normalisées  Echelles Usuelles –NF EN ISO 5455 1 :1

En vraie grandeur

En réduction

1 :2 1 :5

1 :10

1 :20

1 :50

1 :100

1 :200

1 :500

1 :1000

Agrandissemen

2 :1 5 :1

10 :1

20 :1

50 :1

100 :1

200 :1

500 :1

1000 :1

t

Tableau 08 : les échelles normalisées

I-6-3 :

Exercice N°01 :

Repondez aux questions suivantes :

1/ Quelle type d’echelle est l’echelle 2 : 1 ? A/*d’agrandissement

B/*reduction

C/*réelle

D/*exacte

2/ Quelle type d’echelle est l’echelle 1 : 100 ?

Exercice N°02 :

Un terrain de football représenté à l’échelle est un rectangle de 23.1 cmde longueur sur 13.6cm de largeur. On cherche sa longueur réelle.

Une échelle 1/500signifie que 1cm sur le dessin représente 500cm dans la réalité

Section : I-7 : la cotation  I-7-1 : définition de la cotation : Les dessins techniques doivent non seulement décrire la forme des objets Avec précision, mais aussi servir de guides pour leur construction ou leur fabrication.

Coter un dessin, c’est donner toutes les dimensions nécessaires pour réaliser un objet technique(fig.47). La cotation est une information technique, écrite, elle permet d’obtenir des formes indiscutables. Elle est soumise à des règles « norme » générales fixées en vue d’améliorer la lisibilité et l’utilisation correcte du dessin, et de réduire donc les risques d’erreurs . Exemple 01 : cotation d’un vêtement

Figure. 47 :-cotation d’un vêtement

L’inscription d’une cote comprend : fig. 48 : A : deux(2) lignes d’attache en traits fins. B : une ligne de cote en trait fin parallèle à la longueur cotée. C : deux flèches en traits moyens. D : nombre (chiffre) représentant la dimension en vraie grandeur.

Figure .48 :-l’inscription d’une côte

I-7-2 : les éléments de la cotation :

Tableau 09 :les éléments de la cotation

Si la place manque ;on peut placer la valeur de la dimension surla ligne de repére .

♦ Lignes d’attache : c’est des traits continus fins parallèles entre elles et perpendiculaires au segment à coter, sauf cas particulier. ♦ Les lignes de cote : traits continus fins parallèles au segment à coter, elles s’arrêtent aux lignes d’attaches. ♦ Les lignes de contours et les traits d’axes :peuvent être utilisés comme ligne d’attache, mais non comme ligne de cote. ♦ la flèche : fig. 49 : composée de deux éléments en trait moyen formant un secteur angulaire de mesure comprise entre 30°et 45° de longueurs de 3 mm, s’appuient sur les lignes d’attache. Intérieurement ou extérieurement.

Figure. 49 : la flèche de cotation Quand la place manque deux flèches opposées par un point nettement apparent, Les cotes sont inscrites vers le milieu. *****horizontalement : au-dessus et au milieu de la ligne de cote. *****verticalement : s’écrit à gauche de la ligne de cote et dans les même. conditions . Voir la figure 50 :

Figure .50 : place de la cote Exemple 01 : cotation d’une maison

Figure .51 : - cotation d’une maison Exemple 02 : cotation des espacements des boutons

Figure. 52- cotation des espacements des boutons

I-7-3 : les principales dispositions de cote d’un dessin technique de Vêtement.

Tableau 10 : les différentes cotations

I-7-4 : exemples d’application de cotation : voir figure : 54 ci-dessous ♦ Cote longue :placer les fleches a l’endroit et le chiffre au milieu de la ligne de cote . ♦ Cote courte :placer les fleches a l’envers et le chiffre au milieu ou sur le coté.

Figure. 53 :cote longue et cote courte

Figure .54 : règles de cotation

I-7-5 :

Exercice n°01 :

Sur un format A4, reproduire le dessin ci-dessous et faites sa cotation en respectant les règles de cotation, le dessin et à l’échelle 1 :2 .

ExerciceN°02 Retrouvez les valeurs A,B,Cet D .

Resumé du chapitre I

Le dessin technique est un moyen de communication entre l’éméteur et le recepteur,il doit être reglementé par des normes et des conventions internationales. Il est donc primordial de maitriser les techniques de réalisation d’un document technique . Dans l’habillement,il existe differents dessins qui representent le vêtement dans toutes ces formes et vues ,afin de faciliter sa lecture et sa réalisation citant comme exemples : *dessin d’ensemble ,*de fabrication ,*de definition ,*de detail d’execution …… Le dessin peut prendre plusieurs aspects et formes qui permetterontde les classer selon leurs natures , formes et fonctions. Pour une execution correcte et precise une liste de materiel doit etre a la portée du dessinateur qui fera ses tracés sur une table de dessin .comme le papier ,crayons ,regles plates ,courbes ……… Pour une lecture claire sans erreurs ni multiples interprétations le dessins est soumis a un ensembles de normes et conventions qui se resument aux suivantes : -des formats adequats pour chaque représentation graphique . -les elements d’identification d’un dessin technique doivent etre appliquées avec exactitude. -cotation des dessins qui donnera des formes indiscutables .

Exercice de fin de chapitre :

Fiche de l’exercice de synthèse en fin du 2eme chapitre  Spécialité :MODELISTE Module : DESSIN TECHNIQUE Durée : 04h

But : reproduction de la robe Yasmine sur FA3

Matériel requis  *Matériel du dessin (crayons, gomme blanche, règle plate, courbes, équerre) *FA3 *Papier calque

Outils : *Modèle de robe « représentation à plat »

Mise en situation : Vous allez reproduire le dessin de la robe Yasmine sur un format A3, faire la mise en page du tracé, respecter le modèle à étudier, employez des traits normalisés manquants au dessin. Marche à suivre : A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 tous les éléments permanents du dessin technique, faire la mise en page du tracé (devant et dos), reproduire le dessin en respectant le modèle demandé et en utilisant les traits, compléter le dessin car il y a des traits manquants.

Sur un format A3, tracez un cartouche d’inscription, reproduire le dessin cidessous, le dessin est à l’échelle 1 :5 -tenir compte de la présentation du format. -tenir compte de la mise en page.

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CHAPITRE 2

Deuxième chapitre

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

SOMMAIRE DU CHAPITRE II II-1 : Les symboles particuliers II-2 : Représentation des coutures II-3 : Représentation simplifiées II-4 : Inscription des repères et la nomenclature II-5 : Les coupes et les sections II-6 : La représentation à plat II-7 : Le dessin d’exécution II-8 : Le dessin d’ensemble II-9 : La gamme de montage RESUME EXERCICE DE FIN DE CHAPITRE

Chapitre II

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Elaboration d’un dossier technique d’un vêtement Introduction  Un dossier technique comprend plusieurs documents qui contiennent des informations techniques Qui précisent les instructions de réalisation du produit et la Compréhension De L’ouvrage et précise Les étapes de sa mise en œuvre. Composition d’un dossier techniqued’un modèle

Contenu Figurine

Reference fichiers Dossier technique

formats A4

Fonction d’usage

Dossier technique

A4

Fonction technique

Dossier technique

A4

Fiche technique de définition

Dossier technique

A4

Fiche technique des éléments

Dossier technique

A4

Reperage des elements

Dossier technique

A3

Nomenclature

Dossier technique

A3

Les sections sorties

Dossier technique

A3

Gamme de montage

Dossier technique

A4

Tableau 11 : constitution d’un dossier technique d’un vêtement

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Section : II-1 : les symboles particuliers

II-1-1 : direction et sens de la matière : L’indication de la direction et du sens d’utilisation de la matière est donnée par un symbole.

Les échantillons de tissus

♦ : symbole de direction : C’est un segment de droite, tracé en trait continu fin, la longueur de ce segment est proportionnée à la surface sur laquelle il est tracé. Voir fig.55.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.55 : les directions et les sens d’un tissu

♦ : symbole de sens : C’est une flèche, exécutée en trait continu fin. Elle désigne la direction et le sens des tissus.

Tableau : 12 -les directions et sens de la matière

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

♦ DL : direction longueur : Correspond à celle de la production des matières tissées (droit fil chaine), ou tricotées (colonnes de mailles). Voir figure 56.

figure.56-Direction longueur  ♦ Dl : direction largeur 

Perpendiculaire à la direction longueur, correspond au droit fil trame, ou la rangée de mailles comme le montre la figure 57. Figure .57 -direction de la largeur Dl ♦ Biais :

L’inclinaison de la direction longueur par rapport au bord du vêtement ou une partie du vêtement peut être indiquée par la mesure de l’angle obtenu (45°).

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.58 : le sens biais Exemple des sens et des directions :

II-1-2 : endroit et envers de la matière : Deux symboles sont prévus pour préciser sur vues extérieures ou sections, l’endroit et l’envers de la Matière, comme le montre la figure59.

Figure.59-l’endroit et l’envers d’un tissu

Les dimensions des symboles dépondent de la place disponible, ils sont exécutés en traits continu fin ; le diamètre des cercles peut avoir comme mesure 3 à 4 mm .

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-1-3 : utilisation de la matière : Utilisation de la matière

Les tissus classiques

Le tissu à rayures

NF 05 004 Orientation suivant une direction, et (2) deux sens

Orientation suivant une direction, et (2) deux sens avec effet de rayures

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE Les tissus à motifs répétés 

CHAPITRE 2

Orientation suivant deux directions et (4) quatre sens

:

Les velours :

Orientation suivant une direction, et un sens

Tissus à une direction et un sens

Orientation suivant une direction en biais et un sens .

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Tableau 13 : utilisation de la matière

II-1-4 :

Exercice n°01 : Vous avez les échantillons des tissus suivants, comment peut-on placer les patrons pour les couper et réaliser des vêtements. 1-tissus à petit carreaux , 2-tissus imprimé , 3-tissus imprimé à motifs répétés .

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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1-tissu a petit carreaux « vichy »

CHAPITRE 2

tissu imprimé « fillettes »

Tissu imprimé à motifs répétés

Exercice N°02 :

Proposez les différentes possibilités de placement des patrons sur tissus à rayures nécessaires, pour la réalisation du modèle représenté ci-contre.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Section : II-2 : Représentation des coutures II-2-1 : Définition du point : Le point est une unité de structure résultant d’un ou plusieurs brins de fils ou boucles de fils s’entre bouclant et s’entrelaçant, ou passant dans ou au travers d’un

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement matériau. Voir figure 60.

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CHAPITRE 2

Figure. 60 : -schéma du point de couture

Tableau : 14- Représentations des points de couture  Au dessin technique La représentation des coutures est effectuée à l’aide des schémas pour lesquels on emploie des traits forts, fins, et moyens .

II-2-2 : les traits conventionnels représentants les coutures :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Les coutures apparentes de toutes classes et de tous types de points sont représentées par plusieurs traits interrompus fins à éléments courts suivant la direction selon laquelle s’effectuent la pénétration ou le passage de l’aiguille, ou des aiguilles.

Sur les sections les coutures sont représentées par un ou plusieurs traits continus fins figurant la pénétration ou le passage de l’aiguille, ou des aiguilles.

Tableau : 15-les traits conventionnels représentants les coutures

-la largeur du trait moyen est égale à la moitié de celle du trait fort, et celle du trait fin à la moitié de la largeur du trait moyen .

Trait fort

trait moyen

trait fin

-le schéma qui comporte une flèche représente une aiguille de la machine à coudre, cette flèche est toujours dirigée dans le sens de la pénétration de la matière. -la pointe est en trait fort forme un angle de 30° à 45°.

TYPE DES COUTURES

EXEMPLES D’EMPLOIS

SCHEMAS

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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*couture simple Symbole 1

-couture simple et apparente -couture cachée

*couture en zigzag Symbole 2

-lignes brisées en traits fort

*couture en surjet Symbole 3

-un trait fin de 5 mm tracé à 4 mm du bord du tissu

*couture de recouvrement Symbole 4

-deux flèches parallèles en traits fins réunies par un trait fort, représente la couture de recouvrement

*couture invisible Symbole 5

-flèche recourbée en trait fin placée à l’endroit où la couture y est

CHAPITRE 2

Tableau : 16- des types de coutures 

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Classification : Les types de points de coutures sont divisés en six classes :

Classes

Structures

Types de points

Classe 100

Point de chainette a 1 fil

De 101a 105et 107 ,108

Classe 200

Points exécutés à la main

201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 213,214

Classe 300

Points navette noué

De 301a 327

Classe 400

De 401a 417

Classe 500

Points de chainette à plusieurs fils ou groupes de fils Points de surjet

Classe 600

Points de recouvrement

De 601a 609

De 501a 514 et a 521

Tableau 17 : la classification AMERICAINE des points de coutures

II-2-3 : indication de la désignation des coutures Le nombre symbolique est inscrit près des traits conventionnels, il est encadré par un rectangle, exécuté en trait continu fin. Le prolongement de l’un de ses cotés constitue une ligne de repérage, droite ou brisée, terminer par une flèche dont la pointe coïncide avec le trait de couture. Cette ligne de repérage peut faire office de ligne de cote pour préciser la largeur de la couture dans le cas où les coutures résultent de l’action de plusieurs aiguilles par exemple

Voir les exemples ci-dessous fig. 61 :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure. 61: indication des coutures

II-2-4 :représentation des coutures sur sections :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

L’aiguille traverse le tissu presenté a plat ,suivant une trajectoire rectiligne perpendiculaire au plan du tissu .

L’aiguille pénétre dans le tissu présenté plié suivant une trajectoire .

L’aiguille pénétre dans le tissu présenté plié suivant une trajectoire rectiligne .elle travrse completement une épaisseur de tissu.

Tableau 18 : Representation des coutures sur sections II-2-5 :exemples des utilisations des points de coutures 1 :piquage d’un matelassé : 301 Point noue 1fild’aiguille 1fil de canette

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

2 :pose de dentelle et finition: 304 Point noue zigzag 1fil d’aiguille 1fil de canette

3 :surfilage d’un bord :

504 Point de surjet 3 fils

4 :assemblage et finition d’un fond de sac de poche : 509 Point de surjet 2aiguilles 3fils

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

5 :rempliage d’un bas de manteau –couture invisible sur l’endroit :

103 Point de chainette 1fil invisible

6 :doublage de fond –exemple –slip enfant :

605 Point de recouvrement 3 aiguilles 5fils

7 :boutonniere et bouton :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Tableau :19 –exmples des utilisations des points de coutures II-2-6 :Schematisation des points des coutures : N°

SYMBOLES

DESIGNATIONS

01

Couture simple 02 Couture ouverte

03 Couture ouverte surpiquée 04 Couture ouverte surfilée

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

05 Couture surjet

06

Couture fermée,surjetée nervurée surpiquée

07

Couture rabattue confection 08

Couture rabattue 2 aiguilles 09

Rempli simple

10 Rempli double (ourlet )

11 Faux ourlet

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

12 Ourlet couture invisible

13

ourlet surfilé couture invisible 14 Bordé confection 15 Couture zigzag

16 Colletage

Tableau 20 :la schematisation des points de coutures

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-2-7 :

Exercice n°01 :

Vous avez les pièces d’études des points piqués à la machine. De quelles coutures s’agit-il ? Et faites les schématisations des points.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice N°02 :

Schématisez les symboles des coutures représentées ci-dessous, et donnez le nom de chaque couture .

Section : II-3 : représentation simplifiées Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-3-1 : représentation non prévue par les normes : ♦ -Les boutonnières : Il existe plusieurs types de boutonnières : confection,lingerietailleur, passepoilée (fig.62), elles seront horizontales ou verticales, brodées à la main ou à la machine. Le plus souvent, on les positionne sur les milieux. Quand dans un atelier, les boutonnières ne sont pas standardisées, on peut représenter la forme simplifiée d’une seule boutonnière sur le dessin.

Tableau : 21-Représentation des boutonnières

A/*boutonnière lingerie et confection :

B/ *boutonnière tailleur :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.62 : Les boutonnières «A/ lingerie et B/tailleur » ♦ -La fermeture à glissière : La fermeture

Éclaire,

ou fermeture

à

glissière ou fermeture

à

crémaillère(fig.63), est un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un vêtement ou d'un sac, ou le raccordement et la séparation rapide de pièces de tissus, voir les différents types de fermetures montées sur des vêtements figures (6465).

Figure. 63 : les différentes fermetures

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.64 : fermeture à glissière non séparable

Figure.65 : fermeture séparable

Représentation des fermetures en dessin technique :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Tableau : 22-La représentation des F-A-G ♦ La matière thermocollante : On entend par fixation de petits thermocollants, le travail qui a pour objectif de fixer par thermo fusion et pression, des petites bandes ou des petits morceaux de vliseline sur les parties de quelques éléments de vêtement. Sous l’action de la chaleur et la pression du fer à repasser, pour renforcer ces dernières.

Tableau : 23-Représentation des thermocollants

♦ Le ruban auto agrippant :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Le scratche « velcro » Le Velcroest un matériau textile (parfois appelé « bande auto-agrippant fig.66 »)constitué de deux bandes recouvertes chacune d'une texture différente, permettant, lorsqu'on les met en contact, d'obtenir rapidement une liaison amovible. Il a été inventé par George de Mistral, un ingénieur suisse. 

Figure.66 : représentation du ruban auto-agrippant

♦ Les boutons et boutons pression : Un bouton est un petit objet généralement rond et plat. Il est utilisé en couture pour fermer les vêtements

Le bouton-pression permet, une fermetureinvisible voir fig.67.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure .67 : boutons pression

Toute représentation non prévue par les normes doit être définie par une légende figurant au bas du dessin par une note ou par un renseignement porté sur la nomenclature. Voici sur le tableau ci-dessous, comment sont représentés les boutons pression en dessin technique .

Tableau : 24- Représentation des boutons pression

II-3-2 : représentations simplifiées pour implantations :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Piqueuse plate 1 aiguille

Sur jeteuse raseuse

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CHAPITRE 2

Piqueuse plate 2aiguilles

Machine plate à arrêts

Machine à point zigzag

Machine canon àarrêts

Machine àtube

Machine à bras déporté ou à bras d’évacuation

Machine canon à coudre les boutons Machine à boutonnière droite

Machine à point invisible aiguille courbe Machine à bâtir

Machine à boutonnières à œillet

Machine à pilier 2aiguilles

Machine à broder point de bourdon

Machine à mettre sur toile

Machine à broder automatique

Sur fileuse

Machine à souder électronique

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

Machine à broder point corn Ely

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CHAPITRE 2

Sur jeteuse

Machine à souder par résistance

Presse à chauffage électrique

Presse à chauffage à vapeur

Scie à ruban

Table de coupe

Table de repassage

Table de repassage chauffante

Table chauffante aspirante

Table servante

Augette

Caissette

Tréteaux

Mannequin

Table à matelasser avec chariot plieur

Tableau : 25-Representation simplifiées des implantations II-3-3 :

Exercice N°01 :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Schématisez le matériel de couture. De coupe et de repassage existant dans votre atelier de confection ?

Exercice N°02 : Faites la schématisation des machines et tout matériel utilisé, que vous utilisez pour faire le montage d’une jupe droite.

Section : II-4 : inscription des repères et La nomenclature  II-4-1 : définition :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Les repères sont des chiffres fig. :68, ou des lettres tracés fig.69, sur les dessins techniques (dessin d’ensemble, dessin de détail, dessin d’implantation), sur les schémas ou sur toute présentation graphique. Afin de désigner un élément ou préciser à quoi se rapportent certaines indications

Figure. 68 : les repères en chiffres

Figure. 69: les repéres en lettres

♦ But de la nomenclature : Les repères nous permettent d’établir la correspondance entre une nomenclature et une représentation comme c’est montré sur la figure 70 :Entre deux dessins, entre un dessin et un texte (notice ou cahier des charges) Les repères doivent être dessinés et disposés de telle sorte que le lecteur du dessin les retrouve rapidement.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure .70 : la nomenclature d’une jupe

II-4-2 : Eléments graphiques d’inscription des repères : ♦ Le nombre constituant le repère :numérique est composé de chiffre dont la hauteur doit être supérieure à celle adoptée pour les chiffres de cotes

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

♦ Les lignes de repères : obliques par rapport aux lignes du dessin, afin d’éviter toute confusion ♦ Un trait renforcé : sous le repère, favorise sa lecture ♦ L’endroit repéré :cet endroit peut être repéré par un point, ou par une flèche

1/ les repères peuvent être cerclés 2/les repères groupés par séries se retrouvent plus facilement 3/l’alignement (verticale ou horizontal) des séries facilitent le repérage.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Les repères ne se portent qu’une seule fois, mais sa répétition n’est pas interdite si elle apporte une précision utile ♦ Le contenu d’une nomenclature : La nomenclature doit contenir pour chacun des éléments constituant l’ensemble ou le sous ensemble *** son repère numérique ***sa désignation ***nombre de pièces identiques porter

Elle peut en outre contenir autant de renseignements qu’il est jugé utile d’y

Par exemple : Le numéro de la pièce, le modèle, le symbole etc. ….

♦ : Disposition : Généralement la nomenclature se trace sur le cartouche d’inscription (fig.71) sur un format A4 pour un dessin de sous ensemble ou sur un format A3 pour un dessin d’ensemble, voir la planche de représentation des cartouches et nomenclatures sur formats A3 et A4

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure. 71 : placed’une nomenclature Exemple de nomenclature : Le poignet d’un chemisier

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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CHAPITRE 2

II-4-3 :

Exercice N°01 : 

Sur un format A4, faites la reproduction du dessin du modèle représenté, Inscrivez les repères sur le dessin suivant et faites la nomenclature.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Section : II-5 : les coupes et les sections Le dessin des pièces comportant de nombreux détails intérieurs et présentant de multiples lignes cachées, donne un dessin confus, de lecture difficile Pour faciliter la lecture du dessin technique, on exécute des coupes et des sections



But :

Les coupes et sections apportent souvent des éléments indispensables, et elles permettent de :  -faire comprendre un profil qui n’est visible sur aucune vue  -mettre en évidence les dessins d’une partie creuse  -rendre visible certains détails intérieurs II-5-1 : les coupes :

Les vues en coupe, également appelée « coupes », permettent une meilleure définition et une compréhension plus aisée des formes intérieures ou des divers composants Les coupes sont des transformations fictives réalisées sur les vues Extérieures d’un dessin. A-principe d’une coupe simple : Dans ce mode de représentation, l’objet est coupé, les morceaux sont séparés, le plus significatifest conservé, l’observateur, le regarde tourné vers le plan coupé, il dessine l’ensemble du morceau suivant les règles habituelles .l’intérieur, devenu visible, apparait clairement en trait fort voir fig. 72.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.72 :représentation d’une coupe

Les différentes coupes d’une même pièce doivent être hachurées d’une manière identique, même motif même inclinaison, même intervalle Autrement dit : en conserve des hachures identiques d’une vue à l’autre B-Représentations normalisées : Voir figure ci-dessous

 plan de coupe : 1-il est indiqué sur une vue adjacente 2-il est matérialisé par un trait mixte fin (ou un trait d’axe) renforcé aux extrémités par deux traits forts et courts

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

3-le sens d’observation est indiqué par deux flèches (entrait fort) orienté vers la partie à conserver

4-deux lettres majuscules (AA, BB…) servent à la fois à représenter le plan de coupe et la vue coupée correspondante, ces indications sont particulièrement utiles

Figure .73: représentation du plan de coupe

 Représentation des surfaces coupées : Les surfaces coupées sont représentées par des HACHURES (traits fins).fig74. - Pour une même pièce on met les mêmes hachures sur toutes les vues coupées qui contiennent cette Pièce.

Figure .74 : représentation des hachures

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

- Les hachures sont réalisées en traits continus fins obliques 45° - L’espace entre chaque trait consécutif doit être identique. _ Les hachures ne traversent jamais un trait fort. _ Les hachures ne s’arrêtent jamais sur un trait fin. La planche ci –dessous résume le principe d’une coupe fig.75.

Figure.75 : principe d’une coupe

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-5-2 : LES COUPES LOCALES :

 Définition :les coupes locales sont des transformations fictives réalisées sur des vues extérieures d’une projection en dessin -la coupe locale est utilisée dans le dessin technique du vêtement -pour exécuter une coupe locale, il faut imaginer un plan sécant, un enlèvement de la matière et représenter la partie supposée restante

 But des coupes locales : Elles permettent de représenter les détails intérieurs sur un dessin de vêtement (figure 76) représenté en forme ou à plat, les coutures cachées, sac de poche, boutonnage sous patte ….. Les coupes étant des vues, leurs place est celle d’une vue normale -si la localisation du plan de coupe n’est pas évidente, il convient d’informer le lecteur du dessin par une désignation de plan de coupe (traits mixte fin renforcé aux extrémités par des flèches, des lettres, sur le plan de coupe et au-dessus de la vue transformée Grace aux coupes locales, on peut faire apparaitre sur le dessin de vêtement représenté en forme ou le plus souvent à plat : -la direction et le sens d’utilisation de la matière -les coutures cachées

Figure.76 : coupe locale

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-5-3 : Les sections :

♦ - Définition : Sont des coupes simplifiées, elles diffèrent des coupes, du fait que les détails situés en arrière du plan de coupe ne sont pas représentés .fig.77. On dessine donc uniquement ce qui se trouve situé dans le plan de coupe Une section représente exclusivement la surface sécante d’un objet coupé. La section diffère de la coupe du fait que les détails situés en arrière du plan sécant ne sont pas représentés. Les sections peuvent être : _ soit sorties, _ soit rabattue sur place Une section peut être considérée comme une tranche de pièce très fine. Elle ne conserve, par rapport à la coupe, que la surface sectionnée.

Figure.77 : représentation d’une section ♦ SECTION SORTIE :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Une section sortie et dessinée en trait fort pour tous les contours et en trait fin pour les hachures. La section est placée le plus souvent dans le prolongement du plan de coupe comme sur la Figure78.

Fig.78 : place de la section Exemple section d’une poche appliquée :

A : désignation des plans sécants :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Les plans sécants sont désignés par : *un trait mixte fin renforcé par deux éléments de trait continu fort, et deux flèches tracées en trait continu moyen et la flèche au tait fort comme celle de cotation *deux lettres disposées suivant le schéma ci –contre *****toutes les lettres restant tracées sur une direction perpendiculaire au sens de lecture définissent par le repère d’orientation *le titre de section comporte deux lettres majuscules séparées par un trait d’union * ces règles s’appliquent pour désigner les coupes et les sections

Tableau 26 : désignation des plans sécants Exemple : 01

Exemple : 02 Sections sorties d’un vêtement « pantalon »

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

B- Le sens d’observation : Toujours perpendiculaire au plan de coupe, il est indiqué par deux flèches en trait fort touchant l’élément long en son milieu, ces flèches sont accompagnées d’une même lettre majuscule toujours verticale que soit l’inclinaison du plan de coupe figure 79.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure. 79 : le sens d’observation II-5-4 : Place des coupes et sections : Trois places possibles : voir fig.80 :

1*Parallèle au plan de coupe dans le sens des flèches (à choisir de préférence) 2*Dans le prolongement du plan de coupe au-dessus et au-dessous 3*A droite ou à gauche, le plus près possible du plan sécant

*les sections sorties se présentent avec un trait fort *inscrire le nom de la section : AA , BB au-dessus de la section sortie.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.80 : places des coupes et des sections

Exemple : 01

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

♦ Echelle des sections : En règle générale toutes les vues d’un même dessin doivent être tracées à la même échelle -si certains détails sont tracés a une échelle différente de celle choisie pour l’ensemble du dessin, il est conseillé de les entourer par un cadre (ou au moins les angles du cadre) contenant l’indication de l’échelle retenue

-l’échelle des sections doit être figurée dans la case prévus à cet effet dans le cartouche d’inscription

Exemple 01 : Section sortie de la jupe « marie »à l’échelle 1 :7

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

♦ Comparaison entre la coupe et la section : Le schéma ci –dessous fig. 81.Nous montre la différence entre la coupe et la section

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Figure.81 : la coupe et la section II-5-5 :

Exercice N °01 :

Reproduire le dessin de la poche suivante, donnez son nom et faites sortir les sections repérées.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice N°02 :

Sur un format A3, inscrivez le cartouche d’inscription, Placez les plans sécants, et Faites sortir les sections du modèle suivant.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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CHAPITRE 2

Section : II-6 : la représentation à plat 

C'est une représentation graphique, à une échelle réduite, d’un vêtement seul (sans être habillé par un mannequin).Ce dessin est réalisé à plat.

II-6-1 : Définition et rôle du dessin à plat : le dessin à plat représente le dessin comme s’il était étalé sur une surface plane fig.82. -c’est la représentation la plus simple et la plus rapide d’un vêtement. Un élément ou un sous ensemble, ou ensemble de vêtement peuvent être représentés par une vue de face ou une vue du dos, selon les intentions de construction. -le dessin à plat permettra de connaitre les détails les plus précis sur l’exécution du vêtement. -les formes développées apparaissent en vraie grandeur

Figure.82 : représentation à plat

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

-certaines formes, ou certaines surfaces non développables peuvent être représentées à plat en imaginant des fentes, des assemblages non conçus, ou en éliminant les détails en forme par des coupes locales.

Figure .83 : le dessin à plat « veste classique » Rôle du dessin à plat :Voir la figure ci-dessous

Le dessin à plat doit donner des informations précises sur : ***la forme du vêtement ex : la longueur

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

***les dimensions des détails ex : les dimensions des empiècements ***techniques de montage : ex : à travers les sections sorties ***les types de machines utilisées ex : symboles des coutures ***la représentation à plat illustre bien la fabrication à plat, table de coupe, planche à dessin, plateaux des machines à coudre

II-6-2 : Exemples d’application à plat :  Le dessin à plat d’un élément d’une seule épaisseur, dessin de patrons, placement des patrons, linges à plat Le dessin à plat d’un vêtement ou sous ensemble de vêtement en imaginant des fentes, des plis

-le dessin à plat d’un vêtement plié en deux ex :devant contre dos

II-6-2 :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice N°01 : Sur un format A4 faites la représentation à plat du modèle de cette jupe portée

Description du modèle : Devant : Légèrement évasé avec deux découpes droites surpiquées, deux poches incrustées dans les découpes avec deux rabats maintenus par deux boutons Ceinture : rapportée .avec passants Dos : Simple avec deux découpes, sans couture sur le milieu du dos, la fermeture sur le côté Les données : Longueur jupe : 10cm Largeur du bas : 7,5cm Le rabat : 1.5cm Hauteur ceinture : 4cm

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice N02 : Faites la description du modèle de veste suivant :

Section : II-7 : le dessin d’exécution 

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-7-1 : définition : Le dessin de détail d’exécution est la représentation graphique visant à donner des ordres de fabrications aux exécutants, des dessins ou, croquis à plat avec sections, le dessin de détail d’exécution peut compléter la définition ou préparer l’exécution du travail. Ils précisent les formes et dimensions particulières à la coupe et au montage en complément des cotes de définition exploitables directement .

Tableau : 27-le dessin de d’exécution « poche de côté »

Les schémas de la gamme opératoire sont des dessins de détails d’exécution qui correspondent à ce que réalise l’operateur en position de travail

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

1*** les cotes de fabrication pour coupe : Sont les longueurs développées pour épures de patrons 2***les cotes de fabrication pour assemblage : Sont les cotes permettant à un opérateur de mettre la matière en position par rapport à l’aiguille ou aux aiguilles et de connaitre la direction du piquage, l’origine du piquage et la fin du piquage

II-7-2 : Exemple : dessin de détail d’exécution de fabrication « la poche »

II-7-3 :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice N°01 : Faites le dessin d’exécution de la poche suivante :

Section : II-8 : le dessin d’ensemble  Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-8-1 : définition du dessin d’ensemble : En dessin technique, un dessin d’ensemble est la représentation d’un vêtement complet ou partiel, permettant de situer chacune des pièces qui le composent Le dessin d’ensemble du vêtement est exécuté par représentation en forme ou en volume » le vêtement étant supposé sur mannequin » -les vues, les sections, les coupes locales ; doivent être choisies en nombre minimal et complétées par la nomenclature, repères, symboles, points de coutures -le dessin d’ensemble de vêtement est un dessin de définition, car il doit comporter le maximum de précisions à savoir les caractéristiques, la cotation, et toutes autres caractéristiques nécessaires à la réalisation de cette pièce

II-8-2 : exécution du dessin d’ensemble : Le dessin d’ensemble représente l’ensemble (vêtement et mannequin), si l’on désire faire apparaitre l’adaptation du vêtement au mannequin et les cotes et les cotes qui s’y rapportent -le dessin d’un sous ensemble la poche par exemple et quelques détails du vêtement serait nécessaire pour compléter le dessin de définition -les pièces sont dessinées en vraie grandeur de préférence à l’échelle 1 :1 à leur position exacte « assemblées » ce qui permet de faire une idée concrète du vêtement -le dessin d’ensemble est le plus souvent accompagné d’une nomenclature proposant les désignations de chaque pièce, son repère, sa matière Exemple d’un dessin d’ensemble : Dessin d’une jupe droite sur format A3

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

II-8-3 : Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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CHAPITRE 2

Exercice n°01 : A partir du modèlesuivant, faites le dessin d’ensemble du vêtement cidessous. La robe « Yasmine » .

Exercice N°02 : Faites le dessin d’ensemble du blouson « HAMZA », représenté ci –dessous

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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CHAPITRE 2

Section : II-9 : la gamme de montage  II-9-1 : Définition de la gamme : C’est une suite d’Operations aboutissant à l’élaboration du montage du vêtement, c’est la décomposition de travail ; pour un vêtement présenté dans l’ordre chronologique et logique de l’avancement du travail La gamme de montage se présente sous forme de tableau ou sont inscrit les renseignements concernant le produit, et le matériel utilisé ainsi que les opérations et les sections « schémas »

II-9-2 : présentation de la gamme de montage

Gamme de montage Produit : le modèle du vêtement (pantalon, veste, gilet, robe …...) Matière :

machines

Type de point

Nbre pts/cm

Temps

301

504

coller l’échantillon de la matière avec laquelle le vêtement est exécuté Si le vêtement est entoilé, doublé, ou fait par un assemblage de matière de différentes couleurs et natures, il faut les citées

304 103 309 Fer 150°

E T A

N°

Operations

SCHEMAS

TEMPS EQ

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE P E S P R E P A R A T I O N M O N T A G E F I N I T I O N S

CHAPITRE 2 PTS

01 02 -

-

-

Représenter le produit fini

-

Tableau 28 : la gamme de montage

II-9-3 : Exemple 01 : de gamme de montage « LA POCHE CLARA »

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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CHAPITRE 2

Gamme de montage Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Produit : la poche CLARA

Matière :

machines

Type de point

Nbre pts/cm

CHAPITRE 2

Temps

301

504 GABARDINE échantillon de la matière avec laquelle le vêtement est exécuté

101 309 Fer 150°

E T A P E S

N°

Operations

SCHEMAS

TEMPS

01

-Coulisser pattes et retourner

301

02

-Surpiquer contours

301

03

-Tracer les ouvertures sur les doublures A l’aide du gabarit et à la craie

Craie

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

EQPTS

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04

-Assembler doublures sur poches en insérant patte au milieu ouverture, cranter et retourner Contrôler avant le crantage largeur et longueur

05

CHAPITRE 2

301

301 -Surpiquer ouvertures

06

-Assembler extrémités des poches et retourner

07

-Préformer contours poches A l’aide du gabarit : préformage au fer

08

-Plaquer poches Respect des pointages

09

301

Fer

301

-Exécuter piqure fantaisie A l’aide du gabarit de traçage 301

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Tableau 29 : la gamme de montage de la poche CLARA EXEMPLE N° 02

*** la gamme de montage le gilet «Angel» : Description Du Modèle :

Gilet croisé à la façon de cache-cœur, légèrement ajusté par des pinces -Les devants : Maintenus par quatre liens ceux –ci passent dans l’une des pinces de taille -suivent le tour du dos, formant une ceinture -se nouent sur le côté gauche -enformes : À l’encolure dos et devant, ouverture du devant et aux emmanchures

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Produit : pantacourt « Angel »

Conditions technologiques Matière d’œuvre : toile de coton

Machine

Typ Nombre e de de pt/cm poin t 301 5 pts

Tem ps

504 Fer

E T A P E S

N°

Operations

SCHEMAS

TEMPS EQ PTS

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE 01

Préparation des liens : - repasser et piquer les bords.

02

2 Assembler par pliage : - pinces de poitrine. - droite et gauche.

CHAPITRE 2

Fer 301

301

pinces de taille devant et dos. - laisser une ouverture de 50 mm à 75 mm du bas devant droit. 03

04

05

06

Surfiler : - côtés devant et dos. - droit et gauche. - épaules devant et dos. droit et gauche. - bords d’une pince de taille. - jusqu’à 150 mm du bas du devant droit. Assembler : - côtés et épaules devant et dos. - droit et gauche. - côtés et épaules devant et dos des enformes emmanchures. droit et gauche. - épaules devant et dos de l’enforme encolure. - droit et gauche Repasser : - tous les assemblages. coutures ouvertes. - pinces de poitrine. couchées vers le bas. - pinces de taille devant et dos. - couchées vers le milieu.

504

301

Fer

Surjeter et Surfiler : - pinces de taille devant et

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

504

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

dos. - bords extérieurs de l’enforme encolure et des enformes emmanchures. - bas vêtement. 07

droit et gauche. coulisser - enformes emmanchures sur vêtement. - droit et

301

gauche. - enforme encolure et devant sur vêtement. - en insérant les liens : 4 petits au côté droit et 4 grands au côté gauche. -08

- à 5 mm d’intervalle Cranter, dégarnir,

301

retourner, repasser : - tous les enformes : * emmanchures - droit et 09

gauche. * encolure et devant. 301 Surpiquer :

10

- tous les enformes. 301 Remplier :

11

- bas vêtement.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Contrôler : 12

-vêtement. A l’aide de la fiche de contrôle. Repasser :

Fer

- vêtement

Représenter le produit fini

Tableau 30 : gamme de montage gilet ANGEL

II-9-4 : le dossier technique du chemisier femme :

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Le Dossier technique Le pantacourt « BELLA » Description du modèle : Pantacourt sous genoux Decoupes a mis jambes Garnit de surpiqures,Poches plaquées sur Le devant et sur les cotés. Devant : Poches plaquées avec fentes passepoilées Fermeture braguette ,et poches plaquées avec rabats sur les deux cotés. Dos :simple Poches :plaquées avec fentes passepoilées sur le devant ,et Avec rabatsur les côtés Ceinture : rapportée avec 4 passants sur le devant et un élastique sur le dos

Fonction d’usage : Pantalon sous le genou, destiné aux jeunes enfants pour la demi-saison

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Fonction technique : -Devant avec poches plaquées dont l’accès se fait par une fente passepoilée -Les assemblages se font en couture double surpiquées nervures -Une poche avec rabat de chaque côté du pantacourt -Le devant est fermé par une fermeture à glissière et un bouton -La taille est montée d’une ceinture avec passants, un élastique au dos, Pour donner de la souplesse Matière textile :

jean bleu et noir

Demandeur : enfants Taille :

taille 2,4et 6ans

Quantité : / Grade de qualité : du prêt à porter *assemblage solide *surpiqures régulières *poches et rabats symétriques * respect des valeurs de coutures Conditionnement : pantacourt plié dans un sachet plastique transparent

Fiche technique de définition : 

Pantacourt long réalisé en jean bleu et noir

La composition coton et élasthanne, permet un entretien facile et lui donne de La souplesse, Et du confort, Il se portera dès le printemps 

Les poches plaquées sont sur le devant et les côtés

Les poches du devant sont complétées par une fente passepoilée qui donne Accèsà la poche

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Les poches de côtés sont avec rabat 

Le pantacourt comporte

Une découpe a mis jambes, elle est surpiquée Il est fermé par une fermeture à glissière La taille est montée par une ceinture avec 4 passants, fermée par un bouton 

Les assemblages et les plaquages sont agrémentés de surpiqures doubles,

Décoratives, sauf l’entrejambes

Fiche technique : 

Réglage de la longueur des points :



Assemblages ………………………………………….5points /10mm



Surpiqures …………………………………………….5points /10mm



valeurs de coutures et limites des tolérances :

Assemblage …………………………………………10mm…. +ou – 1mm Plaquage ……………………………………………1mm………….0 Surpiqures ………………………………………….5mm….............0 Rempilage …..............................................................10mm…. +ou-1mm

Fiche technique des fournitures : Matière : Toile unie noire ………………………coton élasthanne Toile unie bleue ……………………………// Matériaux : Fil …………………………………coton polyester Etiquette de taille ………………….2, 4 ou6ans

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Etiquette d’entretien ………………….non tissé Bouton ………………………………12mmØ Fermeture à glissière …......................15cm Elastique ……………………………10a 15cm petit modèle Matériel : Pied presseur 1branche Aiguille n°80

Fiche qualité : Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes : *col chemisier avec pied de col :

symétrie

*rabat de poche et poignet symétrie

+/- 1mm +/- 1mm

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Produit : pantacourt « BELLA »

Conditions technologiques Matière d’œuvre : JEAN

Machine

Type de point 301

Nombre de pt/cm

Temps

5 pts

504 Fer

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE E T A P E S

N°

OPERATIONS

SCHEMAS

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

TEMPS

EQPTS

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

01

-Réaliser les passepoils sur les poches du Devant

CHAPITRE 2

SECTION BB

301

SECTION CC

301

Placer les passepoils selon les points-opassepoils sur –o- du vêtement Retourner 02

-Plaquer les poches sur les devants droit et gauche Fermer les angles

03

-Assembler cotés parties haut du pantacourt Devant droit avec dos droit Devant gauche avec dos gauche

301 04

-Assembler : cotés bas du pantacourt Bas devant droit avec bas dos droit Bas devant gauche avec bas dos gauche

05

SECTION FF

301

-Surfiler Assemblages des cotes haut et bas

504

Entrejambe devant et dos Fond devant et dos Bas morceau de la ceinture Passants sur des cotes dans le sens la hauteur 06

-Surpiquer 301

Coutures cotes haut et bas du pantacourt Assembler 07

Haut et bas du pantacourt

301

Surfiler 08

Assemblage du haut bas

09

Surpiquer assemblage précédent

10 11

Coulisser les rabats Retourner les rabats surpiqués

504 Section AA

301

Détail Poche

301

12

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE Plaquer

CHAPITRE 2 301

Poches sur coutures de cotes 13

Piquer les passants dans le milieu Plier le tissu en trois dans le sens de la longueur

14

301

Assembler Petit fond devant Arrêter 20mm avant la couture d’entrejambe 301

15

Assembler Fermeture à glissière

16

Assembler Entrejambes 301

17

Assembler

Section HH

Fond dos et fin du devant 301 18

19

Assembler Couture milieu dos Assembler

Section HH

Section EE

La ceinture sur le vêtement -o-ceinture sur –o- vêtement repasser

FER

fermer extrémités de la ceinture retourner et piquer sillon sur –oInsérer les passants 20

Surjeter bas du pantacourt

Section GG

504 301

Remplier le bas et piquer Repassage final et présentation du produit fini 21

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Tableau : 31 : gamme de montage pantacourt BELLA

II-9-5 :

Exercice N°01 :

Faites la gamme liquette « LAMIS »

Devant

de

montage

modèle

représenté

ci

–contre :

Dos

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Resumé du deuxieme chapitre Danns cette partie nous avons appliquer dirrectement les notions théoriques acquises dans la premiere partie de ce manuel . C’est une partie de travaux pratiques dont l’objectif principal est l’élaboration d’un dossier technique complet d’un vêtement ,se dernier est composé de : *une fiche descriptive du modèle qui est donnée d’aprés une representation a plat d’un vêtement,completer le plus souvent par un dessin en forme ou en volume pour plus de précisions. La representation simplifiées et les symboles particuliers nous permetteront d’etablir : *une fiche technique qui englobe : -la matiére ou les matieres textiles employées pour la confection du produit -les differentes machines et equipements utilisés ,ainsi que les valeurs des assemblages et types de points utiliséspour chaque operation . *une fiche technique des fournitures et accessoires .suivit d’un dessin d’ensemble du vêtement avec toutes les indications et renseignements concernant le modèle : la

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

nomenclature,et reperage des pieces ,coupe ,section ,coupe locale ;pour mieux informer du montage et la réalisation du produit. le dessin d’ensemble est souvent completer par un dessin de détail d’execution qui permet l’identification du nombre des epaisseurs des matieres utilisées . *et en fin la gamme de montage de fabrication qui est etablit sous forme de tableau resumant les etapes de montage ,les sections et schemas des assemblages et le types de points employés .

Exercice de fin de chapitre : Fiche de l’exercice de synthèse en fin du 2eme chapitre  Spécialité : modéliste Module : dessin technique Durée : 10 h But : élaboration d’un dossier technique du blouson « Dina » Matériel requis  *Matériel du dessin (crayons, gomme blanche, règle plate, courbes, équerre) *FA3 *FA4 *Papier calque Outils : *Modèle de blouson Mise en situation : Vous allez élaborer un dossier technique du blouson « DINA » à commencer par la nomenclature, sections sorties, fiche technique et la gamme de montage du blouson.   Marche à suivre : Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 la nomenclature, lessections sorties, du dos et du devant du blouson, pour ensuite faire le dessin

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Description du modèle : Devant : Ouvert sur le milieu par un système de patte de boutonnage (Boutons et boutonnières). Il est muni de découpes, avec poches prises dans les Coutures des découpes. Les rabats insérés dans les coutures D’empiècements, dissimulent l’ouverture des poches Dos : Cintré par les découpes, il est surmonté d’un empiècement Col : Ce col chemisier ouvert sera inséré entre les devants et lesparementures Emmanchure : Celles-ci seront terminées par des enformes surpiqués Bas : Forme droite, terminé par bande rapportée avec 2 petitespattes plaquées et boutonnées pour fantaisie

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Vue de face

CHAPITRE 2

vue du dos

RESUME GENERAL Le dessin traduit de façon claire et lisible par tracés des idées de produits, vêtements, fournitures et accessoires posés à plat ou sur différentes vues. Au stade de la fabrication, il permet aux professionnels d’effectuer le montage et la réalisation de l’article à fabriquer. Le 1er chapitre : Considéré comme partie théorique car nous avons exposé aux stagiaires la définition et le rôle du dessin technique dans l’habillement, les dessins les plus utilisés, les normes et les conditions qu’il faut respecter et utiliser pour exécuter un bon dessin ,qui répond aux normes et aux règles d’un dessin technique,

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

81

LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

Ainsi que le matériel nécessaire pour une nette et bonne représentation. Qui facilitera une lecture et interprétation sans aucune ambigüité.   Le 2eme chapitre : C’est une partie de travaux pratiques, nous avons donné la constitution d’un dossier technique d’un vêtement compléter par toutes les indications et informations qui doivent accompagnées un dessin pour qu’il soit bien exploité. Nous avons débuté par la représentation des symboles particuliers des matièrestextiles, des fournitures et accessoires ainsi les machines et équipements utilisés, ensuite la représentation des différentsdessins« à plat, en forme, dessin de détail d’exécution et le dessin d’ensemble » Et enfin une gamme de fabrication, résumant les étapes de montage du vêtement, de la préparation au produit final.

EXERCICE DE SYNTHESE DU MODULE  Fiche de l’exercice du module Spécialité : modéliste Module : dessin technique Durée : 14h But : élaboration d’un dossier technique duchemisier « Kaissa »

Matériel requis  *Matériel du dessin (crayons, gomme blanche, règle plate, courbes, équerre) *FA3

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

CHAPITRE 2

*FA4 *Papier calque Outils : *Modèle du chemisier Mise en situation : Vous allez élaborer un dossier technique du chemisier « KAISSA » à commencer par la nomenclature, sections sorties, fiche technique et la gamme de montage du chemisier.   Marche à suivre : A partir du modèle décrit ci-contre, préparez Sur format A3 la nomenclature, lessections sorties, du dos et du devant du chemisier, pour ensuite faire le dessin d’ensemble, la fiche technique, ainsi la gamme de montage du modèle qui sera faite sur le format A4.

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

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LE MANUEL TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE DU DESSIN TECHNIQUE MODELISTE

Chapitre II : Elaboration du dossier technique d’un vêtement

CHAPITRE 2

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

**DESSIN HFI HABILLEMENT FABRICATIONS INDUSTRIELLES : R .BLANCTAILLEUR /J.GHERARDI EDITION : CASTEILLA ** HABILLEMENT POINT DE COUTURE-TYPES DE POINTS : AFNORNFG05002 : ** DESSIN TECHNIQUE POUR INDUSTRIE DE VËTEMENT : AFNOR NFG05004 : **/HABILLEMENT-COUTURE-CLASSIFICATION : AFNOR : NFG05-005 **DESSIN INDUSTRIEL 1ère ANNEE : DELPHINE GERBAUD **SUPPORT DE COURS DE DT NIVEAU 1 ELABORE : par M4HEMED SAMIR ** DESSIN D’INGENIERIE 3-4-5 :GMEC 1311 **UNITE 2 SYSTEME DE REPRESENTATION GRAPHIQUE : I E S PILAR LORENGAR /

1/** www.pedagonet.com « 27/05/2015 » 2/** www.ouati.com « 07/05/2015 » 3/** www.technologie-college.com« 28/02/2015 »

LES ANNEXES : Annexe A :

Correction des exercices du premier Chapitre : Section : I-1 : Exercice N°01

Exercice n°02 : Un dessin en perspective donne une image GLOBALE ET RAPIDE de l’objet, et tous les côtés ne sont pas VISIBLES

I

Le dessin d’ensemble représente l’objet technique DANS SON ENSEMBLE ; sur ce dessin, il ne figure pas de DIMENSIONS Par contre, les dimensions sont portées sur le DESSIN DE DEFINITION : on appelle cela la COTATION. Lorsque je veux représenter les pièces les unes par rapport aux autres, Je réalise une vue ECLATEE.

Section : I-2 : Exercice n° 01 : □ : B □ : une équerre □ : un rapporteur

Section : 1-3  Exercice n°01 Les dimensions du format A0 sont :

□

841 X 1189

Les dimensions du format A4 sont

□ :210 X 297 Exercice N°02 La dimension d’A3x 3 : Formats obtenus a partir des formats A3 par extension de leur petite dimension A3 x3 = 420 x(297 x 3 ) = 420 x 891 A3 X 3 = 420 X 891 ,c’est un format allongé special

Section : 1-4  Exercice n°01

Exercice n°02

II

1-pour que tous les techniciens puissent le comprendre 2-le dessin en vue éclatée 3-le dessin de définition 4-le dessin d’ensemble

Section : 1-5 Exercice n°01

□ : les lignes cachées Exercice n°02 :

Exercice n°03 :

III

Section : 1-6 : Exercice n°01 :

□ - Agrandissement 2 :1 □ -réduction 1 :100 Exercice n°02 :

IV

Section : 1-7 : Exercice N°01 :

V

Exercice n°02 :

A : 248 B : 133.2 C : 57 D : 8 Exercice de fin du 1er chapitre :

VI

Correction des exercices du deuxième chapitre Section : II-1 : Exercice n ° 01 :

VII

Utilisation de la matière

Echantillon du tissu

1-le tissu à carreaux : Deux directions et quatre sens

2-le tissu imprimé « fillettes » Une direction et un sens

3-le tissu imprimé à motifs répétés : Deux directions et quatre sens

Exercice N°02 : Pour réaliser le modèle de jupe représentée, il faut faire la transformation de la jupe de base, ensuite porter les indications du d/f ou D/L sur les patrons, en fin placer les patrons de sorte à respecter le modèle proposé

**1/le panneau central D/L placé à 90° parallèle aux rayures **2/le panneau latéral placé dans le sens biais (inclinaison de 45° par rapport aux rayures)

VIII

**3/la découpe de taille placée dans le sens biais (inclinaison de 45° par rapport aux rayures

Section : II-2 : Exercice : N°01 : 1-Il s’agit de la couture sur champ :

2-il s’agit de la couture parisienne :

ExerciceN°02 :

IX

Section : II-3 : Exercice N°01 : Le matériel que nous trouvons généralement dans un atelier de confection est composé de : Piqueuse droite Piqueuse droite 2aiguilles

Sur jeteuse

Sur fileuse

Table chauffante aspirante

La pose bouton

Table de repassage

La machine à boutonnière Droite

Sur jeteuse raseuse

Machine à point zig zig

La table de coupe

Mannequin

X

Exercice N°02 : Le matériel utilisé pour faire le montage d’une jupe droite simple est :

Piqueuse droite 1 aiguille

Sur jeteuse

Pose bouton

Machine àboutonnière

Table de repassage

Fer

Section : II-4 : Exercice N°01 : La reproduction du dessin de la jupe « LAMIA », et sa nomenclature

XI

Section : II-5 : Exercice N°01 C’est la poche à patte inclinée, ou poche manteau.

XII

XIII

Exercice N°02 :

Section II-6 : Exercice : N°01

XIV

Exercice : N°02 La description de la veste « syrma »

XV

La veste classique courte : -Cette veste courte est ajustée par des découpes princesse. - Elle se ferme sur le devant par un double boutonnage (6 boutons). - L’encolure dégagée à la base du cou, se termine par un large Col rabattu. - Les poches fantaisies à revers sont plaquées sur les devants. - Le bas des manches tailleur est garni par une patte boutonnée. - Le dos simple, est cintré par les découpes princesse.

SECTION : II-7 : Exercice N°01

XVI

SECTION : II-8 Exercice N°01 :

XVII

Le dessin d’ensemble de la robe Yasmine

Exercice N°02 : Le dessin d’ensemble du blouson homme « HAMZA » :

Section : II-9 : Exercice n°01

XVII I

XIX

XX

Gamme de montage Produit  : liquette « LAMIS »

machines

Temps Type de points Nombre pts /cm (mn) 301

Matière : crêpe lourd et la doublure « taffetas »

504

309 101 Fer à repasser 150°

E T A P E S

P R E P A T I O N

N°

OPERATIONS

01

****Thermo collé : -parmenture -enforme encolure dos -col -enforme emmanchure dos -enforme emmanchure devant -enforme bas du devant -enforme bas du dos

02

****surfilage :

S

-surfiler le bord de la poche -surfiler les dos au milieu 03

****préparation de la poche : -retourner au fer le bord de la poche, puis surpiquer à 0.5 cm

SCHEMAS

TEMPS EQPTS

Fer

MS 504

P D 301

XXI

M O N T A G E

04

****application de la poche : Sur les points de repères plaquer la poche sur le devant du vêtement -faites la même étape sur le deuxième côté du devant

05

****assemblage du dos :

P D 301

-assembler les deux parties du dos au niveau du milieu, repassé les coutures ouvertes -assemblage l’enforme d’encolure dos avec la doublure du dos

P D 301 FER

-assembler l’enforme du bas du dos avec le bas de la Doublure du dos 06

P D 301

****assemblage du devant : -assembler la parmenture devant avec la doublure du devant

P D 301

-assembler l’enforme du bas du devant avec le bas de la doublure devant 07

P D 301

****assemblage dos et devant : -assembler le dos et le devant aux épaules, repasser coutures ouvertes

08

F I N I T I O

P D 301 FER

-assembler les doublures du dos et du devant

P D 301

****préparation du col :

VOIR LA SECTION :

09

****montage du col sur le vêtement :

Voir section : EE

P D 301

10

****fermer les côtés :

VOIR SECTION DD

P D 301

11

****fermer le bas du vêtement :

VOIR SECTION : FF

P D 301 M S 309

XXII

N S

12

****Broder 4 boutonniers : sur le devant droits de la liquette

13

309

****fixation des boutons : -Fixer les boutons, sur le devant gauche

14

M S 101

****Contrôle -Contrôler le vêtement r sur l’endroit et l’envers

CISEAUX FER

-couper les fils -repassage final -pliage et mise en sachet

Correction de l’exercice de fin du deuxième chapitre CONSTITUTION D’UN DOSSIER TECHNIQUE : Un dossier technique comprend plusieurs documents qui doivent permettre la compréhension de L’ouvrage et préciser les étapes de mise en œuvre. On trouve des documents répartis comme suit :

Contenu

Reference fichiers formats

Description du modèle

Dossier technique

A4

Fonction d’usage

Dossier technique

A4

XXII I

Fonction technique

Dossier technique

A4

Fonction technique de definition

Dossier technique

A4

Fiche technique des fournitures

Dossier technique

A4

nomenclature

Dossier technique

A3

Les sections sorties

Dossier technique

A3

Gamme de montage

Dossier technique

A4

XXI V

DESCRIPTION DU MODELE  Devant :

Vue de Face

Ouvert sur le milieu par un système de patte de boutonnage (Boutons et boutonnières). Il est muni de découpes, avec poches prises dans les Coutures des découpes. Les rabats insérés dans les coutures D’empiècements, dissimulent l’ouverture des poches

 Dos :

Cintré par les découpes, il est surmonté d’un empiècement

Vue de dos

 Col :

Ce col chemisier ouvert sera inséré entre les devants et les parementures  Emmanchure : Celles-ci sont seront terminées par des enformes surpiqués

 Bas :

Forme droite, terminé par bande rapportée avec 2 petites pattes plaquées et boutonnées pour fantaisie

XXV

Fonction d’usage : Ce blouson sport, printemps été, se porte aussi bien avec un pantalon qu’avec une jupe en Fonction de vos envies ou vos besoins. Réalisé en jean, il permettra de vous donner un petit côté jeune et sport

Matériaux : Divers selon la mode, utilisé : 1.50 m sur 1.50m de largeur Jean

100% Coton

Fournitures : Fil Boutons

Demandeur : Clientèle féminine, âgée de 18 à 40 ans Variable en fonction des tissus employés Tailles de produit : 38/42

Grade de qualité : Haut de gamme

Conditionnement : Blouson étiqueté, taille et prix

Prix de revient : Variable en fonction des tissus employés

Fiche de définition :

XXV I

XXV II

XXV III

XXI X

XXX

XXX I

GAMME DE MONTAGE BLOUSON « DINA » Matière d’œuvre

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Machine

Type de Point

Jean

301

Nombr Equipe e ment pts/cm

Outilla ge divers

Guide margeur

Réglet + ciseaux

4/cm

Fer + table à repasser

Temps

304 504 101 N°

Opérations

0 Surfiler le haut de poche 1 0 2

Préformer rempli haut de poche

0 Surpiquer haut de poche 3

0 4

Glacer découpe dessus de poche sur découpe dessous de poche

Sections

Observation s -0- du point / -0- dutissu Respect des crans 0-0 à l’intérieur Sur l’-0Respect des valeurs et du parallélisme Les 2 endroits face àvous

0 Exécuter piqûre bas de poche 5

Avec le gabarit Respecter le parallélisme des piqûres

0 Coulisser les dessus et 6 les dessous

Respect du bord/ bord –0-/-0-

de rabat

Typ e de pt

504 Fer

301

301

301

301

XXX II

A 1 mm de la piqûre

0 Dégarnir les angles 7

N°

Mai n

Observations

Type de pt

Retourner le rabat sur 08 l’endroit

Ressortir les angles sans trou ni effilochure

Main

Repasser en roulant la 09 couture

Dessous non visible sur l’endroit

Opérations

10 Surpiquer rabat

11 Glacer le rabat sur la

découpe devant formant dessous de poche Assembler découpe milieu

12 devantavec découpe formant poche

13 Repasser la couture

Assembler découpe 14 formant pocheavec découpe côté devant

Sections

Régularité et parallélisme des piqûres Respect des crans des valeurs et de la régularité + symétrie Respect des endroits et des envers Respecter le sens des coutures couchées Respect des endroits et des envers

Fer

301

301

301

Fer

301

XXX III

Respecter le sens des coutures couchées

15 Repasser la couture

Fer

Surfiler les 2 assemblages 16 précédents

-0- du point visible 504 sur l’envers du vêtement

Surpiquer les 2 assemblages 17 précédents

Régularité et parallélisme des piqûres

N°

18

Opérations

Assembler empiècement devant avec découpe devant

19

Repasser la couture

20

Surfiler l’assemblage précédent

21

Surpiquer assemblage précédent

22

Assembler dos et côté dos

Sections

Observations

-0-/-0Respect des valeurs Respecter le sens des coutures couchées -0- du point visible sur l’envers du vêtement Régularité et parallélisme des piqûres Respect des endroits et des envers

301

Type de pt

301

Fer

504

301

301

XXX IV

Repasser l’assemblage

Respecter le sens des coutures couchées

24

Surfiler l’assemblage

-0- du point visible sur l’envers du vêtement

25

Surpiquer l’assemblage précédent

23

26

27

N°

Assembler les découpes avec l’empiècement dos

Repasser l’assemblage précédent

Opérations

Sections

Fer

504

Régularité et parallélisme des piqûres

301

Respect des endroits et des envers

301

Respecter le sens des coutures couchées

Fer

Observation Type s de pt

XXX V

28

Surfiler l’assemblage précédent

-0- du point visible sur l’envers du vêtement

504

29

Surpiquer l’assemblage précédent

Régularité et parallélisme des piqûres

301

Assembler épaules empiècements + côtés devant et dos

Respect des endroits et des envers

Repasser les assemblages précédents

Respecter le sens des coutures couchées

Surfiler les assemblages précédents

-0- du point visible sur l’envers du vêtement

30

31

32

33

Régularité et parallélisme des piqûres

Surpiquer les assemblages Précédents

34

Coulisser le dessus et le dessous de Col

35

Dégarnir les angles

Respect des endroits et des envers -0-/-0A 1 mm de la piqûre

301

Fer

504

301

301

Main

A 1mm de la piqure

XXX VI

36

N°

37

38

39

40

Ressortir les pointes sans trou ni effilochure

Retourner le col sur l’endroit

Main

Repasser en roulant la couture

Observat Type ions de pt Dessous non visible Fer sur l’endroit

Surfiler épaule et bord extérieure parmenture

-0- du point sur – 0du tissu

Opérations

Coulisser parmenture et devant eninsérant le col

Sections

puis

Assembler le dessous de col surl’encolure empiècement dos

42

Retourner les parmentures

43

Rabattre le dessus de col

301

Sur la hauteur valeur de Main couture au niveau de la parmentur e -0-/-0respect des 301 crans et des valeurs

Cranter le dessus de col

41

Respect des crans Jusqu’à la couture d’épaule empiècem ent Respect des crans et valeurs de couture

504

Ressortir les angles

Selon vos champs d’applications

Régularité du rabattage

Main

Main ou

XXX VII

301

44

Surpiquer bord parmenture et col

45

Glacer épaule parmenture

46

Plier bande bas de vêtement en 2

47

Selon vos champs d’applications

Coulisser extrémités bande bas de vêtement

48

Assembler bande sur bas de Vêtement

49

Retourner et rabattre bande sur basde vêtement

N°

Régularité et parallélis me des piqûres

Opérations

50

Surpiquer contour bande bas de vêtement

51

Coulisser dessus et dessous de patte

52

Dégarnir les pointes

Selon vos champs d’applications

Sections

Dans le sillon des coutures

301

Main ou 301

Bord à bord

Fer

Respect des valeurs et des crans

301

Respect des crans de la platitude de l’assembla ge Régularité et parallélis me durabattag e

Observatio ns

301

301

Type de pt

Régularité et parallélism 301 e des piqûres Respect du 301 bord/ bord –0-/0A 1 mm de Main la piqûre

à 1mm de la piqure

XXX VIII

53

Retourner sur l’endroit

Ressortir les angles Main sans trou ni effilochure

54

Repasser en roulant la couture

Dessous non visible Fer sur l’endroit

55

Régularité et 301 parallélism e des piqûres

Surpiquer la patte nervure et à distance

56

Plaquer les pattes sur bande basvêtement

Respect des pointages

57

Rabattre les pattes sur bande bas devêtement

Solidité des 301 arrêts

Surfiler épaules et côtés enformeemmanchur es Assembler épaules et côtés enformeemmanchur es

-0- du point 504 sur –0du tissu

Repasser les coutures enforme

Coutures ouvertes

58

59

60

N°

Opérations

301

-0-/-0- bord 301 à bord

Sections

Observations

Fer

Type de pt

XXX IX

61

Surfiler bord extérieur enformeemmanchure

-0- du point sur endroit du tissu

62

Assembler les enformes aux

-0-/-0- et bord sur 301 bord

63

Cranter l’assemblage

Crantage régulier

64

Retourner l’assemblage

65

Repasser en roulant la couture

Enforme non visible sur l’endroit du vêtement

Fer

66

Surpiquer nervure et à distance

Régularité et parallélisme des piqûres

301

67

Glacer les enformes emmanchures

Dans le sillon des ou coutures épaule et 301 côté

68

Exécuter les boutonnières

Emmanchures

504

Main

Main

Main

Respecter le sens des boutonnières Respecter l’emplacement du bouton par rapport à la boutonnière

304

69

Poser les boutons

107

70

Contrôle final

Main

71

Epluchage final

Main

72

Repassage final

Fer

CORRECTION DE L’EXERCICE DU MODULE

XL

La représentation en forme du chemisier :

La représentation à plat du chemisier 

XLI

Fonction d’usage : -chemisier court et cintré, à manches longues. -chemisier pratique et fonctionnel, il se porte en toute circonstance, sur une jupe Ou un pantalon.

XLII

Fonction technique : -chemisier à manches longues avec patte indéchirable, se terminant par un poignet -col chemisier avec pied de col - empiècement droit sur le devant et le dos -rabats insérés dans l’empiècement devant -surpiqures sur les découpes devant, dos, rabats et empiècements, col chemisier, Pied de col, poignet, Bord du devant, et le bas du chemisier. Le chemisier se ferme par 7boutons sur le devant ,1 à chaque poignet ,1 sur chaque Rabat. Matière textile :

crêpe de lin saumon

Demandeur : clientèle femme Taille : /

Quantité : /

Grade de qualité : *assemblage solide *surpiqures régulières *col chemisier, pied de col, rabats et poignets symétriques * respect des valeurs de coutures Conditionnement : Chemisier plié dans un sachet plastique transparent

Fiche technique de définition : *réglage longueur du point4pts/mm *assemblages et sur piquages Elément du produit Caractéristiques

4pts/10mm Exigences de

Détail de

fabrication

fabrication

XLII I

Devant

Assembler devant avec petit coté

Coutures couchées

Devant, surfiler, surpiquer

vers le devant

Empiècement devant

Assembler empiècement avec

Coutures couchées

Dos

Bas du devant, surfiler surpiquer assembler dos avec petit coté

Vers l’empiècement Coutures couchées

dos, Surfiler et surpiquer

Vers le milieu dos

Empiècement dos

Assembler empiècement dos avec

Coutures couchées

Assemblages

Bas du dos surfiler, surpiquer Epaules, coutures de côté,

Vers l’empiècement Coutures couchées

manche

Couture manches Assembler manche à plat avec

Vers le dos Coutures couchées

Poignet

Le vêtement, surfiler et surpiquer assembler poignet avec manche

vers la manche Coutures couchées

col

Rabattre et surpiquer Coulisser le col et surpiquer

Vers le poignet Coutures couchées

section

Pied de col

Assembler avec pied de col Assembler le pied de col avec

vers le pied de col

Voir section

Voir

Le vêtement

La finition : le vêtement se ferme par 7 boutons ,1 bouton sur chaque rabat et poignet

Fiche technique des fournitures : *matière d’œuvre : 100°/° lin Fil : 100°/° : coton 

, Couleur : saumon , Boutons : 11 boutons de 12mm diamètre

Tableau des Valeurs coutures :

Types de travaux

Désignation

Epaules Cotés Découpes devant et dos

Valeur en mm 10 10 10

XLI V

Assemblage Coulissage Rabattage

Surfilage

Pied de col avec col Encolure avec col Empiècement Couture manche Montage de manche Rabat de poche Col Poignet Pied de col Epaules Cotés Parmenture Montage de manche Couture manche Empiècements

7 10 10 10 10 7 7 1 1

Découpes devant et dos Rempilage

Sur piquage

Bas chemisier Bas chemisier découpes devant et dos Empiècement devant et dos Epaule Col Pied de col Poignet Rabat de poche Bord de croisure Parmenture Bas chemisier

30 5 5 5 5 2 5 5 5 30 20

Fiche qualité : Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérances suivantes : *col chemisier avec pied de col :

symétrie

+/- 1mm

*rabat de poche et poignet

symétrie

+/-1mm

XLV

XLV I

La gamme de montage

XLV II

XLV III

XLI X

L

LI

La gamme de montage du sous ensemble : le col

LII

Produit : col chemisier avec pied de col

Conditions technologiques Matière d’œuvre : crêpe de lin

Machine

Type de point 301

Nombre de pt/cm

Temps

4pts

Fer

N°

OPERATIONS

01

Col -coulisser -dégarnir et retourner

DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES -bord à bord –o-/-o-point d’arrêt début et fin de couture -sur –o-bord assemblage a 0,5cm -à 10mm

03

-surpiquer -réaliser la couture du maintien Remplier Dessus du Pied de col Assembler pied de col au col

04

Retourner le pied de col

-bord à bord point d’arrêt début et fin -o-/-o - dessus du pied de col contre o-o du col --o- dessous pied de col contre –o-du col -sur –o-

05

Préparer le vêtement Remplier la parmenture, assembler les épaules

-point d’arrêt au début et à la fin du piquage

06

Assembler le col au vêtement

-o- dessous du col contre oo du vêtement

07

Rabattre

-dessus pied de col sur le

02

LIII

Pied de col au vêtement

vêtement

08

Surpiquer Pied de col sur la couture d’assemblage avec le col

-à 1mm

09

Contrôle La symétrie du col et du pied de col -piqure de rattrapage régulière a 1 mm -surpiqure du col

10

Hauteur et largeur du col

Repassage

-sans déformer -en respectant le d/f

La gamme de montage du sous ensemble : le poignet Gamme de montage du sous ensemble : le poignet Produit : poignet sur bas de manche avec patte indéchirable

Conditions technologiques Matière d’œuvre : crêpe de lin

Machine

Type de point 301

Nombre de pt/cm

Temps

4pts

Fer

: N°

OPERATIONS

DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES

LIV

01

-assembler le poignet au bas de manche

02

Remplier Dessus du poignet sur toute la longueur

-partie entoilée

03

Assembler Les extrémités du poignet

-bord à bord point –o-/-o-, point d’arrêt au début et à la fin -plier le poignet en deux -laisser dépasser la couture de rabattage d’1 mm, par rapport à la couture d’assemblage

04

Retourner le poignet sur l’endroit

-vérifier la netteté des angles, et la hauteur du poignet

05

Rabattre -a1mm Sur toute la longueur du dessus du poignet, en -point d’arrêt au début et à cachant la couture d’assemblage la fin du piquage

06

Surpiquer le poignet

-sur les trois côtés restant

07

Contrôle -extrémité du poignet dans le prolongement -la régularité de la largeur du poignet -piqure de rabattage régulière à 1 mm -surpiqure régulière a 5mm

-lignes parallèles -hauteur et régulières

08

Repasser

-point d’arrêt début et fin --o- dessous poignet contre o-o de la manche -laisser dépasser 10mm à chaque extrémité

largeur

-sans déformer -en respectant le d/f

LV

LVI

Spécialité : modéliste Module : dessin technique Grille d’évaluation formative

Eléments d’observation

Evaluation stagiaire

formateur

résultats

résultats

oui

non

oui

non

I : IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE BASE DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES I-1. les éléments permanents : 1.1. encadrement du format utilisé 1.2. cartouche d’inscription 1.3. le repère d’orientation 1.4. les repères de centrage I.2. utilisation du matériel : 2-1.utilisation des crayons bien taillés 2-2.utilisation correcte des règles et courbes 2-3.regularité des lignes et tracés I-3. la mise en page du tracé : 3.1. respect des échelles et des mesures 3.2. netteté des traits II-L’ELABORATION DU DOSSIEN

LVII

TECHNIQUE D’UN VËTEMENT II-1.la représentation à plat 1.1 respect des formes et dimension du modèle 1.2. la description correcte du modèle II-2.le dessin d’ensemble 2.1. Inscription des repères 2.2. La nomenclature 2.3. les plans sécants 2.4. les sections sorties 2.5. la cotation 2.6. représentation des points de coutures II-3. la gamme de montage : 3.1. représentation des machines et matériel utilisés 3.2. cheminement des étapes de fabrication 3.3. netteté et clarté des sections sorties 3.4. élaboration du dossier technique complet d’un vêtement

Annexes : B  1/**NORMES ET CONVENTIONS :

LVII I

On commence par : La désignation de la référence de la norme (l’organisme ou association d’organismes qui a/ont publié la norme) suivie du numéro de la norme puis le nom du composant concerné par cette norme et en fin la date de sa publication. Exemples : dans la spécialité : Habillement -NF G 05-002/Habillement –points de couture : types de points -NFG 05-003 : Habillement –représentation machines et matériel -NFG 05-004 : Habillement –dessin technique pour industrie du vêtement -NFG 05-005 : Habillement –coutures classification -NFG 03-001 : Habillement mensuration du corps humain -NFG 03-002 : Habillement mesures féminines - NFG 03-003 : Habillement mesures masculines -NFG 03 -006 : Habillement mesures bébé -NFG 03-007 :Habillement désignation des tailles

Identification d’une normalisation AFNOR Elle est identifiée par : ***un symbole NF= norme Française

E = classe

04-520= numéro

Différentes classes des normes A B C E F G H J

métallurgie Verre, réfractaire, bois électricité Mécanique Chemin de fer Textile et cuir Emballage, transport Construction navale

L P Q R S T X Z

Aéronautique Bâtiment, génie civil Papier, carton Automobile, motocycle, cycle Industrie particulière Industrie chimique Normes fondamentales Administration, commerce

 CEN

LIX

Les normes européennes sont regroupées au sein du CEN, le Comité Européen de

Normalisation. Voyez également : http://www.cen.com

 ISO Il s’agit de l’institut qui regroupe les institutions de Normalisation du monde entier : ISO (International Organisation for Standardisation). Il est accessible directement sur internet via le serveur ISO : http://www.iso.ch

International Organisation for Standardisât

 IBN Notre pays ainsi que les pays limitrophes possèdent Également chacun leurPropre institut.

Belgique NBN Norme Belge - Belgische Norme Pays-Bas NEN Nederland norme Allemagne DIN Deutsche Industrie norme France NF Norme France Grande-Bretagne BS British Standard

 CSTC Le CSTC (Centre Scientifique que et Technique de la Construction) a édité un Rapport (CSTC Rapport n° 3 - 1998) qui regroupe les symboles graphiques Issus des directives et des conventions. Vous trouverez davantage d’informations Sur son site http://www.cstc.be.

LX

 2/**Vues courantes d’un dessin technique d’un vêtement  Dénomination des vues : Vue suivant A _ VUE DE FACE Vue suivant B _ VUE DE GAUCHE Vue suivant C _ VUE DE DROITE Vue suivant D _ VUE D’ARRIERE OU

 Choix des vues : La VUE DE FACE, ou vue principale représente généralement le Vêtement dans sa position d’utilisation. Les nombres des vues, y compris les sections sorties sont limitées au Minimum suffisant pour définir l’article sans ambiguïté :  Position relative de vues :

Méthode de projection utilisée est celle du premier dièdre(EUROPENNE). Par rapport à la vue de face A, les autres vues sont disposées comme Suit : celle de gauche (B), à droite, celle de droite (c), à gauche, Celle d’arrière ou de dos (D), à droite de la vue de gauche, ou à gauche

LXI

De la vue de droite. Quand il n’y a pas de la vue de gauche et de vue de droite, La vue d’arrière se place à droite ou à gauche de la vue de face. Le nom de vues ne s’inscrit jamais sur un dessin. Cette méthode de projection est symbolisée dans le cartouche par :

ANNEXES C :

A : les figures utilisées : N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TITRE DE LA FIGURE -le dessin technique de vêtement « devant-dos » --le dessin en perspective -le dessin en vue éclatée -le dessin d’ensemble -le dessin de détail « la poche » -le dessin de définition -le schéma -le dessin géométrique -le dessin industriel -le dessin à main levée -le croquis -l’esquisse -le schéma -l’épure -le dessin d’avant-projet -le dessin de définition -le dessin d’ensemble -Le dessin de fabrication -Le matériel du dessin -La planche à dessin -Le té a dessin -Les règles graduées - L’équerre 30°et60° -Les compas

PAGE 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 31 31 32 33 34 35

LXII

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

-Les crayons - porte mine crayon automatique -la gomme -les pistolets à dessin -le papier à dessin -le papier transparent -le papier millimétré -le papier isométrique -le logiciel AUTOCAD -les différents formats -les formats série A -le pliage modulaire -encadrement d’un format - position d’un cartouche sur les formats - le repère d’orientation - représentation d’un repère sur un format - constitution d’une nomenclature - mise en page des dessins - représentation des dessins sur FA4 - désignation des traits - la poche appliquée - insertion des traits interrompus - cotation d’un vêtement - inscription d’une côte - la flèche de cotation - place de la côte - cotation d’une maison - cotation des espacements des boutons - cote longue et cote courte - règles de cotation - direction et sens d’un tissu - direction longueur D/L ou D/F - direction de la largeur Dl - le sens biais - endroit et envers d’un tissu - schéma d’un point de couture - indication des coutures - les boutonnières - les différentes fermetures à glissières - fermeture à glissière non séparable - fermeture à glissière séparable - la représentation du ruban auto-agrippant - les boutons pression -les repères en chiffres -les repères en lettres - la nomenclature de la jupe - place d’une nomenclature -représentation d’une coupe -représentation du plan de coupe - représentation des hachures - principe de coupe -les coupes locales - représentation d’une section

36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 43 44 47 48 48 49 50 51 52 56 58 59 66 67 68 69 69 70 72 73-74 85 86 86 86 87 92 96 106 106 107 107 109 110 114 114 115 118 122 123 123 124 125 126

LXII I

78 79 80 81 82 83

-place de la section - sens d’observation - place des coupes et sections - la coupe et la section -la représentation à plat - le dessin à plat de la veste classique

127 130 131 134 137 138

B : les tableaux utilisés : N°

Titre du tableau

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

-tableau crayons et porte mine -tableau des formats série A -le cartouche d’inscription -la nomenclature -tableau des traits et leurs utilisations -exemples des utilisations des traits -choix des largeurs des traits -les échelles normalisées -les éléments de la cotation -les différentescotations

11 12 13 14 15 16 17 18 19

-constitution d’un dossier technique -directions et sens de la matière -utilisation de la matière - représentations des points de coutures -les traits conventionnels représentant les coutures -tableau des types de coutures -la classification « AMERICAINE »des points de couture -représentation des points de couture sur sections -utilisations des points de coutures

20

-schématisation des points de coutures

21 22 23 24 25 26 27 28 29

-représentation des boutonnières -représentation des F-A-G -représentation des thermocollants -représentation des boutons pression -représentation simplifiées pour implantations -désignation des plans sécants -le dessin d’exécution de la poche de côté -spécimen de la gamme de montage -la gamme de montage de la poche CLARA

30

-la gamme de montage du gilet « Angel »

31

-gamme de montage pantacourt « Bella »

32

-gamme de montage liquette « LAMIS »voir annexe A

Page 36 44 47 49 56 57 58 64 67 70-7172 83 85 88-89 92 93 94-95 95 97 97-9899-100 100101-102 105 108 108 110 111-112 128 142 150-151 -154155-156 159160161-162 171172173-174 21-2223

LXI V

33 34 35 36 37

-fiche technique de définition « Blouson DINA »voir annexe A -gamme de montage « Blouson Dina »voir annexe A -fiche technique de définition chemisier « KAISSA »voir annexe A -tableau des valeurs de couture voir annexe A -la gamme de montage du chemisier « KAISSA »voir annexe A

38 39

-gamme de montage du sous-ensemble « col »voir annexe A -gamme de montage du sous –ensemble « poignet »voir annexe A

27 32-40 44 45 47-4849-5051 53-54 54-55

C : les formats A4 utilisés : N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Le format A4 -nomenclature de la poche CLARA -sections sorties de la poche CLARA -nomenclature du gilet Angel -sections sorties du gilet Angel -nomenclature du pantacourt « Bella » -dessin de détail d’exécution « poche de côté Bella » -dessin de détail d’exécution « la fermeture » -représentation de la blouse de travail voir annexe A -Cotation de la poche a pli voir annexe A -nomenclature de la jupe Lamia T38 voir annexe A -Sections sorties de la poche à pate inclinée voir annexe A -représentationà plat de la jupe avec découpes voir annexe A -dessin de détail d’exécution de la poche a pli creux voir annexe A

Page 152 153 157 158 167 169 170 04 06 12 13 15 17

D : les formats A3utilisés : N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

LE format A3 -la nomenclature du « poignet » -sections sorties de la jupe MARIE -sections sorties du pantalon classique femme -dessin d’ensemble de la jupe droite -les sections sorties du pantacourt « Bella » -représentation de la robe a panneau voir annexe A -les sections de la robe « FADHILA »voir annexe A -le dessin d’ensemble de la robe « YASMINE »voir annexe A -le dessin d’ensemble du blouson « Hamza »voir annexe A -sections sorties et dessin d’ensemble de la liquette « LAMIS » voir annexe A -nomenclature du blouson « DINA »voir annexe A -représentation en forme et sections du blouson »DINA »voir annexe A -dessin de détail « col »du blouson DINAvoir annexe A -dessin de détail « poche » du blouson DINAvoir annexe A

PAGE 119 133 136 146 168 7 14 18 19 20 28 29 30 31

LXV

15 16 17

-dessin d’ensemble du chemisier « KAISSA »voir annexe A -dessin d’ensemble dudétail« COL »du chemisier KAISSA voir annexe A -dessin d’ensemble du détail « poignet »du chemisier « KAISSA » voir annexe A

46 52 56

 Lexique Modélisme Biais : sens de tissu formant un angle de 45° par rapport au droit fil. Couturée ou valeur de couture : valeur ajoutée au patronage parallèlement aux bords permettant de coudre les pièces. Cran : démarquage utilisé pour faciliter l’opération de montage placé perpendiculairement au bord du patronage. Croisure : valeur ajoutée pour réaliser une bande de boutonnage. Droit Fil (D.F) : sens de tissu parallèlement à la lisière. Enforme : Finition intérieure ; c’est l’empreinte exacte du bord du patronage. La totalité de leurs longueurs. Milieu DF : Le milieu du vêtement sera parallèle à la lisière. Milieu DF au pli : S’inscrit sur une pièce de patronage réalisée par moitié, sans couture au milieu. On placera le milieu de la pièce sur la pliure DF du tissu. Symétrique : Position de 2 parties identiques, disposées de même façon par rapport à un axe.

LXV I