Trazado Patrones Cad [PDF]

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2 MÉTODO DE TRAZADO DE PATRONES CON HERRAMIENTA CAD. (Introducción general) El proceso de trazado de patrones Tipo o Bases con herramienta CAD que se propone en este método, está realizado con ayuda de la aplicación PGS Model, del paquete Invesmark, programa especifico del sector de la Confección de Ropa, creado para el diseño e industrialización de patrones. Cuándo se trabaja con herramienta CAD, es necesario tener muy claro el esquema a seguir en la obtención de un determinado patrón, por lo que conviene hacerse con un método de trazado que nos permita realizar los patrones con la mayor limpieza posible. El método que mostramos a continuación tiene un desarrollo lógico y secuencial de trazado de patrones; Primero el análisis del modelo, después el dibujo del patrón, comenzando por aplicar las medidas del cuerpo en un rectángulo o red, para seguidamente, crear las primeras líneas auxiliares de las distintas partes del cuerpo, y finalmente, suavizar algunas de esas líneas con formas curvas, para que se adapten al modelo deseado, revisando entradas y curvas de las piezas a unir entre sí. En el desarrollo del trazado siguiente, de patrón Base Tipo de Chaqueta estilo Sastre para Mujer, aplicaremos el esquema anterior y utilizaremos en su elaboración un pequeño grupo escogido de comandos del programa PGS Model, los cuales, estarán representados en el texto explicativo con letra negrita cursiva, suficientes para realizar la tarea con total calidad, por tanto, consideramos necesarias 8 fases de desarrollo en la elaboración de un patrón cualquiera:

1.

Primeramente y antes de hacer el patrón, analizaremos con cuidado la Ficha Técnica de la Base a realizar. Este documento deberá recoger todas las características del patrón base a cumplimentar en el desarrollo de la tarea, entre ellas, estará la tabla de medidas, el dibujo del figurín o diseño plano del base de chaqueta con una imagen de frente y otra de espalda, con acotados si los hubiera, el tipo y ancho de botón, y demás fornituras, el tamaño del cruce de la prenda, amén de una descripción escrita del modelo.

2

3

2.

3.

4. 5. 6.

7. 8.

Seguidamente iniciamos el trazado del patrón, comenzando por dibujar una red con el comando Red, o estructura reticular, con las medidas de contorno y largos más importantes anotados en la tabla de medidas de la Ficha Técnica, (también puede utilizarse el comando rectángulo) Sobre esta red, trazaremos las líneas de acercamiento a la forma del cuerpo, que llamaremos poligonal, (líneas auxiliares, de la mitad del delantero mas la mitad de la espalda). Esta operación se realizará con el comando Líneas, opción nueva pieza. También se podrá realizar la tarea, proyectando las medidas con ayuda de círculos, por lo que acudiremos a este comando círculos, junto con la ayuda de las teclas de precisión y por coordenadas. Después se dibujaran las formas definitivas del patrón, dando forma curva a las líneas que lo precisen, con el comando densidad de puntos y modelándolas con el comando modelar. A continuación se darán los piquetes de posición o aplomos con el comando de este nombre, acompañándose de las teclas de precisión necesarias. Antes de dar por finalizado el patrón, se revisaran todas las entradas de las curvas y se controlaran todos sus recorridos con los comandos alterar puntos, modelar y situar, y si fuera preciso creando además nuevas piezas con el comando Duplica, opción perfil. Seguidamente, se dotará al patrón de todas las marcas que precise, con el comando crear marcas, y opciones de

hilo, taladros, referencia……etc.

Por último guardamos los patrones realizados, pieza a pieza, en la base de datos del sistema con el comando

guardar en base de datos, utilizando una clave preacordada para las piezas de cada modelo.

Esta secuencia de 8 pasos, se repetirá al trazar el patrón de la manga. Comencemos la tarea…

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Trazado de patrón Base Tipo de Chaqueta Paso 1: Análisis de la Ficha Técnica del modelo o patrón base tipo propuesto.

Tabla de Medidas y Holguras asignadas en el trazado del patrón Base de Chaqueta estilo Sastre de mujer. Nota: los patrones se Con herramienta CAD realizan en el CAD en mm., como unidad de medida

Estatura 1,65 metros. Talla. 44 ( semi-contorno pecho) Nº

MEDIDA.

Abr.

cm.

mm.

Holgura.

Final.

1

Semi contorno Pecho.

PE

44

440

70

510

2

Semi contorno Cintura.

CI

35

350

45

395

3

Semi contorno Cadera.

CA

49

490

25

515

4

Talle de Espalda

TE

41.5

415

5

420

5

Talle de Delante.

TD

43

430

5

435

Figura 1

4

5 6

Encuentro.

EN

18

180

20

200

7

Alto de Pecho.

Ap.

26

260

5

265 95

8

Separación de pecho.

Sp.

8.5

85

10

9

Ah.

4.4

44

-5

11

Alto de Hombros. (-5 mm. Si lleva hombrera) Frente de Pecho.

Fp.

17

170

20

190

12

Alto cadera.

Ac.

18

180

0

180

13

Largo de prenda

LP

62

620

5

625

14

Profundidad de sisa.

Ps

22

220

35

255

15

Ancho escote Delante.

Aed.

7.4

74

3

77

16

Ancho escote Espalda

Aee.

7.4

74

3

77

17

Bajada escote Delante.

Bed.

8.4

84

3

87

18

Bajada escote Espalda.

Bee.

1.8

18

3

21

Figura 2

5

6 17

Bajada de escote Delantero.

Bed.

8.4

84

3

87

18

Bajada de escote Espalda.

Bee.

1.8

18

3

21

19

Largo de Manga.

LM

59

590

5

595

20

Contorno de puño.

Cp.

26

260

-

260

Descripción del Base de Chaqueta: Base de línea entallada, con largo hasta la altura de la cadera, escote a la caja, sin cruce, con pinza de pecho al hombro delantero, pinzas de entalle en la espalda y delantero. También lleva entalle en el centro de la espalda, y flojo o embebido de 1 cm., en el hombro. Manga de estilo sastre, (dos hojas para dar forma de codo) Figura 3

Nota: No siempre tendremos todas las medidas necesarias para trazar un plano base como en

la tabla anterior, por ello, completamos la Ficha, adjuntando descripciones y sentencias que nos permitan definir todas las medidas necesarias restantes, a partir de proporciones entresacadas del semi-contorno de Pecho (semi-perímetro), sin añadir holguras.

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7 DEFINICIÓN DE MEDIDAS Y SENTENCIAS PARA EL TRAZADO DEL PATRON BASE DE CHAQUETA. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰

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TALLA: es la mitad del contorno de pecho PECHO: semiperimetro del contorno de pecho, según una tabla estándar, ó debe tomarse con la cinta justa, alrededor del pecho, dejando un dedo dentro, y estando la persona en estado de reposo CINTURA: semiperimetro de contorno de cintura. Se mide del mismo modo que la anterior. CADERA: semiperimetro de contorno de cadera. Se mide del mismo modo que la anterior ENCUENTRO: según tabla o medida de la persona. Se toma en la espalda, a la altura del nacimiento de los brazos, en la zona de los omóplatos y se divide en dos. ALTO PECHO: se toma desde la confluencia hombro-escote por el delantero, hasta el pezón. TALLE DELANTERO: se toma desde el punto anterior, pasando por el pecho, hasta el talle. (Resulta una medida tomada en diagonal), y con apoyo de una cinta o goma atada a la cintura para asegurarse la medida. TALLE DE ESPALDA: se toma por la espalda, y desde el punto hombro-escote, pasando por los omóplatos, hasta la línea de cintura. (con la goma atada al talle) TALLE DESDE LA CERVIZ: se toma desde la séptima vértebra del cuello (se nota por ser la mas sobresaliente del cuello si lo flexionamos ligeramente) por el centro de espalda hasta llegar al talle. (línea de cintura) PROFUNDIDAD DE SISA: es una medida deducida del semiperimetro de pecho, que dividiremos en dos, y le sumaremos una constante, dependiendo del tipo de prenda que sea. ALTO CADERA: se mide por el costado, con la goma en la cintura, hasta llegar a la forma más álgida de los glúteos LARGO DE PRENDA: según la moda del momento, Se mide por delante, en la mujer, del mismo modo que el largo de talle. Si es patrón de hombre, lo haremos desde la séptima vértebra.

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FRENTE DE PECHO: se deduce de la medida final del Encuentro, a la que restamos, un centímetro y hasta dos, dependiendo de la posición de la espalda. (erguida, derecha, o normal) SEPARACIÓN DE PECHO: se mide de pezón a pezón y luego se divide en dos, o también puede resolverse, utilizando la mitad de la medida del frente de pecho. LARGO DE HOMBRO FINAL: es la diferencia entre el ancho de escote, y la mitad del acromio. ALTO DE HOMBRO: se deduce de la décima parte del semiperimetro de pecho sin holgura. ACROMIO: se mide por la espalda, y desde el final de la clavícula del hombro izquierdo hasta el derecho. Luego se divide en dos. ANCHO DE ESCOTES: se deduce del semipecho dividido entre diez y se le suma una constante de tres cm. BAJADA ESCOTE DELANTE: igual que su ancho al que le sumaremos 1 cm. BAJADA ESCOTE ESPALDA: será la cuarta parte de su ancho de escote. EJE DE PINZAS DE ESPALDA: está a la mitad del encuentro, al que sumaremos además un cms. Se mide desde el centro de delante FONDO DE PINZA DE PECHO: es la medida de la distancia que va desde el final de la caja de frente de pecho, hasta el costado de delante. ENTALLE EN LA CINTURA: es diferencia entre el pecho y la cintura, o también puede buscarse con la diferencia entre cadera y pecho de las medidas finales del patrón. Se distribuirán del modo siguiente; 1,5 en el centro de espalda por la cintura, si lleva costura central, y el resto se dividirá en cuatro partes, de las cuales, una se dibuja a cada lado de las caderas, siempre y cuando esta, no sea mayor de tres cms, y el resto en las pinzas. SISA TOTAL: es la medida de la poligonal de la sisa del delantero, más la sisa de la espalda. ANCHO DE BRAZO: es la medida de la sisa total (poligonal de la sisa del cuerpo) menos la constante de cinco cm.

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‰ ‰ ‰ ‰ ‰

LARGO DE MANGA: se mide desde el final de la clavícula, pasando por el codo levemente flexionado, hasta llegar al hueso de la muñeca. LARGO DE CODO: es la mitad de la medida del tiro, al que se le suma dos cm. Esta medida se aplica desde el bajo de la manga hacia arriba. CONTORNO DE PUÑO: medido por el ancho de la mano DROP: es la configuración del individuo. Indica la estatura, la talla, y la diferencia de perímetros de pecho y cadera en mujer y de pecho y cintura en hombre. MEDIDA DE PATRÓN FINAL: es la medida a utilizar en el trazado del patrón, y constituye la suma de la medida del cuerpo desnudo en semi-perímetros, y la holgura estimada por tipo de prenda y tendencia de moda. HOLGURA PARA MEDIDAS DE LARGO: siempre se le suma medio cm. HOLGURA DE ESCOTES: aumenta de dos a tres mm. por cada prenda que vaya debajo. ANCHO DEl RECTÁNGULO: Se realiza con la medida del largo mayor de la prenda en la base, y el contorno más ancho en la altura. TIRO DE MANGA: es la diferencia entre las medidas de alto de copa y largo de manga. ALTO DE COPA: esta medida se deduce de la tercera parte de la Sisa total.

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10 Piezas que componen el patrón Base Tipo de chaqueta de Mujer.

Figura 4

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11 Paso 2: Trazado del rectángulo o red del cuerpo. Dibujar un rectángulo o entramado de red con las medidas de la columna final de la tabla de medidas, en talla 44. Realizaremos el plano de solo medio patrón, es decir, medio delantero y media espalda .De esta manera, nos aseguraremos que los largos de prenda no se alteran al tener el costado común. Las líneas horizontales que aparecen dentro del plano, pertenecen de arriba abajo a las medidas de largo: Largo de profundidad de sisa, largo de talle delantero, altura de cadera, y largo total de prenda. En los anchos o Contornos nos encontramos con las medidas de derecha a izquierda, de centro espalda, encuentro o ancho de espalda, línea o eje de costado, ancho de delante o frente de pecho y centro delantero.

Plano 1

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12 Paso3: Trazado de la Poligonal del cuerpo. Se inicia el trazado de la poligonal del patrón con líneas que unen las distancias buscadas previamente con círculos, (y teclas de precisión) .Las medidas de radio de los círculos que aparecen en el plano de la izquierda, corresponden a los anchos y bajadas de escote, altos de hombro, acromio y Largo de hombro.

Plano 2

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13 Del mismo modo que en el plano anterior, seguimos trazando la poligonal del cuerpo, dibujando líneas que unan los extremos de los círculos anteriores dibujados, con el comando Líneas y teclas de precisión de extremo. Estos vértices a unir son: Ancho de Escote, el producido por el corte de los círculos de Alto y Largo de Hombro, que definen las líneas de hombro de la prenda. (El largo de hombro de la espalda tiene 10mm más de medida par embeber, y así, favorecer la buena caída de la prenda dando forma al omóplato) Siguiendo con la tónica de los círculos, proyectamos todas las medidas restantes como son los entalles de Costado-Cintura, y línea de Centro Espalda, con círculos de radio un quinto de la medida de diferencia entre la Cintura y la Cadera. Continuamos con la línea de Sisa de Delante, cuya forma parte desde la punta hombro-escote hasta la base del hueco de sisa o línea de Profundidad de Sisa y a la mitad de esa distancia,

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14 tocando tangencialmente la línea del frente de pecho, después se sigue en línea recta una cuarta parte de la sisa, y finalmente une con el costado. Seguimos del mismo modo para el trazo de la sisa de espalda, que sólo lleva un punto de apoyo a la mitad de la profundidad del espacio de sisa restante, también de forma tangencial a la caja de ancho de Encuentro. Finalmente, y apoyándonos en las líneas de la Red, dibujaremos el Bajo y el centro Delantero, cerrando así la poligonal del cuerpo. (Todas las líneas que conforman la poligonal deben ser una sola pieza, es decir, estar asociadas). Plano 3

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Siguiendo con la tónica de los Círculos, acometemos el trazado de las Pinzas de Entalle y también iniciamos la pinza de pecho en el hombro. Para ello, trazaremos los Ejes de Pinza de Espalda (a la mitad del Encuentro) y el eje de pinza delantero con la distancia la medida de Separación, (También puede hallarse a la mitad del ancho de Frente de Pecho).El valor de los fondos de las pinzas del talle, será un quinto de medida de la diferencia de cintura a cadera. Para situar los vértices superiores de las pinzas del talle, crearemos círculos de radio 20mm., y los situaremos uno en la línea de corte producida por la profundidad de sisa y el eje de pinza de la espalda, y el otro, en el corte del arco mayor con la línea de eje de pinza. El arco mayor corresponde con la medida de Alto de Pecho, que será proyectada desde el ancho de escote, a cortar con el eje de pinza de talle, y desde ahí, otro circulo a 20mm de distancia que dará lugar al vértice superior de la pinza del talle. Plano 4

15

15

16 En este punto trazaremos dos líneas con el comando Líneas, desde el vértice de alto de pinza de pecho, en el hombro, que servirán como preparación de la pinza de hombro. Una partirá del vértice y finalizar en el costado, Costado-Sisa y la otra, a cualquier punto del largo de hombro, Hombro. También uniremos los extremos de los círculos trazados en los ejes de las pinzas del talle, conformando así las líneas de pinza de entalle para la espalda y delantero respectivamente. (Conviene que todas las líneas dibujadas en este paso, estén asociadas a la pieza).

Plano 5

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17 Seguidamente, extraemos el patrón de la poligonal del cuerpo de la Red, por medio del comando lupa, opción Lupa Organiza, lo que nos permitirá separar la red de la poligonal, (de ahí la importancia de trazar líneas asociadas). Posteriormente, extraemos el polígono del delantero, conformado en el paso anterior y definido por las líneas trazadas desde el vértice de pecho hasta el hombro y costado respectivamente. Lo haremos con el comando Duplica, opción Región Interior ó Perfil. Esto nos permitirá crear a posteriori la pinza que da forma al pecho en la mujer.

Plano 6

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18 A continuación, dibujamos un Círculo con radio el valor del ancho de la boca de pinza de pecho al hombro, distancia a medir desde la línea de Frente de Pecho hasta el eje de Costado, (también se denomina hueco de sisa de delante) y lo situaremos en el extremo de la línea del vértice de pecho al hombro. Posteriormente colocaremos el polígono de la zona, realizado en el paso anterior, posicionándolo con el comando Situar y por los extremos, con centro de giro el vértice original del pecho, hasta un extremo del circulo.

Plano 7

18

19 Creamos la nuevo pieza de delantero con pinza en el hombro, partiendo del anterior plano girado, utilizando el comando Duplica, y opción Perfil prestando atención al seleccionar la parte anterior de la pinza de hombro, la parte posterior de la pinza, el resto del hombro y la nueva sisa, que como se aprecia en el plano 8, resulta ser mas pequeña y de curva mas cerrada, que la anterior (producto de la intersección de las secciones de la sisa antigua y nueva), adaptándose de esta forma el plano del delantero a la anatomía de la mujer. Continuamos seleccionando el Costado, Bajo, Centro Delantero, Escote, y línea de Hombro hasta posicionarnos en el origen de esta selección, (parte anterior de la pinza) y pulsamos la opción Confirmar. El plano realizado lo situamos fuera del anterior, en el editor, pinchando fuera de la pieza. Posteriormente y sin salir del comando Duplica, activamos la opción de su menú Sección, y pinchamos alternativamente las secciones internas de las Pinzas del Talle. Hacemos lo mismo con el plano de la espalda. Plano 8

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20 Paso 3: Modelado de curvas. Ahora es el momento de iniciar el trazado de las curvas que conformaran definitivamente el plano, para ello, será requisito indispensable otorgar puntos de densidad a las líneas que lo precisen, tarea que se realizará con el comando Densidad. El plano de la derecha los asteriscos que aparecen en las secciones, orientan sobre el número aproximado de puntos que debe llevar cada sección, conviene que no sean demasiados, para modelar con facilidad. El modo de proceder del comando, es el siguiente: pinchar con el ratón sección a sección e ir incrementando puntos con la opción Incrementar del comando Densidad, y seguidamente confirmarlos con el comando Validar.

Plano 9

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21 Seguidamente se crean las curvas modelando sección a sección. El modo de llevarlo a cabo es activando el comando Modelar y seleccionado las opciones Sección o Tramo, según convenga, modelando a ojo las líneas de Escotes, Sisas, y Costados, procurando que queden suaves, para después y dentro del menú Modelar, confirmar la curva pinchando la opción Fin hasta salir del comando. Posiblemente, algunas curvas no estén del todo bien, por lo que podemos utilizar de nuevo el comando Densidad con la opción Decrementar y pulimos la curva. Confirmamos la tarea pinchando la opción validar, e incrementamos de nuevo hasta cerciorarnos de que ambas curvas coinciden y validamos de nuevo.

Plano 10

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22 Paso 5: Creación marcas y piquetes. Finalmente dibujamos los Aplomos o Piquetes, y las marcas de todo tipo que deban llevar los patrones. En el caso de los piquetes, estos deberán dibujarse perpendiculares al canto de la pieza, en los extremos de las secciones, zonas tangenciales de la sisa, los situados a la altura de la cintura por el costado y por el centro de la espalda, y altura de cadera. Estas posiciones están claras en el gráfico anterior ya que son las marcas de los asteriscos, indicativo de los extremos de sección de construcción del plano. El comando para crear piquetes, es Piquetes opción crear, sub-opción estándar, y acompañados de las teclas de precisión. (Extremo).

Plano 11

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23 Paso 6: Revisión de entradas y recorridos. A continuación, se revisaran todas las entradas del patrón y se comprobaran que todas las partes de pieza que se unan entre sí, tengan igual recorrido. En el plano 11 se muestra como posicionar el delantero y la espalda por el costado, para comprobar las curvas de la sisa. Lo mismo haremos con las producidas en los escotes, costados, sisa y bajos. Este paso debe realizarse posicionando piezas con las ordenes Situar, Modelar y Alterar punto, utilizadas en pasos anteriores de ese modo resolveremos los posibles problemas de forma.

Planos 12 y 13

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24 Paso 7: Guardar en la base de datos. Finalmente el plano del delantero y el de la espalda se guardará en el archivo de base de datos, o invesmark con claves preacordadas. Utilizaremos el comando guardar pieza/modelo. . . . Le toca el turno al trazado de la manga, para ello, proponemos medir la sisa del delantero y de la espalda para obtener la medida de la sisa total y a partir de esta medida, hallar las restantes. La operación de medir secciones sumando, se realiza con el comando Medidas de la primera barra de herramientas, opción Sección, y la secuencia será la de pinchar en mitad de las secciones que queremos medir, y al finalizar, pinchar la sub-opción Ver. Esto mostrará una ventana con las medidas de las secciones y la suma total. A este valor lo denominaremos Sisa Total o ST.

Plano 14

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25 TRAZADO DE LA MANGA SASTRE. Para el trazado de la manga sastre necesitaremos tomar la medida de la Sisa total del cuerpo, ST, por lo que mediremos sumando la curva del delantero y la curva de la espalda. A ese valor, le restaremos 5 cm., de constante. (En el plano 14 podemos ver las medidas de la sisa del cuerpo). A esta medida final, la denominaremos Ancho de Manga. Con el valor final de ancho de manga, hallaremos la medida de Altura de Copa, dividiéndola entre 3 y restándole 1 cm. a ese resultado. Estas medidas las anotaremos en la ficha técnica. Además de estas, utilizaremos otras necesarias como son, el alto de codo, largo de manga y el contorno de bocamanga según diseño o tendencia de moda. Con estos datos, ejecutaremos primeramente el plano de la Manga Sastre, por la pieza más grande, la denominada Hoja Alta, y después, dentro de esta hoja, la otra pieza, la Hoja Baja. Lo haremos del modo siguiente:

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26 Paso 1: Creamos una Red o entramado con las medidas del Largo de la Manga de la tabla, y de ancho, la mitad de la Sisa Total menos 5cm., más 3 cm., de avance de costura. Dentro del rectángulo o red, se hallan las medidas de alto de copa, Y alto de codo Continuamos dibujando en el espacio de altura de copa, líneas al corte, dividiendo el espacio entre 4 partes. Seguidamente creamos círculos con radio 3 cm. en el corte del avance de costura y alto de copa, y en el bajo. Otro a la altura del codo por el avance de costura de radio 1,5 cm. Otro, con el valor de radio la medida de bocamanga dividida en dos, y finalmente otro en la zona de altura de copa con línea de codo de ½ de alto de copa menos 1 cm. Los comandos utilizados para ésta tarea son: red o rectángulo, Círculos y Líneas acompañados de las teclas de precisión.

Plano 15

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27 Paso 2: Unimos los extremos de los círculos creados y apoyándonos en las líneas de la red, según el plano, dibujamos las distintas Líneas auxiliares de la poligonal de la manga Hoja Alta, y Hoja Baja con el comando Línea, opción Nueva pieza y dibujo libre, y ayudados de la tecla de función de Extremo. También apoyándonos en las líneas de la Red. Las medidas de los radios de los círculos a trazar serán: Para el Bajo 30mm, entalle línea de Sangría 15mm, Bocamanga Hoja Alta 120+30 = 150mm, forma de Codo Hoja Baja 20mm, Alto Tacón de Codo según medida extraída de la ST. Para dibujar la línea de sangría de la Hoja Baja, duplicamos las secciones de Sangría de la hoja Alta con la opción Tramo de la orden Duplica, y lo posicionaremos en el extremo del circulo anterior.

Plano 16

27

28 Paso 3: En este punto, borramos los círculos con el comando Elimina, y extraemos de la Red la Hoja Alta y la Hoja Baja con el comando Lupa Organiza del Grupo Lupa de la segunda barra de herramientas.

Plano 17

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29 Paso 4: Extraemos la Hoja Alta de la Hoja Baja, con el comando Duplica, opción perfil o región interior. Después, damos puntos a las secciones que deban ser curvas, con el comando Densidad de puntos, opción Incrementar y subopción Validar, para posteriormente definir la forma de las curvas con el comando Modelar, del mismo modo que lo hicimos con el plano del cuerpo.

Plano 18

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30 Paso 5: En este punto se representan las curvas finales ya realizadas en las dos hojas, con la herramienta de Modelar. También se muestran sus Piquetes finales de aplomo entre si y los de la posición con el cuerpo. Como los de largo de codo, avance de costura respectivamente, (este último piquete es de gran importancia para la buena posición y aplomo de la manga sobre el cuerpo). En la copa de la hoja alta hay un piquete que coincide con el hombro, (coincidente con la cuarta parte de la distribución de la altura de copa de la Red), y el piquete de la base de la copa, en la hoja baja, que coincide con la costura de costado del cuerpo. Para comparar y controlar la forma de la manga, simetrizamos la hoja baja y la posicionamos con la alta, tal y cómo muestra el plano. Esta última acción se realiza con la Herramienta Simetría, opción Vertical.

Plano 19

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31 Pasos 6: Revisamos las distintas entradas-curvas del patrón de la manga, del mismo modo que hicimos en el cuerpo, posicionando sus partes según se van ha montar. Lo hacemos con el comando Situar, y posteriormente corrigiendo los errores que hubiere, con los comando Líneas, Densidad, Modelar y Alterar punto. Si fuera necesario, en esta operación realizar arreglos importantes, utilizaríamos las piezas anteriores para extraer otra definitiva y corregida, con los comandos de Duplicar pieza, y la opción Perfil.

Plano 20

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32

Plano 21

Plano 22

32

33

Plano 23

Plano 24

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Paso 25

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Paso 26

35 Paso 7: Este paso es de control visual, y sirve para aplomar bien la manga, siempre posicionándola a partir del aplomo del avance de costura de la Hoja Alta, mencionado anteriormente. También controlando las longitudes de ambas piezas, (considerando que el flojo de la copa de la manga sobre el cuerpo, es aproximadamente de un 2 %. El resto de las secciones de la manga. Esta operación de control, la realizaremos con el comando Medidas, de la primera barra de herramientas, midiendo y comparando las secciones entre si, con las opciones Sección y Ver, a la vez que dibujamos piquete Piquetes con las longitudes exactas, cuidando de crear a final, Normas en los Piquetes, con tecla de Función F4 (Piquetes).

Plano 27

35

36 El plano 28 muestra el aspecto final de todas las piezas acabadas que componen el patrón Base Tipo de chaqueta estilo Sastre de mujer. Patrón que guardaremos en su totalidad en el fichero de la Base de Datos, BD por tanto, al activar este comando Guardar pieza, y al introducir la clave asignada, aparecerán en cada pieza, las Marcas de Referencia. (También valen como marcas de Hilo), que otorga automáticamente el sistema.

Plano 28

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37 Simulación de Corte en un tejido estampado del patrón Base Tipo de Chaqueta. Estampado: a09eriacea05

Ahora con un estampado cualquiera, probamos la simulación del corte en tejido, del Maestro base de Chaqueta de mujer, en dos posiciones, horizontal y vertical, para comprobar las diferencias estéticas de la figura, y las variaciones ópticas que se producen dentro de un mismo volumen con tan solo cambiar las posiciones del estampado. El vertical estiliza, mientras que en horizontal engrosa. Las páginas siguientes muestran la colocación de los patrones en la tela, y el volumen óptico que desarrollan cada uno.

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38 Paso 1 copia 4:

38

39 Paso 2 copia 3:

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40 Delantero Vertical.

Espalda Vertical.

Figura 5

Figura 6

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41 Paso 3 copia 2:

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42 Paso 4 copia 5:

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Delantero horizontal:

Espalda horizontal:

Figura 7

Figura 8

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Pilar Cristóbal Antón

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