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Que vous souhaitiez avancer dans votre projet professionnel, progresser en couture ou simplement vous dépasser, ce livre vous guidera dans vos apprentissages et vos révisions, pour que la réussite (de votre examen et de vos réalisations) ne soit plus qu’une formalité. Ce programme progressif en 9 mois (de septembre à mai) vous préparera de manière optimale avec chaque mois : un « conseil coaching » : trucs et astuces pour optimiser votre apprentissage et vos révisions, et arriver serein à l’examen ; un « modèle basique à coudre », destiné aux débutants ou pour réviser, qui aborde pas à pas les techniques de base de couture vestimentaire ;

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COMPLÉMENTS L’ouvrage est accompagné des patrons T. 38 à taille réelle de tous les « modèles du mois » et leurs variantes (tailles 36 à 48 disponibles en téléchargement). En complément, accédez à votre espace dédié sur le site www.artesane.com pour profiter de nombreuses ressources numériques (QCM, supports vidéo, bibliographie et liens d’intérêt…).

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Programme progressif sur 9 mois Plus de 32 modèles complets à réaliser

Christine Charles

Code éditeur : G67752 Code ISBN : 978-2-212-67752-2

- À tous ceux qui souhaitent acquérir un savoir-faire et des méthodes de couture rigoureuses via un programme complet et de niveau professionnel.

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- Aux couturiers et couturières de tout niveau, même débutant, envisageant de préparer le CAP Métiers de la mode — Vêtement flou en formation initiale ou en candidat libre.

Christine Charles

:

un thème de chacune des trois matières théoriques : Technologies textiles, Histoire de la mode et Connaissance des matériels industriels ;

Artesane est la première école de couture en ligne. Spécialisée dans les cours vidéo interactifs, la plateforme propose plus d’une centaine de cours dont une formation de près d’une vingtaine d’heures au CAP « couture flou » animées par Christine Charles. Les cours Artesane sont filmés par des professionnels et accessibles à vie : ils permettent donc à des milliers d’élèves d’apprendre à leur rythme avec les explications et gestes des meilleurs pédagogues.

CAP COUTURE

...de passer le CAP « Métiers de la mode — Vêtement flou » ? Relevez le défi et, grâce à cet ouvrage, apprenez et maîtrisez toutes les compétences techniques nécessaires aux réalisations vestimentaires du domaine « flou » (chemisiers, tops, robes, vestes simples, blousons, jupes, pantalons ou shorts amples, etc.).

avec

Cap ou pas cap…

En parallèle d’une première carrière d’ingénieure, Christine Charles s’est formée en stylismemodélisme et couture, et anime des ateliers loisir dans ces disciplines depuis 2012. En 2016, elle a fondé sa société Rêve à Soie, à travers laquelle elle assure de la formation professionnelle sur mesure. Depuis septembre 2017, elle a rejoint l’équipe des professeurs d’Artesane. Elle a en charge les cours sur la préparation au CAP « couture flou », ainsi que des cours de couture technique et de patronnage.

18/07/2019 15:43

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Création des modèles et tracé des patrons : Christine Charles Schémas des modèles, plans de coupe, schémas de patronnage et schémas des gammes de montage : Christine Charles Photos des modèles, dessins de style, planches tendance et schémas techniques : Marie-Gabrielle Berland Montage des modèles : Christine Charles, Marie Giard-Yenga, Emeline Magueur, Camille Roussel Mannequin (photos des modèles) : Myriam Khouja Mise en page des planches patrons : Marie-Gabrielle Berland Gradation des patrons : Cécile Hucteau Relecture technique : Anne-Sarah Ballu-Samuel, Aurore Lequesne Conception graphique : Marie-Gabrielle Berland, Anne Krawczyk Mise en pages : Anne Krawczyk Photo de couverture : Marie-Gabrielle Berland

Edition spéciale Rêve à soie

Code d'accès à l'espace interactif dédié sur Artesane.com : F24XYS9

Éditions Eyrolles 61, boulevard Saint-Germain 75240 Paris Cedex 05 www.editions-eyrolles.com En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris. © Éditions Eyrolles 2019, ISBN : 978-2-212-67752-2

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Edition spéciale Rêve à soie

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SOMMAIRE Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

BASIQUE À COUDRE  /  Robe à manches courtes et encolure carrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

LES INDISPENSABLES AVANT DE DÉMARRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EP1 13

SEPTEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Organiser son temps et son espace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 BASIQUE À COUDRE  /  Jupe droite simple. . . . . . . . . . 50 EP1

EP2

sommaire

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Sergé

4

de coton uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 HISTOIRE DE LA MODE  /  Antiquité gréco-romaine. . . 58 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Aperçu des machines industrielles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 DESSIN DE STYLE  /  Jupe et angles de vue . . . . . . . . . . . 61 PATRONNAGE / Modifications de longueur et industrialisation d’un patron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Jupe évasée Ambrosia . . . . . . . . . 67 TECHNIQUES DU MOIS  /  Plis parallèles,

semi-piqués et religieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

OCTOBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Résister au stress qui monte

à l’inscription . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 BASIQUE À COUDRE  /  Robe 3 trous . . . . . . . . . . . . . . . . 88 EP1

Edition spéciale Rêve à soie

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Toile de lin

et titrage des fils. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 HISTOIRE DE LA MODE  /  Moyen Âge. . . . . . . . . . . . . . . 96 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Principe du point droit 301 (piqueuse plate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 DESSIN DE STYLE  /  Robe sans manches et aisances d’un modèle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 PATRONNAGE / Modifications d’encolure et d’emmanchure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Robe sans manches Yselda. . . . 105 TECHNIQUES DU MOIS  /  Surpiqûres, biais à cheval,

passementerie et poches invisibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Viscose imprimée et poids des tissus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 HISTOIRE DE LA MODE  /  Renaissance . . . . . . . . . . . . . 136 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Enfilage et réglages de la piqueuse plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 DESSIN DE STYLE  /  Manches, surépaisseurs et ombres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 PATRONNAGE / Poches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

116

MODÈLE DU MOIS  /  Robe avec manches Eleanora. . . . 145

TECHNIQUES DU MOIS  /  Poche plaquée et taille élastiquée, poche plaquée doublée à rabat, poche à soufflet boutonnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

DÉCEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Chouchouter son atelier. . . . 169

BASIQUE À COUDRE  /  Blouse boutonnée et fentes latérales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 EP1

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Variantes d’armure toile, teinture en fil et entoilages thermocollants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HISTOIRE DE LA MODE  /  xviie siècle baroque . . . . . . CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Ergonomie et sécurité de la piqueuse plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESSIN DE STYLE  /  Cols et poignets, principe des couleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PATRONNAGE / Croisure et patte de boutonnage, élément resserrant un bas de manche . . . . . . . . . . . . . . . . .

175 176 177 179 181

EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Chemisier Adelise . . . . . . . . . . . . 185

TECHNIQUES DU MOIS  /  Fente indéchirable, passepoilée et avec patte capucin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

JANVIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Préparer l’avenir (1re partie). . 207

BASIQUE À COUDRE  /  Top kimono élastiqué. . . . . . 208 EP1

NOVEMBRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Gagner en précision et en endurance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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129

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Soie, armure satin et crêpe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 HISTOIRE DE LA MODE  /  xviiie siècle rococo. . . . . . . 212 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Pieds presseurs, accessoires et conseils d’utilisation de la piqueuse plate. . . 213

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EP2

AVRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Élargir son horizon. . . . . . . . . . 315 BASIQUE À COUDRE  /  Jupe-culotte taille

MODÈLE DU MOIS  /  Top raglan Ismérie. . . . . . . . . . . . . 219

élastiquée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

col volanté froncé et col à revers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Étiquetage et codes d’entretien textile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 HISTOIRE DE LA MODE  /  Depuis 1945 . . . . . . . . . . . . . 323 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Matériel professionnel de repassage/pressage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 DESSIN DE STYLE  /  Motifs, plis et drapés . . . . . . . . . . . 325 PATRONNAGE / Ceinture, création de plis et industrialisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

TECHNIQUES DU MOIS  /  Col à plat et jabot (ruché),

FÉVRIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Préparer l’avenir (2e partie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 BASIQUE À COUDRE  /  Blouson bombers. . . . . . . . . . 240 EP1

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Laine,

variantes de l’armure sergé et rubanerie. . . . . . . . . . . . . . 245 HISTOIRE DE LA MODE  /  Révolution française et xixe siècle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Principe de surfil/surjet 504. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 DESSIN DE STYLE  /  Planches tendance, modèles et motifs d’inspiration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 PATRONNAGE / Création d’un enforme de jupe. . . . 251 EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Veste Armélia. . . . . . . . . . . . . . . . . 255 TECHNIQUES DU MOIS  /  Ourlets, fente avec

sous-patte ouverte, bavolet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264

MARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 POUR DÉMARRER 275 276

EP1

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Fibres artificielles et synthétiques et choix d’une doublure. . . . . 281 HISTOIRE DE LA MODE  /  xxe siècle (jusqu’à 1945). . . 282 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Réglage et sécurité de la surfileuse-raseuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 DESSIN DE STYLE  /  Ondulations des évasés, fronces et bouffants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 PATRONNAGE / Création d’une découpe, pivot de pince de poitrine et industrialisation (suite) . . . . . . . . 286 EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Robe doublée Catalina . . . . . . . . 291

TECHNIQUES DU MOIS  /  Doublure de jupe boule, doublure partielle et totale de veste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

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EP2

MODÈLE DU MOIS  /  Short Jillian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 TECHNIQUES DU MOIS  /  Poche passepoilée à rabat,

poche à passepoil large et poche paysanne. . . . . . . . . . . . .

347

MAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 POUR DÉMARRER

CONSEIL COACHING  /  Préparer l’avenir (3e partie). .359 ORGANISER SES RÉVISIONS  /  Faire le point sur ses

5

acquis techniques, se mettre dans les conditions de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 EP1

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  Jersey et autres mailles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 HISTOIRE DE LA MODE  /  Grands créateurs du xxe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Classification des points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 DESSIN DE STYLE  /  Rendu de matières. . . . . . . . . . . . . . 367 PATRONNAGE / Mesures du buste, aisances, relation entre mesures du corps et forme d’un patron. . . . . . . . . . 369 EP2

SE PRÉPARER À L’EP2  /  Aborder la lecture du cahier des charges, conseils pour la phase de coupe, recommandations pour la phase de montage . . . . . . . . . . . . 379 TECHNIQUES DU MOIS  /  Coutures diverses, patte polo simple et à capucin, ceinture de jupe à patte de boutonnage, fente rabattue surpiquée de bas de jupe. . 382

CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

395

Tableaux de synthèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 À propos de l'auteure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 À propos d'Artesane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Edition spéciale Rêve à soie

CONSEIL COACHING  /  Connaître et organiser ses tissus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BASIQUE À COUDRE  /  Jupe doublée. . . . . . . . . . . . . . . . .

EP1

SOMMAIRE

DESSIN DE STYLE  /  Couleurs (suite), symétries et asymétries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 PATRONNAGE / Parementure et patte de boutonnage avec parementure à même. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

26/09/2019 19:14:57

AVANT-PROPOS À QUI S’ADRESSE CET OUVRAGE ? Ce livre est destiné à accompagner toute personne désireuse d’apprendre ou de s’améliorer en couture dans une démarche progressive. Bien sûr, il vise à préparer au CAP MMVF celles et ceux qui le souhaitent. Mais pas que…

Avant-propos

Si vous envisagez de passer l’examen, il vous permettra d’aborder toutes les thématiques professionnelles du programme, et surtout de structurer vos apprentissages et révisions dans un calendrier construit sur une année scolaire, de septembre à mai.

6

Vous verrez que, rapidement, la couture deviendra à la fois un plaisir, mais surtout une technique maîtrisée libérant d’autant votre créativité !

STRUCTURE DE L’OUVRAGE Ce livre propose une progression des apprentissages étalée sur une année scolaire, de septembre à mai. Avant même d’entrer dans le vif du sujet, l’introduction et le chapitre sur les fondamentaux à connaître vous permettent de balayer les connaissances prérequises pour aborder la suite du livre. Chaque mois est ensuite organisé de manière identique et comporte :

• une partie intitulée Pour démarrer avec : Edition spéciale Rêve à soie

Si vous n’avez pas l’examen en vue pour l’instant, il vous aidera à améliorer vos connaissances dans différentes thématiques liées à la couture, comme la technologie des fibres et textiles. Mais surtout, il vous proposera un programme d’apprentissage de la couture s’appuyant sur des tenues complètes à réaliser, avec des variantes vous permettant de travailler un vaste panel de techniques expliquées pas à pas.

− un conseil coaching donnant des trucs et astuces personnels pour vous aider à vous organiser, à mieux appréhender les apprentissages et révisions, à aborder les épreuves avec sérénité, ou encore à préparer votre avenir professionnel ; − un modèle basique à coudre, qui offre la possibilité aux débutants de suivre le même cursus que les personnes plus expérimentées. Ce modèle, à réaliser à partir d’un patron du commerce, aborde des techniques de base nécessaires aux étapes ultérieures d’apprentissage. Si vous êtes plus avancé en couture, n’hésitez pas à l’effectuer à des fins de révisions, d’entraînement personnel ou pour vérifier que vous appliquez les bonnes techniques ;

• une partie intitulée EP1 avec :

− le thème Technologie fibres et textiles, qui traite une partie du programme sur les fibres, les fils et les tissus ;

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 6

− le thème Histoire de la mode, qui aborde progressivement chaque grande période de l’histoire de la mode avec des ouvertures vers des influences plus récentes ; − le thème Connaissance des matériels, dédié aux machines industrielles au programme et ce que vous avez besoin d’en connaître; − le thème Dessin de style, qui vous accompagne progressivement vers les éléments de production de proposition au programme ; − le thème Patronnage, qui traite des différentes modifications et transformations simples de patrons ainsi que de leur industrialisation ;

• une partie intitulée EP2 avec :

− le modèle du mois, constitué d’un vêtement complet, présenté sous forme d’un cahier des charges professionnel, avec une gamme de montage décomposée où des zooms expliquent chaque nouvelle technique abordée ; − les techniques du mois, qui s’appuient sur des variantes du modèle du mois et sont abordées par thématiques avec une complexité croissante ;

synthèse, qui vous permet de faire le point sur • une tous les apprentissages abordés durant le mois. En fin d’ouvrage, vous trouverez plusieurs tableaux de synthèse ainsi qu’un index.

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GAMMES DE MONTAGE Dans l’industrie, les étapes de réalisation d’un modèle sont regroupées dans un document technique appelé « gamme de montage ».

soins pédagogiques du livre, des explications détaillées pour les étapes complexes (schémas présentant l'endroit en blanc et l'envers en rose) et des étapes de contrôles.

Dans ce livre, pour tous les modèles du mois et leurs variantes, la gamme de montage est présentée sous une forme «  décomposée  ». C’est-à-dire qu’elle présente l’étape comme une gamme de montage industrielle, mais qu’ont été intercalées, lorsque nécessaire et pour les be-

Les explications sont progressives mois par mois, et ne sont plus reprises les mois suivants de manière à focaliser les explications sur les nouvelles techniques. Il en va de même pour les contrôles, que vous aurez à mettre en œuvre même s’ils ne sont plus explicites les mois suivants.

En complément de ce livre, vous avez accès à un espace dédié sur le site www.artesane.com pour profiter de nombreuses ressources numériques qui vous accompa-

gneront tout au long de votre apprentissage. Il vous suffit de créer un compte personnel avec le code d’accès fourni au début de ce livre (voir p. 2).

Voici la procédure à suivre pour vous connecter à votre espace dédié. 1.  Rendez-vous à l’adresse suivante : www.artesane.com/fr/products/espacelivre-cap-eyrolles. 2.  Une fois sur la page indiquée, ajoutez à votre panier le cours vidéo « Espace interactif de votre livre : Passez votre CAP couture avec Artesane ».

Avant-propos

ESPACE INTERACTIF DÉDIÉ

7

3.  Dans votre panier, indiquez le code d’accès fourni en début du livre dans la case « coupon de réduction » puis cliquez sur « Commander ». 4.  Créez votre compte personnel si nécessaire ; si vous en possédez déjà un, connectez-vous. 5.  Votre espace dédié est immédiatement ajouté à votre médiathèque : vous pourrez le retrouver en cliquant sur l’onglet « Mes cours », sous l’intitulé « Passez votre CAP couture avec Artesane : le livre ».

Dans cet espace vous retrouverez notamment :

vidéo de présentation du livre animée par Christine • une Charles et découpée mois par mois pour faciliter votre

− d’autres liens d’intérêt, notamment ceux vers les annales du CAP ;

•

− des éventuels errata sur ce livre, pour lesquels vous recevrez une alerte de diffusion si vous avez ouvert un compte sur le site.

navigation ;

la section « Documents de cours », proposant : − une vidéographie et des liens vers les cours Artesane payants pour compléter vos apprentissages si nécessaire ; − des QCM pour faire le point sur vos apprentissages à la fin de chaque mois ; − des liens vers des fichiers téléchargeables (patrons dans les tailles additionnelles, etc.) ;

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Servez-vous de cet espace interactif pour progresser  : les ressources disponibles sont signalées par la tête du logo Artesane. Ce pictogramme vous rappelle que des documents sont à votre disposition mois après mois pour vous permettre de réussir votre CAP haut la main !

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6.  En cliquant sur la vignette « Passez votre CAP couture avec Artesane », vous aurez directement accès à votre espace dédié.

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PLANCHES PATRONS ET TABLEAU DES TAILLES Les patrons sont proposés imprimés en taille 38. Disponibles sur les planches patron qui accompagnent ce livre, ils présentent le modèle de base du mois et ses variantes.

Vous trouverez en téléchargement (via l’espace interactif dédié) les patrons pour les autres tailles, du 36 au 48.

Avant-propos

Tableau des mesures pour les différentes tailles (stature 1,68 m) – extrait de la méthode DP Studio (https://dpstudio-fashion.com)

8

Mesures en cm/Taille

36

38

40

42

44

46

48

Tour de poitrine

83

87

91

95

100

105

111

Tour de taille

63

67

71

75

80

85

91

Tour de grandes hanches

90

94

98

102

107

112

118

Hauteur buste dos (sommet d’épaule–taille)

42,5

43

43,5

44

44,6

45,2

45,9

Hauteur poitrine (sommet d’épaule–ligne de poitrine)

26,3

27

27,7

28,4

29,25

30,1

31,1

Hauteur taille-grandes hanches (milieu devant)

19,75

20

20,25

20,5

20,8

21,1

21,45

Écart poitrine (entre les pointes de seins)

17,5

18

18,5

19

19,6

20,2

20,9

Tour de cou

32,8

34

35,2

36,4

37,9

39,4

41,2

Longueur d’épaule (du sommet à l’extrémité)

12,2

12,5

12,8

13,1

13,45

13,8

14,2

Carrure devant

31

32

33

34

35,25

36,5

38

Carrure dos

34

35

36

37

38,25

39,5

41

20,75

21

21,25

21,5

21,8

22,1

22,45

Longueur du bras (extrémité d’épaule–poignet)

61,5

62

62,5

63

63,6

64,2

64,9

Hauteur de coude (extrémité d’épaule–coude)

34,5

35

35,5

36

36,6

37,2

37,9

Tour de bras (biceps)

26

27

28

29

30,25

31,5

33

Tour de poignet

15,5

16

16,5

17

17,6

18,2

18,9

Hauteur entrejambe (taille–entrejambe)

23,5

24

24,5

25

25,6

26,2

26,9

47

47

47

47

47

47

47

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Longueur côté (dessous de bras–taille)

Hauteur genou (genou–sol)

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INTRODUCTION

Mais au-delà, cet ouvrage vise avant tout à maintenir votre motivation tout au long de votre parcours. C’est pourquoi chaque mois, les nouveaux apprentissages seront centrés sur des exercices concrets et des modèles complets. En effet, au cours de mon expérience d’enseignement, j’ai constaté un enthousiasme constamment renouvelé

de la part de mes élèves dès que les apprentissages sont intégrés dans des projets de réalisation de modèles complets, à coudre pour soi-même ou son entourage, plutôt que limités à de simples pièces d’étude. Et surtout n’oubliez pas : la couture est et doit rester un plaisir. Il est essentiel de garder cet engouement tout au long de ce livre ! Mettez le cap vers la maîtrise des techniques de couture. Progressez pas à pas avec une méthode concrète, rigoureuse et précise, pour que vos créations soient enfin à la mesure de vos rêves. Et peut-être un jour passerezvous le cap de vous inscrire à l’examen, ou peut-être pas, mais vous aurez le plaisir de vous habiller de pied en cap, avec des réalisations impeccables qui feront pâlir d’envie votre entourage !

QU’EST-CE QUE LE CAP ? Formations et métiers de la couture Les formations du domaine de la mode se répartissent selon leur objectif de formation  : acquérir une pratique artisanale et artistique, ou une pratique plus industrielle. Il est donc important de bien définir votre projet professionnel, car si vous souhaitez par exemple vous installer à votre compte, les formations industrielles n’auront que très peu d’intérêt pour vous. À l’inverse, si seul le prototypage en vue d’une production industrielle vous intéresse, les formations

Les deux principales formations que nous aborderons ici sont les deux premiers niveaux de diplôme délivrés par l’Éducation nationale en France (voir le site eduscol. education.fr). Pour en savoir plus sur ces formations et les formations post-bac, consultez le livre Les métiers de la mode et du luxe, édité par l’ONISEP.

Le CAP est un diplôme axé sur des connaissances de base et surtout des savoir-faire d’exécution technique. Il permet de travailler comme ouvrier qualifié dans un atelier ou une maison de couture, ou à son compte comme couturier. Il est accessible aux candidats libres, sur inscription auprès de votre académie, en général entre octobre et novembre de l’année précédant l’examen (qui n’a lieu qu’une fois par an, en juin).

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9

artistiques et artisanales comporteront trop de travaux d’exécution pour vos besoins.

CAP MÉTIERS DE LA MODE Il existe deux Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP) Métiers de la mode relatifs aux vêtements : celui sur le Vêtement Tailleur (MMVT) et celui sur le Vêtement Flou (MMVF). Le « flou » désigne les vêtements souples et relativement peu structurés, par opposition au domaine tailleur qui fait référence à des vêtements plus habillés et plus structurés, comme des vestes tailleur ou des manteaux.

Introduction

Un grand bravo pour vous être lancé dans ce beau challenge qu’est la préparation du CAP Métiers de la mode–Vêtement Flou (MMVF)  ! Peut-être vous demandez-vous encore comment vous allez vous y prendre, mais surtout ce que vous devez apprendre et réviser. Aucune inquiétude, ce livre est justement fait pour vous accompagner pas à pas dans cette démarche et vous aider à structurer votre travail.

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QUE FAIRE APRÈS UN CAP MÉTIERS DE LA MODE ?

Bac pro Métiers de la mode - Vêtements Le Bac professionnel Métiers de la mode–Vêtements est un diplôme axé sur les connaissances liées à l’ensemble de la chaîne de production d’un vêtement. Les thématiques au programme vont donc de la conception d’un modèle – y compris le modélisme et le prototypage – jusqu’à son industrialisation, avec la gradation, le choix des techniques d’assemblage et le contrôle qualité. Ce diplôme permet de travailler comme agent technique ou modéliste, assistant prototypiste dans un bureau

d’études, ou encore assistant au suivi de production. Il ne se prépare qu’en lycée professionnel et n’est pas accessible en candidature libre.

Brevet professionnel Après plusieurs années d’expérience, les titulaires d’un CAP Métiers de la mode peuvent passer un Brevet professionnel (BP) Vêtement sur mesure, permettant de valider leur savoir-faire acquis de l’expérience. Ce diplôme est très reconnu sur le marché.

Introduction

Épreuves et programme

10

ÉPREUVES DU CAP Les épreuves du CAP MMVF sont divisées en trois grandes thématiques. D'abord les quatre épreuves sur matières générales communes à tous les CAP, mais pour lesquelles vous pouvez demander des dispenses dès lors que vous possédez un diplôme équivalent ou supérieur à un CAP (consultez le site eduscol.education.fr et renseignez-vous directement auprès de votre académie si vous possédez un diplôme étranger) :

et Histoire/Géographie/Enseignement moral • Français et civique : épreuve écrite en français et orale pour le

Edition spéciale Rêve à soie

reste, durée 2 h + 15 mn, total coefficient 3.

des années précédentes et/ou une bonne expérience en entreprise, doublées d’un peu de discernement suffisent en général à répondre aux questions posées. Et enfin, les épreuves professionnelles spécifiques au CAP MMVF.

appelée «  Analyse et exploitation de données • L’EP1, esthétiques et techniques », de coefficient 4, dure 3 h. Cette épreuve théorique comporte le plus souvent :

− des questions sur la technologie textile, l’histoire de la mode, la connaissance du matériel industriel ; − une proposition de dessin de style basée sur une planche tendance ou des sources d’inspiration historiques ;

et Sciences physiques et chimiques : • Mathématiques épreuve écrite, durée 2 h, coefficient 2. − un exercice de patronnage portant sur des physique et sportive (dispense possible • Éducation transformations ou modifications simples et/ou sur pour tous les candidats libres au CAP), coefficient 1. l’industrialisation d’un patron. vivante (optionnelle)  : épreuve orale, durée • Langue appelée « Mise en œuvre de la fabrication de • L’EP2, 20 mn, coefficient 1 (seules les notes supérieures à 10 tout ou partie d’un vêtement », de coefficient 10, dure comptent).

Ensuite l’épreuve sur matière générale spécifique au CAP, commune à tous les CAP, sans dispense possible, relative à la Prévention Sécurité Environnement (PSE) de coefficient 1 et d’une durée de 1 h. Il s’agit d’une épreuve de bon sens sur l’environnement en entreprise, la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Les annales

16 h. Cette épreuve pratique a pour objet la réalisation d’un modèle complet selon un cahier des charges et une gamme de montage industrielle fournis, dans le respect du niveau de qualité attendu. Vous aurez aussi à vous autoévaluer durant l’épreuve, c’est-à-dire à contrôler votre travail et évaluer de façon réaliste le respect des normes de qualité attendues.

PROGRAMME DE LA PARTIE PROFESSIONNELLE Le référentiel officiel de la partie professionnelle du CAP MMVF est disponible sur le site www.eduscol. education.fr. Dans une première partie, il définit le

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cadre des activités et tâches professionnelles couvertes, qui vous permet de mieux comprendre le rôle et les activités attendues ainsi que les compétences à acquérir.

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Toutefois, cette partie est très générale et n’intéresse que les personnes envisageant un travail ultérieur en atelier ou dans l’industrie. La seconde partie détaille les savoirs technologiques au programme).

BON À SAVOIR Une version complète de la seconde partie du référentiel à la fin de ce livre (voir p. 396) liste les savoir-faire totalement couverts dans les chapitres qui suivent, ceux qui le sont partiellement et ceux qui ne le sont pas (auquel cas des références bibliographiques en ligne vous permettront de compléter vos apprentissages).

COUTURE « LOISIR » VS COUTURE « PROFESSIONNELLE » l’apprentissage loisir de la couture. Elle en diffère toutefois par certains points.

Points communs les techniques de coupe, d’assemblage (couture • Toutes machine et main) et de finitions  : elles vous seront

utiles un jour ou l’autre pour réaliser vos créations (que ce soient vos patrons ou ceux du commerce).

les techniques de patronnage  : que le patron • Toutes soit pour vous ou pour une commande, le fait de savoir

le transformer et l’adapter devient un jour ou l’autre utile, voire indispensable. Même si vous ne comptez pas passer votre examen, ces techniques font donc partie intégrante de l’apprentissage de la couture, y compris pour le loisir.

Introduction

Quel que soit votre niveau de couture actuel, il est important de comprendre dès le départ que la préparation du CAP présente de nombreux points communs avec

11

Différences dans un cahier des charges dans une rubrique appelée « gamme de montage ».

familiale qui propose entre 10 et 200  points. À chaque opération sa machine  : une piqueuse plate pour assembler au point droit, une surfileuse-raseuse pour surjeter, etc. Vous devez les connaître, et pour les deux machines précédentes, savoir les utiliser, les régler, en détecter les défauts de fonctionnement de base et réaliser une maintenance dite «  de premier niveau ». Mais une fois que vous aurez dompté la bête, vous n’apprécierez rien tant que de coudre sur une piqueuse plate.

marges de couture  : les patrons industriels • Les possèdent des marges de couture différentes selon les

photos ou les vidéos des tutos des patrons du commerce. Les étapes de montage sont expliquées via des schémas techniques normés, et intégrées

temps limité  : dans l’industrie les étapes d’une • Legamme de montage sont chronométrées. L’objectif

schémas techniques de la gamme de montage : • Les oubliez les dessins et schémas détaillés, voire les

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pièces. Elles sont globalement plus réduites que ce que l’on trouve dans les patrons « loisir ». En revanche, on trouve toujours deux lignes sur les patrons industriels : la ligne de couture et la ligne de coupe.

contrôles de la rigueur d’exécution : à chaque étape • Les son contrôle qualité. Armé d’un réglet et d’une fiche

d’auto-contrôle ou auto-évaluation, le mot d’ordre est de ne laisser passer aucun défaut qui ne soit dans les limites indiquées. Vous allez blêmir, mais ces limites sont en général de l’ordre du millimètre d’écart.

Edition spéciale Rêve à soie

machines industrielles  : dans un contexte • Les professionnel, oubliez votre machine à coudre

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est de coudre « vite et bien », ce qui ne signifie pas pour autant qu’il faille confondre vitesse et précipitation. Défaire une couture mal exécutée prendra toujours plus de temps que la préparer avec précision pour qu’elle soit impeccable du premier coup.

à la lettre les consignes  : à l’EP2, aucune • Suivre autonomie ou variation n’est autorisée. Il faut au

contraire suivre les étapes pas à pas dans l’ordre indiqué, tout en maîtrisant le vocabulaire utilisé et le savoir-faire technique requis.

Introduction

Un livre adapté à tous les niveaux Si vous débutez, l’avantage est que vous n’aurez rien à « désapprendre ». Bien au contraire, vous prendrez tout de suite de bonnes habitudes. L’inconvénient est que les progrès pourront vous paraître moins tangibles, les techniques plus longues à acquérir, le plaisir de coudre un peu plus long à se faire sentir. Ne vous laissez pas impressionner par les machines industrielles, ce ne sont que des outils comme les autres, et une bonne machine familiale suffira largement pour vous entraîner, même si je vous conseille de prendre le temps d’utiliser une piqueuse plate pendant plusieurs heures quand même avant l’épreuve. Si vous avez quelques heures de vol en couture loisir derrière vous, l’avantage est que vous aurez sans doute déjà un fond de connaissances techniques et le plaisir de coudre. Mais vous devrez revenir en arrière sur certaines

pratiques, être plus précis dans vos travaux et plus critique sur les résultats obtenus. Enfin, il vous faudra oublier les « je vais bidouiller un truc », les « ça ira bien comme ça » et les « personne ne le verra, c’est sur l’envers » que l’on pratique régulièrement en couture loisir.

BON À SAVOIR On me demande souvent combien de temps par semaine il faut coudre pour préparer le CAP. Répondre à cette question suppose forcément une évaluation personnalisée de votre niveau, de votre rapidité d’apprentissage, etc. Toutefois j’estime qu’une bonne préparation requiert au minimum 4 à 8 heures de couture par semaine pour des personnes ayant déjà une expérience de couture loisir, et au moins le double pour des débutants !

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Vous ne savez pas encore à quelle sauce vous allez être mangé en vous lançant dans le programme du CAP, et cela vous inquiète un peu ? Au juste, que devez-vous connaître avant de démarrer ? Si vous commencez cet ouvrage en août, prenez le temps de bien lire cette partie introductive et de vous exercer. Autant prendre de l’avance sur le programme des mois suivants qui s’annonce chargé. Elle présente les connaissances qu’il est nécessaire d’avoir, et les savoir-faire qu’il est nécessaire d’avoir pratiqués avant d’aborder la suite de l’ouvrage.

S’ORGANISER ET SE MUNIR DU BON MATÉRIEL Espace de travail Il s’agit ici d’un aménagement idéal de votre atelier de couture, car je suis bien consciente que tout le monde ne peut en disposer. Essayez simplement de vous en rapprocher au maximum. Je vous conseille de prévoir trois espaces distincts.

profondeur idéalement (les coupons faisant en général du 140 à 150 cm de large et étant pliés en deux) :

zone de travail couture  : pour les activités de • Une coupe de précision, d’épinglage et de couture main.

− pour la coupe de tissus fluides ou glissants, vous pouvez aussi la recouvrir d’un coupon de toile de coton élastiqué ; − si vous ne disposez pas d’une table, une planche épaisse recouverte de toile (que vous pouvez même punaiser) posée sur des tréteaux suffira.

Gros matériel Vous devrez absolument avoir à disposition le matériel suivant. bonne machine à coudre familiale : préférez une • Une machine avec un bon entraînement (testez avec des

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épaisseurs de jean ou de lainage avant achat : elle doit entraîner 4 à 6  épaisseurs et réaliser un point bien équilibré et régulier, sans que vous soyez obligé de tirer votre tissu sur l’arrière) et assez silencieuse (car vous allez passer des heures dessus).

Edition spéciale Rêve à soie

zone machine à coudre et surjeteuse : il vaudrait • Une mieux que vous puissiez laisser vos machines en place

Dotez-la d’une table à hauteur classique, d’une bonne chaise et d’un bon éclairage. Si possible, cet espace y restera dédié en permanence afin d’éviter de devoir ressortir tous les jours votre matériel.

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zone de coupe de vos grosses pièces : elle peut être • Une d’usage temporaire, avec une table d’au moins 80 cm de

− si son revêtement est fragile ou glissant (verre, bois), recouvrez-la de toile cirée cristal ou transparente assez épaisse que vous retaillerez aux mesures de la table ;

d’une séance de travail à l’autre.

Les indispensables avant de démarrer

LES INDISPENSABLES AVANT DE DÉMARRER

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Les indispensables avant de démarrer

Comme elle remplace pour vos exercices la piqueuse plate industrielle, seul le point droit vous servira. Inutile donc d’avoir une machine avec de nombreux points. Prenez-la en main accompagné d’un professionnel (une formation est souvent proposée lors de la vente en magasin) pour en connaître le principe et surtout les particularités.

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Deux autres points de détail : elle doit être dotée d’une pédale (certaines machines modernes ont un système « start and stop » avec un bouton, qui n’est pas adapté aux exercices que vous allez devoir réaliser) et d’un pied ayant une ouverture avec une rainure qui se situe en face du réglage central de l’aiguille. Certaines marques proposent en option un pied « point droit » qui ressemble fortement au pied droit classique d’une piqueuse plate (voir p. 213), c’est l’idéal.

des 3 ou 4 fils également manuel. En effet, dans votre apprentissage vous devez comprendre le principe de fonctionnement d’enfilage et de réglage d’une surjeteuse non automatique qui peuvent faire l’objet de questions théoriques à l’EP1 (à l’EP2 en revanche, vous n’aurez pas à enfiler et régler cette machine, les modèles étant trop différents d’une marque à l’autre).

poste de repassage avec une centrale vapeur • Un (fer séparé du réservoir d’eau), une grande planche

à repasser et une jeannette. Veillez à ce que votre planche à repasser ait un molleton qui évacue bien l’humidité de la vapeur et qu’elle soit suffisamment rembourrée. De même, l’extrémité de votre jeannette doit être bien rembourrée.

Petit matériel Pour le patronnage, prévoyez :

Vous serez sûrement amené à compléter votre trousse de couture avec des outils plus spécifiques selon les techniques travaillées dans les mois à venir, mais vous devez dès le départ disposer d’un petit matériel de base.

nécessaire de papeterie  : criterium HB 0,5  mm, • ungomme, ruban adhésif non brillant semi-translucide

très pointus). Attention, pendant l’examen, les cutters rotatifs ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité.

petite calculatrice (vous n’aurez pas le droit au • une smartphone pendant l’épreuve) ; outils de traçage  : une équerre robuste et assez • des grande, un grand réglet métallique de 50 ou 60 cm ou

types de ciseaux  : à papier, longs de coupe, • Plusieurs de lingère (mi-longs) et de broderie (petites lames et

types d’épingles : à tête de verre, extra-fines • Plusieurs sans tête, ultra-fines pour tissus fragiles, à tête plate si

vous épinglez vos pièces de patron pour la coupe, ainsi qu’une ou deux épingles à nourrice (ou épingle de sûreté) pour passer les élastiques en coulisse (voir p. 209).

types et tailles d’aiguilles à main : aiguilles à • Plusieurs coudre de tailles 3 à 7, et une aiguille à canevas (à large chas et bout rond, pour rentrer les fils de surfil/surjet).

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surjeteuse  : prenez avant tout un modèle avec • Une un enfilage manuel facile et un réglage de la tension

outils de marquage  : une craie tailleur avec son • Des taille craie ou un criterium craie, des stylos effaçables

à l’eau, à l’air, à la chaleur, du fil de bâti (fil de coton pour couture à la main, facile à craquer et de coloris bien visibles). Il est aussi possible pour vos premiers essais d’utiliser du carbone à patron et une roulette, voire une double roulette.

outils divers : un mètre ruban, un dé à coudre, un • Des petit réglet métallique de 20 cm pour les contrôles, du ruban adhésif repositionnable coloré.

Pour le repassage, vous devez toujours avoir à portée de main une pattemouille qui consiste en un morceau de tissu 100 % coton blanc, de préférence semi-transparent, que vous serez amené à mouiller si besoin pour certains types de repassage.

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permettant de réécrire dessus, ciseaux à papier et quelques feutres fins ;

une règle japonaise de 50 cm de long, un pistolet (ou une courbe) de 41 cm de long de la crosse à la pointe, un poinçon ou une roulette à patron.

MES TRUCS ET ASTUCES Le pistolet fait souvent peur à mes élèves au départ, faute de savoir dans quel sens le placer. La crosse est l’extrémité la plus courbe (par laquelle on peut le prendre en main comme une arme), à réserver aux zones très arrondies du corps : bas d’emmanchure, fourche du pantalon, arrondi de poitrine. La pointe du pistolet correspond aux courbes moins prononcées comme la couture de côté entre la taille et les hanches. Analysez la zone où vous allez utiliser le pistolet et essayez de visualiser si elle est très courbe sur le corps ou non : cela vous aidera à positionner le pistolet dans le bon sens.

le dessin de style, vous aurez besoin en plus d’un • Pour nécessaire de dessin : une boîte de feutres moyens et fins et une boîte de crayons de couleur, trois types de crayons de papier (2B, HB et 2H) ou criterium.

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Fournitures si vous ne voulez pas vous lancer directement dans le tissu conseillé pour le modèle, utilisez de la toile de coton ou du polycoton d’épaisseur moyenne unie et de préférence de couleur claire, pour bien voir en contraste vos coutures. Piquez en fil de couleur avec du fil polyester de bonne qualité. Évitez les tissus d’ameublement aux fils trop épais, les

tissus à motifs qui faussent l’œil, les vieux draps dont la trame lâche donne un rendu non représentatif.

à patron : pour le patronnage, il vous faudra du • Papier papier calque et du papier à patron uni non quadrillé. Je vous conseille le papier à patron (papier de soie) pour vos exercices. Il est suffisamment transparent pour être utilisé en calque et assez souple pour être facilement coupé et plié pour certaines transformations de patron.

ACQUÉRIR OU RÉVISER QUELQUES CONNAISSANCES THÉORIQUES Avant d’aborder, dans le déroulement des mois, le détail du programme de l’EP1, quelques connaissances théoriques transverses sont nécessaires.

Les indispensables avant de démarrer

et fils : pour les exercices de couture machine, • Tissus les pièces d’étude et vos entraînements personnels,

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Bases de la technologie textile TYPES DE FIBRES La fibre désigne la matière première utilisée en filature, de laquelle on produit des fils puis un tissu par tissage ou

tricotage de fils. Les fibres sont classées le plus souvent par origine.

Catégorie

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Naturelle

Chimique

Origine

Végétale

Animale

Minérale

Artificielle

Synthétique

Exemples

Coton

Laine

Viscose

Polyester

Lin

Soie

Laine de verre

Acétate

Acrylique

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Origine des fibres

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MES TRUCS ET ASTUCES résidu sont caractéristiques. On peut distinguer facilement les fibres synthétiques qui génèrent des résidus formant des boules dures et noires, là où les fibres végétales, animales et artificielles produisent des cendres. Ainsi en cas de doute, vous pourrez savoir si votre tissu contient tout ou partie de polyester par exemple.

Les indispensables avant de démarrer

Le test du briquet reste l’un des tests les plus faciles à réaliser dans votre atelier si vous avez un doute sur la composition d’un tissu. Prélevez quelques fils de votre tissu, mettezles en boule dans un cendrier ou un récipient de forme équivalente ne craignant pas la chaleur et approchez une flamme. Selon la composition, l’odeur de brûlé et le type de

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TISSAGE ET TRICOTAGE Il existe principalement deux types de tissus.

Edition spéciale Rêve à soie

tissus tissés : on parle de tissus « chaîne et trame », • Les du nom des fils tendus sur le métier à tisser (chaîne)

et des fils qui passent dessus et dessous (trame) par un schéma propre au tissage souhaité, appelé l’armure. Il existe trois types d’armures simples qui sont détaillés au fil des mois : l’armure toile, l’armure sergé et l’armure satin. D’autres armures, appelées « complexes », sont aussi présentées ultérieurement dans le livre.

tissus tricotés  : on parle de tissus «  jersey  » ou • Les « maille ». Ils sont réalisés avec des métiers à tricoter

et, si on les regarde de près, on peut distinguer l’entrelacs particulier à une maille de tricot.

BON À SAVOIR Pour l’EP1, il est nécessaire d’avoir des connaissances sur l’ensemble des fibres, fils et tissages. Toutefois pour l’EP2, seuls les tissus chaîne et trame sont à travailler, en général dans des armures simples.

ENNOBLISSEMENT L’ennoblissement correspond aux techniques appliquées aux différents moments de la fabrication du textile qui permettent d’embellir et d’améliorer l’étoffe. Un textile ennobli est donc un textile dont les propriétés initiales ont été modifiées mécaniquement ou chimiquement.

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Il peut s’agir de teinture, d’impression, de lustrage et d’autres procédés plus spécifiques qui font les secrets de fabrication des grandes maisons de création textile.

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Bases du dessin de mode Le dessin de mode (ou dessin de style) consiste à présenter un modèle porté sur une figurine de mode, appelée aussi mannequin. Le vêtement est ainsi mis en volume pour permettre de mieux en apprécier le tombé et la forme globale. Ce type de dessin est avant tout créatif puisqu’il est la représentation du modèle imaginé par le styliste. Toutefois, un «  bon  » dessin de mode se caractérise à la fois par son côté artistique mais aussi et avant tout

par son rendu réaliste. En effet, c’est aussi un outil de communication avec les équipes en charge de la réalisation du modèle. Il nécessite donc des notions de patronnage et d’assemblage. Par exemple, le styliste doit penser à comment habiller la poitrine féminine par une pince, une découpe, un froncé, et le préciser dans son dessin. Il doit également penser à la faisabilité de son modèle dans le tissu représenté : un vêtement très structuré dans une matière vaporeuse sera par exemple long et difficile – voire impossible – à réaliser.

FIGURINE MANNEQUIN

BON À SAVOIR L’EP1 comporte une partie de dessin de style. Toutefois, cette partie est relativement limitée (au maximum ¼ de l’épreuve) et consiste le plus souvent à «  habiller  » une figurine prédessinée. Vous devez donc avoir compris comment une figurine de style est dessinée, mais il n’est pas primordial de savoir en dessiner une impeccablement vous-même.

Les indispensables avant de démarrer

DÉFINITION

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Une figurine de mode ou mannequin est une représentation stylisée du corps humain respectant certaines proportions entre les différentes parties du corps. Pour définir les proportions, on parle de « figurine à X têtes », l’étalon de mesure étant la hauteur de la tête et la hauteur totale obtenue étant celle du haut du crâne aux talons.

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MES TRUCS ET ASTUCES Si vous n’êtes pas à l’aise au départ pour dessiner vos propres figurines, vous pouvez soit en trouver en téléchargement gratuit sur Internet pour un usage purement personnel, soit créer les vôtres simplement en positionnant un calque sur une photo de mode et en recréant les contours du corps du mannequin.

Edition spéciale Rêve à soie

Les figurines les plus proches de la réalité sont dites « à 8 têtes  »  : 4  hauteurs de tête du haut du crâne aux hanches et 4  hauteurs de tête des hanches jusqu’aux talons. Toutefois, les dessins de style sont souvent fondés sur des figurines allongées sur la partie des hanches aux talons pour affiner la silhouette. Ainsi on peut travailler avec des figurines à 9, 10 voire à 12 têtes dont le rendu peut paraître vraiment exagéré et hors de toute réalité.

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CONFORMATIONS

Les indispensables avant de démarrer

Au-delà des proportions verticales du corps, qui varient assez peu d’une personne à l’autre, la dimension horizontale est, en revanche, beaucoup plus changeante. De manière

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à faciliter le travail du styliste, 6 catégories de morphologie sont usuellement identifiées, lui permettant ainsi de prévoir pour quelle(s) conformation(s) son modèle est prévu.

en X est la conformation la plus courante et en V se remarque par des épaules très larges • Lacelleforme • La(onforme des mannequins de couture et de défilé : épaules parle souvent de personnes « à forte carrure ») : et hanches d’environ 2 fois la largeur de tête, taille de 1,5 fois la largeur de tête.

épaules entre 2,5 et 3 fois la largeur de tête, taille et hanches comme la forme en X.

hanches et épaules comme la forme en X.

de tête, épaules et taille comme la forme en X.

largeur de tête, hanches entre 2,5 et 3 fois la largeur de tête, épaules comme la forme en X.

épaules entre 2,5 et 3 fois la largeur de tête, hanches entre 2,5 et 3  fois la largeur de tête, et taille entre 1,5 et 2 fois la largeur de tête.

forme en H se caractérise par une taille très peu en A se caractérise à l’inverse par des hanches • Lamarquée  • Latrèsforme : taille d’environ 2  fois la largeur de tête, généreuses : hanches entre 2,5 et 3 fois la largeur

Edition spéciale Rêve à soie

forme en O s’identifie par des hanches généreuses la forme en 8 se caractérise par une taille • Laet une • Enfin taille très peu marquée : taille d’environ 2 fois la marquée avec des épaules et hanches assez marquées :

POUR ALLER PLUS LOIN Cette partie n’est qu’un bref aperçu des bases du dessin d’une figurine de mode statique. Pour aboutir à un dessin plus élaboré, une représentation réaliste du visage, de la chevelure, des mains, des pieds et de toutes les parties du corps qui ne seront pas habillées par le modèle est nécessaire. De même, la posture du mannequin peut paraître très statique si vous vous cantonnez à une vue de face, pieds joints. D’autres postures plus en mouvement permettent de mieux mettre en valeur un modèle, de lui donner une impression de mouvement.

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BON À SAVOIR Dans le déroulement des mois, les travaux pratiques sont proposés à partir de figurines de mode prédessinées comme à l’EP1. Pour aller plus loin et dessiner vos propres figurines, consultez la bibliographie sur votre espace dédié, qui liste des ouvrages utiles pour approfondir cet apprentissage.

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Bases de patronnage Vous devez avoir un minimum de connaissances de géométrie de niveau collège (programme de 6e-5e)  : la notion de segment et son milieu, de droites parallèles et perpendiculaires (et comment les tracer à la règle et à l’équerre). De plus, vous devez savoir mettre en pratique les notions suivantes.

la symétrie selon un axe : recopiez sur papier • Tracer calque (on dit aussi «  calquer  ») la forme et l’axe de symétrie (ligne  A-B ici), retournez le calque et superposez l’axe de symétrie et sa copie. Enfin, recopiez la forme de l’autre côté.

des courbes parallèles  : placez des points en • Tracer mesurant la distance à la perpendiculaire (ici 15 mm), puis reliez-les au pistolet. La distance doit être partout la même.

A

AA

15

15

15

B

BB

la longueur d’une courbe entre deux points une courbe en tangente en un point  : placez • Mesurer • Tracer en suivant précisément le chemin de la courbe. Cette votre réglet le long de la droite et faites glisser votre pistolet le long du réglet jusqu’à ce qu’il passe par le point A, et enfin tracez le long du réglet.

JUSTE

A

FAUX

A

FAUX

A

longueur est donc différente de leur longueur en ligne droite.

Il en va de même pour la forme ci-après en trois dimensions, où pour aller voir le détail, on présente souvent des coupes et des sections de certaines parties. Sur le volume, ces coupes et sections sont indiquées par un axe de coupe, aussi appelé « plan de coupe » (ici A-A, B-B et C-C), indiquant où le volume est coupé et dans quel sens la coupe sera observée (le sens de la flèche indique le sens du regard).

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MES TRUCS ET ASTUCES Pour ce type de mesure vous pouvez employer un outil appelé «  curvimètre  ». Toutefois, vos outils habituels suffisent : pour les courbes peu prononcées, servez-vous de la règle japonaise mise sur la tranche en la tordant de telle sorte que la tranche suive le chemin de la courbe. Pour des courbes plus accentuées, utilisez un mètre ruban sur la tranche (vous reverrez cette technique en détail dans la suite de l’ouvrage p. 91).

BASES DE GÉOMÉTRIE EN 3D Les cahiers des charges de modèles, notamment dans les schémas des gammes de montage, utilisent des schémas en coupe. Pour les lire avec facilité, quelques notions de géométrie dans l’espace (en 3D) sont nécessaires. Un volume comme la sphère d’une orange, se présente en trois dimensions, on peut en voir le détail intérieur de deux manières, via une coupe (demi-orange, une fois fendue en deux), ou une section (tranche d’orange).

Les indispensables avant de démarrer

BASES DE GÉOMÉTRIE EN 2D

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B C

C

Les indispensables avant de démarrer

A

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MES TRUCS ET ASTUCES Le cerveau a besoin de s’habituer à voir dans l’espace. Si vous éprouvez des difficultés, jouez aux briques Lego® ! Il s’agit à mon sens du meilleur moyen de construire des volumes puis de les couper le long d’un axe de coupe et de regarder la coupe et la section que l’on obtient. Pour les gourmands, vous pouvez aussi sculpter des formes dans un gâteau mou comme un quatre-quarts !

A

B

Une section est une vue en deux dimensions qui consiste à couper une très fine tranche du volume (imaginez que vous le coupez avec un couteau) et à n’observer que cette tranche. Si l’axe de coupe passe par un « trou » du volume, la section présente plusieurs parties disjointes comme sur les trois sections ci-dessous. Une coupe est un volume en trois dimensions, obtenu en coupant en deux le volume d’origine le long de la ligne de coupe, et en ne conservant que le demi-volume pointé par la flèche de la ligne de coupe (par exemple la ligne de coupe B-B a des flèches orientées vers la gauche, c’est donc le volume situé à gauche de la ligne de coupe qui est conservé et représenté). Une section et une coupe portent toujours le nom de l’axe de coupe qui a permis de les obtenir  : «  section A-A » par exemple pour une section du volume ci-dessus le long de l’axe de coupe A-A. Coupe B-B

Les schémas de la gamme de montage que vous allez aborder dans tout le livre sont la plupart du temps des vues de type section. Entraînez-vous donc à imaginer mentalement que l’on coupe une tranche de votre assemblage et à visualiser comment les épaisseurs se positionnent, comme dans l’exemple d’un biais à cheval ci-dessous.

Parfois, pour des assemblages plus complexes où la section ne suffit pas, la vue est proposée en coupe comme pour la représentation d’une série de plis plats ci-dessous.

Coupe A-A

MES TRUCS ET ASTUCES

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Section A-A

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Section B-B

Coupe C-C

Si vous éprouvez des difficultés pour ce type de schémas, faites une copie en papier des pièces du patron concernées par l’assemblage, si la gamme de montage parle d’assembler les pièces, utilisez du ruban adhésif, si elle parle de repasser, pliez vos pièces de papier. Puis coupez une tranche avec vos ciseaux et contrôlez que la coupe (ou la section) est bien identique au schéma de la gamme de montage.

Section C-C

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B-A-BA DU PATRONNAGE

Copie et ajout du couturage au patron

Un patron est la représentation à plat de l’ensemble des pièces qui vont constituer les morceaux du vêtement à couper dans le tissu, puis à assembler. N’oubliez pas qu’un vêtement s’assemble en trois dimensions, et donc que la représentation à plat peut paraître parfois étrange. Lorsque le vêtement est symétrique (droite et gauche identiques), le patron est simplifié et ne représente qu’un demi-patron (en général du côté droit), comme si on avait coupé le modèle de haut en bas au milieu devant et au milieu dos.

Composition du patron Un patron est composé de plusieurs pièces en papier qui représentent les morceaux du vêtement à couper dans le tissu. Chaque pièce comporte : indication de nomenclature (non présentée sur • une le schéma suivant pour plus de lisibilité)  : nom du

modèle, nom de la pièce, numéro de la pièce, parfois le nombre de fois qu’il faut la couper dans le tissu, et la taille du patron concernée ;

ligne de couture et/ou une ligne de coupe : la ligne • une de couture d’un patron est la ligne le long de laquelle la

couture d’assemblage sera positionnée au montage. La ligne de coupe est la ligne le long de laquelle la pièce va être coupée, toujours à l’extérieur par rapport à la ligne de couture. En patronnage industriel, comme ceux du CAP, les marges de couture diffèrent d’une zone à l’autre du patron, et les deux lignes sont donc marquées pour bien visualiser les marges de couture prévues ;

indication de droit-fil, sous la forme d’une flèche • une ou d’une grande ligne traversant le patron, qui indique le sens à respecter pour la coupe (voir les bases de la coupe p. 22) ;

semblage (par exemple pour une manche sur une emmanchure), pointages internes (par exemple pour la position d’une poche plaquée). Ligne de couture

Cran d’assemblage

Ligne de coupe marge 10 mm Ligne de coupe marge 5 mm Droit-fil

Pince

Pointages internes (pour poche par exemple) Ligne de coupe au pli (voir plan de coupe)

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Pour recopier un patron, épinglez votre papier sur le patron pour éviter tout décalage durant l’opération et utilisez les réglets, équerre et courbe pour vos tracés. Évitez les traits à main levée qui ne sont pas précis et vous feront perdre de précieux millimètres. Tracez d’abord toutes vos pièces dans la taille choisie, en conservant assez de papier tout autour pour ajouter les marges de couture (y compris celle de l’ourlet) si elles ne sont pas déjà incluses dans votre patron. Pour ajouter les marges de couture et donc tracer la ligne de coupe, vous devez pour chaque ligne ou zone courbe vous demander à quoi elle correspond sur le vêtement fini :

la ligne est un bord assemblé (côtés d’une jupe, par • siexemple) : tracez une droite ou une courbe parallèle (relisez les bases de la géométrie en 2D p.  19) à la distance de marge de couture ;

la ligne est un ourlet (bas d’une jupe, par exemple) : • sitracez de même une droite ou une courbe parallèle

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mais à la distance de marge d’ourlet ;

la ligne est un bord pièce à mettre au pli du tissu • si(milieu devant du buste de robe précédent, par exemple) : aucune modification n’est à réaliser, cette ligne est une indication de bord de pli lors de la coupe.

Dans tous les cas, tracez la ligne de coupe en utilisant toujours les réglets, équerre et courbe. Ne vous préoccupez pas pour l’instant des finitions de vos marges de couture (tous les angles), vous verrez au fur et à mesure de ce livre comment les traiter pour un tracé « industriel ».

DÉCOUPE DU PATRON La découpe d’un patron « industrialisé » se fait le long de la ligne de coupe, sans évider les pinces (dont le marquage se réalise par pointage, voir p. 25). MES TRUCS ET ASTUCES Soyez très précis, car la marge d’erreur globale admise pour la découpe du patron, sa coupe dans le tissu et vos assemblages est de 1 mm : autant ne pas ajouter ou perdre de millimètres à cette étape  ! Utilisez toujours des ciseaux dédiés au papier, car le papier est abrasif et abîmera à la longue vos ciseaux de coupe de tissu.

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des éléments additionnels indispen• éventuellement sables au montage  : position de pinces, crans d’as-

BON À SAVOIR Pour l'EP2, on vous fournit une planche patron prête à l’emploi et vous n’aurez plus qu’à découper précisément vos pièces. En revanche, pour l’EP1, vous aurez à recopier précisément la ou les pièces à transformer, et à ajouter des marges de couture si l'industrialisation est demandée.

Les indispensables avant de démarrer

Définition

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Les indispensables avant de démarrer

ACQUÉRIR OU RÉVISER QUELQUES SAVOIR-FAIRE PRATIQUES Avant de vous lancer en couture, et même tout au long de vos apprentissages, il est nécessaire d’acquérir un minimum de dextérité dans l’usage des outils (aiguille main ou machine à coudre). Identifiez-vous à un pianiste qui apprend la gamme puis s’entraîne avec des exercices de plus en plus compliqués. Au-delà d’une simple lecture, il est primordial de pratiquer et de vous sentir à l’aise avec les exercices proposés dans ce chapitre, avant d’aborder le programme mois par mois.

Bases de la coupe Couper les pièces d’un patron dans un coupon de tissu est une étape à la fois essentielle pour le bien-aller du vêtement, et relativement longue lorsqu’on la réalise minutieusement.

BON À SAVOIR L’EP2 met exclusivement en œuvre des tissus chaîne et trame, les explications qui suivent s’appliquent donc uniquement à ce type de tissus.

22 VOCABULAIRE DU TISSU Voici quelques termes que vous retrouverez régulièrement lors des étapes de coupe.

ce sont les deux bords finis qui courent tout • Lisières : le long du rouleau et qui sont souvent de tissage plus serré voire de coloris différent.

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: l’endroit du tissu a été prévu par le • Endroit/envers  créateur textile pour être visible une fois le vêtement

fini. L’autre côté s’appelle l’envers. Selon le tissu, l’endroit et l’envers se distinguent facilement (tissu imprimé par exemple), plus difficilement (sergé de coton teint ou tissu motif pied-de-poule par exemple), voire pas du tout (toile de coton unie).

fois les particularités du tissage analysées (voir • Silesune explications sur le sergé p. 57), il subsiste un doute, voici quelques pistes supplémentaires :

− sur l’endroit, le tissu est plus lisse et présente moins d’aspérités, le tissage semble plus régulier ; − les lisières comportent des trous qui forment de petites bosses côté endroit et des creux sur l’envers.

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BON À SAVOIR Les trous visibles sur certaines lisières sont des marques d’épingles des rouleaux qui tendent le tissu pendant les étapes d’ennoblissement. Les épingles rentrent sur l’envers et forment un creux, pour ressortir sur l’endroit en formant une bosse.

dans certains motifs ou tissage, le haut et • Haut/bas : le bas du coupon sont évidents (motif avec une tête

de fleur vers le haut par exemple) ou sont une histoire de style (velours avec les poils vers le haut ou vers le bas). Dans les autres cas, choisissez un sens haut/bas de coupe pour le placement de vos pièces : certains tissus ont parfois des reflets légèrement différents dans les deux sens, qui ne se verront qu’une fois l’assemblage réalisé.

lisière (ou droit-fil chaîne) : abrégé souvent • enDroit-fil «  droit-fil  » sans précision, c’est le sens du tissu parallèle à la lisière, à respecter pour le placement des pièces du patron. Toute ligne parallèle à la lisière est un droit-fil lisière.

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trame : bien moins souvent utilisé, il suit les fils • Droit-fil de trames. Il est donc perpendiculaire au droit-fil lisière. biais : il s’agit de la direction à 45° du fil de trame • Plein et du fil de chaîne. biais : ce sont toutes les directions en diagonale • Faux (n’importe quelle inclinaison) entre le droit-fil et le

Haut identifié visuellement

Droit-fil trame

n

ei Pl s

Enfin, pensez aussi à cette veille expression qui disait «  user jusqu’à la trame  »  : elle se disait d’un vêtement tellement usé que les fils de trame avaient complètement disparu (et ne restaient que ceux de chaîne).

biais Faux

Ainsi je vous suggère de nommer «  droit-fil  » le sens droit-fil parallèle à la lisière, et «  contre-fil  » le sens perpendiculaire. Vous ne vous tromperez plus jamais de terme et ne risquerez pas de vous tromper entre chaîne et trame. J’y ajoute un truc mnémotechnique : conTRe-fil et TRame comportent le même son « TR ».

Lisière (pouvant être marquée par des petits trous)

Droit-fil lisière

La plupart de mes élèves, lorsqu’ils parlent du sens perpendiculaire à la lisière, ne se souviennent jamais du nom de ce sens. Chaîne ? Trame ? J’ai donc pris l’habitude d’utiliser dans mes cours une terminologie issue d’un autre artisanat, la menuiserie, où le sens perpendiculaire au fil du bois est nommé « contre-fil ».

i bia

MES TRUCS ET ASTUCES

Bord du tissu découpé en magasin (déchiré ou coupé aux ciseaux)

Les indispensables avant de démarrer

plein biais.

23 ÉTAPES À RESPECTER POUR LA COUPE

1. Remettre le tissu droit Il s’agit de recréer un angle droit entre les lisières (fils de chaîne) et le bord coupé du coupon (fils de trame). Cette étape est absolument indispensable avant de plier votre coupon. Si vous l’oubliez, vous pourriez le plier selon un léger faux biais sans vous en rendre compte. L’impact serait alors un mauvais tombé du vêtement fini.

Si votre coupon a été coupé aux ciseaux, il est alors nécessaire de rectifier le bord selon un fil de trame exact. Voici plusieurs techniques pour le faire : votre tissu est texturé ou à motifs tissés, coupez • siprécisément en suivant un fil de trame ; tissu s’effiloche facilement, enlevez un par un • silesvotre fils de trame qui s’effilochent en partant de celui le

plus au bord. Cette technique suppose toutefois que le coupon n’ait pas été coupé trop en biais sinon elle peut être très longue ;

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de trame en ouvrant l’incision. Tirez ce fil pour faire apparaître de petites fronces le long desquelles il sera facile de couper. Si le fil casse, coupez le long des fronces jusqu’à la cassure et attrapez un autre fil de trame juste au-dessus ou en dessous.

Edition spéciale Rêve à soie

Si votre coupon a été déchiré ou craqué (le vendeur fait dans ce cas une incision dans la lisière puis tire d’un coup sec les deux côtés pour les écarter), la découpe du tissu suit forcément un fil de trame et vous n’avez rien à faire.

tous les autres cas, pratiquez non loin du bord • dans coupé une incision dans la lisière et attrapez un fil

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2. Plier le tissu en deux

Les indispensables avant de démarrer

Sauf indication contraire du plan de coupe (pour modèle asymétrique notamment), vous devez plier votre tissu lisière sur lisière, endroit contre endroit. Ce « pliage » porte le nom de « dossage » dans la terminologie technique de couture. On parle donc de « dosser » le tissu.

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BON À SAVOIR Certaines années, le tissu fourni à l’examen est déjà « dossé », c’est-à-dire que ce travail a déjà été fait et qu’il ne vous reste plus qu’à poser vos pièces pour couper. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle car cela signifie que, dans votre épreuve, l’assemblage qui suit est plus long que la moyenne.

Le dossage permet de placer les demi-patrons (relisez les bases de patronnage p. 19) sur le tissu plié en deux côté envers, et donc de couper en une seule opération une pièce entière comme un devant de robe, en la positionnant sur le pli. Une fois coupée, en dépliant on obtient une pièce unique droite-gauche (revoyez la notion de symétrie dans les bases de géométrie en 2D p. 19). Le placement sur l’envers est important pour le marquage ultérieur (notamment à la craie). Mettez les lisières l’une sur l’autre en partant des deux angles avec un fil de trame unique, angles que l’on crée via l’étape précédente de mise au droit du tissu. Veillez à ce que l’endroit de votre tissu soit à l’intérieur du pliage. Puis épinglez ces lisières tous les 5 à 10 cm. Pour épingler efficacement (action qui diffère de l’épinglage pour préparer un assemblage, que vous aborderez p.  31), soulevez le moins possible le tissu. Plantez l’épingle quasi horizontalement dans votre coupon dossé et basculez la pointe pour la redresser ; avec l’autre main, poussez légèrement le tissu vers la pointe pour l’aider à ressortir. Ne passez jamais vos mains sous le coupon. Le sens d’épinglage est une affaire d’habitude, mais je trouve que l’épinglage dans le sens de la lisière plutôt que perpendiculaire garantit un meilleur alignement des lisières. Enfin l’espacement des épingles suit une logique très simple et facile à visualiser : le pli du tissu doit être rigoureusement dans le droit-fil (donc parallèle aux lisières). Si vos épingles sont trop espacées, les deux épaisseurs de tissus peuvent glisser l’une sur l’autre latéralement entre deux épingles, et le pli n’est alors plus dans le droit-fil.

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3. Positionner les pièces de patron en respectant le plan de coupe et le droit-fil Cette étape est tout aussi importante que la mise au droit du tissu. Vous devez respecter à la lettre le plan de coupe (c’est-à-dire la position des pièces les unes par rapport aux autres sur le tissu) fourni dans le cahier des charges, sans aucune improvisation. Le second critère à respecter dans le positionnement est le respect du droit-fil. En effet, si vos pièces de patron ne sont pas épinglées le long d’un droit-fil, elles présenteront une coupe en faux biais (avec le même impact que précédemment pour le tissu à remettre au droit). Positionnez vos pièces de telle sorte que la flèche du patron soit parallèle à la lisière. Contrôlez le parallélisme en mesurant, perpendiculairement à la lisière, l’écart entre la lisière et le haut de votre flèche puis l’écart entre la lisière et le bas de votre flèche. Les deux valeurs doivent être égales. Pour les pièces longues, effectuez des contrôles intermédiaires entre le haut et le bas.

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BON À SAVOIR À l’examen, l’étape de la coupe est évaluée par les examinateurs en cours d’EP2. Ils peuvent même être amenés à vous poser des questions sur votre travail. Ce sont des points facilement gagnés mais aussi bêtement perdus si vos pièces sont mal positionnées ou si vous avez pris des libertés par rapport au plan de coupe imposé.

MES TRUCS ET ASTUCES Une « belle » coupe consiste à réaliser une ligne de coupe bien nette, même sur de grandes longueurs. Prenez l’habitude de ne pas aller jusqu’au bout de vos lames pour ne pas générer de cran. Continuez une coupe existante en repositionnant vos ciseaux ouverts exactement à son extrémité, en butée dans l’incision. À la fin de la coupe, ne jetez pas toutes vos chutes, vous en aurez besoin pour effectuer vos réglages machine et pour faire des essais de positionnement (largeur de surjet ou largeur de surpiqûre par exemple).

5. Marquer les éléments du patron BON À SAVOIR Certaines années, le tissu fourni à l’examen est déjà «  en bûche », c’est-à-dire que les pièces ont déjà été coupées, voire marquées. Je vous conseille tout de même de contrôler le marquage dont vous disposez avant de vous lancer.

Vous devez au minimum marquer les crans d’assemblage, les pointages internes et les pinces (revoyez le B-A-BA du patronnage p. 21, qui présente un exemple de pièce avec ces éléments).

crans d’assemblage : reportez-les en marquant un • Les trait (craie ou stylo effaçable) dans la marge de couture

Les indispensables avant de démarrer

Stabilisez ensuite vos pièces  : vous pouvez utiliser des épingles (à positionner parallèlement à la ligne de couture, dans la marge de couture) ou des poids pour les maintenir en place. Choisissez la technique avec laquelle vous êtes le plus à l’aise mais les deux critères suivants sont tout aussi importants l’un que l’autre : 1) aller vite, 2) couper précisément ses pièces (au millimètre près). Puis, contrôlez encore une fois le parallélisme et rectifiez-le si nécessaire.

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ou bien incisez aux ciseaux la moitié de la marge de couture à l’aplomb du cran. Dans certains tissus, une boucle de fil de bâti est la seule solution pour marquer.

pointages internes : pointez une épingle verticale • Les dans le patron et soulevez-le délicatement ; l’épingle

4. Couper les pièces dans le tissu

1  solution : coupez directement et très minutieusement vos pièces le long du bord de votre patron avec marge de couture. Cette technique est rapide mais nécessite une très bonne précision de coupe (notamment de soulever le moins possible le coupon avec les ciseaux) et un peu de pratique pour y arriver. re

2e  solution  : marquez méticuleusement le bord de vos pièces à la craie tailleur, au criterium craie ou au stylo effaçable (faites toujours une touche d’essai avec les stylos), puis coupez exactement sur la ligne marquée aux ciseaux de coupe. Cette technique est un peu plus longue mais plus sûre, surtout si vous utilisez des poids pour stabiliser vos pièces.

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pinces : marquez leur grande largeur comme pour des • Les crans d’assemblage et leur(s) pointe(s) comme un pointage interne. À l’aide d’un réglet et d’une craie, retracez ensuite les lignes de pinces en rejoignant vos crans.

Si vous utilisez la craie, n’oubliez pas de marquer l’ensemble de vos pièces (droite et gauche) en retournant le patron pour le second côté.

MES TRUCS ET ASTUCES Après la coupe, juste avant d’enlever le patron, étiquetez toutes vos pièces avec un petit papier comportant son nom, son numéro, le côté endroit du tissu et le haut de la pièce, de manière à ne plus vous poser de questions par la suite. Attention à l’épinglage, surtout pour les tissus fragiles : placez les étiquettes dans les marges pour éviter de marquer le tissu. Puis contrôlez avec la nomenclature (lisez comment bien aborder un cahier des charges p. 33) qu’il ne vous manque rien avant de démarrer l’assemblage.

Edition spéciale Rêve à soie

Ici encore, plusieurs techniques sont possibles et il vous appartient de trouver celle qui vous convient le mieux.

est plantée dans le tissu au point que vous devez marquer à la craie. Pratiquez de même pour l’épaisseur du dessous si votre tissu est dossé.

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6. Marquer les lignes de couture (optionnel) Au début, je vous conseille de marquer aussi vos lignes de couture et cela pour deux raisons.

Les indispensables avant de démarrer

que votre coupe n’est pas précise et nette, le • Tant bord du tissu ne peut être un repère fiable pour vos

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assemblages. Utilisez alors une roulette à patron et du carbone de coloris contrastant pour marquer votre ligne de couture. L’usage de ce dispositif est très simple. Glissez le carbone sous vos pièces coupées et encore épinglées avec le patron. Passez la roulette en suivant les lignes de couture du patron. Enlevez le patron en réépinglant tout de suite vos deux épaisseurs de tissu ensemble sans les bouger. Retournez l’ensemble, repositionnez-vous sur le carbone et passez à nouveau la roulette sur le marquage de carbone précédent. Attention toutefois, l’encre du

carbone est relativement indélébile, surtout la rouge et la bleue.

votre coupe est précise mais vos assemblages encore • Siincertains, notamment dans les arrondis, le marquage

de la ligne de couture peut vous aider. Au réglet ou à la règle japonaise, tracez à la craie ou au stylo effaçable une parallèle au bord du tissu, à la même marge de couture que celle indiquée sur le patron. Limitez-vous aux zones qui vous posent souci car cette opération peut être assez longue.

MES TRUCS ET ASTUCES Minutez le temps que vous mettez à coudre un arrondi avec défaut, à le découdre, et à reprendre la couture jusqu’à ce qu’elle soit correcte. Tant que vous y passerez plus de temps, je vous conseille de marquer vos arrondis.

Bases de la couture main Seuls les points basiques sont présentés ici, les points de couture à la main plus élaborés seront présentés au fur et à mesure dans la suite du livre. Vous verrez qu’ils seront désignés par un numéro ou code.

Pour tous les exercices de couture main, vous pouvez télécharger dans votre espace dédié les modèles de lignes et courbes à reporter sur vos coupons de tissus.

POINT DROIT SANS CONTRAINTE

Edition spéciale Rêve à soie

Le point droit est le point de base de la couture à la main. Il consiste simplement à passer en alternance dessus et dessous le tissu en suivant une ligne droite. Exercice main 1 : tracez sur un coupon de tissu des lignes droites au stylo et entraînez-vous à coudre en ayant vos points rigoureusement sur ces lignes.

POINT DROIT CLASSIQUE Le point droit classique doit être régulier : il fait tout du long la même longueur sur le dessus et le dessous. Cette longueur est imposée et doit être contrôlée au réglet en mesurant la distance entre le point où le fil passe sous le tissu et le point où il ressort.

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BON À SAVOIR Le point droit de longueur 5 mm est l’exemple même du point dit « de bâti » utilisé pour préparer l’assemblage de deux épaisseurs de tissu dans le cas d’une couture que vous auriez du mal à piquer à la machine sans l’avoir préassemblée. Le point droit de longueur 2,5 mm sert aussi en bâti dans les tissus glissants, dans les arrondis serrés, ou lorsque des alignements de couture doivent être impeccables. Ces deux usages seront suggérés dans les explications des modèles du programme mois par mois, lorsque la technique mérite un peu d’entraînement avant de pouvoir la réaliser sans bâti. Vous devez donc maîtriser l’exécution des points auparavant.

DÉBUTER ET FINIR SA COUTURE Vous remarquerez qu’il est possible de défaire très facilement vos essais précédents en tirant simplement le fil. Afin de stabiliser votre couture, il est donc nécessaire d’apprendre à débuter et finir une couture en fixant les extrémités. Vous pouvez faire un nœud à l’extrémité du fil avant de débuter votre couture. C’est une solution facile et rapide, très utile notamment pour les assemblages temporaires (bâti). L’inconvénient est que dans des tissages lâches, le nœud du fil peut passer à travers le tissu avec pour conséquence une couture qui lâche. Il est donc conseillé d’adopter une technique plus sûre  : commencez directement par un point droit dans la marge de couture, juste à l’aplomb du démarrage de votre couture, en laissant une petite queue de fil. Puis effectuez deux retours en arrière sur lui-même. L’effet est identique à une marche arrière en piqûre machine : en repiquant sur lui-même, le fil se bloque. Vous pouvez faire de même à la fin de votre couture. Assurez une finition propre en rentrant à l’aiguille si besoin les queues de fil de début et de fin de couture (dans un rempli par exemple) pour les cacher.

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Exercice main  3  : reprenez l’exercice main 2 avec des arrêts au début et à la fin de votre couture.

Exercice main  4  : tracez sur un coupon de tissu des lignes courbes avec le pistolet et entraînez-vous à coudre

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au point droit de longueur 2,5  mm pour une courbe loin de la crosse (revoyez le petit matériel p.  14 pour l’explication du sens du pistolet), et 2  mm voire moins pour une courbe proche de la crosse. Contrôlez au réglet à différents endroits vos espacements.

Edition spéciale Rêve à soie

POINT DROIT RÉGULIER EN COURBE Le point droit vu précédemment peut aussi servir à coudre en courbes plus ou moins prononcées. La règle est alors la même : tout en suivant la courbe, le point doit être régulier et d’une longueur fixe.

Les indispensables avant de démarrer

Exercice main 2 : tracez sur un coupon de tissu des lignes droites au stylo et entraînez-vous à coudre au point droit de longueur 5 mm (2 points par centimètre) puis au point de longueur 2,5 mm (4 points par centimètre). Contrôlez au réglet à différents endroits vos espacements.

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POINT DE SURFIL

Les indispensables avant de démarrer

Il peut arriver que vous soyez obligé de cranter une zone qui restera visible (par exemple le milieu d’une pince losange, voir p. 88). Le point de surfil simple permet de stabiliser un bord en l’englobant avec des boucles successives de fil : sortez sur l’endroit à 5 mm du bord du tissu, faites le tour du bord brut et piquez d’envers vers endroit, toujours à 5 mm du bord mais en décalé par rapport au point précédent. Le décalage, appelé « pas », est régulier et dépend du tissu (à quel point il s’effiloche) et de la zone concernée (à quel point elle est soumise aux mouvements et a besoin d’être renforcée).

Exercice main 5 : sur un coupon de tissu, entraînez-vous à surfiler les bords au point de surfil de largeur 5mm, avec un pas de 2,5mm. Contrôlez au réglet à différents endroits vos espacements.

Bases de la couture machine BON À SAVOIR La prise en main de vos machines peut être étudiée en détail dans le cours vidéo Artesane «  Prenez en main votre machine à coudre. 

Pour tous les exercices de couture machine, vous pouvez télécharger dans votre espace dédié les modèles de lignes et courbes à reporter sur vos coupons de tissus.

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Edition spéciale Rêve à soie

RÉGLER SA MACHINE À COUDRE Nous reviendrons sur la notion de réglages au mois de novembre, lorsque nous l’aborderons pour la piqueuse plate (voir p. 139). Toutefois, vous devez dès le départ et en permanence avoir une machine avec un point droit bien réglé pour travailler. Cela consiste à avoir, pour un assemblage classique de deux épaisseurs de tissu, un point équilibré au niveau des tensions de fils, et une longueur de points correcte. Référez-vous à la notice de votre machine ou à votre revendeur pour savoir comment effectuer ces réglages sur votre machine. Équilibrage des tensions – Le point droit se forme par un entrecroisement d’un fil d’aiguille (en rouge sur le schéma) et d’un fil de canette (en gris), qui se fait idéalement dans les épaisseurs de vos pièces de tissu. Ainsi le fil d’aiguille ne doit pas être visible sur le dessous et le fil de canette n’apparaît pas sur le dessus.

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Oui

Le réglage de l’équilibrage du point se fait via une adaptation de la tension du fil aiguille (c’est-à-dire la force avec laquelle la machine tire le fil d’aiguille pour le tendre). Longueur du point/densité du point – Le second réglage concerne la longueur du point, indiquée en millimètres pour une couture dans deux épaisseurs de coton, ou la densité du point, indiquée en nombre de points par centimètre.

BON À SAVOIR Toutes les gammes de montage commencent par vous indiquer la densité du point à utiliser. Avant toute opération d’assemblage, effectuez un essai sur deux épaisseurs du tissu prévu et comptez le nombre de points obtenus sur 10  cm de longueur de couture. Le réglage pour obtenir une même longueur de point mesurée ne sera pas le même si le tissu est fin ou s’il est épais.

Non Non

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RÉGLER SA SURJETEUSE EN SURJET 3 FILS Vérifiez en revanche que votre fil d’aiguille a une tension correcte, avec une piqûre bien droite et sans boucles apparentes, et vos deux boucleurs ont des tensions correctes et équilibrées, de manière à boucler au ras du tissu (ni sur le dessus ni sur le dessous) sans roulotter le bord, ou au contraire créer des boucles lâches au bord.

PIQUER PRÉCISÉMENT Vous allez trouver dans ce chapitre une série d’exercices que je considère comme les gammes de la couturière : des exercices que vous ne trouverez pas forcément passionnants mais qui vous permettront petit à petit de progresser en précision et rapidité. Effectuez ces exercices régulièrement. Dans les premiers temps, focalisez-vous sur ce que j’appelle la «  couture bien », c’est-à-dire la précision de votre couture. Au bout de quelques semaines ou mois selon votre niveau, passez à la couture « vite et bien » : chronométrez le temps passé pour aboutir à un résultat correct, en y incluant l’éventuel temps pour découdre et refaire. Et fixez-vous chaque mois un objectif d’amélioration de cette durée. Je ne vous donne volontairement pas de durée « idéale », c’est à vous de trouver votre vitesse de croisière. L’essentiel est de constater une progression personnelle. Pour tous ces exercices, si votre machine comporte un limiteur de vitesse, veillez à le positionner sur la position maximale. Vous devez en effet apprendre à doser la vitesse à la pédale uniquement.

Piqûres droites droit-fil sur ligne marquée

MES TRUCS ET ASTUCES Je compare souvent l’apprentissage du piquage machine à celui du vélo. En vélo, si vous regardez la roue avant, vous n’allez pas rouler droit et compenser en permanence à droite et à gauche. Dès lors que vous regarderez au loin, votre conduite sera plus fluide et plus linéaire. En piquage machine, c’est pareil  ! Si vous regardez l’aiguille, vos piqûres seront en zigzag, alors que si vous regardez devant l’aiguille, au niveau du guide de votre pied ou de sa fente selon les modèles, vos piqûres seront beaucoup plus régulières.

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Exercice machine 2 : effectuez l’exercice machine 1, mais avec des lignes marquées dans le plein biais de votre tissu. Vous marquerez aussi des repères tous les 5 cm sur ces lignes. À la fin, effectuez les mêmes contrôles et vérifiez que la distance entre vos repères est toujours de 5 cm. Si la distance s’est allongée, c’est que vous avez trop tiré sur votre coupon et détendu le biais.

Piqûres droites droit-fil et plein biais à largeur de pied Exercices machine 3  à  6  : effectuez les exercices machine  1 et  2, mais piquez à la largeur de votre pied presseur et non sur la ligne marquée. Pour ce faire, votre bord de pied presseur doit longer en permanence la ligne marquée par la droite. Recommencez les deux exercices en longeant par la gauche.

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Série de piqûres droites droit-fil et plein biais à largeur de pied Il arrive que l’on pique non pas en suivant une ligne comme précédemment, mais en longeant un guide, que ce soit un guide-margeur (voir p. 213), un ruban adhésif collé sur votre grille, ou simplement le bord du pied presseur. Vous devez donc aussi maîtriser cette technique de piquage. Exercices machine 7 à 10 : marquez une seule ligne de 20  cm dans le droit-fil (exercices  7 et  9) ou le plein biais (exercices  8 et  10) sur le bord de votre coupon. À partir de cette ligne, en longeant par la droite, piquez 10 lignes parallèles à la ligne d’origine, chacune à largeur de pied presseur de la précédente (exercices 7 et 8), et recommencez en longeant par la gauche (exercices  9 et 10).

Point d’arrêt Un point d’arrêt est constitué de trois points sur lesquels on est repassé en marche arrière pour revenir en marche avant dessus, en repiquant précisément dans les points. Exercices machine  11 et  12  : reprenez le principe des exercices  1 et  2, mais marquez des lignes discontinues de minimum 5 cm de long avec à chaque fois un repère transversal. Piquez le long des lignes discontinues en

Edition spéciale Rêve à soie

Exercice machine  1  : tracez 5  lignes droites parallèles de 20 cm de long et espacées de 3 cm dans le droitfil sur un coupon de tissu. Entraînez-vous à piquer exactement dessus au point droit de longueur 2,5 mm. Contrôlez visuellement que la piqûre est bien sur la ligne. Si elle s’en écarte de plus d’un millimètre, décousez et recommencez.

Piqûres droites plein biais sur ligne marquée

Les indispensables avant de démarrer

Le réglage classique des surjets au CAP est de 5 mm de large. Les surjeteuses ayant des ergonomies très diverses d’une marque et d’un modèle à l’autre, il est difficile ici de vous en dire plus sur le réglage à effectuer pour obtenir ce résultat.

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veillant à ce que vos points d’arrêts débutent et s’arrêtent précisément sur les repères transversaux.

Piqûres courbes

Les indispensables avant de démarrer

Exercices machine  13 à  36  : reprenez le principe des exercices 1 à 12, mais avec des courbes au lieu de lignes

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droites. Effectuez une série (exercices 13 à 24) avec une courbure légère (par exemple le bas de l’enforme dos de la jupe modèle du mois de septembre, en prenant le bas de la pièce n° 3 du patron), puis une série (exercices 25 à 36) avec une courbe plus prononcée (par exemple la découpe princesse du modèle du mois d’octobre, en prenant le haut de la pièce n° 2 du patron).

SURFILER PRÉCISÉMENT Le surfilage est une opération qui consiste simplement à raser les effilochures du bord du tissu puis à stabiliser le bord avec un point de surjet. On ne coupe donc jamais réellement le tissu en surfilant, contrairement à ce qui se pratique en « loisir », où votre surjeteuse vous sert aussi peut-être à dégarnir en même temps, c’est-à-dire à recouper les marges de couture. La raison est triple : les patrons industriels prévoient déjà les marges de couture finies, pour piquer précisément à une certaine distance du bord il faut que ce bord soit fiable, et par ailleurs le couteau de la surjeteuse s’use moins vite. Vous devez donc savoir surfiler un bord brut sans enlever de matière, tout en ayant un surfil bien équilibré (revoyez plus haut comment régler votre surjeteuse en surjet 3 fils p. 29).

Surfiler un bord droit Exercice surjeteuse 1 et 2 : reprenez le principe des exercices machine 1 et 2 précédents, coupez aux ciseaux le long de la première ligne marquée et surfilez le bord. Mesurez ensuite la distance entre votre bord surfilé et la deuxième ligne tracée, qui doit être restée de 3  cm sur toute la hauteur (distance entre les deux parallèles). Recoupez le long de la deuxième ligne et recommencez à surfiler, contrôler et recouper jusqu’à la dernière ligne tracée.

Surfiler un bord courbe Surfiler un bord courbe doit se travailler en bord concave (par exemple le milieu devant de la robe du mois d’octobre p.  105) et en bord convexe (le profil devant de cette robe). Les bords concaves sont plus difficiles car le danger est d’entailler la pièce avec le couteau de la surjeteuse. Pour l’éviter, ouvrez la ligne à surfiler pour qu’elle se présente droite sur quelques centimètres devant la surjeteuse. Exercices surjeteuse 3 à 6 : tracez sur un coupon dans le droit-fil puis dans le plein biais successivement les deux types de courbes utilisées pour les exercices machine 13 à  36 précédents. Tracez une parallèle intérieure à la courbe à 1 cm (comme si vous traciez la ligne de couture). Surfilez puis contrôlez que la distance de la courbe parallèle avec le bord surfilé est restée de 1 cm partout. Recommencez l’exercice 5  fois pour chaque courbe et orientation du tissu. Vous aborderez la technique de finition du surfil au modèle du mois d’octobre (voir p.  109), ne vous en préoccupez pas pour l’instant.

Edition spéciale Rêve à soie

DÉFAIRE ET REPRENDRE UNE PIQÛRE En cas de piqûre mal exécutée, il peut être nécessaire d’en défaire une partie. Utilisez un découds-vite et coupez les points à enlever. Sur l’envers de la piqûre, coupez le fil aux deux extrémités. Vous pouvez alors reprendre votre

piqûre simplement, en repartant de sorte à ce que vos premiers points chevauchent la piqûre précédente au début et à la fin sur 3 à 4 points environ.

DÉFAIRE ET REPRENDRE UN SURJET 3 FILS De même, pour défaire un surjet 3 fils, il suffit de couper le fil d’aiguille  : les boucles des boucleurs inférieurs et supérieurs se défont alors d’elles-mêmes. Reprenez

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ensuite votre surjet en le faisant se chevaucher avec le précédent sur environ 1 à 2 cm au début et à la fin.

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RÉALISER ET CONTRÔLER DES ASSEMBLAGES SIMPLES

Au fur et à mesure, vous prendrez l’habitude de contrôler votre travail, de mesurer vos pièces assemblées et d’en comparer les mesures avec celles du patron, mais au départ cet autocontrôle n’est pas facile. Voici deux techniques progressivement plus professionnelles pour réaliser ces assemblages et les contrôler. Votre objectif à terme est d’utiliser majoritairement la dernière technique au moins pour les assemblages simples (coutures de deux épaisseurs en ligne droite ou courbe légère). Sauf cas particulier qui sera toujours explicite dans les gammes de montage, il est important d’emmener ses coutures au bout, c’est-à-dire de piquer d’un bord de tissu à l’autre – et non pas de démarrer sur la ligne de couture – et de réaliser vos points d’arrêt dans la marge de couture.

BON À SAVOIR Pendant l’EP2, vous devrez remplir une grille d’autoévaluation de votre travail qui précise la marge d’erreur acceptable. En général, l’écart admis est de 1 mm. Soyez toujours exigeant et n’hésitez pas à défaire et refaire vos coutures si l’écart entre votre ligne marquée et votre ligne piquée est plus grand.

1. Marquez vos lignes de couture (cela peut être fait une fois pour toutes lors de la coupe – étape n° 6 optionnelle décrite précédemment – ou ponctuellement pour un assemblage complexe). 2. Épinglez les pièces à assembler en superposant leurs lignes de couture. À cette étape, la fonction de l’épinglage est différente de celle de l’épinglage du patron sur le tissu pour la coupe. Il vise à pré-assembler les deux épaisseurs de tissu, il faut donc qu’il soit efficace pour les rendre solidaires. Ainsi, vous vous rendrez vite compte que plus la longueur entre l’entrée et la sortie de l’épingle est grande, moins l’épinglage est efficace. Prenez l’habitude d’épingler en ayant environ 4 mm entre le point où l’épingle entre dans votre tissu et celui où elle sort.

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− longitudinal, c’est-à-dire dans le sens de la ligne de couture : dans ce cas, les épingles doivent être rigoureusement sur la ligne et non pas en décalé vers l’intérieur ou vers la marge de couture. En effet, c’est sur la ligne de couture que les longueurs à assembler ont été calculées et correspondent, elles peuvent largement différer si vous vous en éloignez. Cet épinglage convient dans tous les cas de figure, sauf pour les zones froncées ou avec embu (voir p. 90) ; − à cheval, c’est-à-dire perpendiculairement à la ligne de couture : dans ce cas, le milieu de la largeur épinglée doit se situer exactement sur la ligne de couture et l’épingle rentrer 2 mm avant la ligne et ressortir 2 mm après, pour les mêmes raisons que précédemment. Si vous épinglez différemment, vous aurez dans de nombreux assemblages des problèmes de faux embu, c’est-à-dire que les pièces ont bien la même longueur à coudre ensemble mais leur différence de forme fait que, épinglées sur une ligne différente de celle prévue, un embu involontaire se forme. Cet épinglage convient dans tous les cas de figure, sauf quand la marge de couture est limitée voire nulle (pointe d’une pince par exemple).

des débats que chacun peut avoir sur le • Au-delà «  bon  » sens d’épinglage, utilisez le sens qui vous

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convient le mieux en respectant une seule et unique règle de sécurité : ne jamais piquer sur les épingles et toujours les enlever juste avant qu’elles passent sous le pied presseur. Pensez donc au sens le plus adapté pour les enlever facilement au fur et à mesure que votre piqûre avance : pointe vers le début de couture pour les épingles longitudinales, tête à droite pour les épingles à cheval.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour les grands débutants, n’hésitez pas aussi à passer par une étape de bâti de vos coutures après épinglage et avant piquage si vous avez du mal à enlever les épingles tout en piquant. Utilisez un point droit assez serré (longueur 5 mm maximum, pouvant descendre jusqu’à 2 mm pour des zones complexes ou des tissus glissants), et retirez les épingles au fur et à mesure que vous bâtissez.

3. Assemblez les deux pièces en piquant sur la ligne de couture. Si un bâti a été réalisé sur la ligne, il y aura un peu de nettoyage à faire pour l’enlever car il risque de se prendre dans la couture (mais le fil de bâti se craque facilement). 4. Contrôlez que la piqûre est bien sur la ligne de couture de chacune de deux pièces, à 1 mm près.

Edition spéciale Rêve à soie

Première technique – Marquer, épingler, assembler, contrôler

• L’épinglage peut être :

Les indispensables avant de démarrer

L’assemblage simple en ligne droite ou en courbe consiste à coudre ensemble deux pièces de tissu le long d’une ligne de couture, en faisant en sorte que les deux lignes de couture soient rigoureusement piquées l’une sur l’autre. Les deux pièces ont la même marge de couture, valant selon les assemblages 5, 7, 10 ou 15  mm. La marge d’erreur admise est le plus souvent d’un millimètre maximum, vous devez donc viser ce niveau de précision.

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5. Coupez les fils au début et à la fin de la piqûre et prenez l’habitude de le faire systématiquement après chaque assemblage sans attendre.

Les indispensables avant de démarrer

Deuxième technique – Positionner, épingler (optionnel), piquer, contrôler

Après assemblage, contrôlez avec le patron que les dimensions attendues au niveau de la ligne de couture sont respectées (il s’agit bien d’un contrôle ligne de couture ici et non pas ligne de coupe comme plus haut après le surfil).

Commencez par vous entraîner à piquer à la machine deux pièces bord à bord aux distances classiques d’assemblage  : 5, 7, 10 et 15  mm. Contrôlez au réglet que vos piqûres respectent la largeur attendue à 1  mm

MES TRUCS ET ASTUCES Le temps d’un ou deux modèles à effectuer en toile exclusivement, vous pouvez marquer exceptionnellement la ligne de couture sur l’endroit au lieu de l’envers. Ainsi vous ne verrez pas votre marquage lors des assemblages classiques (endroit contre endroit) mais vous pourrez facilement contrôler le respect de la ligne de couture une fois celle-ci piquée.

REPASSER UN ASSEMBLAGE COUTURE OUVERTE Il existe plusieurs types de finitions de couture que vous verrez progressivement au fil des mois. La plus simple consiste à ouvrir la couture au fer, c’est-à-dire en passant la pointe du fer sur l’envers de sorte à écarter les deux marges de couture. Pour les coutures courbes, il est important de ne pas écraser au fer la forme arrondie de la couture. Ce repassage se fait donc au bord de la planche à repasser ou de la jeannette, en progressant par petites zones de quelques centimètres de longueur puis en décalant l’ouvrage.

MES TRUCS ET ASTUCES Le repassage des assemblages en courbe est plus facile si l’on dispose d’un coussin dit « tailleur ». Il s’agit d’un coussin fortement rembourré, en forme de gros œuf, sur lequel s’adaptent la plupart des courbes en couture vestimentaire. Ce coussin permet une mise en forme idéale.

Retrouvez dans votre espace dédié un tutoriel et un gabarit pour réaliser votre propre coussin tailleur.

Edition spéciale Rêve à soie

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Pour passer à cette technique, assurez-vous d’abord que votre coupe et vos surfils sont nets et précis  : lorsque vous superposez votre patron sur vos pièces surfilées, vous avez rigoureusement le même bord, et inversement lorsque vous superposez vos pièces sur votre patron. La marge d’erreur admise est de 1 mm.

près. Réalisez des assemblages droits et en courbe légère, d’abord avec épinglage puis si possible sans.

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COMPRENDRE LES PARTICULARITÉS DE L’EXAMEN

Pour l’examen, vous devrez apporter votre petit matériel (voir p 14). Le gros matériel vous sera fourni sur place. Or, il s’agit de matériel qui diffère du vôtre : pour les assemblages en point droit, vous aurez une piqueuse plate par candidat ; pour surfiler et surjeter, vous disposerez d’une surfileuse-raseuse pour 2 à 3 candidats  ; et enfin pour repasser, vous aurez accès à un poste de pressage/repassage appelé « presse ». Nous détaillerons ces machines dans la suite de l’ouvrage.

Je vous conseille de trouver des opportunités d’aller voir et même d’utiliser ces machines chez des professionnels : en stage ou tout simplement en journée découverte, ou via un échange de bons procédés. Les ateliers et retoucheries sont le plus souvent dotés de l’ensemble de ces matériels. Il existe aussi des salles de cours où vous pouvez louer à l’heure certaines de ces machines.

Bien aborder un cahier des charges Les sujets d’EP1 et EP2 sont structurés sous forme d’un cahier des charges similaire à ceux que l’on peut utiliser dans l’industrie.

Rubriques du cahier des charges présentes dans les sujets EP1 et EP2 (X = présent, [X] = potentiellement présent) Rubriques du cahier des charges

EP1

EP2

Présentation du modèle avec vue de style

x

x

Contexte du projet de création/transformation du modèle et résultat attendu

x

-

Contexte du projet de fabrication du modèle et résultat attendu

-

x

Matériel à disposition (pour création/transformation du modèle)

x

-

La structure d’un cahier des charges d’épreuve CAP respecte quasi systématiquement le plan préétabli suivant.

Matériel à disposition (pour fabrication du modèle)

-

x

Dossier source de création

x

-

Catalogue de fournitures possibles

x

-

Matières d’œuvre et fournitures

-

x

Zoom sur particularités du modèle avec vue technique dos/devant

x

x

[x]

x

x

-

Fiche des valeurs de couture

[x]

x

Plan de coupe

-

[x]

Plan de surfil

-

[x]

Gamme de montage

-

x

Fiche de conformité

-

x

Nomenclature des pièces du modèle Attendus de patronnage

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Edition spéciale Rêve à soie

Cette partie présente les caractéristiques principales d’un tel document. N’ayez toutefois pas d’inquiétude, le travail mois par mois vous permettra d’entrer progressivement dans le détail.

Les indispensables avant de démarrer

Connaître le matériel de l’épreuve

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PRÉSENTATION DU MODÈLE AVEC VUE DE STYLE (EP1/EP2)

Les indispensables avant de démarrer

Cette rubrique présente le contexte du projet de création/ transformation du modèle. Elle comprend : des informations sur le modèle dans son ensemble, et éventuellement sur le modèle initial dont il dérive ; sa représentation en vue de style ; le contexte de la commande client.

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Exemple Le studio De Fil en Fil, réputé pour ses chemisiers en coton fil-à-fil haut de gamme, souhaite revisiter l’un de ses classiques en proposant une version bicolore. Ce nouveau modèle, appelé « Adelise », sera vendu via leur site Internet en vente directe et en série limitée.

CONTEXTE DU PROJET ET RÉSULTAT ATTENDU (EP1) En général, le projet part d’un modèle existant et cette rubrique précise le résultat attendu pour la création du nouveau modèle et la transformation du patron.

Exemple Il s’agit de participer : • à l’élaboration du chemisier « Adelise » par des recherches d’arts appliqués et à la mise au point du patronnage ; • à la construction d’une patte de boutonnage adaptée avec parementure à même.

PROBLÈME TECHNIQUE À RÉSOUDRE ET RÉSULTATS ATTENDUS (EP2) Cette rubrique est propre à l’EP2 mais reprend en général le résultat du modèle créé/transformé à l’EP1. Pour chaque étape de travail demandé, elle précise les pages du cahier des charges (DT pour « dossier technique » et DR pour « dossier résultat ») à utiliser en entrée ou pour le rendu de votre travail.

Exemple de problème technique à résoudre Il s’agit de réaliser le chemisier « Adelise » avec un grade de qualité « boutique » à l’aide du dossier technique en respectant les délais impartis et les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.

Edition spéciale Rêve à soie

TRAVAIL DEMANDÉ Procéder au placement et à la coupe du vêtement

DT 6, 7, 15, 16/16

Régler et mettre en œuvre les matériels

DT 9/16

Procéder aux opérations de thermocollage

DT 6, 9, 16/16

Procéder aux opérations d’assemblage, de montage, de finition et de repassage

DT 8 à 12/16

Vérifier la conformité des opérations

De plus, elle indique les résultats attendus, qui sont toujours globalement identiques pour l’EP2 et qui ne se limitent pas à la réalisation d’un vêtement. Il est donc important que vous en preniez dès à présent connaissance et que vous soyez toujours vigilant à ces différents critères, notamment au fait que votre poste de travail est évalué en termes d’organisation rationnelle durant l’épreuve. Elle peut donner des détails plus spécifiques sur le résultat attendu et notamment une indication du niveau

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Documents Technique À rendre

DR 13/16

DR 14/16

de qualité, aussi appelé «  grade  » de qualité. Les plus courants sont : « grande diffusion », « prêt-à-porter », « boutique », « haut de gamme », « luxe ». Le grade de qualité est purement informatif. Il fixe la qualité de matière d’œuvre employée ainsi que les niveaux de finitions et de rigueur d’exécution attendus. Mais, dans tous les cas, ces éléments sont ensuite retranscrits dans la gamme de montage et la grille d’autoévaluation.

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Exemple de résultats attendus

MATÉRIEL À DISPOSITION (EP1 ET EP2) Cette rubrique liste le matériel à disposition pour le travail de création et transformation du modèle (EP1) et pour le travail de fabrication du modèle (EP2). Non primordiale pour l’EP1, elle contient pour l’EP2 des informations importantes sur les machines à utiliser et les étapes de mise en place que vous aurez à effectuer (réglage, enfilage, etc.).

Exemple

DOSSIER SOURCE DE CRÉATION (EP1)

Exemple

• Table de coupe • Piqueuse plate point 301, non enfilée • Guide margeur • Surjeteuse raseuse point 504, enfilée et réglée • Poste de repassage

Il consiste en une planche tendance (aussi appelée mood board) ou une planche d’inspirations avec différents modèles. Elle sert à cadrer la partie créative de l’épreuve pour laquelle vous devrez vous appuyer sur ces sources pour créer votre propre modèle.

Les indispensables avant de démarrer

• Le chemisier « Adelise » est conforme aux précisions données dans le dossier technique. • La qualité de réalisation est conforme à un grade de qualité « boutique ». • La fiche de conformité est complétée avec pertinence. • L’outillage et les matières d’œuvre sont disposés rationnellement aux postes de travail. • Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ont été respectées. • Les délais de fabrication sont respectés.

35

Nous reviendrons en détail sur l’usage de cette partie du cahier des charges dans la section dessin de style du mois de février (voir p. 248).

CATALOGUE DE FOURNITURES POSSIBLES (EP1)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 35

Exemple Matériaux

Croquis

Crêpe de soie satin super soft Très doux et souple, avec reflet satiné-mat et léger effet fripé Pour des chemisiers, blouses, tops, robes Viscose Liberty Beau tombant, confortable, élégante, doux, souple Pour des blouses, des robes fluides avec ou sans drapés, des pantalons larges hyper souples et confortables, des jupes portefeuilles, des petits tops légers Popeline fil-à-fil 100 % coton Lisse et régulier, fin et doux. Le tissage en 2 fils de coloris différents donne un effet chatoyant. Pour des chemisiers, tops.

Edition spéciale Rêve à soie

L’objectif de cette rubrique est d’interroger les candidats sur les fournitures pertinentes à utiliser pour la réalisation du modèle au sein d’un mini-catalogue. La sélection des «  bonnes  » fournitures – par exemple le bon entoilage ou le bon type de textile – nécessite des connaissances générales sur les textiles et la mercerie (que vous allez acquérir grâce au déroulement des mois de ce livre), et surtout un peu d’attention à la lecture du cahier des charges. En effet, ce dernier comporte souvent toutes les informations nécessaires à faire un choix de bon sens. Par exemple, ci-dessous, des critères de prix raisonnable et de beau tombé d’un modèle drapé orientent le choix vers la viscose Liberty, au détriment de la soie trop onéreuse et de la popeline qui se prête moins au drapé.

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MATIÈRES D’ŒUVRE ET FOURNITURES (EP2)

Les indispensables avant de démarrer

Cette rubrique liste les matières d’œuvre (tissu, doublure, entoilage) ainsi que les fournitures données en début d’épreuve. Les matières d’œuvre peuvent être fournies de trois manières : soit en coupon brut, soit en coupon déjà dossé, soit en bûche (revoyez les bases de la coupe p. 22 pour les explications de ces termes).

Edition spéciale Rêve à soie

36

BON À SAVOIR

Exemple • Tissu 1 : 1,20 m de fil-à-fil pur coton – bleu nuage en laize de 150 cm • Tissu 2 : 0,45 m de fil-à-fil pur coton – acier en laize de 150 cm • Thermocollant tissé léger blanc : 0,40 m en laize de 1,50 m • Fils assortis

Même si les examinateurs vous le demandent en général, il est important au tout début de l’épreuve de vérifier vos matières d’œuvres et fournitures. Je vous conseille notamment de remesurer le métrage de vos matières d’œuvres, contrôler leur qualité et de signaler au plus vite aux examinateurs tout manque ou défaut.

DESCRIPTION DU MODÈLE (EP1 ET EP2) Cette rubrique est commune aux EP1 et EP2. Parfois l’EP2 complète les informations fournies à l’EP1. Si elle a fait l’objet d’une question à l’EP1, vous aurez dans ce cas toujours les réponses dans l’énoncé de l’EP2 pour partir sur de bonnes bases. Elle présente une vue dite « technique » du modèle, vue normalisée à plat du dos et du devant, sur laquelle sont précisées les particularités des pièces ou de l’assemblage attendu. Ces indications sont fondamentales pour déterminer et comprendre les difficultés du modèle. Prenez le temps de les lire en détail et d’en surligner les points importants (par exemple vous y trouverez des informations sur les finitions intérieures). Vous pourrez ainsi commencer à identifier les étapes de la gamme de montage pour lesquelles vous devrez prévoir spécifiquement du temps. Cette vue se complète parfois par des vues en coupe/section à l’EP2 destinées à zoomer sur des éléments d’assemblage particuliers (revoyez les bases de géométrie p. 19).

Exemple Empiècement épaule

Col chemisier avec pied de col Fente surpiquée

Découpe bretelle

Découpe bretelle

Poignet boutonné

À ce stade, toutes ces informations peuvent vous paraître complexes voire obscures, mais au fur et à mesure des modèles du programme mois par mois, vous identifierez avec facilité ce qui se cache derrière les différents termes et coupes/sections de ce type de vue et vous en comprendrez tout l’intérêt.

NOMENCLATURE DES PIÈCES DU MODÈLE (EP1 ET EP2) Cette rubrique est la plupart du temps commune aux EP1 et EP2, avec parfois des questions à l’EP1. Elle consiste en un tableau récapitulant toutes les pièces du modèle (y compris les boutons, les pièces d’entoilage, etc.), accompagné de la même vue technique que précédemment – mais cette fois-ci avec le pointage de toutes les pièces, permettant de les localiser sur le modèle fini si besoin. La deuxième colonne du tableau indique la quantité de chaque pièce (attention aux pièces en quantité  1 car elles sont le plus souvent

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 36

à couper au pli). Enfin la dernière colonne donne souvent de nouvelles indications utiles comme la longueur à couper dans un ruban ou un élastique.

MES TRUCS ET ASTUCES Ce tableau sert surtout au démarrage : une fois toutes vos pièces coupées et étiquetées (revoyez les bases de la coupe p.  22), contrôlez attentivement à l’aide de la nomenclature qu’il ne vous en manque pas avant de démarrer l’assemblage.

26/09/2019 19:15:19

Exemple

7

8 et 19

5

10

12

13 et 17

6 et 20 4

1 16

13

Bouton

21

2

Thermo poignet

20

1

Thermo col dessous

19

1

Thermo pied col dessous

18

2

Thermo parementure fente

17

1

Thermo empiècement dessous

16

2

Thermo patte boutonnage bas

15

2

Thermo patte boutonnage haut

14

2

Poignet

13

1

Empiècement dessous

12

1

Empiècement dessus

11

2

Milieu devant bas

10

2

Milieu devant haut

9

1

Parementure fente

8

1

Pied col dessous

7

1

Pied col dessus

6

1

Col dessous

5

1

Col dessus

4

2

Manches

3

1

Milieu dos

2

2

Profil dos

1

2

Profil devant

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 37

14 et 21 3

Plastique

Désignation

2

2 trous 12 mm de diamètre

Entoilage tissé fin

100 % coton coloris foncé

0,45 m de fil-à-fil pur coton – largeur 150 cm

100 % coton coloris clair

1,20 m de fil-à-fil pur coton – largeur 150 cm

Matières

Renseignements

37

Edition spéciale Rêve à soie

22

11

Les indispensables avant de démarrer

9 et 18

15

26/09/2019 19:15:19

Edition spéciale Rêve à soie

38

Cette rubrique liste les étapes de transformation de patron à réaliser durant l’épreuve. L’exercice de patronnage de l’EP1 occupe une partie importante de l’épreuve et nous y consacrerons un paragraphe à chaque mois du livre. Le périmètre de patronnage à connaître est néanmoins limité à des modifications et transformations simples de pièces de patrons, ainsi qu’à leur industrialisation. Il ne nécessite en aucune manière un savoir-faire étendu en modélisme de mode.

Exemple robe Eleanora : construction du patron d’une poche plaquée • Tracer un rectangle de 120 × 200 mm • Élargir le haut de la poche selon les indications du schéma • Arrondir le bas de la poche selon les indications du schéma • Industrialiser le patron avec un couturage de 5 mm 20

120 A

20

A1

B

B1

200 D1 D

C

C1 F

30

Les indispensables avant de démarrer

ATTENDUS DE PATRONNAGE (EP1)

30

E

30

FICHE DES VALEURS DE COUTURE (EP1/EP2) Cette rubrique est toujours présente à l’EP2 et parfois à l’EP1, notamment lorsque l’épreuve de patronnage demande d’industrialiser le patron, car il faut alors tracer la ligne de coupe. Elle indique pour chaque type d’assemblage les valeurs de couture, c’est-à-dire la distance à laquelle il faut piquer par rapport au bord du tissu.

Exemple VALEURS DE COUTURE Assemblage : tout sauf empiècements

10 mm

Assemblage : empiècements et poignets

7 mm

Coulissage encolure

5 mm

Coulissage col

7 mm

Ourlage milieu devant

40 mm

Ourlage bas

20 mm

PLAN DE COUPE (EP2) Cette rubrique présente le plan de coupe du modèle, c’est-à-dire le positionnement des pièces de patron sur les différentes matières d’œuvre du modèle (matières qui ont été listées dans la section éponyme du cahier des charges p. 36). Observez bien si le tissu est dossé ou non, où se situent les lisières et le pli dossé du tissu, et orientez votre coupon dans le même sens que le schéma. Commencez idéalement par les pièces au pli, et les grosses pièces qui rentrent «  tout juste  » dans le coupon, comme les pièces 17 et 16 de l’exemple qui suit.

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BON À SAVOIR Pendant l’EP2, ne faites pas preuve d’initiative, même si le plan de coupe n’est pas forcément optimal. Le plan de coupe de l’énoncé est imposé, et une partie de la note est dédiée à une évaluation pendant l’épreuve, notamment de la coupe et du respect du plan de coupe. Usuellement, les examinateurs vous demandent même de contrôler votre placement de pièces avant de vous donner l’autorisation de couper, car vous n’aurez pas droit à un second coupon ou du « rab » pour vous rattraper en cas d’erreur.

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Exemple

16 40

15

17

18

19

Lisières

Pliure Entoilage toutes tailles

75

PLAN DE SURFIL (EP2) BON À SAVOIR

Cette rubrique présente le plan de surfil du modèle, c’està-dire une vue de toutes les pièces qui précise les bords qui doivent être surfilés avant l’assemblage, en général via l’une des premières étapes de la gamme de montage. Les côtés à surfiler sont indiqués par une croix, un trait ou une couleur spécifique.

Attention, le surfil intervient toujours après entoilage. Lisez donc la gamme de montage avant de vous précipiter sur le surfilage de vos pièces. Surfilez les bords indiqués en rouge sur le plan de coupe

Exemple

Les indispensables avant de démarrer

21

20

39

8 7

4 9

6 120

5

Tissu blanc toutes tailles

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1

75

Lisières

Pliure

2

Edition spéciale Rêve à soie

3

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GAMME DE MONTAGE

Les indispensables avant de démarrer

Cette rubrique est la plus importante du cahier des charges. Elle détaille le plan de montage du modèle à respecter. Elle présente d’abord les machines et réglages à utiliser. Puis on y trouve toutes les étapes numérotées, les pièces mises en œuvre, un schéma d’assemblage, une

précision du type de point ou de machine à utiliser, et des renseignements complémentaires si besoin. Dans la suite de ce livre, les gammes de montage sont décomposées (revoyez p. 7 pour plus d’informations). Les premiers schémas à connaître sont présentés juste après.

Exemple Produit : chemisier Adelise

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % coton

N°  1

504

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Presse

Précision o-o thermo/o-o tissu Cran/cran

Col dessous et pied col dessous Parementure fente Empiècement dessous

40

Patte boutonnage haut et bas Poignet 2

Surfiler

504

Selon plan surfil

Bas et côtés de milieu devant haut Haut et côtés de milieu devant bas Côtés de milieu dos, profil dos, profil devant, manches

504

Edition spéciale Rêve à soie

Côtés et haut de parementure fente 3

Assembler

10

301

Milieux devant haut/milieux devant bas 4

Repasser

Presse

Assemblages précédents 5

Assembler

10

301

Cran/cran

Milieu dos/profil dos Milieu devant/profil devant

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 40

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FICHE DE CONFORMITÉ (EP2) Il s’agit ici de la fiche d’autoévaluation de conformité que vous devez remplir au fur et à mesure de votre épreuve et dont le rendu et le contenu « réaliste » de l’évaluation font partie de votre note finale.

le critère est mesurable. Elle est très similaire d’un modèle à l’autre, et vous trouverez en dernière partie de ce livre une grille type reprenant les contrôles systématiques et les marges d’erreur admises au CAP (voir p. 407).

Apprendre à lire une gamme de montage MÉTHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE DE LECTURE Une gamme de montage est un outil extrêmement efficace pour décrire de manière universelle les étapes d’assemblage et les points de détails à respecter. Une fois maîtrisée, vous aurez même du mal à revenir aux explications littérales, pas toujours très claires, des patrons du commerce « loisir ». La gamme de montage comprend deux vraies complexités : son « langage » assez particulier et sa logique globale. Lire (et comprendre) une gamme de montage nécessite donc d’apprendre à lire en parallèle selon deux niveaux de lecture.

niveau unitaire visant à comprendre le détail de • Un chaque étape demandée ligne à ligne, la signification de chaque schéma technique et des précisions fournies.

niveau global visant à comprendre la logique • Un d’assemblage que l’on vous demande de suivre et la

manière dont le « puzzle » se construit. Cela implique de prendre du recul pour avoir une vue d’ensemble sur les grandes parties du montage. Par exemple  : assembler le buste dos/devant puis la ceinture, puis assembler la jupe avant de l’assembler elle-même à la ceinture pour finir la robe.

MES TRUCS ET ASTUCES Je fais souvent la comparaison entre l’apprentissage de la lecture d’une gamme de montage et celui de la lecture à l’école. Il faut d’abord savoir lire les mots (schémas techniques unitaires) avant de comprendre la signification d’une phrase (gamme de montage complète). Toutefois, nul besoin de connaître tout le dictionnaire pour commencer à lire, il faut débuter avec des mots simples et des phrases simples, puis ajouter progressivement des mots pour complexifier les phrases. Aussi je vous propose dans ce programme d’appliquer une méthode analogue à l’apprentissage de la lecture : dans cette partie introductive, vous trouverez uniquement des schémas techniques unitaires de base vous permettant de lire vos premières gammes de montage.

de les connaître et de savoir les associer à un assemblage. En revanche, les schémas plus complexes seront détaillés au fur et à mesure dans la partie explication des gammes de montage décomposées du livre.

Edition spéciale Rêve à soie

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 41

41

Au fil des mois, les gammes de montage présenteront progressivement de nouveaux schémas techniques unitaires, jusqu’à ce qu’elles atteignent la complexité de celles de l’EP2.

SCHÉMAS TECHNIQUES LES PLUS COURANTS Les gammes de montage de chaque mois d’apprentissage, y compris celle du modèle du mois de septembre, utilisent des schémas techniques dont certains reviennent très fréquemment. Les schémas les plus simples sont présentés une fois pour toute ici, il est donc indispensable

Les indispensables avant de démarrer

Elle liste les points de contrôle à réaliser au cours du montage, les critères à analyser, la tolérance de mesure si

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Schémas des matériels

Schémas des étapes les plus courantes

général des schémas – Les schémas tech• Principe niques unitaires sont le plus souvent des vues en

Les matériels à employer apparaissent tout en haut de la gamme de montage. Les schémas des machines que vous devez connaître pour l’EP2 sont :

section de l’assemblage demandé (revoyez les bases de géométrie en 3D p.  19 pour les explications sur les vues en section). Le haut du schéma représente ce qui est visible du dessus, le bas du schéma ce qui est contre la table. L’endroit et l’envers du tissu sont primordiaux pour ne pas se tromper dans le sens d’assemblage, car certains assemblages se réalisent avec l’endroit visible et d’autres sur l’envers, certains avec les deux pièces endroit contre endroit et d’autres différemment.

• la piqueuse plate à point noué 301 Les indispensables avant de démarrer

301

• la surfileuse-raseuse 3 fils 504

les deux symboles utilisés pour noter l’endroit • Voici et l’envers :

504

poste de repassage tout équipé (table de repassage • lesimple, table de repassage aspirante ou presse)

ENDROIT ENVERS

ou MES TRUCS ET ASTUCES Voici un petit moyen mnémotechnique pour vous aider à ne plus vous tromper. « Endroit » ne contient qu’un seul O, d’où le symbole -O-

ou

«  Envers  » ne contient pas de O mais contient deux E, d’où le symbole O-O

42

ENDR IT EENDR NV E RS IT E NV E RS

d’entoilage thermocollant – Consiste à coller au fer à repasser de l’entoilage sur une pièce coupée du modèle • Pose pour lui donner plus de tenue. Dans la gamme de montage, cette étape se représente de la manière suivante. Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu

(descriptif de l’action à réaliser)

(machine à utiliser, ici le poste de repassage)

(précision indiquant que l’envers du thermocollant, côté qui est encollé, est à coller sur l’envers de la pièce A)

Edition spéciale Rêve à soie

Pièce A (détail de la pièce à entoiler)

(schéma indiquant les positions des pièces : l’entoilage est à poser sur l’envers)

– Consiste à réaliser la finition d’un bord brut d’une pièce à la surfileuse-raseuse et à rentrer les fils de • Surfilage surfils si nécessaire. Attention, les finitions de début et fil de surfil ne sont jamais précisées et relèvent du savoir-faire (voir p. 109). Sa représentation dans une gamme de montage est la suivante.

Surfiler (descriptif de l’action à réaliser) Côté pièce A (détail de la pièce et du bord à surfiler)

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504

(schéma indiquant les positions des pièces : le surfil est à effectuer avec l’endroit sur le dessus)

504

Selon plan surfil

(machine et point à utiliser, ici le surfil 3 fils de la surfileuseraseuse)

(précision indiquant que les bords à surfiler sont présentés sur le plan de surfil pour éviter toute erreur d’interprétation)

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simple – Consiste à piquer ensemble deux pièces du modèle le long d’une ligne de couture, avec des • Assemblage points d’arrêt début et fin si nécessaire. Attention, il existe deux écoles concernant les gammes de montage ; l’une ne mentionne les points d’arrêt début et fin que pour les cas particuliers et pas pour les assemblages simples comme ici. 10

(descriptif de l’action à réaliser) Pièce A/pièce B (détail des pièces concernées)

(schéma indiquant le positionnement des pièces l’une contre l’autre endroit contre endroit et la marge de couture du bord à assembler, c’est-à-dire la distance où la piqûre doit se positionner par rapport au bord de la pièce exprimée en millimètre – ici 10 mm, soit 1 cm)

301 (machine et point à utiliser, ici le point droit de la piqueuse plate)

(aucune précision particulière)

couture ouverte – Consiste à écarter au fer sur l’envers les deux marges de couture pour « ouvrir » les • Repassage deux pièces de tissu le long de la couture. Elle se présente sous la forme suivante. Repasser

Presse

(descriptif de l’action à réaliser) Assemblages précédents (renvoi à l’étape juste avant : au pluriel donc concerne plusieurs assemblages de même type)

(schéma indiquant le côté où effectuer le repassage – ici sur l’envers car l’envers est en haut du schéma)

(machine à utiliser, ici le poste de repassage)

(aucune précision particulière)

couture couchée – Consiste à rabattre au fer sur l’envers les deux marges de couture du même côté. • Repassage Voici son équivalent en gamme de montage. Repasser

Presse

(descriptif de l’action à réaliser)

(machine à utiliser, ici le poste de repassage)

Assemblage précédent (renvoi à l’étape juste avant : au singulier donc ne concerne qu’un seul assemblage)

(schéma indiquant que les deux marges de couture sont couchées du même côté)

(précision de la direction vers laquelle coucher la couture : ici vers la pièce A qui est donc à gauche sur le schéma)

(descriptif de l’action à réaliser) Bas pièce A (détail de la pièce à remplier)

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(schéma indiquant le côté où effectuer le repassage – ici sur l’envers car l’envers est en haut du schéma – et la distance du pli par rapport au bord de la pièce – ici à 10 mm)

Presse (machine à utiliser, ici le poste de repassage)

(aucune précision particulière)

Edition spéciale Rêve à soie

10

43

Couture couchée vers pièce A

simple – Consiste à marquer un pli au fer parallèle au bord du tissu à une certaine distance. En voici la • Rempli représentation. Remplier

Les indispensables avant de démarrer

Assembler

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distance – Consiste à réaliser une piqûre visible parallèle à un rempli ou une couture précédente. Dans • Surpiqûre une gamme de montage, vous la retrouverez sous la forme suivante. Surpiquer

5

301

5

(descriptif de l’action à réaliser)

Les indispensables avant de démarrer

Assemblage A/B

44

(détail de l’assemblage à surpiquer, ici un assemblage des pièces A et B réalisé à une étape antérieure)

(schéma précisant le côté où se réalise la piqûre – ici endroit sur le dessus – et la distance où la piqûre doit se positionner par rapport au rempli ou l’assemblage antérieur – ici 5 mm à droite et 5 à gauche)

(machine et point à utiliser, ici le point droit de la piqueuse plate)

(aucune précision particulière)

APPRENDRE À ÉVALUER SON TRAVAIL (EP2) Autoévaluer son travail s’apprend petit à petit, et vous trouverez dans les gammes de montage décomposées, à chaque nouvelle technique, les types d’évaluations attendus sous la forme :

œil , lorsque le contrôle est purement • d’un qualitatif et donc non mesurable (par exemple le caractère invisible d’un ourlet) ;

réglet , lorsque l’évaluation peut faire l’objet • d’un d’une mesure de conformité (par exemple le respect

de la largeur d’une surpiqûre ou les dimensions finales d’une poche plaquée). Les mesures idéales sont toujours indiquées, mais n’oubliez pas que vous avez droit à une marge de tolérance de 1  mm pour les contrôles de cet ouvrage. À l’épreuve, les marges de tolérance sont précisées dans la fiche de conformité (voir p. 41).

un modèle ne seront plus redétaillés dans les modèles des mois suivants, mais vous devrez continuer à les effectuer. Dans la conclusion, une fiche d'autoévaluation liste les contrôles classiques à réaliser et peut vous servir d’aide-mémoire (voir p. 407).

BON À SAVOIR Soyez réaliste dans vos autoévaluations : ni trop critique envers vous-même, ni trop optimiste. L’un comme l’autre vous serait reproché et aurait un impact sur votre note. En cas de doute sur un point spécifique, vous pouvez demander aux examinateurs leur avis, comme un ouvrier qualifié le ferait auprès de son chef d’équipe dans un atelier. Mais n’abusez pas car vous êtes aussi jugé sur votre autonomie.

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de ne pas alourdir les gammes de montage • Afin décomposées, les contrôles qui auront déjà été vus pour

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SEPTEMBRE Objectif Septembre est un mois de mise en route, pendant lequel nous allons commencer à aborder les domaines de connaissances du CAP, avec des notions relativement basiques. Le modèle du mois est également assez simple, même s’il comporte déjà des particularités techniques indispensables à maîtriser : l’assemblage des plis sous toutes leurs formes. Si vous débutez en couture, l’objectif est de prendre des bonnes habitudes dès le départ, tout en vous faisant plaisir à travers la réalisation d’une tenue complète. Pour les plus avancés, il s’agit d’atteindre la rigueur et la précision qui caractérisent la couture de niveau professionnel, et dont vous n’avez probablement pas l’habitude en tant qu’amateurs.

Programme POUR DÉMARRER

Organiser son temps et son espace BASIQUE À COUDRE  /  Jupe droite simple (zip classique, pinces de taille, ceinture en gros grain et ourlet surpiqué) CONSEIL COACHING  / 

EP1

Sergé de coton uni HISTOIRE DE LA MODE  /  Antiquité gréco-romaine CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Aperçu des machines industrielles DESSIN DE STYLE  /  Jupe et angles de vue PATRONNAGE / Modifications de longueur et industrialisation d’un patron TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

MODÈLE DU MOIS  / 

Jupe évasée Ambrosia (empiècement, pli creux) Plis parallèles, semi-piqués et religieuse

TECHNIQUES DU MOIS  / 

Edition spéciale Rêve à soie

EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Organiser son temps et son espace

ORGANISER SON ESPACE DE TRAVAIL

« Lorsque l’esprit est parfaitement clair, ce qui est correspond à ce que vous désirez. » Byron Katie En couture, on a vite fait d’avoir une zone de travail où les outils et les matières d’œuvres se mélangent aux chutes et autres résidus à jeter, et où l’on cherche en permanence ses ciseaux ou la pièce du patron n° 3. Or, si votre espace de travail est clairement organisé, vous vous rendrez vite compte que vos idées le deviennent

tout autant. Prenez donc l’habitude de ranger tous les jours avant de travailler et maintenez rigoureusement votre espace ordonné tout au long de vos séances. Au bout de quelques semaines, vous n’aurez plus besoin d’y dédier du temps spécifiquement puisque vous aurez rangé au fur et à mesure !

Septembre  –  Pour démarrer

Pour tenir le marathon des prochains mois, organisez-vous  ! En couture, s’organiser signifie plusieurs choses : conserver une zone de travail rangée et s’aménager du temps de travail… et de non-travail.

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ORGANISER SON TEMPS DE TRAVAIL Avez-vous déjà fait l’emploi du temps de votre semaine, comme lorsque vous alliez au collège, et visualisé les périodes de temps disponibles pour travailler à la préparation du CAP ?

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Mais surtout, pour que la couture reste un plaisir, continuez vos activités personnelles (sport, famille, week-end, vacances), pour vous aérer régulièrement les neurones.

Edition spéciale Rêve à soie

Voici une technique simple d’organisation personnelle  : prenez une grille d’emploi du temps hebdomadaire et notez sur une semaine type les périodes de travail dont

vous disposez pour votre préparation au CAP. Tenez à jour cet agenda et maintenez votre rythme de travail régulier.

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BASIQUE À COUDRE

Septembre  –  Pour démarrer

Jupe droite simple

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Si vous avez déjà de l’expérience en couture, prenez tout de même le temps de vérifier que vous adoptez les bonnes techniques. À vous ensuite de déterminer si vous souhaitez réaliser ce modèle basique. Si vous débutez en couture, il sera indispensable de réaliser ce modèle basique avant de vous lancer dans le modèle du mois, ne serait-ce que pour vous rassurer et mettre en œuvre les techniques de base générales vues au début de cet ouvrage et celles à maîtriser pour réaliser une jupe, qui seront présentées ici.

PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est une jupe droite simple  : de forme droite sous les hanches, avec des pinces, une ouverture milieu dos avec zip classique, sans ceinture, non doublée, avec un ourlet simple surpiqué. Pour réaliser cette jupe, vous pouvez partir de tout patron de jupe droite à pinces.

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Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié. Copiez toutes les pièces dans la taille choisie en ajoutant si besoin la ligne de couture ou la ligne de coupe, selon que le patron est avec ou sans marge de couture incluse (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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Piquer une pince de taille de jupe 1.  Sur l’envers du tissu, vérifiez que vos pinces sont bien marquées avec deux lignes latérales et la pointe de la pince reportée précisément. Au début, n’hésitez pas à tracer également la ligne centrale pour vous aider à visualiser la ligne de pliure.

MES TRUCS ET ASTUCES Marquez la pointe de la pince par un trait perpendiculaire à son axe central, et faites-le déborder d’au moins la largeur du pied de la machine. Lors du piquage, il sera ainsi plus facile de finir la pince exactement au bon niveau. Sinon, le pied de la machine a tendance à masquer la position exacte du pointage.

5.  Repassez les pinces en les couchant vers les côtés de la jupe.

MES TRUCS ET ASTUCES Une pince non ou mal repassée présente une sorte de goutte en creux au niveau de sa pointe. Lorsqu’elle est parfaitement repassée, sa pointe se confond dans la forme globale du vêtement. Comme une pince vise à créer une zone bombée à son extrémité (pince de poitrine par exemple), il ne faut donc surtout pas aplatir la zone autour de sa pointe. Au repassage, positionnez toujours la pointe de la pince à l’extrémité de la planche à repasser ou de la jeannette, ou sur la zone arrondie du coussin tailleur. N’hésitez pas à finir en inclinant le fer puis à suivre l’arrondi et à détendre ainsi légèrement l’extrémité de la pince pour lui donner une forme plus ronde.

2.  Épinglez votre pince en superposant exactement ses deux lignes. Les pointes des épingles doivent être dans le sens de la pince, vers la partie la plus large. Veillez à ce que la ligne de taille soit continue, de part et d’autre de la pince. 3.  Démarrez votre piqûre par un point d’arrêt dans la marge de couture, puis piquez jusqu’à l’extrémité de la pince sans vous arrêter, jusqu’à sortir du tissu à l’aplomb de la pointe de pince. Ne faites jamais de point d’arrêt à la pointe d’une pince car cela l’épaissit définitivement.

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TECHNIQUES DE BASE

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4.  Choisissez l’une des deux finitions suivantes pour votre couture de pinces : − continuez à piquer hors du tissu pour réaliser une chaînette dont vous nouerez l’extrémité par un double nœud à la main ;

Poser un zip classique La méthode que vous allez suivre ici pour piquer un zip classique dans le milieu dos d’une jupe est plus rigoureuse que celle que l’on trouve souvent en couture « loisir ». Elle permet de garantir une surpiqûre parallèle au bord de la fente, sur toute la longueur du zip, y compris la partie haute. 1.  Épinglez endroit contre endroit le dos droit et le dos gauche le long de la ligne de couture milieu dos.

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− sortez du tissu et coupez en laissant quelques centimètres de fils à nouer à la main puis à rentrer à l’aiguille main à l’intérieur de la pince, sans tirer la pointe de la pince.

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2.  Bâtissez cette ligne sur toute la hauteur du zip, puis piquez cet assemblage sous le repère du zip jusqu’à l’ourlet, avec un point d’arrêt début et fin.

BON À SAVOIR

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Le bâti peut être réalisé à la machine (allongez la longueur de votre point au maximum et baissez la tension d’aiguille aux environs de 1). Toutefois, durant l’EP2, préférez l’usage d’un bâti à la main pour éviter de changer les réglages de votre piqueuse plate.

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5.  Mettez en place le pied pour zip classique et assemblez chaque côté du zip à la marge de couture en piquant environ à la moitié de la largeur du bord du zip, sur toute la hauteur du ruban, y compris les surplus haut et bas, avec des points d’arrêt début et fin. Veillez à ne pas piquer la jupe elle-même.

BON À SAVOIR Pendant l’EP2, si vous avez un zip classique à poser, deux pieds pour piqueuse plate vous seront fournis. Ils s’appellent « demi-pied droit » et « demi-pied gauche » (voir p. 213). Votre machine familiale dispose toujours d’un pied pour zip classique, avec une première position où l’aiguille est à droite du pied et une seconde où elle est à gauche. Sur certaines machines électroniques, le pied pour zip classique n’en a qu’une seule, et il faut changer la position latérale de l’aiguille pour l’utiliser. Référez-vous à la notice de votre machine pour voir les réglages préconisés par le constructeur.

3.  Ouvrez la couture au fer, sans trop appuyer sur la zone cousue au bâti pour ne pas marquer le tissu. 4.  P  ositionnez le zip fermé, endroit du zip contre l’envers du vêtement, bien centré, le haut de la tirette étant décalé de 0,5 cm sous la ligne de taille. Épinglez les deux côtés du zip sur les surplus de couture en veillant à ne pas prendre le vêtement lui-même.

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0,5 cm

MES TRUCS ET ASTUCES Pour centrer à coup sûr votre zip, épinglez-le d’abord au niveau de la taille à droite et à gauche et soulevez-le. Vérifiez son alignement sur la ligne bâtie et plaquez-le sur quelques centimètres. Épinglez-le à droite et à gauche puis continuez à le dérouler de haut en bas, en l’épinglant au fur et à mesure.

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6.  Retournez le vêtement sur l’endroit, et épinglez en U tout autour du zip avant de défaire le bâti qui maintient le milieu dos. Le bas du zip comporte toujours une zone très dure en plastique ou en métal, pour le bloquer en position basse, et dans laquelle il est impossible de piquer. Sur l’endroit, vous ne verrez plus ce niveau et risquerez de piquer dedans et de casser votre aiguille. Il est donc très important de

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9.  Rabaissez votre pied pour continuer votre piqûre, et arrêtez-vous juste au niveau du bas marqué au bâti. Plantez votre aiguille, soulevez le pied pour pivoter votre couture de 90 ° et rabaissez le pied.

10.  Piquez horizontalement en traversant le zip et arrêtez-vous lorsque l’aiguille est plantée exactement à la même distance de l’autre côté du zip. 11. Tournez à nouveau à 90  ° puis piquez le long du deuxième côté du zip, en remontant vers la taille. 7.  Positionnez la tirette du zip quelques centimètres sous la taille puis commencez à piquer le long d’un côté du zip, depuis la ligne de taille, avec un point d’arrêt dans la marge de couture. L’idéal est de réaliser une surpiqûre en U dite « nervure » que nous reverrons ultérieurement, qui doit être parallèle et se situer entre 1 et 2 mm du bord du tissu (même valeur à gauche et à droite du zip).

Septembre  –  Pour démarrer

 arquer sur l’endroit et au fil de bâti un niveau juste m au-dessus pour pouvoir piquer sans risque l’assemblage en U qui suit.

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12. Arrivé au niveau de la tirette, faites-la passer à nouveau sous le pied et finissez de piquer en ligne droite jusqu’à la taille. N’oubliez pas le point d’arrêt dans la marge de couture.

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8.  Au niveau de la tirette, arrêtez votre piqûre en plantant l’aiguille dans l’ouvrage (donnez un tour de volant vers vous si besoin) et soulevez le pied pour faire remonter délicatement la tirette sous le pied, afin qu’elle ne gêne plus vers le bas.

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Poser un ruban gros grain ou un ruban de sergé à la taille La finition la plus simple au niveau de la taille d’une jupe consiste à assembler un ruban de gros grain ou de sergé, usuellement de 2,5 cm de large maximum – prévoyez au préalable que la marge de couture de la jupe à la taille mesure cette largeur.

5.  Rabattez au fer l’ensemble marge de couture de taille +  ruban sur l’envers de la jupe. Si besoin, fixez le gros grain rabattu sur l’envers en réalisant quelques points à la main au niveau de chaque couture verticale et chaque pince de la jupe.

Septembre  –  Pour démarrer

1.  Coupez dans le ruban une longueur égale au tour de taille de la jupe finie (donc pinces piquées) + 2 cm, soit 1 cm de marge à chaque extrémité. 2.  Sur l’envers de la jupe, épinglez le ruban sur la marge de couture et au ras de la ligne de couture de taille. Le ruban doit dépasser de 1 cm de chaque côté du milieu dos. 3.  Piquez le ruban sur la marge de couture de taille, au plus proche de la ligne de taille, avec un écartement constant entre votre ligne de piqûre et la ligne de taille.

Réaliser un ourlet surpiqué (double rempli) 1.  Passez un fil de bâti tout au long de la ligne d’ourlet pour bien la voir sur l’endroit du vêtement. 2.  Marquez au fer un premier rempli, envers contre envers, en positionnant le bord du tissu contre la ligne d’ourlet.

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4.  Repliez les extrémités du ruban et piquez-les verticalement.

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6.  Piquez à distance sur l’endroit à la largeur d’ourlet − 0,5  cm. Par exemple  : votre marge d’ourlet était de 4 cm, votre ourlet épinglé ne fait donc plus que 2 cm de large. Vous piquez à 2 – 0,5 cm, soit 1,5 cm du bord de l’ourlet. Commencez et finissez votre piqûre au milieu dos. Arrêtez-vous «  point dans point » : ne faites pas de point d’arrêt machine, le dernier point de la surpiqûre doit s’arrêter exactement dans le début du premier point. Nouez et rentrez vos fils.

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3.  Marquez au fer un second rempli, exactement sur la ligne d’ourlet, visible grâce au fil de bâti.

4.  Épinglez le double rempli sur l’endroit du vêtement, en veillant au sens d’épinglage pour que la jupe soit à gauche de la machine durant toute l’étape suivante. 5.  Bâtissez l’ourlet si nécessaire.

55 MES TRUCS ET ASTUCES Pour piquer à distance bien régulièrement, la plupart des machines familiales disposent d’une plaque d’aiguille graduée. Sinon, vous pouvez utiliser un guidemargeur (qui se fixe sur l’axe du pied de machine ou sur la plaque d’aiguille de la machine), ou tout simplement poser un morceau de ruban adhésif coloré (masking tape) en mesurant la distance à l’aiguille.

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EP1

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Sergé de coton uni

FIBRE DE COTON

La culture du cotonnier remonte sans doute à l’Antiquité (en Inde notamment). Il s’agit d’une plante très exigeante qui nécessite un climat quasi tropical et un apport en eau énorme, ce qui alimente le débat sur l’empreinte écologique d’une telle culture. Les principaux pays producteurs de cotonniers sont la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Brésil et le Pakistan. Le coton est une fibre respirante, absorbant l’humidité et qui peut se laver à température élevée. Il est facile à travailler mais froissable et nécessite un repassage à haute température, éventuellement en l’humidifiant (vapeur, pattemouille, ou vaporisateur d’eau déminéralisée).

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La fibre de coton s’obtient des poils de la graine du cotonnier. Cette fibre entre donc dans la catégorie des fibres d’origine naturelle végétale.

57 ARMURE SERGÉ CROISÉ L’armure sergé croisé, que vous allez travailler pour réaliser le modèle du mois, fait partie des trois armures de base du tissage. Elle se caractérise par un motif de tissage où le fil de trame passe au-dessus d’un nombre fixe de fils de chaîne (fils « sautés ») puis en dessous d’un autre nombre fixe de fils (fils « pris »). Au rang suivant, le motif est répété et décalé d’un fil de chaîne vers la droite ou la gauche. Le tissu présente donc un léger motif en diagonale.

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MES TRUCS ET ASTUCES Le sens des diagonales d’un sergé est inversé entre l’endroit et l’envers. Si vous coupez vos pièces sans faire attention, vous pourriez donc vous retrouver avec des diagonales différentes d’une pièce à l’autre. Pensez à étiqueter vos pièces en indiquant bien s’il s’agit de l’endroit ou l’envers du tissu. Vous pouvez aussi marquer à la craie ou au stylo effaçable un repère sur l’envers de toutes vos pièces, dans la marge de couture en haut à droite.

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ENNOBLISSEMENT DE TEINTURE UNIE « EN PIÈCE » L’ennoblissement de teinture est l’un des ennoblissements destinés à colorer le textile. Il peut intervenir à différentes étapes de fabrication  : avant filature, en fil, ou après tissage. Les teintures peuvent être de qualité variable et plus ou moins bien résister au lavage et au frottement. Il est donc toujours conseillé de laver séparément un tissu de coton avant de le travailler.

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Le repassage sur l’endroit dans des coloris sombres doit être réalisé avec précaution, car les différences d’épaisseur peuvent marquer  : vous ne devez repasser que les bords de plis et pas au-delà, ou vous verrez les bords de marge de couture apparaître sur l’endroit. Faites toujours un test, car certaines teintures nécessitent une température moins élevée que celle de la fibre (notamment le coton) : elles se repèrent facilement car le coloris fonce avec la chaleur, puis reprend plus ou moins sa teinte d’origine en refroidissant.

MES TRUCS ET ASTUCES Avant de laver un coupon, je conserve toujours un échantillon test. Ainsi, après lavage, je peux comparer à quel point le tissu a évolué (rétrécissement, changement de couleur, etc.).

HISTOIRE DE LA MODE

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Antiquité gréco-romaine

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Il est d’usage de débuter l’histoire de la mode par l’Antiquité gréco-romaine, car on en retrouve ensuite les influences jusque dans des défilés très contemporains.

MODÈLES TYPES En Grèce et en Rome antiques (du viiie siècle avant J.-C. jusqu’au ve siècle après J.-C.), les vêtements sont constitués de pièces d’étoffe de coupe rectangulaire. La technique de port de ces vêtements, à l’aide de pinces pour les épaules et de ceintures de largeur variable selon les époques, donne les effets de drapés caractéristiques de cette période. Les principaux textiles utilisés sont le lin et la laine, suivis du coton et de la soie.

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Tenues grecques et romaines

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INFLUENCE ULTÉRIEURE Ces types de drapés ont été largement repris au cours de l’histoire et utilisés comme source d’inspiration inépuisable par certains créateurs.

Madeleine Vionnet, qui crée sa maison en 1912 après quelques années passées chez Doucet, fait partie des créatrices à l’origine de la suppression du corset au profit de robes près du corps. Elle a été inspirée par les drapés de l’époque antique gréco-romaine, mais elle les a renouvelés en utilisant la tech­ nique de la coupe en biais.

Défilé 2015 maison Vionnet

Caroline Bonaparte en 1885

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La mode du Consulat et du début du Premier empire (fin xviiie et début xixe siècle) est marquée par un retour à la robe tunique de coupe assez simple, dont le drapé est formé par un resserrement taille haute, comme dans l’Antiquité, et dont le bas est orné de riches broderies.

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Aperçu des machines industrielles CORRESPONDANCES

Dans le domaine de la couture, les machines dites «  industrielles  » se distinguent fortement des machines « familiales » .

Le tableau suivant fait le lien entre les points classiques d’une machine familiale et la machine industrielle qui leur correspond. Chaque point industriel est référencé par un numéro.

Le principe est simple  : dans l’industrie on utilise une machine spécialisée pour chaque type de point ; à l’inverse, les machines familiales tentent de proposer un maximum de types de points dans une seule machine polyvalente. Les machines industrielles sont très performantes et robustes, là où les machines familiales démontrent leurs limites, plus ou moins rapidement selon les modèles.

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BON À SAVOIR Ces machines sont à connaître pour d’éventuelles questions à l’EP1. Pour l’EP2, seules la piqueuse plate et la surfileuse-raseuse sont à connaître en termes d’utilisation pratique.

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PRINCIPES DES MACHINES INDUSTRIELLES

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POINTS DES MACHINES FAMILIALES ET MACHINES INDUSTRIELLES CORRESPONDANTES

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Point machine familiale

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Point droit non extensible

Piqueuse plate à point noué

Point droit extensible

Piqueuse plate à point chaînette

Boutonnière

Machine à boutonnière

Pose de bouton

Machine à poser les boutons

Point d’ourlet invisible

Machine ourleuse à point invisible ou machine à glacer point invisible

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Point surjeteuse-recouvreuse familiale

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Machine industrielle correspondante

Machine industrielle

Surjet simple 3, 4 ou 5 fils

Surjeteuse-raseuse ou surfileuse-raseuse 3, 4 ou 5 fils

Point recouvrement

Recouvreuse-colleteuse

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DESSIN DE STYLE Jupe et angles de vue

JUPE DROITE VUE DE FACE

JUPE ÉVASÉE VUE DE FACE PLONGEANTE

Représentez une jupe droite avec ceinture selon un angle de vue de face, totalement à l’horizontale. Les lignes horizontales sont donc des droites. La jupe est près du corps et doit donc épouser les courbes entre la taille et les hanches, mais pas au-delà. La ceinture est très ajustée et doit aussi être près du corps.

Ce deuxième exercice consiste à représenter une jupe évasée sans ceinture, avec un angle de vue de face partant légèrement de haut (on parle d’angle de vue « plongeant »). Les lignes horizontales sont donc des lignes arrondies parallèles. La jupe est près du corps à la taille et doit s’évaser ensuite pour former des ondulations en bas. Ces dernières dépendent fortement du type de tissu : les deux exemples qui suivent sont des représentations pour du coton assez raide et de la soie plus souple. Des lignes verticales soulignent l'évasé.

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À l’aide de modèles simples de jupes, vous vous entraînerez à habiller une silhouette au crayon selon différents angles de vue. Gardez à l’esprit qu’il suffit en général de peu de choses pour rendre un dessin plus réaliste et prenez toujours le temps d’en vérifier la cohérence à la fin. Toutes les lignes horizontales parallèles de votre modèle devront par exemple être représentées de la même manière (arrondi incurvé dans le même sens), et les ombres devront être représentés dans la même direction, à l’opposé de l’origine supposée de la lumière.

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Jupe droite simple vue de face

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Jupe en coton

Jupe en soie

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JUPE ÉVASÉE VUE DE TROIS QUARTS PLONGEANTE Le plus important dans cette posture est que les panneaux de la jupe doivent être tracés en tenant compte de l’angle de trois quarts, tout en conservant le réalisme du modèle symétrique.

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Dans ce dernier exercice, la jupe évasée comporte trois panneaux devant à représenter sur une silhouette légèrement de trois quarts, avec un angle de vue plongeant et un éclairage de face. Les ombres doivent donc être ajoutées pour un rendu plus réaliste (nous y reviendrons en détail p. 140).

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Jupe à panneaux vue de trois quarts plongeante

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PATRONNAGE Modifications de longueur et industrialisation d’un patron

MODIFICATIONS DE LONGUEUR La modification de longueur d’un modèle est une transformation simple de patron. Il s’agit de remonter ou de baisser la ligne d’ourlet du modèle selon les indications données.

3.  Contrôles − Les lignes de côté dos et devant mesurent la même longueur (elles doivent se coudre ensemble).

Rallonger et raccourcir une jupe droite de 10 cm 1.  Sur le patron du dos

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− Prolongez de 10  cm la ligne de côté sous l’ourlet existant, et positionnez un point B. − Tracez au réglet la nouvelle ligne d’ourlet en joignant les points A et B.

Jupe

Jupe

T. 38

T. 38

DOS

DEVANT

Pièce 1/2

Pièce 2/2

− Tracez au réglet la nouvelle ligne d’ourlet en joignant les points C et D.

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A

B

D

C

Pour raccourcir la jupe, la technique est la même que pour la rallonger, mais en positionnant les points audessus de la ligne d’ourlet existante.

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− Prolongez de 10  cm la ligne de côté sous l’ourlet existant, et positionnez un point D.

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2.  Sur le patron du devant

10

− Prolongez de 10 cm la ligne milieu dos sous l’ourlet existant, et positionnez un point A.

− Prolongez de 10  cm la ligne milieu devant sous l’ourlet existant, et positionnez un point C.

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Pour cet exercice, vous pouvez vous entraîner à partir du patron du basique du mois ou de celui de la jupe évasée Ambrosia (modèle du mois), en les recopiant sans marge de couture. Les valeurs données pour les exercices ne sont que des exemples, n’hésitez pas à vous entraîner avec d’autres mesures.

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Rallonger ou raccourcir une jupe évasée de 10 cm

Pour raccourcir la jupe, la technique est la même que pour la rallonger la jupe évasée, mais en positionnant les points au-dessus de la ligne d’ourlet existante.

1.  Sur le patron du dos − Prolongez de 10 cm la ligne milieu dos sous l’ourlet existant, et positionnez un point A. − À partir du A, utilisez l’équerre pour tracer un équerrage à la ligne de milieu dos, allant vers la ligne de côté.

INDUSTRIALISATION D’UN PATRON Pour cet exercice, vous pouvez vous entraîner à partir du patron de la jupe droite simple ou de la jupe évasée raccourcie ou rallongée étudiées précédemment. Vous pouvez également analyser un travail fini en utilisant le patron du modèle du mois (voir p. 70).

− Prolongez de 10  cm la ligne de côté sous l’ourlet existant, et positionnez un point B. − À partir du B, utilisez l’équerre pour tracer un équerrage à la ligne de côté, allant vers la ligne milieu dos.

Principe de l’industrialisation

− Avec le pistolet, tracez un arrondi qui arrive en tangente sur les deux équerrages tracés depuis A et B.

L’industrialisation d’un patron (ou couturage) s’effectue une fois les transformations effectuées et toutes les nouvelles pièces créées. Elle vise à ajouter, pour chaque pièce, toutes les informations nécessaires au montage :

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2.  Sur le patron du devant

nom du modèle, de la pièce, taille du • nomenclature : patron, numéro de la pièce et nombre de pièces à

− Prolongez de 10  cm la ligne milieu devant sous l’ourlet existant, et positionnez un point C.

couper ;

− À partir du C, utilisez l’équerre pour tracer un équerrage à la ligne de milieu devant, allant vers la ligne de côté.

de coupe (en respectant les marges de couture • lignes à appliquer selon les zones et les assemblages prévus) ; • crans d’assemblage ; • droit-fil lisière.

− Prolongez de 10  cm la ligne de côté sous l’ourlet existant, et positionnez un point D.

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− À partir du D, utilisez l’équerre pour tracer un équerrage à la ligne de côté, allant vers la ligne milieu devant.

Les crans et le droit-fil seront abordés en détail au mois de mars (voir p. 288).

− Avec le pistolet, tracez un arrondi qui arrive en tangente sur les deux équerrages tracés depuis C et D.

Ces informations sont fournies :

Ajout des informations de nomenclature

• soit dans le tableau de nomenclature ; dans les explications de transformation de patron, • soit qui vous donnent explicitement le nom des pièces.

3.  Contrôles

À vous de créer une numérotation et d’indiquer le nombre de pièces par type, en vous basant notamment sur le dessin technique.

Ajout des lignes de coupe (ou couturage) Jupe

T. 38

T. 38

DOS

DEVANT

Pièce 1/2

Pièce 2/2

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B

d’une ligne de couture droite : placez un point à la • Cas largeur de couture à chaque extrémité de la couture, puis reliez-les pour obtenir la ligne de coupe.

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A

Les lignes de coupe sont obtenues après ajout des marges de couture. Exploitez les informations fournies par le tableau des valeurs de couture (voir p. 70).

10

Jupe

10

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− Les lignes de côté dos et devant mesurent la même longueur (elles doivent se coudre ensemble).

D

C

d’une ligne de couture courbe  : en mesurant, • Cas placez régulièrement des points à la largeur de couture, perpendiculairement à la courbe. Utilisez le pistolet pour les relier en une courbe harmonieuse.

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des pinces : sauf cas particulier, l’intérieur d’une • Cas pince n’est jamais coupé avant assemblage. On

n’ajoute donc pas de marge de couture à l’intérieur du triangle de la pince. Ne vous occupez pas pour l’instant de la ligne de coupe au niveau de la partie large de la pince (à la taille pour une jupe).

de disposer des bons repères lors de l’assemblage • Afin industriel du modèle sans marquer les lignes de couture, tracez les lignes de coupe dans l’ordre où le modèle sera assemblé. Par exemple, les coutures de côté d’une jupe sont assemblées avant l’ourlet. Tracez donc d’abord la ligne de coupe des côtés, sans limites haut et bas. Lors du tracé de la ligne de coupe d’ourlet, marquez cette ligne en allant jusqu’aux lignes de coupe de côté.

Jupe Ambrosia T. 38 DEVANT Pièce 2/8

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Nous reviendrons sur les cas spécifiques des marges de couture (dont les chapeaux de pinces et les coutures formant un angle) au mois d’avril (voir p. 327).

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EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 66

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MODÈLE DU MOIS Jupe évasée Ambrosia

CAHIER DES CHARGES L’atelier Bulle de Coton, après étude de différentes options, a choisi de renouveler légèrement un de ses anciens modèles pour sa nouvelle collection. Ce nouveau modèle, appelé «  Ambrosia  », est destiné à être réalisé en petite série dans un atelier équipé de machines industrielles, et à être mis en vente dans une boutique locale de prêt-à-porter haut de gamme. Il présente aussi trois variantes nommées par la suite «  Ambrosia variation  1  », «  Ambrosia variation  2  » et « Ambrosia variation 3 » (voir p. 76).

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Le modèle du mois est une jupe simple qui vous permettra de commencer à prendre conscience de la différence entre un patron du commerce et un patron industriel avec cahier des charges, et de la différence entre coudre sans s’inquiéter de contrôler au millimètre son travail et mesurer au réglet ses assemblages à chaque étape !

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Il s’agit de réaliser la jupe Ambrosia ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Coton sergé soft – vert canard (Stragier)

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Le patron taille 38 est disponible sur la planche A (tracé noir). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

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Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée Guide-margeur

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 1,50 m de coton sergé soft – vert canard en laize de 150 cm (référence Stragier : 0001 2268, qualité 11 0385)

Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée

Thermocollant tissé léger noir : 0,25 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 3969)

Poste de repassage

Zip invisible : 20 cm en coloris assorti Fils assortis

Description de la jupe Ambrosia

Septembre – EP2

Empiècement doublé avec dessous entoilé

68

Zip invisible

Ourlet surpiqué

Couture milieu dos

Edition spéciale Rêve à soie

Pli creux milieu devant ouvert

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Nomenclature

5

3

8

9

7

1

2

1

Zip invisible

8

1

Thermo empiècement dessous devant

7

2

Thermo empiècement dessous dos

6

1

Empiècement dessous devant

5

2

Empiècement dessous dos

4

1

Empiècement dessus devant

3

2

Empiècement dessus dos

2

1

Jupe devant

1

2

Jupe dos

Rep

Nb

Désignation

Métal + plastique

Longueur 20 cm

Thermocollant

Tissé léger largeur 150 cm

100 % coton

1,50 m de coton sergé soft – largeur 150 cm

Matières

Renseignements

69

Edition spéciale Rêve à soie

9

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 69

6

Septembre – EP2

4

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Plan de coupe et de surfil

7

Septembre – EP2

Pliure

Lisières

2

8

25

Ce plan de coupe étant multitaille, il peut être optimisé pour les tailles 36 à 42. Toutefois à l’examen, il est important de suivre rigoureusement le plan de coupe fourni dans le cahier des charges. Le surfil est représenté par un trait rouge.

75

5

6

70

150

Entoilage

4

3

75

Pliure

VALEURS DE COUTURE

Lisières

Edition spéciale Rêve à soie

1

Assemblage : tout sauf milieu dos

10 mm

Assemblage : milieu dos

15 mm

Coulissage

7 mm

Ourlage

30 mm

Tissu

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BON À SAVOIR Les termes « coulissage » et « ourlage » ne vous parlent peut-être pas encore mais ils vont se clarifier à l’issue de la réalisation de ce premier modèle.

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GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : jupe Ambrosia

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % coton

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

N° 

504

Type de point/

Schéma

Précision

machine

Réglez votre piqueuse plate selon la densité de point indiquée, en utilisant deux épaisseurs de la matière d’œuvre du modèle à assembler (revoyez si besoin les bases de la couture machine p. 28). Vérifiez le réglage de votre surfileuse-raseuse sur une épaisseur de votre matière d’œuvre. Identifiez les réglages à prévoir pour la presse à repasser selon les matières d’œuvres à travailler (ici de l’entoilage thermocollant puis du 100 % coton). 1

Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu

Empiècements dessous dos Empiècement dessous devant

71

Vérifiez que vous voyez l’envers de votre pièce et positionnez le côté collant de l’entoilage contre le tissu. Alignez ensuite les bords des deux pièces (la forme est rigoureusement identique pour les deux).

Entoilage

Septembre – EP2

Avant de commencer votre travail d’assemblage, vous devez toujours effectuer les opérations suivantes :

Vérifiez la température de votre fer ou de votre presse, en coupant la vapeur. Travaillez par pressage (de haut en bas) en laissant le fer appuyé le temps indiqué pour le thermocollant utilisé (5 à 10 secondes en général). Ne faites jamais glisser le fer – ce n’est pas du repassage mais du pressage uniquement – au risque de créer des bourrelets irrémédiables. 2

Surfiler Jupe dos : côté et milieu

Selon plan de surfil

504

Surfilage

Positionnez l’endroit de votre pièce face à vous, en amont du couteau de la surjeteuse. Surfilez le bord précisément, en rasant juste les effilochures (le couteau ne doit pas couper de bande de tissu ni être trop loin du bord). Sortez du tissu à l’autre extrémité. Si besoin, reportez-vous aux exercices proposés p. 30. Même si cette étape n’est pas indiquée, il est toujours utile de presser les surfils pour bien les rentrer dans le tissu et les mettre à plat. Pour l’instant, ne vous préoccupez pas de la finition des chaînettes : une fois surfilé, coupez-les au ras, nous verrons ultérieurement comment procéder.  Les bords surfilés sont sans accrocs et sans effilochures résiduelles. Ils respectent la forme initiale du patron. Le surfil a été réalisé avec l’endroit de la pièce sur le dessus, de sorte que l’envers du surfil soit invisible une fois la couture ouverte.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 71

Edition spéciale Rêve à soie

Jupe devant : côtés

504

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3

Prépiquer

301

À 7 mm

Plis milieu devant

Préparation des plis

Crans/crans

Le schéma est complexe et nécessite une bonne vision dans l’espace pour ne pas se tromper de sens dans le pliage vu de l’endroit et de l’envers (ici, le schéma montre le pli creux vu de l’envers qui se transforme donc en pli rond). Les crans de chacun des plis doivent se superposer au cran central. N’hésitez pas à vous entraîner avec du papier.   Les deux plis doivent être totalement jointifs sur la ligne de prépiquage (donc à 7 mm du bord).    Les profondeurs du pli de droite et de gauche sont égales et correspondent à la valeur du patron, à 1 mm près. 4

Assembler

72

5

10

Repasser

Arrêt début et fin de piqûre

Presse

Assemblages précédents 6

Assembler Empiècement dessus/haut de jupe

10

301

Raccorder cran milieu devant/centre pli Raccorder coutures côtés Arrêt début et fin de piqûre

Montage jupe

Septembre – EP2

Côtés d’empiècements dessous dos/ empiècement dessous devant Côtés d’empiècements dessus dos/ empiècement dessus devant Côtés jupe dos/jupe devant

301

Veillez à ce que les coutures verticales de côtés de l’empiècement dessus et de la jupe soient parfaitement alignées et forment une croix parfaite avec la couture horizontale de bas d’empiècement. Vous pouvez vous faciliter le travail en épinglant cette étape. Plantez d’abord une épingle au croisement des deux coutures et traversant les deux épaisseurs à assembler, et laissez-la verticalement. Ajoutez ensuite deux épingles à cheval, à quelques millimètres de part et d’autre du croisement. L’épingle initiale plantée doit toujours être verticale (reportez-vous aux explications de l’épinglage à cheval p. 31). Si besoin, n’hésitez pas à bâtir au point arrière assez serré sur une zone de 4 cm, de part et d’autre du croisement de coutures.

Edition spéciale Rêve à soie

7

Repasser

Presse

Assemblage précédent

Couture couchée vers empiècement

  Les deux plis sont totalement jointifs et centrés sur le milieu devant.    Les hauteurs milieu devant, côté et milieu dos de l’empiècement correspondent à celles du patron. 8

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Coulisser Empiècement dessous/empiècement dessus

7

301

Sur la ligne de taille Arrêt début et fin de piqûre

Le terme « coulisser » ne doit pas vous impressionner. Il désigne simplement un assemblage de deux pièces de même forme qui sont destinées à être finies en couture fermée (c’est-à-dire envers contre envers), après crantage et dégarnissage puis repassage. Le coulissage est généralement effectué avec une marge de couture plus étroite que l’assemblage de base (5 mm le plus souvent) pour limiter le travail de dégarnissage et de crantage. Notez bien que la marge de couture est différente. Prenez le temps de prendre vos nouveaux repères de largeur pour piquer ici à 7 mm.

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9

Cranter/dégarnir/repasser

Presse

Liseré vers l’intérieur

Empiècement dessous/empiècement dessus

Montage empiècement intérieur (dessous)

Cette étape, suite logique d’un coulissage, consiste à fermer la couture. Elle est nécessaire, car la ligne de couture est courbe (concave ici, creusée vers l’extérieur sur le vêtement fini), donc la longueur est plus courte au bord du tissu que sur la ligne de couture. Une fois retourné, le bord tire, et il faut par conséquent y réaliser des crans pour lui permettre de s’ouvrir. Pour les arrondis concaves, incisez simplement la marge de couture jusqu’à 1 mm de la couture. Plus la couture est arrondie, plus les crans doivent être resserrés.

Pour repasser, veillez à ce que la couture « roule » légèrement d’un millimètre vers l’intérieur de la jupe et ne soit donc pas visible sur l’endroit. Cette consigne vous est rappelée par l’indication « liseré vers l’intérieur ».

10

Assembler Zip invisible au milieu dos de jupe

301

À 0,5 cm sous la ligne de taille. Utiliser le pied presseur pour zip invisible Arrêt début et fin de piqûre

Zip ouvert endroit contre l’endroit du tissu, positionnez le haut du premier côté à 0,5 cm sous la couture de taille, et le bas au niveau du repère de bas de zip du patron. Épinglez et/ ou bâtissez en alignant le bord des griffes le long du milieu dos. Pratiquez de même pour le second côté. Prenez garde à n’épingler ou ne bâtir que le zip sur la marge de couture, sans prendre le dessus de la jupe. Piquez chaque côté de haut en bas, en insérant le roulotté du zip dans l’une des goulottes du pied pour zip invisible (celle de gauche si vous piquez à droite du zip, et inversement), qui, mécaniquement, va légèrement l’ouvrir pour piquer au ras des griffes. Arrêtez-vous au cran de bas de zip précisé sur le patron. N’oubliez pas vos points d’arrêt. Si vous éprouvez des difficultés à aligner la ligne d’empiècement à gauche et à droite du zip, n’hésitez pas à marquer un repère dans la marge de couture droite et gauche du zip, au niveau de la couture d’empiècement.  À la taille, le zip arrive au même niveau à droite et à gauche, recréant une ligne de taille horizontale milieu dos. Sur la ligne d’empiècement, le zip arrive au même niveau à droite et à gauche, recréant une ligne d’empiècement horizontale milieu dos.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 73

73

Edition spéciale Rêve à soie

Montage zip

Passez un fil de bâti pour bien voir la ligne de couture du milieu dos sur l’endroit, cette ligne est à 15 mm du bord (revoyez les valeurs de couture p. 70). Par ailleurs, repérez l’endroit et l’envers du zip invisible (sur l’endroit, les griffes sont invisibles), ainsi que le haut du zip, correspondant au haut de la tirette lorsque le zip est fermé et au haut de la zone plastique renforcée qui bloque la tirette vers le haut.

Septembre – EP2

Dégarnir consiste à recouper toutes les épaisseurs et marges de couture inutiles une fois la couture fermée, notamment lorsque la couture fermée croise une autre couture : les marges de couture créent des pointes que l’on peut recouper.

26/09/2019 19:16:10

Étape

N°  11

Type de point/

Schéma

machine

Assembler

15

301

Reste de la couture milieu dos de jupe

Montage zip Septembre – EP2

Utiliser pied presseur demi-droit ou demigauche

L’assemblage peut paraître simple, mais le bas du zip invisible crée un bourrelet dans la zone sous le zip piqué. Utilisez donc le demi-pied droit ou gauche pour réaliser cet assemblage. Piquez de préférence de bas en haut, pour ne pas être gêné par l’arrière du pied au démarrage.

Bas du zip

Votre couture doit être en continuité avec celle d’assemblage du zip. Si vous éprouvez des difficultés sur cette étape, n’hésitez pas à bâtir les quelques centimètres où le bas du zip gêne l’assemblage.

12

Repasser

Presse

Couture milieu dos de jupe   Sur l’endroit, la couture milieu dos semble continue lorsque le zip est fermé. Seule la tirette du zip est visible. 13

Glacer

Main

219

Zip invisible sur marge couture milieu dos de jupe

74

« Glacer » signifie solidariser à grands points les deux marges de couture. Le point 219 est appelé « point de glaçage ». Comme tous les points de la série 200 (voir le détail de la numérotation des points p. 366), il se réalise à la main et est de préférence le moins visible possible. Soulevez légèrement le ruban du zip pour nouer votre fil puis assemblez le bord du ruban sur la marge de couture selon les étapes suivantes : sortez votre fil à 1 mm dans la marge du ruban puis piquez juste en face dans la marge de couture du milieu dos ; le point à peine visible est donc perpendiculaire au bord du ruban. Ressortez ensuite un peu plus loin dans le ruban et continuez jusqu’au bas du zip ; en veillant à ce que vos points se voient le moins possible sur le dessus. Stabilisez aussi le bas du zip.

Finitions

Edition spéciale Rêve à soie

Précision

  Le point de glaçage du zip, sur la marge de couture milieu dos, est invisible, régulier et propre. 14

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Remplier

15

Presse

Milieux dos d’empiècement dessous Bas d’empiècement dessous

10

Même si cette étape fait partie des techniques de base générales présentées au début de cet ouvrage (voir p. 41), elle est relativement complexe ici. En effet, le bord de l’empiècement étant arrondi (notamment dans le dos), il faut procéder quasiment centimètre par centimètre sur certaines zones, avec votre réglet pour contrôler. Vous pouvez aussi passer un fil de bâti pour matérialiser la ligne de rempli au préalable.

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Rabattre

209

Main

Dégarnir haut de zip et angles empiècement dessous

Empiècement dessous sur zip invisible Empiècement dessous sur couture empiècement dessus/haut de jupe

209

Finitions (suite)

À première vue compliqués, ces deux schémas représentent l’assemblage de l’empiècement intérieur (empiècement dessous) le long du milieu dos et le long de la ligne d’empiècement. Sur le haut de chacun des deux schémas, on peut voir l’empiècement dessous ; l’empiècement dessus est en bas et le zip invisible « pris en sandwich », ou la jupe pareillement « prise en sandwich ».

Enforme dessous Jupe

Le point 209 désigne le point glissé, aussi appelé « point d’échelle ». Il s’agit d’un point totalement invisible qui se réalise lorsque les deux épaisseurs à assembler sont toutes les deux rempliées. Passez dans le tunnel de l’un des remplis, sortez perpendiculairement, rentrez dans l’autre épaisseur puis avancez dans le tunnel du rempli de l’autre pièce. Ainsi, le point devient totalement invisible une fois le fil tendu.

Enforme dessus

 Le point d’assemblage de l’empiècement dessous sur celui du dessus, le long de la ligne d’empiècement et le long du zip, est réalisé avec un pas régulier et invisible (revoyez la définition du pas d’un point p. 28). L’empiècement est bien plat, surtout au niveau des coutures arrondies qui ont été dégarnies et/ou crantées. 16

Remplier

15

Presse

Septembre – EP2

15

75

En double Rempli fini de 15 mm

Bas de jupe

   La hauteur de chacun des deux remplis de l’ourlet est respectée (mesure au réglet à plusieurs endroits). 17

Surpiquer

10

Bas de jupe 15

301

En anneau Arrêt piqûre point dans point au milieu dos

Ourlet

   La largeur entre la surpiqûre et le bord de l’ourlet est respectée (mesure au réglet à plusieurs endroits).   Le dernier point de la surpiqûre s’arrête exactement dans le début du premier point de la surpiqûre. 18

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini Le terme « éplucher » signifie faire un tour général pour recouper ou rentrer dans les remplis tous les bouts de fils qui dépassent afin de mettre au net toutes vos coutures sur l’extérieur comme à l’intérieur du vêtement.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 75

Edition spéciale Rêve à soie

Puisque la valeur de couture d’ourlet est de 30 mm (voir p. 70), l’ourlet est réalisé en double rempli de 15 mm. Revoyez les explications détaillées données pour le basique de ce mois-ci sur les ourlets surpiqués (voir p. 54). Pensez bien à démarrer au milieu dos.

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TECHNIQUES DU MOIS

Septembre – EP2

Plis parallèles, semi-piqués et religieuse

Edition spéciale Rêve à soie

76

À la fin de ce mois, vous devrez savoir réaliser tous les types de plis possibles et ne plus hésiter à coudre des modèles avec ce niveau de difficulté. Aussi le travail suivant complètera-t-il le modèle précédent avec trois nouvelles techniques : les plis parallèles (typiques de la jupe plissée classique), les plis semi-piqués (qui donnent une silhouette moins évasée et conviennent mieux à certaines morphologies), et les plis religieuse (dont la structure horizontale donne immédiatement un aspect plus habillé à un vêtement). Profitez-en pour vous faire plaisir en confectionnant un modèle de jupe pour chacune de ces techniques. Si vous manquez de temps, vous pourrez tout aussi bien vous limiter à une pièce d’étude complète du devant. N’oubliez pas : rigueur dans la coupe et le marquage et précision dans la préparation des plis sont les principaux gages de réussite de ces exercices.

TECHNIQUE 1 : SÉRIE DE PLIS PARALLÈLES SYMÉTRIQUES Les plis de ce modèle sont parallèles et symétriques. Leur complexité réside dans leur positionnement impeccable, tant en termes d’écartement que de symétrie respectée. La variation 1 de la jupe Ambrosia consiste à remplacer le pli creux central par 6  plis plats jointifs libres (le fond d’un pli étant exactement à l’aplomb du bord du

3

Prépiquer 6 plis devant

pli précédent), répartis et couchés symétriquement à droite et à gauche. Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez la pièce du patron du modèle Ambrosia jupe devant variation  1 et 2. Remplacez l’étape  3 de la gamme de montage du modèle Ambrosia par les étapes suivantes.

301

Crans/crans À 7 mm Une seule prépiqûre par groupe de 3 plis

Comme dans le modèle Ambrosia, n’hésitez pas à vous entraîner en pliant du papier après avoir repéré l’endroit et l’envers.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 76

   Tous les plis sont de même largeur à la ligne d’empiècement et de même largeur que sur le patron, à 1 mm près. La distance entre la couture côté droite et le premier pli à droite est égale à la distance entre la couture côté gauche et le premier pli à gauche, à 1 mm près.

26/09/2019 19:16:14

Remplacez l’étape 6 de la gamme de montage du modèle Ambrosia par l’étape suivante. 6

Assembler Empiècement dessus/haut de jupe

301 10

Raccorder Cran milieu devant/cran milieu devant Crans fonds de plis empiècement/ fonds de plis jupe Coutures côtés

  Les plis sont répartis, équilibrés et symétriques.

Réalisez uniquement les étapes 3 et 6 ci-dessus pour le devant, sans tenir compte des coutures côtés.

MES TRUCS ET ASTUCES Vous pouvez raccourcir le bas de la jupe si vous le souhaitez (voir p.  63). En revanche, pensez à toujours réaliser un devant complet droite et gauche, de manière à pouvoir juger de l’équilibrage exact et de la symétrie de vos plis sur le vêtement fini.

TECHNIQUE 2 : PLIS SEMI-PIQUÉS Pour ce modèle, prévoyez un travail encore plus minutieux, non seulement car les plis doivent être symétriques et positionnés comme dans la variation précédente, mais

parce qu’ils doivent aussi avoir des surpiqûres exactement de même longueur, avec une finition main.

Septembre – EP2

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez seulement la pièce jupe devant variation 1 et 2 et la pièce 4 du modèle Ambrosia.

77

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 77

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez la pièce du patron du modèle Ambrosia variation 1 et 2. Remplacez l’étape 3 de la gamme de montage du modèle Ambrosia par les étapes suivantes.

Edition spéciale Rêve à soie

La variation 2 de la jupe Ambrosia consiste à remplacer le pli creux central par 6  plis plats jointifs semi-piqués sur 5 cm, sous la ligne d’empiècement. Les plis sont les mêmes que ceux de la variation 1, mais sont piqués sur l’envers sur toute la hauteur de surpiqûre puis à nouveau sur l’endroit (surpiqûre nervure) pour fixer la largeur du pli, et sont marqués au fer sur toute la hauteur de jupe.

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3.1

Repasser

Presse

Uniquement sur la largeur du pli Sur toute la hauteur de jupe

Fonds de plis droite et gauche les plus au centre

Cran sur cran 30

Pour ce type de plis, tout se joue au repassage. Mesurer au réglet tout au long de cette étape prend du temps, mais est absolument indispensable. 3.2

Assembler

301

30

Bord des plis

Sur la hauteur de surpiqûre indiquée sur le patron

Ici encore, n’hésitez pas à utiliser du masking tape pour vous aider à piquer à la bonne distance du bord du pli (voir p. 55) 3.3

Repasser

Presse

Idem 1er pli

Septembre – EP2

Fonds de 2e et 3e plis droite et gauche 30

30

   Tous les plis sont de même largeur à la ligne d’empiècement et de même largeur que sur le patron, à 1 mm près. La distance entre la couture côté droite et le premier pli à droite est égale à la distance entre la couture côté gauche et le premier pli à gauche, à 1 mm près.

78 3.4

Assembler Fonds de 2e et 3e plis droite et gauche

301

Rabattre le pli précédent temporairement

30

Edition spéciale Rêve à soie

30

Pour réaliser cet assemblage, le pli du dessus risque de vous gêner. Comme précisé dans le commentaire de l’étape, n’hésitez pas à le soulever et le rabattre légèrement vers la gauche, voire à l’épingler rabattu (mais en vérifiant au préalable que les épingles ne marquent pas le tissu), afin de libérer une zone de travail plate pour piquer le 2e pli, et de même pour le 3e pli.

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26/09/2019 19:16:15

3.5

Surpiquer

301

Nervure Sur la hauteur de surpiqûre indiquée sur le patron

Bord des 6 plis

Point d’arrêt début et nouage main fin Une surpiqûre nervure consiste à piquer parallèlement au bord d’un repli ou d’une couture, à une distance fixe de 2 mm maximum. Les piqueuses plates ne permettant pas de déplacer latéralement l’aiguille comme sur une machine familiale, vous devez vous entraînez « à l’œil ». Au début, vous pouvez avoir plus de facilité en utilisant le demi-pied droit ou gauche. Pour réaliser une surpiqûre nervure de la bonne hauteur, marquez précisément la ligne d’arrêt de surpiqûre sur l’endroit (avec un fil de bâti par exemple) et maîtrisez la vitesse de votre machine pour vous arrêter exactement dessus.

   Les surpiqûres s’arrêtent rigoureusement au même niveau les unes par rapport aux autres et à la hauteur prévue sur le patron. Tous les plis sont de même largeur sur la ligne reliant le bas des surpiqûres et de même largeur que sur le patron, à 1 mm près. La distance entre la couture côté droite et le premier pli à droite est égale à la distance entre la couture côté gauche et le premier pli à gauche, à 1 mm près.

Remplacez l’étape 6 de la gamme de montage du modèle Ambrosia par l’étape suivante. 6

Assembler Empiècement dessus/haut de jupe

301 10

Raccorder Cran milieu devant/cran milieu devant

Septembre – EP2

 Les surpiqûres sont rigoureusement parallèles au bord des plis. Le travail est propre sur l’envers et les surpiqûres sont résistantes au niveau du point d’arrêt.

79

Crans fonds de plis empiècement/fonds de plis jupe Coutures côtés   Les plis sont répartis, équilibrés et symétriques.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez seulement la pièce jupe devant variation 1  et  2 et la pièce 4 du modèle Ambrosia. Réalisez uniquement

les étapes 3.1 à 3.5 et 6 ci-dessus pour le devant, sans tenir compte des coutures côtés.

Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNIQUE 3 : PLIS RELIGIEUSE (ZIP CÔTÉ) évasée par des plis religieuse. Ces plis doivent tous être rigoureusement parallèles et de même largeur pour un effet visuel impeccable. Ce modèle est encore plus esthétique si vous le réalisez avec un dos complet sans couture, et en positionnant le zip sur le côté.

La variation 3 de la jupe Ambrosia consiste à supprimer tous les plis verticaux et à habiller le bas de la jupe

Valeurs de couture : 10 mm pour les côtés de la bande de plis, 15 mm pour le bas de la jupe et le haut de la bande de plis.

MES TRUCS ET ASTUCES

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Ambrosia variation 3.

Septembre – EP2

Dans ce modèle, le travail des plis est de complexité élevée, tant en termes de compréhension de l’assemblage demandé que de critères d’exécution  : les trois plis doivent être exactement de même hauteur sur tout le tour, au millimètre près.

80

Les plis religieuse sont des plis difficiles  : prévoyez d’y passer du temps en ayant toujours sous les yeux la gamme de montage. Comme pour les autres plis, tout se joue principalement au repassage : avancez lentement dans le marquage au fer, en vous tenant prêt à contrôler régulièrement les espacements avec votre réglet. Si vous avez du mal avec la forme en anneau de la bande de plis, n’hésitez pas à vous entraîner d’abord sur un tissu plat (juste le devant ou juste le dos, par exemple).

Edition spéciale Rêve à soie

16

Attention, ce modèle comporte deux pièces complémentaires (10 et 11) pour la bande de pli devant et la bande de pli dos. L’étape 3 de la gamme de montage du modèle Ambrosia est supprimée. Les étapes 16 et 17 sont remplacées par les étapes suivantes.

Surfiler Côtés de la bande de plis dos et de la bande de plis devant

504 504

Lisez la totalité de la gamme de montage pour identifier clairement les bords à surfiler et ceux qui le seront ultérieurement, afin d’éviter de devoir découdre votre surfil. Ici, le surfil n’est à réaliser que sur les bords verticaux de la bande de plis. Les surfils du bas et du haut de la bande apparaissent plus tard. 17

Assembler

10

301

Côté de bande de plis devant/bande de plis dos 18

Repasser

Presse

Assemblages précédents

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 80

26/09/2019 19:16:15

19

Surfiler

504

Bas de bande de plis

Arrêt du surfil en échappant 

504

Lorsque vous surfilez une pièce en anneau comme ici le bas de la bande de plis, la fin du surfil est délicate à réaliser. La solution consiste à s’échapper (elle ne sera pas toujours explicitement indiquée dans la gamme de montage), c’est-à-dire à sortir brusquement en tirant la pièce sur la gauche de la surfileuse, juste après que le surfil de fin a recouvert sur 1 à 2 cm le surfil de départ, tout en évitant de couper les boucles. Notez que des solutions possibles en couture loisir vous sont interdites ici : vous ne pouvez pas escamoter le couteau et vous devez conserver la marge de couture prévue, donc il ne vous est pas possible de couper plus largement le bord du tissu. 20

Repasser

Presse

Marquage 2e pli Largeur finie 14,5 cm

Bande de plis pliée en 2

25

Il peut être nécessaire de cranter les marges des coutures de côté au niveau des plis pour limiter les surépaisseurs et garantir la bonne mesure.    Une fois pliée, la bande mesure exactement 14,5 cm de large, à 1 mm près. 21

Surpiquer

301

40

En anneau Début piqûre côté

2  pli e

Arrêt piqûre point dans point    La surpiqûre est exactement à 40 mm du bord, à 1 mm près, sur tout le tour de la bande (plusieurs points de contrôle à réaliser). 22

Repasser

15

25

25

Presse

25 Pli 1

1 et 3  plis er

e

Pli 3 15

81

Plis finis 25 mm chacun Bande finie de 90 mm de haut

15

Puisque vous avez déjà le 2e pli (celui du centre), créez le rempli du 3e pli à 25 mm de celui du 2e. Réalisez ensuite le rempli du 1er pli, également à 25 mm du rempli du 2e. Travaillez sur l’endroit avec un réglet pour contrôler régulièrement les espacements durant le repassage. Aidez-vous aussi des crans de montage du patron sur l’envers. N’hésitez pas à les reporter sur l’endroit avec une épingle ! Veillez enfin au sens haut/bas de votre bande de plis (les étiquettes réalisées lors de la coupe vous seront très utiles pour ne pas vous tromper – revoir p. 25), et notamment au bord surfilé qui doit être à l’ourlet.    Une fois pliée, la bande mesure exactement 9 cm de large, à 1 mm près. Sur l’endroit les plis 2 et 3 mesurent exactement 25 mm, à 1 mm près, et le haut du pli 1 mesure 40 mm, à 1 mm près.

Edition spéciale Rêve à soie

N’hésitez pas à réaliser en papier ce schéma complexe pour vous aider avec votre patron de bande dos ou devant, en la pliant précisément pour obtenir le plissé attendu. Le schéma représente une coupe des 3 plis avec l’endroit au-dessus. Vus sur l’endroit (cotes en bas du schéma), les plis mesurent tous 25 mm + la marge de couture côté haut de bande de 15 mm. Côté envers, les plis 2 et 3 remontent de 40 mm (25 mm de plis et 15 mm sous le pli précédent).

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Septembre – EP2

Si le schéma indique la largeur de repassage, limitez-vous à cette zone pour plier le tissu au fer.

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23

Surpiquer

301

5

Arrêt piqûre point dans point

35

24

En anneau Début piqûre côté

3  pli e

Assembler

15

301

5 10

En anneau Début piqûre côté

Bande de plis/bas de jupe

Arrêt piqûre point dans point 15

25

25

Prendre le fond de pli

25

Pour lire ce schéma, travaillez en écart par rapport à ce que vous avez déjà réalisé aux étapes 22 et 23. L’assemblage à réaliser ici est celui représenté par le trait rouge tout à gauche du schéma, le reste étant déjà effectué. Il s’agit d’un assemblage simple, mais qui doit prendre 4 épaisseurs : la jupe et les 3 épaisseurs du 1er pli.

Septembre – EP2

Attention lors de l’assemblage à mettre la bande de plis dans le bon sens (et pas la tête en bas…), d’où l’intérêt de l’étiquetages des pièces.    Sur l’endroit, la distance entre la piqûre d’assemblage à la jupe et le bas du 1er pli mesure exactement 25 mm, à 1 mm près. 25

Surjeter Assemblage étape 24

15

504

5 10

504

15

Le surjet rase le fond de pli Arrêt du surfil en échappant 

25

25

25

Ici encore, lisez ce schéma en écart. Le nouvel assemblage représenté est le surjet (point 504, prenant plusieurs épaisseurs de tissus, contrairement au surfil qui n’en prend qu’une seule).

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Usuellement, le surjet doit uniquement raser le bord des pièces qu’il assemble. Ici toutefois, pour limiter les épaisseurs, il vous est demandé de « raser le fond de pli ». Cela signifie que vous devez recouper une lamelle de tissu pour qu’il n’y ait plus de pliure mais 4 épaisseurs distinctes assemblées par surjet.   Le surjet est régulier, avec un arrêt propre, et le fond de pli a été coupé sur tout le tour de l’assemblage. 26

Repasser

Presse

Rabattu vers jupe

Assemblage 24

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Jupe

 Les coutures de côtés de la bande de plis et de la jupe sont parfaitement alignées. Les plis sont répartis et équilibrés. Aucune piqûre d’assemblage des plis n’est visible sur le vêtement fini (elles sont toutes cachées par un pli venant dessus).

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez seulement les pièces  du patron du modèle Ambrosia variation 3 pour travailler le bas complet de la

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jupe. Réalisez uniquement les étapes 2, 4, 5, 11 et 12 de la gamme de montage Ambrosia, ainsi que les étapes 16 à 26 ci-dessus.

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SYNTHÈSE DU MOIS

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :          

piquer une pince triangulaire avec sa finition rentrée ; repasser une pince triangulaire couchée ; poser un zip classique sur ouverture droite ; poser un gros grain de taille ; réaliser un ourlet en double rempli surpiqué.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques de la fibre de coton, l’armure sergé et l’ennoblissement de teinture unie ;  les particularités de la mode gréco-romaine et les créateurs qui s’en sont inspirés ultérieurement ;  les différentes machines industrielles et leur rôle, ainsi que leur correspondance avec les machines familiales ;   le dessin de style de jupes simples et la notion d’angle de vue ;  les premières étapes de patronnage pour rallonger/raccourcir un modèle de jupe et industrialiser un patron.

Septembre  –  Synthèse du mois

Bravo à vous ! Si vous êtes arrivé à cette page, c’est que vous êtes lancé dans votre programme d’apprentissage pour le CAP. Tenez le rythme et continuez à prendre du plaisir à coudre. Vous avez acquis de bonnes bases en dessin et en patronnage, et vous êtes maintenant totalement à l’aise dans la réalisation des plis en tout genre. C’est une belle première étape dans notre programme d’apprentissage et je vous en félicite !

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

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poser un entoilage thermocollant sur l’ensemble d’une pièce ; surfiler une pièce ; prépiquer un pli creux ; raccorder un croisement de coutures ; coulisser une couture courbe concave ; cranter/dégarnir une couture courbe concave ; repasser en roulant le liseré de couture ; assembler un zip invisible en ligne droite ; rabattre un empiècement/une parementure au point glissé ; réaliser un point glissé invisible 209 ; glacer un zip sur la marge de couture ; réaliser un point de glaçage 219 ; prépiquer une série de plis ; marquer un pli au fer ; surpiquer un pli ; assembler des plis religieuse ; surjeter un assemblage.

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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OCTOBRE Objectif Ce mois-ci, vous allez devoir maîtriser différentes techniques autour de la robe sans manches, en apprenant ou révisant tout d’abord les éléments les plus courants d’un assemblage de robe de ce type. Vous découvrirez ensuite un ensemble de techniques de finitions intérieures ou décoratives, avec pour finir un premier type de poche au programme : la poche invisible. Naturellement, l’exploration des sujets textiles et de l’histoire de la mode continue, un zoom approfondi sur la piqueuse plate et des exercices un cran plus avancés de dessin de style et de patronnage vous sont proposés – toujours autour de la robe sans manches.

Programme POUR DÉMARRER

Résister au stress qui monte à l’inscription BASIQUE À COUDRE  /  Robe 3 trous (pinces losanges, embu d’épaule, finition biais intérieur) CONSEIL COACHING  / 

EP1

Toile de lin et titrage des fils HISTOIRE DE LA MODE  /  Moyen Âge CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Principe du point droit 301 (piqueuse plate) DESSIN DE STYLE  /  Robe sans manches et aisances d’un modèle PATRONNAGE / Modifications d’encolure et d’emmanchure TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

Robe sans manches Yselda (découpe princesse) Surpiqûres, biais à cheval, passementerie et poches invisibles

MODÈLE DU MOIS  /  TECHNIQUES DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Résister au stress qui monte à l’inscription

SE RASSURER

« Un homme averti en vaut deux. » Proverbe Avez-vous remarqué que si vous ne connaissez pas à l’avance le programme d’une nouvelle formation, vous l’abordez moins sereinement que si on vous en a donné le détail, alors même que le contenu demeure malgré tout obscur ?

Si vous lui donnez plus de détails, votre cerveau prendra peut-être peur devant toutes les informations à ingurgiter, mais étonnamment il pourra aussi plus facilement se projeter sur du positif.

Le cerveau a effectivement une propension à imaginer, se projeter avec le peu d’informations qu’il a, et souvent à noircir le tableau, se figurant d’abord les risques avant de voir les opportunités !

Balayez intégralement ce livre pour vous effrayer ou vous rassurer un bon coup. Et notez immédiatement tous les points positifs que cela vous évoque.

Octobre  –  Pour démarrer

Le mois d’octobre marque l’ouverture des pré-inscriptions à l’examen. Suivez de près les informations de votre académie pour ne pas rater le créneau. En général, le fait de vous inscrire rend tellement concret votre objectif que le stress monte d’un coup. Comment pourrez-vous y faire face ?

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RELATIVISER

« Les défis rendent la vie intéressante ; les surmonter lui donne un sens. » Joshua J. Marine

Prenez le temps de vous souvenir de tous les défis déjà relevés dans votre vie, de l’état émotionnel dans lequel vous étiez au départ puis une fois la performance accomplie.

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D’abord, peut-être avez-vous eu une pensée du type « je n’y arriverai jamais ! », et à l’arrivée, l’immense fierté d’avoir réussi, qui donne alors tout son sens à l’effort consenti. Ce programme n’est qu’un défi de plus, et vous avez tout ce qu’il faut pour le relever haut la main !

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Vos motivations pour vous lancer dans ce programme d’apprentissage ont sans doute diverses origines et différents objectifs, mais dans tous les cas vous avez décidé de relever le défi !

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BASIQUE À COUDRE Robe 3 trous

Octobre  –  Pour démarrer

La robe sans manches étant élue modèle du mois, le basique à coudre portera sur une première robe très simple. Quel que soit votre niveau de couture, vous aurez l’occasion de voir ou revoir les techniques de base suivantes : la pose d’un zip invisible de grande longueur, la création de pinces en forme de losange, la finition d’encolure et emmanchure avec du biais intérieur, la notion d’embu dans la couture d’épaule (si le patron le prévoit).

PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est une robe droite sans manches, cintrée à la taille, avec encolure arrondie, non doublée, fermée par un zip invisible milieu dos, avec un ourlet surpiqué. Pour réaliser cette robe, vous pouvez partir de tout patron de robe droite sans manches, à encolure ronde, avec pinces verticales de cintrage à la taille dans le dos et le devant.

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Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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Copiez toutes les pièces dans la taille choisie en récréant si besoin la ligne de coupe et la ligne de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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TECHNIQUES DE BASE

Piquer une pince losange Les pinces de taille de la robe ont une forme de losange, qui ne sont en fait que deux triangles superposés l’un au-dessus de l’autre et qu’il faut considérer comme tels pour cet assemblage. 1.  Sur l’envers du tissu, vérifiez que vos pinces sont bien marquées, avec deux lignes latérales formant un losange et un pointage exact des deux extrémités de la pince. 2.  Préparez le triangle de la pince losange situé au-dessus de la ligne de taille comme une pince de taille de jupe (voir p. 51). Piquez-la depuis la ligne de taille vers sa pointe, selon le principe expliqué, au bémol près que vous ne ferez pas de point d’arrêt au démarrage de votre piqûre. La finition de pointe reste identique.

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MES TRUCS ET ASTUCES Les deux pinces étant piquées de la taille vers leur pointe, un point d’arrêt est inutile et même totalement déconseillé  : vous bloquerez vos fils de la première piqûre en démarrant la deuxième exactement dessus, en évitant ainsi les surépaisseurs que créent inévitablement les points d’arrêts sur les zones visibles du vêtement.

4.  Enfin, repassez la pince en la couchant vers le côté du vêtement. Appliquez les mêmes conseils pour les pointes que pour la pince de taille de jupe.

MES TRUCS ET ASTUCES Selon le cintrage et le tissu, il est possible que la pince ne veuille pas se coucher totalement. Ce problème est dû au pli intérieur de la pince qui n’est pas assez long pour se coucher sur le côté. Voici deux solutions pour tenter d’y remédier :

3.  Préparez ensuite le deuxième triangle de la pince losange, situé sous la ligne de taille, comme une pince de taille jupe indépendante. Piquez-la depuis la ligne de taille vers sa pointe, selon le principe expliqué, sans point d’arrêt mais en repiquant sur trois points, exactement sur la piqûre de pince précédente. Cela stabilise en même temps les deux débuts de piqûre de pince. La finition de pointe reste identique.

– avec la vapeur du fer, allongez légèrement (on parle de « détendre ») le bord du pli intérieur de la pince en tirant verticalement, notamment autour de la ligne de taille ;

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– crantez légèrement et horizontalement le pli de la pince au niveau de la taille pour l’aider à s’ouvrir. N’oubliez pas de faire des petits points de surfil à la main pour stabiliser le tissu dans ce cas (revoyez cette technique p. 28).

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ou

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Octobre  –  Pour démarrer

Il est également courant d’arrondir légèrement l’angle entre les deux triangles de pince sur la ligne de taille : il suffit de débuter verticalement (donc parallèle au pli de la pince) puis de reprendre la direction de la pince après quelques points.

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Assembler une épaule avec embu

Octobre  –  Pour démarrer

Un embu désigne une différence de longueur entre deux pièces qui doivent se coudre ensemble. Cette différence est volontaire et sert à créer un volume. Nous y reviendrons en détail en abordant un peu plus tard le montage des manches (voir p. 130).

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Ici, l’embu d’épaule désigne l’écart entre la longueur de l’épaule du dos et celle du devant (sauf modèle avec pinces d’omoplates). Usuellement, l’épaule du dos mesure 1 cm de plus que celle du devant, parfois moins. Cet écart vise à créer un volume pour le saillant d’omoplate dans le dos, et éviter ainsi que le vêtement tire. Au niveau de la couture, il est important que cet écart soit invisible et ne crée pas de fronces. Ceci nécessite une technique de préparation un peu particulière. 1.  Mesurez sur le patron l’épaule du devant et celle du dos et comparez les longueurs pour identifier si votre modèle comporte un embu d’épaule (ce qui est souhaitable, sauf si l’épaule n’est pas très large).

5.  Continuez à épingler par moitié en répartissant équitablement le surplus restant à chaque fois, jusqu’à ce qu’il ne soit plus visible. En général, des épingles tous les 2 cm environ suffisent.

2.  Préparez votre assemblage d’épaule endroit contre endroit, en mettant l’épaule du dos face à vous (donc sur le dessus). 3.  Commencez par épingler les deux extrémités cran sur cran, à l’encolure et à la pointe d’épaule. Épinglez de préférence perpendiculairement pour faciliter le travail suivant. À ce stade, si vous mettez votre épaule à plat, le dos présente un surplus de tissu entre les deux épingles.

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6.  Piquez la ligne d’épaule en conservant toujours l’épaule dos sur le dessus, et en enlevant les épingles au fur et à mesure (vous pouvez aussi bâtir l’épaule pour la piquer sans épingles). Piquez toujours d’un bord à l’autre, en réalisant vos points d’arrêt dans la marge de couture.

4.  Bombez légèrement le tissu entre les deux épingles pour épingler un point au milieu d’épaule, qui répartit le surplus équitablement sur les deux moitiés d’épaule.

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7.  Vérifiez votre assemblage qui ne doit pas comporter de faux plis.

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Poser un biais intérieur

Longueur d’encolure (sur ligne de couture)

La finition par pose d’un biais intérieur est une finition de bord simple, très adaptée aux modèles sans manches lorsqu’ils ne comportent ni parementure (pièces de tissu intérieures, voir p. 105) ni doublure.

1.  Mesurez sur le patron le tour complet de l’encolure devant et dos sur la ligne de couture. Attention, ne vous trompez pas de ligne  : il s’agit de l’encolure finie du modèle, qui correspond donc à la ligne de couture.

3.  Épinglez la bande de biais dépliée autour de l’encolure, endroit contre endroit. Faites coïncider les repères d’extrémité du biais avec les milieux dos du vêtement, et en hauteur le creux du pli marqué du biais avec la ligne de couture d’encolure du vêtement.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour mesurer une courbe, le plus simple est d’utiliser votre mètre ruban. Placez-le sur la tranche (et non pas à plat) et suivez progressivement la courbe à mesurer en déplaçant vos mains petit à petit. Mesurez toujours deux fois pour éviter toute erreur ou glissement pendant l’opération.

BON À SAVOIR Le biais faisant rigoureusement la longueur de la ligne d’encolure, si vous épinglez bien sur cette ligne, cette préparation ne pose aucun souci. En revanche, le biais ne peut pas se positionner à plat le long de la ligne de coupe : à ce niveau, la longueur est différente sur le modèle.

4.  Piquez du milieu dos au milieu dos en démarrant juste après les griffes du zip (et en s’arrêtant juste avant), avec la marge de couture du milieu dos repliée à sa position définitive. N’oubliez pas les points d’arrêt de début et fin.

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Edition spéciale Rêve à soie

2.  Dans un biais du commerce préplié de 2  cm de largeur (donc de largeur dépliée égale à 3,7 ou 3,8 cm), coupez une bande d’encolure en ajoutant 2 cm de marge de couture à la mesure précédente. Sur l’envers du biais, dans le creux de l’un des deux plis, marquez un repère à chaque extrémité, à 1 cm du bord (les deux repères sont donc espacés de la longueur du tour d’encolure, mesuré à l’étape précédente).

Octobre  –  Pour démarrer

Réalisez cette opération une fois toute la robe assemblée, y compris le zip invisible milieu dos.

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5.  Sur l’envers, crantez ensemble la marge de couture d’encolure et la marge de couture du biais (reportez-vous aux explications détaillées p. 73).

MES TRUCS ET ASTUCES

Octobre  –  Pour démarrer

Le crantage fait partie intégrante des opérations d’assemblage. Une seule règle est à appliquer  : plus la couture est courbe, plus les crans doivent être proches. Pour savoir si vous avez assez cranté, il suffit de retourner la pièce et de voir si la couture continue à tirer, empêchant les pièces de se placer à plat. Après quelques projets, vous aurez vite pris l’habitude de la densité de crans à réaliser selon la courbure.

7.  S  ur l’endroit du vêtement, épinglez le bas du biais autour de l’encolure et vérifiez qu’il se place bien à plat. 8.  Surpiquez sur l’endroit, à 1,5 cm du bord d’encolure, du milieu dos au milieu dos.

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Edition spéciale Rêve à soie

6.  Rempliez les extrémités du biais puis rabattez au fer le biais et la marge de couture d’encolure vers l’envers du vêtement en maintenant le deuxième pli du biais plié. Vérifiez que le biais ne se voie pas sur l’endroit et que les extrémités du biais rempliées ne gênent pas la fermeture du zip.

MES TRUCS ET ASTUCES Le bord non piqué du biais mesure pour l’instant la même longueur que la courbe d’encolure. Or, il doit se placer parallèlement, à 2 cm de cette ligne, et donc être plus long (plus on s’écarte de l’encolure, plus la longueur de piqûre augmente). Pour augmenter sa longueur le long du bord extérieur (celui pas encore piqué), repassez le biais avec de la vapeur, en tirant légèrement sur le bord. Le biais va se déformer définitivement en adoptant la courbure souhaitée.

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9.  Pour le biais d’emmanchure, assemblez tout d’abord un anneau dans le biais, de longueur adaptée à l’emmanchure. Mesurez sur le patron le tour complet de l’emmanchure devant et dos sur la ligne de couture. 10.  Dans le même biais que précédemment, coupez une bande d’emmanchure en ajoutant 8  cm de marge de couture à la mesure précédente. Sur l’envers du biais, dans le creux de l’un des deux plis, marquez un repère à chaque extrémité, à 4 cm du bord (les deux repères sont donc espacés de la longueur d’emmanchure). 11.  De chacun de ces repères, tracez une diagonale à 45 ° (qui sera donc dans le droit-fil), orientée dans la même direction (montant du bas à gauche vers le haut à droite, par exemple).

4 cm

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12.  E  ndroit contre endroit, épinglez puis piquez les deux diagonales ensemble en veillant à ce que les bords soient jointifs. Repassez couture ouverte puis recoupez les angles qui apparaissent.

MES TRUCS ET ASTUCES

MES TRUCS ET ASTUCES La couture en anneau permet de ne pas faire de point d’arrêt début et fin  : il suffit, à la fin, de repiquer quelques points sur le démarrage de votre couture.

Octobre  –  Pour démarrer

L’assemblage d’une bande de biais endroit contre endroit se présente comme une croix de deux bandes à angle droit. Pour que la bande soit jointive une fois piquée (et forme un anneau continu), il faut que les angles soient jointifs à l’épinglage. Contrôlez toujours le rendu sur l’endroit avant de piquer !

13.  A  ssemblez le biais autour de l’emmanchure comme vous l’avez fait pour l’encolure, avec comme seule variante de coudre en anneau en positionnant bien le raccord de biais au niveau de la couture sous le bras.

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EP1

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Toile de lin et titrage des fils FIBRE DE LIN La fibre de lin est issue des tiges de la plante du même nom et s’obtient après en avoir éliminé l’écorce. Elle entre donc dans la catégorie des fibres d’origine naturelle végétale.

Les principaux pays producteurs sont les pays européens, au premier rang desquels la France dispose d’un savoirfaire reconnu. Cette fibre est résistante, mais très froissable et peu couvrante (les tissus de lin ont en général une certaine transparence). Il existe des plantes dont les fibres ligneuses utilisées sont similaires à celles du lin, comme la ramie, issue des fibres de la tige d’une ortie.

Octobre – EP1

La culture du lin remonte à la préhistoire et s’est très nettement développée en Égypte durant l’Antiquité (−3000 à −1000 avant J.-C.). La plante est assez simple à cultiver, et très adaptée aux régions tempérées et humides.

95 ARMURE TOILE L’armure toile ou «  toile  » est un mode de tissage dans lequel le fil de trame passe en alternance par-dessus puis par-dessous les fils de chaîne, et inversement au rang suivant. L’endroit et l’envers du tissu sont identiques (sauf ennoblissement spécifique comme l’impression textile). Cette armure est connue pour sa solidité, d’où son emploi bien au-delà de l’habillement dans la décoration ou l’industrie.

TITRAGE DES FILS Pour tous les fils, et notamment ceux de lin, il est important de connaître l’épaisseur du fil, aussi appelée «  titrage  ». L’unité et le mode d’indication du titrage sont variables selon les marques et les types de fils.

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Edition spéciale Rêve à soie

L’armure toile se déforme plus facilement et définitivement, notamment dans le biais. Cette caractéristique vous sera très utile pour réaliser un bord fini avec un biais à cheval (voir p. 119). En revanche, lors du repassage de coutures en biais (comme la découpe princesse du modèle de ce mois-ci), veillez à ne pas tirer avec le fer et préférez une action de pressage.

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L’unité normalisée est le «  Tex  », qui indique le poids en gramme pour 1 000 mètres de fil. Mais d’autres unités plus anciennes restent encore utilisées pour certaines fibres : «  Numéro métrique  », noté Nm, qui indique une • lelongueur de fil pour 1  gramme. C’est une unité qui

porte à confusion car elle varie en sens inverse de la grosseur du fil : plus le fil est épais, plus le titrage est faible (par exemple 10), et plus il est fin, plus son titrage sera élevé (par exemple 100) ;

noté Den. Cette mesure, utilisée pour la • lesoie,« Denier », indique le poids moyen du fil pour 9 000 mètres de longueur. Elle varie donc dans le même sens que la grosseur du fil.

L’information de titrage n’étant pas obligatoire, elle est parfois manquante et il ne faut pas la confondre avec l’indication «  yds/vgs  » de certaines marques, qui ne précise que la longueur de la bobine en yards.

MES PETITS TRUCS ET ASTUCES Il peut être parfois nécessaire de faire un peu de calcul pour comparer ce que l’on achète. J’ai repéré sur deux sites marchands des bobines de coton à bâtir ayant les caractéristiques suivantes  : la première de 1  000  m pèse 40 g, la seconde de 300 m pèse 20 g. La première a donc un Tex de 40, la seconde un Tex de 66, avec un fil plus épais pouvant être inadapté pour bâtir des matières très fines.

Octobre – EP1

HISTOIRE DE LA MODE Moyen Âge Durant le Moyen Âge, qui s’étale du ve au xve siècle, la mode a beaucoup évolué, des tuniques simplistes ceinturées proches de l’Antiquité aux premières tenues très ajustées, qui préfigurent les évolutions des époques ultérieures.

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MODÈLES TYPES Jusqu’au xe siècle, les tenues se composent de tuniques qui se portent avec un voile se terminant en cape (aussi appelé « chape »). À partir du xie  siècle, et notamment sous l’influence d’Aliénor d’Aquitaine (en  1150 environ), les tenues comme le bliaud deviennent plus ajustées au niveau du buste et se dotent de vraies manches montées. Certaines modes introduisent même de hautes coiffes.

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À la fin du Moyen Âge, la cotte-hardie, robe se portant par-dessus une chemise de corps appelée «  cotte  », introduit des décolletés plus prononcés et une innovation d’importance : les boutons et boutonnières.

La reine Clotilde, épouse de Clovis

Femmes nobles du Moyen Âge

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Tenue classique de la fin Moyen Âge (royaume de Belgique)

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INFLUENCE ULTÉRIEURE La fin du Moyen Âge marque le début d’une divergence forte entre la mode masculine et féminine. Les hommes conservent une liberté de mouvement avec des chausses ou pantalons selon les époques – des tenues relativement confortables. Jusqu’au xxe siècle et à l’audace de créateurs comme Paul Poiret, les femmes sont cantonnées à des robes corsetées, moulées dans des structures déformant artificiellement les courbes naturelles du corps.

S’ajoutent à cet inconfort des contraintes de mouvement quasiment permanentes avec des jupes très longues et le plus souvent d’envergure totalement inadaptée au mouvement.

CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Principe du point droit 301 (piqueuse plate) PRÉSENTATION DU POINT Le point droit 301 de la piqueuse plate fait partie de la famille des points noués (points de classe  300). Cette famille regroupe les points formés grâce à l’entrecroisement de deux fils : un de dessus et un de dessous.

Ce point est droit, c’est-à-dire que l’aiguille ne bouge pas latéralement pendant la piqûre. Il correspond au point droit classique de la machine familiale.

Octobre – EP1

Corset baleiné (gravure)

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ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DE LA PIQUEUSE PLATE POUR LA FORMATION DU POINT La piqueuse plate est équipée de :

porte-bobine pour le fil d’aiguille (un • unsecond peut être présent pour bobiner la canette en parallèle) ;

d’explications) ;

releveur de fil, assurant la traction du • unfil d’aiguille une fois la boucle finie ; • une aiguille à enfilage latéral ; • un pied presseur ; canette et son porte-canette, allant • une se loger dans le crochet de la machine ; plaque d’aiguille où sortent les griffes • une d’entraînement ;

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 97

Edition spéciale Rêve à soie

bloc de sous-tension (optionnel) et • unun bloc de tension (voir p. 138 pour plus

26/09/2019 19:16:42

le côté droit ou sur le dessus, un bobineur de • sur canette ; • sur le côté droit, un volant ; face avant, une genouillère pour relever le pied • enpresseur sans l’action des mains ; la table, une pédale à bascule avec un coupe-fil • sous intégré dans la talonnette (l’arrière de la pédale coupe

s’entrecroisent. L’aiguille ressort ensuite sur le dessus et le releveur de fil tend le fil d’aiguille en le remontant. Enfin, les griffes entraînent le tissu et le font avancer d’un point.

le fil si on donne un coup sec dessus).

PRINCIPE DE CRÉATION DU POINT

Octobre – EP1

Le fil d’aiguille, dont la tension est assurée par le bloc de sous-tension et le bloc tension, est entraîné sous le tissu grâce à l’aiguille. Puis le crochet crée une boucle avec le fil d’aiguille qui fait le tour du fil de canette et les deux fils

98

DESSIN DE STYLE Robe sans manches et aisances d’un modèle

Edition spéciale Rêve à soie

Ce mois-ci, vous travaillerez la notion d’aisances d’un modèle (plus ou moins ajusté). Vous verrez que le réalisme, dans le cas d’une robe sans manches par exemple, est principalement lié à la présence de pinces ou de découpes.

NOTION D’AISANCES Un vêtement (notamment la robe sans manches) se caractérise par les aisances à la poitrine, à la taille et aux hanches. Il s’agit des valeurs ajoutées aux mesures du corps (tour de poitrine, taille et hanches) qui rendent le vêtement plus ou moins près du corps (on parle aussi de vêtement plus ou moins « ajusté »).

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À la taille et aux hanches, plus le vêtement est près du corps, plus il en marque les courbes naturelles. À la poitrine, un vêtement ajusté et sans manches souligne très nettement les rondeurs de la poitrine et épouse parfaitement le tour de l’emmanchure. S’il est moins ajusté, un pli d’aisance dirigé vers la poitrine apparaît dans l’emmanchure.

26/09/2019 19:16:44

Robe sans aisance

Robe avec aisance

Octobre – EP1

MES TRUCS ET ASTUCES La notion d’aisances abordée ici est rarement intuitive et relève principalement de l’expérience. À chaque modèle que vous réalisez, prenez le temps de comparer le tour de taille, de hanches et de poitrine du patron complet avec le tableau des mesures du patron par taille, et d’en noter ainsi les aisances. Analysez le rendu du modèle porté, en en conservant des photos.

99

ROBE DROITE TRÈS AJUSTÉE Représentez une robe droite sans manches, ajustée à la poitrine, à la taille et aux hanches. Le réalisme de ce type de dessin dépend surtout de la présence et la position des pinces nécessaires :

l’ajustement de poitrine, des pinces de poitrine • pour doivent être présentes, allant par exemple du côté vers le point de poitrine (pointe du mamelon), et s’arrêtant juste avant ;

l’ajustement à la taille, les pinces de cintrage • pour doivent être représentées. Côté dos, elles se

Robe droite très ajustée

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 99

Edition spéciale Rêve à soie

positionnent environ à ¼ et ¾ de la largeur du buste et montent presque au niveau du dessous de bras. Elles descendent quasiment de la même hauteur. Côté devant, elles se positionnent verticalement à l’aplomb de la poitrine. Elles montent presque jusqu’à la poitrine et descendent pratiquement comme les pinces du dos.

26/09/2019 19:16:47

ROBE LÉGÈREMENT ÉVASÉE, PEU AJUSTÉE, AVEC DÉCOUPE PRINCESSE ET ENCOLURE EN V Représentez une robe sans manches, assez courte, peu ajustée (on parle aussi de robe ample) et évasée à partir des hanches, et avec une encolure en V.

Octobre – EP1

Comme précédemment, le dessin doit préciser comment sont traités la pince de poitrine et le cintrage de taille. Ici, ils sont tous deux transformés dans une découpe appelée «  découpe princesse  ». Cette découpe part de

la carrure, c’est-à-dire approximativement au milieu de la hauteur d’emmanchure, et forme une courbe jusqu’à rejoindre le point de poitrine, à partir duquel elle continue verticalement à l’aplomb. Dans le dos, elle a une forme similaire et passe verticalement à la position des pinces de cintrage de taille.

100

Edition spéciale Rêve à soie

Robe évasée peu ajustée

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 100

26/09/2019 19:16:49

PATRONNAGE Modifications d’encolure et d’emmanchure

MODIFICATIONS D’ENCOLURE os

ud

Devant Dos

le

lie Mi

Décreusez l’encolure 2

os

ud

lie Mi

Milieu devant

Devant

3

Recreusez l’encolure s

do

u Épa

Dos

le

Devant

le

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 101

lieu Mi

u Épa

Sur le même principe, pour la forme globale dos/devant de l’encolure, recopiez sur un calque l’encolure devant et positionnez le calque sur le patron du dos, de telle sorte que l’épaule du dos soit jointive à celle du devant au niveau du cou. Contrôlez la forme globale  : sauf encolure particulière, les deux encolures doivent être continues. Dans le cas contraire, recreusez ou décreusez les encolures.

Milieu devant

Edition spéciale Rêve à soie

le

u Épa

Dos

ule Épa

1

101

le

u Épa

Pour la forme globale droite/gauche, recopiez sur un calque l’encolure droite et placez-la en symétrie à gauche par rapport au milieu devant ou milieu dos. Si l’encolure arrive sur le milieu devant avec un angle (cas  1), elle forme une encolure en  V. Si elle arrive en remontant (cas 2), elle forme une encolure en cœur. Si elle arrive en perpendiculaire (cas 3), elle forme une encolure arrondie.

Milieu devant

u Épa

Lorsque vous modifiez une encolure, il est essentiel de visualiser sa forme globale, à la fois droite et gauche, mais aussi dos et devant.

Octobre – EP1

Pour ce travail, vous pourrez vous entraîner à partir du patron de la robe droite (voir p. 88) ou d’un buste de base sans manches, en le recopiant sans marges de couture. Les modifications de l’encolure et de l’emmanchure d’un modèle restent des transformations simples de patron, toutefois quelques règles sont à respecter pour en garantir un tracé correct. Comme pour tous les mois qui suivent, les valeurs données pour les exercices ne sont que des exemples, n’hésitez pas à vous entraîner avec d’autres mesures.

26/09/2019 19:16:50

Élargir une encolure arrondie

Créer une encolure en V

1.  S  ur le patron du dos

1.  S  ur le patron du dos

− Au milieu dos, positionnez un point A à 2 cm sous l’encolure de base.

− Au milieu dos, positionnez un point A à 1 cm sous l’encolure de base.

− À l’épaule, positionnez un point B à 2 cm du cou, le long de l’épaule.

− À l’épaule, positionnez un point B à 1,5 cm du cou, le long de l’épaule.

− Tracez un équerrage au milieu dos en  A et, au pistolet, la nouvelle encolure dos. Elle doit longer sur quelques centimètres l’équerrage précédent sans passer sous la ligne, et rejoindre le point B en courbe avec le pistolet crosse vers l'épaule.

− Tracez un équerrage au milieu dos en  A et, au pistolet, la nouvelle encolure dos. Elle doit longer sur quelques centimètres l’équerrage précédent sans passer sous la ligne, et rejoindre le point B en courbe avec le pistolet crosse vers l'épaule.

Octobre – EP1

2.  Sur le patron du devant

2.  Sur le patron du devant

− Au milieu devant, positionnez un point  C à 5  cm sous l’encolure de base.

− Au milieu devant, positionnez un point C à 10 cm sous l’encolure de base.

− À l’épaule, positionnez un point D à 2 cm du cou, le long de l’épaule.

− À l’épaule, positionnez un point D à 1,5 cm du cou, le long de l’épaule.

− Tracez un équerrage au milieu devant en C et, au pistolet, la nouvelle encolure devant. Elle doit longer sur quelques millimètres l’équerrage précédent sans passer sous la ligne, et rejoindre le point D en courbe avec le pistolet crosse en bas.

− Au point C tracez un angle à 45 ° par rapport au milieu devant en direction de l’épaule.

3.  Contrôles − Les encolures dos et devant forment une courbe continue à l’épaule.

102

− Tracez au pistolet la nouvelle encolure devant. Elle doit longer sur quelques millimètres la ligne précédente sans passer à gauche de la ligne, et rejoindre le point  D en courbe avec le pistolet crosse en haut. 3.  Contrôles − Les encolures dos et devant forment une courbe continue à l’épaule.

CONTRÔLE CONTRÔLE

Buste T. 38 DOS Pièce 1/2

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 102

Buste T. 38 DEVANT Pièce 1/2

C

B

A Buste T. 38 DOS Pièce 1/2

Épaule

D

15

20

DEVANT

D

15

Buste T. 38 DEVANT Pièce 1/2

100

A

DEVANT

10

20

B

DOS

50

Edition spéciale Rêve à soie

20

Épaule

DOS

C

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Côté dos

Devant

t Côté devan

1. Sur le patron du dos − Le long de la couture de côté, positionnez un point A à 1 cm du point sous le bras. − À l’épaule côté emmanchure, positionnez un point  B à 2  cm de la pointe d’épaule, ainsi qu’un équerrage à la ligne d’épaule passant par ce point. − Sur la ligne de carrure (ou à mi-hauteur de l’emmanchure si vous n’avez pas la ligne de carrure, en prenant la moitié de la hauteur à la verticale entre le point sous le bras et l’épaule), rentrez un point C de 2 cm.

2. Sur le patron du devant

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 103

3. Contrôles − Les emmanchures dos et devant forme une courbe continue à l’épaule.

MES TRUCS ET ASTUCES Voici un moyen de se souvenir du sens du pistolet pour le tracé des emmanchures : le bas de l’emmanchure se trace avec le pistolet crosse en bas, le haut de l’emmanchure se trace avec le pistolet crosse en haut.

20 E

B 20

20

20 C Buste T. 38 DOS Pièce 1/2

A

103

D

F

Buste T. 38 DEVANT Pièce 1/2

Edition spéciale Rêve à soie

− Le long de la couture de côté, positionnez un point  D à 1  cm du point sous le bras, ainsi qu’un équerrage à la ligne de côté passant par ce point. En effet, l’emmanchure du devant doit être très plate sous le bras.

− Tracez la nouvelle courbe d’emmanchure de D à F avec le pistolet crosse en bas, puis continuez le tracé de l’emmanchure de F à E avec la crosse du pistolet vers le haut.

10

− Tracez la nouvelle courbe d’emmanchure de A à C avec le pistolet crosse en bas, puis continuez le tracé de l’emmanchure de C à B avec la crosse du pistolet vers le haut.

− Sur la ligne de carrure (ou à mi-hauteur de l’emmanchure si vous n’avez pas la ligne de carrure, en prenant la moitié de la hauteur à la verticale entre le point sous le bras et l’épaule), rentrez un point F de 2 cm.

Octobre – EP1

Épaule

Dos

Épaule

Comme pour le contrôle de la forme de l’encolure à l’épaule, toute modification d’emmanchure d’un vêtement sans manches nécessite un contrôle de forme à l’épaule. Toutefois, on peut l’éviter en traçant systématiquement un équerrage à la pointe d’épaule pour démarrer l’emmanchure devant et dos.

− À l’épaule côté emmanchure, positionnez un point  E à 2  cm de la pointe d’épaule, ainsi qu’un équerrage à la ligne d’épaule passant par ce point.

10

MODIFICATIONS D’EMMANCHURE

26/09/2019 19:16:50

EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 104

26/09/2019 19:16:56

MODÈLE DU MOIS Robe sans manches Yselda

CAHIER DES CHARGES L’atelier Au lin et Aline, spécialisé dans les modèles en lin haut de gamme en petite série, veut proposer à la vente sur son site Internet un nouveau modèle de robe d’été assez épuré nommé « Yselda », qui souligne la silhouette féminine par des découpes tout en étant un modèle confortable et facile à porter avec des poches invisibles. Il présente aussi trois variantes appelées par la suite «  Yselda variation  1  », «  Yselda variation  2  » et «  Yselda variation 3 » (voir p. 116).

Octobre – EP2

Le modèle du mois est une robe évasée avec de petits mancherons à même. Grâce à ce modèle, vous continuerez à travailler les coutures arrondies (découpes princesse et ouverture en « goutte d’eau »), ainsi que les finitions avec parementures (encolure et bord de mancheron). Vous apprendrez également à poser un zip invisible dans une couture courbe, à créer une bride avec bouton et à poser une agrafe. Enfin, vous réaliserez vos premières poches : les poches invisibles.

105

Il s’agit de réaliser la robe Yselda ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Toile pure ramie – Terracotta (Stragier)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 105

Edition spéciale Rêve à soie

Le patron taille 38 est disponible sur la planche D (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

26/09/2019 19:16:59

Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 2,20 m de toile pure ramie en laize de 1,40 m (référence Stragier : 0001 0201, qualité 14 0065)

Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée

Thermocollant tissé léger noir : 0,30 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 3969)

Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Zip invisible : 40 cm coloris assorti Agrafes Fils assortis

Octobre – EP2

Description de la robe Yselda

Parementure d’encolure

Ouverture goutte d’eau avec agrafe

Mancheron à même

106

Parementure d’emmanchure

Découpe princesse (arrondie)

Edition spéciale Rêve à soie

Bas évasé

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Zip invisible et agrafe

26/09/2019 19:16:59

Nomenclature

1

7 et 11

8 et 12

14

5 et 9

6 et 10

3

14

Octobre – EP2

13

4

2

107

2

Agrafe

Métal

13

1

Zip invisible

Nylon

40 cm

12

1

Thermo parementure encolure dos

11

1

Thermo parementure encolure devant

10

2

Thermo parementure emmanchure dos

Thermocollant

Tissé léger – largeur 150 cm

9

2

Thermo parementure emmanchure devant

8

1

Parementure encolure dos

7

1

Parementure encolure devant

6

2

Parementure emmanchure dos

5

2

Parementure emmanchure devant

4

2

Profil dos

100 % lin ou ramie

2,20 m de toile pure lin ou pure ramie – largeur 140 cm

3

1

Dos

2

2

Profil devant

1

1

Devant

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 107

Désignation

Matières

Renseignements

Edition spéciale Rêve à soie

14

26/09/2019 19:16:59

Plan de coupe et surfil Le surfil est représenté par un trait rouge.

7

10

8

12

30

Tissu toutes tailles

9

Lisières

Pliure

11

3

75

Octobre – EP2

Entoilage toutes tailles

6

220

108 5

Edition spéciale Rêve à soie

1

2

VALEURS DE COUTURE

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 108

70

Assemblage : tout sauf découpes princesse

10 mm

Assemblage : découpes princesse

7 mm

Coulissage

7 mm

Ourlage

30 mm

Pliure

Lisières

4

26/09/2019 19:17:00

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : robe Yselda

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % lin ou ramie

N° 

Entoilage

1

504

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Précision

Presse

o-o thermo/o-o tissu

504

Selon plan de surfil

Parementures emmanchure dos et devant Revoyez les consignes détaillées données p. 71. 2

Surfiler Dos et devant : épaules et côtés Profils dos et devant : côtés Parementures encolure dos et devant : épaules

504

Octobre – EP2

Parementures encolure dos et devant

109

Parementures emmanchure dos et devant : épaules et côtés Révisez tout d’abord les exercices de surfilage en courbe expliqués p. 30.

Si l’extrémité du surfil a été rasée par le croisement avec un autre surfil, vous n’avez rien à faire : le surfil est déjà fini. Veillez juste, lors du croisement, à ce que le surfil qui sera rasé se positionne perpendiculairement au couteau, pour être coupé net et être pris dans le surfil suivant. Si l’extrémité du surfil se finit en chaînette, laissez une longueur d’environ 5 cm de cette chaînette et coupez le reste. Tirez légèrement la chaînette pour tendre les fils et passez les 3 fils dans une aiguille à canevas. Rentrez les fils sur l’envers de la pièce en passant sous les boucles du surfil sur 1 ou 2 cm, puis ressortez et recoupez les fils au ras.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 109

Edition spéciale Rêve à soie

Surfilage

Il est temps de réaliser les finitions des surfils, car vous ne pouvez pas les couper au ras comme nous l’avons fait pour le modèle du mois de septembre, ou le surfil ne tiendra pas sur la durée.

26/09/2019 19:17:02

N°  3

Étape Assembler

Type de point/

Schéma

machine 7

301

Précision Crans/crans Droite et gauche

Profils devant/devant Profils dos/dos Il s’agit ici de l’assemblage de la découpe princesse constituée de deux pièces dont les courbures sont inversées. La difficulté de cette couture ne transparaît pas dans le schéma technique, même si elle est bien réelle. Pour le devant, le respect du cran de point de poitrine est primordial pour le tombé du vêtement.

110

Assemblages dos et devant

Octobre – EP2

Placez la pièce concave (le milieu devant ou le dos) sur le dessus de la pièce convexe (le profil devant ou le profil dos). En effet, la pièce concave doit épouser la forme de la pièce convexe, et il est donc essentiel de toujours bien visualiser la courbe pour maîtriser son placement.

1 mm

N’hésitez pas à marquer la ligne de couture dans la zone courbée sur la pièce du dessus, et épinglez précisément les crans. En effet, par construction du patron, les deux coutures sont de longueur égale sur cette ligne uniquement (et non sur la ligne de coupe par exemple). Si le placement reste compliqué, vous pouvez réaliser, avant épinglage, sur la pièce concave, une piqûre de soutien. Il s’agit d’une piqûre simple dans la zone courbée, à 1 mm de la ligne de couture, dans la marge de couture. Crantez ensuite sans dépasser la piqûre de soutien ; il sera alors plus facile de lui faire épouser la forme de la pièce convexe.  Sur l’endroit, la couture est arrondie régulièrement (pas de faux plats ni d’angles trop marqués). 4

Assembler Côté droit de robe (profil dos/profil devant)

301

Crans/crans

10

Parementure emmanchure droite (parementure emmanchure dos/ parementure emmanchure devant) Ce modèle est votre premier de type asymétrique, c’est-à-dire n’ayant pas le même montage à droite qu’à gauche.

Edition spéciale Rêve à soie

Prenez le temps de vous orienter : lorsque la gamme de montage parle de « gauche » ou de « droite », il faut toujours le comprendre du point de vue du vêtement fini.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 110

Voici deux astuces pour y arriver : – habillez-vous avec les pièces du modèle, en mettant bien l’endroit vers l’extérieur pour les pièces principales et vers l’intérieur pour les parementures. Repérez le côté à assembler et marquez-le (épingle, croix à la craie, ou toute autre technique de votre choix) ; – dès la coupe d’un modèle asymétrique, au moment de l’étiquetage des pièces, différenciez les pièces droites et gauches dont les assemblages diffèrent (ici les profils dos et devant et les parementures d’emmanchure), par exemple avec un « G » et un « D » à la craie, dans la marge de couture.

26/09/2019 19:17:03

5

Repasser

Presse

Assemblages profils devant/devant Assemblages profils dos/dos Assemblage côté droit de robe Assemblage côté de parementure emmanchure droite Dans la réalisation de la découpe princesse, le repassage est aussi important que l’assemblage. Sur le devant, veillez à ne pas écraser le volume de la poitrine créé par l’assemblage. Sur le devant et le dos, à la taille, une pince de cintrage se cache aussi dans l’assemblage. Repassez au bord de la jeannette toutes les zones courbées, en avançant progressivement pour ne pas non plus marquer le bord du tissu sur l’endroit.

6

Assembler

Assemblages dos et devant

Épaules de parementure encolure (parementure encolure dos/parementure encolure devant)

301

Crans/crans

10

Épaules des parementures emmanchure droite et gauche (parementure emmanchure dos/parementure emmanchure devant) Épaules de robe (dos/devant)

Octobre – EP2

 Sur l’endroit, la couture est galbée et la marge de couture ne se voit pas et ne fait pas gondoler le vêtement.

111

L’assemblage des parementures aux épaules présente une difficulté cachée à côté de laquelle il ne faut pas passer. Vos pièces, une fois assemblées et coutures ouvertes, doivent former une encolure continue prête à être cousue sur la robe. Vous devez donc faire coïncider les angles épaule/ encolure de vos parementures dos et devant. Les angles à faire coïncider sont ceux de la ligne de couture, et non ceux de la ligne de coupe, ou vous obtiendrez un décalage. Je vous conseille donc de pointer ces angles en contrôlant les marges de couture prévues à l’encolure et aux épaules (ici 7 mm à l’encolure et 10 aux épaules), voire de les marquer pour garantir un alignement correct. Pour l’assemblage des d’épaules dos/devant, le dos comporte un embu normal entre le cou et le cran intermédiaire d’épaule (revoyez les explications p. 90).

7

Repasser

Presse

Assemblage épaules de robe Assemblage épaules de parementure encolure et de parementures emmanchure 8

Surfiler

504

Bord extérieur de parementure encolure Bord extérieur des parementures emmanchure

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 111

504

Arrêt du surfil en échappant sauf pour parementure emmanchure gauche 

Edition spéciale Rêve à soie

 Les parementures forment un bord continu à l’encolure et aux emmanchures. Les crans intermédiaires d’épaule du dos et du devant correspondent, et l’embu a été positionné sur l’épaule seulement – et non dans la partie mancheron.

26/09/2019 19:17:05

N°  9

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Coulisser Parementures emmanchure/emmanchures de robe

301 7

Parementure encolure/encolure de robe

Précision Piquer séparément les parties haute et basse d’emmanchure sans prendre les marges de couture des découpes princesse Sans tenir compte de la goutte d’eau milieu dos

Le terme « coulisser » a été expliqué au mois de septembre (voir p. 72). Les parementures d'emmanchure marquent un angle au niveau de la jonction avec les découpes princesse et l’assemblage des découpes doit rester ouvert ; réalisez donc cet assemblage en deux ou trois étapes comme précisé : piquez la zone du dessous de bras jusqu’aux découpes princesse en rabattant bien leurs marges de couture vers le haut. Puis rabattez leurs marges de couture vers le bas et piquez la partie haute de l’emmanchure. 10

Piquer

301

Fendre la goutte d’eau

112

Encolure et emmanchures

Octobre – EP2

Goutte d’eau du milieu dos

L’ouverture en goutte d’eau, que vous aurez préalablement marquée conformément au patron, se pique en deux temps : – coulissez d’abord la parementure à l’encolure, comme s’il n’y avait pas d’ouverture (voir l’étape 9) ; – piquez ensuite la goutte d’eau en démarrant verticalement 2 mm à droite du milieu dos, en suivant tout l’ovale de la goutte puis en finissant verticalement, 2 mm à gauche du milieu dos. Il est inutile de faire des points d’arrêts. Les deux coutures se croisent donc à angle droit. Comme vous allez fendre la goutte d’eau le long de la ligne milieu dos à l’encolure, la première couture ne va pas tenir.

Edition spéciale Rêve à soie

Réalisez donc une piqûre de renfort aux angles de l’encolure (cette action ne sera pas toujours explicitement indiquée dans la gamme de montage). Elle consiste à piquer l’angle une seconde fois, en repassant exactement dans vos points : démarrez le long de la ligne d’encolure à 2 cm de l’angle, piquez précisément jusqu’à l’angle, plantez l’aiguille et tournez pour continuer à piquer la partie verticale de la goutte d’eau sur 5 mm. Procédez de la même manière pour l’autre angle. Cette piqûre ne nécessite pas de point d’arrêt. Fendez ensuite la goutte depuis le haut de l’encolure dos jusqu’à sa pointe. 11

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 112

Cranter/dégarnir/Retourner/repasser

Presse

Goutte d’eau du milieu dos Assemblage bord d’encolure Assemblages bord d’emmanchures

26/09/2019 19:17:07

Pour les explications générales de crantage de l’encolure concave, reportezvous p. 73. Pour réaliser une finition impeccable de la goutte d’eau :

Encolure et emmanchures

– dégarnissez les angles à l’encolure selon 3 étapes : d’abord à 45°, puis à nouveau en biais pour chacun des deux angles créés ; – dégarnissez fortement l’intérieur de la goutte d’eau (attention toutefois à ce que votre couture ne lâche pas avec les effilochures du tissu) ; – crantez les arrondis de la goutte d’eau ; – une fois l’assemblage retourné sur l’endroit, faites ressortir les pointes de la goutte d’eau à l’encolure en utilisant un retourne-angle, ou délicatement avec la pointe de vos ciseaux à broder.  Sur l’endroit, la goutte d’eau est symétrique et arrondie régulièrement. Sur l’endroit, les emmanchures et l’encolure sont symétriques et arrondies régulièrement, les angles des emmanchures au niveau du démarrage des découpes princesse sont marqués.

12

Assembler

301

Zip invisible sur côté gauche de robe

À partir de 1,5 cm sous le bras À 10 mm du bord Utiliser le pied presseur pour zip invisible

Revoyez les consignes détaillées p. 73. L’assemblage est toutefois un peu plus complexe, car il se fait sur une ligne de couture courbe dont il faut respecter précisément le galbe, notamment entre la taille et les hanches, de manière symétrique sur le dos et le devant. 13

Assembler

10

301

Fermetures

Reste de couture côté gauche de robe

Octobre – EP2

   La goutte d’eau est positionnée exactement au milieu de l’encolure du dos. La hauteur de la goutte d’eau de la ligne d’encolure au bas de la goutte est de 65 mm.

113

Utiliser le pied presseur demi-droit ou demigauche Crans/crans

Revoyez les consignes détaillées p. 74. 14

Plaquer

301

301

Zip invisible sur marge couture

Utiliser le pied presseur demi-droit ou demigauche

15

Repasser

Presse

Couture côté gauche de robe  Sur l’endroit, la couture côté gauche semble continue lorsque le zip est fermé. Le galbe de la couture est respecté et identique à celui du côté droit.

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Edition spéciale Rêve à soie

En septembre, vous avez vu le glaçage à la main. Ici, il s’agit de réaliser le même assemblage des marges de couture, mais plus rapidement, avec un point droit simple.

26/09/2019 19:17:07

N°  16

Étape Remplier

Type de point/

Schéma

machine

10

Précision

Presse

Côtés de parementure emmanchure gauche 17

Rabattre

209

Main

Côtés de parementure emmanchure gauche sur zip invisible Revoyez les consignes détaillées p. 75. 18

Assembler

Main

Épaules de parementures encolure et emmanchure/épaules de robe

Quelques points main à l’extrémité parementure

114

Parementures emmanchures/marges de couture des découpes princesse dos et devant

Finitions et fermetures

Octobre – EP2

Côtés de parementure emmanchure droite/ côté droit de robe

Cette étape vise à tenir les parementures à leur place par un assemblage de quelques points à la main entre les marges de couture des parementures et du vêtement, sur les lignes de couture (épaules, côté droit et découpes princesse dos et devant). Veillez surtout à ce que les parementures soient bien à leur place durant cet assemblage et ne serrez pas trop le point pour qu’il ne tire pas sur l’endroit lors des mouvements du corps. 19

Poser

Main

Agrafes

Au-dessus de la fermeture à gauche En haut de la goutte d’eau

Une agrafe consiste en deux pièces métalliques : un crochet et une porte. Pour une pose bord à bord, il faut que la porte dépasse légèrement du bord du tissu, alors que le crochet sera totalement caché. Cette pose se réalise à l’intérieur du vêtement (côté doublure ou enforme), avec un point à la main. Ce point doit ne prendre qu’une épaisseur de tissu pour ne pas être visible sur l’endroit.

Edition spéciale Rêve à soie

Pour le crochet : cousez d’abord tout autour des deux œillets puis finalisez par quelques points au niveau de la tige sous le crochet, pour qu’il se positionne bien à plat et ne puisse pas basculer.

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À ce stade, contrôlez toujours le placement de la porte, afin qu’elle soit bien en face du crochet, fermeture à glissière fermée. Pour la porte : cousez de même tout autour des deux œillets puis finalisez par quelques points au plus près du ras du tissu sur chaque branche de la porte.  Sur l’endroit, l’agrafe est dans la continuité du zip et les deux parties de l’agrafe sont à la même hauteur sur le dos et le devant gauche.

26/09/2019 19:17:08

20

Remplier

15

Presse

Rempli fini de 15 mm

Bas de robe 21

Baguer Bas de robe

En double

15

Main

213

Ici encore, ne vous laissez pas déstabiliser par le terme « baguer » qui désigne un assemblage d’ourlet invisible à la main.

Ourlet

Le point d’ourlet invisible (n° 213) ou point de baguage consiste à réaliser un assemblage caché juste sous le rempli (à 1 ou 2 mm). Démarrez votre ourlet sur une ligne de couture de côté. Une fois votre point d’arrêt réalisé sous le rempli, piquez en face dans le vêtement en ne prenant qu’un fil du tissu, sans tirer pour que votre point ne se voie pas sur l’endroit.

Finalisez avec un point d’arrêt lorsque vous revenez sur la ligne de couture de côté.  L’ourlet est droit, le point main est invisible tant sur l’endroit que sur l’envers du vêtement, tout en restant souple (pas trop tendu). 22

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini

Octobre – EP2

Poursuivez en prenant à chaque fois un fil du vêtement et un fil du rempli, et en espaçant vos points d’environ 5 mm. Tirez le fil suffisamment pour que l’ourlet se plaque, mais pas trop pour que le fil reste invisible sur l’endroit (au risque de voir apparaître des fils tirés sur l’endroit, comme si votre tissu avait été piqué).

115

Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNIQUES DU MOIS Surpiqûres, biais à cheval, passementerie et poches invisibles

Octobre – EP2

En variantes du modèle du mois ou à travailler en pièce d’étude, les techniques suivantes portent sur les ajouts décoratifs  : surpiqûres, biais à cheval et passementerie. Ces travaux peuvent paraître simples au premier abord, mais la régularité millimétrique de leur exécution est essentielle, car ces coutures sont très visibles et souvent réalisées avec des éléments de couleur contrastante. Vous compléterez ici vos apprentissages techniques de fermetures avec la création de brides avec boutons. Enfin, dans la dernière variante, vous débuterez la thématique qui sera au cœur des techniques du mois de novembre, avec le type de poche le plus simple : la poche invisible.

Ce modèle est tout en surpiqûres décoratives  : à l’encolure – y compris la goutte d’eau – et le long des découpes princesse. Il comporte en plus une découpe de taille, elle aussi surpiquée. Enfin, les agrafes du modèle du mois ont été remplacées par la création d’un bouton et d’une bride.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Yselda variation 1. Fournitures additionnelles : 2 boutons plats 4 trous de 8 mm de diamètre. Insérez les étapes suivantes après l’étape 2.

Edition spéciale Rêve à soie

116

TECHNIQUE 1 : SURPIQÛRES DÉCORATIVES ET FERMETURE BRIDE/BOUTON

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 116

26/09/2019 19:17:09

2.1

Surfiler

504

Taille de haut et jupe profil dos, haut et jupe profil devant, haut et jupe dos et haut et jupe devant 2.2

504

Assembler

301

Jupe profil devant/haut profil devant Jupe profil dos/haut profil dos Jupe devant/haut devant Jupe dos/haut dos

10

 Sur l’endroit, les coutures verticales d’assemblages des profils et les coutures horizontales d’assemblage de la taille sont parfaitement alignées et forment une croix (dos et devant).

Insérez les étapes suivantes après l’étape 4. Repasser

Presse

Assemblages étape 2.2

Insérez les étapes suivantes après l’étape 6. 6.1

Surpiquer

5

5

301

Couture taille Les surpiqûres que vous avez à réaliser sont des surpiqûres dites « distance », c’est-à-dire que la distance au centre de la couture est indiquée sur le schéma technique.

Octobre – EP2

4.1

117

Vous devez donc piquer sur la totalité du tour de taille haut et bas, à 5 mm de la couture d’assemblage de taille. Le pied droit d’une piqueuse plate mesurant en largeur 5 mm entre l’aiguille et le bord du pied, vous pouvez réaliser cette surpiqûre directement. Si vous ne disposez pas d’un pied similaire sur votre machine familiale, vous pouvez simuler la même caractéristique en décalant la position de l’aiguille de manière à avoir 5 mm entre l’aiguille et le bord du pied. Pendant toute la piqûre, votre œil doit regarder le bord du pied et non la zone d’aiguille. Veillez à ce que les coutures que vous croisez restent bien ouvertes sur l’envers pendant la surpiqûre. Si vous avez besoin de reprendre cette couture, vous pouvez envisager de toute défaire, mais cette opération est longue. Sinon, décousez uniquement la zone mal piquée en allant au-delà sur quelques centimètres avant et après. Arrêtez bien vos fils puis reprenez la surpiqûre exactement dans le dernier point piqué et finissez-la dans le premier point non défait. Nouez vos fils à la main sur l’envers et cachez-les dans les épaisseurs avec une aiguille.

   La distance entre la couture de taille et ses surpiqûres est de 5 mm partout.

Insérez les étapes suivantes après l’étape 12.

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Edition spéciale Rêve à soie

 Sur l’endroit, la surpiqûre est régulière, réalisée sans reprise de couture.

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12.1

Surpiquer

5

301

Encolure Bas des emmanchures

Début de surpiqûre encolure à l’épaule et arrêt point dans point

Pour démarrer ces surpiqûres, il est important de vous positionner précisément sur la ligne où elles doivent démarrer, et d’y planter l’aiguille. Ne faites pas de point d’arrêt et ne coupez pas vos fils au ras. Vous les nouerez à la fin, à la main sur l’envers, puis les rentrerez dans le rempli avant de les couper plus loin. Pour finir les surpiqûres, arrêtez-vous sur la ligne ou juste avant, sans point d’arrêt. Gardez vos fils et utilisez celui du dessus pour faire un dernier point si vous n’êtes pas sur votre ligne. Nouez-les ensuite sur l’envers. Notez que la surpiqûre de bas d’emmanchure gauche est réalisée en réalité en deux surpiqûres séparées, à cause du zip situé sur la couture de côté. 12.2

Surpiquer

5

301

Haut des emmanchures et découpes princesse dos et devant

Octobre – EP2

5

118

En une seule opération dos + devant pour le bord côté emmanchure

5

Reportez-vous aux consignes précédentes sur les surpiqûres « distance » et observez la vue technique du devant et du dos pour bien identifier les surpiqûres à réaliser, notamment celles des découpes princesse qui descendent jusqu’au bas de la robe. Pour le bord côté emmanchure, démarrez au niveau de la ligne d’ourlet dos, surpiquez en remontant tout le dos ainsi que le haut de l’emmanchure dos et enchaînez sans vous arrêter sur le haut de l’emmanchure devant, en redescendant ensuite jusqu’à l’ourlet.  Sur l’endroit, les surpiqûres sont régulières, réalisées sans reprise de couture et leur finition aux extrémités est nette.    La distance de surpiqûre de 5 mm est respectée partout.

Remplacez l’étape 19 par les étapes suivantes. 19

Réaliser

Main

Bride milieu dos

Bride à gauche sur le vêtement fini

Bride côté droit

Edition spéciale Rêve à soie

Une bride à la main se réalise soit en cordonnet (s’il vous est fourni), soit dans le fil utilisé pour l’assemblage de votre modèle (en double dans ce cas, car le fil à coudre est fin). Faites un point d’arrêt à l’angle haut gauche de votre encolure dos (si vous utilisez le fil en double, il suffit de passer l’aiguille dans la boucle du fil doublé), puis démarrez la bride en laissant une longueur de fil jusqu’au bas de la partie verticale fendue de la goutte d’eau (5 mm de haut donc). Testez la longueur de fil à laisser pour que le bouton puisse passer sous la bride sans forcer. Remontez en laissant la même longueur de fil puis faites un second aller-retour. Contrôlez une nouvelle fois le passage du bouton. Depuis le haut, descendez en enrobant vos quatre fils avec un point de boutonnière : entourez vos quatre brins d’arrière en avant en passant sous la bride, et passez votre fil dans la boucle pour faire un petit noué. Serrez ce nœud au bord haut de votre bride, puis recommencez en serrant à chaque fois le nœud contre le précédent et en progressant ainsi vers le bas. Vous pouvez aussi réaliser la bride directement en utilisant le fil en double (dans ce cas ne faites qu’un aller-retour avant d’enrober).

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19.1

Fixer

Main

Bouton milieu dos Commencez par définir la position du centre du bouton pour qu’une fois celui-ci passé dans la bride, les deux bords du vêtement soient jointifs. Sur la parementure, faites un point d’arrêt au centre du bouton puis traversez la parementure et le vêtement légèrement en décalé et en diagonale pour viser le trou en haut à gauche du bouton. Cousez la partie haute du bouton avec 3 points autour, en repiquant toujours exactement dans vos points et en laissant un peu de jeu sous le bouton (il doit pouvoir se soulever d’1 mm quand vous tirez dessus). Côté intérieur, pointez ensuite un des trous du bas du bouton et cousez la partie basse du bouton de la même manière. Au dernier passage, passez le fil entre le bouton et le vêtement. Tournez 3 fois autour des fils pour surélever légèrement le bouton. Passez ensuite le fil une dernière fois côté intérieur pour faire votre point d’arrêt.

 Lorsque le bouton est passé dans la bride, l’encolure dos et la couture côté sont jointives (ni écartées ni superposées). Côté intérieur, les finitions de la bride et du bouton sont propres : pour la bride, tous les points d’accroche au même endroit en haut et en bas ; pour le bouton, tous les points de la partie haute et tous les points de la partie basse au même endroit.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, effectuez l’assemblage de la partie haute de la découpe princesse devant dans une toile et surpiquez-la selon l’étape 6.1 ci-dessus.

Réalisez l’assemblage de la zone d’encolure avec sa parementure dans une toile et surpiquez-la selon l’étape  12.1 ci-dessus. Créez l’assemblage de la partie autour de l’épaule et l’emmanchure dans une toile et surpiquez-la selon l’étape 12.2 ci-dessus. Réalisez une pose bouton avec bride telle que décrite aux étapes 19 et 19.1.

Octobre – EP2

Rentrez vos fils et coupez-le au ras.

119

TECHNIQUE 2 : BIAIS À CHEVAL Dans ce modèle, une partie des finitions avec parementures du modèle initial a été remplacée par des finitions

avec biais à cheval, notamment pour border l'encolure et les emmanchures.

Edition spéciale Rêve à soie

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Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Yselda variation 2. Attention, le zip de ce modèle mesure 60 cm de long et se pose au milieu du dos. La gamme de montage de cette pose n’est pas précisée car elle est identique à la pose du zip invisible sur la jupe Ambrosia, avec une marge de couture milieu dos de 10 mm (voir p. 73). Préparez 3 bandes de biais de 25 mm de large sur 50 cm de

2

Ce modèle est sans parementure d’encolure et d’emmanchures, donc supprimez toutes les étapes du montage Yselda qui les prévoient. Remplacez les étapes 2 et 3 par les étapes suivantes.

Surfiler Dos et devant : épaules et côtés sous emmanchure Profil dos et devant : côtés Milieux dos

3

long. Évitez d’utiliser du biais préplié réalisé en usine, dont les pliures ne sont pas correctement positionnées pour la pose en deux étapes présentées ci-après, ou bien dépliezle au fer pour revenir à une bande de biais non pliée.

Assembler

504

Selon plan de surfil

301

Crans/crans

504

10

Octobre – EP2

Profil dos/profil devant

120

Remplacez l’étape 5 par l’étape suivante. 5

Repasser

Presse

Assemblages profils devant/devant Assemblages profils dos/dos Assemblage côté

Remplacez les étapes 9 à 12 par les étapes suivantes. 9

Ganser Encolure

301 et presse

Border jusqu’au milieu dos

Le terme « ganser » signifie réaliser une finition de bord brut en posant un biais à cheval. Pour réaliser cette finition, assemblez tout d’abord endroit contre endroit la bande de biais le long du bord brut par une piqûre à 5 mm.

Edition spéciale Rêve à soie

Rempliez une première fois en rabattant le biais vers la marge de couture. Rempliez une deuxième fois le biais le long du bord du tissu. Sur l’envers, rempliez ensuite une troisième fois le biais sur la moitié de la largeur restante. Pendant toute cette opération de mise en forme au fer, utiliser la pointe du fer et de la vapeur pour détendre le biais de telle sorte qu’il prenne la forme arrondie du bord à ganser. Sur l’envers, le biais doit être un peu plus large que sur l’endroit (2 mm dans ce modèle). C’est la grande différence par rapport à la pose de biais à cheval en une étape réalisée dans l’industrie avec une machine spécifique. Sur l’endroit, piquez une seconde fois dans le sillon de la couture précédente – c’est-à-dire exactement entre les deux tissus. Cette couture sera quasiment invisible sur l’endroit, et sur l’envers elle aura l’aspect d’une surpiqûre à 1 ou 2 mm au bord du biais. Pour la finition milieu dos : formez d’abord le premier rempli du biais comme expliqué ci-dessus. Réalisez ensuite le rempli du milieu dos (en rempliant aussi le biais le long de la ligne milieu dos ; le biais doit donc être plus long à chaque extrémité par rapport au bord qu’il ganse, selon le même principe que le biais intérieur – voir p. 91), puis formez les deuxième et troisième remplis du biais comme expliqué ci-dessus.

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 Sur l’endroit, le biais est régulier et la seconde piqûre d’assemblage est imperceptible. Les angles milieu dos sont nets.    Sur l’endroit, le biais mesure 5 mm de large. Sur l’envers, la deuxième piqûre du biais est à 1 ou 2 mm du bord intérieur du biais.

26/09/2019 19:17:13

10

Ganser

301 et presse

Emmanchures

En anneau

Ici, la zone à ganser est en anneau, ce qui nécessite de préparer un anneau de biais avant de ganser (revoyez les explications du basique du mois). Sur le patron, mesurez la longueur de l’emmanchure totale. Sur le biais, marquez deux lignes espacées de cette longueur dans le droit-fil (donc en biais par rapport à la bande). Assemblez l’anneau de biais le long de ces lignes, endroit contre endroit. Positionnez la couture d’assemblage du biais au niveau de la couture d’assemblage dos/ devant sous le bras.

Pour l’assemblage du zip et de l’agrafe, utilisez la gamme de montage, mais réalisez les opérations demandées sur le milieu dos au lieu du côté gauche.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, faites l’assemblage de toute l’encolure du modèle en toile et gansez-la selon l’étape  9 ci-dessus. Réalisez l’assemblage d’une emmanchure complète en toile et gansez-la selon l’étape 10 ci-dessus.

TECHNIQUE 3 : PASSEMENTERIE ET POCHE INVISIBLE Dans ce modèle, les découpes princesse et leur continuité jusqu’à l’épaule sont ornées de ruban de passementerie pour souligner la silhouette. De plus, le zip invisible a

été déplacé au milieu dos de manière à permettre de positionner des poches invisibles dans la couture de côté.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Yselda variation 3. Coupez les dessus et dessous de poche en doublure. Attention, le zip de ce modèle mesure 60 cm de long et se pose au milieu du dos. La gamme de montage de cette pose n’est pas précisée car elle est identique à la pose du zip invisible sur la jupe Ambrosia, avec une marge de couture milieu dos de 10 mm (voir p. 73).

Préparez 2 bandes de 1,80 m chacune de ruban de 2 cm de large.

121

Pour l’assemblage du zip et de l’agrafe, suivez la gamme de montage, mais réalisez les opérations demandées sur le milieu dos au lieu du côté gauche. Ne tenez pas compte des étapes visant à réaliser la goutte d’eau milieu dos. Remplacez l’étape 3 par les étapes suivantes.

Edition spéciale Rêve à soie

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Octobre – EP2

Gansez le bord d’emmanchure comme expliqué précédemment. Les points d’arrêt début et fin sont inutiles dans ce cas : débutez votre couture directement et arrêtez-la en repiquant dans vos premiers points.

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3

Assembler

5

301

Dessus poches/profils devant

Précis de cran à cran d’ouverture poche

L’assemblage du dessus de poche se fait exprès en retrait de la ligne de couture du côté de manière à créer une petite bande de propreté à l’ouverture de la poche. Vous comprenez ici toute l’importance de bien étiqueter vos pièces, notamment le dessus et le dessous de fond de poche dont la forme est proche mais diffère du fait de cet assemblage en décalé. Veillez à bien orienter vos fonds de poche vers le bas et à ne piquer que sur la hauteur d’ouverture de la poche, d’un cran à l’autre au millimètre près, sans les dépasser.    La piqûre mesure exactement 12 cm, soit la hauteur exacte de l’ouverture de la poche, comme sur le patron. 3.1

Repasser

Presse

Vers poche

301

Précis de cran à cran d’ouverture poche

Assemblage précédent 3.2

Assembler

10

Octobre – EP2

Dessous poches/profils dos

L’assemblage du dessous de poche se fait à l’aplomb de la ligne de couture côté. Veillez à ne piquer que sur la hauteur d’ouverture de la poche, d’un cran à l’autre, au millimètre près, sans les dépasser. Notez que cet assemblage ne doit pas être repassé, contrairement à celui du dessus de poche, car cette pièce sera à sa place dès que la couture de côté sera ouverte (voir étape 3.4).    La piqûre mesure 12 cm exactement, soit la hauteur exacte de l’ouverture de la poche, comme sur le patron.

122 3.3

Assembler

10

301

Profils dos/profils devant sauf ouverture poche

Points d’arrêt précis au-dessus et en dessous de chacun des crans d’ouverture poche

Pour cet assemblage, partez du cran de poche haut et remontez. Partez ensuite du cran de poche bas et descendez.

Edition spéciale Rêve à soie

Veillez à bien rabattre le haut et le bas du dessus et du dessous de poche vers le milieu de l’ouverture de poche, pour éviter de piquer la poche par erreur durant cet assemblage.  Côté dos, la piqûre d’ouverture de poche et les deux piqûres de côté se terminent aux mêmes points haut et bas, sans faux pli.

3.4

Repasser Coutures côtés, y compris zone ouverture poche

Presse

Fond de poche vers le devant

Afin de réaliser un repassage précis de la zone d’ouverture de poche, utilisez votre réglet pour bien contrôler la marge de couture de 1 cm partout, côté dos mais surtout côté devant où vous travaillez en aveugle à cause de la poche.

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3.5

Surpiquer

Précis de cran à cran d’ouverture poche, point d’arrêt début et fin

Ouverture poche devant

La petite surpiqûre que vous avez à réaliser ici est d’un nouveau type : vous remarquerez que le schéma technique n’indique aucune distance. Il s’agit d’une surpiqûre dite « nervure », qui est usuellement effectuée entre 1 et 2 mm du bord du tissu. Pour la piquer facilement, on utilise l’ouverture centrale du pied droit classique de la piqueuse plate mesurant en tout 2 mm (1 mm à droite et 1 mm à gauche de l’aiguille). Si votre bord de tissu à surpiquer passe au ras de cette ouverture, l’aiguille piquera donc sans difficulté à 1 mm. Pour simuler la même caractéristique sur votre machine familiale, utilisez un pied avec une fente devant l’aiguille puis décalez la position de l’aiguille de 1 mm à droite ou à gauche par rapport à l’axe de la fente du pied. Pendant toute la piqûre, votre œil doit regarder le bord du pied (ou la fente) et non la zone d’aiguille. Cette surpiqûre se réalise côté poche exceptionnellement, afin de maîtriser le début et la fin par rapport à l’ouverture de la poche. Il est donc d’autant plus important d’en vérifier l’aspect esthétique côté vêtement une fois terminée.

3.6

Assembler

10

Dessus poches/dessous poches Cette couture d’assemblage, qui suit la forme arrondie de la poche, arrive légèrement en décalé au-dessus et en dessous de l’ouverture. Dégagez bien les marges de couture de la couture côté, qui ne doivent pas être prises dans cet assemblage.

Octobre – EP2

   Côté vêtement, la surpiqûre est parallèle à l’ouverture de poche, à 6 ou 7 mm du bord de l’ouverture.

123

3.7

Surjeter Bord des poches

504 504

Côté dessous de poches et profils dos

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Edition spéciale Rêve à soie

Respectez l’ordre des surjets demandés : commencez par faire tout le tour de la poche, y compris les marges de couture, puis réalisez un second surjet le long de la marge de couture du profil dos.

26/09/2019 19:17:20

3.8

Surpiquer

Dans rainure couture côté

301

Sur 1 cm au-dessus et en dessous des crans d’ouverture de la poche

Marges de couture dessous de poches et coutures côté Les marges de couture de la poche, dans l’axe de la couture côté, ne sont pas fixées au-dessus et en dessous de l’ouverture. Pour les fixer, réalisez un troisième type de surpiqûre : la surpiqûre rainure. Il s’agit de repiquer dans le sillon d’une couture pour fixer des épaisseurs sous-jacentes. Ici, la surpiqûre rainure est très courte puisqu’elle ne doit mesurer qu’1 cm, soit la largeur de la marge de couture des poches.  Les bords de la poche sont propres. Côté vêtement, l’ouverture de la poche est en continuité de la couture profil et les bords de l’ouverture sont résistants.    La poche finie est rigoureusement conforme au patron.

Octobre – EP2

Insérez les étapes suivantes après l’étape 16. 16.1

Plaquer

5

5

301

Ruban centré sur la couture 2 surpiqûres

Rubans sur coutures profils dos/dos

Le terme « plaquer » désigne le fait d’assembler deux pièces l’une sur l’autre en les superposant. La difficulté de cet assemblage réside dans le centrage du ruban sur la couture de profil.

Bas de robe

Épinglez et/ou bâtissez en progressant pas à pas depuis le bas du dos. Pointez régulièrement une épingle au milieu du ruban afin de vérifier son centrage sur la couture qu’il recouvre. Vous pouvez aussi passer un fil de bâti au centre.

124

Vérifiez aussi que le ruban reste bien tendu. S’il est épais, le bâti peut être plus sûr que l’épinglage. En effet, les épingles créent des bombés de tissu qui disparaissent en enlevant les épingles mais rendent les longueurs du dessus et dessous d’assemblages différentes. Ceci est d’autant plus perceptible que les matières d’œuvre à assembler sont épaisses. Pour les surpiqûres, revoyez les explications de la technique 1. Ne réalisez pas de point d’arrêt machine (voir la notion d’assemblage en continuité de l’explication suivante). 16.2

Surpiquer

5

301

Edition spéciale Rêve à soie

Rubans sur haut d’emmanchures

Dans la continuité de l’assemblage précédent Ruban centré sur bord d’emmanchure

Afin d’assurer un assemblage dans la continuité, la surpiqûre à 5 mm doit être reprise exactement dans le dernier point réalisé précédemment, nouez à la main les deux fils sur l’envers puis cachez-les dans les épaisseurs de couture avant de les couper. 16.3

Surpiquer Rubans sur coutures profils devant/ devant

301 5

5

Dans la continuité de l’assemblage précédent Ruban centré sur la couture 2 surpiqûres

   Sur l’envers, les deux surpiqûres sont parallèles à la couture profil devant et dos et à 5 mm. Sur l’envers, à l’emmanchure, la surpiqûre est parallèle au bord et à 5 mm.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez un profil dos et un profil devant en toile, ainsi qu’un dessus et un dessous de poche en doublure, et montez une poche invisible selon les étapes  3 à  3.8

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ci-dessus. Assemblez le côté gauche de la robe en toile pour la partie depuis la taille et posez le ruban selon les étapes 16.1 à 16.3 ci-dessus.

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Votre programme d’apprentissage et de révision commence à prendre forme, et je suis sûre que vous avez commencé à trouver votre rythme de croisière. Que vous ayez réalisé le modèle du mois et des pièces d’étude uniquement ou l’intégralité des cinq modèles proposés, vous avez dû sentir que la lecture des explications et des gammes de montage devenait plus fluide. Quant au patronnage et au dessin de style, les exercices de mois-ci étaient un peu plus compliqués – mais à peine – pour vous permettre de comprendre les attendus de ces deux thèmes. N’oubliez pas de travailler aussi vos matières théoriques (technologie textile, histoire de la mode et connaissance des matériels), vous pouvez obtenir des points faciles sur ces questions à l’EP1 !

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :  piquer une pince losange ;  assembler une épaule avec embu ;  poser du biais intérieur sur une encolure/emmanchure ;  raccorder du biais en anneau.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques de la fibre de lin, l’armure toile, les épaisseurs de fils ;  les particularités de la mode du Moyen Âge ;  un zoom sur la piqueuse plate, avec le principe du point noué et ses différents éléments constitutifs ;  le dessin de style de robes sans manches, la notion d’aisances d’un modèle, et diverses formes de robes ;  les principes de patronnage pour modifier l’encolure ou les emmanchures d’un vêtement sans manches.

Octobre  –  Synthèse du mois

SYNTHÈSE DU MOIS

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

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Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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 préparer le montage d’un modèle asymétrique ;  assembler une couture courbe de type découpe princesse ;  repasser une couture courbe de type découpe princesse ;  coulisser une parementure d’emmanchure/encolure ronde ;  réaliser une ouverture goutte d’eau à l’encolure ;  réaliser une piqûre de renfort dans un angle d’un coulissage ;  dégarnir et retourner un angle de coulissage ;  assembler un zip invisible en courbe ;  poser une agrafe ;  réaliser un ourlet invisible à la main (point 213) ;  baguer un ourlet de jupe (au point invisible) ;  surpiquer des coutures à distance avec début et fin ;  surpiquer des coutures à distance en anneau ;  réaliser une bride de bouton à la main ;  poser un bouton à 4 trous ;  ganser avec du biais (à cheval) une couture avec début et fin ;  ganser avec du biais (à cheval) en anneau ;  réaliser une poche invisible ouverte dans une couture ;  surpiquer une couture en nervure ;  surpiquer une couture dans la rainure ;  plaquer un ruban centré sur une couture.

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NOVEMBRE Objectif Le mois de novembre est placé sous le signe des poches et de vos premières manches, en patronnage comme en couture. Vous débuterez par les manches dites «  montées  », dont la forme ressemblant à une cloche peut dérouter les débutants. Différents types de poches sont aussi au programme, et seront complétés ultérieurement par des plus complexes. Vous commencerez également à travailler des tissus plus difficiles car plus mous, comme la viscose. Enfin, l’enfilage et le réglage de la piqueuse plate n’auront plus de secret pour vous.

Programme POUR DÉMARRER

Gagner en précision et en endurance BASIQUE À COUDRE  /  Robe à manches courtes et encolure carrée CONSEIL COACHING  / 

EP1

Viscose imprimée et poids des tissus Renaissance CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Enfilage et réglages de la piqueuse plate DESSIN DE STYLE  /  Manches, surépaisseurs et ombres PATRONNAGE / Poches TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

HISTOIRE DE LA MODE  / 

Robe avec manches Eleanora (manches ballons, poches décollées) TECHNIQUES DU MOIS  /  Poche plaquée et taille élastiquée, poche plaquée doublée à rabat, poche à soufflet boutonnée

MODÈLE DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Gagner en précision et en endurance

AMÉLIORER SON NIVEAU DE QUALITÉ

« La vitesse c’est bien, mais la précision c’est tout. » Wyatt Earp Peut-être avez-vous été tenté, maintenant que vous avez gagné en assurance avec vos premiers modèles, d’accélérer la cadence de vos réalisations. Avez-vous pour autant continué à auto-évaluer votre travail à toutes les étapes (les contrôles « spécifiques » indiqués dans chaque gamme de montage décomposée mais aussi et surtout les contrôles « généraux » expliqués dans l’introduction)  ? Et avez-vous pris le temps d’arriver, après plusieurs essais, à un assemblage correct ? N’oubliez jamais qu’un assemblage non maîtrisé se traduit, soit par une couture à défaire le jour de l’épreuve

ou dans votre vie professionnelle future – et donc du temps précieux de perdu –, soit par un défaut volontairement laissé faute de temps pour le corriger, et donc un niveau de qualité dégradé (points en moins à l’épreuve, client insatisfait ultérieurement nuisant à votre réputation). Un seul conseil  : ralentissez et essayez d’abord de réaliser des assemblages corrects du premier coup, quel que soit le temps que cela vous prend.

Novembre  –  Pour démarrer

Vous avez maintenant deux mois d’apprentissage intensif et de révision de fond derrière vous, il est temps de commencer à réellement prendre du recul sur votre travail. Cette autoévaluation devra se faire selon deux axes : avezvous gagné en précision ? Avez-vous gagné en endurance ?

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TENIR LE MARATHON

« Qui veut voyager loin ménage sa monture. » Vos séances de couture doivent maintenant durer un minimum de 2 à 3  heures à chaque fois, si possible sans interruption. En maintenant un niveau d’attention optimal sur votre travail  : vous évitez toute faute « bête » d’inattention, comme coudre un côté de jupe endroit contre endroit et l’autre envers contre envers (exemple réel d’une très bonne élève durant l’un de mes stages de préparation).

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Comme en conduite automobile, je vous recommande une mini-pause toutes les 2 heures environ, ou moins selon votre état. Étirez-vous, buvez un verre d’eau. Contrôlez votre posture, votre éclairage, le rangement de votre poste de travail. Prenez le temps de relire vos consignes et de vérifier votre progression. Ménagezvous des plages de microdétente tout en vous entraînant à augmenter la durée de vos périodes de travail.

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Proverbe

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BASIQUE À COUDRE Robe à manches courtes et encolure carrée

Novembre  –  Pour démarrer

Il est temps de monter vos premières manches, étape clé dans l’apprentissage de la couture puisqu’elle vous ouvre un champ des modèles à créer très large. Pour les élèves plus avancés en couture, je vous conseille de vous entraîner à cette technique pour monter rapidement et précisément des manches sans passer de fils de fronces. Impossible me direz-vous ? Lisez et appliquez simplement ce qui suit.

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PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est une robe avec de petites manches courtes simples, parementure d’encolure, zip visible milieu dos et ourlet invisible. Pour réaliser cette robe, vous pouvez partir de tout patron de robe droite avec manches courtes et encolure carrée devant. Idéalement, vous trouverez un modèle à découpes bretelle pour vous entraîner sur des assemblages simples mais de grande longueur, et ainsi travailler votre précision. Le zip visible et l’ourlet invisible sont des révisions de techniques vues aux mois précédents. Copiez toutes les pièces dans la taille choisie, en récréant si besoin la ligne de coupe et la ligne de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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TECHNIQUES DE BASE Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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Monter des manches simples La notion d’embu a été présentée au mois d’octobre, dans son application à la couture d’épaule (voir p. 90). Une manche montée présente aussi un embu par rapport au corps du vêtement (c’est-à-dire que le tour de la tête de manche est plus long que l’emmanchure), afin qu’elle ait une forme légèrement bombée à l’épaule. Comme pour la couture d’épaule, l’embu de tête de manche doit être résorbé à la couture et ne pas créer de fronces. La technique est similaire à celle déjà évoquée, mais plus complexe, car la tête de manche a une forme de cloche très spécifique (alors que, pour l’embu d’épaule, la couture était droite).

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BON À SAVOIR Classiquement, une tête de manche mesure entre 2 et 4 cm de plus que le tour de l’emmanchure du vêtement où elle doit se monter, dans le cas d’une manche simple. Cet écart est normal et même souhaitable, il ne s’agit en aucun cas d’une erreur de patronnage !

3.   Assemblez les coutures de côtés et d’épaules de votre vêtement d’une part et les coutures de manches d’autre part. N’oubliez pas d’effectuer les finitions de bords des côtés et des épaules (les finitions des emmanchures viendront après le montage des manches) si besoin, et repassez les coutures ouvertes ou rabattues selon les assemblages choisis. 4.  Positionnez la tête de manche droite à l’endroit, face à l’emmanchure droite elle aussi à l’endroit (en vérifiant que vos deux traits sont bien du côté du devant du vêtement) et insérez-la sur quelques centimètres dans l’emmanchure. Par le bas du vêtement, récupérez l’emmanchure sur l’envers, avec la tête de manche toujours positionnée et sans retourner la manche elle-même. Placez l’emmanchure et la tête de manche endroit contre endroit. Enfin, faites ressortir l’ensemble en retournant à nouveau pour que la tête de manche soit sur le dessus.

Longueur emmanchure + 2 à + 4 cm

Novembre  –  Pour démarrer

1.  Mesurez sur le patron le tour de la tête de manche d’une part et le tour de l’emmanchure dos + devant d’autre part. Comparez les longueurs pour identifier la valeur de l’embu

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MES TRUCS ET ASTUCES Rien de pire pour les couturiers que de monter la manche gauche à droite, et inversement. N’hésitez pas à ajouter des crans sur vos pièces si le patron n’en comporte pas. Je suggère toujours de mettre deux traits dans la marge de couture sur l’envers côté devant (« de-vant » = 2 syllabes = 2 traits) et un trait côté dos (« dos » = 1 syllabe = 1 trait). Ainsi, au moment d’assembler la manche sur l’emmanchure, aucun doute ne sera possible. Mais faites attention car certaines marques de patron ont adopté un principe inverse  : deux crans pour le dos contre un seul pour le devant.

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MES TRUCS ET ASTUCES Lorsque vous avez un embu à résorber, il est indispensable que la pièce la plus longue (donc celle qui a l’embu) soit sur le dessus, afin de maîtriser visuellement le travail de répartition du volume, mais aussi simplement pour faciliter ce travail. En effet, en bombant l’assemblage, le tissu du dessus (la manche ici) aura besoin d’une longueur supérieure à celui du dessous (l’emmanchure), donc l’embu sera déjà mécaniquement résorbé pour partie.

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2.   Avant tout assemblage, assurez-vous que vos manches comportent bien un cran de milieu de tête de manche, un cran sur le dos de manche et deux crans sur le devant (ou toute autre manière de distinguer le dos du devant).

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5.  Commencez par épingler les crans : le cran de milieu de tête de manche sur la couture d’épaule, la couture de manche sur la couture de côté, les crans devant et dos de manche sur ceux d’emmanchure.

MES TRUCS ET ASTUCES Revoyez les conseils de préparation d’assemblage p. 31. Il est souvent plus facile pour les premières fois de voir vos lignes de couture d’emmanchure et de tête de manche en les marquant préalablement à la craie. Je vous conseille d’épingler perpendiculairement, en mettant vos épingles à cheval sur cette ligne (2  mm avant et 2  mm après la ligne), car ainsi l’épingle ne gêne pas le travail de bombé que l’on cherche à faire, mais au contraire le facilite. Ne tenez pas compte des écarts importants de longueur qui apparaissent au bord du tissu, c’est l’écart sur la ligne de couture qui importe : l'écart de la ligne de coupe est d’autant plus important (et au début inquiétant) que vous avez coupé vos pièces avec une grande marge de couture. Envisagez rapidement de monter vos manches avec des marges de couture de 1  cm, comme dans l’industrie. Le travail n’en sera que plus facile.

6.   Complétez d’abord l’épinglage sous le bras, du cran dos au cran devant en passant par la couture côté. En effet sur cette zone, vous avez peu ou pas d’embu (le peu qu’il y a est normalement résorbé mécaniquement, comme expliqué ci-dessus) et les formes de la tête de manche et de l’emmanchure sont similaires.

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8.  Si besoin, remplacez vos épingles par un bâti.

7.  Depuis le cran de milieu de tête de manche en allant vers le cran du dos (puis de même en allant vers le cran de devant), procédez comme suit  : bombez l’assemblage face à vous et épinglez tous les 1 à 2 cm en donnant juste un peu de mou à la ligne de couture de manche par rapport à l’emmanchure. Vous pouvez aussi faire légèrement glisser le tissu du dessus pour créer une légère boursouflure. Attention toutefois à ce que celle-ci soit minime et disparaisse dès que vous bombez le tissu face à vous. Avancez progressivement. Si, en arrivant au cran du dos, il vous reste trop de tissu, rééquilibrez en repartant dans l’autre sens et en créant des bombés légèrement plus importants, mais toujours de la même ampleur entre chaque épingle.

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9.  Commencez à piquer l’emmanchure au niveau de la couture sous le bras, avec la tête de manche sur le dessus. Progressez par petites zones de 2 ou 3 cm de long, où vous contrôlez régulièrement que vos deux tissus sont bien à plat et sans faux plis sur la zone devant le pied de la machine (si vous sentez un faux pli arriver, n’hésitez pas à planter l’aiguille et soulever le pied pour lisser le tissu devant l’aiguille). N’oubliez pas d’enlever les épingles avant qu’elles ne passent sous le pied de la machine (et bâtissez vos prochaines manches si vous trouvez cette opération trop difficile à gérer).

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10. À la fin de la piqûre, au niveau du dessous de bras, terminez en piquant dans vos premiers points pour arrêter votre piqûre. Il est inutile de faire un point d’arrêt dans ce cas. 11. Contrôlez vos assemblages  : sur l’envers du vêtement, votre piqûre doit être sur la ligne de couture de la manche et de l’emmanchure et ne présenter aucun faux pli. Sur l’endroit, votre manche doit présenter une couture lisse et uniforme sans fronce ni faux pli.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour faire coïncider les angles, n’hésitez pas à les épingler à cheval (2 mm avant et jusqu’à 2 mm après l’angle) en diagonale. Si le point est trop long et risque de dépasser l’angle, tournez le volant pour amener l’aiguille quasiment au ras de l’assemblage, soulevez à peine le pied et glissez très délicatement l’assemblage vers l’arrière (1 à 2 mm maxi) pour remettre l’aiguille à l’aplomb de l’angle. Rabaissez tout de suite le pied et plantez l’aiguille.

4. Effectuez un renfort d’angle pour les deux angles (voir les explications données pour le modèle Yselda p. 112).

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12. Sauf indication différente, sur l’envers, repassez votre couture de manche vers la manche, sans écraser le bombé de l’embu. Pour ce faire, utilisez l’extrémité de la jeannette, dont la forme est adaptée à ce repassage. Surjetez ensuite l’ensemble emmanchure et tête de manche.

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Poser une parementure sur encolure carrée La notion de parementure d’encolure a été présentée au mois d’octobre avec le modèle Yselda, dans le cas d’une encolure arrondie (voir p. 111). Pour une encolure carrée, le principe est le même, avec toutefois un montage légèrement plus complexe pour le devant. Pour la finition de la parementure au milieu dos le long du zip, voir les explications données pour l’empiècement de la jupe Ambrosia p. 75.

2.  Pour vous faciliter le travail de coulissage de la parementure, sur l’encolure devant du vêtement et de la parementure, marquez à la craie les lignes de couture sur 2 cm, avant et après chaque angle. 3.  Coulissez la parementure sur l’encolure, en piquant les angles pour qu’ils coïncident exactement sur les deux pièces. Pour cela, piquez le premier côté en vous arrêtant exactement sur le pointage de l’angle, plantez l’aiguille dans l’assemblage, soulevez le pied et pivotez l’assemblage pour prendre l’orientation du second côté de l’angle, rabaissez le pied et continuez votre piqûre. À l’approche de l’angle, avancez très doucement à la pédale ou utilisez le volant de votre machine pour avancer manuellement.

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6.  Retournez et repassez votre assemblage de parementure d’encolure carrée. Contrôlez que les angles sont impeccables et sans faux plis (sinon, crantez les angles plus profondément).

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1.  Assemblez les parementures d’encolure dos et devant par les épaules.

5.  Crantez les arrondis d’encolure dos (voir p. 73), et, en diagonale, les marges de couture des angles en allant au plus près de la couture avec des ciseaux à broder, sans entailler la couture.

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Viscose imprimée et poids des tissus

FIBRE DE VISCOSE La viscose (aussi appelée «  rayonne  » ou «  fibranne  » ) fait partie de la famille des fibres chimiques d’origine artificielle, c’est-à-dire des fibres obtenues par filage de substances naturelles transformées sous l’action d’agents chimiques.

Une fois tissée, souvent en armure toile ou sergé, elle donne une matière d’œuvre qui tombe tout en souplesse et s’adapte bien aux tenues amples, froncées, etc. Elle est agréable et douce à porter mais froisse facilement.

Fibres de bois - fabrication de la viscose

ENNOBLISSEMENT : IMPRESSION TEXTILE L’impression textile intervient après tissage, en général sur armure toile simple, et seulement sur l’endroit du tissu. L’endroit et l’envers sont donc très différenciés. L’impression peut être visible sur l’envers mais elle est plus terne et fade.

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Cette fibre est produite à partir de cellulose (pâte de bois de diverses origines comme le hêtre ou l’eucalyptus).

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Pâte à bois - fabrication de la viscose

Plusieurs techniques d’impression existent, la plus courante restant une technique proche de l’impression papier avec des rouleaux appliquant chacun une couleur. Celle-ci est progressivement remplacée par l’impression numérique, qui permet des dessins plus variés et plus précis.

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Fil de viscose

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Impression textile

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POIDS D’UN TISSU

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Pour une même fibre et un même tissage, les tissus peuvent pourtant différer fortement dans le rendu du modèle que vous allez créer et cela est principalement dû au poids du tissu. Le poids est en général indiqué de deux manières :

nombre de grammes par mètre linéaire (en g/m.l.) : • lec’est-à-dire le poids d’un coupon d’un mètre (dans

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toute sa largeur, que l’on appelle aussi «  laize  » ou antérieurement « lé du tissu ») ;

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le nombre de grammes par mètre carré (en g/m )  : • c’est-à-dire le poids pour un coupon de 1  m  ×  1  m (donc moins que sa largeur sur le rouleau).

MES TRUCS ET ASTUCES Pour chaque tissu que vous travaillez, conservez ses informations de poids et de composition. Vous aurez ainsi rapidement une «  tissuthèque  », non seulement de différentes matières mais aussi de poids relatifs. Il sera alors plus facile, au gré des modèles, de choisir un tissu plus ou moins lourd, car vous aurez un élément de comparaison.

HISTOIRE DE LA MODE Renaissance Pendant la Renaissance (du milieu du xve siècle jusqu’au début du xviie siècle), la mode revêt les mêmes splendeurs que l’art, avec des tissus précieux et des structures de plus en plus travaillées.

Les encolures sont très variées  : strictes et guindées, avec un col montant simple ou agrémenté d’une fraise plus ou moins imposante, ou plus décolletées, avec une forme carrée ornée d’une fraise collerette sur l’arrière du cou, allant même jusqu’à de très larges collerettes en dentelle.

MODÈLES TYPES

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Les points communs de toute cette époque sont la taille très ajustée, les larges jupes évasées dont l’ampleur est assurée par un jupon à cerceaux appelé « vertugade ».

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Le plus souvent, le devant de la jupe s’ouvre sur un tissu contrastant, les pans sont alors richement brodés. Les manches sont bouffantes aux épaules et ajustées à l’avant-bras, ou au contraire amples et évasées sur l’avantbras selon les modes.

Marie Stuart, reine d’Écosse (1542-1587)

Femmes de la cour sous Marie de Médicis (début du xviie siècle)

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INFLUENCE ULTÉRIEURE Même s’il y ajoute ses propres caractéristiques historiques (voir les détails p. 246), le xixe siècle est le témoin de la réapparition d’éléments de la mode Renaissance : encolure agrémentée de dentelle, manches bouffantes aux épaules, jupe évasée en cloche allant jusqu’au sol. Au début des années 2000, l’Anglais Alexander McQueen a présenté des collections s’inspirant des codes de la mode élisabéthaine.

Défilé Alexander McQueen (octobre 2016)

CONNAISSANCE DES MATÉRIELS

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Robe présentée dans la revue La Mode Illustrée en 1897

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Enfilage et réglages de la piqueuse plate ENFILAGE DE LA PIQUEUSE PLATE

Bobiner une canette Passez le fil par le tenseur de fil de canette [ 1 ] puis au milieu de la canette et faites-le ressortir par l’un des trous de la canette vers le haut (si bobinage sur le dessus de la machine) ou vers la droite (si bobinage sur le côté de la machine). Positionnez la canette sur son axe puis enclenchez-la pour la rapprocher du butoir [ 2 ] où elle s’arrêtera une fois pleine (vers la droite si bobinage supérieur, vers le haut ou le bas si bobinage côté  ; selon les modèles, c’est le butoir qui s’embraye vers la canette et non

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Tenez le fil sortant tendu pendant quelques tours puis coupez-le au ras, sinon il risque de frotter une fois mis en place dans le crochet de la machine.

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L’enfilage d’une piqueuse plate suit le même principe d’enfilage que votre machine familiale, mais le chemin du fil d’aiguille est un peu plus complexe, et certaines parties de l’enfilage ne sont pas là où vous avez l’habitude qu’elles se trouvent.

l’inverse). Attention, la canette comporte un « détrompeur », petit ergot qui rentre dans l’un de ses trous, elle doit donc être en place avant de démarrer le bobinage.

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Enfiler l’aiguille Suivez le chemin des passe-fils sur  le dessus  [ 1 ] puis tournez autour du bouton du bloc tension  [ 2 ] par le bas, de droite à gauche. Ce bloc tension comporte des disques entre lesquels vous devez bloquer le fil. Les disques se desserrent automatiquement si le pied est relevé. Le bloc tension est parfois précédé d’un bloc de sous-tension, autour duquel il faut aussi tourner de droite à gauche.

L’aiguille, souvent dotée d’une barre protègedoigts, a un chas latéral et non face à vous comme sur votre machine familiale. Elle comporte aussi une rainure le long de sa tige, sur le côté gauche. Vous devez donc l’enfiler de gauche à droite pour que le fil soit guidé par la rainure.

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Passez dans le ressort de tension à la sortie du bloc tension, puis dans les différents guide-

fils du bas  [ 3 ]. Remontez le fil et passezle dans le crochet releveur  [ 4 ], de droite à gauche (ce crochet est souvent protégé par un carter de protection), puis dans les guidefils latéraux  [ 5 ]. Finissez par les guide-fils à l’aplomb de l’aiguille [ 6 ].

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Enfiler la canette

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Mettez la canette en place dans son bloc canette et vérifiez la tension du fil  : en le tenant comme un yoyo, le fil ne doit pas se dérouler. En revanche, en donnant des petites secousses, le fil doit se dévider par à-coups. Éteignez l’alimentation de la machine, mettez l’aiguille en position haute et ouvrez le capot latéral (glissière) pour accéder au crochet rotatif qui est sur le côté gauche, et non sur le dessus ou en face avant comme sur votre machine familiale. Introduisez le bloc à canette dans le crochet rotatif, en positionnant sa poignée horizontale, et clipsez à fond. Refermez ensuite le capot.

Capot latéral (glissière) d’accès à l’emplacement de la canette

Tenez le fil aiguille et faites un ou deux tours de volant pour récupérer le fil de canette.

Canette et bloc canette

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Régler la pression du pied presseur

Pour cette étape, reportez-vous au réglage de la machine à coudre p. 28. En effet, le principe d’équilibrage et de réglage de longueur d’une piqueuse plate est similaire à celui de votre machine familiale.

Votre machine familiale ne propose pas forcément cette option, mais la piqueuse plate comporte aussi un bouton de réglage de la pression du pied  [ 3 ]. Utilisez-le si vous avez l’impression que les deux épaisseurs de tissu ne sont pas entraînées à la même vitesse. Une pression trop forte crée aussi des coutures qui « grignent » (effet gondolé). Avec une pression trop faible, vous risquez d’avoir des points manqués (entrecroisement des fils non formé sur un point ou plusieurs points aléatoirement). Le pied doit maintenir les épaisseurs de tissu à assembler contre les griffes avec la bonne pression. Elle doit donc être augmentée pour les tissus fins et diminuée pour les tissus épais.

Équilibrer la tension des fils Vérifiez que vous avez contrôlé votre tension de fil de canette comme indiqué ci-dessus. Pour régler votre tension de fil d’aiguille, serrez ou desserrez la vis du bloc tension  [ 1 ] jusqu’à ce que le point soit équilibré. La plupart du temps, elle est graduée pour vous permettre d’avoir un repère progressif quant aux modifications apportées. N’oubliez pas d’effectuer vos réglages sur deux épaisseurs de votre matière d’œuvre principale.

Régler la longueur de point Comme votre machine familiale, la piqueuse plate comporte un réglage de longueur de point  [ 2 ], sans autre particularité spécifique. Contrôlez bien au réglet la longueur des points sur un échantillon de couture de 10 cm. 

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RÉGLAGE DU POINT 301

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DESSIN DE STYLE Manches, surépaisseurs et ombres Ce mois-ci, vous aborderez la technique de l’ajout de manches à un modèle, avec notamment la représentation de l’ampleur d’une tête de manche. Vous progresserez également dans le réalisme de vos dessins avec la gestion des surépaisseurs et des ombres.

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AJOUT DE MANCHES À UN MODÈLE Comme en patronnage, l’ajout de manches à un croquis nécessite de descendre et élargir légèrement l’emmanchure de la silhouette de base. Pour une manche montée classique, vous devez représenter l’embu par quelques légers plis sur la tête de manche, surtout pour des matières peu épaisses et fluides.

MES TRUCS ET ASTUCES Il existe une multitude de types de manches, plus ou moins amples ou ajustées. Conservez des photos de chaque type, dans diverses positions des mannequins, de préférence dans des tissus unis clairs laissant voir les plissés naturels dont vos croquis devront s’inspirer pour être réalistes.

Si le bras de la silhouette est plié, tracez aussi au moins deux plis partant du creux du bras vers le coude. N’oubliez pas que la manche d’un bras plié remonte et paraît donc légèrement plus courte que l’autre.

Edition spéciale Rêve à soie

140

Manche montée classique

Manche raglan

Manche ballon (à tête froncée)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 140

Manche kimono

Mancheron

26/09/2019 19:18:13

Robe avec ombré

141

SURÉPAISSEURS

OMBRES

Contrairement à un dessin technique, un dessin de style est une vue en trois dimensions portée (et non posé à plat). Si des éléments se superposent, il est important d’en faire apparaître l’épaisseur.

L’ajout d’ombres donne du réalisme à votre dessin. Vous devez vous imaginer qu’une source de lumière (par exemple le soleil) éclaire votre modèle en le positionnant de préférence sur le côté (pas de face). En général, on utilise un crayon papier (sec ou plus gras selon le niveau d’ombre souhaité). N’oubliez pas que l’ombre est d’autant plus marquée que la zone concernée est à l’opposé de la source de lumière.

MES TRUCS ET ASTUCES Commencez par observer les ombres en éclairant différents vêtements sur mannequin avec un lampadaire à éclairage direct.

Entraînez-vous sur le dessin de la robe précédente, en n’oubliant pas l’ombre sous le rabat de la poche et sous la poitrine, et bien évidemment sur le côté opposé à la lumière ainsi que sous la robe.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 141

Edition spéciale Rêve à soie

Par exemple, dessinez une robe à manches courtes, comportant sur la partie basse des poches à rabat dans la couture côté, à droite et à gauche. Sur une photo, les rabats seraient légèrement décollés du vêtement, aussi vous devez les représenter débordant de votre silhouette de robe initiale et non dans l’alignement de la couture de côté.

Novembre – EP1

Robe avec poches à rabat

26/09/2019 19:18:15

PATRONNAGE Poches La création de pièces spécifiques à un modèle, comme une poche, est un des savoir-faire attendus en patronnage au CAP. Le travail en lui-même n’est pas complexe, mais nécessite de connaître les différents types de poches et les pièces qui les constituent. N’hésitez pas à prolonger cet apprentissage en analysant les patrons des poches du modèle du mois et de ses variations (voir les techniques 1 à 3 ci-après).

142

Le travail de patronnage d’une poche commence par le tracé de son emprise globale, en général adaptée à son usage (par exemple, pouvoir y placer une main). On y applique ensuite les modifications de style souhaitées pour obtenir sa forme de base. Enfin, les différentes pièces constitutives sont extraites de cette emprise globale : poche, fond de poche, doublure, rabat, etc.

4.  Contrôles − Calquez la forme de base de la poche et retournez le calque à l’envers : il doit se superposer exactement sur votre forme de base. À défaut, la poche n’est pas symétrique. 20

120 A

B

D

C

1.  T racé de l’emprise − Tracez un rectangle ABCD de 120  ×  200  mm ainsi que son droit-fil, parallèle à BC. 2.  Contrôles − Les angles mesurent 90° chacun, les segments A-B et C-D sont égaux et mesurent 120 mm.

Edition spéciale Rêve à soie

3.  Tracé de la forme de base de la poche − Prolongez la droite AB à gauche et à droite et trouvez les points A1 et B1 écartés de 20 mm des points A et B vers l’extérieur. − Remontez les points  C et  D de 30  mm pour trouver les points C1 et D1. − Trouvez les points E et F à 30 mm à l’intérieur des points C et D. − Arrondissez au pistolet entre C1 et E et entre D1 et F, veillez à la symétrie de vos deux courbes en utilisant la même partie du pistolet. − Finissez la forme de base de la poche en traçant D1-A1-B1-C1 puis E-F.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 142

A1

B1

200

Emprise de la poche et forme de base

20

D1

C1 F

30

Novembre – EP1

PRINCIPE DU TRACÉ D’UN PATRON DE POCHE

30

E

30

Rabat 1.  Tracé de la forme de base du rabat − Tracez une droite parallèle à A1-B1, à 50 mm en dessous. Elle croise les côtés de la forme de base de la poche en deux points : G et H. − La suite du tracé correspond à la partie du rabat, qui se fixe au-dessus de la poche. − Prolongez légèrement les droites G-A1 et H-B1 vers le haut. − Tracez une droite parallèle à A1-B1, à 5  mm audessus ; elle coupe les deux côtés aux points A2 et B2. 2.  Contrôles − Calquez la forme de base du rabat et retournez le calque horizontalement  : il doit se superposer exactement sur votre forme de base.

26/09/2019 19:18:16

3.  Marge de couture poche et doublure poche

B2

5

A2 A1

B1

50

G

− Ajoutez 5  mm (valeur de couture de coulissage) tout autour du patron de la poche. − Calquez ensuite l’ensemble pour avoir le patron de la doublure de poche.

H

− Nommez et numérotez vos pièces. 4.  Contrôles − Vérifiez la présence de l’indication du droit-fil, du nom et du numéro sur toutes vos pièces. − Vérifiez la largeur de marge de couture utilisée ainsi que la présence des lignes de coupe et de couture.

Pour la suite, les valeurs de couture pour le coulissage sont de 5 mm.

A3 A2

B2

Robe T. 38 Rabat poche Pièce 3/4

1.  Pièces constitutives Le patron de la poche est constitué :

B3

5

Pièces constitutives et industrialisation

H1

H

G

− d’un rabat : calquez la forme A2-G-H-B2 ; − d’une doublure de rabat : identique au rabat ;

A3

− d’une poche  : calquez la forme A1-D1-F-EC1-B1 ;

A2

− d’une doublure de poche : identique à la poche. 2.  Marge de couture du rabat et sa doublure G

− Calquez la forme A2-G-H-B2. Retournez le calque vers le haut en superposant les points A2 et B2 du calque sur ceux du tracé de base. Reportez sur le tracé de base la position des points G et H du calque et tracez la forme symétrique.

Robe T. 38 Poche Pièce 1/4

B2

H

Robe T. 38 Doublure poche Pièce 2/4

− Tracez une droite parallèle à A2-B2 5  mm audessus. Elle coupe les côtés en A3 et B3. − Ajoutez ensuite, sur les côtés et en bas du rabat, la marge de couture de 5 mm de manière standard. − Le côté doit conserver un angle aux points  A2 et B2, la ligne de coupe aussi. − Calquez ensuite l’ensemble pour obtenir le patron de la doublure de rabat de poche.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 143

Robe T. 38

Robe T. 38

Rabat poche   Pièce 3/4

Doublure rabat poche   Pièce 4/4

Edition spéciale Rêve à soie

− Le rabat d’une poche doit se replier sur luimême au montage (voir le détail dans la technique  2 de ce mois-ci p.  160), sans pour autant que sa marge de couture soit visible. La marge de couture du haut est donc à tracer selon la technique suivante.

143

B3 Robe T. 38 Rabat poche Pièce 3/4

Novembre – EP1

G1

26/09/2019 19:18:16

EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 144

26/09/2019 19:18:22

MODÈLE DU MOIS Robe avec manches Eleanora

CAHIER DES CHARGES L’atelier Les robes de Sylvie, spécialisé dans les robes fluides en viscose en petite série, lance cette année un nouveau modèle de robe avec manches baptisé « Eleanora » d’un style champêtre assumé, tant pour la forme des manches que des poches de la jupe. Il présente également trois variantes appelées par la suite « Eleanora variation 1 », « Eleanora variation 2 » et « Eleanora variation 3 » (voir p. 157). Il s’agit de réaliser la robe Eleanora ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Novembre – EP2

Le modèle du mois est une robe avec des petites manches ballon resserrées par un ruban au bas. La partie jupe est constituée de panneaux évasés, avec des poches décollées. Ce modèle vous permettra de finaliser le tour d’horizon des finitions avec passementerie (ici ruban noué), d’approfondir les techniques de montage de manches, et de continuer vos apprentissages sur le montage des différents types de poches. Vous aurez également l’occasion de réaliser vos premières fronces.

145

Le patron taille 38 est disponible sur la planche B (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 145

Edition spéciale Rêve à soie

Liberty Viscose Supersoft – Poppy Dream – Rubis (Stragier)

26/09/2019 19:18:25

Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 2,70 m de Liberty Viscose Supersoft – Poppy Dream – Rubis (référence Stragier : 0001 6329, qualité 16 0085) en laize de 1,40 m Thermocollant tissé léger noir : 0,35 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 3969) Ruban satin 1 cm de large : 2,20 m Fils assortis

Novembre – EP2

Description de la robe Eleanora

146

Parementure d’encolure

Encolure en V

Tête de manche froncée

Bracelets de bas de manche Poches décollées froncées avec patte

Rubans resserrant le bas de manche

Edition spéciale Rêve à soie

Bas évasé avec panneaux de jupe

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 146

26/09/2019 19:18:26

Nomenclature 17 et 19

16

18

1

2

3

12

13 9 15

11

10 et 20

21

8

14

22

5

6

4

4

Ruban haut

Satin 1 cm de large 35 cm de long

21

4

Ruban bas

Satin 1 cm de large 20 cm de long

20

2

Thermo dessous patte poche

19

1

Thermo parementure encolure devant

18

1

Thermo parementure encolure dos

17

1

Parementure encolure devant

16

1

Parementure encolure dos

15

2

Bracelet dessous devant

14

2

Bracelet dessous dos

13

2

Bracelet dessus devant

12

2

Bracelet dessus dos

11

2

Dessus patte poche

10

2

Dessous patte poche

9

2

Jupe profil devant haut

8

2

Fond poche

7

2

Jupe profil devant bas

6

1

Jupe milieu devant

5

2

Jupe profil dos

4

1

Jupe milieu dos

3

2

Manche

2

1

Buste devant

1

1

Buste dos

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 147

Désignation

Thermocollant

0,35 m d’entoilage tissé léger – largeur 150 cm

100 % viscose

2,70 m de viscose supersoft – largeur 140 cm

Matières

Renseignements

147

Edition spéciale Rêve à soie

22

Novembre – EP2

7

26/09/2019 19:18:26

Plan de coupe et surfil Le surfil est représenté par un trait rouge.

BON À SAVOIR

Novembre – EP2

Ce modèle est prévu pour s’enfiler directement, son tour de taille correspond au tour de poitrine avec une aisance de 4 cm. N’oubliez pas de comparer votre tour de taille à celui de la taille choisie dans le tableau des tailles (voir p. 8)

9

1

17

110

148

5

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 148

70

Pliure

Lisières

Edition spéciale Rêve à soie

2

Tissu toutes tailles

26/09/2019 19:18:27

35

19

18

Lisières

4

Pliure

20

3

75

Novembre – EP2

Entoilage toutes tailles

10 11

14 12 160

15 13

8

149 6

7

Pliure

Lisières

70 Tissu toutes tailles (suite)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 149

VALEURS DE COUTURE Assemblage : tout sauf bas de manche

10 mm

Assemblage : bas de manche

7 mm

Coulissage encolure

5 mm

Coulissage patte de poche

7 mm

Ourlage

30 mm

Edition spéciale Rêve à soie

16

26/09/2019 19:18:27

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : robe Eleanora

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % Viscose

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Presse

Entoilage

Dessous patte poche

Précision o-o thermo/o-o tissu

Parementures encolure devant et dos Le droit-fil des pièces en entoilage thermocollant des dessous de poche n’est pas identique à celui des pièces en tissu. Cette différence est volontaire et permettra ultérieurement que le bord de la poche, dans le biais, ne se déforme pas. 2

Surfiler

504

Selon plan de surfil

301

Terminer en rentrant les fils

Côtés et épaules des bustes dos et devant

Surfilage

Novembre – EP2

150

1

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

N° 

504

Épaules des parementures encolure dos et devant Côtés de jupe milieu dos, jupe profil dos et jupe milieu devant

504

Côtés de manches et côtés de bracelets dessus et dessous, dos et devant 3

Assembler

X

Pinces du buste devant

4

Assembler

301

Côtés et épaules du buste (buste devant/buste dos)

10

Épaules de parementure encolure (parementure encolure devant/parementure encolure dos)

Buste

Edition spéciale Rêve à soie

Revoyez les consignes détaillées données p. 51.

5

Repasser

Presse

X

Couchées vers côté

Pinces Assemblages précédents 6

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 150

Surfiler Bord extérieur de parementure encolure

504 504

26/09/2019 19:18:28

7

Coulisser

5

301

Parementure encolure/encolure du buste Pour les étapes 7 et 8, revoyez les consignes détaillées données p. 112. Sur l’encolure devant, marquez à la craie la pointe du V exacte. Au coulissage, arrêtez-vous précisément sur cette pointe, plantez l’aiguille et remontez l’autre côté du V. Effectuez une couture de renfort du V si besoin (reportez-vous aux explications de la goutte d’eau p. 112). Osez cranter très proche de la couture dans le V.

8

Cranter/dégarnir/repasser

Presse

Encolure  La pointe du V est nette et aucun fil n’est visible. L’ensemble de l’encolure a une forme arrondie correcte et symétrique. 9

Assembler

Main

Main

Quelques points main à l’extrémité de parementure

301

Droite et gauche

Épaules de parementures encolure/épaules de robe 10

Froncer

4

4

Tête de manche

Novembre – EP2

Buste (suite)

Au repassage, insistez franchement sur le V et faites rouler la parementure sur l’envers.

151

Entre les crans

En cas de fronçage, votre patron comporte toujours des crans de limite de fronces (ici, il s’agit des crans de montage usuels de la manche). Froncez à l’aide de deux fils dans la marge de couture, ici à 4 et 8 mm, pour une marge de 10 mm. Ainsi les fils ne se voient pas après assemblage. En couture loisir, l’un des deux fils est souvent fixé à l’extérieur, puis décousu plus tard au risque de marquer voire d’abîmer le tissu, ce qui n’est pas admis en couture professionnelle.

Manches

Avant de tirer le fil de canette, nouez deux à deux les fils de fronces à l’une des extrémités. Tirez ensemble les fils de canette à l’autre extrémité pour obtenir un fronçage régulier sur les deux lignes (Vous pouvez aussi tirer des deux côtés pour équilibrer les fronces dos et devant à partir de la tête de manche).

11

Assembler Couture manche

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 151

10

301

Droite et gauche Repasser couture ouverte

Edition spéciale Rêve à soie

Pour obtenir un fil de fronce à la machine, piquez avec une tension de fil d’aiguille minimale. Ainsi, ce dernier forme des boucles sur l’envers et vous pouvez tirer le fil de canette pour créer des fronces. Il faut parfois allonger temporairement la longueur du point. Pensez à noter vos réglages initiaux et à y revenir après fronçage !

26/09/2019 19:18:31

Étape

N°  12

Type de point/

Schéma

Assembler

machine 10

301

Manches/emmanchures

Précision Froncer régulièrement entre crans

La technique de montage d’une manche simple a été abordée dans le modèle basique du mois de novembre (voir p. 130). Pour la manche ballon, on utilise une technique analogue. Disposez la manche par-dessus l’emmanchure et épinglez la ligne de couture de manche et la tête de manche à leur place. Épinglez également les dessous de manches dos et devant jusqu’aux crans. Continuez à froncer la tête de manche pour qu’elle s’adapte à la longueur d’emmanchure. Pensez à répartir le plus uniformément possible les fronces entre les deux crans.

152

Le reste de l’assemblage est identique à celui d’une manche simple.

Tirez pour froncer

 Les fronces sont uniformes sur l’ensemble du haut de la tête de manche. Côté emmanchure, la couture est régulière et sans faux pli. 13

Repasser

301

Vers manche

504

Emmanchure sur le dessus

Assemblages précédents

Manches (suite)

Novembre – EP2

Épinglez le dessus de manche froncée sur l’emmanchure lisse. Il est souvent plus facile d’avoir les épingles perpendiculaires à la ligne de couture.

14

Surjeter 504

Emmanchures

Maîtrisez la vitesse de votre surjeteuse durant cette opération : le surjet doit, comme toujours, uniquement raser le tissu. Entraînez-vous d’abord à surjeter des coutures courbes ayant la forme d’une tête de manche à plat, puis continuez à vous entraîner avec une emmanchure finie et la manche sur le dessus. Toutefois, l’assemblage d’emmanchure étant repassé vers la manche, ce surjet doit en fait être réalisé avec l’emmanchure sur le dessus, en contrôlant régulièrement que le bord de tête de manche ne forme pas de faux plis. 15

Prépiquer

Edition spéciale Rêve à soie

Ruban haut et ruban bas sur bord côté du bracelet dessous dos

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 152

301 Ruban bas

Ruban haut et ruban bas sur bord côté du bracelet dessous devant

Bracelet

5 5

Ruban haut

Droite et gauche Ruban haut vers l’extérieur, ruban bas vers l’intérieur du bracelet Rubans entre les crans

Les deux rubans – deux sur le devant, deux sur le dos – sont d’abord fixés sur l’endroit au niveau des marges de couture du dessous de bras du bracelet dessous entre les deux crans du patron, et sont placés dans la direction du bracelet. Ils basculeront ensuite sur l’envers une fois la couture piquée et ouverte : le ruban du haut (représenté en jaune), qui est plus long, va passer à l’intérieur du bracelet (il sera en coulisse) et sortira par l’ouverture du haut (sur le dessus du bras). Le ruban du bas (représenté en saumon) sera au contraire directement en face de l’ouverture du bas (sous le bras), et est donc plus court.

26/09/2019 19:18:33

16

Assembler

301

Côtés du bracelet manche dessous dos/ bracelet manche dessous devant Côtés du bracelet manche dessus dos/bracelet manche dessus devant

Droite et gauche en formant un anneau Pour le dessus, laisser ouvert entre les crans

10

Pour le dessous, rubans laissés libres. Utiliser demi-pied droit ou gauche Repasser couture ouverte

Manches (suite)

Les rubans ne doivent pas du tout être pris dans la piqûre à partir de cette étape, pour rester libres de coulisser ensuite.

17

Assembler

301

Bord extérieur du bracelet dessus/bracelet dessous

7

Rubans du côté de la couture de manche

153

Bord intérieur du bracelet dessus/bas de manche 18

Novembre – EP2

Afin de créer l’ouverture pour les rubans, le dessus de bracelet comporte des crans (qui sont au même niveau que ceux de prépiquage des rubans). Vous ne devez pas piquer entre ces deux crans, afin de laisser une ouverture exacte de la largeur du ruban (donc s’arrêter et repartir précisément avec des points d’arrêt).

Insérer Ruban haut dans fente supérieure du bracelet dessus Ruban bas dans fente inférieure du bracelet dessus

À l’étape suivante, veillez à ne pas piquer dans les rubans, qui doivent rester libres et coulisser.

19

Rabattre

Ruban

7

209

Main

Bord intérieur du bracelet dessous/bas de manche Pour rabattre plus facilement ce bord de bracelet, n’hésitez pas au préalable à marquer le rempli au fer (voir p. 54).  Les rubans sont à plat et coulissent correctement dans le bracelet. Les rubans du dessus permettent de froncer le bracelet si souhaité.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 153

Edition spéciale Rêve à soie

Le bracelet étant quasiment fini (il sera rabattu à la prochaine étape), faites ressortir les rubans fixés sous le bras au bracelet dessous par les ouvertures du bracelet dessus. Le ruban du bas sort sous le bras (fente inférieure), le ruban du haut passe en coulisse dans le bracelet et sort par le haut du bracelet (fente supérieure).

26/09/2019 19:18:34

N°  20

Étape Froncer

Type de point/

Schéma 4

machine

301

4

Précision Entre les deux crans

Bord supérieur de jupe profil devant bas Comme pour la manche, le fronçage est réalisé avant toute opération d’assemblage puis ajusté à l’étape suivante à l’aide de la pièce avec laquelle il sera cousu (ici le dessus de patte de poche). Le principe du fronçage est identique, voire plus simple, puisqu’il s’agit ici d’une ligne droite. 21

Assembler

10

301

Cran/cran

Dessus patte poche/jupe profil devant bas Dessous patte poche/fond poche

Novembre – EP2

Avant l’assemblage de la jupe, vous allez assembler la poche décollée pour reconstituer un profil devant de jupe complet. Celui-ci comprend la superposition d’un haut de profil devant, d’un fond de poche et d’un bas de profil devant, le tout avec une patte d’ouverture de poche en 2 épaisseurs.

Poche

154

Il s’agit d’abord d’assembler le dessus de patte avec le bas du profil devant, et le dessous de patte avec le fond de poche. Viennent ensuite les assemblages horizontaux (étapes suivantes) : le haut de la patte et le bas de la poche. Le fond de poche se retrouve alors « en sandwich » entre le haut et le bas du profil devant, reconstituant ainsi le profil complet.

22

Repasser

Presse

Vers patte de poche

Assemblages précédents 23

Coulisser

7

301

Edition spéciale Rêve à soie

Patte poche dessus/patte poche dessous 24

Surpiquer

301

Nervure

Patte poche Il s’agit ici de réaliser une surpiqûre nervure sur les deux longueurs de la patte de poche. Durant l’opération, n’hésitez pas à bâtir ensemble les pattes de poche dessus et dessous au niveau de leur couture basse. Le démarrage de cette couture peut être délicat, voire faire patiner la machine faute d’avoir une surface suffisante de tissu sous les griffes. Une solution simple consiste à glisser entre le tissu et les griffes un petit morceau de papier à patron (papier de soie) pour couvrir intégralement les griffes. Ce papier va entraîner le tissu et vous aider à amorcer la couture.  Les surpiqûres sont identiques et parallèles sur le dessus et sur le dessous de la patte de poche. 25

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 154

Assembler

10

301

Bord inférieur fond poche/bord inférieur jupe profil devant haut

26/09/2019 19:18:36

26

Surjeter Assemblage précédent

27

Prépiquer

504 504 5

301

Cran/cran

Coutures verticales poche

Poche (suite)

Cette étape reconstitue le profil devant complet, qui sera prêt pour l’assemblage avec le profil dos et le milieu devant. Veillez à respecter les crans verticaux, ou votre profil devant fini n’aura pas la longueur attendue. Il s’agit de l’étape « fatidique » de cette poche : si vous n’avez pas été précis dans vos assemblages précédents, les bords risquent de gondoler.

28

Côtés jupe profil devant 29

504

Surfiler/Surjeter 504

301

Assembler Jupe profil devant/milieu devant

Prendre épaisseurs de la poche

10

Novembre – EP2

À l’issue de cette étape, la poche se gonfle du fait des fronces.

155

Jupe profil dos/milieu dos Jupe profil dos/profil devant 30

Presse

Repasser

Jupe

Coutures jupe

Insister sur zone de poche

Au niveau de la zone de poche, le profil devant est constitué de plusieurs épaisseurs, n’hésitez pas à utiliser une pattemouille pour bien ouvrir.

 Les poches finies sont symétriques et de largeur égale, leur fronçage est également symétrique et rigoureusement effectué, avec les mêmes largeurs entre la couture verticale et le début du fronçage. 31

Assembler

10

301

Finitions

Jupe/buste 32

Surjeter Assemblage précédent

33

Repasser

504 504

Presse

Vers le bas de robe

Edition spéciale Rêve à soie

Toutefois, vous risquez de marquer votre tissu sur l’endroit en insistant comme demandé. Il est donc recommandé de glisser entre le tissu et la couture ouverte un bristol ou une épaisseur de coton, pour protéger l’endroit.

Assemblage précédent

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 155

26/09/2019 19:18:37

Étape

N°  34

Type de point/

Schéma

Remplier

machine 15

Presse

Finitions (suite)

Baguer Bas de jupe

En double Rempli fini de 15 mm

Bas de jupe 35

Précision

15

Main

213

Revoyez les consignes détaillées données p. 115. 36

Repasser, éplucher, contrôler

Novembre – EP2

Produit fini

Edition spéciale Rêve à soie

156

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 156

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TECHNIQUES DU MOIS Poche plaquée et taille élastiquée, poche plaquée doublée à rabat, poche à soufflet boutonnée

TECHNIQUE 1 : POCHE PLAQUÉE ÉLASTIQUÉE ET TAILLE AVEC ÉLASTIQUE PIQUÉ Avec ce modèle, vous abordez la poche plaquée et la pose d’élastique piqué pour froncer un bord de poche ou une ligne de taille.

Fournitures additionnelles  : 1  élastique de 20  mm de large (ceinture) de longueur différente selon la taille (taille 36 : 67 cm, 38 : 71 cm, 40 : 75 cm, 42 : 79 cm, 44 : 84 cm, 46 : 89 cm, 48 : 95 cm), 2 élastiques de 20 mm de large et 10 cm de long (haut de poches).

Novembre – EP2

Les variations du modèle du mois, à travailler en vêtement complet ou en pièce d’étude selon votre choix, vous permettront de travailler sur les poches simples : poche plaquée à bord froncé par élastique, poche plaquée à rabat, poche à soufflet boutonnée. Elles seront aussi l’occasion d’approfondir le thème du fronçage avec l’usage de rubans élastiques piqués.

157

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La manche ne comportant plus de ruban, l’étape 15 est supprimée. À l’étape  16, l’assemblage est simple, sans ouverture. L’étape  18 est supprimée et l’étape  19 est sans ruban. Remplacez les étapes 20 à 27 par les étapes suivantes.

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron Eleanora variation  1 (profil devant en une seule pièce, et poche plaquée), ainsi que les crans de pointage de la poche variation 1 situés sur le profil devant et le milieu devant de jupe.

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20

Surfiler Tour poche

21

504

4 côtés

301

Piqûre nervure

504

Plaquer Élastique/haut de poche

Élastique entre les crans

30

De ligne de couture à ligne de couture Pour plaquer cet élastique, coupez les élastiques des deux poches exactement à la taille demandée, marquez votre ligne de couture, puisque l’élastique ne sera pas piqué dans la marge de couture, comme indiqué en précision. Vous avez aussi intérêt à marquer toute la ligne à 30 mm du bord, car il sera plus facile ensuite de piquer l’élastique droit en le maintenant le long de cette ligne.

Novembre – EP2

Lorsque vous plaquez un élastique au bord d’un tissu, commencez toujours par la piqûre la plus à l’intérieur, car l’élastique va froncer le tissu, mais moins que si vous réalisiez d’abord la piqûre la plus près du bord extérieur. Comme il s’agit d’une petite longueur, réalisez votre point d’arrêt en positionnant votre élastique au ras de votre marquage. Puis tirez doucement sur l’élastique pour que sa longueur soit celle du bord de poche. Continuez à piquer en maintenant l’élastique tendu, tout en tirant au fur et à mesure sur l’arrière la zone piquée. Finissez avec un point d’arrêt en continuant à tirer sur l’arrière pour tendre l’élastique sur la fin. N’oubliez pas que le bord de l’élastique doit se positionner sur la ligne de couture et non au bord du tissu. Réalisez la seconde piqûre de la même manière. Comme il s’agit d’une piqûre nervure, l’usage du demi-pied droit ou gauche peut vous faciliter le travail. 22

Surpiquer

25

301

Sans piquer l’élastique

Haut de poche

158 Il s’agit ici d’une surpiqûre distance classique (revoyez l’explication donnée p. 55). En revanche, il vous faut tendre l’élastique pendant cette opération, comme précédemment lors de son plaquage.    La distance entre le haut de poche et la surpiqûre est de 25 mm partout. 23

Préformer

10

Presse

Edition spéciale Rêve à soie

Côtés et bas de poche Ce travail doit être précis et réalisé avec votre réglet de contrôle durant toute l’opération. Vous pouvez aussi marquer sur l’envers vos lignes de couture, passer un fil de bâti et remplier le long de cette ligne marquée au fil. Pour les angles de bas de poche, rempliez d’abord le bas puis les côtés par-dessus, et veillez à ce qu’aucune marge de couture ne dépasse. Les surépaisseurs seront ainsi en bas de la poche et non sur les côtés, et seront donc encore moins visibles.

   Les deux poches se superposent exactement avec les mêmes largeurs et hauteurs, les dimensions sont identiques au patron.

Après l’étape 30, insérez l’étape suivante.

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26/09/2019 19:18:40

30.1

Plaquer

301

5

En respectant le pointage poche

Poche/jupe La poche doit être positionnée exactement avec ses angles au niveau des repères (pointages) du patron. La poche étant directement plaquée avec 2 surpiqûres (une nervure et une à 5 mm), elle risque fortement de bouger durant l’opération. Il est donc vivement conseillé de bâtir la poche à sa place, à environ 3 mm du bord (donc entre les deux surpiqûres futures), avec un point serré, et de contrôler son positionnement avant de surpiquer. Une fois la poche plaquée, les points d’arrêt en haut à droite et en haut à gauche doivent aller au plus haut possible, sans dépasser le haut de poche.  Aux angles, aucun surplus de couture n’est visible.

Après l’étape 33, insérez l’étape suivante. 33.1

Plaquer

301

10 10

Piqûre nervure Début et fin sur couture côté

Élastique/ligne de taille robe Vous allez ici surpiquer l’élastique de taille sur l’envers du vêtement, avec des coutures qui se verront sur l’endroit et qui doivent être parallèles à la ligne de taille de la robe. En largeur, l’élastique se superpose exactement au bord des deux marges de couture de taille rabattues vers le bas (étape 33). Il vous suffit donc de le positionner le long de l’une des deux (après avoir évidemment vérifié leur régularité de largeur).

Novembre – EP2

   Les surpiqûres sont parallèles tout autour de la poche. Les poches finies sont symétriques sur le vêtement et ont rigoureusement les dimensions attendues.

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En longueur, l’élastique à piquer est très long, il est donc impossible de simplement le tirer comme précédemment pour la poche afin de répartir sa longueur équitablement tout autour. Divisez la longueur de l’élastique en 8 (prenez 3 fois de suite le milieu de chaque morceau). Sur le devant, mettez des repères au milieu devant puis à ¼ et ¾ de la largeur de taille du devant. Procédez de même dans le dos.

  Le fronçage de l’élastique est régulier.    Sur l’endroit, les surpiqûres sont parallèles à la ligne de taille.

MES TRUCS ET ASTUCES Si vos surpiqûres ne sont pas correctes sur une petite zone seulement, ne perdez pas de temps à tout défaire. Mieux vaut un raccord de couture non visible sur l’endroit plutôt que de perdre un temps précieux sans être sûr que la nouvelle surpiqûre sera réussie.

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Défaites juste la zone défectueuse. À chaque extrémité, passez vos deux fils de couture sur l’envers, nouez-les à la main et rentrez-les sous l’élastique. Reprenez ensuite votre piqûre en démarrant sans point d’arrêt et exactement dans le dernier point piqué (prenez le temps de pointer l’aiguille dans le même trou).

Edition spéciale Rêve à soie

Au départ, effectuez votre point d’arrêt sur la couture de côté puis tirez le 1e repère d’élastique jusqu’au premier repère sur le vêtement (¼ devant), continuez ensuite en tirant le deuxième repère d’élastique jusqu’au deuxième repère du vêtement (milieu devant), et ainsi de suite jusqu’à revenir sur la couture de côté.

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Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez les deux profils devant et le milieu devant de la jupe. Réalisez les poches selon les explications précédentes, y compris le plaquage sur la jupe (étapes 20 à 23 et 30.1 ci-dessus).

Pour l’élastique de taille, coupez deux bandes de tissu de la largeur du tour de taille du devant, et deux bandes de la largeur du tour de taille du dos. Assemblez en anneau dos +  devant pour avoir deux anneaux représentant le bas du buste et le haut de la jupe. Puis assemblez-les en couture ouverte à 10  mm. Posez ensuite l’élastique comme indiqué à l’étape 33.1 ci-dessus.

TECHNIQUE 2 : POCHE PLAQUÉE DOUBLÉE À RABAT Voici un modèle avec un nouveau type de poche  : la poche plaquée doublée avec rabat, lui aussi doublé. Le tout a une forme un peu complexe pour corser le travail !

Novembre – EP2

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Eleanora variation 2.

La manche ne comportant plus de ruban, l’étape 15 est supprimée. À l’étape  16, l’assemblage est simple sans ouverture. L’étape  18 est supprimée et l’étape  19 est sans ruban. Remplacez les étapes 20 à 27 par les étapes suivantes.

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Edition spéciale Rêve à soie

20

Coulisser

5

Poche/doublure poche Rabat/doublure rabat

301

Poche : laisser ouvert 4 cm sur côté, point d’arrêt début et fin Rabat : laisser haut ouvert

Pour la poche, laissez une ouverture de 4 cm sur l’un des côtés verticaux. Il vous appartient d’en définir la position, mais choisissez une zone où la couture est droite, pour vous faciliter le travail final à la main. Un point d’arrêt au début et à la fin est indispensable pour que votre piqûre tienne lorsque vous retournerez la poche. Le haut du rabat étant pris dans la surpiqûre ultérieure, il est inutile de le coulisser. Pour coulisser un arrondi serré comme le bas de vos poches, n’oubliez pas que votre machine peut faire du pas à pas, et qu’entre deux, vous pouvez tout à fait lever le pied de biche (aiguille plantée) et légèrement changer l’orientation du point suivant en faisant pivoter votre assemblage. Vous pouvez même avancer en tournant manuellement le volant. Si votre machine dispose d’une genouillère, cette technique est encore plus facile.

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21

Cranter/Dégarnir/Retourner Poche et rabat Le principe du cranter/dégarnir/retourner du coulissage est toujours le même. Ici toutefois, dégarnissez la zone pointue de la poche en 3 étapes : coupez la pointe à 1 mm de la couture, puis recoupez à 45 ° de la pointe, à gauche et à droite.

22

Assembler

219

Il s’agit d’un point glissé à la main, permettant de fermer l’ouverture par laquelle vous avez retourné la poche sur l’endroit. Veillez à effectuer des points d’arrêt début et fin invisibles en nouant puis en rentrant vos fils. 23

Repasser

Presse

Couture roule vers doublure

Poche et rabat Le principe de la couture qui « roule » a été expliqué p. 73.  Les coutures de bord de poche ne sont pas visibles sur l’endroit. Elles sont nettes et plates (donc suffisamment crantées/dégarnies).

161

   Les dimensions des deux poches sont identiques au patron. 24

Surpiquer

5

301

Haut de poche et rabat

Novembre – EP2

Ouverture poche

Poche : haut de poche uniquement Rabat : tour sauf haut de rabat

Attention, ces surpiqûres ne concernent que les zones qui ne sont pas assemblées à la jupe : le haut de la poche qui reste ouvert, et le tour du rabat (sauf le haut) qui doit pouvoir se soulever.

Après l’étape 30, insérez les étapes suivantes. Plaquer

5

301

Poche/jupe Poche/buste

En respectant le pointage poche À droite sur jupe alignée sur couture panneaux À gauche sur le buste aligné sur pince

Pour bien plaquer vos poches, suivez les explications de la technique 1. Attention, les poches ne sont plaquées que d’un seul côté (voir le schéma technique du modèle p. 160). Le creux de la forme en cœur sur le bas de la poche doit correspondre exactement à la couture des panneaux de la jupe et de la pince.

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Edition spéciale Rêve à soie

30.1

26/09/2019 19:18:45

30.2

Assembler

301

5

Rabat/jupe Rabat/buste Le rabat s’assemble en deux étapes : dans un premier temps, positionnez-le vers le haut, en mettant le bord brut du rabat au ras du haut de poche. Il doit être bien horizontal, car tout décalage se traduirait ensuite par un rabat de travers, ne recouvrant pas le haut de la poche.

Rabat vers le haut, doublure visible, bord de rabat au ras du haut de poche

Doublure de rabat

Contrôlez également que les deux côtés du rabat sont dans l’alignement des deux côtés de la poche.

Novembre – EP2

Enfin, la doublure du rabat doit être sur le dessus, car le rabat va ensuite être replié vers le bas et laisser ainsi le tissu principal apparent.

162

30.3

Dégarnir/Repasser

Presse

Couture rabat

Dégarnir moitié marge couture Repasser vers poche

En recoupant la marge de couture de moitié, vous permettez au bord brut du rabat d’être caché grâce à la surpiqûre à 5 mm de l’étape suivante. 30.4

Surpiquer

301

5

Haut poche reste libre

Haut de rabat

Voici la seconde étape où le rabat est surpiqué par deux surpiqûres : une nervure et une à 5 mm.

Edition spéciale Rêve à soie

 Le rabat est positionné à l’aplomb de la poche et le haut de la poche est totalement recouvert par le rabat.    Les surpiqûres sont parallèles tout autour de la poche. Les poches finies ont rigoureusement les dimensions attendues et sont positionnées précisément sur leur pointage, sur la robe.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez les deux profils devant et le milieu devant de la jupe, et coupez le devant du buste. Réalisez

les poches selon les explications précédentes, y compris le plaquage sur la jupe et le buste (étapes 20 à 23 et 30.1 à 30.4 ci-dessus).

TECHNIQUE 3 : POCHE À SOUFFLET BOUTONNÉE Pour terminer le mois, voici un dernier type de poche : la poche à soufflet froncée et boutonnée (par un bouton fixe sans boutonnière). Le reste de la robe est identique

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au modèle du mois, sans les rubans. N’hésitez pas malgré tout à la réaliser en totalité, notamment pour continuer à vous entraîner au montage des manches froncées.

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La manche ne comportant plus de ruban, l’étape  15 est supprimée. À l’étape 16, l’assemblage est simple sans ouverture. L’étape 18 et supprimée et l’étape 19 est sans ruban. Remplacez les étapes 20 à 27 par les étapes suivantes.

Fournitures additionnelles : 2 boutons 12 mm plats, 2 ou 4 trous. 20

Prépiquer

301

Crans/cran À 4 mm

Pli soufflet poche

163

Pour le prépiquage et l’assemblage du pli du soufflet, suivez les explications p. 72. 21

Assembler

5

Novembre – EP2

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Eleanora variation 3.

301

Haut poche/patte de poche 22

Rabattre

Presse

Couture vers patte de poche 23

Froncer

2 2

301

Entre les deux crans

Bas de poche

24

Coulisser

5

301

Laisser ouvert 4 cm au bas

Poche/doublure poche Reportez-vous aux explications du coulissage de doublure de poche à la technique 2 de ce mois-ci (voir p. 160). Soyez précis : – dans les arrondis de bas de poche, en avançant pas à pas si nécessaire. Vous pouvez même avancer point par point, planter l’aiguille à chaque fois, et légèrement faire pivoter la couture avant de recommencer pour un point ; – au niveau du pli, qui doit être jointif ; – au niveau des fronces, où les lignes de fronces ne doivent pas être visibles une fois la poche retournée, et doivent donc être à l’extérieur de votre couture de coulissage.

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Edition spéciale Rêve à soie

Revoyez les explications sur le fronçage dans le modèle de ce mois (voir p. 151). Ici, il est plus délicat car il s’effectue à 2 et 4 mm pour un assemblage à 5 mm.

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25

Cranter/Dégarnir/Retourner Poche Le principe du cranter/dégarnir/retourner du coulissage est toujours le même. Ici toutefois, l’arrondi est convexe (bombé vers l’extérieur) et non concave, comme vous l’aviez vu au mois de septembre (voir p. 73). Dans ce cas, une fois le coulissage retourné, les marges de couture sont resserrées sur elles-mêmes. Enlevez donc le trop-plein de matière par un crantage en forme de petits triangles (et non un crantage simple, comme pour les arrondis concaves). De même, au niveau du fronçage, il est souhaitable d’enlever de la matière dans la marge de couture pour limiter les surépaisseurs.

26

Assembler

219

Novembre – EP2

Ouverture poche Reportez-vous aux explications sur la poche à rabat de la technique 2 p. 161. 27

Repasser

Presse

Couture roule vers doublure

Poche Le principe de la couture qui « roule » a été expliqué p. 73.  Les coutures de bord de poche ne sont pas visibles sur l’endroit. Elles sont nettes et plates (donc suffisamment crantées/dégarnies).

164

   Les deux poches se superposent exactement avec les mêmes largeurs et hauteurs, les dimensions sont identiques au patron.

Après l’étape 30, insérez les étapes suivantes. 30.1

Plaquer

301

En respectant le pointage poche

Poche/jupe

Edition spéciale Rêve à soie

Pour bien plaquer vos poches, revoyez les explications de la technique 1 p. 159. 30.2

Fixer

Pointage précis

Bouton poche

Prend toutes les épaisseurs

Il s’agit ici d’un bouton décoratif, donc sans boutonnière. Il est fixé en prenant à la fois la patte de poche, la doublure de poche et la jupe. Sur la jupe, il se fixe exactement sur la ligne de piqûre verticale d’assemblage du profil devant.   La poche est centrée sur la couture verticale d’assemblage du profil devant de la jupe.    Les surpiqûres sont parallèles tout autour de la poche. Les poches finies ont rigoureusement les dimensions attendues et sont positionnées précisément sur leur pointage, sur la robe.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez les deux profils devant et le milieu devant de la jupe. Réalisez les poches selon les explications

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précédentes, y compris le plaquage sur la jupe (étapes 20 à 27 et 30.1 à 30.2 ci-dessus).

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SYNTHÈSE DU MOIS

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :   monter une manche simple sur son emmanchure ;   coulisser une parementure d’encolure carrée ;   coudre précisément un angle.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques de la fibre de viscose, l’impression textile, le poids des tissus ;   la mode durant la Renaissance ;   l’enfilage et le réglage de la piqueuse plate ;  le dessin de style autour de l’ajout de manches à un modèle, la gestion des surépaisseurs et l’ajout d’ombres pour plus de réalisme ;  les principes de patronnage d’une poche à rabat et son industrialisation.

Novembre  –  Synthèse du mois

J’espère que vous commencez à prendre confiance en vous. En tout cas, je constate souvent que, pour mes élèves, le montage des premières manches selon la technique professionnelle est une vraie avancée et une fierté. Cette étape est effectivement importante et va vous ouvrir un champ plus large de modèles possibles, que vous allez continuer à travailler dans les mois à venir. Vous avez aussi pu constater que l’enfilage et le réglage de la piqueuse plate, tout particuliers qu’ils soient, ne présentent finalement rien de bien complexe.

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 : coulisser une parementure d’encolure en V ; froncer une ligne de couture courbe ; monter une manche ballon sur son emmanchure ; surjeter une emmanchure (ou une couture courbe) ; réaliser un ruban coulissé dans un bracelet de manche ; froncer une ligne de couture droite ; réaliser une poche décollée ; poser un élastique plaqué au bord d’une pièce ; réaliser une poche plaquée non doublée ; poser un élastique plaqué sur une ligne de couture ; coulisser dans un arrondi serré ; réaliser une poche plaquée doublée ; réaliser un rabat de poche doublé ; réaliser une poche à soufflet doublée ; cranter/dégarnir une couture courbe convexe.

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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Edition spéciale Rêve à soie

                             

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DÉCEMBRE Objectif Ce mois-ci, votre objectif est de maîtriser les fentes, les pattes de boutonnage et votre premier col. Il s’agit d’éléments plus minutieux encore que ceux que vous avez travaillés jusqu’à présent, alors restez concentré ! Comme dans les mois précédents, le basique du mois, dédié aux débutants, aborde les bases de ces techniques, pour pouvoir ensuite vous faire travailler sur des éléments plus complexes. N’hésitez pas à réaliser ce modèle, même si vous avez un peu d’expérience en couture : l’essentiel est de s’entraîner. Continuez à travailler assidûment les matières de l’EP1, notamment les connaissances à avoir sur la sécurité de la piqueuse plate, qui tombent très régulièrement à l’examen.

Programme POUR DÉMARRER

Chouchouter son atelier BASIQUE À COUDRE  /  Blouse boutonnée et fentes latérales CONSEIL COACHING  / 

EP1

Variantes d’armure toile, teinture en fil et entoilages thermocollants HISTOIRE DE LA MODE  /  xviie siècle baroque CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Ergonomie et sécurité de la piqueuse plate DESSIN DE STYLE  /  Cols et poignets, principe des couleurs PATRONNAGE / Croisure et patte de boutonnage, élément resserrant un bas de manche TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

MODÈLE DU MOIS  / 

Chemisier Adelise (découpes, manches longues à poignet, col chemisier) Fente indéchirable, passepoilée et avec patte capucin

TECHNIQUES DU MOIS  / 

Edition spéciale Rêve à soie

EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Chouchouter son atelier

PENSER À L’ERGONOMIE

Ergonomie : discipline qui vise l’adaptation d’un système à son utilisateur, afin que ce dernier puisse mener ses activités avec un maximum d’efficacité, de satisfaction et de bien-être (…). Source : www.le-dictionnaire.com Pendant que vous travaillez, posez-vous les questions suivantes  : avez-vous une chaise adaptée en hauteur devant votre machine à coudre ? Avez-vous du matériel de qualité et en quantité suffisante  ? Est-il rangé dans des contenants adaptés ? Possédez-vous les meubles de

rangement suffisants pour ne pas chercher en permanence vos outils de travail ? Ces questions vont vous permettre d’identifier rapidement et simplement des idées d’amélioration faciles à mettre en œuvre.

Décembre  –  Pour démarrer

Depuis trois mois maintenant, vous passez un nombre d’heures important dans votre atelier couture, quelle qu’en soit sa forme. À force, vous vous êtes peut-être habitué à ses petits défauts, mais il serait peut-être temps d’y remédier, pour votre confort et un soupçon de bonheur à la clé !

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OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE

« La lumière donne à voir mais plus encore, elle donne à penser. » Henri Alekan

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Et vous ? Fait-il clair comme en pleine journée lorsque vous cousez le soir  ? Ou avez-vous déjà démissionné lors d’une séance de couture pour cause de manque de lumière  ? Faites le test de découdre une couture noire dans un tissu noir, fin et fragile. Si vous n’arrivez pas à la défaire rapidement et sans abîmer le tissu, il est temps de vous équiper !

Edition spéciale Rêve à soie

Mon atelier personnel ne comporte pas moins de six sources de lumière, sans compter les éclairages des machines à coudre. Lampadaire à éclairage indirect, lampe d’architecte articulée, lampe lumière de jour avec loupe, petites lampes LED sur batterie que l’on peut transporter partout… J’en ai de toutes les sortes, pour tous les cas de figure. Je possède même un découds-vite avec LED intégrée !

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BASIQUE À COUDRE Blouse boutonnée et fentes latérales

Décembre  –  Pour démarrer

Le montage des manches n’a plus de secret pour vous, il est temps d’aborder les modèles de type chemisier, top ou blouse, et un tout premier type de fente. Comme pour les mois précédents, ce modèle s’adressera tout autant aux débutants qu’aux autodidactes avancés qui souhaitent s’assurer de leurs bonnes pratiques en couture.

PRÉSENTATION DU MODÈLE Ce mois-ci, le basique est une blouse simple sans col, qui va vous permettre de travailler la fente simple dans l’alignement d’une couture (ici, en bas des côtés du chemisier) ainsi que la réalisation d’une patte de

boutonnage surpiquée. Ce modèle est aussi l’occasion de revoir le piquage des pinces, la pose des manches ainsi que des parementures d’encolure.

Pour réaliser ce modèle, vous pouvez partir de tout patron de top, blouse ou chemisier avec pince de poitrine horizontale, une patte de boutonnage sur toute la hauteur du devant et suffisamment longue pour que vous puissiez créer des fentes de 10  cm minimum de haut dans les coutures de côtés, au bas du vêtement.

Copiez toutes les pièces dans la taille choisie, en récréant si besoin la ligne de coupe et la ligne de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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Attention, pour les coutures de côté, l’une des finitions à réaliser (option A) nécessite 1,5 cm de marge de couture.

Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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Réaliser une fente simple dans l’alignement d’une couture Cette technique est adaptée aux fentes qui s’ouvrent dans la continuité d’une couture (donc sans fendre le tissu, mais simplement en ne piquant pas la couture sur toute la hauteur). 1.  Piquez la couture de côté de la blouse jusqu’au haut de fente, en vous arrêtant précisément sur le cran (si votre patron ne comporte pas de cran, marquez-en un à 10 cm au-dessus de la ligne d’ourlet).

Si vous souhaitez surpiquer toute la hauteur de la couture (option A) : 4A. Au fer, rempliez une seconde fois et sur ellesmêmes les marges de couture des coutures côté, pour ne plus voir le bord brut du tissu. 5A. Surpiquez sur l’endroit à 5 mm à droite et à gauche de la ligne de couture (revoyez les explications données p. 117).

2.  Ouvrez la couture au fer sur la zone piquée et continuez de marquer au fer les remplis de couture au niveau de la fente (dans la continuité de la couture).

Si vous souhaitez surpiquer seulement la fente (option B) : 4B. Surfilez les marges de couture de la couture côté.

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5B. Faites une surpiqûre nervure en  U autour de la fente : démarrez à l’ourlet à 1 ou 2 mm du bord de la fente, remontez jusqu’au haut de la fente, plantez l’aiguille puis pivotez d’un quart de tour, piquez horizontalement pour passer sur l’autre bord de la fente (1 ou 2 points, aussi large à droite qu’à gauche de la fente). Plantez à nouveau l’aiguille puis tournez d’un quart de tour et finissez en revenant vers l’ourlet.

Edition spéciale Rêve à soie

3.  Renforcez le haut de fente avec un point de bourdon (machine familiale ou main) qui consiste à réaliser comme un point zig-zag très serré sur quelques millimètres, à cheval sur la couture, au niveau où la fente s’ouvre. Vous pouvez aussi réaliser une simple piqûre de renfort, exactement dans vos points précédents (voir p. 112).

Décembre  –  Pour démarrer

TECHNIQUES DE BASE

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Pour les 2 options :

Décembre  –  Pour démarrer

6.  Réalisez l’ourlet souhaité au bas du vêtement. Les angles de bas de fente doivent être bien formés et les marges de couture repliées ne doivent pas se voir sur l’endroit.

172

2.  Mesurez l’écart entre le milieu devant et le bord de croisure, et marquez (au fil de bâti de préférence) une autre ligne à la même distance, vers l’intérieur du vêtement, qui correspondra au bord intérieur de la patte de boutonnage.

Réaliser une patte de boutonnage surpiquée Votre patte de boutonnage comporte une parementure (épaisseur intérieure le plus souvent entoilée). Selon les finitions envisagées par votre patron, elle peut être coupée dans la même pièce ou bien assemblée par une couture et reliée à la parementure d’encolure ou séparée. Une fois celle-ci assemblée, il s’agit ici de réaliser les surpiqûres classiques verticales d’une patte de boutonnage.

3.  Surpiquez le bord extérieur de croisure à une distance choisie (nervure ou 5 mm par exemple). 4.  Surpiquez le bord intérieur en utilisant la même distance. Les deux surpiqûres sont donc exactement à la même distance du milieu devant.

Edition spéciale Rêve à soie

BON À SAVOIR On parle de patte de boutonnage « à même » lorsqu’elle est coupée dans la même pièce que le devant, et de patte de boutonnage «  rapportée  » lorsqu’elle est coupée séparément et assemblée par une couture.

1.  Identifiez votre milieu devant. Il s’agit de la ligne où les boutons seront fixés (d’un côté) et où les boutonnières seront réalisées (de l’autre). Cette ligne est différente du bord de croisure, qui est le bord de votre patte de boutonnage.

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Décembre  –  Pour démarrer

5.   Posez les boutons et réalisez les boutonnières. Visuellement, boutons et boutonnières se positionnent au milieu des deux surpiqûres.

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Edition spéciale Rêve à soie

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370

20 20 10 7

EP1

10

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15

30

7

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Variantes d’armure toile, teinture en fil et entoilages thermocollants VARIANTES D’ARMURE TOILE L’armure toile (voir p.  95) comporte quelques variantes, dont l’intérêt principal est un rendu visuel moins grossier. Elles peuvent provenir par exemple de différences entre le fil de chaîne et le fil de trame :

fil-à-fil est un tissu d’armure toile simple où les fils de • lechaîne et les fils de trame sont de coloris différents. Il en résulte un tissu chatoyant, aux reflets changeants ;

Décembre – EP1

est un tissu d’armure toile simple où les fils • lade faille trame sont plus épais que les fils de chaîne, ce qui donne du relief au tissu.

L’armure toile peut aussi présenter un motif de tissage comme le natté  2-2. Il s’agit d’un tissage où, sur deux rangs, le fil de trame passe au-dessus de 2 fils de chaîne puis en dessous de 2 autres (il n’y a pas de décalage entre les deux rangs). Aux deux rangs suivants, le motif est décalé de deux.

175

TEINTURE EN FIL La teinture en fil consiste à teindre les fils avant tissage, puis à utiliser des fils de différentes couleurs pour la chaîne et/ou la trame, afin de créer des motifs par tissage. Le tartan écossais est l’exemple même du tissu composé de fils teints séparément qui, utilisés à une régularité donnée lors du tissage, créent un motif à carreaux qui se répète.

Depuis le mois de septembre, dans les modèles du mois, vous utilisez de l’entoilage thermocollant sans que son usage vous soit forcément familier. L’usage de l’entoilage (thermocollant ou non, puisqu’en technique tailleur c’est plutôt celui à coudre qui est utilisé) a deux principaux objectifs : la durée de vie du vêtement en évitant ses défor• assurer mations. Un très bon exemple est l’empiècement d’épaule

d’une chemise, comme pour le modèle de ce mois-ci. Cette zone est soumise à des mouvements constants et pourrait se déformer au fil du temps et des lavages si le dessous d’empiècement n’était pas entoilé en totalité ;

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Tissu tartan écossais pure laine Musselburgh (Stragier)

Edition spéciale Rêve à soie

ENTOILAGES THERMOCOLLANTS

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de la rondeur et de la tenue au tissu. C’est par • donner exemple ce que l’on cherche en entoilant le dessous

de pied de col et le dessous de col d’un col chemisier : invisible sur le dessus, la pièce entoilée du dessous assure le maintien global du col et sa tenue à la forme souhaitée.

Dans le commerce, les entoilages se différencient par :

caractère thermocollant ou non : les thermocol• leur lants sont plus faciles d’usage puisqu’ils se collent avec le

MES TRUCS ET ASTUCES Ne vous laissez pas impressionner par la finesse d’un entoilage sur base polyester (comme le DS1 de Stragier), car encore une fois, l’entoilage ne vise pas à ajouter de l’épaisseur à votre tissu mais juste à lui donner de la tenue sans le rigidifier. Le plus fin sera le mieux pour démarrer, et vous pourrez ensuite faire des expériences avec des entoilages plus épais pour des vêtements plus structurés et des techniques « tailleur », si besoin.

fer à repasser (consultez les consignes de pose du fabricant ; dans tous les cas, la pose s’effectue sans vapeur) ;

de l’entoilage  : un entoilage non tissé n’a • lapasbase le même comportement qu’un tissu, ce qui est

Décembre – EP1

rédhibitoire dans l’habillement, car il cartonne et casse les rondeurs du corps. Préférez systématiquement un entoilage tissé, avec un vrai droit-fil chaîne, et légèrement extensibles dans la trame.

176

Certains entoilages sont encollés en couche (le côté collant est uniforme et brillant, comme une patinoire) et d’autres sont encollés en micro-points de colle, qui rendent l’envers granuleux au toucher. L’intérêt des micro-points de colle est leur diffusion plus uniforme lors du collage au fer, évitant l’apparition de cloques. Le polyester (extra-fin) et le coton sont les deux matières de base des entoilages tissés. Les deux sont utiles, mais les entoilages polyester ont l’avantage de s’adapter à quasiment toutes les situations d’usage vestimentaire.

Entoilage tissé léger DS1 de chez Stragier (base polyester avec micro-points de colle)

HISTOIRE DE LA MODE

Edition spéciale Rêve à soie

xviie siècle baroque

Sous Louis  XIII et Louis  XIV, le style baroque touche progressivement la mode, notamment à la cour royale. C’est le début de l’apogée de la soierie lyonnaise.

MODÈLES TYPES Juste après la Renaissance, les lignes des robes féminines s’assouplissent pour libérer le mouvement. La mode est plus simple et sobre : corps baleiné, taille placée un peu plus haut, manches souvent bouffantes et grands décolletés.

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Gentilhomme et sa fiancée (1636)

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Sous Louis XIV, le manteau féminin fait son apparition : il s’agit d’une robe non coupée à la taille et non baleinée, qui se porte par-dessus le corps baleiné et les jupons. Selon les modes, les côtés du manteau sont d’abord drapés sur les côtés puis, plus tard, retroussés et attachés au bas du dos.

INFLUENCE ULTÉRIEURE Sous Louis  XIV, la mode est clairement dictée par les femmes en vue, les maîtresses du roi. Elles laissent leur nom à de nombreuses tenues de l’époque, certaines ayant traversé les modes ultérieures  : coiffure «  à la fontange  », robe «  l’innocente  » de Madame de Montespan enceinte, ou encore «  cravate lavallière  » de Mademoiselle de Lavallière.

Madame de Maintenon et les demoiselles de Saint-Cyr (1686)

Portrait de la Grande Mademoiselle Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (1627-1693)

Décembre – EP1

Par ailleurs, les femmes commencent à pratiquer des activités sportives comme l’équitation, entrebâillant ainsi la porte à une mode plus axée sur le côté pratique.

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Ergonomie et sécurité de la piqueuse plate du genou droit  : le genou droit doit arriver • Position en butée de la genouillère et pouvoir l’actionner sans effort.

des pieds  : contrairement à une machine • Position familiale, vous devez avoir les pieds entièrement sur le pédalier, y compris le talon.

POSTURE ET ORGANISATION Voici quelques points auxquels vous devez prêter attention pour une bonne ergonomie de votre poste de travail. et position de l’assise  : réglez votre chaise • Hauteur pour que vos coudes se posent sur la table sans faire

remonter vos épaules lorsque vous vous tenez droit sur la chaise. Vous devez être parfaitement face à la machine, sans torsion du buste, dans l’axe de l’aiguille.

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BON À SAVOIR Quasiment toutes les piqueuses plates comportent un coupe-fil intégré dans la partie arrière de la pédale. Entraînez-vous à cette posture, car un coup de talon suffit à enclencher le coupe-fil intégré et à couper votre couture nette, sans forcément que ce soit voulu !

Edition spéciale Rêve à soie

Vous allez compléter votre connaissance de la piqueuse plate en abordant deux points qui font souvent l’objet de questions à l’EP1. Ils sont relatifs à l’ergonomie et la sécurité au poste de travail de piquage.

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des pièces à assembler  : • Position les pièces à assembler (que l’on

appelle aussi la « bûche ») doivent être à portée de main, et celles non concernées doivent être empilées et rangées pour ne pas se froisser en attendant.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Décembre – EP1

Il existe des règles de sécurité communes à tous les ateliers pour éviter les accidents du travail les plus courants, qui sont surtout liés à la vitesse d’entraînement des machines, nettement plus élevée que celle des machines familiales.

178

Besoin en sécurité Avoir une tenue adaptée

Risques Risques d’entraînement accidentel par les parties mobiles de la machine

Solutions Cheveux attachés Pas de collier trop éloigné du coup Pas de tenue avec élément qui pend (cordonnet) Pas d’écharpe ou foulard

Avoir des chaussures adaptées et une pédale de machine en bon état

Risques de blessure au pied

Vérifier la présence des éléments de protection de la machine

Risques de blessure par les parties mobiles de la machine qui dépassent

Protège-doigts devant l’aiguille

Risques de blessure par les parties mobiles de la machine pendant une intervention

Interrupteur manuel de la machine accessible

Pédale avec revêtement antidérapant

Protection plastique sur le crochet releveur de fil Protection (appelée « carter ») sur les éléments motorisés (moteur, courroie, etc.)

Disjoncteur électrique à portée de main

Edition spéciale Rêve à soie

Pouvoir mettre hors tension la machine pour toute intervention de 1er niveau (mise en place du bloc canette dans le crochet, changement d’aiguille, etc.)

Chaussures fermées avec semelles non glissantes

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DESSIN DE STYLE Cols et poignets, principe des couleurs Vous continuerez ce mois-ci à ajouter des détails aux vêtements (cols et poignets). Mais surtout, vous aborderez les notions d’harmonie des couleurs, essentielles à la réalisation de vos propositions originales pour l’EP1.

AJOUT DE COL ET POIGNETS

Décembre – EP1

Comme pour les manches, l’ajout de col et poignets à un modèle s’inspire de ce que fait le modéliste lors de la création d’un patron. Pour le poignet boutonné, resserrez l’extrémité de la manche, qui présente donc des plis ou des fronces à sa jonction avec le poignet, et boutonnez légèrement sur l’arrière de la manche. Pour le col chemisier, représentez déjà le pied de col montant le long du cou, puis le col lui-même, qui s’étale sur les épaules. Pour plus de réalisme, prenez soin de représenter l’ombre entre le col et le pied de col.

MES TRUCS ET ASTUCES Les cols sont encore plus variés que les manches en termes de style. Entraînez-vous à en créer en vous inspirant de photos de mode. Vous trouverez dans la bibliographie en ligne des sources possibles de photos d’inspiration.

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Col chemisier près du cou et poignets boutonnés

Col pierrot volanté et poignets noués

Edition spéciale Rêve à soie

Col Claudine et poignets bracelets sur manches bouffantes

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26/09/2019 19:19:28

PRINCIPE DES COULEURS Une couleur se définit par trois critères  : sa teinte (rouge, vert, bleu, etc.), sa lumière (bleu clair, bleu moyen, bleu foncé, etc.), et sa saturation (bleu vif, bleu plus terne, bleu pâle, etc.).

Décembre – EP1

Les trois couleurs de base sont le cyan (bleu), magenta (rouge) et le jaune. De leur mélange, on obtient les

autres couleurs, dont on choisit usuellement la teinte à partir d’un cercle chromatique. Le premier niveau de mélange donne les couleurs secondaires (vert, violetbleu et rouge-orangé), et le second niveau, les couleurs tertiaires.

180

Edition spéciale Rêve à soie

QUALIFICATIF DES COULEURS

couleur est dite « saturée » lorsqu’elle est utilisée • Une pure. on ajoute à une couleur du noir ou du blanc unique• Siment, on parle de « ton » de la couleur. on ajoute à une couleur une touche d’une autre • Sicouleur, on parle de « nuance », et ce n’est plus tout à fait la même couleur.

couleurs sont dites « complémentaires » si elles • Deux sont à l’opposé sur le cercle chromatique (le vert et le magenta, par exemple).

Entraînez-vous à mettre en couleur unie l’un des modèles des mois précédents – attention, les couleurs de base sont rarement utilisées brutes, mais sont au moins modifiées avec du blanc ou du noir pour mieux s’harmoniser avec les couleurs de peaux. N’oubliez pas de réaliser un ombrage au crayon de papier pour plus de réalisme.

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Exemple de mise en couleurs et ombré

26/09/2019 19:19:30

PATRONNAGE Croisure et patte de boutonnage, élément resserrant un bas de manche

AJOUTER UNE CROISURE ET UNE PATTE DE BOUTONNAGE À MÊME

30

Dans ces exemples, la demi-croisure demandée est de 15 mm, ce qui correspond au diamètre du bouton prévu.

15 A

C E

C E

A

1.  Sur le patron du devant à encolure arrondie − Tracez la ligne de croisure C-D, parallèle au milieu devant A-B à 15 mm, et prolongez à l’horizontale l’encolure et la ligne de taille (ou d’ourlet). − Tracez une seconde parallèle  E-F au milieu devant, à 30 mm de la première parallèle, et prolongez uniquement la ligne de taille (ou d’ourlet).

181 Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2 B D F

− Calquez l’encolure devant ainsi que le haut de la ligne de milieu devant et de la ligne de croisure. Retournez le calque en superposant les lignes C-D du calque et du patron, afin d’obtenir la symétrie de l’encolure. Recopiez l’encolure du calque entre les lignes C-D et E-F.

15

− Une fois plié le long de  C-D, l’encolure de la patte de boutonnage et celle du patron d’origine se superposent exactement.

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E

E A

A

C

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

C

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2 B D F

B D F Patron devant à encolure en V

Edition spéciale Rêve à soie

30

− Tracez la ligne de croisure  C-D, parallèle au milieu devant  A-B à 15  mm, et prolongez à l’horizontale la ligne de taille (ou d’ourlet). Prolongez l’encolure dans la direction du V

3.  Contrôles

B D F Patron devant à encolure ronde

2.  Sur le patron du devant à encolure en V

− Faites ensuite comme pour l’encolure ronde, y compris le calque de l’encolure et son report par symétrie.

Décembre – EP1

Pour le travail de croisure, vous pourrez vous exercer à partir du patron de la robe droite (voir p. 88) ou d’un buste de base sans manche, en le recopiant sans marge de couture. Pour le bas de manche, vous pourrez utiliser le patron de la robe du mois de novembre (voir p. 106). L’ajout d’une croisure et d’une patte de boutonnage fait partie des modifications simples de patron que vous devez savoir effectuer et qui vous seront également utiles pour vos propres réalisations.

26/09/2019 19:19:31

AJOUTER UNE CROISURE ET UNE PATTE DE BOUTONNAGE SÉPARÉE

15

Dans ces exemples, la demi-croisure demandée est de 15 mm, ce qui correspond au diamètre du bouton prévu.

GA C E

G AC E

G

1.  Sur le patron du devant − Tracez la croisure et la patte de boutonnage à même, comme expliqué au paragraphe précédent. − Tracez G-H, parallèle au milieu devant A-B côté vêtement à 15 mm. − Coupez le long de la ligne G-H. Vous obtenez alors le devant et la patte de boutonnage séparée G-E-F-H.

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2 H BD

− Une fois plié le long de  C-D, l’encolure de la patte de boutonnage et celle du patron d’origine se superposent exactement.

15 E

G A

G

G

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

E

A

C

182

F

Patron devant à encolure ronde

2.  Contrôles Décembre – EP1

H

H BD F

C

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2 H BD F

H

H BD F

Patron devant à encolure en V

Edition spéciale Rêve à soie

ÉLÉMENT RESSERRANT LE BAS DE MANCHE Si la pièce à créer pour transformer le patron est une pièce resserrant le modèle, les valeurs exactes des mesures ne vous seront pas forcément indiquées directement, mais seront données en termes d’aisance par rapport à une mesure du corps. Pour en savoir plus sur la notion d’aisance, reportez-vous aux explications données en octobre (voir p. 98). Il s’agit ici de créer un bracelet de bas de manche courte en taille 38, replié en deux, de hauteur finie 2 cm, avec une aisance de 10 cm par rapport au tour de bras. Les informations suivantes sont fournies dans l’énoncé.

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Taille

Tour de bras

Type de

Marge de couture

(en cm)

couture

36

26

Coulissage

5

38

27

40

28

7

42

29

Assemblages froncés (dont bas de manche)

44

30,25

Assemblages simples

10

46

31,5

48

33

(en mm)

26/09/2019 19:19:32

Sur une feuille séparée − Calculez la largeur souhaitée du bracelet  : tour de bras en taille 38  +  10  cm d’aisance. Soit 27 + 10 = 37 cm.

Tour de bras + 10 cm d’aisance

370

(Tour de bras + 10) ÷ 2

− Ajoutez l’axe ou les crans de remplis à mi-hauteur.

Robe T. 38 Bracelet de manche Pièce 1/1

10 7

− Ajoutez les marges de couture (ici 10  mm sur les côtés et 7 mm sur les longueurs).

10

7

− Ajoutez un cran de montage à mi-longueur.

20

− Tracez un rectangle de 37 cm de long sur 4 cm de large.

20

− Calculez la hauteur du bracelet souhaitée  : hauteur finie × 2. Soit 2 × 2 = 4 cm.

Décembre – EP1

− Nommez et précisez le droit-fil de la pièce.

183

Edition spéciale Rêve à soie

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26/09/2019 19:19:32

EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 184

26/09/2019 19:19:37

MODÈLE DU MOIS Chemisier Adelise

CAHIER DES CHARGES Le studio De Fil en Fil, réputé pour ses chemisiers en coton fil-à-fil haut de gamme, souhaite revisiter l’un de ses classiques en proposant une version bicolore. Ce nouveau modèle, appelé « Adelise », sera vendu via leur site Internet en vente directe et en série limitée. Il présente aussi trois variantes appelées par la suite « Adelise variation 1 », « Adelise variation 2 » et « Adelise variation 3 » (voir p. 195). Il s’agit de réaliser le chemisier Adelise ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Décembre – EP2

Vous allez maintenant travailler sur un modèle de chemisier de coupe assez classique, bicolore, avec un empiècement d’épaule. Il vous permettra d’aborder le premier assemblage de col (col chemisier) et de continuer dans la thématique des fentes (fente de bas de manche avec parementure surpiquée). Vous pourrez aussi réviser les plis et continuerez à vous entraîner au montage des manches et aux surpiqûres – car il ne suffit pas de s’exercer une fois pour maîtriser impeccablement ces techniques !

185

Le patron taille 38 est disponible sur la planche A (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

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Fil-à-fil pur coton – acier (Stragier)

Edition spéciale Rêve à soie

Fil-à-fil pur coton – bleu nuage (Stragier)

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Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Matières d’œuvre et fournitures Tissu 1 : 1,20 m de fil-à-fil pur coton – bleu nuage en laize de 150 cm (référence Stragier : 0000 0149, qualité 11 0069) Tissu 2 : 0,45 m de fil-à-fil pur coton – acier en laize de 150 cm (référence Stragier : 0001 5305, qualité 11 0069) Thermocollant tissé léger blanc : 0,40 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 1301) Fils assortis 13 boutons

Décembre – EP2

Description du chemisier Adelise

Empiècement épaule

Col chemisier avec pied de col

Fente surpiquée

186

Poignet boutonné Découpe bretelle

Edition spéciale Rêve à soie

Découpe bretelle

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Nomenclature 7

8 et 19

5

13 et 17

12

6 et 20 4

10

9 et 18

15

1

14 et 21 11

13

Bouton

21

2

Thermo poignet

20

1

Thermo col dessous

19

1

Thermo pied col dessous

18

2

Thermo parementure fente

17

1

Thermo empiècement dessous

16

2

Thermo patte boutonnage bas

15

2

Thermo patte boutonnage haut

14

2

Poignet

13

1

Empiècement dessous

12

1

Empiècement dessus

11

2

Milieu devant bas

10

2

Milieu devant haut

9

2

Parementure fente

8

1

Pied col dessous

7

1

Pied col dessus

6

1

Col dessous

5

1

Col dessus

4

2

Manches

3

1

Milieu dos

2

2

Profil dos

1

2

Profil devant

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 187

Plastique

Désignation

2

2 trous 12 mm de diamètre

187

Entoilage tissé fin

100 % coton coloris foncé

0,45 m de fil-à-fil pur coton – largeur 150 cm

100 % coton coloris clair

1,20 m de fil-à-fil pur coton – largeur 150 cm

Matières

Renseignements

Edition spéciale Rêve à soie

22

3

Décembre – EP2

16

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Plan de coupe et de surfil Le surfil est représenté par un trait rouge.

MES TRUCS ET ASTUCES Ce modèle est votre premier modèle bicolore. Cette particularité ne présente aucune difficulté si vous suivez le plan de coupe et que vous contrôlez, à l’aide de la nomenclature, que vous avez bien coupé les pièces attendues dans chaque couleur. De plus, ce modèle comporte de nombreuses pièces symétriques qu’il faudra assembler. N’oubliez pas d’ajouter un cran au milieu dos de chacune lors de la coupe.

Décembre – EP2

10

11

8

12

4 9 Pliure

6

188

14

120

5

Lisières

7

45

13

75

Tissu foncé toutes tailles

3

18

1 19

21

Pliure Tissu clair toutes tailles

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75

Lisières

Pliure

Edition spéciale Rêve à soie

20

Entoilage toutes tailles

Lisières

2

16 40

15

17

75

VALEURS DE COUTURE Assemblage : tout sauf empiècements

10 mm

Assemblage : empiècements et poignets

7 mm

Coulissage encolure

5 mm

Coulissage col

7 mm

Ourlage milieu devant

40 mm

Ourlage bas

20 mm

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GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : chemisier Adelise

Matériels utilisés

301

Étape

N°  1

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Presse

Précision o-o thermo/o-o tissu Cran/cran

Col dessous et pied col dessous

Entoilage

Parementure fente Empiècement dessous Patte boutonnage haut et bas Poignet Pour la patte de boutonnage, la pièce d’entoilage ne couvre que la croisure devant et non la pièce entière. Veillez donc à bien aligner vos crans du côté de la croisure milieu devant. 2

Surfiler

504

Selon plan surfil

Surfilage

Bas et côtés de milieu devant haut

Décembre – EP2

Matière : 100 % coton

504

189

Haut et côtés de milieu devant bas Côtés de milieu dos, profil dos, profil devant, manches

504

Côtés et haut de parementure fente 3

Assembler

10

301

Milieux devant haut/milieux devant bas Repasser

Presse

Assemblages précédents 5

Assembler

10

301

Cran/cran

Milieu dos/profil dos Milieu devant/profil devant 6

Repasser

Presse

Assemblages précédents 7

Assembler Empiècement dessus/dos

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 189

7

301

Cran/cran

Edition spéciale Rêve à soie

Buste et manches

4

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Étape

N°  8

Type de point/

Schéma

machine

Repasser

Presse

Précision Vers empiècement dessus

Assemblage précédent Ce modèle ne comporte pas d’embu d’épaule ni de pince d’omoplate visible. En effet cette dernière est située dans la couture d’assemblage de l’empiècement avec le dos, côté emmanchure. N’hésitez pas à mettre les lignes de couture de ces deux pièces de patron bord à bord pour la visualiser. Veillez donc à conserver le volume à la pointe de celle-ci, et à ne pas repasser toute la couture à plat (inspirez-vous des explications données pour les pinces de la jupe p. 51).

190

10

5

Assembler

7

Empiècement dessous/devants/ empiècement dessus

301

301

Devant entre les deux empiècements. Endroit de l’empiècement dessous contre envers du devant Cran/cran

Le devant est « pris en sandwich » entre les deux empiècements. Veillez à bien placer l’endroit de l’empiècement dessous contre l’envers du vêtement. Une fois repassé à l’étape suivante, c’est bien son endroit qui est visible.

11

Edition spéciale Rêve à soie

Prépiquer Devants/empiècement dessus

Buste et manches (suite)

Décembre – EP2

9

Repasser

Presse

Vers empiècement

Couture empiècements/devants 12

Remplier

Presse

7

Bas empiècement dessous 13

Rabattre

Main

7

Rempli empiècement dessous/envers haut du dos

Cran/cran

209

Revoyez les consignes détaillées données p. 75.  L’empiècement est symétrique droite/gauche. 14

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 190

Assembler

10

301

Côtés chemisier

26/09/2019 19:19:45

15

Repasser

Presse

Buste et manches (suite)

Couture côtés chemisier    Le tour des emmanchures reconstituées (entre l’empiècement dos et le dos) est rigoureusement égal à la mesure attendue du patron et ne modifie donc pas l’embu de manche. 16

Remplier

Presse

30

Droite et gauche Rempli fini de 30 mm

Patte boutonnage chemisier 10

17

Surpiquer

25 5

Patte boutonnage chemisier

301

2 surpiqûres parallèles

Reportez-vous à la technique expliquée pour le basique de ce mois-ci (voir p. 172).

18

Coulisser

301

Droite et gauche Endroit/endroit

Parementure fente/bas de manche

Piquer en U à 1 mm autour de la fente Vous remarquerez que les fentes des manches se réalisent toujours avant d’assembler la couture de côté de la manche, quelle que soit la technique de finition de la fente, y compris les plus basiques comme ici la fente simple avec parementure. Les explications d’une piqûre en « U » sont fournies précédemment, dans le basique de ce mois-ci (voir p. 171).

Décembre – EP2

   Les deux surpiqûres sont droites, parallèles au bord de croisure et aux distances indiquées : 5 mm et 25 mm.

191

Manche

Comme pour la goutte d’eau (revoyez les consignes détaillées p. 112), afin d’assurer une meilleure tenue au bas de la fente, réalisez une piqûre de renfort : repiquez le U une seconde fois dans vos points, en partant de 2 cm au-dessus du bas du U et en remontant au même niveau de l’autre côté. 19

Fendre/retourner/repasser

Presse

Droite et gauche

Fente bas de manche

20

Surpiquer Fente bas de manche    La fente finie mesure 2 mm de large au bas du U.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 191

5

301

Droite et gauche En U

Edition spéciale Rêve à soie

Pour que la fente se retourne bien, il est conseillé de fendre d’abord le long de la fente et de finir avec un crantage en Y (aussi dit « en capucin ») : arrêtez-vous 1 à 2 mm au-dessus du bas de fente et crantez vers les angles plutôt que tout droit.

26/09/2019 19:19:46

Étape

N°  21

Type de point/

Schéma

Précision

machine

Prépiquer

301

Plis bas de manche

Droite et gauche Crans/crans Bord de pli vers fente 2 plis par manche À 5 mm

Revoyez les consignes détaillées données pour le pli creux p. 72. 22

Assembler

10

301

Côtés des manches    À ce stade, le tour de bas de manche mesure exactement le tour du poignet sans sa croisure (3 cm ici). 23

Repasser

Presse

192

24

Assembler

7

301

Poignets/bas de manches

Crans/crans (côté, couture, plis)

Veillez également à ce que la couture de la manche reste bien ouverte pendant tout le montage du poignet. Cet assemblage comporte une patte de boutonnage qui dépasse (voir ci-dessous), l’un des crans correspond donc au bord de la fente, qui n’est pas au bord du poignet.

Manche (suite)

Décembre – EP2

Assemblages précédents

25

Repasser

Presse

Vers poignet

301

Arrêt précis bas patte de boutonnage

Assemblages précédents 26

Assembler

7

Côtés des poignets Bas patte boutonnage des poignets

Dégarnir angles/retourner

Edition spéciale Rêve à soie

Comme la finition de fente n’ajoute pas de matière à la croisure au niveau de la fente (contrairement à la fente avec patte capucin, que vous verrez p. 199), la patte de boutonnage du poignet dépasse de la fente côté bouton. Celle-ci ne se verra pas puisqu’elle sera dessous une fois boutonnée. Pour assurer la finition de cette patte, piquez en une seule opération le côté et le bas, et de façon très précise dans l’angle et en vous arrêtant exactement au bord de la fente. Revoyez les consignes détaillées pour dégarnir et retourner un angle p. 113.

27

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 192

Rabattre Poignets/envers bas de manche

Main

7

Cran/cran

209

Revoyez les consignes détaillées données plus haut pour le rabattage de l’enforme côté dos.  Les angles du poignet sont nets, avec des pointes qui ressortent correctement et forment un angle droit parfait.    La patte de boutonnage qui dépasse mesure exactement 30 mm. La fente finie mesure 10 cm une fois le poignet monté.

26/09/2019 19:19:47

28

Assembler

10

301

Cran/cran

Manche/emmanchure

Manche (suite)

Droite et gauche

Revoyez les consignes détaillées données p. 130. 29

Surjeter

504

Puis repasser couture vers manche

301

Laisser libre la base du col

504

Emmanchures Revoyez les conseils donnés p. 152. 30

Coulisser

7

Dégarnir angles/retourner/ repasser

Bord extérieur de col dessus/col dessous Vous abordez la première étape du montage du col chemisier avec pied de col.

Décembre – EP2

Commencez par piquer la couture extérieure du dessus et dessous de col. Veillez à piquer jusqu’au bout des marges de couture, ce qui vous aidera pour les étapes ultérieures. N’hésitez pas à marquer au préalable la position exacte des angles du col, qu’il sera ainsi plus aisé d’avoir symétriques. Dans tous les montages de col, les étapes de crantage, dégarnissage et repassage sont prépondérantes. Ici, pour faciliter sa mise en forme sur l’endroit, prenez le temps sur l’envers d’ouvrir au maximum vos coutures au fer. Vous pouvez vous servir d’une baguette de bois taillée en pointe (au taille-crayon) à insérer dans l’angle.

193

Col

Dégarnissez les angles comme précédemment. Retournez le col et repassez-le précisément avec la couture sur la tranche, voire légèrement roulante vers le dessous de col entoilé.

31

Prépiquer

301

5

Sur la base du col

Col dessus/col dessous

Cette étape ne sera pas toujours indiquée dans le montage du col. Elle peut être faite en bâti main. 32

Assembler Pied col dessous/col dessus/col dessous/pied col dessus

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 193

301 7

Crans/crans Laisser libre base pied de col Cranter/dégarnir arrondis/ retourner/repasser

Edition spéciale Rêve à soie

Ne confondez pas cette opération avec celle de « surpiquer » : il s’agit ici de réaliser un pré-assemblage des deux bases de col, pour pouvoir ensuite les assembler plus facilement avec les deux pieds de col. C’est donc une piqûre qui ne se verra pas une fois finie et qui doit être dans la marge de couture (d’où les 5 mm).

26/09/2019 19:19:49

Dans cette 2e étape, les pieds de col dessus et dessous « prennent en sandwich » la base du col. Voici les points importants de ce montage : laissez libre la ligne d’assemblage avec l’encolure, respectez les crans indiquant la position du col sur le pied de col (le col s’arrête avant l’arrondi du pied de col), et contrôlez que le dessous du pied de col (entoilé) se fixe sur le dessus de col (non entoilé), et inversement. Procédez comme pour le col. Pour piquer les arrondis serrés, reportez-vous aux explications p. 160. La marge de couture de chaque pied de col se replie vers le pied de col. Si vous laissez toutes les épaisseurs existantes, votre arrondi de pied de col ne pourra pas être correct du fait des épaisseurs. Il est donc nécessaire de cranter en triangle la marge de couture des pieds de col sur la ligne de rempli. Si vous éprouvez des difficultés à réaliser cette étape en une seule opération, n’hésitez pas à bâtir l’un des deux pieds de col avec le col pour solidariser temporairement deux des trois parties à assembler. 33

Assembler

5

301

Crans/crans

Cet assemblage présente deux difficultés.

Col (suite)

Décembre – EP2

Pied col dessus/encolure

La première est la courbure de l’encolure alors que le pied de col est quasiment droit. Un crantage préalable pourrait être nécessaire. Toutefois, les patrons industriels ont des marges de couture très réduites – 5 mm dans ce type d’assemblage – ce qui permet le plus souvent de se passer du crantage, ou en tout cas de la piqûre de soutien qu’il faudrait sinon réaliser tout autour de l’encolure pour ne pas la déformer en la crantant (revoyez les explications de la piqûre de soutien p. 110). N’oubliez pas d’utiliser votre cran de milieu dos ajouté durant la coupe pour vous aider dans le placement.

194

La seconde difficulté se situe au niveau des angles : comme ce col possède une croisure, il doit être cousu jusqu’au bord de la patte de boutonnage. Il est important de bien aligner la couture d’arrivée du pied de col avec le bord de la croisure du chemisier. Pour cela, ouvrez votre pied de col et rabattez ses marges de couture vers le haut au démarrage et vers le bas à l’arrivée. 34

Rabattre

5 209

Main

Cran/cran

Rempli du pied col dessous/encolure

 Les deux côtés du col sont rigoureusement symétriques au niveau de l’accroche avec le pied de col. Les angles du pied de col sont bien formés. Les arrondis du pied de col sont nets et symétriques. Les pointes du col sont bien formées et symétriques. La courbe d’encolure initiale est respectée.    Les dimensions du col et du pied de col sont identiques à celles du patron. 35

Ourlet

Edition spéciale Rêve à soie

Certaines étapes ne seront pas forcément détaillées dans la gamme de montage, notamment lors d’une opération comme celle-ci. Dès lors que les marges de couture sont étroites (ici 5 mm), il peut être plus facile de marquer le rempli au fer avant de coudre.

Remplier et surpiquer

7

Bas chemisier

Presse et 301

En double Rempli fini de 10 mm

10

36

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini

Les boutonnières et boutons ne sont pas précisés dans cette gamme de montage. En effet, dans l’industrie, ils sont assemblés avec des machines spécifiques qui ne sont

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 194

pas au programme de l’EP2. Leur position est toutefois indiquée sur le patron, si vous souhaitez finir le modèle.

26/09/2019 19:19:51

TECHNIQUES DU MOIS Fente indéchirable, passepoilée et avec patte capucin Les techniques suivantes vous permettront de compléter vos savoir-faire en réalisation de fentes de bas de manches grâce à l’introduction d’autres types de fentes courants : indéchirable (aussi appelée « fente bordée de biais » ou « fente gansée »), passepoilée, et avec patte capucin.

Avec ce modèle, seul le type de fente de bas de manche change. Vous pouvez cependant en profiter pour retravailler des éléments des mois précédents, notamment les surpiqûres nervures et distances, qui bordent très souvent les poignets, cols et pieds de col. En

revanche, il n’est pas forcément nécessaire de le réaliser en bicolore. La fente indéchirable est une fente gansée, c’est-à-dire que l’ouverture est bordée de biais à cheval.

Décembre – EP2

TECHNIQUE 1 : FENTE INDÉCHIRABLE

195

Préparez les deux ganses de fente constituées chacune d’une bande de biais de 2,4 cm × 21,4 cm (= longueur de fente × 2, marge de couture incluse). Remplacez les étapes 18 à 20 par les étapes suivantes.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour confectionner le biais, calculez déjà la longueur qu’il vous faudra dans le droit-fil. Faites la somme d’une longueur souhaitée + deux largeurs, soit ici 26,2 cm en diagonale. Divisez par 1,4 pour trouver la longueur dans le droit-fil (ici, presque 19 cm). Dans votre coupon de tissu, marquez une ligne de droitfil et une ligne perpendiculaire à l’équerre. Mesurez 19 cm sur les deux lignes et tracez la diagonale. Vous obtenez votre direction de biais et n’avez plus qu’à le couper à la bonne largeur et en retailler légèrement les extrémités à la bonne longueur. Veillez à ne pas détendre votre biais lors du repassage. Travaillez uniquement en pressage sans faire glisser le fer.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 195

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Adelise, sauf les pièces  9 et 18.

26/09/2019 19:19:51

18

Fendre

Précisément et droit

Fente de manche Si vous fendez directement la plupart des tissus, vous risquez d’obtenir une fente qui s’éraille au montage ou ultérieurement, c’est-à-dire que sa pointe s’effiloche et de petits fils s’aperçoivent sur l’endroit. Réalisez donc toujours une piqûre de soutien avant de fendre, même si cette étape n’est pas forcément précisée. Il s’agit d’une piqûre à 1 mm de chaque côté de la fente, qui se termine en pointe au bas de la fente (et non en U, comme dans la fente avec parementure). Si le tissu s’effiloche beaucoup, faites en plus une piqûre de renfort à la pointe (relisez la technique p. 112). 19

Assembler

5

301

À 5 mm du bord du biais

Presse

Largeur biais fini 5 mm

Biais/fente de manche

Décembre – EP2

La technique de la fente indéchirable étant considérée comme connue, elle n’est pas détaillée dans une gamme de montage classique. Préparez votre assemblage pour qu’au niveau du poignet, le bord du biais soit aligné le long du bord de la fente. Au niveau de la pointe de la fente, épinglez la ligne de couture du biais (toujours à 5 mm) exactement sur la fente : la marge de couture côté fente va donc se réduire jusqu’à quasiment 0 à la pointe. Marquez précisément l’aplomb de la pointe sur le biais, puis piquez ce premier côté en vous arrêtant exactement sur ce marquage aiguille plantée.

Edition spéciale Rêve à soie

196

Ouvrez complètement la fente. Positionnez vers l’arrière du pied le pli qui se forme au bas de manche, afin de disposer d’une zone plate à l’avant du pied. Placez le biais le long du second côté de la fente, pour qu’ils soient à nouveau bord à bord au poignet (comme pour le démarrage du premier côté). Reprenez la piqûre vers le poignet, toujours à 5 mm du bord du biais.

20

Remplier Biais La technique de ce rempli correspond à celle des biais prépliés du commerce. Pliez d’abord le bord non assemblé contre le bord assemblé puis le biais en deux sur lui-même. À la fin, le biais est donc plié en 4 et mesure 5 mm de large.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 196

26/09/2019 19:19:54

20.1

Rabattre

213

213

Biais Revoyez les explications du point 213, données pour l’ourlet du modèle du mois d’octobre p. 115. 20.2

Surpiquer Angle du biais

301 301

Depuis pointe de fente en diagonale

 Les coutures de soutien et d’assemblage des fentes sont totalement invisibles. L’extrémité des fentes est nette et ne forme aucun faux pli.

La fente indéchirable crée un recouvrement au niveau du poignet, à l’étape 24 : de la piqûre du poignet, les crans d’assemblage sont • lors tous à décaler de 5 mm vers la gauche pour le poignet droit (et 5 mm vers la droite pour le poignet gauche) ;

l’ouverture de la fente vers la couture de manche • orientez (couchée, donc dans le même sens que les plis).

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez seulement les manches, les poignets et les pattes indéchirables. Réalisez les fentes jusqu’à l’assemblage complet des poignets au bas des manches, selon les explications précédentes. Travaillez toujours les deux manches pour pouvoir vérifier la symétrie des ouvertures de fentes.

TECHNIQUE 2 : FENTE PASSEPOILÉE dèle complet en changeant par exemple la forme du col (remplacez les angles par des arrondis !), ou vous contenter d’une pièce d’étude. Pour bien vous évaluer, je vous conseille d’utiliser un passepoil de couleur contrastante.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Adelise, sauf les pièces 9 et 18.

Coupez en plus les pièces du patron Adelise variation 2. Remplacez les étapes 18 à 20 par les étapes suivantes.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 197

197

Edition spéciale Rêve à soie

Vous allez travailler ici la fente passepoilée – vous reverrez cette technique dans d’autres cas de figure, aux mois suivants (elle est notamment très connue pour les poches du même nom). Ici encore, vous pouvez travailler le mo-

Décembre – EP2

   Les fentes finies mesurent 10,7 cm (10 cm + 0,7 cm de marge de couture pour le poignet).

26/09/2019 19:19:54

18

Assembler

301

Endroit/endroit En U à 5 mm à droite et à gauche de fente

Passepoil/fente de manche

Bas du U exactement sur bas de fente Avant de piquer, il peut être utile de bâtir la ligne de fente sur la ligne centrale du passepoil. Une fois l’étape réalisée, n’hésitez pas à effectuer une piqûre de renfort en bas du U, comme pour la fente avec parementure (modèle du mois p. 191). 19

Fendre

Main

Bas de fente en capucin Capucin rabattu sur l’envers

Assemblage précédent

Retourner sur l’endroit

Décembre – EP2

Revoyez la technique du crantage en Y, expliquée pour la fente avec parementure du modèle de ce mois. Le principe est le même, mais le Y est plus large ici. Terminez exactement dans les angles, pour éviter les faux plis.

198

Il se forme alors un petit triangle, le capucin, qu’il est important de rabattre vers le bas de la manche, sur l’envers. Vous verrez à la dernière étape qu’il permet de fermer le trou qui se forme à l’extrémité de la fente.

20

Remplier et surpiquer

5

5

Passepoils

Presse et 301

Passepoils finis 5 mm de large Surpiqûre rainure en U

Avant de réaliser ces remplis, ouvrez au fer la couture d’assemblage sur les bords de la fente pour que le passepoil se place bien à plat.

Edition spéciale Rêve à soie

Le rempli du bord de passepoil au fer doit être précis : les deux passepoils doivent mesurer 5 mm de large sur toute leur hauteur, et ils doivent être jointifs au centre de la fente. Si vous constatez un défaut, n’hésitez pas à mouiller votre coton pour supprimer votre pliage et à recommencer. Enfin, pour la piqûre rainure, revoyez les explications p. 124. Faites le tour complet des passepoils dans leur couture d’assemblage avec le vêtement, en bas du U, en veillant à ne pas prendre le petit triangle rabattu précédemment. Longez le bas de fente, en contrôlant que les passepoils restent jointifs.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 198

26/09/2019 19:19:57

20.1

Surpiquer Triangle de fente/pli du passepoil

Manche

301 301

Passepoil

301

Sur l’envers, juste sous la fente et à 5 mm du bord du passepoil Pli piqué et bas de fente fermé

Cette dernière étape permet d’une part de fermer le bas de la fente – qui pour l’instant présente un trou – d’autre part de stabiliser le pliage des passepoils sous la fente. Sur l’envers du vêtement, dégagez complètement le pli rond qui se forme sur l’envers du passepoil. Maintenez-le jointif sous le petit triangle de la manche et piquez dans la largeur du pli, à la base du triangle. Pour le stabiliser davantage, une seconde piqûre du pli est nécessaire (ici à 5 mm de l’extrémité de la bande de passepoil).  Les passepoils sont jointifs au centre de la fente. L’extrémité des fentes est nette.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez uniquement les manches, les poignets et les passepoils.

Suivez les explications précédentes pour les fentes et continuez jusqu’à l’assemblage complet des poignets sur les manches. Travaillez toujours les deux manches pour pouvoir vérifier la symétrie des ouvertures de fentes.

TECHNIQUE 3 : FENTE AVEC PATTE CAPUCIN rapportée, comme la patte indéchirable, mais dont le démarrage de l’assemblage ressemble à celui d’une fente avec parementure (voir le modèle du mois p.  191), la rendant ainsi encore plus solide.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Adelise, sauf les pièces  9 et 18. Ajoutez la patte capucin du patron Adelise varia-

tion 3, à couper en quantité 2 dans le tissu coloré. Remplacez les étapes 18 à 20 par les étapes suivantes.

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199

Edition spéciale Rêve à soie

Ce dernier modèle est le cas typique de fente de bas de manche de chemise ou de chemisier classique. Le capucin est le nom donné à la forme en triangle qui finit la patte bordant la fente. Il s’agit d’une fente avec pièce

Décembre – EP2

   Les fentes finies mesurent 10,7 cm (10 cm + 0,7 cm de marge de couture pour le poignet). Les passepoils mesurent 5 mm sur toute leur hauteur.

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18

Coulisser

301

Patte capucin/bas de manche

Piquer en U à 1 mm autour de la fente

Faites attention à la position de la ligne de fente sur la patte capucin. Elle est décalée par rapport au milieu de la pièce, car l’autre cran correspond au pliage ultérieur de la patte. L’endroit de la patte capucin doit être contre l’envers de la manche, et sa pointe orientée vers la tête de manche. Veillez à ne pas inverser la patte capucin des deux manches : la partie triangulaire de la patte doit être orientée vers le milieu de manche (et du côté des plis du bas de manche).

19

Fendre/remplier/retourner

301

Décembre – EP2

Patte capucin

Commencez par couper la fente (voir les explications données pour la fente avec parementure du modèle de ce mois-ci p. 191). Repliez précisément au fer les deux marges de couture parallèles à la fente, ainsi que le rempli, au niveau du second cran dans la marge de couture du poignet. Vous obtenez alors un capucin avec 3 remplis parallèles à la fente. Repliez ensuite au fer la pointe du capucin sur les lignes de couture. Vérifiez à ce stade que votre capucin soit équilibré : le triangle doit être symétrique.

200

Finissez en retournant le capucin sur l’endroit par la fente, et repassez les coutures de la fente : couture fermée pour le dessous capucin, couture ouverte pour le dessus.

Edition spéciale Rêve à soie

Contrôlez que le dessus du capucin recouvre parfaitement le dessous à l’extrémité de la fente.

20

Surpiquer Bord intérieur dessous de patte capucin Bord extérieur dessus de patte capucin Bord intérieur et triangle dessus de patte capucin

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 200

301

Nervure – point d’arrêt début et fin Nervure – point d’arrêt début et noué main fin Nervure puis transverse – point d’arrêt début et arrêt point dans point et noué main fin

26/09/2019 19:20:00

Le surpiquage est la partie la plus pointilleuse de la patte capucin et doit absolument se faire dans l’ordre indiqué. Commencez par rabattre le dessus de capucin vers le haut de la manche pour dégager complètement le dessous de capucin. Surpiquez en nervure le long du bord intérieur (celui qui n’est pas au bord de la fente), de haut en bas, avec des points d’arrêt. D’un côté, ces points d’arrêt seront cachés dans le poignet, de l’autre par le dessus de capucin. Dégagez de même le dessus de capucin. Sur le bord extérieur (celui au bord de la fente) marquez exactement le niveau de l’extrémité de la fente. Surpiquez en nervure du poignet jusqu’à ce niveau exact, sans point d’arrêt à la fin. Passez vos fils sur l’arrière pour les nouer à la main.

Revoyez la manière de piquer précisément un angle p. 133.

 Les capucins sont bien formés, symétriques et surpiqués régulièrement. Les dessus de capucin recouvrent intégralement les dessous de capucin. Les fentes sont centrées.    Les dimensions des fentes et des pattes avec capucin finies sont celles du patron.

La fente avec patte capucin crée un recouvrement au niveau du poignet, à l’étape 24 : de la piqûre du poignet, les crans d’assemblage sont • lors tous à décaler de 10 mm vers la gauche pour le poignet droit (et 10 mm vers la droite pour le poignet gauche) ;

l’ouverture de la fente vers la couture de • orientez manche (couchée, donc dans le même sens que les plis).

Décembre – EP2

Enfin, remettez le capucin en place. Réalisez la surpiqûre décorative en 5 étapes : 1) commencez au poignet avec un point d’arrêt, 2) descendez jusqu’au triangle, 3) piquez le triangle, 4) remontez le long du bord extérieur, en vous arrêtant exactement au pointage précis de la piqûre précédente, 5) finissez en traversant le capucin et en vous arrêtant exactement le long de votre début de surpiqûre. Passez vos fils sur l’arrière pour les nouer à la main.

201

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez uniquement les manches, les poignets et les pattes capucins. Suivez les explications précédentes pour les fentes et continuez jusqu’à l’assemblage complet des poignets sur les manches. Travaillez toujours les deux manches pour pouvoir vérifier la symétrie des ouvertures de fentes.

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SYNTHÈSE DU MOIS

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :        

réaliser une fente simple dans l’alignement d’une couture ; surpiquer en U autour d’une fente ; réaliser une patte de boutonnage surpiquée ; surpiquer à grande distance du bord (> 1 cm).

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les variantes de l’armure toile, la teinture en fil et les différents entoilages thermocollants ;   les spécificités de la mode baroque du xviie siècle ;  la bonne posture à adopter au poste de travail piqueuse plate et les règles et éléments de sécurité ;  le dessin de style de cols et poignets simples, les premières notions sur les couleurs ;  le patronnage d’une croisure, d’une patte de boutonnage, d’un élément resserrant le bas d’une manche.

Décembre  –  Synthèse du mois

Voilà encore un mois riche en apprentissages  ! J’espère que vous êtes maintenant convaincu que la couture est affaire de précision et d’exigence, mais que le rendu et la fierté sont également au rendez-vous. Vous voilà désormais armé pour confectionner toute une étendue de tenues allant des blouses aux chemisiers, en passant par les robes boutonnées. Faites-vous plaisir et lancez-vous dans d’autres réalisations de votre choix à partir de ces bases techniques !

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

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poser un entoilage thermocollant sur une partie d’une pièce ; assembler un double empiècement « en sandwich » ; réaliser une fente simple avec parementure surpiquée ; cranter une fente en Y serré ; réaliser une patte de boutonnage (poignet, ceinture) sortante ; monter un poignet sur un bas de manche ; réaliser un col chemisier avec pied de col ; assembler un col avec croisure sur encolure ; repasser une couture coulissée de col sur une baguette ; couper une bande de biais ; réaliser une piqûre de soutien d’une fente ; réaliser une fente indéchirable ; ganser une fente de biais ; réaliser une fente passepoilée ; cranter une fente passepoilée ; former un passepoil de fente au fer ; réaliser une fente avec patte capucin ; former une patte capucin au fer ; surpiquer une patte capucin.

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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JANVIER Objectif Ce mois-ci, votre objectif est de maîtriser les cols et les pattes de boutonnage, notamment en asymétrie. Vous allez les aborder sous toutes les coutures, que ce soit en dessin de style, en patronnage ou en couture. Vous allez également devoir travailler un type de tissu plus complexe, le satin, dont les particularités de tissage sont un vrai challenge pour les élèves lors des premières réalisations.

Programme POUR DÉMARRER

Préparer l’avenir (1re partie) BASIQUE À COUDRE  /  Top kimono élastiqué (manches kimono, élastique sous coulisse) CONSEIL COACHING  / 

EP1

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

Soie, armure satin et crêpe

HISTOIRE DE LA MODE  /  xviiie siècle rococo

Pieds presseurs, accessoires et conseils d’utilisation de la piqueuse plate DESSIN DE STYLE  /  Couleurs (suite), symétries et asymétries PATRONNAGE / Parementure et patte de boutonnage avec parementure à même CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  / 

Top raglan Ismérie (asymétrique avec manches raglan, col officier et patte de boutonnage invisible asymétrique) TECHNIQUES DU MOIS  /  Col à plats et jabot (ruché), col volanté froncé et col à revers

MODÈLE DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Préparer l’avenir (1re partie)

PASSER LE CAP DU DÉFI PERSONNEL

« Le meilleur moyen de se préparer à atteindre un objectif, c’est de s’imaginer qu’on l’a déjà atteint. » Dominique Glocheux, La boss génération Passer le CAP est un défi personnel avant tout ? C’est effectivement une excellente motivation qui permet de valider les compétences acquises par l’expérience, comme disent les coachs en bilan de compétences. Mais vous êtes-vous déjà projeté au jour de l’obtention du

diplôme ? Qu’y aura-t-il ensuite ? Vous risquez d’avoir le blues de l’objectif atteint, accompagné peut-être de pensées du type « tout ça pour ça ? ». Oui mais « ça » c’est votre passion. Prenez donc le temps de vous demander où vous souhaitez que votre passion vous emmène.

Janvier  –  Pour démarrer

Le mois de janvier marque le milieu de votre parcours de préparation. Déjà quatre mois de travail sont derrière vous, et j’imagine qu’ils sont passés très vite ! Il est temps de lever la tête du guidon et de préparer la suite, car le CAP ne sera qu’une étape dans votre passion pour la couture.

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CONTINUER À APPRENDRE

« Le savoir peut se transmettre. L’expérience est toujours personnelle. » Anne-Sophie Pic

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Selon vos aspirations, élargissez donc votre horizon de compétences en suivant des cours sur les techniques tailleur, ou de modélisme de mode. Continuez à vous autoformer en lisant des livres spécialisés ou des revues pointues (souvent en anglais uniquement). Et surtout, entretenez la flamme de votre passion pour la couture !

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Ces dernières années, en suivant certains élèves dans ce parcours de défi personnel, il m’est clairement apparu que le CAP n’est qu’une étape d’apprentissage pour des personnes ayant soif d’apprendre et de se perfectionner. Comme tout métier à cheval entre l’artisanat et l’industrie, les apprentissages sont un long processus de transmission de savoir-faire, d’autoformation et d’expériences personnelles.

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BASIQUE À COUDRE

Janvier  –  Pour démarrer

Top kimono élastiqué Les manches sont au programme de ce mois-ci, avec pour commencer la manche kimono ample (dite « chauve-souris »). Vous compléterez également la thématique de la pose d’élastiques avec une technique simple mais souvent bâclée au niveau des finitions : l’élastique sous coulisse. Comme pour les mois précédents, les thématiques de ce modèle s’adressent avant tout aux personnes ayant peu d’expérience en couture. Je vous conseille malgré tout de les lire, voire de les appliquer, même si vous avez quelques années de pratique, pour vérifier vos acquis.

PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est un top avec des manches kimono très amples sous les bras. Il s’agit d’une manche longue à même, donc sans assemblage au niveau de

l’épaule. Au bas des manches et à la taille, ce modèle est resserré avec des élastiques non piqués et passés sous une coulisse.

Pour réaliser ce modèle, vous pouvez partir de n’importe quel patron de top à manches kimono longues et amples type chauve-souris. L’élastique de poignet et de taille peut se rajouter sans difficulté sur un patron ne comportant pas cette finition. Pour un élastique plat de 2 cm de large, rallongez juste les manches et le buste de 2,5 cm de plus que vos marges de couture habituelles.

Copiez toutes les pièces dans la taille choisie, en récréant si besoin la ligne de coupe et la ligne de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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S’ils ne sont pas présents dans le modèle, prévoyez deux élastiques de bas de manche de longueur égale à votre tour de poignet, et deux élastiques de bas de buste de longueur égale à votre demi-tour de taille.

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Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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TECHNIQUES DE BASE

Assembler des manches kimono

3. Surpiquez le haut et le bas de la coulisse : une nervure et une autre à 2,3 cm du bas (ou une nervure sur l’envers par rapport au rempli du haut).

L’assemblage de la couture de manche et de la couture de côté se réalise en une seule opération, depuis le poignet jusqu’à la taille. Ne cherchez pas à ouvrir la couture puisqu’elle sera plissée sous le bras la plupart du temps. Au contraire, surjetez les deux marges de couture ensemble pour un meilleur rendu.

La pose d’élastique sous coulisse consiste à passer l’élastique dans un tunnel de tissu préalablement créé en laissant une ouverture pour l’insérer. 1.  Assemblez les coutures manches/côtés en vous arrêtant au-dessus de la ligne d’ourlet, à une hauteur égale à la largeur de l’élastique. Laissez ouvert sur la hauteur de l’élastique, puis reprenez la couture sur la hauteur d’ourlet, de manière à n’avoir qu’une fente fermée.

Pour les manches 4.  Fixez une extrémité de l’élastique, à la main, sur la marge de couture de la couture de manche (il s’agit de la même technique que les rubans p. 152). 5.  Attachez une épingle de sûreté à l’autre extrémité de l’élastique et faites-le coulisser à plat dans l’anneau de bas de manche, pour qu’il ressorte par la fente. Assemblez de même la seconde extrémité de l’élastique à la main sur la marge de couture de la couture de manche, bien à plat et juste en face de l’autre extrémité.

Janvier  –  Pour démarrer

Poser un élastique sous coulisse

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6.  Fermez la fente de manche par un point glissé à la main. Pour le bas du buste 2.  R  empliez en double le bas des manches et du buste. Le premier rempli correspond à la marge de couture de votre patron, le second est à 2,5 cm du premier. La coulisse mesure exactement 2,5 cm de large.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour l’assemblage à la main des élastiques sur les côtés, faites des points serrés, au plus proche de la ligne de couture de côté. Cela évitera qu’un faux pli se forme au démarrage. Veillez aussi à ce que les deux extrémités d’élastique ne se superposent pas au niveau de cette couture, pour limiter les surépaisseurs.

8.  F  ermez les fentes de côté par un point glissé à la main.

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7.  Procédez comme pour la manche, mais avec un élastique devant et un autre dans le dos. Pour celui du devant, fixez la première extrémité à l’un des côtés du buste et coulissez jusqu’à l’autre. Faites de même dans le dos, avec le second élastique. Ceci permet d’équilibrer le fronçage entre le dos et le devant.

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Soie, armure satin et crêpe FIBRE DE SOIE La soie est une fibre naturelle d’origine animale qui provient des cocons du ver à soie, aussi connu sous le nom de « Bombyx du mûrier ».

Cette fibre est très fine, facile à tisser et à teindre. Les tissus de soie sont résistants et de bonne élasticité, ils se prêtent donc aisément à la réalisation de tenues très ajustées et se défroissent facilement.

Cocon de ver à soie

Son entretien reste toutefois plus complexe que les autres fibres, car elle supporte mal la chaleur et est très sensible aux traitements chimiques.

Janvier – EP1

L’élevage des vers à soie remonte à l’Antiquité et est resté pendant des siècles le secret et le monopole de la Chine. Aujourd’hui, cette dernière reste le pays producteur principal, suivi de l’Inde et du Japon. En France, l’industrie de la soierie s’installe dans la région lyonnaise du xvie jusqu’au milieu du xxe siècle.

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ARMURE SATIN L’armure satin se caractérise par un fil «  pris  » suivi d’un nombre de fils «  lâchés  » important (pouvant aller jusqu’à 8), avec un décalage régulier de deux fils de chaîne ou plus à chaque rang. Son rendu est lisse et glissant du fait que les fils de chaîne sont majoritairement visibles. Lorsqu’elle est utilisée avec une fibre naturellement brillante comme la soie, il en résulte un effet de brillance et de moiré caractéristique.

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L’armure satin est la plus souple des trois armures et, a contrario, la moins résistante, car les fils lâchés peuvent facilement être tirés. Il convient donc de la travailler avec précaution et d’utiliser des épingles et aiguilles neuves et de bonne qualité.

CRÊPE Le terme « crêpe » désigne un tissu utilisant du fil crêpé, c’est-à-dire du fil surtordu qui a tendance à s’entortiller sur lui-même. Le crêpe peut être réalisé en différentes fibres et avec diverses armures. En armure satin, il présente une face légèrement granuleuse ou texturée, et une autre plus lisse et brillante. Il est quasiment infroissable et présente un beau tombé, du fait de son poids supérieur à un tissu en fil non surtordu.

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Crêpe – fil surtordu

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HISTOIRE DE LA MODE xviiie siècle rococo À l’aube de la Révolution, comme dans bien des domaines, la mode devient exubérante et extrêmement changeante, comme en témoigne Montesquieu dans ses Lettres Persanes : « Je trouve les caprices de la mode, chez les Français, étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été ; ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. »

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MODÈLES TYPES

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Le xviiie siècle est marqué par le retour des jupons cerclés qui prennent une forme nouvelle appelée « paniers », élargissant démesurément la silhouette latéralement, au niveau des hanches. Un autre point commun à toutes les modes de l’époque est le style rococo et sa multitude de plissés, l’usage de tissus multicolores très voyants, puis, sous Marie-Antoinette, de fanfreluches et nœuds en tout genre, y compris dans la coiffure.

La reine Marie-Antoinette en robe de bal (1785)

Femmes de la cour à l’époque rococo (1730-1780)

INFLUENCE ULTÉRIEURE

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Cette époque voit l’émergence de l’une des premières vraies créatrices de mode, Mademoiselle Bertin, nommée «  ministre des modes  » de Marie-Antoinette. Avec son travail de création de modèles originaux (jusqu’alors, son métier était un rôle d’exécutante) et la qualité de ses réalisations, elle préfigure la haute couture française. Ainsi en 1776, elle prend la tête de la nouvelle corporation féminine des faiseuses de modes. Le style baroque-rococo de l’époque se retrouve dans des collections récentes de créateurs. Par exemple chez Balenciaga, avec sa fameuse robe Infante de  1939, et plus récemment chez Dolce & Gabbana, avec des robes à motifs fleuris brodés ou des plissés démesurés. Dolce & Gabbana (septembre 2018)

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Pieds presseurs, accessoires et conseils d’utilisation de la piqueuse plate Ce mois-ci achève le tour d’horizon de la piqueuse plate avec un aperçu des différents pieds et accessoires disponibles – notamment ceux utiles pour l’EP2 – ainsi que quelques conseils d’utilisation.

PIEDS PRESSEURS ET ACCESSOIRES DE LA PIQUEUSE PLATE

Janvier – EP1

Comme pour une machine familiale, la piqueuse plate dispose de différents pieds adaptés à certains assemblages ou à certaines matières d’œuvre, ainsi que des accessoires utiles.

droit classique : d’une largeur to• Letalepied de 10 mm, il est constitué de deux branches dont la droite est plus courte que la gauche. Au centre, la rainure mesure 2  mm de large. Il permet ainsi par exemple de réaliser un assemblage simple à 5 mm et une surpiqûre nervure sans accessoire supplémentaire.

droit/demi-pied gauche : • Leselondemi-pied les modèles de machines, il s’agit

213 Pied droit

soit de deux pieds différents se présentant comme la moitié du pied droit classique, soit d’un seul pied avec une position à droite et une à gauche, ainsi qu’une encoche pour la position de l’aiguille. Vous devez le régler en largeur, de sorte que l’aiguille soit le plus près possible du pied, mais sans frotter.

avec les deux rainures sous le pied pour les deux côtés du zip. Son action sur le roulotté des griffes du zip est identique.

ou guide-margeur  : • Leselonguide-bordeur les modèles, il se fixe sur la barre

d’aiguille ou sur la grille graduée et permet de régler une largeur donnée entre l’aiguille et le bord du tissu.

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Demi-pied droit

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pied pour zip invisible : il se présente • Lecomme celui de votre machine familiale,

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CONSEILS D’UTILISATION DE LA PIQUEUSE PLATE

piqué pour ne pas désenfiler : lorsque le rele guide ou créez-le : si la piqueuse plate dispose • Démarrez • Suivez leveur remonte, il tire le fil. Pour éviter que l’aiguille se d’une plaque d’aiguille graduée, vérifiez-en les largeurs désenfile au démarrage d’une couture, pensez à planter l’aiguille dans votre assemblage avant de démarrer.

indiquées et suivez-les. Sinon, posez du masking tape ou utilisez le guide-bordeur ou guide-margeur fourni.

tillent sous votre assemblage avec la marche arrière.

mais traître, faites attention à vos gestes si vous avez tendance à appuyer votre talon. Une reprise de couture coupée par erreur est toujours possible mais vous fera perdre du temps, surtout s’il s’agit d’une surpiqûre.

pour un beau point d’arrêt : au démarrage, tirez vos le coupe-fil pour éviter les surprises  : • Tirez • Apprivoisez deux fils sur l’arrière à droite pour éviter qu’ils ne s’entorle coupe-fil sur l’arrière de la pédale est très utile en souplesse la vitesse de la machine  : la • Gérez piqueuse plate peut aller de 5 à 10 fois plus vite qu’une

Janvier – EP1

machine familiale, et, en général, ne dispose pas d’un régulateur de vitesse comme certaines machines électroniques. Toutefois, la pédale est très souple d’usage, et il suffit de vous entraîner à doser l’appui sur quelques piqûres d’essai. N’oubliez pas que vous pouvez la faire avancer d’un point seulement avec un appui bref, voire manuellement avec le volant si une étape de précision le nécessite.

et abusez de la genouillère. Elle permet de soulever • Usez le pied presseur sans les mains. C’est une fonctionnalité très utile en fin d’assemblage ou encore lorsqu’on pique des angles. Prenez le temps de l’utiliser au départ et vous gagnerez un temps précieux, par exemple dans les arrondis serrés (voir la technique p. 160).

DESSIN DE STYLE Couleurs (suite), symétries et asymétries

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Vous verrez ici quels sont les principes de choix et associations de couleurs et aborderez les notions de symétrie et asymétrie dans un modèle ou un motif.

Edition spéciale Rêve à soie

COULEURS CHAUDES ET FROIDES Le choix de couleurs peut être dicté par divers critères de style, et nécessite de connaître certaines définitions. Les couleurs chaudes désignent les teintes jaune, orange et rouge. Elles sont symboliquement liées aux notions de chaleur et d’énergie. Les couleurs froides vont du bleu au vert foncé. Elles sont considérées comme des signes de fraîcheur et de calme.

Couleurs chaudes

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Couleurs froides

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EFFETS DE POLYCHROMIE Dans vos compositions graphiques au programme de l’EP1, il peut vous être demandé de réaliser des effets spécifiques de polychromie. En voici les principaux :

de couleurs correspond • unà lacontraste juxtaposition de couleurs complémentaires (voir p. 180) ;

correspond à la juxtapo• unsitiondégradé de tons de plus en plus clairs ou foncés de la même couleur de base ;

camaïeu désigne la juxtaposition • unde différents tons de la même cou-

Entraînez-vous à mettre en couleurs une tenue des mois précédents, d’abord avec un contraste de couleurs puis avec un camaïeu.

Contraste de couleurs

Camaïeu de couleurs

215

SYMÉTRIE ET ASYMÉTRIE La notion de symétrie et d’asymétrie se retrouve autant dans les motifs que dans la structure d’un vêtement. On parle de symétrie lorsque les parties droite et gauche sont identiques si on les regarde en miroir. À l’inverse, l’asymétrie désigne une différence de motif ou de structure entre la droite et la gauche, tout en conservant une continuité dans l’ensemble du vêtement.

Janvier – EP1

leur de base (on parle aussi de « ton sur ton »).

Dessinez dans un premier temps un motif quelconque sur la partie droite d’un modèle (fleurs, volutes, formes géométriques, etc.) et ajoutez-y la partie gauche symétriquement. Dans un second dessin, partez du même motif à droite et dessinez la partie gauche en asymétrie, tout en conservant la continuité du motif et la cohérence avec celui de droite.

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Symétrie

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Asymétrie

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PATRONNAGE Parementure et patte de boutonnage avec parementure à même

Dans ce cas de figure, les parementures d’encolure et d’emmanchures sont des pièces séparées (voir p. 106 un modèle qui comporte ce type de pièces).

dos, et la formation G-H-H1-G1 pour la parementure d’encolure devant. − Indiquez sur chaque pièce un droit-fil parallèle à celui du dos/devant et industrialisez le patron si demandé (nommez les pièces et ajoutez les crans et marges de couture). Les bords A-B, C-D, E-F et G-H s’assemblent par coulissage. Les bords A1B1, C1-D1, E1-F1 et G1-H1 sont soit laissés bruts (surfilés), soit avec une marge de couture en vue d’un assemblage simple si le vêtement est doublé.

1. Sur le patron du dos − Pour la parementure d’emmanchure du dos (A-B), tracez une série de points à 40 mm vers l’intérieur et reliez-les au pistolet pour former la courbe A1-B1. − Pour la parementure d’encolure du dos (E-F), tracez une série de points à 40 mm vers l’intérieur et reliezles au pistolet pour former la courbe E1-F1. 2. Sur le patron du devant

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D

B

H1

H

G

E1

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F1

D1

B1

G1 Robe de base A T. 38 DOS A1 Pièce 1/2

− Calquez la forme A-B-B1-A1 pour obtenir la parementure d’emmanchure dos, la forme C-D-D1-C1 pour la parementure d’emmanchure devant, la forme E-F-F1-E1 pour la parementure d’encolure

40

3. Finalisation parementures séparées

F

40

− Pour la parementure d’encolure du devant (GH), tracez une série de points à 40  mm vers l’intérieur et reliez-les au pistolet pour former la courbe G1-H1.

E

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− Pour la parementure d’emmanchure du devant (C-D), tracez une série de points à 40  mm vers l’intérieur et reliez-les au pistolet pour former la courbe C1-D1.

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40 40 40 40

C

40

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PAREMENTURES D’ENCOLURE ET D’EMMANCHURES SÉPARÉES

40

Janvier – EP1

Pour le travail de croisure, vous pourrez vous entraîner à partir du patron de la robe droite (voir p. 88) ou d’un buste de base sans manche, en le recopiant sans marge de couture. De plus, vous aborderez ici la création de pièces de finitions, qui n’ont pas vocation à être vues mais qui assurent une belle forme à l’encolure et aux emmanchures. En cas de modifications des emmanchures ou de l’encolure (reportez-vous au sujet de patronnage d’octobre p.  101), elles doivent évidemment être réalisées avant de tracer les parementures.

C1 Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

PAREMENTURE GLOBALE D’ENCOLURE ET D’EMMANCHURE Dans ce cas de figure, les parementures d’encolure et d’emmanchures sont des pièces uniques pour le dos et le devant. Ce type de parementure est plus compliqué

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à monter (lisez les explications de la robe sans manches doublée p. 297), mais il assure une meilleure finition car les parementures ne peuvent pas ressortir.

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1. Sur le patron du dos

s’assemblent par coulissage. Les bords A1-E1 et C1-G1 sont soit laissés bruts (surfilés), soit avec une marge de couture en vue d’un assemblage simple si le vêtement est doublé.

− Tracez les formes des parementures d’encolure et d’emmanchures séparées, comme précédemment. − Au pistolet, arrondissez entre les deux parementures pour créer un bord A1-E1 en forme de S. 2. Sur le patron du devant E

− Tracez les formes des parementures d’encolure et d’emmanchures séparées, comme précédemment.

F

F1

B1

E1

− Au pistolet, arrondissez entre les deux parementures pour créer un bord C1-G1 en forme de S.

D1

B

H1

D

H G G1

Robe de base T. 38 DOS Pièce 1/2

− Calquez la forme A1-A-B-F-E-E1 pour obtenir la parementure dos, la forme C1-C-D-H-G-G1 pour la parementure devant.

C A C1 A1

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

− Indiquez sur chaque pièce un droit-fil parallèle à celui du dos/devant et industrialisez le patron si demandé. Les bords A-B, C-D, E-F et G-H

PATTE DE BOUTONNAGE AVEC PAREMENTURE D’ENCOLURE À MÊME Mesurez bien la largeur par rapport au milieu devant A-B et non au bord de croisure C-D.

Il s’agit ici de réaliser une parementure d’encolure devant à même (c’est-à-dire sans couture) lorsque le milieu devant comporte une patte de boutonnage.

217

2. Sur le patron du devant

1. Sur le patron du devant

− Au pistolet, arrondissez entre les deux parementures pour créer un bord E1-B1 en forme de S.

− Ajoutez une croisure C-D à 15  mm (revoyez les explications p. 181).

3. Finalisation

− Tracez une parementure d’encolure séparée à 40  mm, comme expliqué précédemment. À l’épaule, le bord de parementure est le point E1.

− Calquez la forme E1-E-C-D-B1, retournez le calque et superposez les points C et D du calque et du patron. − Sur la partie droite de la feuille, recopiez par transparence la forme calquée qui prolonge le patron du devant. Il s’agit finalement d’une seule et unique pièce de patron.

− Tracez une parementure milieu devant (c’est-àdire une parallèle à 40 mm du milieu devant A-B).

E

E1

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

B1 B

D

A

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A

C

E

E

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

B1 B

E1

C

C A

D

Robe de base T. 38 DEVANT Pièce 2/2

B

D

B1

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40 E1

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3. Finalisation parementures globales

40 15

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MODÈLE DU MOIS Top raglan Ismérie Ce mois-ci, l’asymétrie est à l’honneur avec un modèle croisé en biais. Vous aborderez un nouveau type de manche assez courant (les manches raglan), dont la technique de montage diffère fortement des manches montées étudiées précédemment. Vous poursuivrez également la thématique des cols, avec le col officier non boutonné, celle des pattes de boutonnage avec la patte invisible, ainsi que les finitions de bas de manche avec le revers rapporté.

La boutique Vent d’Orient souhaite commander la réalisation d’un nouveau modèle de top assez simple appelé « Ismérie », d’inspiration orientale, réalisé en satin de soie ou de polyester, se démarquant par une coupe asymétrique et des manches raglan. Il présente aussi trois variantes appelées par la suite « Ismérie variation 1 », « Ismérie variation 2 » et « Ismérie variation 3 » (voir p. 229). Il s’agit de réaliser le top Ismérie ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Janvier – EP2

CAHIER DES CHARGES

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Le patron taille 38 est disponible sur la planche C (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

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Crêpe satin de soie Super Soft – ivoire clair (Stragier)

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Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 1,60 m de crêpe satin super soft – uni ivoire clair en laize de 140 cm (référence Stragier : 0000 8941, qualité 13 0493)

Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée

Thermocollant tissé léger blanc : 0,65 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 1301)

Poste de repassage

6 boutons coloris assorti Fils assortis

Janvier – EP2

Description du top Ismérie

Col officier bord à bord milieu devant surpiqué

Croisure asymétrique Manche raglan

Revers bas de manche rapporté

220

Patte boutonnage invisible

Edition spéciale Rêve à soie

Pince poitrine côté

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 220

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Nomenclature

8 et 12

9 et 13

7 5

4

11

Janvier – EP2

1

6

3 2

10

221 6

Bouton plat 4 trous

13

1

Thermo parementure encolure dos

12

1

Thermo col dessous

11

1

Thermo parementure devant gauche

10

1

Thermo parementure devant droite

9

1

Parementure encolure dos

8

1

Col dessous

7

1

Col dessus

6

2

Revers manche

5

2

Manche raglan devant

4

2

Manche raglan dos

3

1

Dos

2

1

Devant gauche

1

1

Devant droite

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 221

Désignation

Plastique

10 mm

Thermocollant

Tissé léger – largeur 150 cm

100 % soie

1,60 m de crêpe satin super soft – largeur 140 cm

Matières

Renseignements

Edition spéciale Rêve à soie

14

26/09/2019 19:20:54

Plan de coupe et surfil patron, de bien noter la droite et la gauche, l’endroit et l’envers. Le patron des pièces asymétriques représente l’endroit du vêtement fini, vous devez donc le poser sur l’endroit du tissu en une épaisseur. Toutefois, vérifiez toujours, en mettant la pièce sur vous et en comparant à la vue technique, que tout est en ordre avant de couper.

Le surfil est représenté par un trait rouge.

MES TRUCS ET ASTUCES Dans les modèles totalement asymétriques (où, dès la coupe, les pièces de droite et de gauche sont différentes, contrairement aux modèles où l’asymétrie se met en place uniquement au montage comme le modèle p. 106), la coupe doit être réalisée en redoublant de vigilance.

Les examinateurs vous demanderont de les appeler pendant l’examen pour un contrôle avant la coupe. Ce contrôle fait partie de l’évaluation durant l’épreuve et votre note finale s’en ressentira. Appelez-les donc uniquement lorsque vous êtes sûr de marquer des points et non pour lever un doute.

Janvier – EP2

Si votre tissu a un endroit/envers peu distinct, je vous conseille, avant même de positionner vos pièces de

9 8 7 4

5

6

90

222

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 222

70

Lisières

Pliure

Edition spéciale Rêve à soie

33

Tissu dossé toutes tailles

26/09/2019 19:20:55

70

2

Lisière

Lisière

1

140

10(*)

Janvier – EP2

Tissu dédossé, sur l’endroit, toutes tailles

11(*)

65

223

13

Lisières

Pliure Entoilage toutes tailles

75 (*) pièces à couper 1 seule fois

VALEURS DE COUTURE

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 223

Assemblage 

10 mm

Coulissage encolure et col

5 mm

Ourlage bas

20 mm

Edition spéciale Rêve à soie

12

26/09/2019 19:20:55

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : top Ismérie

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % satin de soie

N° 

224

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu Cran/cran

Col dessous

Entoilage

Précision

Parementure encolure dos Pattes de boutonnage et parementure encolure des devants droite et gauche Pour l’entoilage partiel des pièces de devant, revoyez les consignes données p. 189.

Pinces

Janvier – EP2

1

504

2

Assembler

X

301

Pinces devants droite et gauche

3

Terminer en rentrant les fils Pince repassée couchée vers le bas

Surfiler

504

Selon plan surfil

301

Cran/cran

Surfilage

Côtés des devants et dos Côtés des manches

504

Épaules des manches Côtés des revers manche 4

Assembler Manches dos/emmanchures du dos

10

Cran/cran

Épaules de parementure encolure dos/ partie parementure encolure des devants

Manche raglan

Edition spéciale Rêve à soie

Manches devant/emmanchures des devants

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 224

Côtés des revers manche Le montage de la manche raglan diffère de celui de la manche standard. En effet, elle s’assemble d’abord avec le dos et le devant. La couture de côté de manche se réalise ensuite avec celle de côté du vêtement. Il est important que la forme sous le bras crée un angle que vous ne pourrez pas réussir autrement qu’en piquant la couture sous la manche et la couture de côté du vêtement en une seule opération. Dans l’assemblage des manches raglan, les crans sont essentiels car ils permettent d’une part de distinguer le dos et le devant de la manche (relisez le moyen mnémotechnique p. 131) et d’autre part ils constituent le point exact pour reconstituer l’emmanchure complète du buste (en partie dans le devant et en partie dans la manche devant).

26/09/2019 19:20:56

4

La manche raglan n’a pas d’embu, cet assemblage est donc relativement simple une fois que vous en avez appréhendé le principe global. Autre particularité des assemblages demandés : les devants ont des parementures à même englobant l’encolure, contrairement au dos. L’assemblage des parementures par les épaules consiste à reconstituer une encolure de parementure complète. Faites attention au sens de la parementure dos dont l’encolure doit être incurvée dans la continuité de celle des parementures des devants.

5

Surjeter Assemblages manches

504 504

Manche raglan (suite)

Assemblages parementure encolure 6

Repasser

Presse

Assemblage côtés des revers manche 7

Repasser

Presse

Assemblages manches

Couture couchée vers manche Couture couchée vers parmenture dos

Assemblages parementure encolure

Janvier – EP2

Les coutures raglan se surjettent une fois assemblées seulement (les 2 épaisseurs ensemble). Elles se repassent toujours vers la manche (donc vers le haut). Avancez par petites zones pour bien respecter l’arrondi de la découpe raglan.

Surfilage (suite)

225 8

Surfiler Bord extérieur de parementure encolure et des pattes de boutonnage

504 504

Un seul bord

Bord intérieur des revers manche 9

Assembler

En une seule opération

10

301

Cran/cran Angle précis sous bras

Épaules des manches Côtés des devants/dos

Buste

 Les coutures raglan droite et gauche sont symétriques. 10

Repasser Assemblages précédents

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 225

Presse

Edition spéciale Rêve à soie

Comme expliqué précédemment, la dernière étape consiste à assembler la couture sous le bras et le côté en une seule opération. Cette couture forme un angle assez marqué sous le bras, qu’il est important de bien respecter. Soyez précis dans le pointage de cet angle et marquez-le si besoin pour planter l’aiguille exactement dessus avant de faire pivoter votre assemblage.

26/09/2019 19:20:58

N°  11

Étape

Schéma

Type de point/

machine

Repasser

Précision Pli de 3 cm

Plis de patte boutonnage du devant droite

10 30

La patte de boutonnage invisible est constituée de deux plis. De plus ici elle est en biais. Veillez donc à ne pas tirer avec votre fer, surtout sur le premier bord de pli (à la limite de l’entoilage) sinon vous allez définitivement déformer votre tissu. Revoyez les techniques de plis expliquées p. 72 et 78, le bord du pli supérieur se situe au niveau où votre entoilage de patte de boutonnage s’arrête  La sous-patte et la patte de boutonnage droite se superposent exactement. 12

Repasser

Pli de 3 cm

Pli de patte boutonnage du devant gauche

226

À cette étape, réalisez les boutonnières verticales dans la sous-patte de boutonnage (2 épaisseurs cachées) si vous souhaitez porter le modèle. La machine boutonnière n’étant pas au programme de l’EP2, ce type de réalisation ne vous sera pas demandé à l’examen. 13

Patte boutonnage

Janvier – EP2

30

Assembler Angle ourlet de patte de boutonnage du devant droite

20 10

Sur largeur parementure

Devant droite

Angle ourlet de patte de boutonnage du devant gauche

20 10

Sur largeur parementure

Devant gauche

Quoique finalement simple, cette étape pose souvent un souci de compréhension car, exceptionnellement, les schémas en coupe ne permettent pas de bien représenter l’assemblage demandé. Il s’agit ici d’inverser le pliage des pattes de boutonnage et de rabattre endroit contre endroit la parementure de l’ouverture devant sur le vêtement, puis de piquer l’ourlet sur la largeur de la parementure, à hauteur d’ourlet. En dégarnissant puis retournant, on obtient ainsi un angle d’ourlet bien net à la croisure.

Edition spéciale Rêve à soie

Pour la patte de boutonnage gauche, comme 2 épaisseurs seulement sont en jeu, il n’y a aucune difficulté.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 226

La droite (patte invisible) comporte 4 épaisseurs de tissus : une de vêtement et 3 de parementures, c’est donc le pliage le plus à l’intérieur du tissu qu’il faut inverser pour rabattre la parementure.

26/09/2019 19:21:00

14

Coulisser

5

301

Col dessus/col dessous

Laisser libre la base du col Cranter/dégarnir arrondis/retourner

Revoyez les explications détaillées données pour le col chemisier p. 193. 15

Prépiquer

4

301

Sur base du col

301 et presse

Bord col/cran milieu devant

Col dessus/col dessous

Revoyez les explications détaillées données pour le col chemisier p. 193.

Col

16

Assembler 5

Encolure/col dessus/col dessous/ parementure encolure

Cranter/dégarnir arrondis/retourner/ repasser

Janvier – EP2

Les similitudes de ce col avec le col chemisier (voir p. 194) s’arrêtent ici. En effet, si vous observez bien la vue technique, le col officier de ce modèle est sans croisure (pas de boutonnage prévu) : il est donc jointif. Inversement ici, l’encolure est totalement doublée d’une parementure intérieure. Ceci permet de monter le col « en sandwich » entre l’encolure du vêtement et celle de la parementure, d’un cran milieu devant à l’autre. Positionnez donc bien les extrémités de votre col sur les deux crans de l’encolure marquant les milieux devant, à la fois sur l’encolure et sur la parementure. Ici encore, vous pouvez bâtir au préalable le col sur l’encolure avant d’y ajouter la parementure d’encolure. 17

Surpiquer

227

301

5

Bord d’encolure

Encolure surpiquée 5 mm

 Les arrondis de col droite et gauche sont rigoureusement symétriques.    Le col mesure 25 mm de haut tout autour de l’encolure. La surpiqûre est régulière. Assembler

301

Revers manches

Revers manche/bas de manche

10

Bord non surfilé du revers Couture dessous de manche/couture revers En anneau. Arrêt point dans point

19

Repasser

25

Pli de revers manche 25

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 227

Presse

Selon crans

Edition spéciale Rêve à soie

18

26/09/2019 19:21:01

N°  20

Étape Surpiquer

Type de point/

Schéma

machine

301

45

Pli de revers manche

Précision En anneau. Arrêt point dans point

Janvier – EP2

Revers manches (suite)

Le revers de manche rapporté est une pièce rempliée qui nécessite des contrôles minutieux à chaque étape. N’hésitez pas à relire les conseils donnés pour les plis religieuses, dont la difficulté est similaire (voir p. 80). 21

Repasser

Presse et main

25

2e pli de revers manche

Assembler revers par points main sur coutures épaules et dessous bras manche

Le revers étant juste remplié, il doit être assemblé par des points invisibles pour rester en place. Soulevez légèrement le revers et, à la main, réalisez un point glissé entre l’épaisseur intérieure du revers et le vêtement, à quelques millimètres sous le haut du revers, sur la ligne de couture d’épaule et celle sous le bras. Veillez à ce que ces points soient invisibles sur l’endroit et à la propreté de votre couture (fils rentrés).  Les piqûres des revers sont invisibles, cachées sous les revers.    Les revers finis mesurent 25 mm de haut tout autour des bas de manche. 22

Surpiquer Patte boutonnage du devant droite

En une seule piqûre :

25

Du haut jusqu’à la ligne horizontale (à 10 cm de l’ourlet fini) : à 25 mm du bord

228

Horizontalement le long de la ligne

5

Attention à bien respecter les consignes : sur la partie haute, la partie invisible de la patte de boutonnage doit rester accessible (accès aux boutonnières), alors que sur la partie basse, on assemble les 4 épaisseurs au bord. N’hésitez pas à vous référer à la vue technique du modèle qui présente la surpiqûre sur le vêtement fini.

Finitions

Edition spéciale Rêve à soie

De la ligne horizontale jusqu’à l’ourlet : à 5 mm du bord fini

   Les deux surpiqûres respectent les largeurs et une piqûre horizontale les relie. 23

Remplier et surpiquer

7

Bas de chemisier

Presse et 301

En double Rempli fini de 10 mm

10

24

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 228

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini

26/09/2019 19:21:03

TECHNIQUES DU MOIS Col à plat et jabot (ruché), col volanté froncé et col à revers

TECHNIQUE 1 : COL À PLAT (DIT « CLAUDINE »), JABOT/RUCHÉ ET PRESSIONS À COUDRE plus élaborée en termes de finitions  : la pose avec parementure intérieure.

Fournitures complémentaires : un ruban de biais en satin assorti ou contrasté de 2,4 cm de large et 65 cm de long et 6 pressions.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Ismérie variation 1 (col, jabot et devant avec parementure séparée). Pour la pose du jabot devant, du col et des pressions, remplacez les étapes 11 à 17 par les étapes suivantes.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 229

Le long de la croisure devant, cette variation présente un volant non froncé que nous appellerons « jabot », même si cette appellation peut être considérée comme abusive et que le terme « ruché » est plus approprié mais moins usité (un jabot est usuellement une pièce similaire mais qui démarre dans l’encolure).

229

Edition spéciale Rêve à soie

Le col Claudine a souvent une connotation « vintage », voire « vieillotte ». Or, il s’agit avant tout d’un col placé à plat sur l’ensemble de l’encolure, dont la forme du bord extérieur peut être variée et qu’il est facile de rendre plus actuel. Son montage peut se réaliser avec un biais intérieur (reportez-vous à la technique expliquée p. 91, en prenant le col « en sandwich » entre la parementure et le biais). Vous allez ici travailler une technique

Janvier – EP2

Le panorama des cols continue avec trois nouveaux types permettant d’aborder de nouvelles techniques de montage. L’idée n’est pas de viser l’exhaustivité des cols existants, car c’est une pièce qui peut prendre des formes extrêmement diverses. Mais les montages se basent toujours sur les mêmes techniques, d’où l’importance de les connaître. Vous aborderez également l’assemblage d’un jabot simple (aussi appelé « ruché »), ainsi que la pose de pressions à coudre, dernier élément du thème des fermetures.

26/09/2019 19:21:04

11

Ganser

301 et presse

Bord extérieur du jabot Revoyez les explications pour ganser un bord, données p. 120. 12

Assembler

5

301

Jabot entre les crans Bord de croisure uniquement sans assembler à l’encolure

Parementure devant droite/jabot/ croisure du devant droite Le patron d’un jabot est toujours réalisé « en escargot ». Sa longueur intérieure correspond exactement à la longueur de la couture droite où il s’adapte.

Janvier – EP2

Le tiraillement lié à la marge de couture peut vous donner l’impression que le jabot est trop court, mais si vous épinglez votre pièce exactement sur la ligne de couture, il se placera sans souci entre les crans du bord de croisure.

13

Cranter/retourner/repasser

Presse

Assemblage précédent Le crantage est ici primordial pour que le bord de croisure se place à plat. Revoyez les explications sur le crantage d’une marge de couture concave p. 73.

230

 Le jabot se place régulièrement le long du bord de croisure droite et ne forme aucun faux pli à son assemblage.    Les crans de placement haut et bas du jabot sont respectés. 14

Assembler

5

301

Bord de croisure uniquement sans assembler à l’encolure

10

301

Sur largeur parementure

301

Laisser libre la base du col

Parementure devant gauche/croisure du devant gauche 15

Assembler

Edition spéciale Rêve à soie

Angle ourlet des pattes de boutonnage des devants droite et gauche 16

Coulisser

5

Col dessus/col dessous

Angles pointes col bien précis Cranter/dégarnir arrondis/ retourner/repasser

Revoyez les explications détaillées données pour le col chemisier p. 193. Reportez-vous aux indications données pour coudre précisément un angle p. 133. Relisez également les explications pour réaliser des angles dans des coutures coulissées p. 112. 17

Prépiquer

4

301

Sur la base du col

Col dessus/col dessous

Revoyez les indications détaillées données pour le col chemisier p. 193.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 230

26/09/2019 19:21:05

17.1

Assembler Encolure/col dessous/col dessus/ parementure encolure

5

301 et presse

Bord col droit/bord de croisure Bord col gauche sur limite patte boutonnage Cranter/dégarnir arrondis/ retourner/repasser

Le montage de ce col « à plat » est presque plus facile que les cols chemisiers et officiers que vous avez déjà pratiqués. En effet, par construction, sa forme est quasiment identique à l’encolure du modèle. La seule difficulté réside dans l’asymétrie du modèle, et le fait que le col aille jusqu’au bord de croisure à droite, là où le col s’arrête au début de la patte de boutonnage pour le côté gauche. Cela permet que les deux bords de cols soient jointifs et non superposés une fois le vêtement fermé.  Le col se place parfaitement à l’encolure. Les deux bords de cols sont jointifs. Les pointes de col dos et devant correspondent aux coutures raglan.

17.2

Surpiquer Pattes boutonnage des devants droite et gauche

301

25 5

La surpiqûre de la patte de boutonnage et la pose des pressions qui s’ensuit ne peuvent être réalisées qu’une fois le col retourné. En effet, la pose du col nécessite de replier la patte de boutonnage temporairement endroit contre endroit, ce qui serait impossible si elle était déjà surpiquée. Ce point vous montre spécifiquement en quoi il est important de suivre la gamme de montage et de ne pas chercher à sauter des étapes en pensant gagner du temps. 17.3

Fixer

Main

Selon pointage patron

Janvier – EP2

   La largeur du col fini correspond exactement au patron du col (dos et devant).

231

Pressions/pattes boutonnage La pose de pressions à coudre nécessite un peu de temps et de précision : veillez bien à ce que la pression reste centrée sur le pointage durant son assemblage, et à ce que les points d’assemblage ne prennent que l’épaisseur intérieure de la patte de boutonnage. Vérifiez aussi que les deux parties de la pression coïncident bien et que vous ne vous êtes pas trompé de sens (l’élément à bosse d’un côté, en face de l’élément percé de l’autre).

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 231

l’ourlet, ainsi que les parementures d’encolure. Réalisez l’assemblage du jabot, du col et des pressions selon les étapes 11 à 17.3 ci-dessus.

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez la partie haute du buste dos, des manches et de tout le devant droite et gauche, jusqu’à

26/09/2019 19:21:07

Janvier – EP2

TECHNIQUE 2 : COL VOLANTÉ FRONCÉ Dans ce modèle, vous allez expérimenter le montage du col volanté froncé. Contrairement au jabot, la base du col n’est pas montée à plat mais préalablement froncée, ce

qui va vous permettre de réviser les techniques associées (vues initialement p. 151) dans un contexte plus complexe, puisqu’elles sont montées sur une encolure arrondie.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Ismérie variation 2. Pour la

pose du col, remplacez les étapes 11 à 17 par les étapes suivantes.

11

Assembler

5

301

Bord de croisure uniquement sans assembler à l’encolure

Parementure devant/croisure du devant

232 12

Droite et gauche

Assembler

10

301

Sur largeur parementure

5

301

Laisser libre base du col

Angle ourlet pattes de boutonnage des devants droite et gauche 13

Coulisser

Cranter/dégarnir arrondis/ retourner/repasser

Col dessus/col dessous Revoyez les explications données pour le col chemisier p. 193.

Edition spéciale Rêve à soie

 Les arrondis de col droite et gauche sont rigoureusement symétriques. 14

Froncer Base col

2 2

301

Entre les deux pointes

Reportez-vous aux explications données p. 151 et 154. Le taux de fronçage est ici assez élevé (1,3 environ), vous devez donc bien équilibrer vos fronces pour qu’elles paraissent le plus uniformes possibles. Le fronçage étant sur deux épaisseurs, n’hésitez pas à froncer par moitié, en partant de chaque côté vers le milieu dos pour limiter les risques de fil qui casse. 15

Assembler Encolure/col dessus/col dessous/ parementure encolure

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 232

5

301 et presse

Bord col/cran milieu devant Cranter/dégarnir arrondis/ retourner/repasser

26/09/2019 19:21:08

Le col froncé est l’un des plus difficiles à positionner. Il faut à la fois que les fronces restent réparties de façon régulière et que le col soit assemblé rigoureusement sur sa ligne de couture pour que sa hauteur soit identique sur tout le tour de l’encolure. Encore une fois, tout est affaire de bonne préparation : épinglez, voire bâtissez votre assemblage pour éviter d’avoir à le défaire et refaire plusieurs fois.  Les fronces du col sont régulières.    Le col mesure 25 mm de haut tout autour de l’encolure. 16

Surpiquer Pattes boutonnage des devants droite et gauche

301

25 5

Finissez le modèle avec des pressions invisibles, comme dans la variation 1, ou avec des boutons et boutonnières visibles. Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez la partie haute du buste dos, des

manches et de tout le devant droite et gauche jusqu’à l’ourlet, ainsi que les parementures d’encolure. Réalisez l’assemblage du col volanté froncé selon les étapes 11 à 16 ci-dessus.

TECHNIQUE 3 : COL À REVERS Les cols à revers se divisent en deux grandes catégories : ceux qui se retournent sur eux-mêmes uniquement sur le devant – comme celui que vous allez travailler dans le modèle de variation  3 – et ceux qui se retournent sur eux-mêmes sur le dos et le devant, comme les cols châle et tailleur.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 233

Usuellement, les cols châle et tailleur font partie des techniques dites «  tailleur  » et ne sont donc pas au programme du CAP MMVF. La limite entre les deux CAP n’étant pas totalement nette, je vous conseille quand même de vous entraîner à monter un col de chaque, ne serait-ce que pour votre culture générale en couture !

pose du col, remplacez les étapes 11 à 17 par les étapes suivantes.

233

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Ismérie variation 3. Pour la

BON À SAVOIR

Janvier – EP2

   Les deux surpiqûres sont parallèles et espacées de 20 mm.

26/09/2019 19:21:09

11

Assembler

5

301

Droite et gauche En une seule piqûre

Parementure encolure/croisure du devant

Angle revers col précis

Les cols à revers ont un patron de parementure légèrement différent de celui du vêtement pour la partie revers. En effet, le revers devant venir se placer par-dessus le vêtement, il a besoin d’un peu plus de tissu et le modéliste ajoute donc un « roulant de col » au patron de la parementure. Ce roulant ne modifie pas les angles de la ligne de cassure, mais crée un peu d’embu à résorber au bord du revers. Une fois cette particularité comprise, le col de ce modèle se forme simplement en assemblant d’une seule traite la parementure au vêtement.

Janvier – EP2

Commencez l’assemblage à l’ourlet côté droit, et remontez le long de la croisure jusqu’à la pointe droite du col. Continuez le long du bord du revers du col jusqu’à l’angle du revers, en pointant précisément ce dernier. Remontez vers l’encolure devant droite, marquez à nouveau l’angle de démarrage du revers. Piquez ensuite tout autour de l’encolure dos et redescendez côté gauche, selon les étapes identiques au devant – en sens inverse évidemment. Il est important de marquer nettement les angles à la pointe du col, à la pointe et au démarrage du revers. Ne cherchez surtout pas à les arrondir, car ils sont indispensables à la cassure du col. Pour coudre précisément un angle, revoyez la technique expliquée p. 133. 12

Cranter/retourner/repasser

Presse

Assemblages précédents Pour le crantage, relisez les techniques des courbes concaves p. 73. Pour dégarnir les angles, reportez-vous p. 113.

234

 Les revers de col droite et gauche sont rigoureusement symétriques (pointes, angles, cassures). Les revers « cassent » correctement et sans faux plis ou tiraillement aux angles. Les bords supérieurs des revers sont parallèles aux coutures de manches raglan.    Les coutures des bords des revers roulent vers le dessous des revers sur 1 mm et sont donc invisibles de face. 13

Assembler

10

301

Sur largeur parementure

Angle ourlet des pattes de boutonnage des devants droite et gauche

Edition spéciale Rêve à soie

Reportez-vous aux explications p. 226.

Finissez le modèle avec des pressions invisibles, comme dans la variation 1, ou avec des boutons et boutonnières visibles. Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez et assemblez la partie haute du buste dos, des

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manches et de tout le devant droite et gauche jusqu’à l’ourlet, ainsi que les parementures d’encolure. Réaliser l’assemblage du col à revers selon les étapes 11 à 13 cidessus.

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Vous avez maintenant parcouru plus de la moitié du chemin, et avez à votre actif de belles réalisations ! Vous pouvez être particulièrement fier du top raglan en satin, car il s’agissait d’une pièce complexe, tant par le tissu utilisé que par son asymétrie et ses autres détails techniques. Côté patronnage et dessin de style, je suis sûre que vous prenez petit à petit de l’assurance dans vos exercices. Comparez-les à ceux de septembre et vous constaterez forcément une nette amélioration. N’oubliez pas d’accorder du temps à l’histoire de la mode et, si vous ne l’avez pas encore fait, trouvez un lieu où utiliser une piqueuse plate et mettre en pratique les conseils indiqués ce mois-ci.

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :  assembler une manche kimono ;  surjeter un assemblage de manche kimono ;  poser un élastique sous coulisse.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques de la fibre de soie, l’armure satin, les caractéristiques du crêpe (utilisé en tissu principal dans le modèle du mois prochain) ;  les particularités de la mode du xviiie siècle et son époque rococo ;  les accessoires et pieds de la piqueuse plate ainsi que des conseils pratiques d’utilisation de cette machine ;  la suite des techniques de mise en couleurs des dessins de style, ainsi que le rendu des symétries et asymétries dans ces dessins ;  le patronnage de parementures d’encolure, d’emmanchures et de certaines pattes de boutonnage.

Janvier  –  Synthèse du mois

SYNTHÈSE DU MOIS

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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 assembler une manche raglan ;  réaliser une patte de boutonnage invisible ;  réaliser un angle d’ourlet avec parementure ;  réaliser un col officier ;  assembler un col sans croisure sur encolure ;  surpiquer un bord d’encolure ;  assembler un revers de manche rapporté ;  assembler un jabot de patte de boutonnage ;  réaliser un col Claudine ;  assembler un col à plat avec parementure ;  fixer des pressions à coudre ;  réaliser un col froncé ;  assembler un col volanté montant ;  assembler un col à revers avec ligne de cassure.

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Janvier  –  Synthèse du mois

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FÉVRIER Objectif Ce mois-ci, votre objectif est de maîtriser les vestes – au programme du CAP « flou », donc relativement peu structurées – avec des manches en deux parties et diverses finitions d’ourlets. Vous allez aussi apprendre à travailler avec un tissu plus épais, la laine foulée. Enfin, vous irez plus loin dans le dessin de mode avec la notion de planche tendance, et en patronnage vous reviendrez sur la première jupe de ce programme pour aborder son enforme.

Programme POUR DÉMARRER

Préparer l’avenir (2e partie) BASIQUE À COUDRE  /  Blouson bombers (pose de zip séparable, assemblage de bord-côte sur un tissu chaîne-trame) CONSEIL COACHING  / 

EP1

Laine, variantes de l’armure sergé et rubanerie Révolution française et xixe siècle CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Principe de surfil/surjet 504 DESSIN DE STYLE  /  Planches tendance, modèles et motifs d’inspiration PATRONNAGE / Création d’un enforme de jupe

TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

HISTOIRE DE LA MODE  / 

MODÈLE DU MOIS  / 

Veste Armélia (bord passepoilé, manches tailleur à fente) Ourlets, fente avec sous-patte ouverte, bavolet

TECHNIQUES DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Préparer l’avenir (2e partie)

CRÉER SON ENTREPRISE

« Un objectif bien défini est à moitié atteint. » Abraham Lincoln Dans mon parcours professionnel atypique, la création de mon entreprise a sans doute été à la fois l’une des étapes les plus stressantes et les plus enthousiasmantes. Avec le recul, je ne peux que vous conseiller d’être extrêmement bien entouré – par vos proches, des amis fidèles, mais aussi un conseiller en création d’entreprise. Prenez le temps de monter votre projet. Si l’expression « business plan » peut faire peur, la démarche est, quant

à elle, vitale et vous oblige à vous poser toutes les bonnes questions. Enfin, viendra un moment où votre entreprise sera lancée mais votre téléphone désespérément muet ou votre boutique vide. Là encore, vos amis fidèles seront votre bouée de sauvetage anti-déprime. Faire décoller son entreprise prend du temps, c’est normal !

Février  –  Pour démarrer

Vous êtes arrivé au-delà de la mi-parcours, bravo ! Cette fois-ci je m’adresserai à celles et ceux dont le projet professionnel est associé à l’obtention du CAP.

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SE DIFFÉRENCIER

« Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. » Steve Jobs

Je me souviens d’une excellente formation en management que j’avais eu l’opportunité de suivre. Le cours de marketing m’a fait découvrir la stratégie « Océan Bleu »,

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où comment Apple a réussi à exploser le marché des téléphones mobiles avec un modèle totalement différent et innovant, par ailleurs vendu extrêmement cher (donc très rentable pour eux). Demandez-vous donc en quoi vos produits et services se démarquent de ce qui existe déjà. À quelles nouvelles envies et à quels nouveaux besoins de vos clients répondent-ils ?

Edition spéciale Rêve à soie

Il ne s’agit pas forcément de viser l’anticonformisme (sauf si vous l’assumez comme tel !). Je conseille plutôt à mes élèves de chercher à se démarquer de la concurrence. Qu’est-ce qui ferait qu’une personne ne vous connaissant pas aurait envie d’acheter chez vous plutôt qu’ailleurs ?

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BASIQUE À COUDRE

Février  –  Pour démarrer

Blouson bombers Vous continuerez ce mois-ci à enrichir votre horizon vestimentaire avec des pièces de type blouson et veste. Si au CAP MMVF les vestes dites « tailleur » ne sont pas au programme, les vestes plus décontractées et les blousons font partie des pièces qu’il faut savoir réaliser. Je vous propose ainsi d’aborder le blouson dit « bombers ». Les débutants y trouveront de nouvelles techniques de base à maîtriser, et les plus expérimentés pourront agrémenter ce modèle d’un col et d’un bas de vêtement en bord-côte, d’une doublure complète ainsi que d’une sous-patte de zip (voir p. 300 pour les techniques de pose de doublure).

PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est un blouson bombers de forme boule assez ample, à manches longues, avec un zip

séparable milieu devant, des bas de manches resserrés par du jersey à côtes (appelé « bord-côte »).

Pour réaliser ce blouson, vous pouvez partir de tout patron de blouson ample, ouvert au milieu devant, et pas trop long (jusqu’à la taille ou juste en dessous). Le devant doit disposer d’une parementure tout le long du zip pour la pose expliquée ci-après.

Copiez toutes les pièces dans la taille choisie, en récréant si besoin la ligne de coupe et la ligne de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19).

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Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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Si votre patron prévoit déjà le bord-côte, utilisez les informations fournies. Sinon, recoupez le bas de votre patron de manche de la hauteur de votre bord-côte fini − 1  cm (soit 2  cm de moins pour un bord-côte fini de 3  cm, car la manche va blouser et nécessite donc plus de tissu). Pour évaluer la longueur nécessaire, mesurez le poignet, ajoutez 1 à 2 cm d’aisance et coupez avec 1 cm de marge de couture à chaque extrémité. La hauteur du bord-côte est le double de la hauteur précédemment définie + 1 cm de marge de couture de chaque côté (soit 8 cm dans l’exemple).

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TECHNIQUES DE BASE

3.  É  pinglez et/ou bâtir si nécessaire.

Poser un zip séparable avec parementure

4.  Utilisez le pied pour zip standard et prépiquez le zip à 5 mm du bord. Arrêtez-vous pour faire passer la tirette de haut en bas, afin de réaliser une couture bien droite.

Le zip séparable du bombers est visible et non recouvert, il faut donc tenir compte de la largeur des griffes du zip. 1.  Séparez le zip en deux et commencez par le côté qui conserve le curseur, placé en position basse.

MES TRUCS ET ASTUCES

Février  –  Pour démarrer

Commencez par visualiser la position du zip séparable sur le vêtement fini : mettez les deux milieux devant bord à bord, avec leurs marges de couture repliées et positionnez dessous les deux côtés du zip. Travaillez ensuite par côtés séparés pour ne pas risquer d’inverser le sens.

2.  P  ositionnez l’endroit du zip contre l’endroit du vêtement. − Le haut du bloqueur en haut du zip doit être 5 à 10 mm sous l’encolure finie (ligne de couture d’encolure). − Pour tenir compte des griffes apparentes sur le milieu devant, le bord des griffes du zip doit être à 15 mm du bord (donc à 5 mm du milieu devant, vers l’intérieur). − Le bas du bloqueur en bas doit être à 5 mm audessus de la ligne d’ourlet (ou plus haut si votre vêtement ne correspond pas à une longueur standard de zip séparable).

5.  R  ecommencez l’opération avec le second côté, en contrôlant les alignements d’encolure et d’ourlet des deux côtés avant de prépiquer.

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6.  U  ne fois les parementures dos et devant assemblées par les épaules, coulissez-les le long du milieu devant droite, de l’encolure et du milieu devant gauche en une seule opération, en piquant le long du zip (à environ 10 mm du bord) avec le pied pour zip standard.

Assembler du bord-côte au bas d’une manche Le bord-côte est, par définition, une matière d’œuvre « jersey ». Toutefois, il peut se piquer avec une piqueuse plate (point  301), à condition de l’assembler sur un tissu chaîne/trame non élastique. La pose est alors assez similaire à celle d’un élastique piqué (expliquée p. 158).

Février  –  Pour démarrer

1.  Assemblez le bord-côte en anneau à 10 mm des côtés. La couture doit suivre rigoureusement le sens des côtes.

2.  O  uvrez la couture au fer sans trop écraser les côtes.

8.  Crantez, dégarnissez et rabattez la parementure vers l’intérieur. Recoupez le haut du ruban du zip si besoin.

3.  Mesurez la moitié du tour de bas de manche et marquez un repère. Faites de même pour l’anneau de bord-côte.

 urpiquez en nervure au bord du devant, le long du 9.  S zip, en prenant le devant remplié, le zip et la doublure rempliée.

4.  Endroit contre endroit avec le bord-côte sur le dessus, épinglez la couture d’anneau bord-côte sur la couture de manche, vos deux repères précédents l’un en face de l’autre.

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7.  R  éalisez l’ourlet de l’angle bas milieu devant avec la parementure (revoyez les explications p. 226).

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6.  R  abattez cette couture vers le bord-côte, puis rempliez le bord intérieur du bord-côte pour former le poignet sans couture visible.

7.  A  ssemblez au point glissé main.

MES TRUCS ET ASTUCES Pour que le point glissé main ne craque pas, pensez toujours à tenir le bord-côte tendu (donc étiré) le temps de l’assemblage.

Février  –  Pour démarrer

5.  T irez légèrement sur le bord-côte pour qu’il se place à plat sur la manche, et piquez-le à 10 mm, avec un arrêt dans les points de départ.

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EP1 Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Laine, variantes de l’armure sergé et rubanerie

FIBRE DE LAINE

L’usage de la laine remonte à la préhistoire, mais la filature de cette fibre date de l’Antiquité. Le tissage de la laine, donnant le métier de drapier, apparaît au Moyen Âge en Europe, notamment en Angleterre et en France (autour de Roubaix). De nos jours, les principaux pays producteurs de laine sont l’Australie, la Chine et la Nouvelle-Zélande.

Image de la fibre de laine vue de près

La laine est résistante, avec un très bon pouvoir thermique, et absorbe lentement l’humidité, ce qui en fait une fibre idéale pour les manteaux et vestes. Cependant, elle supporte mal les fortes températures et rétrécit au lavage à la machine. Elle nécessite un repassage à la pattemouille sur l’envers, notamment pour bien réussir à mettre en forme les coutures d’assemblage.

Février – EP1

La fibre de laine est obtenue à partir des poils tondus de certains animaux, comme le mouton ou la chèvre. Elle entre donc dans la catégorie des fibres d’origine naturelle animale.

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VARIANTES DE L’ARMURE SERGÉ L’armure sergé (revoyez l’armure sergé croisé simple p.  57) peut présenter des variantes dans son motif de tissage. Elles portent alors des dénominations spécifiques. Armure chevron

L’armure « pied de poule », autre variante, est un tissage qui s’obtient avec un sergé  2-2 (2  pris puis 2  lâchés, décalés de 1 à chaque rang), mais avec une alternance de 4 fils foncés et 4 fils clairs dans la chaîne et dans la trame.

Amure pied de poule

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Le sergé chevrons, par exemple, est un tissage obtenu en inversant le sens des diagonales du sergé croisé au bout d’un nombre fixe de rangs.

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RUBANERIE La rubanerie désigne communément les biais prépliés, passepoils et rubans proposés prêts à l’emploi en mercerie et magasins de tissus. Le biais préplié existe dans différentes largeurs et a l’avantage d’être plié par une machine qui en assure une largeur fixe. Toutefois, sa pose nécessite un pied spécial qui n’est pas au programme du CAP. Vous aborderez plus loin la pose avec un pied classique, mais en deux étapes et nécessitant un biais non plié (ou que vous aurez repassé à plat avant la pose).

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Le passepoil est un ruban de biais formant un léger relief, qui s’obtient en enrobant un cordon dans une bande de biais de tissu, et en prépiquant au ras de celuici. Les passepoils du commerce présentent différentes épaisseurs, mais pour l’habillement préférez ceux de 1 à 2 mm maximum.

Passepoil lurex

Enfin, il existe une multitude de type de rubans – comme ceux que vous avez utilisés pour le modèle de novembre –, dans différents textiles comme le satin de polyester ou le coton.

HISTOIRE DE LA MODE Révolution française et xixe siècle

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De 1789 à 1900, le monde de la mode est fondamentalement transformé par les innovations de la révolution industrielle : métiers à tisser mécaniques dans les ateliers et machines à coudre familiales font leur apparition. La mode se démocratise aussi par le biais de revues comme Le Journal des Dames et de la Mode ou La Mode illustrée.

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Jusqu’en 1820, la mode néoclassique est de mise (voir p. 59), avec ses robes épurées taille haute.

Marie Caroline Ferdinande Louise de Naples

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Au milieu du siècle, la mode adopte la forme « sablier », avec des jupes à nouveau évasées, des épaules basses – voire dénudées –, dont la largeur est exagérée par des manches gigots, et un usage plus voyant des galons et dentelles.

Portrait de Madame Cinq, par Jan Adam Creusement (1833)

Vers 1870, le haut des robes redevient classique, alors que les jupes s’agrémentent de drapés souples sur le devant et d’autres très volumineux dans le dos se terminant parfois en traîne. L’effet au niveau du bas du dos est renforcé par des rembourrages (poufs et tournures).

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À la fin du siècle, les tournures sont abandonnées au profit de la « taille de guêpe » et de cols montants baleinés appelés «  collerette  ». La silhouette féminine est exagérément cambrée.

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Gravure parue dans La Mode illustrée (1897)

Gravure de mode (1880)

Principe du point de surfil/surjet 504 PRÉSENTATION DU POINT Le point de surfil/surjet 504 de la surfileuse-raseuse fait partie de la famille des points de surjet (de classe 500). Cette famille regroupe les points formés avec 1 à 5 fils, dont au moins un englobe le bord du tissu avec des boucles. Leur objectif est avant tout d’éviter que les bords de tissus s’effilochent. À partir de 4 fils, ils servent aussi à réaliser un assemblage en une opération.

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Le point  504 est réalisé avec 3  fils  : un de boucleur supérieur, un de boucleur inférieur et un d’aiguille. La machine industrielle réalisant ce point s’appelle une surfileuse-raseuse ou surjeteuse-raseuse, car elle est également équipée d’un couteau destiné à raser les effilochures du bord du tissu juste avant la formation des boucles.

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS

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BON À SAVOIR Dans l’industrie, on n’utilise jamais la surfileuse-raseuse pour dégarnir et surjeter en même temps  : elle ne sert qu’à recouper des fils qui dépassent, principalement pour éviter les erreurs de manipulations et les accidents, mais aussi pour ne pas avoir à changer les couteaux des machines trop souvent.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX DE LA SURFILEUSE-RASEUSE

Février – EP1

La surfileuse-raseuse est équipée de :

• trois porte-bobines pour les 3 fils ; • un bloc tension par fil ; • deux boucleurs et une aiguille ; • un pied presseur ;

plaque d’aiguille où sortent les griffes • une d’entraînement ; • un couteau ; • un volant sur le côté droit ; • une goulotte à déchets et son réceptacle (poubelle) ; • une pédale à bascule sous la table.

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DESSIN DE STYLE

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Planches tendance, modèles et motifs d’inspiration Il est temps d’aborder l’exercice le plus courant de l’épreuve EP1, relative au dessin de style : le dessin de modèles ou de motifs inspirés d’une planche tendance. Il s’agit d’un exercice de production créative sous contrainte, où seront jugés à la fois votre technique de dessin, votre proposition artistique et le respect des contraintes.

PRINCIPE D’UNE PLANCHE TENDANCE Une planche tendance (également appelée «  mood board »), est un assemblage de photos et croquis (parfois même de textes) regroupant diverses sources qui illustrent la thématique à respecter (style vestimentaire, vêtement ayant une particularité donnée, motifs, etc.).

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Le principe de cette planche est de vous donner une orientation stylistique. Il ne s’agit pas de plagier l’une des sources, mais bien de produire une création originale en s’inspirant de son ensemble.

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Les manches bouffantes

Les motifs japonisants

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MODÈLE D’APRÈS PLANCHE TENDANCE Certaines planches tendance sont orientées vers la création d’un nouveau modèle et comportent alors des tenues d’inspiration historiques ou plus actuelles (par exemple les robes à bretelles, dans le sujet de 2017).

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Figurine de mode à habiller

Entraînez-vous comme dans l’exemple ci-dessous à proposer deux modèles de vêtements, dans l’esprit de la planche tendance de la section précédente. Dessinez au crayon de papier.

Exemple de tenue à manches bouffantes

Téléchargez la figurine mannequin à habiller.

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MOTIF D’APRÈS PLANCHE TENDANCE Entraînez-vous à proposer deux modèles de mise en couleurs et motifs d’une veste simple, dans l’esprit de la planche tendance précédente et du croquis ci-dessous. Utilisez des crayons de couleur et/ou des feutres, et un crayon de papier pour les ombres.

Février – EP1

Au CAP, la plupart des planches tendance se limitent à des inspirations de motifs et/ou de mises en couleurs (par exemple les motifs à fleurs, dans le sujet de 2018).

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Veste simple pour proposition graphique

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Exemple de veste avec motif japonisant

Téléchargez la figurine mannequin pour réaliser vos mises en couleurs et motifs.

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PATRONNAGE Création d’un enforme de jupe À partir de ce mois-ci, vous aborderez des modifications et transformations plus élaborées en commençant par l’enforme de jupe, dont vous avez déjà réalisé l’assemblage dans le modèle de septembre (voir p. 67). Pour ce travail, vous pouvez partir de n’importe quel patron de jupe droite avec deux pinces dos et deux pinces devant, comme celui que vous avez utilisé pour le basique de septembre (voir p. 50).

TRACÉ DU BORD DE L’ENFORME

MES TRUCS ET ASTUCES

Comme pour les autres transformations au programme du CAP, les dimensions vous seront toujours indiquées directement comme ici, ou selon la notion d’aisance, comme vu en décembre p. 182. 1.  Sur le patron du dos − Au milieu dos, placez un point  A à 134  mm sous la taille et tracez un équerrage au milieu dos en A. − Sur le côté, placez un point  B en mesurant en courbe 90 mm sous la taille, et tracez un équerrage à la couture de côté en B.

− Au milieu devant, placez un point C à 90 mm sous la taille et tracez un équerrage au milieu devant en  C, qui doit être assez long car la courbe de l’enforme devant est peu prononcée.

− Reliez D avec l’équerrage en C par une courbe simple  : le long de l’équerrage en  C, placez le pistolet crosse à gauche vers le haut, de sorte qu’il longe aussi l’équerrage en D. 3.  Contrôles − En mettant bord à bord les coutures de côtés dos et devant au niveau des points B et D, les enformes dos et devant forment une courbe harmonieuse continue.

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134

90 D

C

A Jupe de base

Jupe de base

T. 38

T. 38

DOS

DEVANT

Pièce 1/2

Pièce 2/2

RECTIFICATION PINCES DOS/DEVANT Les étapes de transformation suivantes suppriment les pinces. Pour ce faire, leur pointe doit être au niveau du bord d’enforme tracé précédemment. 1.  Sur le patron du dos − Placez le point K, milieu de E-F, et le point L, milieu de H-I, les bords de pinces de taille dos.

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− Sur le côté, placez un point  D en mesurant en courbe 90 mm sous la taille, et tracez un équerrage à la couture de côté en D.

B

90

2.  Sur le patron du devant

251 90

− Reliez A et B par une courbe en  S  : le long de l’équerrage en A, placez le pistolet crosse à droite vers le haut, et le long de l’équerrage en B, placez le pistolet crosse à gauche vers le bas.

Février – EP1

Pour placer les points sur les côtés, il vous faut mesurer en courbe et non pas en ligne droite. Pour cela, il existe des outils spécifiques comme le curvimètre. Mais vous pouvez tout simplement utiliser votre mètre ruban, en le plaçant non pas à plat mais verticalement sur la tranche et en suivant la courbe précisément. Attention, une mesure précise nécessite un peu d’entraînement, n’hésitez à mesurer plusieurs fois pour être sûr de votre mesure !

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− Tracez les axes des deux pinces : la ligne K-G et la ligne L-J.

E K F

H L I

− Prolongez ces axes jusqu’au bord de l’enforme (dans notre exemple, on prolonge uniquement K-G). − Trouvez les points G1 et J1, au croisement des axes de pince et du bord d’enforme. − Retracez la pince E-G1-F et la pince H-J1-I.

J1

G

2.  Sur le patron du devant − Si besoin, rectifiez la longueur des pinces du devant de la même manière.

J

G1

BON À SAVOIR

Février – EP1

N’oubliez pas que les pinces sont là pour créer un volume en trois dimensions à leur pointe. On peut donc légèrement en modifier la longueur, mais pas au-delà de 1 à 2 cm, sinon l’enforme risque de présenter des faux-plis lorsque la jupe sera portée.

252

FINALISATION DE L’ENFORME 1.  Sur le patron du dos − Recopiez sur un calque l’enforme dos ainsi que les pinces à modifier. Reportez aussi le droit-fil parallèle au milieu dos. − Fermez vos pinces dos  : pliez le long de la ligne E-G1 et rabattez-la très précisément le long de la ligne F-G1 (F se superpose sur E). Maintenez en place avec du ruban adhésif. Pratiquez de même pour la seconde pince dos  : pliez la ligne  I-J1 sur H-J1.

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− Si nécessaire, rectifiez au pistolet l’arrondi de taille et l’arrondi de bas d’enforme au niveau des pinces

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E

F

H

2.  Sur le patron du devant − Recopiez sur un calque l’enforme devant ainsi que les pinces à modifier. Reportez aussi le droit-fil parallèle au milieu devant. − Fermez vos pinces devant selon la même technique que dans le dos. − Si nécessaire, rectifiez au pistolet l’arrondi de taille et l’arrondi de bas d’enforme au niveau des pinces fermées.

I

O

DOS J1

fermées (angles qui se sont formés aux points G1 et J1).

N

L

K

DEVANT P1

M1

G1

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EF

HI ON

DOS

J1

LK

DEVANT

P1

M1

G1 MES TRUCS ET ASTUCES

Il existe une autre technique que le pliage, qui nécessite du papier calque et un poinçon pour pivoter le calque, mais elle est légèrement plus complexe à maîtriser pour les débutants en patronnage.

Février – EP1

Pour plier les pinces proprement, fendez d’abord votre papier depuis le bord, en vous arrêtant exactement sur le point G1, et procédez de même du bord jusqu’au point J1. En pliant vos pinces, une petite ouverture apparaît, mais elle ne gêne aucunement le tracé demandé.

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EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 254

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MODÈLE DU MOIS Veste Armélia Il est temps de corser vos créations vestimentaires en ajoutant une première veste à votre tableau de chasse  ! L’accent sera mis sur les finitions (biais, passepoil, surpiqûres, ourlet). Ce modèle vous permettra aussi de voir un dernier type de manche (manche en deux parties) et un dernier type de fente (fente avec sous-pattes).

Le studio La veste retournée est spécialisé dans les vestes d’allure sportive dotées de belles finitions extérieures et intérieures. Il souhaite lancer un nouveau modèle appelé « Armélia », qui sera commercialisé en série limitée dans son réseau de boutiques haut de gamme. Il présente aussi trois variantes appelées par la suite « Armélia variation 1 », « Armélia variation 2 » et « Armélia variation 3 » (voir p. 264). Il s’agit de réaliser la veste «  Armélia  » ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Février – EP2

CAHIER DES CHARGES

255

Le patron taille 38 est disponible sur la planche E (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 255

Edition spéciale Rêve à soie

Laine foulée – marine chiné (Stragier)

26/09/2019 19:22:07

Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 2,10 m de laine foulée – marine chiné en laize de 150 cm (référence Stragier : 0001 2668, qualité 12 0096) Thermocollant tissé léger noir : 0,70 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 3969) Biais : 3,40 m en 2,4 cm de large Passepoil fin : 1,60 m Boutons : 7 boutons 20 mm 4 trous Fils assortis

Février – EP2

Description de la veste Armélia

Bord passepoilé Parementure gansée

Manche en 2 parties

Pince omoplate

Découpe princesse décalée

256

Fausse fente

Coutures surpiquées

Edition spéciale Rêve à soie

Ourlet gansée

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 256

26/09/2019 19:22:08

Nomenclature 11

7

4

8

2

1

5

6 et 10

3

16

7

Bouton plat 4 trous

Plastique

20 mm

15

1

Bande de biais ganse parementure

Coton

160 cm en 24 mm de large

14

1

Bande de biais ganse ourlet

Coton

120 cm en 24 mm de large

13

2

Bande de biais ganse manche

Coton

30 cm en 24 mm de large

12

1

Passepoil

Coton ou coton lurex

160 cm

11

1

Thermo parementure encolure dos

10

2

Thermo parementure devant

9

2

Thermo manche dessous

8

2

Thermo manche dessus

7

1

Parementure encolure dos

6

2

Parementure devant

5

2

Manche dessous

4

2

Manche dessus

3

2

Dos

2

2

Devant profil

1

2

Devant milieu

Rep

Nb

257 Thermocollant

Tissé léger largeur 150 cm

100 % laine

2,10 m de laine foulée – largeur 150 cm

Matières

Renseignements

Le passepoil prévu ici est industriel, avec un ruban de biais déjà assemblé autour du cordon. Vous n’aurez pas toujours un passepoil prêt à l’emploi, et vous devez savoir le réaliser vousmême (ce qui est aussi très utile pour vos futures créations).

comporter de chaque côté les marges de couture en plus. Ainsi, le bord rembourré s’arrête net à la ligne d’ourlet, et seul le biais continue dans le rempli d’ourlet. Ceci évite d’avoir à recouper le cordon ultérieurement.

Il existe plusieurs écoles pour créer du passepoil, mais je vous conseille de couper un cordon exactement de la même longueur que le bord à border, sans marges de couture. En revanche, le biais dans lequel vous allez l’enrober doit

Maintenez bien les deux bords du biais bord à bord et piquez avec un demi-pied droit ou gauche (selon le sens où vous êtes le plus à l’aise) au plus près du cordon, dans un fil assorti au biais de préférence.

Edition spéciale Rêve à soie

Désignation

MES TRUCS ET ASTUCES

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 257

Février – EP2

9

26/09/2019 19:22:09

Plan de coupe Compte tenu des finitions prévues, il n’y a pas de plan de surfil pour ce modèle.

10

70

4

9

8

Pliure

11

Lisières

Février – EP2

1

75 Entoilage toutes tailles

258

5 210

2

Edition spéciale Rêve à soie

7

6 3

Tissu toutes tailles (peut être optimisé pour les tailles inférieures au 40)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 258

75

Lisières

Pliure

VALEURS DE COUTURE Assemblages : sauf découpes princesse

10 mm

Assemblages : découpes princesse

7 mm

Coulissage parementures

10 mm

Ourlage : manches et bas

40 mm

26/09/2019 19:22:10

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : veste Armélia

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % laine

N°  1

504

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

Précision

Presse

o-o thermo/o-o tissu

301 et presse

Pointage précis

Parementure encolure dos Bas de manche dessus Bas de manche dessous 2

Assembler

X

Pinces des devants Pinces des dos

Février – EP2

Entoilage

Parementure devant

259

Ce modèle comporte une découpe princesse (voir p. 110) décalée, qui ne passe pas par le point de poitrine mais plus sur le côté. De ce fait, il reste donc une petite pince de poitrine à former avant d’assembler la découpe princesse. Soyez bien précis dans son exécution pour que sa pointe soit exactement au bon pointage.

Buste

Pour les pinces losanges du dos, revoyez les explications p. 88.

Repasser

Presse

Pinces 4

Surpiquer

Pinces des devants vers le bas Pinces du dos vers le côté

5

301

Arrêt main pointe de pince

Pinces La surpiqûre des pinces est une opération de finition qui peut par exemple vous être demandée dans des tissus épais, ou bien lorsque les pinces tiennent difficilement en place même une fois repassées. Elle se réalise sur l’endroit, doit être rigoureusement parallèle à la pince et s’arrêter au même niveau que sa pointe. À la fin de la surpiqûre, passez vos fils sur l’envers et nouez-les à la main.    Les surpiqûres sont parallèles aux pinces, de même longueur que les pinces et à 5 mm de celles-ci.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 259

Edition spéciale Rêve à soie

3

26/09/2019 19:22:12

N°  5

Étape

Type de point/

Schéma

Assembler

Précision

machine 10

301

Milieux des dos droite/gauche Côtés des dos/devant

7

Devant profil/Devant milieu 6

Surjeter

504 504

Assemblages précédents 7

5

Repasser et surpiquer

Presse et 301

Buste (suite)

Février – EP2

Assemblages précédents

Assemblage profil vers côté Assemblage côté vers dos

Le travail de surpiqûre de ce modèle nécessite beaucoup d’attention. Contrôlez bien la largeur de votre surpiqûre, notamment dans les arrondis de la découpe princesse décalée.    Les surpiqûres sont parallèles aux coutures et à 5 mm de celles-ci. 8

Surfiler

504

Épaules des dos et devants 504

Épaules des parementure encolure dos et des parementures devant 9

Assembler

10

Épaules des dos/devant

260

301

Épaules de parementure encolure dos/ parementures devant 10

Repasser et surpiquer

5

Presse et 301

5

Assemblages précédents 11

Ganser

301 et presse

Bord extérieur de parementure

Biais de largeur 5 mm sur endroit

Revoyez les explications p. 120.

12

Prépiquer Passepoil/bord intérieur de parementure

Encolure

Edition spéciale Rêve à soie

   Le biais mesure 5 mm de largeur sur l’endroit et 7 mm sur l’envers, sur tout le bord.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 260

301

Demi-pied droit ou gauche

9

Comme pour tout assemblage complexe (revoyez par exemple les plis p. 72), une opération de prépiquage permet ici de fixer le passepoil sur la pièce la moins visible : la parementure. La pose d’un passepoil nécessite l’utilisation d’un demi-pied (droit ou gauche, selon l’assemblage à réaliser) pour que le pied et l’aiguille longent le cordon du passepoil. Une fois prépiqué, anticipez la finition du passepoil, également assemblé dans les marges de couture. Le rempli des marges (par un ourlet par exemple) va être gêné par le cordon. Il est donc nécessaire de recouper le cordon (et pas le biais) exactement à la longueur, sans marges de couture. Pour cela, identifiez sur le patron la largeur de la marge de couture ou de l’ourlet. Puis tirez le cordon en dehors du biais, en le faisant froncer légèrement. Recoupez le cordon de la longueur de marge ou d’ourlet, puis remettez le biais en place.

26/09/2019 19:22:14

13

Coulisser

10

301

Passepoil pris dans la couture

Encolure (suite)

Parementure/veste Vous pouvez observer que la prépiqûre précédente (à 9 mm) doit être visible, puisqu’elle transperce l’épaisseur de tissu du haut du schéma. Vous devez donc mettre la parementure sur le dessus et le vêtement dessous. Cela permet de maîtriser que vous piquez à 10 mm, soit à 1 mm de la prépiqûre, qui ne doit pas se voir une fois l’assemblage terminé. 14

Cranter/dégarnir/repasser

Presse

Bord passepoilé  Le passepoil est pris « en sandwich » entre la parementure et la veste et la couture d’assemblage est au ras du passepoil, sur toute sa longueur. Les encolures droite et gauche sont rigoureusement symétriques. 15

Assembler

10

301

Droite et gauche Jusqu’au cran haut de fente. Point d’arrêt précis

Couture coude de manche dessus/ manche dessous

Février – EP2

La manche en deux parties de ce modèle (aussi nommée « manche tailleur ») a donc deux coutures au lieu d’une seule. On appelle « couture de saignée » celle qui se trouve dans le creux du bras, légèrement devant. L’autre s’appelle « couture de coude » et se situe non loin de la pointe de celui-ci. Cette couture est toujours plus longue que celle de saignée et elle est bombée vers l’extérieur (comme un bras au repos).

Manches

La fente de cette manche est une fente avec sous-patte : le dessus de manche recouvre le dessous sur une certaine largeur, et les deux pièces comportent une sous-patte à même. L’assemblage nécessite donc de piquer d’abord jusqu’au haut de la fente, décalé d’1 cm vers le bas par rapport à la ligne de piqûre de la sous-patte pour des raisons de solidité de la fente.

16

Assembler

10

261

301

Fond de sous-pattes des manches

Début précis à l’aplomb couture coude

Durant cet assemblage, la fente doit rester à l’aplomb exact de la couture de coude. N’hésitez pas à la maintenir fermée dans la continuité de la couture de coude (à l’aide d’épingles ou d’un bâti), jusqu’à ce que l’ourlet soit réalisé.

Surjeter Coutures coude

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 261

504 504

Edition spéciale Rêve à soie

17

26/09/2019 19:22:18

N°  17

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Précision

Le bord à surjeter présente ici un angle concave en haut de la fente. Si vous tentez un surjet sans préparation, vous risquez fortement d’entailler votre tissu ou, à l’inverse, d’avoir un surjet qui s’échappe (dont les boucles ne sont pas proprement placées au bord du tissu). La technique pour surfiler ou surjeter ce type d’angle est de préentailler l’angle sur presque la largeur du surjet afin qu’il puisse s’ouvrir en un bord droit. Ainsi, vous pourrez le surjeter dans la continuité de la couture de coude.

18

Repasser et surpiquer

Presse et 301

5

Coutures coude des manches

Vers dessus manche Suivre bord sous-patte

262

Pour le repassage, vérifiez que vous couchez la fente du bon côté, c’est-à-dire vers le dessus de manche, soit la pièce la plus large.

Manches (suite)

Février – EP2

301

La surpiqûre de la fente doit être réalisée « à l’aveugle » sur l’endroit. Je vous conseille de marquer votre ligne sur l’endroit, soit avec des épingles que vous retirerez au fur et à mesure (marquez bien l’angle précis), soit en passant tout simplement un fil de bâti décalé de 1 mm. Ce décalage vous permet de ne pas piquer dessus et de pouvoir l’enlever très rapidement par la suite.    Les deux fentes surpiquées ont rigoureusement les dimensions du patron. 19

Assembler

10

301

Droite et gauche

504 et presse

Vers dessus manche

301 et presse

Fente prise dans le biais

Presse et main

Largeur finie 40 cm

Couture saignée de manche dessus/ manche dessous 20

Surjeter et repasser Coutures saignée

21

504

Ganser

Edition spéciale Rêve à soie

Bas des manches 22

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 262

Remplier et baguer

213

Bas des manches

En anneau, raccord de biais/ couture saignée

L’ourlet gansé se réalise comme un ourlet invisible avec double rempli (relisez les explications p. 115). La seule différence est que le rempli du bord est constitué d’un biais à cheval au lieu d’être le double rempli usuel de votre tissu. Le point d’assemblage est en revanche rigoureusement le même.

26/09/2019 19:22:22

Manches (suite)

23

Assembler

10

301

Manches/emmanchures 24

Surjeter

504 504

Emmanchures

 Les deux manches sont parfaitement symétriques, notamment au niveau de la position des coutures de coude et de saignée. 25

Ganser

301 et presse

Bas de veste

Ne pas ganser le bas des parementures devant

Comme précisé dans la dernière colonne, il n’est pas nécessaire de ganser le bas des parementures, en effet ce bord sera caché une fois l’ourlet réalisé (étape suivante) et la ganse génèrerait des épaisseurs inutiles. Assembler

À 40 mm

X

Sur largeur de parementure. Arrêt précis bord de parementure

Angles d’ourlet de parementure/ devants

Ourlet

Pour la technique de cette étape, reportez-vous aux explications données p. 226 sur la finition d’angle avec parementure. Ici l’assemblage fini doit mesurer 80 mm de longueur (largeur de parementure dont 10 mm de marge de couture) et se situer horizontalement à 40 mm du bas de la veste (hauteur d’ourlet). 27

Remplier et baguer Bas de veste

213

Presse et main

Largeur finie 40 mm

Février – EP2

26

263

 L’ourlet est parfaitement invisible sur l’endroit.    Sur l’envers, la ganse mesure 5 mm de large et l’ourlet 40 mm sur tout le tour de la veste. 28

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini

Edition spéciale Rêve à soie

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 263

26/09/2019 19:22:23

TECHNIQUES DU MOIS Ourlets, fente avec sous-patte ouverte, bavolet

Février – EP2

Ce mois-ci, les variations du modèle porteront sur les finitions. Vous avez déjà travaillé différentes techniques d’ourlet (surpiqué, invisible, gansé), et vous compléterez ici vos savoir-faire avec le faux ourlet et la création d’onglet dans les angles. Pour terminer la thématique des fentes, vous réaliserez une vraie fente de manche tailleur avec sous-patte, qui s’ouvre à l’ourlet et qui peut se boutonner réellement si vous le souhaitez. Vous aborderez enfin les superpositions d’épaisseurs et les finitions associées, avec l’exemple de la pose d’un bavolet en haut du dos. Il faut souvent pratiquer deux ou trois  fois une technique avant de pouvoir réellement la refaire sans se poser trop de questions. C’est pourquoi je vous conseille, même ce mois-ci où vous approchez du but, de continuer à réaliser des modèles entiers. Votre technique n’en sera que plus assurée le jour de l’examen.

Edition spéciale Rêve à soie

264

TECHNIQUE 1 : FAUX OURLET Cette technique consiste à prévoir à l’ourlet une marge de couture classique, et à assembler sur la ligne d’ourlet une pièce d’enforme ou un biais pour la partie intérieure. Elle est indispensable pour les ourlets trop courbés ou trop évasés, ou bien lors d’une retouche en cours de

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Armélia. Les pièces milieux devant, profils devant, dos, parementure devant, dessus et dessous de manche sont coupées avec des marges de couture de 10 mm à l’ourlet seulement.

mise au point d’un modèle, lorsqu’on souhaite le rallonger de quelques centimètres. Elle permet également de bien marquer la ligne d’ourlet, mais elle a tendance à le rigidifier, ce qui modifie fortement son aspect dans certains tissus.

Ce modèle ne nécessite pas de passepoil. Supprimez l’étape  12 de préparation de ce dernier. Remplacez les étapes 13 et 14 par un assemblage simple à 10 mm sans passepoil. Remplacez les étapes 21 et 22 par les étapes suivantes (ourlet de manche).

Remplacez les bandes de biais ganse manche et ourlet par des bandes de biais de faux ourlet de même longueur, mais de 35 mm de large.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 264

26/09/2019 19:22:24

21

Assembler

10

301

En anneau, raccord de biais/ couture saignée

Biais/bas des manches 22

Remplier et baguer

Fente prise dans couture

Presse et main

213

Bas des manches

Liseré vers l’intérieur Largeur finie 20 mm

Contrairement à un ourlet classique, il est primordial que le biais ne se voie pas sur l’endroit. Lors du repassage de l’assemblage de l’étape 22 et du rempliage de l’étape 23, veillez à ce que le liseré de la couture soit caché (revoyez les explications données p. 73). La manche étant coudée, la forme du bas n’est pas un anneau aussi large qu’en haut du biais. Détendez donc légèrement le bord supérieur du biais pour qu’il s’adapte parfaitement à la largeur de la manche à cette hauteur. Baguez ensuite votre ourlet (reportez-vous à la technique de pose de biais intérieur p. 91).   L’ourlet est parfaitement invisible sur l’endroit.

Remplacez les étapes 25 à 27 par les étapes suivantes. 25

Assembler

10

Biais/bas de veste

26

Repasser / remplier

301 et presse

Ne pas poser de biais sur le bas des parementures devant

Février – EP2

   Sur l’envers, l’ourlet mesure 20 mm sur tout le tour de la manche.

265

20

Biais

27

Assembler

À 10 mm

10

Sur largeur de parementure. Arrêt précis bord de parementure

Angles d’ourlet de parementure/ devants

Biais non pris dans l’assemblage Pour la technique de cette étape, reportez-vous aux explications données p. 226 sur la finition d’angle avec parementure.

28

Remplier et baguer Bas de veste

213

Presse et main

Largeur finie 20 mm Liseré sur l’arrière Ne pas baguer sous les parementures devant

  L’ourlet est parfaitement invisible sur l’endroit.    Sur l’envers, l’ourlet mesure 20 mm sur tout le tour de bas de veste.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez le bas d’un dessus et d’un dessous de manche, assemblez-les pour former un bas de manche complet et réalisez les opérations 21 et 22 ci-dessus.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 265

Coupez le bas de la veste (dos, profils devant, milieux devant et parementures devant) avec des marges de couture de 10  mm à l’ourlet seulement, assemblezles pour former un bas de veste complet et réalisez les opérations 25 à 28 ci-dessus.

Edition spéciale Rêve à soie

Ici le biais doit être préalablement assemblé (étape 25) et repassé pour marquer ses plis (étape 26) afin qu’à l’assemblage la couture endroit contre endroit de la parementure sur le devant ne prenne pas le biais.

26/09/2019 19:22:25

Février – EP2

TECHNIQUE 2 : FENTE AVEC SOUS-PATTE ET OURLET EN ONGLET Nous revenons ici à des ourlets coupés classiquement à même. La technique évolue au niveau des angles de bas de manche et de bas de vêtement pour une finition plus haut de gamme appelée « en onglet ».

Au bas de manche, celle-ci est pratiquée lorsque la fente avec sous-patte est véritable et peut être agrémentée de boutons et boutonnières. Vous allez donc également découvrir la variation à apporter pour ce type de fente.

Utilisez les pièces du patron du modèle Armélia variation 2. Les manches sont notamment différentes au niveau de la fente et l’ourlet, les milieux devant diffèrent aussi à l’angle en bas devant. Ce modèle ne nécessite ni passepoil, ni biais à ganser.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, supprimez l’étape  12 de préparation du passepoil et remplacez les étapes 13 et 14 par un assemblage simple à 10 mm sans passepoil. Remplacez les étapes  15 à  18 par les étapes suivantes.

266 15

Surfiler

504

Côtés, bords sous-pattes et bas des manches

Sauf tête de manche et diagonale d’onglet

504

La tête de manche sera surjetée ultérieurement avec l’emmanchure. La diagonale d’onglet n’a pas à être surfilée puisqu’elle est ensuite cachée et que cela pourrait au contraire générer des surépaisseurs inutiles. 16

Assembler

10

301

Jusqu’au cran haut de fente.

Couture coude de manche dessus/ manche dessous

Edition spéciale Rêve à soie

Droite et gauche Point d’arrêt précis

Revoyez les explications du modèle du mois. Le principe de la hauteur de fente est identique pour une fausse ou une vraie fente. 17

Remplier

40

Presse

Droite et gauche

Sous-patte de manche dessous La sous-patte du dessous de manche est en double épaisseur dans le cas d’une fente destinée à s’ouvrir. La première étape consiste donc à la remplier pour la ramener à la même largeur que la sous-patte du dessus de manche (ici 40 mm). Attention à bien plier envers contre envers.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 266

26/09/2019 19:22:27

18

Assembler

10

301

Droite et gauche Sur 40 mm de large

Haut sous-patte de manche dessus/ sous-patte de manche dessous

Sans prendre le dessus de manche Arrêt précis sur couture de coude

301

Cette deuxième étape consiste à fermer le haut de la fente et à assembler une épaisseur de la sous-patte du dessus de manche et les deux épaisseurs de la sous-patte rempliée du dessous de manche. Piquez une ligne horizontale sur toute leur largeur. Veillez à ne pas piquer dans le dessus de manche lui-même, car cette piqûre doit rester invisible sur le vêtement fini.

18.1

Assembler/dégarnir/repasser

10

Onglet de manche dessus/manche dessous

301 et presse

Droite et gauche

La finition en onglet permet d’obtenir un angle bien marqué avec le minimum de matière d’œuvre. Elle est très élégante et signe en général de finitions haut de gamme.

Février – EP2

Elle doit s’arrêter exactement dans les points de la couture verticale d’assemblage de la ligne de coude de la manche, et arriver 1 cm plus haut que le bas de cette couture.

267

Vous pouvez l’identifier sur le patron par des coutures en biais dans les angles. Observez les bas des manches et des devants du patron de cette variation et comparez-les aux mêmes pièces du modèle du mois p. 256. L’assemblage se réalise en superposant les deux diagonales opposées endroit contre endroit, en veillant absolument à ce que l’angle de l’ourlet à former se positionne sur le pli. Piquez sur toute la diagonale avec des points d’arrêts début et fin très nets (surtout à l’endroit du futur angle). Dégarnissez ensuite l’angle puis ouvrez la couture (au fer de préférence, avec une pointe pour bien l’ouvrir jusqu’au bout). Retournez l’ensemble en maintenant bien la couture ouverte. 18.2

Remplier Sous-patte de manche

40

Presse

Droite et gauche À l’aplomb de la couture de coude

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 267

Edition spéciale Rêve à soie

Pour finir, la sous-patte du dessus de manche doit se placer rempliée, dans la continuité de la couture de coude, comme s’il n’y avait pas de fente.

26/09/2019 19:22:30

18.3

Fixer

Main

Pointage précis

Boutons/fentes de manches Les fentes de manches de ce modèle étant prévues pour être boutonnées, vous pouvez soit poser des boutons au travers de toutes les épaisseurs (la fente ne s’ouvrira donc pas réellement), soit réaliser des boutonnières sur le dessus de manche et fixer des boutons sur la sous-patte du dessous (dans ce cas la fente peut s’ouvrir). Les boutonnières n’étant pas à réaliser pendant l’examen, posez ici des boutons au travers de toutes les épaisseurs, en respectant bien le pointage du patron sur les deux parties de la fente (dessus de manche et sous-patte dessous de manche) pour refermer la manche à sa place. Pour la pose de boutons, revoyez les explications p. 119.  La fente ne présente aucun faux pli et se positionne exactement dans la continuité de la couture de coude. L’angle en onglet est parfaitement formé, avec la diagonale de piqûre pointant exactement vers l’angle.    La hauteur et la largeur de fente prévues sur le patron sont respectées.

Supprimez les étapes 20 et 21 et remplacez l’étape 22 par l’étape suivante.

Février – EP2

22

Remplier et baguer

213

Bas des manches

Presse et main

Largeur finie 40 mm

504

Sauf diagonale d’onglet

Remplacez les étapes 25 à 27 par les étapes suivantes. 25

Surfiler Bas de veste

504

268 26

Assembler/dégarnir/repasser

10

Onglet angle bas des devants

301 et presse

  L’angle en onglet est parfaitement formé, avec la diagonale de piqûre pointant exactement vers l’angle. 27

Remplier et baguer

Edition spéciale Rêve à soie

Bas de veste

213

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez les pièces des manches gauche et droite et suivez les étapes  15 à  18.3 ci-dessus, l’étape  19 du modèle du mois puis l’étape 22 ci-dessus. Réalisez bien les deux manches pour vous entraîner dans les deux configurations.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 268

Presse et main

Largeur finie 40 mm

Coupez le bas de la veste devant (profils devant, milieux devant et parementure devant), assemblez-les pour former un bas de veste devant droite et gauche et réalisez les opérations 25 à 27 ci-dessus.

26/09/2019 19:22:32

TECHNIQUE 3 : SUPERPOSITION D’UN BAVOLET DOS DOUBLÉ

La variation du modèle comporte un bavolet dos en deux parties pris dans les coutures d’encolure

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du patron du modèle Armélia variation  3, avec notamment les bavolets dos et leur doublure. Pour les manches et l’ourlet, vous pouvez couper au choix la

4.1

dos et d’emmanchures dos. Un bavolet est une pièce superposée au haut du buste qui englobe les emmanchures. Il est usuellement présent dans les manteaux trench, car il apporte une seconde épaisseur de protection en cas de pluie. Il peut être présent dans le dos seulement ou plus communément dans le dos et le devant.

version du modèle du mois ou la version précédente avec sous-patte complète et finition en onglet. Ajoutez les étapes suivantes après l’étape 4.

Assembler

10

301

Février – EP2

Cette technique vise à vous faire travailler avec des épaisseurs diverses dans vos assemblages et à maîtriser les superpositions de pièces, tout en continuant la thématique des pièces spécifiquement doublées (comme vous l’avez déjà vu sur les poches).

269

Bord extérieur uniquement

Bavolets/doublures bavolet Cette étape et les deux suivantes consistent à doubler une pièce spécifique (et non un vêtement complet comme au mois prochain). Elles sont donc très similaires aux techniques vues pour les poches plaquées doublées (voir p. 160).

4.2

Cranter/dégarnir/retourner/

Presse

repasser

Assemblages précédents 4.3

Surpiquer Bords extérieurs des bavolets

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5

301

Edition spéciale Rêve à soie

Ne piquez que les bords ayant besoin d’être finis, et laissez le reste ouvert pour retourner ensuite l’ensemble sur l’endroit.

26/09/2019 19:22:33

4.4

Prépiquer

5

301

Bords d’encolure, d’emmanchure, d’épaule et côté bavolets/dos Cette étape vise à solidariser le bavolet sur la pièce de dos, le long de toutes les coutures d’assemblage ultérieures : l’encolure (avant la pose du passepoil et de la parementure), l’emmanchure (avant la pose des manches), l’épaule et le côté (avant l’assemblage avec le devant). Le principe des pièces dites « de superposition » comme le bavolet est donc relativement simple : solidarisez-les avec la pièce de base (ici le dos) par des prépiqûres, puis travaillez comme si la pièce de base et la pièce superposée ne faisaient plus qu’une. Il est très important de dégarnir et cranter encore plus sévèrement les coutures arrondies comme l’encolure ou l’emmanchure, car les épaisseurs vont rendre leur mise en forme plus délicate.

Février – EP2

Faites également attention au repassage de ces coutures : ne marquez pas le tissu du dessus en écrasant fortement vos marges de couture. Préférez l’usage de vapeur avec un tissu de protection ou d’une pattemouille selon la matière utilisée.

Reprenez ensuite la gamme de montage à l’étape 5 mais supprimez l’étape 12 de préparation du passepoil et remplacez les étapes 13 et 14 par un assemblage simple à 10 mm sans passepoil. Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez le haut des pièces du dos et du devant, la parementure d’encolure dos et le haut de celle du devant, le haut d’au moins une manche ainsi que les bavolets et leur doublure.

Assemblez le bavolet selon les étapes 4.1 à 4.4 précédentes. Montez le haut de la veste (épaules et côté, encolure puis manches) en intégrant les épaisseurs du bavolet comme expliqué à la fin de l’étape 4.4. Reprenez ensuite la gamme de montage à l’étape 5, mais sans le passepoil.

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270

 Les bavolets droite et gauche sont rigoureusement symétriques et conformes au patron. Les coutures sont nettes et bien dégarnies.

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Voici encore un mois bien rempli ! Vous avez notamment confectionné une très belle veste aux difficultés cachées. N’oubliez pas d’autoévaluer votre travail et éventuellement de refaire ce modèle ou ses variantes – ne seraitce qu’en toile de coton – pour vous entraîner à nouveau si les techniques abordées vous ont posé quelques soucis. En histoire de la mode, nous approchons de l’époque contemporaine, et j’espère que les modèles abordés vous inspirent de plus en plus pour vos futures créations. En patronnage, les exercices un peu corsés vous ont certainement permis de comprendre comment le patron du modèle de septembre avait été obtenu.

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :   poser un zip séparable avec parementure ;   assembler du bord côte en anneau ;   poser du bord côte au bas d’une manche.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques de la fibre de laine, les variantes de l’armure sergé et quelques connaissances sur la rubanerie ;   les spécificités de la mode de la Révolution française et du xixe siècle ;  le principe du surfil/surjet (point 504) et les éléments principaux à connaître sur la surfileuse-raseuse ;  la notion de planche tendance et son utilisation comme inspiration de particularité d’un modèle ou d’un motif ;  les techniques de patronnage pour créer une jupe avec enforme à partir d’une jupe de base droite.

Février  –  Synthèse du mois

SYNTHÈSE DU MOIS

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

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assembler une couture courbe de type princesse décalée ; surpiquer une pince ; réaliser un ruban de passepoil ; poser un ruban de passepoil sur une encolure ; assembler une manche tailleur ; assembler une fausse fente de manche tailleur ; surjeter/surfiler un angle concave ; surpiquer la couture de coude d’une manche tailleur ; réaliser un ourlet gansé ; réaliser un faux ourlet avec du biais ; réaliser un angle d’ourlet en onglet ; assembler une fente boutonnée de manche tailleur ; poser des boutons sur une fente boutonnée ; doubler une pièce séparée ; assembler un vêtement avec des superpositions de pièces.

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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MARS Objectif Vous êtes aux deux tiers du parcours, félicitations ! Vos journées de couture doivent néanmoins encore s’intensifier : essayez de mettre en place des sessions de 8 heures d’affilée avec une rapide pause déjeuner. Il est temps d’aborder ce mois-ci la pose des doublures. Il s’agit de pièces de finition primordiales dans l’habillement puisqu’elles améliorent grandement le tombé d’un vêtement. Votre objectif est de maîtriser les différentes techniques de pose et finition de ces éléments – qu’il s’agisse d’une doublure de jupe, de robe, de veste, ou encore d’une doublure totale ou partielle – mais aussi de connaître les textiles adaptés.

Programme POUR DÉMARRER

Connaître et organiser ses tissus BASIQUE À COUDRE  /  Jupe doublée

CONSEIL COACHING  / 

EP1

Fibres artificielles et synthétiques et choix d’une doublure HISTOIRE DE LA MODE  /  xxe siècle (jusqu’à 1945) CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Réglage et sécurité de la surfileuse-raseuse DESSIN DE STYLE  /  Ondulations des évasés, fronces et bouffants PATRONNAGE / Création d’une découpe, pivot de pince de poitrine et industrialisation (suite) TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

Robe doublée Catalina (découpes en angle, doublure complète) TECHNIQUES DU MOIS  /  Doublure de jupe boule, doublure partielle et totale de veste MODÈLE DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Connaître et organiser ses tissus

DÉBUTER SA TISSUTHÈQUE

« Le tissu s’appelle aussi matière d’œuvre… Vous n’avez plus qu’à créer l’œuvre ! » Rêve à Soie Vous avez maintenant plusieurs créations de vêtements complets à votre actif, et autant de tissus utilisés – voire plus encore en stock. La couture passe avant tout par l’imagination de tenues en lien avec le tissu qui leur correspond  : il est donc primordial d’alimenter progressivement votre connaissance des tissus. Je vous suggère donc de débuter votre « tissuthèque ». Il s’agit d’inventorier vos tissus en en conservant un échantillon de taille suffisante (10  ×  20  cm minimum)

annoté avec sa composition. Cette banque de données vous permettra de comparer ultérieurement les caractéristiques de chacun : poids, élasticité, épaisseur, densité de tissage, tombant du tissu (comment il réagit au mouvement), etc.

Mars  –  Pour démarrer

Ce mois-ci, prenez du recul sur la fourniture la plus importante de vos travaux : les tissus. Ils sont la base de votre travail, et un même modèle n’aura absolument pas le même rendu suivant la fibre utilisée mais aussi la qualité du tissu (basique ou haut de gamme).

275

Étiquetez soigneusement vos échantillons et classez-les selon votre instinct (par composition, par poids, par usage ou tout autre critère).

DEVENIR UN FABRIC ADDICT ORGANISÉ

« C’est voluptueux, de ranger ; mais c’est tuant. » Au gré de nos coups de cœur, des promotions ou des salons, il est fréquent de devenir un acheteur compulsif de tissus. Se pose alors rapidement la question du rangement des coupons. Il existe de multiples solutions : empilés sur des étagères, rangés dans des bacs plastiques transparents, enroulés sur des morceaux de carton. Pour ma part, après de multiples

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essais, j’ai opté pour le stockage vertical sur cintres, qui facilite l’accès aux tissus quand on veut tester le tombant en fonction d’un modèle. Quelle que soit votre solution, commencez par noter sur vos échantillons de tissuthèque le métrage disponible. Puis veillez à ce que vos coupons soient protégés de la lumière, de la poussière et des insectes.

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Françoise Giroud

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BASIQUE À COUDRE Jupe doublée

Mars  –  Pour démarrer

Ce mois-ci est dédié aux doublures, ou plus précisément à la création de vêtements doublés. Vous débuterez avec la pose de doublure la plus simple : celle de la jupe droite avec doublure libre en bas (c’est-à-dire qu’elle n’est pas attachée au bas de la jupe). Bien évidemment, selon la forme de la jupe, la doublure peut avoir des spécificités de forme et d’assemblage, mais sa pose s’appuie toujours – au moins pour partie – sur les techniques qui suivent.

PRÉSENTATION DU MODÈLE Il s’agit ici de créer à nouveau la jupe Ambrosia du mois de septembre (voir p. 68), cette fois-ci avec une doublure. Pour obtenir le patron des pièces de la doublure, faites une copie du dos et du devant sans le pli central, en

enlevant 5 cm à l’ourlet et en ajoutant 0,5 cm de marge de couture en plus sur les coutures de côtés et milieu dos, soit 1,5  cm au total (revoyez les techniques de modification de longueur et d’ajout de marges de couture p. 63).

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Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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TECHNIQUES DE BASE Pour réaliser la jupe Ambrosia doublée, formez la jupe complète, sauf l’étape où vous rabattez l’enforme dessous à la main. Montez ensuite un bas de jupe complet en doublure, avec les coutures de côtés complètes et une couture milieu dos, depuis le bas du zip jusqu’à l’ourlet.

4.  Sur l’envers, rempliez au fer les marges de couture de chaque couture sur la moitié de leur largeur, soit 7,5 mm (faites coïncider le bord brut contre la ligne de couture précédente ou sur le milieu dos formé au fer).

Finissez les marges de couture de la doublure selon la technique en double rempli ci-après, puis réalisez un ourlet en double rempli surpiqué. Enfin, assemblez la doublure à la jupe selon les explications ci-après. Vous aborderez au mois de mai d’autres techniques d’assemblage et de finitions adaptées à ce type de tissus (voir p. 382). Par exemple la couture dite « anglaise », facile à réaliser sur les coutures en ligne droite comme les côtés d’une doublure de jupe évasée.

Réaliser une finition de bord en double rempli surpiqué Comme pour l’ourlet en double rempli surpiqué (voir p.  54), cette finition permet d’enfermer le bord brut du tissu de chaque marge de couture d’un assemblage. 1.  Prévoyez toujours 1,5 cm de marge de couture minimum pour la réaliser.

5.  Sur l’endroit, sur les lignes de couture de côtés, surpiquez à droite et à gauche de chaque ligne, à 5 mm. Revoyez p. 117 les explications données pour ce type de surpiqûres.

Mars  –  Pour démarrer

Comme tous les tissus fins et fluides, les tissus de doublure (voir p.  281) s’effilochent facilement et se prêtent pourtant mal à un surfil. Dans le grade de qualité envisagé pour le CAP, il n’est pas possible de laisser un bord brut apparent, par exemple dans la doublure d’une jupe laissée libre au bas.

277

6.  Sur l’endroit, au milieu dos, surpiquez à droite et à gauche du milieu dos puis de la ligne de couture, à 5 mm.

2.  Assemblez les pièces de manière classique, endroit contre endroit dans ce modèle : les dos de doublure sur le devant de doublure, à 1,5  cm du bord, puis les deux demi-dos depuis le dessous du zip jusqu’à l’ourlet.

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3.  Sur l’envers, au milieu dos, ouvrez la couture au fer et marquez la ligne milieu dos sur toute la hauteur du zip.

26/09/2019 19:22:40

Assembler une doublure de jupe sur une ceinture ou un enforme Cet assemblage se réalise une fois la jupe montée d’une part (zip inclus) et la doublure de jupe montée d’autre part, avant rabattage de la ceinture ou de l’enforme dessous sur la jupe.

MES TRUCS ET ASTUCES Veillez à ce que les marges de couture d’assemblage des enformes avec la jupe et la doublure soient couchées vers l’enforme pendant cette opération.

Pour le modèle Ambrosia, allez jusqu’à l’étape 12 de la gamme de montage.

Mars  –  Pour démarrer

1.  Assemblez endroit contre endroit la doublure de jupe sur l’enforme dessous à 10  mm, en faisant coïncider au milieu dos les bords finis de la doublure sur la ligne milieu dos des enformes dessous dos.

4.  Positionnez-vous entre la doublure et la jupe et assemblez le bas des enformes dessus et dessous au point glissé afin de les solidariser, en veillant à ce que le point reste invisible tant sur l’endroit que sur l’envers du vêtement.

Edition spéciale Rêve à soie

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2.  Couchez au fer les coutures d’enforme dessous vers l’enforme et rempliez le bord milieu dos des enformes dessous dos (similaire à l’étape  13 de la gamme de montage, mais avec doublure). 3.  Rabattez au point glissé les enformes dessous dos et le bord ouvert milieu dos de la doublure le long du zip (similaire à la première partie de l’étape 14 de la gamme de montage, mais avec doublure).

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Mars  –  Pour démarrer

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225

185

EP1 Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Fibres artificielles et synthétiques et choix d’une doublure FIBRES ARTIFICIELLES (SUITE) Outre la viscose (voir p. 135), les principales autres fibres de la catégorie des fibres artificielles à base de cellulose à connaître sont :

de cellulose, le triacétate de cellulose et • l’acétate le cupro (aussi connu sous la marque Bemberg ), ®

principalement utilisés pour des doublures résistantes et de qualité, aux propriétés antistatiques ;

plus respectueuse de l’environnement.

Doublure en triacétate

FIBRES SYNTHÉTIQUES Les fibres synthétiques sont dérivées du pétrole ou issues du recyclage de produits plastiques. Elles présentent de ce fait de nombreux caractères communs  : infroissable, séchage rapide, faible pouvoir respirant (et absorption des odeurs facile), et repassage définitif (par déformation à la chaleur, les plis par exemple ne disparaissent pas au lavage). Cette catégorie regroupe les polyamides, polyesters, acryliques et microfibres – chacun possède diverses appellations de marques commerciales selon les fabricants. Leur facilité d’entretien et leur très faible coût expliquent en grande partie leur succès, certains ayant en plus un aspect assez proche de celui de tissus beaucoup plus onéreux comme la soie.

CHOIX D’UNE DOUBLURE Une doublure de vêtement a pour principale fonction d’améliorer le tombé d’un vêtement et son glissement sur le corps, de supprimer la transparence du tissu, et de présenter une jolie finition intérieure masquant les coutures. Voici quelques critères de choix et des exemples de tissus adaptés.

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281

Comparaison entre du crêpe satin microfibres (à gauche) et du crêpe satin de soie (à droite)

Critère

exemple de tissu

Supprimer la transparence d’une jupe d’été

Voile de coton

Apporter de la rondeur et du glissant à une jupe

Acétate/tri-acétate, cupro, cupro-acétate (type Bemberg®), soie

Doubler une veste (touche d’originalité mais aussi résistance aux frottements des mouvements)

Tissu à motifs imprimés ou tissés, résistants et ayant un certain glissant : satin de coton, satin de soie

Donner du glissant à un vêtement en tissu extensible

Tissu de doublure extensible

Edition spéciale Rêve à soie

L’élasthanne fait aussi partie de cette famille de fibres et est utilisé principalement en mélange avec d’autres fibres comme le coton pour leur conférer une certaine élasticité.

Mars – EP1

(LYOphilisation de la CELLulose), proche • lede lyocell la viscose mais issu d’une technique de production

26/09/2019 19:23:03

HISTOIRE DE LA MODE xxe siècle (jusqu’à 1945) La mode du début du xxe siècle s’inscrit dans la continuité du siècle précédent, mais avec le retour des décolletés. Avec la Première Guerre mondiale, les femmes adoptent des tenues plus confortables et plus adaptées au travail. Dans la mode, l’impact le plus visible est le raccourcissement des ourlets aux mollets puis aux genoux, ainsi que l’abandon du corset grâce au grand créateur Paul Poiret.

Toutefois en soirée, l’élégance reste de mise avec des robes de style où excelle Jeanne Lanvin, en satin et à fines bretelles, que l’on retrouve fréquemment dans les films de cette période. Durant cette période, le besoin de vêtements confortables voit l’avènement du jersey dont Coco Chanel se fait une spécialité à ses débuts. Cette matière est aussi largement utilisée pour répondre à la demande croissante de vêtements de sport féminins.

Mars – EP1

Les robes du soir typiques des Années folles (années  1920) ont la taille basse et non marquée. Elles sont largement ornées de perles, broderies, franges et festons.

Après la crise de 1929 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, les tenues deviennent plus austères – en journée tout du moins. Le tailleur pour femme fait son apparition.

Tailleur femme (années 1940)

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Edition spéciale Rêve à soie

Robe typique des Années folles (années 1920)

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Image du film Puttin’ on the Ritz avec Fred Astaire (1930)

Tenue de tennis (début du xxe siècle)

26/09/2019 19:23:10

CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Réglage et sécurité de la surfileuse-raseuse

RÉGLAGE DU POINT 504 tension du fil d’aiguille est correcte  : sur l’endroit, • lala ligne de piqûre du fil d’aiguille forme un point droit équilibré comme celui de la piqueuse plate ;

des deux boucleurs est correcte : les boucles • lasetension forment sur le bord du tissu (ni sur l’endroit, ni sur

l’envers) et ne resserrent pas le tissu ni ne dépassent vers l’extérieur.

BON À SAVOIR Pendant l’EP2 vous aurez toujours une surfileuseraseuse pré-enfilée et préréglée. Toutefois, vous devez savoir contrôler en début d’épreuve puis détecter en cours d’épreuve que le surfil est correct. Dans le cas où vous auriez à défaire un surfil, revoyez l’explication p. 30.

RECONNAÎTRE L’ENDROIT ET L’ENVERS DU POINT 504 Ce point n’a pas le même rendu sur l’endroit et sur l’envers, et vous devez savoir les identifier. De plus, durant l’EP2, les surfils (une seule épaisseur) se réalisent toujours sur l’endroit (donc avec l’endroit du tissu vers le haut), et vous devez être capable de détecter une erreur de ce type dans votre grille d’autoévaluation.

Mars – EP1

Le point 504 est dit « équilibré » lorsque :

283

Sur l’endroit, le surfil présente une ligne de piqûres d’aiguille ressemblant à un point droit, entre lesquelles s’entrelacent les boucles arrondies formées par le boucleur supérieur. Sur l’envers, les piqûres d’aiguille se limitent à des points dans lesquels passent les boucles du boucleur inférieur qui forment plutôt des triangles.

La sécurité de la surfileuse-raseuse est très proche de celle de la piqueuse plate (voir p.  213). Toutefois, des éléments supplémentaires doivent être pris en compte.

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présence du couteau nécessite une attention • Laaccrue au poste de travail. à déchets doit être contrôlée régulièrement • Lapourgoulotte éviter leur accumulation au sol, source de danger.

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SÉCURITÉ DE LA SURFILEUSE-RASEUSE

26/09/2019 19:23:12

DESSIN DE STYLE Ondulations des évasés, fronces et bouffants Vous continuerez ce mois-ci à apporter du réalisme à vos dessins de style, en apprenant comment représenter les ondulations naturelles du bas d’une tenue évasée ainsi que le rendu des fronces et des parties bouffantes.

ONDULATIONS D’UN ÉVASÉ Lorsqu’une jupe ou une robe est évasée dans sa partie basse, son tombé présente des ondulations naturelles que votre dessin doit représenter.

Mars – EP1

Tout d’abord la ligne d’ourlet doit être ondulée, et ce d’autant plus que la tenue est évasée et que le tissu

envisagé pour la réaliser est souple et fluide. Partant de ces ondulations, vous devez également représenter les lignes de bord d’ondulation qui remontent jusqu’à la partie du vêtement qui est plus ajustée au corps. N’oubliez pas aussi d’ombrer les parties ondulées à l’opposé de la source de lumière.

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Jupe avec évasé léger

Jupe avec évasé prononcé

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FRONCES

BOUFFANT

Dès lors qu’une partie d’un vêtement est froncée, vous devez dessiner des ondulations nettes et ajouter des petits plis perpendiculaires à la ligne de fronçage. Par exemple une tête de manche ballon (revoyez le modèle p.  146) présente des petits plis sur tout le tour, perpendiculaires à l’emmanchure. De même, une taille froncée présente de petites ondulations et de petits plis verticaux au-dessus et en dessous de la taille.

On dit qu’une partie d’un vêtement est bouffante lorsqu’elle prend du volume lié à la raideur du tissu utilisé au point de remonter, et à un assemblage froncé pas forcément visible. Le meilleur exemple est la jupe boule (observez le modèle de la technique 1 de ce mois-ci).

Mars – EP1

La ligne de bouffant est ondulée et l’effet remontant est représenté par des lignes d’ondulation qui descendent et remontent légèrement en s’arrondissant. L’ombré de la partie bouffante est délicat car il doit vraiment tenir compte des zones éclairées ou non.

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Robe bouffante

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Robe avec taille et manches froncées

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PATRONNAGE Création d’une découpe, pivot de pince de poitrine et industrialisation (suite) Le panorama des techniques de transformation de modèles continue avec la création de découpes, sans puis avec déplacement de pinces. Vous compléterez également vos connaissances en industrialisation de patron. Pour ce travail, vous partirez du patron de la doublure de la robe du mois sans les marges de couture. Pour le pivot de pinces de poitrine, vous pourrez le couper à la taille.

286

Une découpe sans déplacement de pinces consiste simplement à transformer une pièce de patron en deux pièces (ou plus) qui, une fois cousues, reconstitueront la forme de la pièce initiale. Il est fréquent que dans la couture ainsi créée se cache une pince comme dans l’exemple ci-dessous. 1.  Sur le patron du dos − Retracez la ligne de taille perpendiculaire au milieu dos passant par le cran de taille que comporte le patron. Cette ligne croise la pince de cintrage de taille dos aux points B et C. − À l’extrémité haute de la pince (point  A), tracez une perpendiculaire au milieu dos, et trouvez le point A1 (situé à 185 mm sous l’encolure).

Edition spéciale Rêve à soie

− Reportez le droit-fil sur la partie haute et la partie basse du patron et nommez vos futures pièces. − Découpez le long de A1-A-B-D-D1 puis recoupez le long de A-C-D pour obtenir les deux pièces attendues. − En vue de l’industrialisation du patron, ajoutez des crans au niveau des points B et C qui devront correspondre à l’assemblage (vous pouvez aussi ajouter le couturage complet si vous le souhaitez).

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A1

A

A1

B

A1

C

A

A

B

C D

225

− Nommez le point D à l’extrémité basse de la pince. Sur la couture de côté depuis la taille, mesurez en courbe 225 mm (voir les explications p. 251) pour trouver le point D1. Tracez la droite D-D1.

Robe T. 38 Buste dos Pièce 1/4

185

Mars – EP1

CRÉATION D’UNE DÉCOUPE SANS DÉPLACEMENT DE PINCES

D

D

D1

D1

D1

Robe T. 38 Jupe dos Pièce 2/4

MES TRUCS ET ASTUCES Ce type de transformation est finalement assez simple, pensez juste à tracer le droit-fil et à nommer vos pièces avant de les séparer.

26/09/2019 19:23:16

PIVOT DE PINCE DE POITRINE La technique de pivot de pince de poitrine consiste à déplacer cette pince sans impacter le bien-aller du vêtement à la poitrine.

2.  Contrôles − Vérifiez que la couture de côté, qui ne comporte plus de pince, forme une ligne harmonieuse en E/F. Sinon, rectifiez au réglet ou au pistolet.

BON À SAVOIR Depuis les modifications du programme du CAP en 2013, le pivot de pinces n’est plus explicitement au programme. Toutefois ce savoir-faire reste un basique qu’il est à mon sens indispensable de comprendre lorsqu’on envisage de passer un examen professionnel dans le secteur de la couture. F

− Tracez l’axe de la pince de poitrine et celui de la pince de taille  : trouvez le milieu de B-C et E-F et tracez une ligne reliant ce milieu et la pointe de chaque pince.

− Définissez la nouvelle position E1-PP de la pince souhaitée sur le vêtement fini, en partant ici du milieu de l’épaule (E1). − Fendez précisément aux ciseaux à papier de  E1 à  PP. Pliez le long de F-PP et superposez les points F et E. Une nouvelle pince s’ouvre entre E1 et F1.

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PP

A

B

A

B

C

F1

C

E1

287

F PP E

B

C

PP

F E

B

C

Edition spéciale Rêve à soie

− Recopiez la pièce au propre. Vous avez ainsi une transformation de type découpe bretelle similaire à celle réalisée pour le modèle de janvier (voir p. 220).

F E

E

− Prolongez les deux axes jusqu’à ce qu’ils se croisent. Vous venez de retrouver le point de poitrine (PP) du patron de base, à partir duquel votre patron fourni a été construit. Ce point est indispensable pour la suite. − Retracez la pince de poitrine pointant vers PP  : E-PP-F. La pince de poitrine a été réduite pour qu’elle tombe mieux sur un vêtement fini, mais pour sa transformation elle doit être manipulée dans sa longueur d’origine pointant sur le point de poitrine.

PP

Mars – EP1

1.  Sur le patron du devant

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CRÉATION D’UNE DÉCOUPE DEVANT AVEC PIVOT DE PINCE Une découpe avec pivot de pince consiste à réaliser en une seule opération les techniques de pivot de pince et de découpe vues précédemment.

− Fendez le long de D1-D-B-PP. Évidez ensuite le long de D-C-PP. Comme précédemment, pliez la pince  E-PP-F pour faire se superposer les lignes E-PP et F-PP.

1.  Sur le patron du devant

− Pour finir la découpe, tracez une perpendiculaire au milieu devant passant par le point de poitrine PP, elle définit le point A1 au milieu devant.

− Retrouvez le point de poitrine  PP comme précédemment et retracez la pince de poitrine et la pince de taille pointant vers PP.

− Reportez le droit-fil sur les parties haute et basse du patron et nommez vos futures pièces.

− Nommez le point D, à l’extrémité basse de la pince de taille. Sur la couture de côté depuis la taille mesurez en courbe 225 mm, comme pour le dos. Tracez la droite D-D1.

− Découpez le long de A1-PP pour obtenir les deux pièces attendues. − En vue de l’industrialisation du patron, ajoutez des crans au niveau des points  B et C, qui devront correspondre à l’assemblage.

Mars – EP1

− Ici, la pince de poitrine est pivotée pour augmenter la pince de taille. Comme toujours, il faut fendre quelque part avant de replier la pince de poitrine pour qu’une nouvelle pince s’ouvre.

288

F

F E

PP

E

F E

PP

PP

F E

A1

Robe T. 38 Buste devant Pièce 3/4 A1 PP A1 PP B

B

C

225

B

B

C

D D

Edition spéciale Rêve à soie

D1

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 288

D

D1 D1

D

D1 D1

C

C

D

D

D1

D

D1

Robe T. 38 Jupe devant Pièce 4/4

26/09/2019 19:23:18

Mars – EP1

289

Edition spéciale Rêve à soie

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 289

26/09/2019 19:23:18

EP2 Edition spéciale Rêve à soie 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 290

26/09/2019 19:23:22

MODÈLE DU MOIS Robe doublée Catalina Jusqu’alors, vos finitions se limitaient à la pose de doublure sur certaines pièces (les poches, notamment). Vous élargirez votre spectre de compétences en apprenant à doubler une robe sans manches. Cette technique provoque souvent un grand moment de solitude les premières fois : vous vous demandez par exemple si vous réussirez à vraiment retourner la robe sur l’endroit ou si vous avez tout bloqué en assemblant la doublure ! La technique présentée ici est industrielle, adaptée aux robes ouvertes dans le dos et ne nécessitant pas de couture à la main. Attention, elle n’est pas transposable aux robes sans manches plus simples dites « trois trous » (avec un dos en une seule pièce).

Le site de création de mode Rob’atelier, spécialisé dans les robes habillées haut de gamme, a développé un modèle de robe droite avec découpes, totalement doublé, appelée « Catalina », qui sera commercialisé sur leur site Internet en ligne. Il souhaite tester la production en petite quantité avant d’envisager une production plus importante selon l’accueil du public. Il s’agit de réaliser la robe « Catalina » à l’aide du dossier technique.

Mars – EP2

CAHIER DES CHARGES

291

Le patron taille 38 est disponible sur la planche F (tracé orange). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 291

Edition spéciale Rêve à soie

Crêpe pure laine – kaki (Stragier)

26/09/2019 19:23:25

Matériel à disposition pour conduire l’activité

Matières d’œuvre et fournitures

Table de coupe

Tissu : 1,70 m de crêpe pure laine – kaki en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 4129, qualité 12 0176)

Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée

Doublure : 1 m de doublure Venezia – uni en laize de 1,38 m (référence Stragier : 0000 3389, qualité 65 0003)

Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Zip invisible : 60 cm Fils assortis Stabilmanche Organza de polyester ou soie : 10 cm

Mars – EP2

Description de la robe Catalina

Doublure complète

Zip milieu dos

Découpe buste/ jupe avec angles

292

Edition spéciale Rêve à soie

Bas légèrement entravé

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 292

Doublure accrochée au bas

26/09/2019 19:23:26

Nomenclature 7

6

5

2

4 3

Mars – EP2

1

293

8

Renfort d’angle

11

2

Thermo d’emmanchure devant

10

2

Thermo d’emmanchure dos

9

1

Thermo d’encolure devant

8

2

Thermo d’encolure dos

7

1

Zip invisible

6

2

Doublure dos

5

1

Doublure devant

4

2

Jupe dos

3

1

Jupe devant

2

2

Buste dos

1

1

Buste devant

Rep

Nb

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 293

Désignation

Organza de polyester ou soie

Carré de 4 ×  4 cm

Ruban Stabilmanche

1,70 cm

Nylon

60 cm

Doublure triacétate/polyamide

1 m – largeur 138 cm

Crêpe de laine

1,70 m – largeur 150 cm

Matières

Renseignements

Edition spéciale Rêve à soie

12

26/09/2019 19:23:26

Plan de coupe BON À SAVOIR

Compte tenu des finitions prévues, il n’y a pas de plan de surfil pour ce modèle.

Si le modèle que vous avez à travailler ne comporte pas de plan de surfil, cela peut être pour deux raisons. • Les bords seront surjetés une fois assemblés (voir par exemple le modèle p.  256 qui comporte ce type de finitions). • Le modèle est totalement fermé (doublure cousue, y compris en bas du vêtement), il est alors inutile de surfiler les bords puisque les marges de couture ne seront pas soumises à frottement direct et ne pourront donc pas s’effilocher. C’est le cas du modèle de ce mois-ci. Ceci rend les opérations d’assemblages plus délicates, d’autant que la matière d’œuvre utilisée (crêpe de laine) s’effiloche facilement. Manipulez vos pièces en douceur !

Mars – EP2

1

294

100

170

2

3

Doublure toutes tailles

Pliure

5

Lisières

4

70

70 Tissu toutes tailles (peut être optimisé pour les tailles inférieures au 40)

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 294

Pliure

VALEURS DE COUTURE Lisières

Edition spéciale Rêve à soie

6

Assemblage

10 mm

Coulissage

5 mm

Ourlage bas robe

40 mm

Ourlage bas doublure

20 mm

26/09/2019 19:23:27

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : robe Catalina

Matériels utilisés

301

Matière : crêpe de laine et doublure triacétate/polyamide

N°  1

504

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Assembler

X

Pinces de poitrine et taille de doublure devant

301

Précision Terminer en chaînette

Mars – EP2

Pinces de taille de doublure dos Terminer en chaînette consiste à continuer à piquer « dans le vide » au-delà de la pince pour créer une chaînette de fil, puis, une fois coupée, à la resserrer et la nouer à la main.

Préparation doublure

295

2

Repasser

X

X

Par leur milieu

Pinces précédentes

Ici, il s’agit d’une deuxième solution consistant à la répartir pour moitié de chaque côté. Il peut être plus facile de marquer d’abord légèrement l’axe central de la pince en repassant l’assemblage à plat, puis de presser la pince en alignant l’axe sur la couture de pince.

Edition spéciale Rêve à soie

Nous avons déjà vu une solution de repassage de pinces consistant à la coucher entièrement (reportez-vous à la pince triangulaire p. 51 et à la pince losange p. 89).

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 295

Presse

26/09/2019 19:23:30

N°  3

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Thermocoller

301

Précision Avec ruban Stabilmanche

Lignes de couture d’encolure et d’emmanchures des bustes dos et devant Le ruban Stabilmanche est constitué d’une bande d’entoilage thermocollant coupée plein biais avec au centre une chaîne de droit-fil. Sa pose est simple : la chaîne de droit-fil doit être positionnée exactement sur la future ligne de couture tandis que le ruban de biais épouse la forme globale, y compris si elle est courbe. Ainsi cette ligne est stabilisée et ne peut plus se déformer ou se détendre. Avant le collage, contrôlez les marges de couture prévues à l’aide du patron (elles ne sont pas identiques partout). Pour le thermocollage des arrondis d’emmanchure et d’encolure, progressez par petites zones pour respecter la distance du bord à la ligne de couture. 4

Prépiquer

296

301

Angle haut buste Angle bas jupe

Renfort

Les pièces du buste et de la jupe, qui doivent s’incruster les unes dans les autres pour recréer une forme complète, nécessitent un montage dit « en insert ». Cet assemblage comporte des angles fermés qu’il faut cranter pour permettre l’assemblage. Or le crêpe de laine est un tissu qui s’éraille (il s’effiloche facilement). Vous devez donc pratiquer un renfort des angles avant de les cranter, au risque d’avoir un angle peu solide dès l’assemblage ou sur la durée.

Préparation robe

Mars – EP2

Renforts des angles fermés

301

Utilisez pour cela un apport de matière de type organza (dont la transparence facilite l’usage. À défaut, prenez du coton tissé serré pas trop épais). Coupez les carrés indiqués et positionnez-les de sorte que le centre du carré soit exactement sur l’angle de la marge de couture. Depuis l’angle, le long de chacun des bords du tissu, mesurez un point à 1 cm et tracez ou repérez une ligne reliant ces deux points à la pointe finie de l’angle sur la ligne de couture. Piquez un V en formant précisément la pointe finie de l’angle. Recoupez ensuite l’organza qui dépasse de la pièce du vêtement. 5

Cranter

Main

Angles fermés

Angle haut buste Angle bas jupe

Edition spéciale Rêve à soie

L’angle étant maintenant renforcé, vous pouvez cranter entre les deux branches du V précédent en allant bien au bout, sans couper les fils du renfort. Ainsi, l’angle peut s’ouvrir mais ne s’éraille pas et tiendra dans le temps. 6

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 296

Assembler Buste devant/jupe devant Bustes dos/jupes dos Épaules de robe dos/devant Épaules de doublure dos/devant

301

Angles précis

10

La difficulté des assemblages buste sur jupe réside dans les angles précis. Maintenant que vos angles sont renforcés, n’hésitez pas à les ouvrir à 270° pour épouser l’angle de la pièce qui lui fait face. Piquez un côté jusqu’au premier angle. Pointez précisément l’aiguille dans l’angle, tournez vos assemblages et ouvrez l’angle cranté jusqu’à ce qu’il rejoigne le bord de l’angle de la pièce d’en face. Alignez bien à nouveau vos marges de couture et reprenez votre piqûre jusqu’à l’angle suivant.

26/09/2019 19:23:31

7

Dégarnir/Repasser

Presse

Assemblages précédents Lorsque vous repassez vos coutures, les angles crantés se positionnent facilement ouverts, mais ceux qui leur font face présentent au contraire un surplus de matière. Pincez ce surplus depuis l’angle pour former un triangle qui dépasse et dégarnissez-le. L’angle doit alors pouvoir se placer à plat. Attention à ne pas marquer l’endroit de votre vêtement en repassant les marges de couture. Si besoin, vous pouvez insérer une épaisseur entre la marge de couture et votre vêtement (morceau de tissu, bande de papier ou de carton) pour protéger votre vêtement.

Mars – EP2

Préparation robe (suite)

Ces assemblages sont plus faciles si l’angle cranté est sur le dessus, au moins pour les angles en haut de la robe qui sont les plus fermés. Vous aurez donc intérêt à bien positionner le buste de la robe sur la jupe, comme demandé.

297

  Les angles sont nets, symétriques et les coutures se placent parfaitement à plat 8

Coulisser

5

301

Encolure de doublure/robe

Points d’arrêts dans marge de couture

Emmanchures de doublure/robe

Montage doublure / robe

Il s’agit ici d’une opération classique de coulissage (comme vous l’avez vu pour une parementure p. 112), mais avec une pièce de doublure assurant la finition à la fois de l’encolure et des emmanchures. Pensez à bien mener vos coutures jusqu’au bout de vos marges de couture. Contrairement à ce que l’on croit, si vous les emmenez au bout, les assemblages suivants seront plus faciles.

9

Cranter/dégarnir/retourner/ repasser

Assemblages précédents

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 297

Presse

Liseré légèrement vers l’intérieur

Edition spéciale Rêve à soie

Cette étape consiste à réaliser la finition de l’encolure et des emmanchures via la pose de la doublure en coulissage. Il est important à ce stade de disposer d’une robe assemblée aux épaules mais pas sur les côtés, et d’une doublure de même. Ceci permettra de retourner l’ensemble à l’étape suivante.

26/09/2019 19:23:35

N° 

Étape

Type de point/

Schéma

Précision

machine

Revoyez les explications p. 113 pour cranter et dégarnir l’encolure et les emmanchures. Veillez à ce que la doublure ne se voie pas sur l’endroit une fois repassée.

298

Montage doublure / robe (suite)

Mars – EP2

À ce stade, vous aurez peut-être une inquiétude quant à la possibilité de retourner le modèle sur l’endroit. Pour ce faire, passez simplement chacun des demi-dos de doublure et de robe par son épaule. Cette étape doit être réalisée avec précaution pour froisser le moins possible les tissus et ne pas risquer de craquer les coutures précédentes.

 L’encolure et les emmanchures se placent parfaitement à plat et leur courbure est bien régulière. La doublure n’est pas visible sur l’endroit. 10

Assembler

10

301

Côtés de robe dos/devant et côtés de doublure dos/devant

En une seule piqûre, couture d’emmanchure ouverte, bien marquer l’angle sous bras

Vous abordez ici la dernière étape de l’assemblage de la doublure. La couture des côtés dos et devant de la doublure et de la jupe se fait en une seule opération pour chaque côté. Veillez à avoir un raccord parfait de vos coutures sous le bras pour que la limite entre la doublure et la robe soit impeccable une fois l’assemblage réalisé (revoyez la technique pour raccorder un croisement de couture p. 72).

11

Repasser

Presse

  Le raccord de doublure et de robe sous le bras est net et forme une croix parfaite. 12

Assembler

301

Fermeture invisible au milieu dos

Pose zip

Edition spéciale Rêve à soie

Assemblages précédents

À partir de 0,5 cm de l’encolure. Cran bas de zip Utiliser le pied presseur pour fermeture invisible

13

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 298

Assembler Milieu dos de robe sous zip Milieu dos de doublure sous cran de zip

10

301

Utiliser le pied presseur demi-droit ou demi-gauche Crans/crans

26/09/2019 19:23:37

14

Rabattre

209

Main

Dégarnir haut de zip

Doublure sur zip invisible Revoyez les explications données p. 73. 15

Remplier

Presse

40

Bas de robe 16

Baguer

Main

213

Largeur ourlet fini 40 mm

Bas de robe    En mesurant avec un réglet à plusieurs endroits, la hauteur de l’ourlet est respectée. Glacer Bas de doublure/bas de robe

Main

20 219

Bord doublure contre bord d’ourlet robe Pli d’aisance légèrement marqué mais non repassé

20

Ourlet robe

Afin d’assurer une finition haut de gamme, la doublure de cette robe est « glacée » au bas, c’est-à-dire qu’elle est totalement fermée. Dans ce cas, il est primordial que la doublure soit montée avec un pli d’aisance pour éviter qu’elle ne tire le vêtement dans certains mouvements.

Robe

L’assemblage se fait via un point droit de petite longueur (3 mm environ) entre les deux marges de couture. Pour cela, alignez les bords de la robe et de la doublure endroit contre endroit. Épinglez toutes les épaisseurs à un ou deux millimètres sous cette ligne. Soulevez le rempli que forme la doublure et assemblez uniquement l’épaisseur de doublure sous le rempli avec le haut du rempli de l’ourlet.

Doublure

Mars – EP2

17

299

Usuellement, le pli de la doublure n’est pas repassé fortement au fer mais légèrement marqué.   Aucun bord brut de la robe n’est visible, le bas de la doublure forme un pli d’aisance bien régulier. 18

Repasser, éplucher, contrôler

Presse

Produit fini

Edition spéciale Rêve à soie

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 299

26/09/2019 19:23:39

TECHNIQUES DU MOIS Doublure de jupe boule, doublure partielle et totale de veste

Mars – EP2

Ce mois-ci étant totalement dédié à la thématique doublure, vous aborderez différents cas de figure vous permettant de bien maîtriser l’ensemble des techniques à connaître. Exceptionnellement, il ne s’agit donc pas de variantes du modèle du mois et vous ne pourrez pas non plus vous contenter de pièces d’études partielles car une doublure nécessite de disposer d’un vêtement complet. Vous travaillerez les techniques proposées sur des simplifications de modèles des mois précédents. Cela vous permettra de vous focaliser sur la technique de pose de doublure.

TECHNIQUE 1 : DOUBLURE DE JUPE BOULE Dans le cas d’une jupe boule, la doublure est utilisée pour faire remonter le bas de jupe vers l’intérieur du vêtement

en lui donnant un certain gonflant. La jupe ne comporte donc pas d’ourlet à proprement parler.

Conseil de tissus  : taffetas pour la jupe et satin pour la doublure.

BON À SAVOIR

Edition spéciale Rêve à soie

300

Utilisez le patron de la jupe Ambrosia variation  1 pour la jupe et celui du modèle Ambrosia variation  3 sans la bande de plis pour la doublure (planche A).

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 300

Pour la jupe boule, le patron de doublure diffère assez fortement du patron de jupe, car il est de forme relativement droite (en tout cas nettement moins évasé que la jupe) et beaucoup plus court. Ceci permet que la jupe, une fois attachée à la doublure par le bas, remonte vers l’intérieur et forme une ligne gonflante en bas. L’effet souhaité requiert un tissu un peu raide pour la jupe.

26/09/2019 19:23:40

1

Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu

301

Crans/crans

Enformes dos dessous Enforme devant dessous 2

Prépiquer

À 9 mm

Plis du milieu devant

3

Assembler

301

Côtés d’enforme dessous Côtés d’enforme dessus Côtés de jupe Côté de doublure 4

10

Repasser

Presse

Assemblages précédents Assembler

10

301

Enforme dessus/jupe 6

Raccorder cran milieu devant/ centre pli Raccorder coutures côtés

Repasser

Presse

Couture couchée vers jupe

301

Sur la ligne de taille

Presse

Liseré vers intérieur

301

À partir de 0,5 cm de la ligne de taille

Assemblage précédent 7

Coulisser

7

Enforme dessous/enforme dessus 8

Cranter/dégarnir/repasser

Mars – EP2

5

301

Enforme dessous/enforme dessus 9

Assembler Fermeture invisible au milieu dos

10

Utiliser le pied presseur pour fermeture invisible

Assembler

301 Utiliser le pied presseur demi-droit ou demi-gauche

15

Milieu dos doublure

11

Pour doublure uniquement sous le cran de zip

Repasser

Presse

Assemblages précédents 12

Froncer Bas de jupe

4

4

301

Sauf 20 mm de part et d’autre du milieu dos.

Le bas d’une jupe boule étant plus évasé que celui de la doublure, il est nécessaire de préparer son assemblage avec la doublure en fronçant pour ramener la longueur d’ourlet à celle de la doublure. Revoyez les explications de fronçage p. 151.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 301

Edition spéciale Rêve à soie

Reste de couture milieu dos

26/09/2019 19:23:41

13

Assembler

10

301

Bas de jupe/bas de doublure

Raccorder coutures côtés et milieu dos

Réalisez l’assemblage du bas de la doublure de la jupe boule sans ourlet préalable, puisque c’est la doublure qui tire le bas de la jupe vers l’intérieur et forme un ourlet gonflant assez flou. La technique est donc simple : vous allez d’abord assembler ici la doublure et la jupe par le bas, endroit contre endroit ; la doublure sera attachée à l’enforme aux étapes suivantes.

  La jupe est froncée régulièrement tout autour de la doublure. 14

Remplier

10

Presse

Haut doublure

Mars – EP2

Milieu dos d’enforme dessous

15

Milieu dos de doublure 15

Rabattre Enforme dessous et doublure sur fermeture

Main 209

Doublure/enforme dessous

302

Cette étape ferme complètement la doublure et la jupe, aucune autre finition n’est donc nécessaire. Vous remarquerez que l’opération de surfil de la jupe Ambrosia d’origine a été ici purement et simplement supprimée, car la jupe finie ne comporte aucune couture apparente.  Aucun bord brut de la jupe n’est visible, le bas de la doublure tire le bas de la jupe vers le haut tout en le resserrant. 16

Repasser

Edition spéciale Rêve à soie

Produit fini

TECHNIQUE 2 : DOUBLURE PARTIELLE DE VESTE Dans des vestes de style sportif ou d’été, la doublure est souvent partielle, c’est-à-dire qu’elle permet que la veste glisse bien sur le haut du buste dans les mouvements et donne une belle tenue à cette zone toute en rondeurs. Toutefois, elle ne descend pas jusqu’au bas de la veste et les manches ne sont pas doublées. Le dos peut être d’un seul

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 302

tenant avec un pli d’aisance (que vous verrez dans le cas de la doublure totale) ou croisé, comme dans ce modèle. Notez ici que le cintrage spécifique de la veste permet aussi une doublure sans coutures côtés : la pièce assure donc la doublure du dos et du devant en même temps.

26/09/2019 19:23:42

marge de couture sur le bord extérieur des parementures dos et devant). Coupez dans le tissu les pièces de doublure veste selon le plan de coupe ci-dessous, ainsi que 2 bandes de biais de 1 m de long et 2,4 cm de large.

Utilisez le modèle du mois de février pour travailler cette technique (planche F ; considérez que vous avez 1 cm de

Mars – EP2

Conseil de tissu pour la doublure  : coton léger (par exemple Liberty ou voile de coton).

Si vous réalisez une nouvelle veste, suivez les étapes du modèle Armélia (voir p. 259) jusqu’à l’étape 22 (avant le montage des manches), puis suivez les étapes ci-dessous.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 303

Lisières

140

Edition spéciale Rêve à soie

Lisières

100

303

26/09/2019 19:23:42

23

Ganser

301 et presse

Bord arrondi de doublure droite et gauche

Avec biais doublure Avec biais vêtement

Bas de veste Veillez à bien réaliser le premier assemblage du biais sur l’endroit de la pièce à ganser (doublure et bas de veste). 24

Prépiquer

5

301

Épaules dos et encolure dos de doublure droite et gauche

Pour former doublure dos complète Côté droit sur côté gauche

La doublure est constituée de deux demi-doublures droite et gauche. Cette étape sert à les pré-assembler par leur zone commune pour reformer une doublure complète. L’assemblage est donc une superposition de l’envers du côté droit contre l’endroit du côté gauche de la doublure, de manière à avoir le côté droit sur le dessus et l’endroit des deux doublures dans la même direction une fois assemblées.

Mars – EP2

  Les deux demi-doublures se croisent au milieu dos.

304

25

Assembler

10

301

Épaule dos/épaule devant de doublure

Il s’agit ici d’un assemblage classique d’épaules endroit contre endroit, à la différence près que l’épaule du dos est en deux épaisseurs du fait de l’assemblage précédent. 26

Repasser

Presse

Assemblage précédent 27

Assembler

10

301

Doublure/parementure de veste

Début et fin à 40 mm du bas doublure (soit à 60 mm du bas de parementure devant)

Edition spéciale Rêve à soie

La doublure a une forme rigoureusement adaptée pour compléter, une fois posée et repassée, les parementures d‘encolure dos et devant de la veste. Toutefois, son assemblage est délicat car il s’effectue endroit contre endroit et les courbes de la doublure et des parementures sont totalement opposées : elles forment une bosse quand l’autre forme un creux et réciproquement. Commencez par positionner vos repères d’assemblage : le cran du bas de doublure à 60 mm du bas de la parementure, le milieu dos, les épaules. Si besoin, n’hésitez pas à cranter la moitié de la marge de couture de la doublure pour faciliter le placement des arrondis inversés, notamment au niveau du dos. N’oubliez pas d’épingler précisément sur la ligne de couture. Plus vous vous en éloignerez, plus les différences de longueur et de courbure seront marquées et vous rendront la tâche ardue. 28

Cranter/dégarnir/repasser

Presse

Couché vers doublure

Assemblage précédent

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 304

  La doublure se place parfaitement à plat dans la continuité de la parementure tout le long de l’assemblage.

26/09/2019 19:23:45

29

Assembler

À 40 mm de l’ourlet

X

Sur largeur de parementure. Arrêt précis bord de parementure

Angles ourlet de parementure/devants

Cette étape et la suivante sont rigoureusement identiques à celles vues dans le modèle de février (voir p. 263). 30

Remplier et baguer

213

Bas de veste 31

Remplier et baguer

213

Bas de doublure/bas de veste

Presse et main

Largeur finie 40 mm

Presse et main

Hauteur entre bas de veste et bas de doublure finie : 20 mm

Ici, la doublure est partielle et coupée avec de l’aisance, elle est donc baguée au bas de la veste sans aisance particulière. Nous verrons à la technique 3 que cette solution n’est pas admise lorsque la doublure est complète car elle ferait remonter l’ourlet avec les mouvements du corps.

32

Prépiquer

5

Mars – EP2

Toutefois, si vous constatez que dans votre tissu la doublure tire l’ourlet vers le haut, n’hésitez pas à baguer la doublure – pas au ras de son rempli mais légèrement plus haut –, tout en maintenant l’écart de hauteur à 20 mm.

301

Emmanchure de doublure/ emmanchure de veste

305

Avant de monter la manche, cette étape permet de solidariser l’emmanchure de la doublure et celle de la veste.

assembler

Main

Bas de côté de doublure/côté de veste Afin que la doublure reste à sa place sous le bras sans pour autant tirer, il est souvent souhaitable de fixer la couture de côté de la doublure avec celle de la veste. Ici, la doublure n’a pas de couture côté mais le patron comporte un cran à son emplacement. Soulevez légèrement la doublure et réalisez une bride de 10 mm de longueur entre la couture de côté du vêtement et la doublure, au niveau de la ganse de cette dernière. Pour réaliser une bride, revoyez les explications données p. 118.

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Bride 10 mm de longueur sur cran de doublure

Edition spéciale Rêve à soie

33

26/09/2019 19:23:48

34

Assembler

10

301

Droite et gauche

504

Droite et gauche

Manche/emmanchure 35

Surjeter Emmanchure

504

Il s’agit ici d’un assemblage classique de manche endroit contre endroit, à la différence près que l’emmanchure est en deux épaisseurs du fait du prépiquage de l’emmanchure de la doublure sur celle de la veste.  La doublure se place correctement une fois le vêtement mis sur cintre. Sa présence est invisible extérieurement et elle ne tire pas le vêtement en largeur ou en hauteur. 36

Repasser

Mars – EP2

Produit fini

Edition spéciale Rêve à soie

306

Si vous doublez la veste réalisée précédemment, vous pourrez avoir besoin de découdre votre ourlet dans la zone proche des angles des milieux devant bas, ainsi qu’une partie de l’assemblage de la parementure devant sur le milieu devant à l’angle du bas.

Suivez les étapes ci-dessus sauf celles déjà réalisées (ourlet de bas de veste, par exemple). Remplacez l’étape 32 par un surfil des emmanchures de la doublure, et l’étape 35 par un glaçage des marges de couture des emmanchures de doublure sur celles de la veste.

TECHNIQUE 3 : DOUBLURE TOTALE DE VESTE Dans des vestes de style plus habillé, la doublure est totale et prend tout le devant, le dos et les manches. Il ne s’agit pas pour autant de techniques dites « tailleur » (au programme du CAP Métiers de la mode–Vêtement Tailleur), mais bien d’une doublure assemblée lâche quoique doublant complètement la veste. Vous verrez

notamment que le bas de manche est doublé sans tenir compte de la fausse fente (et n’est donc pas adapté pour doubler une veste avec une vraie fente comme p. 266).

Conseil de tissu pour la doublure : Bemberg® ou doublure acétate/cupro.

marge de couture sur le bord extérieur des parementures dos et devant). Coupez dans le tissu les pièces de doublure veste selon le plan de coupe ci-dessous.

Utilisez le modèle du mois de février pour travailler cette technique (planche F ; considérez que vous avez 1 cm de

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Les techniques tailleur prévoient des finitions bien plus élaborées, notamment aux emmanchures, au bas de la veste et autour de la fente de manche.

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Mars – EP2

130 70

Si vous réalisez une nouvelle veste, suivez les étapes du modèle Armélia jusqu’à l’étape  25 (avant d’assembler l’angle de la parementure et du devant), puis les étapes ci-dessous pour assembler la doublure et finir la veste.

Pour des raisons de simplicité de lecture, le gansage du bas des manches et de la veste a été conservé, mais il n’est pas indispensable ici puisqu’il sera caché par le pli d’aisance de la doublure. Vous pouvez donc le supprimer si vous le souhaitez

Assembler

X

301

Pointage précis

Pince de doublure devant Pinces de doublure dos Comme pour le modèle du mois (robe sans manches), vous constatez ici que le patron de la doublure totale d’une veste diffère de celui de la veste elle-même : les découpes sont remplacées par des pinces simples, et le dos comporte un pli d’aisance supplémentaire au milieu du dos. La doublure se place 2 cm au-dessus de l’ourlet de la veste, avec un pli d’aisance de 2 cm. 27

Repasser

X

Pinces précédentes Revoyez les explications données au modèle du mois.

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X

Presse

Par leur milieu

Edition spéciale Rêve à soie

26

Lisières

Pliure

307

26/09/2019 19:23:51

28

Prépiquer

301

Cran/cran À 9 mm

Pli épaule des dos doublure

Pli couché vers emmanchure sur endroit Il arrive que, pour prévoir plus d’aisance de mouvement, certaines pinces du vêtement soient remplacées par des plis sur la doublure. C’est le cas ici de la pince d’omoplate qui n’existe plus mais qu’on vous demande de prépiquer sous forme d’un pli plat (revoyez la technique p. 72). 29

Assembler

301

10

Début et fin précis 3 plis (encolure, taille et ourlet)

Plis milieu des dos doublure

Toujours pour des raisons d’aisance dans les mouvements, le milieu dos d’une veste décontractée comporte souvent un pli d’aisance par rapport à la veste elle-même. Ce pli élargit la doublure sur toute la hauteur du milieu dos. Toutefois, pour l’assemblage en haut avec la parementure et en bas à l’ourlet, il faut revenir à la largeur d’origine, le pli est donc semi-piqué sur une certaine hauteur.

Mars – EP2

De plus, afin de garder un cintrage identique à la veste elle-même, il est recommandé de piquer le pli sur une certaine hauteur au-dessus et en dessous de la taille. Les zones à assembler sont indiquées sur le patron par une ligne verticale. Pointez précisément les débuts et fin de ces lignes pour effectuer des arrêts début et fin précis.    La hauteur et la position des plis piqués sont exactement celles prévues sur le patron. 30

Repasser

Du même côté

Plis milieu des dos doublure L’ensemble du pli milieu dos est repassé couché (choisissez le côté). Sur les zones non repassées, contrôlez la profondeur du pli, qui doit rester de 10 mm.

308

31

Assembler Côtés de doublure dos/devant

Edition spéciale Rêve à soie

Presse

301 10

Épaules de doublure dos/devant Côtés de doublure manche dessus/ dessous Une fois les plis et pinces de chacune des pièces de doublure réalisés, l’assemblage global de la doublure est classique et ne présente aucune difficulté nouvelle, si ce n’est le tissu de doublure plus glissant et plus raide que ce que vous avez travaillé jusqu’à présent. 32

Repasser Assemblages précédents

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Presse

Assemblages côtés et épaules vers dos Assemblages manche vers dessous manche

26/09/2019 19:23:53

33

Assembler

10

301

Droite et gauche

Manche de doublure/emmanchure de doublure L’assemblage des manches est plus difficile du fait de la raideur du tissu de doublure : n’hésitez pas à marquer vos lignes de couture dans vos premiers assemblages, et prenez le temps qu’il faut pour résorber votre embu de tête de manche sans faux pli.   Les manches sont montées sans faux pli et la ligne d’emmanchure est respectée. 34

Assembler

10

301

Doublure/parementure de veste

Début et fin à 40 mm du bas doublure (soit à 60 mm du bas de parementure devant)

Revoyez les explications données dans la technique 2 de ce mois-ci. 35

Cranter/dégarnir/repasser

Presse

Couché vers doublure

Assemblage précédent

36

Assembler

À 40 mm de l’ourlet

X

Sur largeur de parementure. Arrêt précis bord de parementure

Angles ourlet de parementure/ devants

Cette étape et la suivante sont rigoureusement identiques à celles vues dans le modèle de février p. 263. 37

Remplier et baguer

213

Bas de veste 38

Remplier et assembler Bas de doublure/bas de veste

20 209

20

10

Presse et main

Largeur finie 40 mm

Presse et main

Hauteur entre bas de veste et bas de doublure finie : 20 mm

Mars – EP2

  La doublure se place parfaitement à plat dans la continuité de la parementure tout le long de l’assemblage.

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La doublure est totale et assemblée en haut et en bas de la veste. Le pli d’aisance à l’ourlet est donc primordial, sans quoi certains mouvements risqueront de craquer les coutures (lever les bras, par exemple).

Veillez à effectuer un point glissé bien régulier et invisible sur l’épaisseur supérieure de la doublure. Le point ne doit pas bloquer l’ouverture du pli d’aisance, ne serait-ce qu’avec un seul fil pris sur l’épaisseur du dessus.

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Edition spéciale Rêve à soie

Le point glissé n’est donc pas réalisé au ras du rempli de la doublure (comme dans la technique 2) mais sous le rempli, à la jonction entre le bord de la ganse et le bord de la doublure, soit à 4 cm du bas fini du vêtement et à 10 mm du bord coupé de la doublure (marge de couture prévue sur le patron). La doublure redescend alors de 20 mm, et son rempli (bas de doublure finie) se place à 20 mm de l’ourlet de la veste.

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Remplier et assembler Bas de doublure manche/bas de manche

20

20

209

10

Presse et main

Droite et gauche Hauteur entre bas de manche et bas de doublure manche finie : 20 mm

La doublure de manche est simple et sans fente (relisez les explications préliminaires sur les doublures, notamment tailleur). Son assemblage au bas de la manche est rigoureusement identique à celui du bas de la veste, si ce n’est qu’elle se réalise en anneau. Pour plus de facilité, retournez bien le bas de manche (intérieur de la manche vers vous) afin d’être à votre aise pour effectuer le point glissé.

   La doublure se place à 20 mm au-dessus du bas de veste et du bas de manches, avec un pli d’aisance de 20 mm. 40

Repasser

Mars – EP2

Produit fini

Si vous doublez la veste réalisée précédemment, vous pourrez avoir besoin de découdre votre ourlet dans la zone proche des angles des milieux devant bas, ainsi qu’une partie de l’assemblage de la parementure devant

sur le milieu devant à l’angle du bas. Suivez les étapes ci-dessus, sauf celles déjà effectuées (ourlet de bas de veste, par exemple).

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SYNTHÈSE DU MOIS

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :   réaliser une finition de bord en double rempli surpiqué ;   assembler une doublure de jupe (sur enforme ou ceinture) ;   réaliser la finition d’un enforme ou d’une ceinture de jupe doublée.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les caractéristiques des fibres artificielles (suite) et synthétiques, et comment choisir une doublure ;   la mode du début du xxe siècle jusqu’à 1945 ;  comment régler une surfileuse-raseuse et quelles en sont les règles de sécurité ;  comment dessiner les ondulations d’un évasé, les fronces et le bouffant d’un vêtement ;  les principes de patronnage pour créer une découpe simple ou avec pivot de pinces.

Mars  –  Synthèse du mois

La pose de doublures en tous genres ne doit plus avoir aucun secret pour vous. Bien sûr, cette étape reste une opération délicate, surtout avec des textiles glissants comme l’acétate ou le satin. Mais, si vous avez conservé la précision acquise au cours des mois précédents, la doublure s’adapte à merveille sur le vêtement et lui apporte un beau tombé. La partie patronnage s’est également un peu corsée, mais vous avez atteint le niveau de difficulté maximum du programme du CAP. Enfin, j’espère que vous n’avez pas négligé de travailler vos matières théoriques, notamment la connaissance des matériels, car la vérification du bon réglage de votre surjeteuse est essentielle à la qualité de vos finitions.

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Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

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piquer une pince triangulaire finition chaînette ; repasser une pince triangulaire par son milieu ; préparer un angle renforcé ; assembler deux pièces en angle ; poser une doublure de robe sans manches ; coulisser une doublure de robe à l’encolure et aux emmanchures ; assembler les côtés d’une robe sans manches doublée ; préparer l’ourlet d’une jupe boule ; assembler le bas d’une jupe boule ; pré-assembler les pièces d’une doublure partielle de veste ; assembler une doublure partielle à une parementure de veste ; réaliser l’ourlet du bas de veste avec doublure partielle ; réaliser les finitions d’emmanchures d’une veste avec doublure partielle ; pré-assembler les pièces d’une doublure totale de veste ; assembler une doublure totale à une parementure de veste ; Il est temps de tirer réaliser l’ourlet du bas de veste avec doublure totale ; le bilan de ce mois avec réaliser l’ourlet de manche de veste avec doublure totale. un QCM en ligne.

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AVRIL Objectif Vous compléterez ce mois-ci vos connaissances des poches (italiennes, passepoilées…) grâce à la réalisation de pièces à fourche comme les jupesculottes ou les shorts et pantalons, avec montage d’une braguette. Vous continuerez à couvrir l’ensemble des thématiques de l’EP1 en revenant notamment sur les plis en dessin et en patronnage et en abordant, du côté de la technologie textile, la notion de code d’entretien, très importante dans l’industrie textile.

Programme POUR DÉMARRER

Élargir son horizon Jupe-culotte taille élastiquée (fourche, ceinture à élastique sous-coulisse)

CONSEIL COACHING  /  BASIQUE À COUDRE  / 

EP1

Étiquetage et codes d’entretien textile HISTOIRE DE LA MODE  /  Depuis 1945 CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Matériel professionnel de repassage/pressage DESSIN DE STYLE  /  Motifs, plis et drapés PATRONNAGE / Ceinture, création de plis et industrialisation TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  / 

Short Jillian (poches italiennes et passepoilées, braguette et ceinture) TECHNIQUES DU MOIS  /  Poche passepoilée à rabat, poche à passepoil large et poche paysanne MODÈLE DU MOIS  / 

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EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Élargir son horizon

S’INSPIRER POUR MIEUX CRÉER

« J’indique ma source d’inspiration, mais elle ne compte pas. » Olivier Debré

« La créativité est contagieuse. Faites-la tourner. » Albert Einstein Comme dans tout domaine créatif et artistique, la création en couture démarre souvent par une réinterprétation d’œuvres antérieures. Ce n’est ni un défaut, ni un souci tant que vous ne vous transformez pas en moine copiste, car le plagiat est passible de poursuites. Pour aiguiser votre œil, débutez votre « photothèque », une collection de photos de modèles qui vous inspirent.

Créateurs en vogue, historiquement connus ou à peine émergents, tenues de prêt-à-porter voire de friperie, peu importe. Ce qui compte c’est leur impact, ce qu’elles évoquent dans votre imaginaire. « La créativité consiste à relier les choses » disait Steve Jobs, alors collectionnez le plus possible de « choses à relier » !

Avril  –  Pour démarrer

Vous y êtes presque, le CAP aura lieu dans deux mois ! Les techniques de couture commencent à ne plus avoir de secret pour vous, je vous propose donc ce mois-ci de commencer à élargir votre horizon créatif.

315

TESTER POUR MIEUX APPRÉHENDER

« La seule chose qu’on est sûr de ne pas réussir est celle qu’on ne tente pas. » Coudre c’est partir d’un coupon de tissu à plat pour créer un vêtement en volume. En patronnage, le cerveau doit donc apprendre à passer de deux dimensions (tissu ou patron à plat) à trois dimensions (vêtement fini) et vice versa dans le cas d’une toile pour adapter un patron. Je conseille souvent à mes élèves d’épingler certaines pièces de leur création de patron sur mannequin, afin de

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voir le rendu et prendre du recul. Même le plus néophyte des créateurs de mode peut savoir si la forme d’une encolure est celle désirée lorsqu’il la voit sur le mannequin. À plat sur le patron, c’est impossible. Faites des toiles et des pièces d’étude en volume pour habituer votre cerveau à voir en trois dimensions. C’est un processus indispensable mais qui prend du temps.

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Paul-Émile Victor

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BASIQUE À COUDRE Jupe-culotte taille élastiquée

Avril  –  Pour démarrer

Il s’agit ici du dernier basique de l’ouvrage, qui vous permettra d’explorer des techniques que vous connaissez peut-être mais qui méritent au moins d’être lues, voire testées par vos soins sur un modèle ou dans de la toile. Il est dédié aux vêtements dits «  avec fourche  ». La fourche désigne la couture d’entrejambe que l’on retrouve dans les jupes-culottes, les shorts et les pantalons de toutes sortes.

PRÉSENTATION DU MODÈLE Le basique de ce mois-ci est une jupe-culotte ample avec une ceinture élastiquée par élastique en coulisse. Pour le réaliser, vous pouvez partir de tout patron de short ample ou de jupe-culotte. Si votre patron comporte des

pinces, ne les piquez pas, et allongez d’autant la ceinture. Une fois l’élastique coulissé, elles se transformeront en fronces à la taille.

Edition spéciale Rêve à soie

316

Copiez toutes les pièces dans la taille choisie, en récréant si besoin les lignes de coupe et de couture (revoyez les bases pour le patronnage p. 19). Retrouvez des idées de patrons à utiliser dans votre espace dédié.

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TECHNIQUES DE BASE

Assembler une fourche de jupe-culotte, short ou pantalon

4.  Les deux fourches ont rigoureusement la même forme  ; épinglez-les ensemble. Veillez au bon alignement des deux coutures intérieures de jambe.

La fourche désigne la couture arrondie qui forme tout l’entrejambe, de la taille au milieu dos en revenant à la taille au milieu devant.

5.  Piquez la fourche en une seule opération.

2.  Identifiez clairement le milieu devant de chaque jambe (la fourche n’a pas la même forme sur le devant et sur le dos dans la plupart des modèles).

Avril  –  Pour démarrer

1.  Assemblez la couture de côté et la couture intérieure de jambe (couture à l’intérieur de la cuisse) de chacune des deux jambes et repassez-les coutures ouvertes.

317

3.  Mettez une jambe sur l’endroit et l’autre sur l’envers, puis insérez la jambe endroit dans la jambe envers, en faisant coïncider vos repères de milieu devant.

Idéalement, la fourche est assemblée avec des marges de couture à 1  cm maximum pour ne pas gêner à l’entrejambe. Se pose souvent la question de comment finir cette couture. Le plus simple est de surfiler les fourches dos et devant, soit au tout début, soit une fois chaque jambe assemblée. Pour le repassage, ouvrez votre couture de fourche au fer sur le milieu devant et le milieu dos jusqu’au début de l’arrondi de fourche. Au-delà, l’arrondi en empêche l’ouverture et un crantage fragiliserait cette couture soumise à beaucoup de d’effort : laissez-la telle quelle.

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MES TRUCS ET ASTUCES

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Assembler une ceinture avec élastique sous coulisse 1.  Si votre patron n’en prévoit pas, coupez une ceinture aux dimensions suivantes :

5.  Assemblez endroit contre endroit la ceinture le long de la ligne de taille de la jupe-culotte, en faisant coïncider la couture de ceinture avec le milieu dos. Repassez couture couchée vers la ceinture.

− longueur = tour de taille du modèle + 2 cm de marge de couture (1 de chaque côté) ; − hauteur =  2  ×  hauteur de ceinture souhaitée  +  1  cm de marge de couture (5  mm de chaque côté). La hauteur doit correspondre à la largeur de votre élastique + 5 mm.

Avril  –  Pour démarrer

2.  Retaillez la marge de couture de la ligne de taille de la jupe-culotte à 5 mm également.

6.  Rabattez le rempli intérieur de ceinture et fixez-le par un point à la main invisible, en laissant un espace de 3 à 4 cm d’ouverture au milieu dos pour la coulisse d’élastique.

4.  Au fer, envers contre envers, marquez le milieu de la largeur de la ceinture, puis le rempli intérieur (à 5 mm du bord).

Edition spéciale Rêve à soie

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3.  Assemblez la couture de côté de la ceinture (en anneau) et ouvrez-la au fer. Vous aurez remarqué qu’ici la ceinture n’est pas entoilée, du fait de son fronçage ultérieur avec l’élastique en coulisse.

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7.  Pour la pose de l’élastique sous coulisse, revoyez le basique du mois de janvier p. 209.

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Avril  –  Pour démarrer

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Étiquetage et codes d’entretien textile

ÉTIQUETAGE DES VÊTEMENTS À LA VENTE France – mais vivement conseillé et obligatoire dans d’autres pays –, les indications d’entretien à respecter. (Sachez que la responsabilité civile professionnelle du vendeur peut être engagée si l’acheteur a effectué un mauvais entretien en l’absence de cet étiquetage, la taille du vêtement, la marque et le pays de fabrication.

PRINCIPE DES CODES D’ENTRETIEN TEXTILE Les indications d’entretien peuvent être précisées en toutes lettres ou par des codes normés. En France, leur usage est soumis à contrat d’adhésion avec le Comité

Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET).

Symbole

Critère Lavage

Lavage à l’eau

Avril – EP1

La réglementation européenne (n°  1007/2011/CE du 27 septembre 2011) définit un étiquetage des vêtements à la vente, même réalisés artisanalement en petite série. Il comporte obligatoirement la composition avec le pourcentage de chaque fibre (en décomposant vêtement et doublure si besoin) et, de manière facultative en

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Lavage main Lavage machine avec température maximale (ici 40 °C)

40

Lavage interdit Blanchiment

Blanchiment avec produits chlorés ou à l’oxygène actif

Blanchiment interdit Séchage

Séchage au sèche-linge température modérée (60 °C) Séchage au sèche-linge température élevée (80 °C) Séchage au sèche-linge interdit

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Blanchiment avec produits à l’oxygène actif uniquement

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Repassage

Repassage à température faible (110 °C) et sans vapeur Repassage à température modérée (150 °C) Repassage à température élevée (200 °C) Repassage interdit

Nettoyage professionnel

Nettoyage professionnel au perchloréthylène sans autre précaution

P

Avril – EP1

D’autres procédés de nettoyage professionnels existent, toujours représentés par un symbole de cercle avec une lettre au centre. Des barres horizontales peuvent être ajoutées pour indiquer des restrictions.

CODES D’ENTRETIEN PAR FIBRE Voici quelques exemples de codes d’entretien (hors nettoyage professionnel). Les consignes peuvent varier selon l’origine des textiles, n’hésitez pas à demander à votre

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Coton coloré

Lin uni coloré

Lin uni blanc

fournisseur de tissu une étiquette d’entretien de chaque matière d’œuvre achetée.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 95

Soie

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Laine

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Viscose Acétate Polyester

30 30 40

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HISTOIRE DE LA MODE Depuis 1945

L’après-guerre (années 1950-1960) s’ouvre sur un style chic avec des robes et tailleurs très cintrés en journée, et des robes de cocktail et soirée à jupe largement évasée, qui ont notamment fait la renommée de Christian Dior.

Les années 1970 sont marquées par la minijupe et la minirobe ainsi que des couleurs très voyantes, dérivant progressivement vers la mode hippie avec des robes au contraire extrêmement longues. Durant les années 1980, le look « working girl » fait son apparition, avec notamment ses vestes masculines (larges épaules, forme droite et longue). C’est aussi le début du streetwear et du sportwear (jeans, t-shirts, sweats et survêtements de marque) qui sont devenus depuis des styles intemporels. Depuis les années 1990, difficile de définir une vraie tendance tant les modèles proposés sont éclectiques  : grunge streetwear, full denim, tendance origami (de créateurs japonais comme Issey Miyake), retour du rococo (voir p. 212).

Avril – EP1

La mode depuis 1945 a vu l’émergence de nombreux créateurs (retrouvez-en certains p. 364) entre les mains desquels les tendances se font.

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Robes Christian Dior

Tenue hippie typique (années 1970)

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Défilé Issey Miyake (mars 2011)

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Tailleur des années 1980

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Matériel professionnel de repassage/pressage DIFFÉRENCES ENTRE PRESSER ET REPASSER Ces deux opérations diffèrent, notamment en couture, par le geste à pratiquer. Le pressage consiste à réaliser des mouvements verticaux avec le fer à repasser (ou la presse) pour appliquer une pression plus ou moins forte sur la surface, sans mouvement horizontal ultérieur. Il peut avoir plusieurs objectifs :

en thermocollant des pièces (avec une presse • entoiler spécifique dite « à thermocoller ») ; un rempli, un plissé (revoyez les modèles • préparer p. 54 et 80). Le repassage consiste à réaliser des mouvements de glissements horizontaux avec un fer sur la zone à repasser. Il peut servir à :

un tissu  : dans ce cas, • dil éfroisser est indispensable de déplacer le fer dans le sens du droit-fil du tissu pour ne pas le déformer ;

Avril – EP1

ettre en forme (on parle de « fa• mçonner  ») une zone, par exemple une pince de jupe, auquel cas des règles spécifiques s’appliquent (revoyez les explications pour la pince p. 51).

324

Le pressage et le repassage peuvent être réalisés à sec ou à la vapeur, en fonction des matières d’œuvre utilisées.

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MATÉRIEL PROFESSIONNEL Pour savoir comment sont symbolisés ces matériels dans les gammes de montage, reportez-vous à la présentation des schémas techniques les plus courants p. 41. Le poste de repassage est constitué d’une planche à repasser le plus souvent chauffante et aspirante (avec une pédale pour déclencher l’extraction de vapeur), d’une jeannette et d’un fer professionnel relié par des câbles à une chaudière vapeur. La sécurité du poste de repassage est assurée par un passe-câbles en hauteur (éventuellement avec un bras élevé et une coulisse permettant de suivre les mouvements du fer), un plateau isolant pour poser le fer, un interrupteur ainsi qu’un disjoncteur électrique. Contrairement aux fers familiaux, le remplissage de la chaudière vapeur est interdit tant qu’elle n’est pas à l’arrêt et refroidie.

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La presse à repasser est une machine équipée de deux plateaux que l’on resserre l’un sur l’autre à l’aide d’une poignée. La presse exerce une pression réglable qui défroisse le tissu placé entre les deux plateaux. La presse à thermocoller se présente comme une presse à repasser, si ce n’est qu’elle est adaptée à l’opération de thermocollage en termes de réglage de température, de pression et de durée. Les règles de sécurité des deux types de presses sont simples : ne jamais toucher les plateaux qui peuvent être brûlants.

Motifs, plis et drapés Ce mois-ci, vous étudierez l’impact d’un tissu à motif sur le rendu d’un vêtement complet. Vous conclurez également le sujet du réalisme en abordant le rendu des plis et des drapés, sans doute l’une des parties les plus complexes à maîtriser. Entraînez-vous encore et toujours en observant des tenues portées et des photos.

Avril – EP1

DESSIN DE STYLE

325

MOTIFS (SUITE)

Observez par exemple un vêtement à carreaux ou à rayures, notamment la forme perçue des lignes sur les côtés et sur les manches si le bras est plié : elles ne sont plus horizontales et verticales. Elles suivent des lignes de repère comme la ligne extérieure du bras (courbé) ou l’ourlet (incurvé), et elles semblent fuir vers les côtés. Même pour des motifs moins géométriques, pensez toujours à cette déformation.

Représentation d'un motif à rayures

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 325

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous devez mettre en couleurs un vêtement complet avec un motif, vous ne pourrez pas le faire en aplat, car en réalité votre modèle en trois dimensions déformera inévitablement le rendu du motif.

26/09/2019 19:24:37

PLIS

DRAPÉS

Les plis, quelle que soit leur position, se caractérisent par leur ligne de pliure ou de cassure qu’il est indispensable de représenter avant toute chose. Dans le cas de plis libres (par exemple la série de plis plats d’une jupe p.  76) que vous marquez au fer jusqu’en bas, une ligne d’ourlet anguleuse sera formée (sinon, représentez des ondulations comme pour les fronces p. 285). Si le pli est en anneau (comme pour le revers de manche du modèle p. 227), le tissu forme une surépaisseur, comme expliqué au mois de novembre (voir p. 141).

Les drapés se caractérisent par un ou plusieurs points de cassure ou points saillants à partir desquels le tissu s’élargit (par exemple l’angle d’un foulard tenu par un coin). Les lignes représentant les ondulations du drapé partent toutes de ce point.

Avril – EP1

Dans le cas d’un drapé double (col bénitier par exemple, tenu à la fois à gauche et à droite de l’encolure), les lignes s’incurvent pour relier les deux points de cassure.

Edition spéciale Rêve à soie

326

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 326

Jupe à plis

Top col bénitier drapé

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PATRONNAGE Ceinture, création de plis et industrialisation CRÉATION D’UNE CEINTURE AVEC SIMPLE REMPLI

1.  Sur le patron du dos et devant − Mesurez au mètre ruban la longueur de la ligne de taille dos et devant en soustrayant éventuellement les largeurs de pinces. Revoyez la technique de mesure d’une distance en courbe p. 91. 2.  Tracé de la ceinture de base − Tracez un rectangle dont la longueur est égale à la somme du tour de taille dos et devant. À partir du Tour taille ½ devant

bord gauche, placez un repère à ½ tour de taille dos, puis un autre à ½ tour de taille devant, puis encore à ½ tour taille devant et enfin à ½ tour taille dos. − Pour une ceinture finie de 3 cm de haut, le patron mesure 6 cm de haut. 3.  Ajout de croisure − Sur l’un des côtés ajoutez une croisure de 3  cm. Vous pouvez également tracer deux demi-croisures à chaque extrémité. Tour taille ½ devant

30

50

Tour taille ½ dos

AJOUT DE PLIS Pour ce travail, vous pouvez vous entraîner à partir du devant du patron de la jupe Ambrosia (voir p. 67), recopié sans marges de couture.

1.  Tracé des lignes de placement des plis sur le devant − Tracez 3 lignes parallèles au milieu devant : une à 130  mm puis deux autres espacées chacune de 30 mm de la précédente. − La jupe comporte déjà un pli creux central à 60 mm du milieu devant. 2.  Ajout de la largeur de plis − Préparez 3  bandes de papier sur lesquelles vous aurez tracé des lignes parallèles espacées de 60 mm (profondeur des fonds de plis).

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 327

130

Ambrosia T. 38 Pièce 2/8 Jupe devant

Edition spéciale Rêve à soie

Afin d’avoir des « chapeaux » de plis bien marqués (voir ci-dessous), cette transformation diffère de la variation 1 de la jupe Ambrosia. Le pli creux central est conservé et les plis plats parallèles sont couchés vers les côtés et non plus vers le milieu devant.

327

Tour taille ½ dos

30 30

Avril – EP1

Pour ce travail, vous pouvez vous entraîner à partir du patron de la jupe droite p. 50.

26/09/2019 19:24:40

− Coupez une à une les lignes de placement des plis, et collez les morceaux à gauche et à droite de chacune de vos bandes, en les alignant horizontalement à l’ourlet. 3.  Création de la ligne de couture en haut du pli (« chapeau » du pli) − Pliez votre patron pour former les plis, en les rabattant dans le sens prévu au montage (ici les plis sont couchés vers les côtés, donc dans le même sens que le pli creux central).

Avril – EP1

60

328

60

− Réouvrez votre patron, qui comporte alors une ligne de couture avec des formes légèrement pointues (« chapeaux ») au-dessus de chacun des plis, et notamment celui le plus éloigné du milieu devant. − À l’assemblage, ce chapeau garantit que, une fois le pli prépiqué, la ligne de couture se reforme et que le pli est donc à sa place.

60

Ambrosia T. 38 Pièce 2/8 Jupe devant

Ambrosia T. 38 Pièce 2/8 Jupe devant

60

60

60

INDUSTRIALISATION (SUITE)

Edition spéciale Rêve à soie

− Aux ciseaux, coupez votre patron le long de la ligne de couture de la jupe initiale, ce qui coupe le haut de vos 3 fonds de plis.

Lorsque deux coutures se croisent mais ne forment pas un angle droit, et que l’assemblage prévoit de rabattre la marge de couture (par exemple une couture ouverte), la forme du bord de la marge de couture doit être tracée précisément. Pour ce travail, vous pouvez vous entraîner à partir du buste dos du patron de la robe Eleanora (voir p.  145), recopié sans marges de couture. 1.  Ajout des marges de couture − Ajoutez les marges de couture  : 10  mm partout, sauf à l’encolure où les marges sont de 5 mm. 2.  Création des angles entre les lignes de coupe d’emmanchure et de côté

− Pliez votre patron le long de la ligne de couture de côté (pour simuler la couture ouverte au fer) et, aux ciseaux, coupez-le le long de la ligne de coupe de l’emmanchure. L’angle entre les deux lignes de coupe apparaît. 3.  Création des angles entre les lignes de coupe d’épaule et d’encolure − La couture d’épaule est assemblée en premier et ouverte au fer avant l’assemblage de l’encolure. − Pliez votre patron le long de la ligne de couture d’épaule (pour simuler la couture ouverte au fer) et, aux ciseaux, coupez-le le long de la ligne de coupe de l’encolure. L’angle entre les deux lignes de coupe apparaît.

− La couture de côté est assemblée en premier et ouverte au fer avant l’assemblage d’emmanchure.

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Buste dos Eleanora

Avril – EP1

Buste dos Eleanora

329

Edition spéciale Rêve à soie

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Avril – EP2

EP2 Edition spéciale Rêve à soie

330

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MODÈLE DU MOIS Short Jillian Le dernier modèle de cet ouvrage est un vêtement avec braguette. Ce short vous donnera aussi l’occasion de travailler des types de poches non encore abordés ainsi que le montage d’une ceinture boutonnée. C’est donc un modèle très complet, relativement représentatif d’un sujet d’examen en termes de complexité globale.

Le studio Mine de Denim, est spécialisé dans les vêtements décontractés en denim. Pour la prochaine saison estivale, cet atelier a eu une commande de la part d’une boutique pour un modèle de short appelé « Jillian », de forme assez ample et confortable grâce à des plis devant, avec des poches italiennes devant et des poches passepoilées dans le dos, fini par une braguette et une ceinture haute en deux pièces : l’une pour le bas du dessus, l’autre pour le haut du dessus et l’ensemble du dessous de ceinture. Il présente aussi trois variantes appelées par la suite «  Jillian variation  1  », «  Jillian variation  2  » et «  Jillian variation 3 » (voir p. 347).

Avril – EP2

CAHIER DES CHARGES

331

Il s’agit de réaliser le short Jillian ou l’une de ses variantes à l’aide du dossier technique.

Jeans – Pale Blue (Stragier)

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Edition spéciale Rêve à soie

Le patron taille 38 est disponible sur la planche E (tracé noir). Les autres tailles (36 à 48) sont téléchargeables dans votre espace en ligne.

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Matériel à disposition pour conduire l’activité Table de coupe

Matières d’œuvre et fournitures Tissu : 1,25 m de Jeans uni – pale blue (référence Stragier : 0001 5059, qualité 11 0480) en laize de 1,45 m

Piqueuse plate point 301, non enfilée et non réglée

Doublure : 0,30 m de Fil à fil pur coton bleu clair en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 5195, qualité 11 0069)

Surfileuse-raseuse point 504, enfilée et réglée Poste de repassage

Thermocollant tissé léger blanc : 0,35 m en laize de 1,50 m (référence Stragier : 0001 1301) Zip pantalon 15 cm 2 boutons Fils assortis

Avril – EP2

Description du short Jillian

Ceinture boutonnée haute en deux parties Poche italienne

Poche passepoilée Pinces

Plis à l’italienne

Edition spéciale Rêve à soie

332

Braguette surpiquée

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Nomenclature

6 et 17

19

18

8

5

7 et 15

4

10

9 et 16

11 et 12

13 et 14

3

21

2

Bouton plat 4 trous

Plastique

10 mm

20

1

Zip pantalon

Nylon

15 cm

19

1

Thermo ceinture dessous

18

1

Thermo patte gauche

17

1

Thermo patte droite

16

2

Thermo poche passepoilée

15

2

Thermo enforme poche italienne

14

2

Fond poche passepoilée dessus

13

2

Fond poche passepoilée dessous

12

2

Fond poche italienne dessus

11

2

Fond poche italienne dessous

10

2

Passepoil

9

2

Propreté poche passepoilée

8

2

Propreté poche italienne

7

2

Enforme poche italienne

6

1

Sous-pont

5

1

Ceinture haut et dessous

4

1

Ceinture bas

3

2

Dos

2

1

Devant gauche

1

1

Devant droite

Rep

Nb

333 Thermocollant

Tissé léger largeur 150 cm

100 % coton fil-à-fil

0,30 m – largeur 150 cm

100 % coton denim

1,25 m de Jeans uni – largeur 145 cm

Matières

Renseignements

Edition spéciale Rêve à soie

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Désignation

Avril – EP2

2

1

26/09/2019 19:24:49

Plan de coupe et surfil Le surfil est représenté par un trait rouge. Pour la coupe d’un modèle asymétrique, revoir les explications p. 222.

10

55

9 3

Lisières

7

Pliure

Avril – EP2

8

72,5

Tissu toutes tailles

334

5

70 Tissu dédossé, sur l’endroit, toutes tailles

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 334

2

1

145

Lisière

6

Lisière

Edition spéciale Rêve à soie

4

26/09/2019 19:24:50

335

Pliure

15

75

16

VALEURS DE COUTURE

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 335

Assemblage 

10 mm

Ourlage

30 mm

Edition spéciale Rêve à soie

Entoilage toutes tailles

Lisière

150

10

Entoilage dédossé, sur l’endroit, toutes tailles

Lisières

Lisière

19

Avril – EP2

17 25

18

Lisières

Pliure

12

75

Doublure toutes tailles

30

11

13

14

26/09/2019 19:24:50

GAMME DE MONTAGE DÉCOMPOSÉE

Produit : short Jillian

Matériels utilisés

301

Matière : 100 % denim

N° 

504

Densité du point 301 : 4 points/cm Le contrôle est réalisé à chaque opération.

Étape

Type de point/

Schéma

machine

Précision

Plus particulièrement pour ce modèle, n’oubliez pas de régler votre point droit (équilibrage des tensions et longueur du point) avec deux épaisseurs de la matière d’œuvre de ce modèle qui est bien plus épaisse que les précédentes. 1

Presse

o-o thermo/o-o tissu

Patte braguette du devant gauche Patte braguette du devant droite Dessous de ceinture Enforme poche italienne Dos autour de zone poche passepoilée

Avril – EP2

Comme pour la patte de boutonnage (voir p. 189), le dessous de ceinture est un sous-ensemble de la pièce « Ceinture haut et dessous ». Vous ne devez donc entoiler que la partie qui formera le dessous de ceinture de cette pièce. Aidez-vous des crans et repères pour vous orienter

Entoilage

336

Thermocoller

La poche passepoilée du dos est fendue, c’est-à-dire que le tissu du dos du short est coupé pour créer l’ouverture de la poche. Il est donc nécessaire de renforcer la zone autour de la fente de la poche, qui englobe ici une partie de la pince piquée au préalable.

2

Surfiler

504

Selon plan de surfil

Dos et devants : fourche et entrejambe

Surfilage

Edition spéciale Rêve à soie

Positionnez l’entoilage régulièrement autour de la zone d’ouverture de la poche telle que marquée sur le patron.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 336

Devant droite et gauche : bord et dessous patte braguette Propretés poches italiennes et propretés poches passepoilées : bord inférieur

504

Passepoils : bord inférieur Ceinture haut et dessous : bord du bas du dessous Pour surfiler l’angle sous la patte de braguette, revoyez la technique p. 262.

26/09/2019 19:24:52

3

Plaquer

301

5

Couture à 5 mm du bord surfilé

Propreté poche italienne/fond poche italienne dessous 4

Droite et gauche

La propreté de la poche italienne consiste à plaquer, sur la doublure du fond de poche dessous, une pièce de tissu plus petite mais de même forme sur la zone visible dans l’angle supérieur. Le plaquage demandé consiste tout simplement à venir réaliser une piqûre d’assemblage le long du surfil déjà réalisé pour reconstituer une seule pièce.

Assembler

10

301

Droite et gauche

Poches italiennes

Veillez au placement de vos pièces en hauteur l’une par rapport à l’autre, l’alignement des bords doit se faire ici sur la ligne de couture. Il s’agit du même principe que pour l’assemblage des parementures dos/devant d’une robe (revoir p. 111). 5

Repasser

Presse

Couchée vers fond de poche

Assemblages précédents

337

Cette opération permet de reconstituer un fond de poche dessus complet, ayant quasiment la même forme que le fond de poche dessous (la courbe de côté diffère légèrement et le fond de poche dessus comporte l’ouverture en biais de la future poche).

Prépiquer

301

Cran/cran Plis vers côtés

Plis des devants droite et gauche

À 7 mm du bord Pour cette étape, revoyez les explications p. 76.    Les plis sont symétriques à droite et à gauche, couchés vers le côté et de largeur égale à celle prévue sur le patron : fond de pli de 20 mm, intervalle entre les plis de 20 mm. 7

Coulisser Enformes poches italiennes/devants

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 337

10

301

Edition spéciale Rêve à soie

6

Avril – EP2

Enforme poche italienne/fond poche italienne dessus

26/09/2019 19:24:54

N°  8

Étape

Type de point/

Schéma

Surpiquer

Précision

machine

301

5

Assemblages précédents À ce stade, vous avez créé l’ouverture en biais de la poche italienne. Avant de surpiquer, et même si cette opération n’est pas indiquée, n’oubliez pas de repasser votre assemblage. Attention à presser et non à repasser, car l’ouverture en biais de la poche pourrait se détendre.

9

Assembler

10

301

Cran/cran Laisser libre le côté et la taille

Pour bien comprendre cette étape, visualisez les suivantes : sur le côté, la poche sera tenue par l’assemblage de la couture de côté de la jambe ; à la taille, la poche sera tenue par l’assemblage avec la ceinture. L’étape 11 à venir consiste à prépiquer la poche à sa place sur le côté et à la taille pour préparer ces assemblages ultérieurs.

Poches italiennes (suite)

Avril – EP2

Bord arrondi des fonds poches italiennes dessus/dessous

338

Droite et gauche

Seul le bord arrondi tout autour des deux fonds de poches doit donc être piqué à cette étape.

10

Surjeter Assemblages précédents

11

Prépiquer

Edition spéciale Rêve à soie

Taille et côté de poche italienne/ devant

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 338

504 504

301 5

Droite et gauche Cran/cran La poche doit légèrement bomber

Sur le côté, les fonds de poche dessus et dessous n’ont pas tout à fait la même courbure, ce qui est souhaitable. En revanche, il est nécessaire de bien les assembler bord à bord afin que l’ouverture de la poche se décolle très légèrement (on dit qu’elle « bombe »). Utilisez les crans sur le côté et à la taille pour positionner l’ouverture en biais de la poche à sa place.

 Les poches sont symétriques à droite et à gauche. L’ouverture de poche est légèrement bombée.    L’ouverture de la poche respecte les distances prévues sur le patron (crans de la pièce n° 8).

26/09/2019 19:24:57

12

Plaquer

301 5

Propreté poche passepoilée/fond poche passepoilée dessous

Haut de propreté poche aligné sur haut de fond poche Couture à 5 mm du bord surfilé

Comme la propreté de la poche italienne vue précédemment, celle de la poche passepoilée se plaque sur le haut du fond de poche dessous, avec le surfil vers le bas. Elle permet, lorsque la poche s’ouvre, que seul le tissu soit visible. La piqûre d’assemblage s’effectue le long du surfil déjà réalisé.

13

Assembler/repasser

X

Pinces des dos

301

Terminer en rentrant les fils Faire piqûre de renfort sur zone coupée par passepoil

En observant la vue technique du cahier des charges, vous pouvez voir que la poche passepoilée croise la pince. Celle-ci va donc être fendue et, en prévision, il convient d’effectuer une couture de renfort (reportez-vous au modèle p. 112) à cheval sur la ligne de fente de poche (ligne du milieu). 14

Assembler Passepoil/dos/fond poche passepoilée dessus

Passepoil

Fond poche

15

35

301

20

Droite et gauche Le long des deux longueurs de passepoil Pointages ouverture fond poche, dos et passepoil bien en alignés

Avril – EP2

Poches passepoilées

Coucher pinces vers côtés

339

La réussite d’une poche passepoilée, et notamment une poche à double passepoil, vient de la précision de l’assemblage du passepoil, du crantage et du repassage. Pour l’assemblage, les deux lignes de piqûres doivent être rigoureusement parallèles, exactement de même longueur (au point près), et former un rectangle précis.

   Les deux lignes de piqûres mesurent exactement 12 cm de long et sont rigoureusement parallèles à 1,5 cm d’espacement.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 339

Edition spéciale Rêve à soie

À l’issue de cette étape, soulevez le passepoil à droite et à gauche et contrôlez que vos derniers points sont bien alignés et nets. En cas de doute, il est encore temps d’ajouter un point, d’en défaire un ou de reprendre totalement une couture.

26/09/2019 19:24:59

N°  15

Étape

Type de point/

Schéma

Précision

machine

Fendre

Main

Passepoil

Droite et gauche Seulement le passepoil Bien au milieu des deux piqûres

Dos et fond poche passepoilée dessus

En Y aux extrémités Bien au milieu des deux piqûres Passer passepoils sur l’envers

Dans le cas de cette poche, le passepoil haut et bas consiste en une seule et unique pièce (ce n’est pas toujours le cas et certaines variantes de poches passepoilées utilisent directement deux demi-passepoils).

340

Ensuite, fendez les deux autres épaisseurs (dos et fond de poche dessus ensemble) au centre pour finir en Y (aussi dit « en capucin ») de chaque côté. Revoyez la technique de la fente passepoilée p. 197. Pensez à bien dégager vers le haut et le bas l’épaisseur du passepoil pendant cette opération. 16

Remplier et surpiquer Passepoils

Poches passepoilées (suite)

Avril – EP2

Dans un premier temps, coupez donc le passepoil en deux, bien au milieu pour séparer les deux demi-passepoils de manière équilibrée (7,5 mm de chaque côté).

Presse et 301

7,5

Droite et gauche Triangles de fente couchés vers envers dos Passepoils bien équilibrés

Cette étape est très similaire à la fente passepoilée, mais avec un triangle remplié de chaque côté. Pour vos créations ultérieures, notez que vous pouvez remplacer la surpiqûre rainure par un point à la main dans la rainure afin de stabiliser les passepoils avec une finition de plus haute qualité, totalement invisible.   Sur l’endroit, les deux passepoils sont jointifs sur toute la largeur de l’ouverture de poche.    Sur l’endroit, les deux passepoils mesurent exactement 12 cm de long et 7,5 mm de large. 17

Surpiquer Plis des passepoils/triangles de fente

Edition spéciale Rêve à soie

7,5

301

301

Poche + Dos

Sur l’envers, juste sous la fente

Passepoil

Contrairement à la fente passepoilée, outre le fait que vous avez 2 triangles par poche, on n’effectue ici qu’une unique piqûre au ras de la base du triangle. En effet, le bord plié du passepoil sera pris à l’étape suivante dans la couture d’assemblage avec le fond de poche dessous, il n’est donc pas nécessaire de le piquer à cette étape. 18

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 340

Plaquer

10

301

Fond poche passepoilée dessus/fond poche passepoilée dessous

4 côtés Plis passepoil pris dans la couture

Il s’agit simplement ici de faire le tour du rectangle de la poche, le fond de poche dessus et dessous se superposant exactement. Attention toutefois à ne piquer que ces épaisseurs et à bien dégager le dos du short pour ne pas risquer de le piquer dans cet assemblage.

26/09/2019 19:25:01

19

Surjeter

504 504

Bords des poches passepoilées

 Sur l’envers, les deux poches passepoilées sont rigoureusement symétriques et centrées sur l’ouverture de poche. 20

Surjeter

504

504

Plié en deux Sauf taille

Sous-pont 504

Endroit du surjet tel que marqué sur le schéma

504

Le sous-pont est une pièce indépendante qui se place à l’intérieur du vêtement pour éviter que le zip se retrouve à même le corps. Il s’agit donc d’une pièce importante pour le confort.

Il est toujours en double épaisseur et la première étape de préparation consiste à en surfiler le bord brut une fois plié en deux. Pensez à surjeter du bon côté du sous-pont, l’objectif étant qu’une fois le vêtement fini, le côté visible du sous-pont (qui sera à l’intérieur du short) soit surjeté sur l’endroit.

21

Assembler

10

301

Fourche devant droite/gauche

Depuis cran sous la patte braguette jusqu’à 30 mm de l’entrejambe

30

Avril – EP2

Il a la même forme que la patte de braguette devant et sera pris en couture dans la ceinture : il comporte donc une unique marge de couture à la taille, qu’il est inutile de surfiler puisque que ce bord ne sera pas apparent.

341

Braguette

Cet assemblage est simple mais doit être précis sous la patte de braguette : la piqûre doit débuter exactement sur le pointage des crans devant droite et devant gauche sans remonter, même d’un point au-dessus. L’arrêt à 30 mm de l’entrejambe permettra d’assembler ensuite les coutures d’entrejambe dos/devant qui ne sont pas assemblées à ce stade car elles gêneraient le montage de la braguette. 22

Plaquer Zip pantalon/sous-pont

301 15

Haut zip à 5 mm sous la ligne de taille Au bord du zip à droite Piqûre sur marquage Avec demi-pied droit

Il comporte un marquage de la ligne à droite du zip, sur laquelle il faut piquer. Ce marquage doit être respecté afin de garantir que la ceinture s’assemblera exactement sur le tour de taille fini avec la croisure pour les boutons. En position fermée, le haut de la tirette du zip doit se situer à 5 mm sous la ligne de taille, sinon il risque de gêner l’assemblage de la ceinture. Pour cet assemblage, pratiquez comme pour le zip classique d’une jupe (voir p. 51) : démarrez en positionnant la tirette du zip à mi-hauteur puis, une fois à mi-parcours, plantez l’aiguille, soulevez le pied et faites délicatement passer la tirette vers le haut. Vous aurez à réaliser cette opération 3 fois pour l’assemblage de la braguette. Aussi, pour vous aider à remonter la tirette, vous pouvez y fixer une longue boucle de fil ou un cordonnet : il sera plus facile de tirer dessus, notamment pour le dernier assemblage sur l’envers du zip.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 341

Edition spéciale Rêve à soie

À cette étape, la position des pièces est très importante. Le sous-pont doit avoir son surfil sur la droite (lorsqu’on le regarde avec la taille en haut) et la partie arrondie en bas à gauche. Vous remarquerez que vous êtes côté envers du surfil.

26/09/2019 19:25:03

N°  23

Étape

Type de point/

Schéma

Remplier

10

Presse

Patte braguette du devant gauche Patte braguette du devant droite

Précision

machine

40

Sur ligne en retrait d’un 1 cm par rapport au milieu devant (à 10 mm du bord) Sur ligne milieu devant (à 40 mm du bord)

La patte de braguette droite (une fois le vêtement fini, donc sur soi si on le porte) passe par-dessus celle de gauche s’il s’agit d’une braguette pour femme. Faites bien attention, car lorsque les deux devants sont posés sur la table, endroit face à vous, la droite est à gauche et inversement ! À droite, la patte de braguette (plus large et arrondie en bas) est rempliée sur la ligne milieu devant (donc dans la continuité de la couture de la fourche).

342

24

Plaquer

301

Nervure Avec demi-pied droit

Bord remplié du devant gauche/zip avec sous-pont Comme à l’étape 22, il s’agit ici de longer à nouveau le bord droit du zip, et donc de repiquer quasiment au même endroit, mais avec cette fois-ci le pli du devant gauche dessus.

Braguette (suite)

Avril – EP2

À gauche, la patte de braguette est rempliée à 1 cm vers l’extérieur par rapport au milieu devant (2e ligne de marquage). Elle est donc décalée vers l’extérieur par rapport à la couture de la fourche.

Démarrez avec le zip mi-ouvert, puis à mi-parcours arrêtez votre piqûre aiguille plantée, soulevez le pied et passez la tirette du zip vers le haut avant de continuer (revoyez la pose du zip classique p. 51).

Edition spéciale Rêve à soie

Pensez à bien dégager le devant droite dans la zone du bas en arrivant vers la fourche.

25

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 342

Bâtir ou épingler Milieu du devant droite/milieu du devant gauche

Main

Zip fermé Lignes de taille droite et gauche alignées

Cette étape vise à positionner l’ensemble de la braguette à sa position définitive et à la tenir en place pour les étapes suivantes, soit par un bâti, soit avec des épingles (mais le bâti sera plus sûr pour vos premières tentatives). Fermez le zip (de préférence en orientant la tirette vers le haut), puis superposez les deux lignes milieu devant : bord du rempli pour le devant droite et ligne à 1 cm vers l’intérieur du bord du rempli pour le devant gauche (revoyez l’étape 22). Le zip est caché sous le devant droite. Contrôlez avant l’étape suivante que votre ligne de taille est bien dans la continuité droite et gauche.

26/09/2019 19:25:06

26

Plaquer

301

301

Sur l’envers Au ras du zip

Zip avec sous-pont/devant droite

Sans piquer le sous-pont Demi-pied droit Prenez le temps de décortiquer ce schéma avec l’assemblage en cours sous les yeux. Il s’agit ici d’assembler le second côté du zip avec le côté droit du devant, par l’envers du vêtement. Retournez vos devants sur l’envers et rabattez à gauche : le sous-pont (audessus) et le devant droite (tout en dessous). Vous n’avez normalement plus que le zip sur l’envers contre une seule épaisseur de tissu, la patte de braguette droite. Comme le zip est à l’envers, la piqûre doit le longer au plus près, mais il n’est pas possible de l’entrouvrir pour changer la tirette de place. Voici un moyen mnémotechnique pour la braguette femme : remarquez que, depuis le début, tous vos assemblages sur le zip se font à droite de celui-ci si vous piquez de la taille vers le bas. Surpiquer

301

Sans point d’arrêt en bas

Partie verticale de braguette

Braguette (suite)

Sans piquer le sous-pont

Avril – EP2

27

Voici peut-être la partie la plus délicate de la braguette : sa surpiqûre verticale puis arrondie. Elle s’effectue sur l’endroit en deux étapes, avec une reprise de couture point dans point entre les deux (un arrêt et une reprise sans point d’arrêt, en repiquant exactement à la fin du dernier point).

343

Dans la partie verticale, la surpiqûre de la braguette ne doit absolument pas piquer le sous-pont, ou votre braguette ne s’ouvrira plus. Remarquez que, dans le schéma, le sous-pont (tout en dessous) est rabattu à droite durant cette étape.

28

Surpiquer

301

Partie arrondie de braguette

Reprise point dans point En piquant dans le sous-pont Suivre gabarit d’arrondi

Pour ce type de piqûre précise, utilisez un gabarit (recopiez et découpez précisément sur du papier ou du carton la forme de la surpiqûre). Positionnez-le minutieusement le long du milieu devant. Durant la surpiqûre de l’arrondi, longez le bord du gabarit et suivez-le précisément pour arriver à l’arrondi attendu.  Une fois le bâti central (ou les épingles) enlevé, le zip se ferme convenablement. Le bas du zip est fermé par la surpiqûre, la partie verticale de l’ouverture s’ouvre sans contrainte. Une fois fermé, le zip est caché sous le devant droite.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 343

Edition spéciale Rêve à soie

Pour la partie arrondie de la surpiqûre, remettez le sous-pont en place, car il sera pris dans la surpiqûre sur la partie basse afin de fermer le trou du bas de braguette.

26/09/2019 19:25:09

N°  29

Étape

Type de point/

Schéma

Assembler

machine 10

Précision

301

Côtés jambes dos/devant

30

Surjeter Assemblages précédents

31

Surpiquer

301

Devant sur le dessus

301

Couché vers dos

504

5

Assemblages précédents

32

10

301

Jambes

Intérieurs jambes dos/devant

33

Avril – EP2

Assembler

Repasser

Presse

Assemblages précédents 34

Assembler Fourche

301 10

Coutures d’entrejambes bien alignées Reprise dans couture fourche devant Couture ouverte au fer milieu dos jusqu’à arrondi de fourche

344

Pour l’assemblage de la fourche, revoyez les explications données au basique de ce mois-ci, page 317.  La fourche est arrondie et la couture de fourche résistante, notamment à la jonction entre la couture de devant de fourche et le reste de la fourche. Les deux jambes sont symétriques. 35

Assembler

10

301

Sur le dessus, la ceinture est en deux parties pour laisser apparaître une découpe décorative en son milieu. Le dessous de ceinture est quant à lui en une seule pièce avec le haut de ceinture.

Ceinture

Edition spéciale Rêve à soie

Ceinture bas/Ceinture haut et dessous

36

Repasser

Presse

Assemblage précédent 37

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 344

Remplier

Presse

Plié en deux, largeur 50 mm

Ceinture Marquez le rempli de ceinture en pliant en deux la bande constituée avec l’assemblage précédent. Contrôlez dès cette étape que vos écartements sont corrects en vue de l’étape de surpiqûre (n° 41) : sur le dessus, la partie haute de la ceinture mesure 20 mm de large et la partie basse 30 mm de large.

26/09/2019 19:25:10

38

Assembler

10

301

Crans/crans

Ceinture bas/taille short Ne vous trompez pas de côté de ceinture : la pièce « ceinture bas » est la bande de faible largeur, que vous devez positionner endroit contre endroit tout autour de la taille. Cette bande comporte un certain nombre de crans, devant chacun correspondre à un point spécifique du haut du short : bord de tissu, côté, milieu dos, etc.

39

Repasser

Presse

Vers ceinture

301

Arrêt précis sur ligne de taille

Assemblage précédent 40

Assembler

10

Avril – EP2

Côtés ceinture Il s’agit ici de finir les côtés de la ceinture à l’aplomb de la braguette droite et gauche.

Ceinture (suite)

Pour cette opération, repliez la ceinture sur elle-même, endroit contre endroit (inversez le sens du pliage par rapport à l’étape 35, sans le marquer au fer). Alignez les bords et piquez uniquement sur la hauteur de ceinture finie, soit 40 mm. Les marges de coutures au niveau de la ligne de taille doivent rester libres.

41

Dégarnir/retourner/remplier/

20

20

surpiquer

345

Presse et 301

Ceinture

Rempli intérieur en biais sur largeur braguette Piqûre rainure et nervure

En septembre, vous avez réalisé une ceinture (en l’occurrence un enforme) avec toutes les marges de couture rentrées dans la bande de ceinture (voir p. 75). Cette solution n’est pas très adaptée aux tissus épais comme le denim. Ici, le bord de ceinture intérieur, qui a été surfilé, n’est pas rentré dans la ceinture afin de limiter les épaisseurs, sauf sur les devants où il est remplié et part en biais sur toute la largeur de la braguette. La ceinture est finie par deux piqûres rainure sur tout le tour de ceinture (revoyez la technique p. 124).    La ceinture mesure 2 × 2 cm de large sur tout le tour.  Les bords de ceinture milieu devant sont nets et les deux côtés rigoureusement alignés au même niveau.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 345

Edition spéciale Rêve à soie

Revoyez les techniques pour dégarnir expliquées p. 113.

26/09/2019 19:25:12

N° 

Finitions

42

Étape Remplier/surpiquer

Type de point/

Schéma

machine 10

Ourlet

Précision

Presse et 301

15

43

Repasser, éplucher, contrôler Produit fini

pouvez poser une agrafe pantalon plate avec barrette de 25  mm de hauteur, à positionner à 1  cm du milieu devant,centrées sur la ceinture.

Avril – EP2

Comme pour les modèles précédents, les boutonnières et boutons ne sont pas précisés dans cette gamme de montage. Si vous préférez une fermeture invisible, vous

Edition spéciale Rêve à soie

346

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 346

26/09/2019 19:25:13

TECHNIQUES DU MOIS Poche passepoilée à rabat, poche à passepoil large et poche paysanne Il existe de nombreuses variantes de poches passepoilées, mais les techniques tournent toujours autour des mêmes savoir-faire. Les trois variantes les plus courantes sont la poche passepoilée à rabat, la poche à passepoil large (dite poche «  raglan  », car couramment utilisée dans les vestes, manteaux et gilets), et la poche paysanne, constituée d’une seule pièce de tissu.

La poche de cette variation est très proche de celle du modèle du mois. Elle comporte en plus un rabat qui doit s’insérer très exactement dans l’ouverture de poche. La variation  1 du short Jillian consiste à remplacer la poche passepoilée à double passepoil du dos par une poche passepoilée à double passepoil et rabat.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du modèle Jillian variation  1 pour le rabat  ; les autres pièces sont identiques au modèle du mois. Remplacez l’étape 16 par les étapes suivantes.

Avril – EP2

TECHNIQUE 1 : POCHE PASSEPOILÉE À RABAT

347

Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu

301

Tour sauf haut de rabat

Presse

Couture roule vers doublure

Rabats dessous 16.1

Coulisser

5

Rabats dessus/rabats dessous 16.2

Cranter/dégarnir/retourner/ repasser

Rabats Revoyez les explications sur la réalisation d’un rabat p. 160.  Le rabat est symétrique et équilibré. Les deux rabats droite et gauche sont identiques.    Le rabat mesure exactement 12 cm de large.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 347

Edition spéciale Rêve à soie

16

26/09/2019 19:25:13

16.3

Remplier

7,5

Presse

7,5

Droite et gauche Triangles couchés vers envers dos

Passepoils

Passepoils bien équilibrés Attention, contrairement au modèle du mois, vous ne faites ici que former les passepoils, ils seront surpiqués aux étapes suivantes. 16.4

Surpiquer

7,5

301

Rainure

Passepoil du bas 16.5

Droite et gauche

Insérer

301

Rabat dans fente

Droite et gauche La partie cachée mesure 10 mm de large

Avril – EP2

Avant de surpiquer le passepoil du haut, insérez le rabat et positionnez-le à sa place. Ici, le rabat comporte une marge de couture de 10 mm dans sa partie haute, il doit donc rentrer de 10 mm par rapport au bord du passepoil du haut. Le rabat doit se positionner bien à plat et combler complètement la largeur de l’ouverture. Il sera tenu en place par la surpiqûre du passepoil haut (étape suivante).

16.6

Surpiquer

301

Rabat

Rainure

Passepoil du haut avec rabat

348

Droite et gauche

7,5

10

Cette surpiqûre rainure est plus compliquée que la précédente car le rabat ne doit absolument pas bouger le temps de l’assemblage. Si besoin, bâtissez-le.

Edition spéciale Rêve à soie

 Le rabat est symétrique et conforme aux dimensions attendues du patron.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez deux dos (droite et gauche) ainsi que toutes les pièces relatives à la poche passepoilée. Pour le rabat, utilisez les pièces du modèle Jillian variation 1.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 348

Réalisez les étapes  1 et  2 pour ce qui concerne la poche passepoilée, puis les étapes 12 à 15 de la gamme de montage du modèle du mois. Remplacez l’étape 16 par les explications précédentes (étapes  16 à  16.6), puis continuez avec les étapes 17 à 19 de la gamme de montage du modèle du mois.

26/09/2019 19:25:15

TECHNIQUE 2 : POCHE À PASSEPOIL LARGE (OU POCHE DITE « RAGLAN »)

La variation  2 du short Jillian consiste à remplacer la poche passepoilée à double passepoil du dos par une poche passepoilée à simple passepoil large.

1.1

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez les pièces du modèle Jillian variation  2 pour la poche passepoilée (passepoil, fond poche dessus et fond poche dessous, y compris les entoilages). Les autres pièces sont identiques au modèle du mois. Ajoutez les étapes suivantes après l’étape 1.

Thermocoller

Presse

o-o thermo/o-o tissu

Passepoils

349

Dos autour de zone poche passepoilée 1.2

Remplier

Avril – EP2

La poche de ce modèle est constituée d’un simple passepoil dont la largeur correspond au double des passepoils précédents. Son rectangle d’ouverture est donc identique mais son montage diffère.

Plié en deux dans la longueur. Dimensions finies : 14 × 2,5 cm

25

Passepoils

Remplacez les étapes 12 à 19 par les étapes suivantes. 12

Assembler/repasser Pinces dos

X

301

Terminer en rentrant les fils

Coucher pinces vers côtés 13

Assembler

10

301

Droite et gauche

Bas de passepoil/haut de fond poche passepoilée dessus 14

Surjeter Assemblages précédents

15

Repasser

504 504

Presse

Couché vers fond de poche dessus

Assemblages précédents Cet assemblage prépare toute la partie dessus de poche. Il doit aller d’un bout à l’autre de la ligne de couture.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 349

Edition spéciale Rêve à soie

Réaliser une piqûre de renfort sur zone coupée par passepoil

26/09/2019 19:25:16

16

Assembler

10

301

Passepoil et fond poche dessus orientés vers le bas

Passepoil/ligne du bas d’ouverture poche du dos 17

Droite et gauche

Assembler

10

301

Droite et gauche Fond poche dessus orienté vers le haut

Fond poche passepoilée dessous/ligne du haut d’ouverture poche du dos À cette étape, il est important de positionner les pièces sur la bonne ligne d’assemblage au risque d’obtenir une poche qui s’ouvre dans le mauvais sens. L’endroit du dos face à vous avec la taille en haut, assemblez le passepoil sur la ligne du bas de l’ouverture et le fond de poche dessous sur la ligne du haut. Les marges de couture de chacun se font face.

Avril – EP2

Comme pour la poche passepoilée du modèle du mois, la précision du début et de l’arrêt de piquage de ces deux assemblages est primordiale pour la réussite de la poche, même à un point près.

18

Fendre

Main

Droite et gauche En Y aux extrémités Au milieu des deux piqûres Passer passepoil et fond poche dessus sur l’envers

Presse

Droite et gauche Triangles de fente couchés vers envers dos Couture passepoil/dos ouverte Couture fond poche dessus/dos rabattue Passepoil comblant exactement ouverture dos

Dos

350

Revoyez les explications du modèle du mois pour cette étape. 19

Remplier Passepoils

Edition spéciale Rêve à soie

15

Prenez le temps de bien lire ce schéma et ses explications additionnelles qui comportent beaucoup d’informations pour le placement correct des coutures. Comme pour toute poche passepoilée, les petits triangles doivent être couchés vers l’envers. La couture d’assemblage du passepoil sur le bas de la fente doit être ouverte, tandis que celle du fond de poche dessous sur le haut de la fente est rabattue vers le haut. Une fois en place, le passepoil ferme totalement l’ouverture.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 350

 Le passepoil est orienté vers le haut et remplit totalement l’ouverture, en se plaçant à plat sans gondoler.    La partie visible du passepoil mesure 1,5 cm de haut sur toute la largeur.

26/09/2019 19:25:19

19.1

Surpiquer Passepoil/triangles de fente

301

301

Droite et gauche Sur l’envers, juste sous la fente

Dos Passepoil

Revoyez les explications du modèle de ce mois-ci. La différence ici est qu’il n’y a qu’un seul passepoil large au lieu des deux petits passepoils.    Sur l’endroit, la partie visible du passepoil mesure exactement 12 cm de long et 15 mm de large. 19.2

Plaquer

10

301

2 côtés et bas Pli passepoil pris dans la couture

Fonds poche passepoilée dessus/ fonds poche passepoilée dessous Une fois en place, les fonds de poche dessus et dessous se superposent exactement, sans décalage. Le plaquage est donc facile à réaliser. Sur les côtés, cet assemblage remonte jusqu’en haut et bloque le pli du passepoil dans la position définie à l’étape 19.

19.3

Surfiler/surjeter Bords poches passepoilées

504 504

Surfil en haut Surjet sur 2 côtés et bas

Avril – EP2

La partie haute du fond de poche n’est pas concernée par l’opération puisque le fond de poche dessus ne monte pas jusqu’en haut.

351

 Sur l’envers, les deux poches passepoilées sont rigoureusement symétriques et centrées sur l’ouverture de poche.

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez deux dos du modèle Jillian (droite et gauche), ainsi que les pièces de la poche passepoilée Jillian variation 2 (passepoil, fond poche dessus et fond poche dessous,

y compris les entoilages). Réalisez les étapes  1, 1.1, 1.2 et 2 pour ce qui concerne la poche passepoilée, puis les étapes 12 à 19.3 des explications précédentes.

Edition spéciale Rêve à soie

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 351

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Avril – EP2

TECHNIQUE 3 : POCHE PAYSANNE La poche paysanne, ou poche passepoilée en une seule pièce, est plus simple que les poches précédentes mais elle déstabilise au premier abord puisqu’elle se monte avec une seule pièce de tissu formant à la fois le passepoil, le

dessus et le dessous de fond de poche. Extérieurement, sur le vêtement fini, elle a exactement le même rendu que la poche à passepoil large de la technique 2.

La variation 3 du short Jillian consiste à remplacer la poche passepoilée à double passepoil du dos par une poche passepoilée dite «  paysanne  », réalisée avec une seule pièce.

la pièce du modèle Jillian variation  3 pour la poche passepoilée (passepoil faisant fond de poche), les autres pièces sont identiques au modèle du mois. Le passepoil peut être coupé dans un tissu contrastant plus léger que le jean pour créer un effet décoratif. Remplacez les étapes 12 à 19 par les étapes suivantes.

Si vous souhaitez réaliser le modèle complet, utilisez

352 12

Assembler/repasser

X

Pinces dos

301

Terminer en rentrant les fils Réaliser une piqûre de renfort sur la zone coupée par le passepoil Coucher les pinces vers les côtés

13

Remplier

20

Presse

Selon crans

301

Côté non remplié

Passepoils

Edition spéciale Rêve à soie

14

Plaquer

5

Passepoils/dos

Sur ligne haut ouverture Pointage précis début et fin

La bande de passepoil avec fond de poche comporte une extrémité rempliée (résultat de l’étape 13) et une non rempliée. Assemblez précisément cette dernière à la ligne d’ouverture du haut, en orientant la pièce de passepoil vers le haut. Comme pour les poches passepoilées précédentes, cette piqûre doit être très précise et mesurer exactement l’ouverture de la poche.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 352

26/09/2019 19:25:22

15

Plaquer

15

Côté remplié

15

Sur ligne bas ouverture

Passepoils/dos

Pointage précis début et fin Il s’agit de l’étape la plus délicate de l’assemblage de ce type de poche. La piqûre du bord remplié du passepoil (rempli de l’étape 13) se fait à l’aveugle par rapport à la première piqûre, puisque la bande de passepoil effectue une sorte d’anneau sur elle-même. Un marquage précis au fil de bâti est donc indispensable pour repérer où doit se positionner le bord remplié (à 30 mm de la première piqûre), le positionner à sa place puis à nouveau voir où se situe la ligne à piquer (à 15 mm du bord remplié) et ses extrémités précises. Contrôlez avec le bâti que les deux lignes de piqûres sont parallèles et forment un rectangle parfait, puis piquez.

Fendre

Main

Droite et gauche Seulement le dos

Dos

En Y aux extrémités Bien au milieu des deux piqûres Passer passepoil sur l’envers Comme la poche est une pièce unique, il n’est possible de fendre que sur l’envers du dos. Veillez à ne couper que le dos. Le fond de poche ne doit pas du tout être coupé, ni les marges de couture du passepoil, notamment dans les extrémités en Y.

Avril – EP2

16

353

Lorsque vous passez votre passepoil sur l’envers, rempliez les triangles et remontez le rempli du passepoil pour qu’il comble exactement l’ouverture. Repassez en place – même si cette opération n’est pas explicitement demandée, elle est indispensable – puis marquez le pli du bas du fond de poche au fer.

   La partie visible du passepoil mesure 1,5 cm de haut sur toute la largeur.

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Edition spéciale Rêve à soie

 Le passepoil est parfaitement rectangulaire et comble totalement l’ouverture de la poche.

26/09/2019 19:25:24

17

Surpiquer/assembler

10

301

Plis des passepoil/triangles de fente

En une seule piqûre sur 2 côtés et bas de poche

Sac de poche plié en deux 301 Dos Passepoil

Contrairement aux techniques précédentes, l’assemblage des triangles de passepoil et des sacs de poche est réalisé ici en une seule opération.

Avril – EP2

Pensez à bien soulever le dos pour ne pas le prendre dans l’assemblage et veillez à ce que la couture au niveau des triangles soit bien à angle droit par rapport à la fente.

354

   Sur l’endroit, la partie visible du passepoil mesure exactement 12 cm de long et 15 mm de large. 18

Surjeter Bords de poche

504 504

Droite et gauche Haut, bas et 2 côtés

 Sur l’envers, les deux poches passepoilées sont rigoureusement symétriques et centrées sur l’ouverture de poche.

Entoilez la zone du dos selon l’étape  1 puis suivez les étapes 12 à 18 des explications précédentes.

Edition spéciale Rêve à soie

Si vous souhaitez réaliser uniquement une pièce d’étude, coupez deux dos du modèle Jillian (droite et gauche), ainsi que la pièce de la poche passepoilée Jillian variation  3.

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SYNTHÈSE DU MOIS

Ce que vous avez révisé ou appris comme techniques de base :  assembler la fourche d’un pantalon, d’un short ou d’une jupe-culotte ;  poser une ceinture avec double rempli.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :  les principes de l’étiquetage textile et les codes d’entretien associés, ainsi que les codes par fibre ;  les caractéristiques de la mode après 1945 ;  les particularités du matériel de repassage et pressage professionnel ;  les bases pour dessiner des motifs, des plis et des drapés en dessin de mode ;  les techniques pour tracer le patron d’une ceinture, ajouter des plis à un modèle et un complément sur l’industrialisation d’un patron.

Avril  –  Synthèse du mois

Que de chemin parcouru depuis que vous avez ouvert ce livre et que d’apprentissages engrangés  ! Ce mois-ci était un gros morceau, et vos poches passepoilées, pièce de précision par excellence en couture, peuvent vous rendre extrêmement fier. Si à ce stade les informations sont encore mélangées dans votre tête, rassurez-vous : il vous reste tout un mois pour rebalayer et retravailler les gestes techniques qui ne sont pas encore totalement ancrés. Le chapitre suivant sera consacré à l’organisation de ces révisions.

355

Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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Edition spéciale Rêve à soie

 poser un entoilage thermocollant sur une zone spécifique d’une pièce ;  réaliser une poche italienne ;  réaliser une poche passepoilée à double passepoil ;  poser un zip classique sous braguette avec sous-pont ;  poser une ceinture avec simple rempli ;  assembler les côtés d’une ceinture ;  réaliser une poche passepoilée à double passepoil et rabat ;  réaliser une poche passepoilée à simple passepoil large ;  réaliser une poche passepoilée en une seule pièce (paysanne).

26/09/2019 19:25:27

Avril  –  Synthèse du mois

Edition spéciale Rêve à soie

356

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MAI Objectif Voici venu le mois des révisions avec un programme un peu spécial, sans modèle complet, totalement dédié aux « petites techniques additionnelles » qu’il est bon d’avoir vues au moins une fois même si elles sont souvent assez proches d’autres techniques que vous avez déjà travaillées au cours des mois précédents. Vous allez continuer à approfondir vos connaissances sur les notions d’aisance et de bien-aller d’un vêtement, car elles sont indispensables à tout couturier et sont au programme du CAP – même s’il est moins aisé de les évaluer dans le cadre de l’épreuve. Enfin, vous trouverez des conseils pour aborder sereinement l’EP2 et vous organiser en début d’épreuve pour bien maîtriser votre temps.

Programme POUR DÉMARRER

Préparer l’avenir (3e partie) ORGANISER SES RÉVISIONS  /  Faire le point sur ses acquis techniques, se mettre dans les conditions de l’examen CONSEIL COACHING  / 

EP1

Jersey et autres mailles Grands créateurs du xxe siècle CONNAISSANCE DES MATÉRIELS  /  Classification des points DESSIN DE STYLE  /  Rendu de matières PATRONNAGE / Mesures du buste, aisances, relation entre mesures du corps et forme d’un patron TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES  /  HISTOIRE DE LA MODE  / 

Aborder la lecture du cahier des charges, conseils pour la phase de coupe, recommandations pour la phase de montage

SE PRÉPARER À L’EP2  / 

Coutures diverses, patte polo simple et à capucin, ceinture de jupe à patte de boutonnage, fente rabattue surpiquée de bas de jupe TECHNIQUES DU MOIS  / 

Edition spéciale Rêve à soie

EP2

Retrouvez les documents, extraits vidéo et QCM en lien avec les apprentissages du mois dans votre espace dédié sur Artesane.com.

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Edition spéciale Rêve à soie

POUR DÉMARRER

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CONSEIL COACHING Préparer l’avenir (3e partie)

MONTER DES PARTENARIATS GAGNANT-GAGNANT

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » Proverbe africain Vous jonglez seul avec vos différentes compétences et le développement de votre activité requiert d’autres savoirfaire que vous ne maîtrisez pas ? Pensez aux partenariats. Un partenariat est une association d’entreprises qui, tout en maintenant leur autonomie, décident de mettre en commun une partie de leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun pour lequel elles ont un intérêt ou une motivation, en vertu de leur stratégie respective.

Ce n’est donc ni une sous-traitance basique, ni une fusion d’entreprise, ni une union à vie. Il s’agit avant tout d’un constat de complémentarité qui permet de développer une force nouvelle. N’oubliez pas qu’il faut connaître ses forces et ses faiblesses pour trouver le bon partenaire complémentaire. Évitez les partenaires ayant trop de points forts identiques aux vôtres, car vos stratégies divergeront rapidement l’une de l’autre.

Mai  –  Pour démarrer

Il est bientôt l’heure de nous quitter et pour vous de sauter dans le grand bain des épreuves de l’examen. Du fait de mon parcours personnel, qui m’a permis de faire de belles rencontres, j’ai particulièrement à cœur de vous livrer ces derniers conseils.

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FIXER DES RÈGLES

« Autant l’union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. » Esope

Or, contractualiser (ou au moins partager par écrit les modalités convenues) c’est fixer les règles essentielles au bon déroulement de toute association  : répartition des

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rôles, des frais, des recettes ; règles de communication et de confidentialité, etc. N’oubliez pas aussi les règles qui permettent d’y mettre un terme sainement et sans heurt. Le bon fonctionnement d’un partenariat peut être stratégique pour votre entreprise, protégez-la en formalisant l’accord avec votre partenaire.

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Vous trouverez vos premiers partenaires dans votre réseau personnel (famille, amis, connaissances). Si l’affinité personnelle est nécessaire à une bonne coopération, elle freine parfois la formalisation du partenariat.

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ORGANISER SES RÉVISIONS Pour vos révisions de ce mois-ci, je vous recommande de travailler selon deux axes : d’une part, vous identifierez vos points faibles dans les différentes techniques abordées et les retravaillerez unitairement  ; d’autre part, vous vous mettrez dans les conditions de l’examen et réaliserez au moins une épreuve blanche.

Mai  –  Pour démarrer

Faire le point sur ses acquis techniques En conclusion de cet ouvrage, le tableau de synthèse « Techniques expliquées dans le livre » permet de faire le point sur toutes les techniques abordées au fil des mois, avec un système de renvoi interne. Utilisez-le pour noter en face de chaque technique celles qui ne vous évoquent rien, celles qui vous semblent un peu floues et celles que vous maîtrisez parfaitement.

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Semaine 1

Élaborez un planning de révisions et mettez en priorité, sur les deux premières semaines, les techniques que vous maîtrisez le moins ou qui ne vous évoquent rien du tout, puis sur la fin du mois celles qui demeurent floues. Veillez à avoir tout rebalayé avant la fin du mois. Voici un exemple.

Réaliser une poche plaquée non doublée Réaliser un col froncé

Semaine 2

Baguer un ourlet de jupe (au point invisible) Coudre précisément un angle

Semaine 3

Raccorder un croisement de coutures Assembler un zip invisible en ligne droite

Semaine 4

Surjeter/surfiler un angle concave

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Assembler deux pièces en angle

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MES TRUCS ET ASTUCES Ne vous éparpillez pas avec de nouvelles sources d’apprentissage. N’utilisez que les sources sur lesquelles vous avez travaillé les mois précédents (ce livre ou d’autres, les vidéos déjà consultées, etc.). À ce stade, vous risqueriez surtout de vous embrouiller et de mélanger les différentes techniques acquises.

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Se mettre dans les conditions de l’examen L’EP2 est longue et demande beaucoup d’attention. Durant cette épreuve, votre endurance, votre concentration et votre résistance au stress vont être mises à rude épreuve. Il est donc important, comme pour tout examen, de l’avoir testé au préalable. Voici plusieurs solutions pour vous mettre dans les conditions de l’épreuve.

à un stage de préparation intensive où un • Participez professeur vous regroupe et vous fait réaliser une épreuve blanche. Vous bénéficierez de ses conseils et de son avis sur votre travail et vos axes d’amélioration.

disponible 8  heures avec une pause déjeuner, sans personne pour vous déranger durant les périodes de couture. Idéalement, réquisitionnez une pièce dédiée, avec une table pour couper, votre machine à coudre et votre surjeteuse ainsi que votre fer à repasser.

Pour travailler dans les conditions de l’épreuve, retrouvez les liens vers les annales des années précédentes dans votre espace dédié.

dans les conditions de l’examen : on ne s’entraide que si nécessaire et on ne discute que durant les pauses. Cette solution peut être plus motivante pour tenir le choc du marathon.

Durant cette épreuve blanche, n’oubliez pas que vous devez à la fois réaliser le modèle mais également bien organiser votre travail et rendre une fiche d’autoévaluation remplie au fur et à mesure de l’assemblage du modèle.

à plusieurs et organisez un week-end • Regroupez-vous de préparation. Attention toutefois à bien vous mettre

Mai  –  Pour démarrer

un week-end ou deux journées consécutives • Bloquez sans contrainte personnelle majeure où vous serez

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EP1 Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNOLOGIE FIBRES ET TEXTILES Jersey et autres mailles

TISSU TISSÉ ET TISSU TRICOTÉ À la différence des tissus tissés que vous avez abordés les mois précédents, un tissu tricoté est réalisé avec un ou plusieurs fils formant des boucles entremêlées. Il ne présente donc pas l’effet de quadrillage entre les fils de chaîne et de trame propre au tissu tissé, mais des boucles et entrelacs dont l’alignement est horizontal ou vertical. Les principales particularités d’un tissu jersey ou maille sont leur élasticité et extensibilité naturelle, même lorsque la fibre qui les compose ne l’est pas, et leur caractère faiblement froissable.

TECHNIQUES DE TRICOTAGE On distingue principalement deux grandes techniques de tricotage.

trame est réalisé avec un seul fil (comme • Leen tricotage tricot artisanal) qui forme des lignes horizontales.

Ce tricot est parfois démaillable, même si des techniques récentes ont largement réduit ce risque. Son principal défaut est qu’il roulotte sur les bords, ce qui le rend compliqué à couper et à travailler.

tricotage chaîne est réalisé avec plusieurs fils qui • Leforment chacun une chaîne de tricot verticale en s’entremêlant avec les chaînes latérales. Naturellement indémaillable et ne roulottant pas comme le tricot trame, il est donc plus facile à travailler mais sa production est plus complexe et donc souvent plus chère.

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Tricotage jersey

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Mai – EP1

Le jersey et toutes les autres mailles font partie des technologies textiles à connaître mais dont le travail ne vous sera pas demandé à l’EP2 puisqu’il requiert des techniques particulières d’assemblage et donc des machines spécifiques (surfileuse 4 fils, recouvreuse, etc.).

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Jersey velours soft

Vous pouvez également trouver :

un jersey à double rangée totalement • l’interlock, indémaillable, qui se reconnaît facilement par un

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endroit et un envers identiques, similaires à l’endroit d’un jersey classique ;

Jersey matelassé

bord-côte, un tricot réversible ayant une très • legrande élasticité en largeur. Il est utilisé le plus souvent au bas des manches ou pour l’ourlet des vêtements « sport » ;

• et enfin du jersey velours et du jersey matelassé.

HISTOIRE DE LA MODE

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Grands créateurs du xxe siècle Les xxe et début du xxie siècles ont été marqués par l’avènement des grands créateurs de mode qui ont largement contribué à la renommée internationale de la haute couture française. Certains ont déjà été évoqués dans les mois précédents.

Coco Chanel (1883-1971) Outre ses jerseys (voir p. 282), Coco Chanel a véritablement lancé le style tailleur en tweed qui perdure aujourd’hui comme une pièce maîtresse de tous les défilés. C’était l’un des modèles fétiches de Jackie Kennedy.

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Tailleur Chanel ayant appartenu à Jacqueline Kennedy

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Yves Saint Laurent (1936-2008) Réputé pour ses robes pop art (la robe Mondrian notamment) et pour avoir introduit le smoking dans le vestiaire féminin, Yves Saint Laurent a toujours défendu la haute couture, avec des robes de soirée luxueusement brodées, ornées de plumes ou de dentelles.

Jean-Paul Gaultier (1952-) Créateur de la nouvelle génération, ses looks anticonformistes vont du corset conique de la chanteuse Madona en  1990 aux androgynes à base de marinière, en passant par des créations ultrasophistiquées comme la robe-cage de 2008.

Robes du soir Yves Saint-Laurent

Créateur peu connu à titre personnel, Martin Margiela défend une autre vision de la mode, plus critique et indépendante. Ses collections éclectiques se démarquent par l’utilisation de vêtements chinés, qui sont détournés et transformés, et par une constante du blanc.

Mai – EP1

Martin Margiela (1957-)

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Robe Jean-Paul Gaultier « Le Boudoir » (2011)

Défilé Maison Margiela (2015)

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CONNAISSANCE DES MATÉRIELS Classification des points Vous aurez remarqué que, dans les gammes de montage, apparaît à chaque assemblage la précision du point à utiliser. Cette classification est normée et vous devez en connaître le principe ainsi que les numéros de points les plus utilisés.

CLASSES DES POINTS

Mai – EP1

La norme ISO 4915 a établi un recensement des types de points et leur classification par famille. Chaque point

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est associé à un nombre à trois chiffres, dont le premier désigne la famille (ou « classe ») du point.

Classe 100

Points de chaînette à un fil, ce dernier formant des boucles sur lui-même

Classe 200

Points main formés avec un seul fil

Classe 300

Points noués formés avec deux fils qui s’entrecroisent

Classe 400

Points de chaînette à plusieurs fils

Classe 500

Points de surjet pour border le bord brut du tissu et empêcher l’effilochage

Classe 600

Points de recouvrement pour coutures plates dans des tissus extensibles

POINTS LES PLUS UTILISÉS

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Dans la pratique, et pour le CAP MMVF, seuls quelques numéros de points spécifiques sont à connaître en plus des classes précédentes.

Le CAP Tailleur utilise une gamme de points main plus élargie, notamment le point de chausson  204, le point de feston 206, et le point de puce ou point tailleur 217.

301

Point noué

Piqueuse plate

Voir le détail p. 97

504

Point de surfil/surjet 3 fils

Surfileuse-raseuse 3 fils

Voir le détail p. 247

209

Point glissé

Main

Voir les explications p. 75

213

Point d’ourlet invisible (ou de baguage)

Main

Voir les explications p. 115 et 197

219

Point de glaçage

Main

Voir les explications p. 74 et 299

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DESSIN DE STYLE Rendu de matières Vous réviserez ce mois-ci les apprentissages des mois précédents et irez un cran plus loin dans vos dessins avec le rendu des matières.

TISSU FLUIDE VS TISSU CASSANT pour s’incliner sur le côté, votre tissu est plutôt cassant (plus la hauteur est importante, plus il est cassant). En utilisant les techniques de plis et drapés abordées au mois d’avril (voir p. 325), représentez une jupe à pli creux central (modèle du mois de septembre) réalisée dans un tissu fluide (crêpe de polyester, par exemple) et dans un tissu plus cassant (sergé de coton, par exemple). Mai – EP1

Savez-vous estimer le tombé de votre tissu  ? Est-il cassant ou plutôt souple  ? Faites simplement ce test  : prenez un coin de votre coupon et levez-le au-dessus d’une table verticalement – votre tissu est plein biais. Lâchez-le et observez la manière dont il tombe  : s’il ondule sur lui-même jusqu’au bout, c’est qu’il est très souple. Si la pointe lâchée casse à une certaine hauteur

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Tissu cassant

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Tissu fluide

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TISSU FIN VS TISSU ÉPAIS Observez un col type chemisier ou tailleur dans un tissu fin, et le même type de col dans un tissu épais  : la cassure du col est plus ronde dans le tissu épais car celui-ci se plie moins à plat. Il en va de même pour la ligne d’ourlet.

Mai – EP1

Entraînez-vous à représenter par exemple le chemisier du mois de décembre dans deux types de cotonnades, l’une fine et l’autre épaisse.

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Tissu fin

Tissu épais

Veste en sergé

Veste en tweed

TEXTURE DU TISSU

Edition spéciale Rêve à soie

Dans le même esprit que les motifs vus au mois d’avril (p. 325), certains tissus comportent une texture particulière (on parle aussi d’une «  trame  ») qui est perceptible visuellement, quoique moins marquée qu’un motif. C’est le cas par exemple du sergé ou du tweed. Pour le sergé (voir p.  57), l’ajout d’une trame lignée diagonale à votre rendu de couleur améliore fortement le réalisme de la texture du tissu. Pour le tweed, le relief du tissage doit transparaître, notamment sur les bords de votre dessin (bord de manche, côtés, etc.) qui ne peut pas être en ligne droite. Entraînez-vous à représenter la veste du modèle du mois de février dans ces deux tissus.

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PATRONNAGE Mesures du buste, aisances, relation entre mesures du corps et forme d’un patron

PRISE DE MESURES DU BUSTE

Tour de taille

Passer par le point de poitrine

Positionner les mains au creux des hanches

Bien horizontal entre dos et devant

Incorrect

Mesurer au creux, juste au-dessus des hanches

Nouer un élastique pour marquer la taille

Mai – EP1

Tour de poitrine

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Tour de grandes hanches

Ne pas confondre avec la ligne de cuisse, au plus large en cas de culotte de cheval

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Passer par le saillant des fesses

À prendre à mi-chemin entre le milieu devant et le côté

Ne pas prendre la mesure sur le côté (faussée par la courbe des hanches)

Au niveau de la mesure de tour de grandes hanches Ne pas prendre la mesure sur le milieu devant (pouvant être faussée par le petit ventre)

Edition spéciale Rêve à soie

Pas forcément au plus large sur le côté

Hauteur taille-grandes hanches

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Hauteur de buste devant (ou longueur devant) Finir à la base du cou, sur le tendon parallèle à l’épaule

Visualiser la base du cou

Visualiser la base du cou

Partir de la taille à l’aplomb de l’omoplate

Partir de la taille, à l’aplomb de la poitrine

Mai – EP1

Finir à la base du cou, sur le tendon parallèle à l’épaule Passer par la pointe d’omoplate

Passer par le point de poitrine

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Hauteur de buste dos (ou longueur dos)

Hauteur de poitrine

Diagonale poitrine-épaule Visualiser la base du cou

Mesurer verticalement

Mesurer en diagonale

Visualiser la ligne de poitrine et le point de poitrine

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Visualiser la ligne de poitrine et le point de poitrine

Visualiser la pointe d’épaule

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Écart poitrine

Tour de cou À prendre à la base du cou, sans serrer et sans aisance

Mesurer horizontalement l’écart Visualiser l’autre point de poitrine

Longueur d’épaule Finir à la pointe d’épaule, à l’endroit où le mètre ruban chute vers le bas

Mai – EP1

Visualiser la ligne de poitrine et le point de poitrine

Carrure devant Visualiser la base du cou

Partir du pli du bras (pli où le bras se décroche du buste)

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Arriver à l’autre pli

Partir de la base du cou À l’horizontale

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Carrure dos

Longueur couture côté

Partir du pli du bras

Arriver à l’autre pli

Positionner l’équerre sous le bras, bien horizontale/ verticale Mesurer à la verticale jusqu’à la ligne de taille

Mai – EP1

À l’horizontale

372

TABLEAU DE MESURES ET AISANCES (SUITE) Vous avez commencé à aborder la notion d’aisance aux mois d’octobre et de décembre (voir p.  98 et 182). Il s’agit ici de donner des valeurs exactes d’aisance minimale

Exemple

Aisance corsage de base

Valeur pour le tracé

Tour de poitrine

89 cm

+ 4 cm

93 cm

Tour de taille

75 cm

+ 2 cm

77 cm

Tour de grandes hanches

96 cm

+ 4 cm

100 cm

Hauteur taille-grandes hanches

19 cm

Hauteur de buste devant (ou longueur devant)

44 cm

Hauteur de buste dos (ou longueur dos)

41 cm

Hauteur de poitrine

30 cm

Diagonale poitrine-épaule (ou longueur point de poitrine- extrémité épaule)

27 cm

Écart poitrine (horizontal)

16 cm

Tour de cou

35 cm

Longueur d’épaule

12 cm

Carrure devant

34 cm

+ 1 cm

35 cm

Carrure dos

34 cm

+ 1 cm

35 cm

Longueur couture côté (moyenne) – côté gauche – côté droit

18,5 cm 18 cm 19 cm

Mesure

Edition spéciale Rêve à soie

pour les mesures du buste, qui permettent notamment de rentrer dans le vêtement réalisé. Le tableau suivant présente les aisances minimales pour un corsage de base.

RELATION ENTRE MESURES DU CORPS ET FORME D’UN PATRON

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Vous allez maintenant ajuster un patron de buste de base selon les mesures données en exemple ci-dessus. L’objectif de cet apprentissage est de vous permettre de comprendre le lien entre une mesure du corps et sa représentation sur un patron, ainsi que l’adaptation potentielle qu’elle engendre sur un patron en taille standard.

BON À SAVOIR

2.  Sur le patron du devant − Mesurez la hauteur de buste devant depuis la taille jusqu’en haut de l’encolure. Ici 44,5 cm, soit 0,5 cm de trop. − Tracez au-dessus de la ligne de taille une parallèle à 0,5 cm et repliez le papier entre cette ligne et la ligne de taille.

Poitrine (ligne, verticale et tour de poitrine)

Vous pouvez bien évidemment essayer de réaliser cet exercice avec vos propres mesures, à condition de partir d’un buste de base de taille standard ayant un tour de poitrine proche du vôtre, à 1 ou 2  cm près. Vous en trouverez dans le commerce, notamment sur le site DP Studio (cité dans la bibliographie en ligne).

1.  Calcul de la répartition − Tour de poitrine +  aisance =  93  cm. Prenez le quart de cette valeur et élargissez le devant tout en réduisant le dos. − ½ devant : (93/4) + 1 = 24,25 cm. − ½ dos : (93/4) – 1 = 22,25 cm.

Le patron se définit par un ensemble de mesures appelé «  taille standard  ». Si vous devez choisir une taille de patron de base pour les vêtements du haut, partez toujours de la taille la plus proche du tour de poitrine et, pour les vêtements du bas, de celle la plus proche du tour de grandes hanches. Pour l’exercice suivant, partez d’un buste de base taille 40 qui correspond à un tour de poitrine de 91 cm.

Hauteur de buste devant et dos 1.  Sur le patron du dos − Mesurez la hauteur de buste dos depuis la taille jusqu’en haut de l’encolure (jonction avec l’épaule), à la verticale. Ici 43,3 cm, soit 2,3 cm de plus que la mesure du corps. − Tracez au-dessus de la ligne de taille une parallèle à 2,3 cm et repliez le papier entre cette ligne et la ligne de taille.

2.  Sur le patron du devant − Mesurez la hauteur de poitrine depuis le haut d’encolure jusqu’à la ligne de poitrine. Ici 27,5 cm, soit 2,5 cm de moins que la mesure du corps. − Tracez sous la ligne de poitrine une parallèle à 2,5 cm puis une parallèle au milieu devant à 8 cm (mesure du corps écart de poitrine divisé par 2). − Depuis le milieu devant, mesurez sur la ligne de poitrine la largeur devant, soit 24,25  cm (voir le calcul précédent). − Tracez une parallèle au milieu dos à 8 cm. − Depuis le milieu dos, mesurez sur la ligne de poitrine la largeur dos, soit 22,25 cm (voir le calcul précédent).

8

Devant

2,5

43,3 67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 373

Dos

24,25

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27,5

44,5 22,25

Devant

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3.  Sur le patron du dos

8

Dos

Mai – EP1

Choisir une taille de patron de base

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Cintrage de taille côté et couture côté 1.  Calculer la répartition − À la taille, le tour de taille hors pinces devant et dos est égal au tour de poitrine – 2 cm.

− Fermez l’épaule par pivot de pince (revoyez la technique expliquée p. 287) et prolongez en ligne droite, pince fermée, la partie haute de l’épaule. Placez un point à la longueur d’épaule (ici 12 cm).

− ½ devant : 24,25 – 2 = 22,25 cm. Épaule totale 12 cm

− ½ dos : 22,25 – 2 = 20,25 cm. 2.  Sur le patron du dos

20,25 Dos

374

Dos

18,5

18,5

Mai – EP1

− Depuis le milieu dos, mesurez sur la ligne de taille la largeur dos, soit 20,25 cm (voir le calcul précédent).

22,25 Devant

Devant

La pente d’épaule peut aussi être impactée par la morphologie, mais il s’agit d’une retouche plus rare qui n’est donc pas abordée ici.

Carrures et emmanchures devant et dos Pince poitrine et épaule (pente et longueur) 1.  Sur le patron du dos − Ramenez la longueur d’épaule totale du dos (hors pince d’omoplate) à la mesure du corps (ici 12 cm).

BON À SAVOIR Le terme « emmanchure », le plus courant pour désigner le tour du bras sur le devant et dos d’un vêtement, peut être, dans certaines méthodes de modélisme, remplacé par « entournure ».

Edition spéciale Rêve à soie

2.  Sur le patron du devant − Retracez les deux côtés de la pince de poitrine (la largeur est correcte puisque les transformations partent d’un patron de taille adaptée au tour de poitrine), pointant vers le nouveau point de poitrine.

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1. Calcul de la répartition − Carrure devant = 34 cm, donc ½ carrure devant avec aisance = 17,5 cm. − Carrure dos =  34  cm, donc ½  carrure dos avec aisance = 17,5 cm. 2.  Sur le patron du dos − Sur la ligne de carrure, mesurez depuis le milieu dos et marquez un point à 17,5 cm. − À la pointe d’épaule, tracez une perpendiculaire à l’épaule et, sous le bras, une perpendiculaire à la couture de côté.

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3.  Sur le patron du devant − Sur la ligne de carrure, mesurez depuis le milieu devant jusqu’à la pince de poitrine puis de l’autre côté de la pince et marquez un point à 17,5 cm au total. − À la pointe d’épaule, tracez une perpendiculaire à l’épaule et, sous le bras, une perpendiculaire à la couture de côté. − Reliez au pistolet le point sous le bras à la carrure (crosse du pistolet en bas) puis de la carrure à l’épaule (crosse en haut). Veillez à bien être en tangente des perpendiculaires tracées.

17,5

− Pince milieu dos = 0,5 cm. − Pince taille dos = 1,8 cm. − Pince taille devant = 2 cm. − L’équilibrage des pinces n’étant pas au programme, seule la compréhension de l’équilibre global et leur tracé est à connaître. 2.  Sur le patron du dos − De part et d’autre de la verticale de poitrine sur la ligne de taille, marquez deux points à 0,9  cm et tracez la pince vers le haut et le bas, de même hauteur que la précédente. − Au milieu du dos, réduisez la pince à 0,5  cm du milieu dos et retracez-la de la même hauteur. 3.  Sur le patron du devant − De part et d’autre de la verticale de poitrine sur la ligne de taille, marquez deux points à 1 cm. − Tracez la pince vers le haut pour rejoindre le point de poitrine et vers le bas de la même hauteur que la précédente.

17,5

Mai – EP1

− Reliez au pistolet le point sous le bras à la carrure (crosse du pistolet en bas) puis de la carrure à l’épaule (crosse en haut). Veillez à bien être en tangente à la perpendiculaire d’épaule et à ne pas passer sous la perpendiculaire de dessous de bras (la tangente à cette ligne n’est pas forcément indispensable).

375

Dos

Devant

Dos

Devant

Hauteur taille-hanches, tour de hanches et ourlet

1.  Calcul de la répartition

1.  Calcul de la répartition

− Valeur de tour de taille à atteindre = tour de taille + aisance (ici 77 cm). − Tour de taille mesuré sur le patron (sans pinces de taille) : dos 20,4 cm et devant 22,4 cm, soit un total de 85,6 cm, donc 8,6 cm de pince à créer (4,3 cm pour ½ patron dos + ½ patron devant).

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− Tour de hanches +  aisance =  100  cm. Prenez le quart de cette valeur et élargissez le devant tout en réduisant le dos. − ½ devant : (100/4) + 1 = 26 cm. − ½ dos : (100/4) – 1 = 24 cm.

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Pinces de cintrage de taille

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2.  Sur le patron du devant − Tracez sous la ligne de taille la nouvelle ligne de hanches (ici à 19 cm sous la taille) et mesurez la largeur de hanches (ici 26 cm). − Tracez la couture de côté entre la taille et les hanches au pistolet. 3.  Sur le patron du dos

− Tracez la couture de côté entre la taille et les hanches au pistolet, en essayant d’avoir la même courbure que sur le devant, ou par calque.

Dos

24

Devant

19

− Tracez sous la ligne de taille la nouvelle ligne de hanches (à 19  cm sous la taille) et mesurez la largeur de hanches (24 cm pour le dos).

26

Mai – EP1

− Incurvez légèrement la ligne de hanches au milieu dos pour arriver perpendiculaire au côté de la pince dos.

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EP2

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SE PRÉPARER À L’EP2 Aborder la lecture du cahier des charges le jour de l’examen N’hésitez pas à revoir les paragraphes concernant le cahier des charges et la lecture des gammes de montage p. 7 et 40. La bonne compréhension du travail qui vous est demandé est une étape absolument indispensable avant toute mise en œuvre. À défaut, vous risqueriez de commettre des erreurs dès la coupe, sachant qu’à

l’épreuve (et souvent aussi dans la vraie vie) vous n’aurez qu’un métrage adapté de tissu pour le modèle et une seule version du patron. La réalisation d’un modèle doit donc toujours commencer par une étape de structuration et d’organisation de votre travail.

DÉCOUVRIR LE CAHIER DES CHARGES

• prendre connaissance globalement du sujet ; les éléments ou les mots dont vous ne saisissez • noter pas immédiatement le sens ; les éléments ou mots qui vous alertent sur une • noter étape complexe ; les schémas de la gamme de montage qui ne • noter sont pas clairs.

MES TRUCS ET ASTUCES La gamme de montage brute peut paraître un peu complexe au départ, d’où l’intérêt de s’entraîner avec les annales des années précédentes. Pour cette étape, je conseille toujours de disposer d’un stylo surligneur pour mettre en avant les mots-clés, les dimensions importantes, etc. Pour les éléments ou mots incompris, utilisez par exemple un signe avec un point d’interrogation (noté au crayon de papier car il ne restera pas au moment de la seconde lecture). Pour les zones d’alerte, c’est-à-dire les lignes qui semblent compliquées à réaliser, utilisez par exemple un signe rouge avec un point d’exclamation, comme le panneau de signalisation danger dans le code de la route ; conservez-le au moment de la seconde lecture.

Arrêt point dans point

?

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La seconde lecture sert à vous assurer que vous avez bien compris le sujet  : à la fois unitairement les étapes qui vous sont demandées, mais aussi globalement la logique d’assemblage de tout le modèle à réaliser. Relisez le cahier des charges en entier, car les premières pages contiennent parfois les réponses à vos questions sur la gamme de montage brute. N’oubliez pas de lire notamment la nomenclature et le zoom sur les particularités du modèle avec la vue technique dos/devant, y compris les coupes et

Edition spéciale Rêve à soie

MES TRUCS ET ASTUCES

379

!

CONTRÔLER LE PATRON, ANNOTER LA GAMME DE MONTAGE, LEVER LES DOUTES ET REGROUPER EN GRANDES PARTIES

À cette étape, certaines personnes auront plus de facilité en utilisant les pièces du patron déjà découpées, voire les pièces de tissus. Selon votre capacité à bien visualiser dans l’espace ou non, n’hésitez pas à manipuler des pièces de papier ou de tissu pour que les schémas deviennent plus concrets et plus clairs.

Mai – EP2

Lisez une première fois le cahier des charges complet (qui comporte, pour rappel, une gamme de montage brute, c’est-à-dire sans les ajouts explicatifs de ce livre). L’objectif de cette première lecture est de :

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sections si l’énoncé en comporte. Durant cette relecture, vous devez aussi :

le patron, c’est-à-dire les longueurs des • contrôler pièces à coudre ensemble, les crans qui vont en face, la correspondance des pièces qui se coulissent (notamment doublure et vêtement) ou se collent (thermocollant et vêtement), le haut/bas des pièces, leur positionnement dans le modèle global grâce aux dessins de style et techniques du cahier des charges ;

la gamme de montage avec le numéro de • annoter chaque nouvelle pièce utilisée en face de chaque étape. Cela vous donnera l’ordre d’apparition des pièces pour ranger ultérieurement votre bûche ;

• lever les doutes résiduels sur les schémas non compris

Mai – EP2

RÉPARTIR SON TEMPS D’ÉPREUVE

380

Vous avez maintenant une gamme de montage annotée. Tentez de répartir votre temps d’épreuve entre chaque grande partie identifiée. Voici quelques indications :

du cahier des charges : 30 à 45 mn, y compris • lectures le temps de contrôler et de comprendre la construc-

les lignes de la gamme de montage par • regroupez grandes parties pour avoir en tête la logique globale du puzzle à assembler. Par exemple : montage du buste, montage de la jupe, montage de la doublure, montage des manches, etc. Dans les gammes de montage décomposées des mois précédents, ce regroupement est indiqué dans la première colonne, mais il est rarement indiqué dans une gamme de montage classique.

du modèle (nettoyage des fils, repassage • finalisation final, pose de l’étiquette d’anonymat de candidat,

cousue en général au milieu dos du vêtement fini) et finalisation de la fiche d’autoévaluation : au moins 15 mn.

tion du modèle avec les pièces du patron ;

du patron et préparation des étiquettes des • découpe pièces pour la coupe : 30 mn ; • coupe des pièces : 1h30 à 2h30 selon les modèles ; du modèle : variable – mais vous devez avoir • montage une idée de combien de temps vous mettez pour des étapes classiques (pose d’un zip invisible, réalisation d’un ourlet invisible, création d’une poche passepoilée, etc.). Créez-vous un référentiel durant vos révisions ;

Edition spéciale Rêve à soie

à la première lecture et confirmer votre identification des difficultés majeures du modèle. Notez les « trucs » à ne pas oublier sur ces étapes complexes, car ils vous reviendront moins facilement en mémoire sous le feu de l’action et surtout du stress ;

BON À SAVOIR Par expérience, je constate que les candidats libres perdent souvent beaucoup de temps dans les opérations de coupe. Entraînez-vous à couper vite et bien et minutez votre travail en pratiquant une coupe directe au bord du patron sans marquage. Contrôlez ensuite que votre coupe est précise au millimètre. À l’inverse, à la fin de l’épreuve, ne négligez pas le temps à consacrer à la finalisation du modèle.

Conseils pour la phase de coupe N’hésitez pas à relire les bases de la coupe p. 22. Voici encore quelques conseils.

vos métrages de matière d’œuvre avant et • Contrôlez après leur remise au droit. scrupuleusement le plan de coupe et le • Respectez droit-fil des pièces et n’inventez aucune variante sans

la faire valider par les examinateurs. Il n’y a pas toujours de surplus de tissu pour rattraper une erreur de coupe.

toutes vos pièces dans le sens haut-bas • Identifiez (étiquette toujours en haut, par exemple) avec des étiquettes comportant :

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− le numéro de pièce ; − son nom ; − le côté droit ou gauche de la pièce (toujours à indiquer selon le vêtement fini, c’est-à-dire vue de l’endroit et vêtement porté sur soi) ; − la mention d’endroit ou envers.

pas les crans de montage, et marquez-les • N’oubliez selon votre choix (incision, marquage craie ou stylo,

fil bâti). Ajoutez aussi des crans milieu devant/dos qui seront toujours utiles pour vos contrôles.

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une coupe précise  : les millimètres de • Assurez précision de votre modèle se jouent dès la coupe du tissu.

le nombre total de pièces, le nombre de pièces par type et les particularités de chaque pièce (coloris, sens du tissu, etc.).

contrôler votre travail selon les consignes votre bûche. Regroupez chaque pièce de • Faites • Rangez des examinateurs. Cette étape fait partie de la note thermocollant avec la pièce à entoiler, ainsi que les pendant l’épreuve. N’oubliez pas d’évaluer votre travail sur la fiche d’autoévaluation.

• À l’issue de la coupe vérifiez, à l’aide de la nomenclature,

pièces de même type. Je préconise même de les ranger selon leur ordre d’apparition dans la gamme de montage, vous n’aurez ainsi plus qu’à prendre les pièces une à une sur le dessus de la pile.

Recommandations pour la phase de montage votre zone de travail rangée et propre, vous • Tenez serez aussi évalué sur cet aspect durant l’épreuve. votre travail à chaque étape et remplissez • Contrôlez au plus tôt la fiche d’autoévaluation de chaque partie finie, sans attendre la fin de l’épreuve (revoyez les conseils pour apprendre à évaluer votre travail p. 44).

chaque grande partie du montage, soufflez et • Entre prenez le temps de relire les lignes de la gamme de montage relatives à la partie suivante.

cas de défaut sur un assemblage, pesez toujours le • En pour et le contre de le défaire une piqûre : − êtes-vous dans les temps (d’après votre répartition prévisionnelle) ? − l’impact du défaut est-il important sur le bien-aller, le tombé, ou l’esthétique du vêtement ?

− est-il possible de défaire facilement et sans trop de risque l’assemblage ayant un défaut ? − s’il faut recouper une pièce, disposez-vous de la matière d’œuvre nécessaire pour le faire ? − comment éviter de refaire l’erreur constatée ?

• Si vous n’avez pas le temps de finir le modèle :

− Pensez toujours que vous êtes jugé autant sur la qualité de votre travail que sur la quantité de travail effectué  : préférez par exemple consacrer 10  minutes à bien repasser et éplucher votre modèle à la fin plutôt que de monter à la va-vite une deuxième poche mal finie.

Mai – EP2

Voici quelques conseils additionnels pour la phase de montage.

381

− Montrez l’étendue de vos savoir-faire : pas le temps de monter les deux manches et les deux poches du modèle prévu ? Montez de préférence une manche et une poche pour prouver que vous maîtriser les techniques associées.

Edition spéciale Rêve à soie

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TECHNIQUES DU MOIS Coutures diverses, patte polo simple et à capucin, ceinture de jupe à patte de boutonnage, fente rabattue surpiquée de bas de jupe Vous aborderez ici quelques techniques complémentaires à connaître. À ce stade de votre apprentissage, vous vous apercevrez rapidement qu’elles ne sont qu’un mélange de techniques déjà traitées.

Mai – EP2

TECHNIQUE 1 : COUTURES SPÉCIFIQUES (RENFORCÉE, NERVURE, SUR CHAMP, RABATTUE, PARISIENNE, ANGLAISE)

382

Pour compléter le panorama des assemblages possibles, voici une série d’assemblages permettant de remplacer parfois tout ou partie des assemblages classiques d’un modèle, selon le tissu et les finitions souhaitées. L’intérêt de chacun et des exemples d’usage sont indiqués pour chaque couture.

Couture renforcée Dans certains tissus à armure lâche (comme la toile de lin), il est nécessaire de renforcer la couture initiale par une sous-piqûre supplémentaire. Cela évite le relâchement de l’armure au niveau de la première piqûre en cas d’écartement du tissu.

1

Assembler

Pour vous entraîner à cette technique, utilisez des pièces avec une marge de couture de 15 mm.

15

301

Pièce gauche/pièce droite

Edition spéciale Rêve à soie

2

Sous-piquer

301

Nervure

Assemblage précédent Rempliez légèrement l’une des marges de couture à quelques millimètres de l’assemblage précédent, puis réalisez une piqûre nervure prenant le rempli de la marge de couture de la pièce de gauche ainsi que celle de la pièce de droite. Cette piqûre est invisible sur l’endroit.

3

Repasser

Presse

Assemblage précédent Du fait de la sous-piqûre il n’est plus possible d’ouvrir complètement le premier assemblage en couture ouverte, mais aucun écartement d’armure n’est possible non plus car la couture est renforcée.

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26/09/2019 19:26:24

Couture nervure Cette couture permet de plaquer une pièce sur une autre avec une surpiqûre nervure, sans autre assemblage préalable. Pour vous entraîner à cette technique, utilisez des pièces avec une marge de couture de 10 mm.

1

Remplier

Presse

10

Bord pièce gauche 2

Plaquer

301

Précisément sur marquage

Bord pièce gauche/pièce droite

Mai – EP2

Pour plaquer précisément la pièce gauche, marquez préalablement au fil de bâti sur l’endroit la ligne de couture contre laquelle le bord remplié doit se placer. En effet, vous travaillez à l’aveugle puisque la marge de couture de la pièce de droite est cachée. Si vous êtes à l’aise, vous pouvez aussi soulever régulièrement le rempli et contrôler son alignement avec la marge de couture de la pièce du dessous.

383

Couture sur champ Cette couture permet de plaquer une pièce sur une autre avec une surpiqûre à distance, sans autre assemblage préalable. Son principe est proche de la couture nervure mais son rendu esthétique est différent.

X

Pour vous entraîner à cette technique, utilisez des pièces avec une marge de couture de 10 mm.

Remplier

10

Presse

Bord pièce gauche 2

Plaquer

X

301

Précisément sur marquage

Bord pièce gauche/pièce droite Comme précédemment, un marquage préalable de la ligne de couture sur l’endroit de la pièce de droite est vivement recommandé. Il sera toujours précisé une distance au bord pour la surpiqûre (par exemple 5 mm). Revoyez les explications pour les surpiqûres à distance p. 117.

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Edition spéciale Rêve à soie

1

26/09/2019 19:26:25

Couture anglaise

X

Cette couture est très utile pour les tissus fins voire transparents. Elle permet d’éviter de surfiler les bords et cache complètement les bords bruts de vos assemblages. Pour vous entraîner à cette technique, utilisez des pièces avec une marge de couture de 10 mm.

1

Assembler

301

5

Pièce droite/pièce gauche L’assemblage de la couture anglaise commence par une couture envers contre envers (l’inverse de la couture la plus usuelle) à la moitié de la marge de couture (ici à 5 mm pour une marge de 10 mm).

Mai – EP2

5 mm 2

Dégarnir/retourner

Presse

Assemblage précédent 3

Surpiquer

5

Recouper 3 mm de la marge de couture

301

Bord pièce droite/pièce gauche

384 Cette seconde couture, effectuée cette fois-ci endroit contre endroit, piège la marge de couture qui n’est donc plus visible. En effet, elle repique à nouveau à 5 mm de la couture précédente, soit au total à 10 mm du bord coupé initialement, ce qui correspond bien à la marge de couture prévue. Dégarnissez et surpiquez dans la foulée pour que le bord ne s’effiloche pas. Les effilochures seraient sinon prises dans la surpiqûre et pourraient se voir, ce qui génèrerait un délicat travail de nettoyage. 4

Rabattre

5

Presse

Vers l’une des pièces

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Rempli de couture

Couture rabattue Cette couture est à la fois élégante et robuste puisqu’elle cache le bord brut (comme la couture anglaise) tout en étant basée sur deux surpiqûres parallèles. On la retrouve souvent dans les assemblages de chemise de forme assez droite ou de pantalon de ville.

X

Pour cette couture, la pièce de droite doit avoir une marge de couture de 5 mm et celle de gauche une marge de couture de 10 mm.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 384

26/09/2019 19:26:27

1

Assembler

301

5

Pièce droite/pièce gauche 10

Comme pour la couture anglaise, le premier assemblage se réalise envers contre envers, mais avec un décalage des marges de couture que le patron aura prévu.

2

Rabattre

Presse

Pièce droite 3

Retourner/remplier

Presse

5

Bord pièce gauche dans rempli pièce droite

4

Surpiquer

Mai – EP2

Rempliez les deux marges de couture l’une dans l’autre pour que la surpiqûre suivante les piège.

301

Nervure

385

Remplis pièces gauche et droite

Couture parisienne

Pour cette couture, la pièce de droite doit avoir une marge de couture de 5 mm et celle de gauche une marge de couture de 15 mm.

1

Remplier

5

Presse

Bord pièce gauche Soyez attentif aux symboles du schéma : ici le rempli se réalise vers l’endroit, contrairement au sens dont vous avez l’habitude par exemple pour un ourlet.

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Edition spéciale Rêve à soie

Cette couture est, elle aussi, élégante et robuste. Elle réalise à la fois un assemblage et un bord gansé et ne présente pas de surpiqûre visible. Elle s’utilise plutôt sur tissu fin car la zone gansée présente cinq épaisseurs superposées.

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2

Insérer

Pièce droite dans rempli pièce gauche

5

Pièce droite/pièce gauche Contrôlez vos distances par rapport aux bords sur les pièces droite et gauche, car l’assemblage se réalise ensuite à l’aveugle et il ne vous sera pas possible de contrôler le respect de vos marges de couture pendant l’assemblage.

3

Surpiquer

301

Nervure

Bord rempli pièce gauche

Mai – EP2

La difficulté de cette étape est de contrôler, en soulevant le rempli, que la pièce insérée ne bouge pas pendant l’assemblage et reste bien au fond du rempli. Ici encore épinglage et/ou bâti peuvent être utiles selon votre aisance.

386

4

Rabattre

Presse

Pièce gauche

TECHNIQUE 2 : PATTE POLO SIMPLE

Edition spéciale Rêve à soie

La patte polo simple est une patte de boutonnage du milieu devant qui permet de ne pas ouvrir le vêtement sur toute sa hauteur mais en général sur 10 à 15 cm sous l’encolure, afin de passer la tête. Utilisez les pièces du patron Patte polo simple (planche D ; le devant proposé est le milieu devant du modèle du mois de décembre sans sa patte de boutonnage, donc à couper au pli). Réalisez une pièce d’étude selon les étapes suivantes.

1

Remplier Sous-pattes

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40

Presse

Plié en deux dans la longueur. Dimensions finies : 14 × 4 cm

26/09/2019 19:26:31

2

Assembler

10

301

Sous-patte/bord de fente

Arrêt précis bas de fente sur pointage de la fente droite et gauche

Chacune des sous-pattes doit être assemblée verticalement sur chaque côté de la fente. Il est important, comme pour les assemblages passepoilés du mois dernier, d’avoir un arrêt précis au bas de la fente, exactement au même niveau à droite et à gauche, qui permet d’obtenir une fente bien horizontale.

3

Fendre

Main

En Y sans couper les sous-pattes Passer les sous-pattes sur l’envers

Extrémité fente

Remplier le bas de fente vers l’envers Repasser

Presse

30

Droite par-dessus gauche

Mai – EP2

4

Sous-pattes Les bords de la fente sont rabattus tandis que les sous-pattes restent à plat et se superposent rigoureusement tout en comblant exactement la largeur de la fente, notamment dans l’angle en bas à droite.

387

5

Surpiquer Bas sous-patte/rempli bas fente

301

301

Sous-pattes

Veillez à ne pas dépasser le rempli du bas de fente ou vous ne pourrez pas surjeter correctement à l’étape suivante.

Edition spéciale Rêve à soie

Cette piqûre prend toutes les épaisseurs sauf le vêtement lui-même et comble le trou du bas de la fente.

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Sur l’envers, juste sous la fente

Devant

26/09/2019 19:26:34

6

Surjeter Bords et bas sous-patte

504

Bord sous-patte avec bord fente Bas de sous-pattes ensemble avec bas fente

504

 La fente est totalement comblée et les sous-pattes se recouvrent parfaitement, sans gondoler. Le rectangle de bas de fente est net et à angles droits.    Les sous-pattes mesurent exactement 30 mm de large.

TECHNIQUE 3 : PATTE POLO AVEC CAPUCIN

Mai – EP2

La patte polo à capucin est un peu plus sophistiquée que la précédente car elle présente un capucin (en pointe ou rectangulaire comme dans notre exemple) qui lui donne un rendu extérieur similaire à la fente capucin du chemisier Adelise (voir p. 185). Utilisez la pièce de sous-patte du patron Patte polo à capucin et le devant du patron Patte polo simple (planche D). Réalisez une pièce d’étude selon les étapes suivantes.

388

1

Assembler

301

Sous-patte/devant

Piquer en U à 10 mm autour de la fente

Edition spéciale Rêve à soie

Comme pour le capucin de fente de bas de manche, le démarrage de l’assemblage s’effectue endroit du capucin contre envers du vêtement. Veillez à bien faire coïncider les marquages de la sous-patte et du vêtement pour que le U piqué soit centré sur les deux pièces. 2

Fendre Bas de fente

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Main

En Y Passer la sous-patte sur l’endroit

26/09/2019 19:26:36

3

Remplier

Presse

30

Sous-patte droite sur souspatte gauche

Côtés sous-patte 10

Bas de capucin

À droite et à gauche

20

En réalisant ces remplis, les deux parties de la patte de boutonnage se forment. Elles doivent totalement combler l’espace de la fente (30 mm de large) et se superposer sur toute leur hauteur. Veillez au sens de superposition pour obtenir un boutonnage féminin : la souspatte droite (une fois le vêtement fini, sur l’endroit) passe par-dessus celle de gauche. Du reste, le capucin étant en bas de la sous-patte de droite et venant ensuite cacher le bas de la fente, le sens de recouvrement ne présente pas d’ambiguïté.

Mai – EP2

Lors du rempli du bas de capucin, assurez-vous que toutes les marges de couture de la zone sous la fente seront bien cachées une fois le capucin surpiqué dans les étapes suivantes. Le rempli de 20 mm permet d’avoir à peu près les mêmes épaisseurs sur toute la zone surpiquée du capucin.

4

Bas fente/côté gauche sous-patte

389

301

assembler Devant

Sous-patte

301

5

Surpiquer

301

Côtés sous-patte

Nervure Côté droit en dégageant le côté gauche et avec arrêt précis bas de fente sans point d’arrêt

Surpiquez le côté gauche (celui du dessous) sur toute la hauteur puisque le bas va être caché par le côté droit.

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 389

Edition spéciale Rêve à soie

En revanche, pour surpiquer le côté droit (celui du dessus), rabattez temporairement sur l’envers le côté gauche pour dégager la zone. La surpiqûre doit s’arrêter rigoureusement à l’aplomb de l’ouverture, exactement au bas du U piqué initialement.

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6

Surpiquer

301

Nervure Reprise et arrêt point dans point

Capucin

Pour surpiquer le capucin, pointez exactement votre aiguille dans le dernier point de la surpiqûre précédente (veillez à laisser une petite longueur de fil pour pouvoir les passer ensuite sur l’envers et les cacher à la main). Continuez la piqûre précédente en descendant puis tournez en carré jusqu’à revenir exactement sur la piqûre verticale. Pour piquer précisément le carré en surpiqûre nervure, revoyez les explications données p. 201. Pour finir, passez vos fils à la main sur l’envers, nouez et rentrez-les dans les épaisseurs avant de les couper plus loin.  La fente est totalement comblée et les sous-pattes se recouvrent parfaitement, sans gondoler. La fente est fermée en bas horizontalement lorsqu’on soulève le côté droit. Le capucin est surpiqué précisément en nervure.

Mai – EP2

   Les sous-pattes mesurent exactement 30 mm de large.

TECHNIQUE 4 : CEINTURE DE JUPE À PATTE DE BOUTONNAGE Le modèle du mois d’avril comportait une ceinture allant jusqu’au bord du vêtement à droite et à gauche du fait de la sous-patte de braguette. Dans les ceintures de jupe ou de pantalon avec zip côté, il en va autrement car la patte de boutonnage dépasse du vêtement.

390

Edition spéciale Rêve à soie

Utilisez le patron d’une jupe avec ceinture à patte de boutonnage, ou les pièces enformes dessus dos et dessus devant de la jupe Ambrosia (modèle du mois de septembre, planche A) ainsi que la pièce ceinture fournie pour ce travail (planche D). Dans les deux cas, préparez l’assemblage complet de la jupe (ou du haut de la jupe), y compris le zip – ou un simple rempli de marge de couture milieu dos simulant la présence du zip invisible. Réalisez une pièce d’étude selon les étapes suivantes.

1

Remplier

Presse

Pliée en deux sur toute la longueur (pour Ambrosia 32 mm de large sur le vêtement fini)

301

Cran/cran

Ceinture 2

Assembler

X

À 7 mm pour Ambrosia

Ceinture/taille jupe 3

Rabattre

Presse

Vers ceinture

Assemblage précédent

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26/09/2019 19:26:42

4

Assembler

En rempliant ceinture à l’inverse du rempli marqué

X

Patte boutonnage ceinture

Arrêt précis milieu dos fin de piqûre À 10 mm pour Ambrosia

Cette étape ressemble à l’assemblage d’angle d’ourlet (revoyez cette technique p. 226). La patte de boutonnage est rempliée temporairement endroit contre endroit par son milieu (là où le pli est marqué envers contre envers à la suite de l’étape 1) le temps de piquer le bord de ceinture et le dessous de patte de boutonnage. L’assemblage du dessous de patte de boutonnage doit être exactement à la même hauteur que l’assemblage de la ceinture sur la taille et ne pas dépasser le milieu dos.

5

Dégarnir/retourner

Main

Patte boutonnage ceinture Pensez à dégarnir les marges de couture et les angles avant de retourner la patte de boutonnage, notamment pour faciliter la réalisation de la boutonnière.

La suite du montage est soit identique au bas de l’enforme dessous de la jupe Ambrosia du mois de septembre (bord intérieur de la ceinture remplié dans la ceinture), soit

identique à la ceinture du short Jillian du mois d’avril (ceinture s’ouvrant en biais et non rempliée).

TECHNIQUE 5 : FENTE RABATTUE SURPIQUÉE DE BAS DE JUPE Le dos d’une jupe, lorsqu’il comporte une couture milieu dos, peut présenter une fente. Voici un nouveau type de fente rabattue avec une surpiqûre en biais (une fente plus simple dans l’alignement de la couture est également possible : revoyez le basique du mois de décembre p. 171).

1

Surfiler Milieu dos et bord de fente Bas dos Revoyez la technique de surfilage d’un angle concave p. 262.

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504 504

391

Edition spéciale Rêve à soie

Utilisez le patron d’une jupe droite ouverte milieu dos. Préparez l’assemblage complet de la jupe (ou du haut de la jupe), y compris le zip – ou un simple rempli de marge de couture milieu dos simulant la présence du zip invisible. Réalisez une pièce d’étude selon les étapes suivantes.

Mai – EP2

 La patte de boutonnage a des angles bien formés et nets.

26/09/2019 19:26:44

2

Assembler

10

301

Milieu dos

Arrêt précis en haut de fente

Commencez par assembler le milieu dos au-dessus de la fente, en vous arrêtant précisément à l’angle où la fente part en biais sur le patron (il s’agit de l’angle de la ligne de couture et non pas celui du bord du tissu).

3

Repasser

Presse

Assemblage précédent 4

Cranter/repasser

Presse

Couché vers côté gauche

Fente rabattue

Mai – EP2

La couture milieu dos étant ouverte, il est nécessaire de cranter l’angle du côté droit pour qu’il puisse se rabattre à gauche avec la fente. Crantez en biais, depuis l’angle de la ligne de coupe jusqu’au point d’arrêt de l’assemblage milieu dos.

392 5

Surpiquer

301

10

Fente

Début et arrêt point dans point Selon patron

Edition spéciale Rêve à soie

Cette surpiqûre se fait à l’aveugle car les marges de couture de la fente sont cachées sous le dos. N’hésitez pas à marquer et bâtir. La surpiqûre ne doit pas aller au-delà de la largeur de la fente. 6

Assembler

20

301

Bord bas fente gauche Réalisez la finition d’angle du bas de fente gauche qui est remplié. Revoyez la technique expliquée par le bas d’ourlet (p. 226). Ici l’ourlet étant de 20 mm, rempliez temporairement endroit contre endroit le bas de fente gauche sur toute la largeur de fente et piquez à 20 mm du bas. 7

Cranter/retourner/repasser/surpiquer Bas de fente Ourlet

Presse 20

Dégarnissez l’angle avant de le retourner puis marquez la ligne d’ourlet au fer. 8

Surpiquer

15

301

Bas dos

67752-PréparationAuCAPCouture-INT.indd 392

26/09/2019 19:26:46

SYNTHÈSE DU MOIS Félicitations ! Vous êtes allé au bout et vous êtes fin prêt pour l’examen, ou tout simplement pour mener à bien vos créations en maîtrisant toutes les techniques nécessaires. Bien sûr, beaucoup de savoir-faire restent à consolider avec la pratique, mais ce livre sera toujours là comme référence si vous en avez besoin. N’hésitez pas à utiliser les tableaux de synthèse en conclusion pour vous aider à retrouver facilement une technique spécifique.

 prendre les mesures du corps ;  ajouter des aisances minimales ;  faire la relation entre les mesures du corps et les mesures sur un corsage de base ;  ajuster un patron de base de buste en fonction de mesures fournies.

Ce que vous avez appris en vue de l’EP2 :  lire le cahier des charges ;  les conseils à suivre pour la phase de coupe ;  les conseils à suivre pour la phase de montage ;  assembler en couture renforcée ;  assembler en couture nervure ;  assembler en couture sur champ ;  assembler en couture anglaise ;  assembler en couture rabattue ;  assembler en couture parisienne ;  réaliser une patte polo simple ;  réaliser une patte polo à capucin ;  réaliser une patte de boutonnage de ceinture de jupe ;  réaliser une fente rabattue surpiquée de bas de jupe.

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Edition spéciale Rêve à soie

Il est temps de tirer le bilan de ce mois avec un QCM en ligne.

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Mai  –  Synthèse du mois

Ce que vous avez appris en vue de l’EP1 :

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CONCLUSION J’espère que ce parcours de couture théorique et pratique vous aura plu et permis d’avancer et de progresser en couture ainsi qu’en culture générale autour de ce domaine. Si vous passez votre CAP dans les prochains jours, je vous souhaite le meilleur pour cet examen. Surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos résultats via les réseaux sociaux @reveasoie et @artesane_paris ! Si vous avez lu cet ouvrage avec un objectif plus loisir, j’espère que vos créations n’en seront que plus belles à l’avenir et je serai ravie de les découvrir.

Afin que la bibliographie (livres et contenus numériques) que nous vous proposons reste d’actualité et puisse être enrichie, nous avons décidé de la dématérialiser. Retrouvez-la sur votre espace dédié.

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TABLEAUX DE SYNTHÈSE Couverture du référentiel du CAP Conclusion  –  Tableaux de synthèse

Couvert : couvert intégralement dans ce livre

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Couvert + PSE : couvert partiellement dans ce livre, le reste relève de l’épreuve générale PSE que vous pouvez préparer avec les annales des années précédentes Couvert +  Bibliographie  : couvert partiellement dans ce livre, à compléter par un travail avec les références bibliographiques

PSE  : non couvert dans ce livre, relève de l’épreuve générale PSE que vous pouvez préparer avec les annales des années précédentes Bibliographie : non couvert dans ce livre, à travailler avec références bibliographiques

1 - Définition du produit 1.1 - Définition de la réalisation technique 1.1.1

Analyse du modèle (données techniques)

Couvert : réparti dans tout le livre

1.1.2

Procédés et solutions technologiques

Couvert : réparti dans tout le livre

1.1.3

Déroulement des étapes de la réalisation

Couvert : réparti dans tout le livre

1.2 - Obtention des formes, des patrons et des patronnages 1.2.1

Esthétique : fonction du vêtement, matériaux, rapport des volumes, tendances

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables présentés en début d’ouvrage et les sections Technologie fibres et textile et Dessin de style de chaque mois)

1.2.2

Règles de base concernant les aplombs, les conditions d’aisance, les proportions, les volumes

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et les sections Dessin de style et Patronnage de chaque mois)

1.2.3

Relation entre lignes du corps humain et formes d’un patron

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et les sections Dessin de style et Patronnage de chaque mois, notamment mai)

1.2.4

Prise des mesures

Couvert : section Patronnage du mois de mai

1.2.5

Codifications et symbolisation

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Patronnage de chaque mois)

1.2.6

Techniques d’obtention de patrons informatisées ou non : relevé de patrons, création de formes simples, modifications simples (découpe, enforme, parementure, croisure, longueur, etc.)

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Patronnage de chaque mois)

2 - Connaissance des matières d’œuvre 2.1 - Matières d’œuvre 2.1.1

Origines et dénominations des matières d’œuvre naturelles et chimiques

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois)

2.1.2

Propriétés physiques des fibres et matières travaillées

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois)

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Symbolisation du code d’entretien

Couvert : section Technologie fibres et textiles du mois d’avril

2.1.4

Composition de la matière d’œuvre

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois)

2.1.5

Veille technologique de nouveaux matériaux

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois) + Bibliographie

2.1.6

Identification des fils et des étoffes, des fournitures, accessoires et passementeries, des renforts, des traitements de teinture et d’ennoblissement

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois) + Bibliographie

2.2 - Solutions technologiques liées aux matières d’œuvre et fournitures 2.2.1

Différentes solutions de fabrication

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois) + Bibliographie

2.2.2

Compatibilité entre les matériaux principaux et les fournitures complémentaires

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres et textile de chaque mois) + Bibliographie

3 - Connaissance et utilisation des matériels 3.1 - Fonctionnement, utilisation et réglage des matériels 3.1.1

Connaissance des machines à point noué, à point de surfil

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Connaissance des matériels de chaque mois)

3.1.2

Utilisation des matériels : de traçage, de coupe, de fabrication, de repassage et pressage

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Connaissance des matériels de chaque mois)

3.1.3

Influence de la matière d’œuvre sur les réglages des matériels : coupe, montage, repassage, pressage (coussins, planches de velours)

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Connaissance des matériels de chaque mois)

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

2.1.3

397

+ Bibliographie 3.1.4

Évolution des matériels

+ Bibliographie 3.2 - Maintenance des matériels 3.2

Actions préventives de premier niveau : maintenance des différents matériels, lubrification, entretien

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Connaissance des matériels de chaque mois)

3.3 - Sécurités et risques professionnels 3.3.1

Règles de sécurité

Couvert : réparti (section Connaissance des matériels des mois de décembre, mars et avril + PSE

3.3.2

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Symbolisation normalisée relative à la sécurité

PSE

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Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Connaissance des matériels de chaque mois)

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3.3.3

Facteurs de risques en relation avec : les manipulations, les déplacements dans l’atelier, l’utilisation des matériels

Couvert : section Connaissance des matériels des mois de décembre, mars et avril

3.3.4

Règles d’hygiène

PSE

3.3.5

Règles d’ergonomie

Couvert : section Connaissance des matériels des mois de décembre, mars et avril

+ PSE

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

+ PSE

398

3.3.6

Organisation et optimisation du poste de travail

Couvert : réparti dans tout le livre + PSE

3.3.7

PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique

PSE

4 - Procédés de préparation et de fabrication 4.1 - Procédés de préparation 4.1.1 - Préparation des éléments 4.1.1.1

Caractéristiques du vêtement

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et les sections Dessin de style et Patronnage de chaque mois)

4.1.1.2

Caractéristiques des matières à utiliser (tissé, non tissé, fournitures, renforts, etc.)

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la section Technologie fibres ettextile de chaque mois)

4.1.1.3

Techniques de placement

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

4.1.1.4

Techniques de coupe

Couvert : dans les indispensables et la partie EP2 du mois de mai

4.1.2 - Préparation à l’essayage 4.1.2

Différents travaux : passage de fils (plats et bouclette), assemblage par bâti, fronces, plissés, entoilage, thermocollants, renforts, matelassage, travail de fer, assemblage par piquage

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et la partie EP2 de chaque mois)

Edition spéciale Rêve à soie

4.2 - Procédés et techniques de réalisation 4.2.1

Différentes techniques de réalisation : (assemblage/ montage, pinces, plis, fronces, incrustations, applications, cols, revers, manches montées, raglans, kimonos, bas de manches, fermetures par glissières, boutonnières, poches plaquées, poches fendues, poches fantaisie, pose de garniture, finition (surfil, bordé, bagué, pose d’agrafes, différents points main), doublage

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et la partie EP2 de chaque mois)

4.2.2

Différentes techniques de repassage

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et la partie EP2 de chaque mois)

4.2.3

Enchaînement des étapes de fabrication

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et lapartie EP2 de chaque mois)

5 - Gestion des réalisations 5.1 - Prix de revient 5.1

Paramètres influents (marque, design, matières d’œuvre, fournitures, main d’œuvre, taxes, etc.)

Bibliographie

5.2 - Gestion de la qualité

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Différents types de contrôles : visuels, comparatifs et par mesure

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et la partie EP2 de chaque mois)

5.2.2

Documents techniques : dessins cotés, fiches techniques

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

5.2.3

Indicateurs de qualité : aspects technique et esthétique (présentation générale, repassage, réalisation du modèle, finitions)

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables, la section Basique à coudre et la partie EP2 de chaque mois)

5.3 - Fonction des documents techniques 5.3.1

Gamme opératoire, plan de travail

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

5.3.2

Croquis techniques, schémas

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

5.3.3

Fiche de rectifications

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

5.3.4

Fiche de contrôle

Couvert : réparti dans tout le livre (dans les indispensables et la partie EP2 de chaque mois)

6 - Connaissance de l’entreprise 6.1 - Structure de l’entreprise 6.1.1

L’entreprise et son environnement économique

Bibliographie

6.1.2

Organigramme (fonctions et services de l’entreprise)

Bibliographie

6.1.3

Implantation des espaces

Bibliographie

6.2 - Communication interne  6.2.1

Présentation

Bibliographie

6.2.2

Accueil

Bibliographie

6.2.3

Notions de dialogue

Bibliographie

6.2.4

Qualité d’écoute

Bibliographie

6.2.5

Vocabulaire technique

Couvert : réparti dans tout le livre

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

5.2.1

399

+ Bibliographie 6.2.6

Notions de relations humaines

Bibliographie

7 - Arts plastiques 

7.1.1 - Les principaux repères de l’histoire du vêtement, de ses accessoires et de son environnement 7.1.1

Les notions sur les ensembles vestimentaires les plus significatifs seront traitées au travers de thématiques balayant l’ensemble de l’histoire du vêtement de l’Antiquité à nos jours : la mode et la culture, la société, la représentation du corps, les matériaux, l’artisanat d’art, les accessoires, la création contemporaine...

Couvert : réparti dans tout le livre (section Dessin de style de chaque mois) + Bibliographie

7.1.2 - L’influence des contextes culturels, stylistiques et socioéconomiques

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Edition spéciale Rêve à soie

7.1 - Culture artistique

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7.1.2

Sensibilisation aux relations entre le vêtement et les sources d’inspiration (tendances de la mode, courants artistiques, groupes d’appartenance…), la personnalité de son utilisateur, l’usage que l’on en fait (types de produits) ou encore la recherche de matières issues des nouvelles technologies et le développement durable

Bibliographie

7.2 - Connaissances appliquées à la mise au point esthétique d’une proposition

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

7.2.1 - Les notions relatives à la collecte et à l’analyse des données 7.2.1.1

7.2.1.2

Les différentes formes de données et types de références, les principes et les critères de sélection des informations utiles ; les éléments d’un cahier des charges, les principales méthodes d’analyse des informations et des contraintes

Couvert : réparti dans tout le livre (section Dessin de style de chaque mois)

Les notions de vocabulaire spécifique du domaine artistique (formes, couleurs, structures...) en relation avec celui du domaine professionnel (techniques de coupe, d’assemblage, de finition...)

Couvert : réparti dans tout le livre (section Dessin de style de chaque mois)

+ Bibliographie

+ Bibliographie

7.2.2 - Les notions relatives à la définition graphique, chromatique et volumique du produit, ainsi que les moyens de traduction et d’expression liés à la mise au point esthétique d’une proposition Les constituants plastiques (ligne, forme, valeur, volume), les principes de classification et d’organisation des couleurs, les notions de style et de propriété des matières en relation avec leur apparence et leurs caractéristiques technologiques, la composition, l’organisation spatiale des éléments plastiques, les phénomènes perspectifs entraînant des modifications d’apparence, ainsi que le corps humain (proportions, dimensions, aplombs, caractère, mouvement...)

Couvert : réparti dans tout le livre (section Dessin de style de chaque mois)

7.2.2.2

Les moyens graphiques, chromatiques et volumiques de représentation (croquis, dessin, maquette, prototypage, photomontage, infographie...), les outils, les supports, ainsi que les formats

Bibliographie

7.2.2.3

Les modes de représentation (prise de notes écrites, graphiques et chromatiques, traduction graphique, colorée et volumique d’un modèle ou d’une proposition, expression des formes, des matières et des textures), , ainsi que la relation corps/vêtement

Couvert : réparti dans tout le livre (section Dessin de style de chaque mois)

7.2.2.1

+ Bibliographie

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400

+ Bibliographie

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Techniques expliquées dans le livre (par thématique)

Raccorder un croisement de coutures

Septembre

Modèle du mois

Coulisser une couture courbe concave

Septembre

Modèle du mois

Préparer le montage d’un modèle asymétrique

Octobre

Modèle du mois

Assembler une couture courbe de type princesse

Octobre

Modèle du mois

Réaliser une piqûre de renfort dans un angle d’un coulissage

Octobre

Modèle du mois

Coudre précisément un angle

Novembre

Basique à coudre

Coulisser dans un arrondi serré

Novembre

Technique 2

Réaliser une piqûre de soutien d’une fente

Décembre

Technique 1

Assembler une couture courbe de type princesse décalée

Février

Modèle du mois

Assembler un vêtement avec des superpositions de pièces

Février

Technique 3

Réaliser une finition de couture en double rempli surpiqué

Mars

Basique à coudre

Préparer un angle renforcé

Mars

Modèle du mois

Assembler deux pièces en angle

Mars

Modèle du mois

Assembler la fourche d’un pantalon, short ou jupe-culotte

Avril

Basique à coudre

Assembler en couture renforcée

Mai

Technique 1

Assembler en couture nervure

Mai

Technique 1

Assembler en couture sur champ

Mai

Technique 1

Assembler en couture anglaise

Mai

Technique 1

Assembler en couture rabattue

Mai

Technique 1

Assembler en couture parisienne

Mai

Technique 1

Poser du biais intérieur sur une encolure/emmanchure

Octobre

Basique à coudre

Raccorder du biais en anneau

Octobre

Basique à coudre

Ganser avec du biais (à cheval) une couture avec début et fin

Octobre

Technique 2

Ganser avec du biais (à cheval) en anneau

Octobre

Technique 2

Couper une bande de biais

Décembre

Technique 1

Ganser une fente de biais

Décembre

Technique 1

Réaliser un ruban de passepoil

Février

Modèle du mois

Poser un ruban de passepoil sur une encolure

Février

Modèle du mois

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

ASSEMBLAGES UNITAIRES

401

BIAIS ET RUBAN PASSEPOIL

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Conclusion  –  Tableaux de synthèse

CEINTURES

402

Poser un gros grain de taille

Septembre

Basique à coudre

Rabattre un enforme/une parementure au point glissé

Septembre

Modèle du mois

Réaliser la finition d’un enforme ou d’une ceinture de jupe doublée

Mars

Basique à coudre

Poser une ceinture avec double rempli

Avril

Basique à coudre

Poser une ceinture avec simple rempli

Avril

Modèle du mois

Assembler les côtés d’une ceinture

Avril

Modèle du mois

Réaliser un col chemisier avec pied de col

Décembre

Modèle du mois

Réaliser un col officier

Janvier

Modèle du mois

Réaliser un col Claudine

Janvier

Technique 1

Réaliser un col froncé

Janvier

Technique 2

Assembler un col à revers avec ligne de cassure

Janvier

Technique 3

Réaliser un point glissé invisible 209

Septembre

Modèle du mois

Réaliser un point de glaçage 219

Septembre

Modèle du mois

Baguer un ourlet de jupe (au point invisible)

Octobre

Modèle du mois

Cranter/dégarnir une couture courbe concave

Septembre

Modèle du mois

Dégarnir et retourner un angle de coulissage

Octobre

Modèle du mois

Cranter/dégarnir une couture courbe convexe

Novembre

Technique 3

Cranter une fente en Y serré

Décembre

Modèle du mois

Cranter une fente passepoilée

Décembre

Technique 2

Doubler une pièce séparée

Février

Technique 3

Assembler une doublure de jupe (sur enforme ou ceinture)

Mars

Basique à coudre

Poser une doublure de robe sans manches

Mars

Modèle du mois

Coulisser une doublure de robe à l’encolure et aux emmanchures

Mars

Modèle du mois

Assembler les côtés d’une robe sans manches doublée

Mars

Modèle du mois

Assembler le bas d’une jupe boule

Mars

Technique 1

Pré-assembler les pièces d’une doublure partielle de veste

Mars

Technique 2

Assembler une doublure partielle à une parementure de veste

Mars

Technique 2

Réaliser les finitions d’emmanchure d’une veste avec doublure partielle

Mars

Technique 2

Pré-assembler les pièces d’une doublure totale de veste

Mars

Technique 3

Assembler une doublure totale à une parementure de veste

Mars

Technique 3

COLS SIMPLES

COUTURE MAIN

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CRANTAGE/DÉGARNISSAGE

DOUBLURES

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Poser un élastique plaqué au bord d’une pièce

Novembre

Technique 1

Poser un élastique plaqué sur une ligne de couture

Novembre

Technique 1

Créer une coulisse d’élastique sur une ligne de couture

Novembre

Technique 2

Poser un élastique sous coulisse

Janvier

Basique à coudre

Coulisser une parementure d’emmanchure/encolure ronde

Octobre

Modèle du mois

Coulisser une parementure d’encolure carrée

Novembre

Basique à coudre

Coulisser une parementure d’encolure en V

Novembre

Modèle du mois

Assembler un col avec croisure sur encolure

Décembre

Modèle du mois

Assembler un col sans croisure sur encolure

Janvier

Modèle du mois

Assembler un col à plat avec parementure

Janvier

Technique 1

Assembler un col volanté montant

Janvier

Technique 2

Poser un entoilage thermocollant sur l’ensemble d’une pièce

Septembre

Modèle du mois

Poser un entoilage thermocollant sur une partie d’une pièce

Décembre

Modèle du mois

Poser un entoilage thermocollant sur une zone d’une pièce

Avril

Modèle du mois

Assembler une épaule avec embu

Octobre

Basique à coudre

Assembler un double empiècement « en sandwich »

Décembre

Modèle du mois

Réaliser une ouverture goutte d’eau à l’encolure

Octobre

Modèle du mois

Réaliser une fente dans l’alignement d’une couture

Décembre

Basique à coudre

Réaliser une fente avec parementure surpiquée

Décembre

Modèle du mois

Réaliser une patte de boutonnage (poignet, ceinture) sortante

Décembre

Modèle du mois

Réaliser une fente indéchirable

Décembre

Technique 1

Réaliser une fente passepoilée

Décembre

Technique 2

Réaliser une fente avec patte capucin

Décembre

Technique 3

Assembler une fausse fente de manche tailleur

Février

Modèle du mois

Assembler une fente boutonnée de manche tailleur

Février

Technique 2

Réaliser une fente rabattue surpiquée de bas de jupe

Mai

Technique 5

ENCOLURES

ENTOILAGES

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

ÉLASTIQUES

403

ÉPAULES

FENTES

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Conclusion  –  Tableaux de synthèse

FERMETURES

Edition spéciale Rêve à soie

404

Poser une agrafe

Octobre

Modèle du mois

Réaliser une bride de bouton à la main

Octobre

Technique 1

Poser un bouton 4 trous

Octobre

Technique 1

Réaliser une patte de boutonnage surpiquée

Décembre

Basique à coudre

Réaliser une patte de boutonnage invisible

Janvier

Modèle du mois

Assembler un jabot de patte de boutonnage

Janvier

Technique 1

Fixer des pressions à coudre

Janvier

Technique 1

Poser des boutons sur une fente boutonnée

Février

Technique 2

Réaliser une patte polo simple

Mai

Technique 2

Réaliser une patte polo avec capucin

Mai

Technique 3

Réaliser une patte de boutonnage de ceinture de jupe

Mai

Technique 4

Froncer une ligne de couture courbe

Novembre

Modèle du mois

Froncer une ligne de couture droite

Novembre

Modèle du mois

Monter une manche simple sur son emmanchure

Novembre

Basique à coudre

Monter une manche ballon sur son emmanchure

Novembre

Modèle du mois

Monter un poignet sur un bas de manche

Décembre

Modèle du mois

Assembler une manche kimono chauve-souris

Janvier

Basique à coudre

Assembler une manche raglan

Janvier

Modèle du mois

Assembler un revers de manche rapporté

Janvier

Modèle du mois

Poser du bord-côte au bas d’une manche

Février

Basique à coudre

Assembler une manche tailleur

Février

Modèle du mois

Réaliser un ourlet en double rempli surpiqué

Septembre

Basique à coudre

Réaliser un ourlet invisible à la main (point 213)

Octobre

Modèle du mois

Réaliser un angle d’ourlet avec parementure

Janvier

Modèle du mois

Réaliser un ourlet gansé

Février

Modèle du mois

Réaliser un faux ourlet avec du biais

Février

Technique 1

Réaliser un angle d’ourlet en onglet

Février

Technique 2

Préparer l’ourlet d’une jupe boule

Mars

Technique 1

Réaliser l’ourlet du bas de veste avec doublure partielle

Mars

Technique 2

Réaliser l’ourlet du bas de veste avec doublure totale

Mars

Technique 3

Réaliser l’ourlet de manche de veste avec doublure totale

Mars

Technique 3

FRONCES

MANCHES

OURLETS

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PASSEMENTERIE Plaquer un ruban centré sur une couture

Octobre

Technique 3

Réaliser un ruban coulissé dans un bracelet de manche

Novembre

Modèle du mois

Assembler du bord côte en anneau

Février

Basique à coudre

Piquer une pince triangulaire finition rentrée

Septembre

Basique à coudre

Piquer une pince losange

Octobre

Basique à coudre

Piquer une pince triangulaire finition chaînette

Mars

Modèle du mois

Prépiquer un pli creux

Septembre

Modèle du mois

Prépiquer une série de plis

Septembre

Technique 1

Surpiquer un pli

Septembre

Technique 2

Assembler des plis religieuses

Septembre

Technique 3

Réaliser une poche invisible ouverte dans une couture

Octobre

Technique 3

Réaliser une poche décollée

Novembre

Modèle du mois

Réaliser une poche plaquée non doublée

Novembre

Technique 1

Réaliser une poche plaquée doublée

Novembre

Technique 2

Réaliser un rabat de poche doublé

Novembre

Technique 2

Réaliser une poche à soufflet doublée

Novembre

Technique 3

Réaliser une poche italienne

Avril

Modèle du mois

Réaliser une poche passepoilée à double passepoil

Avril

Modèle du mois

Réaliser une poche passepoilée à double passepoil à rabat

Avril

Technique 1

Réaliser une poche passepoilée à simple passepoil large

Avril

Technique 2

Réaliser une poche passepoilée en une seule pièce (paysanne)

Avril

Technique 3

Repasser une pince triangulaire couchée

Septembre

Basique à coudre

Repasser en roulant le liseré de couture

Septembre

Modèle du mois

Marquer un pli au fer

Septembre

Technique 2

Repasser une couture courbe de type princesse

Octobre

Modèle du mois

Repasser une couture coulissée de col sur une baguette

Décembre

Modèle du mois

Former un passepoil de fente au fer

Décembre

Technique 2

Former une patte avec capucin au fer

Décembre

Technique 3

Repasser une pince triangulaire par son milieu

Mars

Modèle du mois

PLIS

POCHES

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405

Edition spéciale Rêve à soie

REPASSAGE/PRESSAGE

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

PINCES

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Conclusion  –  Tableaux de synthèse

SURFIL/SURJET Surfiler une pièce

Septembre

Modèle du mois

Surjeter un assemblage

Septembre

Technique 3

Surjeter une emmanchure (ou une couture courbe)

Novembre

Modèle du mois

Surjeter un assemblage de manche kimono

Janvier

Basique à coudre

Surjeter/surfiler un angle concave

Février

Modèle du mois

Surpiquer un pli

Septembre

Technique 2

Surpiquer des coutures à distance avec début et fin

Octobre

Technique 1

Surpiquer des coutures à distance en anneau

Octobre

Technique 1

Surpiquer une couture en nervure

Octobre

Technique 3

Surpiquer une couture dans la rainure

Octobre

Technique 3

Surpiquer en U autour d’une fente

Décembre

Basique

Surpiquer à grande distance du bord (> 1 cm)

Décembre

Basique

Surpiquer une patte capucin

Décembre

Technique 3

Surpiquer un bord d’encolure

Janvier

Modèle du mois

Surpiquer une pince

Février

Modèle du mois

Surpiquer la couture de coude d’une manche tailleur

Février

Modèle du mois

Poser un zip classique sur ouverture droite

Septembre

Basique à coudre

Assembler un zip invisible en ligne droite

Septembre

Modèle du mois

Glacer un zip sur la marge de couture

Septembre

Modèle du mois

Assembler un zip invisible en courbe

Octobre

Modèle du mois

Poser un zip séparable avec parementure

Février

Basique à coudre

Poser un zip classique sous braguette avec sous-pont

Avril

Modèle du mois

SURPIQÛRE

406

Edition spéciale Rêve à soie

ZIP

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26/09/2019 19:26:49

FICHE D’AUTOÉVALUATION

Finitions SURFILS Critère

de qualité

Mode

Tolérance

de contrôle

Conforme

Réglage

0

Les tensions des fils des boucleurs sont bien équilibrées dessus/ dessous, suffisamment pour ne pas bailler et pas trop pour ne pas roulotter le bord (voir p. 29).

Bords nets

0

Les bords surfilés sont sans accrocs et sans effilochures résiduelles. Ils respectent la forme initiale du patron.

Endroit apparent

0

Le surfil a été réalisé avec l’endroit de la pièce sur le dessus, de sorte que l’envers du surfil soit invisible une fois la couture ouverte. Les arrêts de surfils sont rentrés sur l’envers.

Respect plan surfil

0

Les bords surfilés sont uniquement ceux indiqués dans le plan de surfil et il n’en manque pas.

0

Tous les fils des assemblages sont arrêtés convenablement pour que la couture tienne, et sont coupés nets.

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

Cette section synthétise les contrôles classiques à réaliser quasiment sur chaque modèle. Ces contrôles ont été présentés au fil du livre, à chaque nouvelle technique abordée, mais il vous en est proposé ici une vue globale. Des contrôles plus spécifiques à chaque modèle sont détaillés dans les mois d’apprentissage.

407

NETTETÉ DES FINITIONS Fils coupé

Tous les fils de surfil sont rentrés et coupés nets.

ASSEMBLAGES COUTURES OUVERTES Respects valeurs couture

+/− 1 mm

En mesurant à plusieurs endroits de chaque assemblage, les valeurs indiquées dans le tableau des valeurs de couture du modèle et rappelées dans la gamme de montage à chaque assemblage ont été respectées.

Coutures ouvertes

0

Les assemblages sont ouverts au fer et les surplus de couture restent ouverts.

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Edition spéciale Rêve à soie

Assemblages divers

26/09/2019 19:26:49

Conclusion  –  Tableaux de synthèse

COULISSAGE (LIGNE DE TAILLE, ASSEMBLAGE DE PAREMENTURE D’ENCOLURE, D’EMMANCHURE, ETC.) Respect valeurs couture

+/− 1 mm

En mesurant à plusieurs endroits, la valeur de coulissage indiquée dans le tableau des valeurs de couture du modèle et rappelée dans la gamme de montage a été respectée (souvent 5 ou 7 mm).

Respect du repassage

0

L’assemblage a été repassé le long de la couture (sur l’endroit, le dessous d’empiècement ne déborde pas à la taille, et sur l’envers le dessus d’empiècement non plus). La gamme de montage peut aussi préciser « liseré sur l’envers ». Dans ce cas, l’assemblage est repassé de sorte que la couture bascule légèrement vers l’envers du modèle pour être invisible sur l’endroit.

ZIP INVISIBLE Raccord ligne de taille

0

À la taille, le zip arrive au même niveau à droite et à gauche, recréant une ligne de taille horizontale milieu dos.

Rabattage main régulier

0

Le point main est régulier, il respecte la longueur de point demandé dans la gamme de montage et est parfaitement invisible.

Bord à bord milieu dos

0

Sur l’endroit, le zip invisible est positionné de sorte que les deux bords milieu dos soient bord à bord et le zip bien caché une fois fermé. Seule la tirette est visible.

Baguage régulier

0

Le point de baguage du zip sur la marge de couture milieu dos est régulier et propre.

Respect hauteur remplis

+/− 1 mm

En mesurant à plusieurs endroits, la hauteur de chacun des deux remplis de l’ourlet est respectée.

Respect largeur surpiqûre

+/− 1 mm

Pour les ourlets surpiqués : en mesurant à plusieurs endroits, la largeur entre la surpiqûre et le bord de l’ourlet est bien respectée.

Rabattage main régulier

0

Le point main est régulier, il respecte la longueur de point demandé dans la gamme de montage et est parfaitement invisible.

Platitude

0

L’empiècement est plat, surtout au niveau des coutures arrondies qui ont bien été dégarnies et/ou crantées.

408

Edition spéciale Rêve à soie

OURLET

DOUBLURE RABATTUE

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Rêve à Soie Ateliers de stylisme et de couture

Ingénieure de formation, j’ai travaillé une vingtaine d’années dans le secteur de l’informatique sur-mesure. La relation client était ce qui m’intéressait le plus dans mon travail et j’aimais les aider à transformer leurs idées du rêve à la réalité. Par ailleurs, je suis passionnée de couture depuis l’enfance. Pendant de nombreuses années, j’ai pris des cours réguliers de modélisme de mode sur-mesure et de couture haut de gamme. Je me suis formée à animer ce type de cours et, en  2012, j’ai commencé à organiser mes propres ateliers de patronnage et couture. J’ai rencontré un tel succès que j’ai décidé d’en faire mon activité principale en créant les ateliers Rêve à Soie en 2015. Mon objectif  : proposer des cours de niveau professionnel tout en restant ludiques et entretenant la couture plaisir. En parallèle, de mi-2016 à mi-2017, j’ai animé les formations professionnelles du secteur mode d’un institut de formation à distance, notamment celle de préparation au CAP MMVF. J’ai pu ainsi me rendre compte des nouvelles attentes des élèves en matière d’apprentissage à distance du modélisme de mode et de la couture.

Conclusion  –  À propos de l’auteure

À PROPOS DE L’AUTEURE

409

Fin 2017, ayant lancé ma propre activité de formation professionnelle, j’ai développé un programme personnalisé pour la préparation au CAP en cours présentiel, et rejoint avec plaisir l’équipe Artesane pour lancer un cursus de cours vidéo sur cette thématique. Aussi, lorsqu’à l’été 2018, les Éditions Eyrolles et Artesane ont commencé à évoquer un livre sur la même thématique et m’ont proposé de le prendre en charge, j’ai tout naturellement accepté. Ce livre est le complément idéal des cours vidéo Artesane et des ateliers Rêve à Soie.

Edition spéciale Rêve à soie

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Conclusion  –  À propos d’Artesane

À PROPOS D’ARTESANE

Edition spéciale Rêve à soie

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Vous voilà au terme de ce livre et de neuf mois d’apprentissage. Mois après mois, vous avez révisé avec passion, vous avez lu et relu les conseils de Christine et vous l’avez peut-être même écoutée. Eh oui, c’est bien Christine en chair, en os et surtout en vidéo que vous pouvez retrouver sur l’espace dédié qui accompagne ce livre sur Artesane.com, et auquel nous nous référons au début de chaque mois. Nous, les équipes d’Artesane, piquons donc le stylo à Christine pour vous dire quelques mots… Vous nous connaissiez peut-être déjà ou vous nous avez découvert avec le livre. Artesane est la première plateforme de cours en ligne de loisirs créatifs. La couture nous passionne et nous vous proposons déjà plus d’une centaine de cours vidéo dans ce domaine, accessibles à vie dès l’achat, pour vous permettre d’apprendre à votre rythme, avec les meilleurs professeurs. Une volonté partagée de nous adresser aux amateurs avec professionnalisme et de transmettre nos passions avec rigueur, voilà ce qui nous a immédiatement lié aux Éditions Eyrolles et à Christine Charles et Rêve à Soie. Nous les remercions d’avoir cru en ce projet et d’avoir relevé le défi aux délais très audacieux que constituait ce livre. Christine, c’était impossible... et pourtant tu l’as fait  ! Notre rencontre en 2017 et nos aventures communes depuis le lancement de notre « mission CAP » justifient mille fois l’engagement particulier des équipes d’Artesane dans ce livre. Nous avons voulu y apporter la patte unique de notre directrice artistique, Marie-Gabrielle Berland et bien sûr porter la partie interactive de ce livre en y apportant tout notre savoir-faire. Nous espérons que l’espace dédié que nous lui avons consacré sur www.artesane.com et qui vous est réservé vous aura permis d’être plus efficace encore dans vos révisions. N’hésitez pas à aller piocher dans notre catalogue général parmi les cours de couture... quand vous aurez obtenu votre CAP, vous aurez peut-être envie de prolonger votre apprentissage  ; Christine et les équipes d’Artesane animent de nombreux cours dont les thématiques pourraient vous intéresser  : modélisme, montage, connaissance des textiles, dessin de mode, etc.

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Tout d’abord merci aux équipes des Éditions Eyrolles et Artesane, sans qui je ne me serais jamais lancée dans cette aventure. Leur soutien permanent pendant le long processus d’écriture a été précieux. Ce livre marque pour moi une sorte d’étape dans un long chemin de réorientation parcouru depuis dix ans. Nuls hasards dans ce parcours mais que des belles rencontres dont celles de ce livre font partie. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet : Marie-Gabrielle pour tes superbes illustrations et ton énorme travail de traduction en image de mes explications, Anne-Sarah pour ton soutien et tes relectures plus que pertinentes, Nicolas et toute l’équipe Stragier pour leur accueil et leurs conseils sur le choix des tissus de nos modèles, Aurore pour ton œil externe d’ancienne élève, Marie, Camille et Emeline pour vos travaux de réalisation de certains modèles, Myriam pour ton rôle de mannequin sur les photos. Merci à mon super mari Pascal : tu as su me convaincre, avec un framboisier mémorable, que l’on pouvait atteindre un niveau quasi professionnel en apprenant de nouvelles techniques dans un bon bouquin de préparation au CAP (pâtisserie en l’occurrence). Ton soutien permanent depuis que j’ai démarré l’aventure Rêve à Soie – et encore plus pendant cette période d’écriture – a été primordial.

Conclusion – Remerciements

REMERCIEMENTS

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Merci aussi à mes enfants Nicolas et Stéphanie : vous m’avez supportée (au sens français et anglais du terme !) dans les moments de doute et les longs et nombreux week-ends studieux de ce projet. Vous êtes mes rayons de soleil. Merci aussi à mes parents qui ont fait de moi le doux mélange d’artiste rigoureuse et de scientifique créative que je suis. Et enfin un merci spécifique à mon amie Karine, ma coach complice depuis tant d’années, à distance mais toujours si proche. Je te souhaite de trouver une vie que tu adores.

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Edition spéciale Rêve à soie

J’ai emprunté l’expression «  prépare au CAP mais pas que  » à mon amie @  anniecoton. J’ai toujours aimé cette phrase depuis le lancement de nos cours vidéo sur artesane.com. Merci à toi de m’avoir embarquée dans ce projet fou de rendre le CAP accessible à tous !

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INDEX

Index 

A

412

acétate de cellulose 281 acrylique 281 agrafe 114 aiguilles (types d’~) 14 aisance 98, 182, 305 pli 307 pli (doublure) 299 pli (ourlet) 309 valeurs minimales (buste) 372 ajusté, vêtement (dessin) 99 ample, vêtement (dessin) 100 angle 133 concave à surjeter 262 dégarnir 113 dégarnir et retourner 192 d’ourlet 226 fermé (crantage) 296 renfort 133, 296 Antiquité gréco-romaine (histoire de la mode) 58 armure crêpe 211 faille 175 fil-à-fil 175 pied de poule 245 satin 211 sergé 57, 245 toile 95, 175 assemblage 43 asymétrie coupe 222 asymétrie 110, 215 autoévaluation 31, 44

Edition spéciale Rêve à soie

B baguer 115, 305, 309 Balenciaga 212 ballon (manche) 140, 152 bâti (fil) 73 bâtir 52, 342 bavolet 269 Bertin, Mademoiselle 212 biais à cheval 119, 195 anneau 92 coupe (technique) 59 faux ~ 23 intérieur 91 manche 196 plein ~ 23 préplié 246 blanchiment (codes d’entretien) 321 bloc de tension (piqueuse plate) 97, 138 blouse 170 blouson 240 bord-côte 242, 364 boucleur 29, 247 inférieur 283 supérieur 283

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bouffant (dessin) 285 bourdon (point de ~) 171 bouton 116, 173, 268 boutonnage (patte) 172 bracelet 153 , 182 braguette 341, 342, 343 bride 116 bûche 25, 380, 381 C cahier des charges 33 capucin 340 patte polo 388 carrure 371, 372 carrure (calcul) 374 cassure col 234 ligne de ~ 326 points de ~ 326 ceinture 344 avec élastique sous coulisse 318 avec simple rempli 327 de jupe à patte de boutonnage 390 en deux parties 344 cellulose 281 chaîne 16 chaînette 295 cintrage 88 calcul 374 classification des points 366 Coco Chanel 282, 364 tweed 364 codes d’entretien 321 blanchiment 321 lavage 321 nettoyage 322 repassage 322 séchage 321 col 179 à plat 229 à revers 233 cassure 234 chemisier 179, 193 Claudine 179, 229 cranter 194 croisure 194 dégarnir 193 officier 227 pied de ~ 193 roulant de ~ 234 sans croisure 227 volanté 179 volanté froncé 232 concave (découpe) 110 conformations 18 Consulat (mode du ~) 59 convexe (découpe) 110 corset 97 coton fibre 57

mélangé 281 couleur (dessin) 180 coulissage 297 coulisse ceinture avec élastique sous ~ 318 élastique sous ~ 209 coulisser 72, 112, 160, 193, 337 coupe asymétrie 222 crans 380 droit-fil 380 en biais 59 étiquette 380 plan 24, 38, 380 coupe-fil (piqueuse plate) 98, 214 coussin tailleur 32 couteau 247 couturage 21, 64 couture anglaise 384 arrêts 27 couchée 43 de coude 261 de renfort 151 de saignée 261 intérieure de jambe 317 machine (bases) 28 main (bases) 26 nervure 383 ouverte 43 parisienne 385 point droit 26 point droit en courbe 27 rabattue 384 renforcée 382 repasser 73 sur champ 383 crans 380 d’assemblage 64 d’assemblage (marquer) 25 fronces 151 cranter 73, 89, 92, 133, 151, 161, 164, 191, 194 angle fermé 296 crêpe 211 croisement (assemblage) 72 croisure 172, 181 ajouter 182, 327 col 194 cupro 281 D découpe avec pivot de pince 288 bretelle 130 concave 110 convexe 110 princesse 110, 259 sans déplacement de pinces 286

défaire une piqûre 30, 381 un surjet 30 dégarnir 73, 161, 164, 193, 345 angles 113, 297 dessin de mode (définition) 17 dessin de style aisance 98 angles de vue 61 asymétrie 215 bouffant 285 camaïeu 215 carreaux 325 col 179 col chemisier 179 col Claudine 179 col volanté 179 contraste 215 couleur 180, 214 définition 17 dégradé 215 drapé 326 éclairage 62 épaisseur 141 fronces 285 jupe boule 285 jupe droite 61 jupe évasée 61, 284 ligne de cassure 326 manche bouffante 179 manche froncée 140 manche kimono 140 manche montée 140 manche raglan 140 mancheron 140 motifs 250, 325 ombres 62, 141, 285 ondulations 284 planche tendance 248 pli 326 pli libre 326 poignet boutonné 179 poignets 179 poignets bracelets 179 poignets noués 179 point de cassure 326 rayures 325 robe ample 100 robe droite 99 robe évasée 100 symétrie 215 texture du tissu 368 tissu cassant 367 tissu épais 368 tissu fluide 367 vue de face 61 vue de trois quarts 62 Dior, Christian 323 Dolce & Gabbana 212 dossage 24 double rempli (ourlet) 54, 277 doublure choix d’une ~ 281

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E

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F faille 175 faux biais 23 faux ourlet 264 liseré 265 fente avec sous-patte 261, 266 biais 196 boutonnée 268 capucin 340 cranter 191 éraillée 196 gansée 195 indéchirable 195 ourlet 172 passepoilée 197 patte capucin 199 patte de boutonnage 192 piqûre de renfort 191 rabattue surpiquée 391 rempli 171 simple 171 simple avec parementure 191 fibranne 135 fibre acrylique 281 artificielle 135, 281 cellulose 281 chimique 15, 135 coton 57, 281 cupro 281 élasthanne 281 laine 245 lin 95 lyocell 281 microfibre 281 naturelle 15, 211 naturelle végétale 95 origines des ~s 15 polyamide 281 polyester 281 soie 211 synthétique 281 viscose 135 fiche d’évaluation 41, 381 figurine mannequin ou de mode 17 fil-à-fil 175 fil (titrage) 95 fond de poche 337 fourche 317, 341, 344 fournitures 36 froncer (col) 232 fronces 151 dessin 285 doublure (jupe boule) 301 G gabarit 343 gamme de montage 40 assemblage 43 brute 40 contrôle 44

couture couchée 43 couture ouverte 43 décomposée 40 endroit/envers 42 entoilage 42 point 301 42 point 504 42 presse 42 rempli simple 43 surfilage 42 surpiqûre distance 44 thermocoller 42 ganser 120, 260, 262 doublure patielle 304 fente 195 ourlet 262 Gaultier, Jean-Paul 365 genouillère 214 géométrie en 2D 19 courbe en tangente 19 courbes parallèles 19 longueur d’une courbe 19 symétrie 19 géométrie en 3D 19 coupe en 3D 19 section en 3D 19 glaçage 74 glacer 74, 299 goutte d’eau 112 grade de qualité 34 grenouillère 98 griffes d’entraînement 97 gros grain 54 guide-margeur 55 H hauteur de buste (calcul) 373 de buste (mesure) 370 de poitrine (mesure) 370 taille-hanches (calcul) 375 taille-hanches (mesure) 369 histoire de la mode années 1950-1960 323 années 1970 323 années 1980 323 années 1990 323 Antiquité gréco-romaine 58 Balenciaga 212 baroque 176 Christian Dior 323 Coco Chanel 282, 364 Consulat 59 Dolce & Gabbana 212 drapé 59 empire 59 Issey Miyake 323 Jeanne Lanvin 282 Jean-Paul Gaultier 365 Madeleine Vionnet 59 Mademoiselle Bertin 212 Martin Margiela 365 Moyen Âge 96 Renaissance 136 Révolution française 246 rococo 212 taille haute 59 xixe siècle 246 xviiie siècle 212

siècle 282 Yves Saint Laurent 365

xxe

I impression textile 135 industrialisation (patron) 64, 143, 328 crans 286 marge de couture 328 insert (montage en ~) 296 interlock 364 J jabot 229 jersey 16, 282, 363 jupe assembler une doublure 278 boule 300 boule (dessin) 285 boule (ourlet) 302 droite 50 droite (dessin) 61 évasée (dessin) 61, 284 évasée (modèle) 67 évasée (modification) 64 jupe-culotte 316 K kimono manche 209 kimono (manche) 140 L laine 245 Lanvin, Jeanne 282 largeur de pied (couture machine) 29 lavage (codes d’entretien) 321 ligne de cassure 326 de coupe 21, 64 de couture 21, 328 lin 95 liseré 73, 265 lisières (tissu) 22 longueur d’un modèle (modification) 63 lyocell 281 M machine familiale 59 fil d’aiguille 28 industrielle 59, 247 largeur de pied 29 longueur/densité du point 28 piqûre courbe 30 piqûre droite 29 point d’arrêt 29 surjeteuse 29 tension du fil 28 maille (tissu) 16, 363 manche aisance 182

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Edition spéciale Rêve à soie

éclairage (dessin) 62 élasthanne 281 élastique à la taille 157, 159 plaquer 158 poche plaquée 157 sous coulisse 209, 318 embu 130 assembler épaule 90 manche raglan 225 résorber 131, 309 emmanchure calcul 374 contrôler la forme 103 modifications 103 parementure 216 empiècement 72 assembler 190 empire (mode) 59 encolure arrondie 101, 181 carrée 133 concave 113 contrôler la forme 101 en cœur 101 en V 101, 181 goutte d’eau 112 modifications 101 parementure 216, 217 patte de boutonnage 217 ronde 182 endroit (schéma) 42 enforme 251, 337 ennoblissement 16 impression 135 teinture 58 entoilage 42, 189 ruban Stabilmanche 296 thermocollant 175 entoiler 336 entournure 374 entrejambe 317 envers (schéma) 42 épaule (embu) 90 épinglage 24 à cheval 31 longitudinal 31 éplucher 75 érailler (s’) 196 ergonomie du poste de piquage 177 étiquetage 25, 321

étiquette 380 évaluation (coupe) 222 évasé, vêtement (dessin) 100

Index

de jupe 278 demi-~ 304 fronces 301 partielle 302 pièce spécifique 269 pli d’aisance 299 poche 160, 163 rabat 160 superposition 304 totale 306 drapé 58, 59 dessin 326 droit-fil 21, 150, 380 lisière 22, 64 trame 23

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Index 

414

ballon 152 ballon (dessin) 140 bouffante 179 bracelet 153, 182 courte 130 fente 268 fente simple avec parementure 191 kimono 209 kimono (dessin) 140 montée 140 raglan 224 raglan (dessin) 140 revers 228 rubans 152 simple 130 tailleur 261 tête de ~ 130, 131 mancheron (dessin) 140 marge de couture 21, 328 Margiela, Martin 365 matières d’œuvre 36 McQueen, Alexander 137 mesures du buste 369 carrure 371, 372 hauteur de buste 370 hauteur de poitrine 370 hauteur taille-hanches 369 tour de grandes hanches 369 tour de poitrine 369 tour de taille 369 microfibre 281 Miyake, Issey 323 modification emmanchures 103 encolure 101 longueur 63 motif dessin 250, 325 sens du tissu 22 Moyen Âge (histoire de la mode) 96 N

Edition spéciale Rêve à soie

nervure (surpiqûre) 79, 154 nettoyage (codes d’entretien) 322 nomenclature (patron) 21, 36, 64 O ombres (dessin) 62, 141 ondulations (dessin) 284 organza (renfort d’angles) 296 ourlet 172 calcul 375 en onglet 266 faux ~ 264 gansé 262 invisible à la main 115 invisible, point (213) 115 jupe boule 302 pli d’aisance 309 surpiqué (double rempli) 54 tire vers le haut 305 ouverture en goutte d’eau 112

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P parementure 91, 133, 172, 216 assemblage 111 col 229, 234 d’encolure à même 217 manche raglan 225 veste 304 zip séparable 241 passementerie 121 passepoil 198, 246 créer 257 double (poche) 339 large (poche) 349 poche 347 pose 260 patron ajouter des plis 327 ajouter le couturage 21 ajouter une croisure 182, 327 bûche 25 ceinture avec simple rempli 327 choisir une taille 373 crans 286 crans d’assemblage 64 création de la ligne de couture 328 croisure 181 découpe avec pivot de pince 288 découpe sans déplacement de pinces 286 définition 21 demi-~ 21 droit-fil 21 droit-fil lisière 64 encolure arrondie 181 encolure en V 181 encolure ronde 182 enforme 251 industrialisation 64, 143, 286, 328 ligne de coupe 21, 64 ligne de couture 21 marges de couture 21, 328 modification de longueur 63 modification d’encolure 101 modification jupe évasée 64 nomenclature 21, 64 parementure d’emmanchure 216 parementure d’encolure 216 parementure d’encolure à même 217 patte de boutonnage 181 patte de boutonnage séparée 182 pivot d’une pince de poitrine 287 poche 142 symétrie 21 patte capucin 199, 200 de boutonnage 172, 181, 192, 217 de boutonnage (ceinture de jupe) 390 de boutonnage invisible 226 de boutonnage séparée 182 de braguette 342

polo avec capucin 388 polo simple 386 pédale à bascule 98 pied de col (montage) 193 pied de poule 245 pied presseur 97, 213 demi-~ droit 52 demi-~ gauche 52 zip classique 52 pince découpé avec pivot de ~ 288 de poitrine (pivot) 287 de taille 51, 88 de taille (calcul) 375 d’omoplate 190 losange 88 marquer 25 poitrine 259 poitrine (calcul) 374 repassage 295 piqueuse plate 33, 59 bloc de tension 97, 138 coupe-fil 98, 214 demi-pied gauche 52 enfilage 137 ergonomie 177 genouillère 214 grenouillère 98 griffes d’entraînement 97 pédale à bascule 98 pied presseur 97, 213 point 209 75 point 219 74 point 301 139 point droit 301 97 point noué (301) 42, 97 porte-bobine 97 réglages 139 releveur de fil 97 sécurité 178 volant 98 piqûre courbe (couture machine) 30 défaire 30, 381 de renfort 112, 191, 196 de soutien 110, 194 droite (couture machine) 29 pistolet 14, 103 pivoter une pince de poitrine 287 plan de coupe 24, 38, 380 de surfil 39, 294 planche tendance 35, 248 plaquer 124, 159, 164, 337, 341 un élastique 158 plein biais 23 pli creux 72, 327 d’aisance 299 d’aisance (doublure) 307 d’aisance (ourlet) 309 dessin 326 largeur 327 parallèle 76 patte de boutonnage invisible 226 plat 308, 327 religieuse 80 rond 72 semi-piqué 77, 308 soufflet poche 163

symétrie 337 poche à passepoil large 349 à soufflet 162 décollée 154 double passepoil 339 doublure 160, 163 enforme 337 fond 337 invisible 121 italienne 337 passepoilée 339 passepoilée à rabat 347 passepoilée en une seule pièce 352 paysanne 352 plaquée doublée à rabat 160 plaquée élastiquée 157 pli soufflet 163 principe du tracé 142 propreté 339 rabat 142, 160 raglan 349 poids du tissu 136 poignet assembler 192 boutonné 179 bracelet 179 noué 179 point boucleur 247 classification des ~s 366 d’arrêt 29 de bagage 115 de bourdon 171 d’échelle 75 de glaçage (219) 74, 299, 366 de surfil (main) 28, 89 de surfil/surjet (504) 43, 82, 247, 283, 366 d’ourlet invisible (213) 115, 366 droit en courbe 27 droit (main) 26 glissé (209) 75, 366 main (longueur) 26 noué (301) 42, 97, 139, 366 pointage interne (marquer) 25 Poiret, Paul 97 polyamide 281 polyester 281 porte-bobine 97 poser biais intérieur 91 passepoil 260 un zip classique 51 un zip séparable avec parementure 241 poste de repassage 324 schéma 42 sécurité 324 préformer 158 prépiquer 193, 260, 270, 304, 337, 338 pli 72, 76 pressage 71 presse à repasser 325 à thermocoller 325 schéma 42 presser vs repasser 324

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R rabat doublure 160 poche 142, 160, 347 poche passepoilée à ~ 347 rabattre 75, 192, 194 biais 197 doublure 302 doublure zip invisible 299 raglan (manche) 140, 224 rayonne 135 releveur de fil 97 rempli 171 ceinture avec simple ~ 327 double ~ 54, 277 simple 43 remplier 74 biais 196 revers de manche 228 renfort couture 151 des angles 133, 296 repassage codes d’entretien 322 des pinces 295 matériel professionnel 324 poste de ~ 324 poste de ~ (schéma) 42 presse 325 presse à thermocoller 325 repasser 32, 155, 297 couture 73 vs presser 324, 338 résorber l’embu 309 revers col 233 Révolution française (histoire de la mode) 246 robe 3 trous 88 ajustée 99 ample 100

doublée 291 droite 99 évasée 100 glacée 299 sans manches 88, 105 rococo (histoire de la mode) 212 roulant de col 234 ruban 152 de sergé 54 gros grain 54 Stabilmanche 296 ruché 229 S Saint Laurent, Yves 365 satin (armure) 211 séchage (codes d’entretien) 321 sécurité du poste de piquage 178 surfileuse-raseuse 283 sergé armure 57, 245 chevrons 245 ruban 54 short ample 316 soie 211 sous-patte 226 fente 261, 266 sous-pont 341 Stabilmanche 296 surfil à la main 28, 89 finition 109 plan 39, 294 surfiler 42, 71 surfileuse-raseuse 33, 59 chaînette 295 couteau 247 point 504 42 point de surfil/surjet (504) 247 réglage 283 sécurité 283 surjet 152 boucleur 247 défaire 30 point 504 82

surjeter 82, 261, 341 surjeteuse 29 boucleurs 29 surpiquer 343 col 227 fente 171 ourlet 75 patte de boutonnage invisible 228 surpiqûre décorative 116 des pinces 259 distance 44 en U 53, 171 fente 262 nervure 53, 79, 154 rainure 124 symétrie 215 plis 337 T taille avec élastique 157, 159, 316 haute (mode) 59 taille de patron (choisir) 8, 373 tartan 175 teinture 58, 175 tête de manche 130, 131 texture du tissu (dessin) 368 thermocollage 296 thermocoller 42, 71, 189 tissu bord-côte 364 chaîne et trame 16 dossage 24 endroit/envers 22 ennoblissement 16 épais (dessin) 368 faille 175 fluide vs cassant (dessin) 367 interlock 364 jersey 363 jersey ou maille 16 lin 95 lisières 22 maille 363

motifs 22 poids 136 sens 22 tartan 175 tissé 16, 363 tricoté 16, 363 velours 22 viscose 135 titrage 95 toile (armure) 95 tour de grandes hanches (mesure) 369 de hanches (calcul) 375 de poitrine (calcul) 373 de poitrine (mesure) 369 de taille (mesure) 369 trame 16 triacétate de cellulose 281 tricotage 363 tweed 364 V valeurs de couture 38 velours (sens du tissu) 22 veste 255 Vionnet, Madeleine 59 viscose 135 volant (piqueuse plate) 98 vue de face (dessin) 61 de trois quarts (dessin) 62 Z zip classique 51 classique (pied) 52 séparable avec parementure 241 sous-pont 341 zip invisible assembler 73

Index 

presser vs repasser 338 pression (pose) 231 propreté poche 337, 339

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Edition spéciale Rêve à soie

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Crédits iconographiques

Edition spéciale Rêve à soie

Abréviations : g = gauche, d = droite, h = haut, m = milieu, b = bas P .  56  : ©  Shutterstock/Hein Nouwens (hm), ©  Stragier (hd, bd), ©  Shutterstock/FashionStock. com (mg), ©  Shutterstock/Morphart Creation (mg). P .  57  : ©  Stragier (h). P .  58  : ©  Stragier (h), ©  Shutterstock/Hein Nouwens (b). P .  59  : ©  Shutterstock/Morphart Creation (g), ©  Shutterstock/ FashionStock.com (d). P . 60 : © Shutterstock/digifilm, © Shutterstock/Samir Behlic. P . 67 : © Stragier (b). P . 94 : © Shutterstock/Hein Nouwens (hm), © Shutterstock/lynea (hd), © Shutterstock/lenina11only (m), ©  Stragier (bg), ©  Shutterstock/lynea (bm). P .  95  : ©  Stragier(h). P .  96  : ©  Shutterstock/ lynea (g), ©  Shutterstock/Hein Nouwens (m, d). P .  97  : ©  Shutterstock/lynea (h), ©  Shutterstock/ lenina11only (b). P . 105 : © Stragier (b). P . 134 : © Shutterstock/Morphart Creation (hm), © Stragier (hd, mg, bd), ©  Shutterstock/FashionStock.com (m), ©  Shutterstock/lynea (md), ©  Shutterstock/ de2marco. P . 135 : © Stragier. P . 136 : © Shutterstock/lynea (g), © Shutterstock/Morphart Creation (d). P . 137 : © Shutterstock/lynea (g), © Shutterstock/FashionStock.com (d), © Shutterstock/digifilm (b). P .  138  : ©  Shutterstock/digifilm (h, m), ©  Shutterstock/de2marco (b). P .  139  : ©  Shutterstock/ digifilm. P . 145 : © Stragier (b). P . 174 : P . 175 : © Shutterstock/Morphart Creation (hg), © Stragier (hd), © Shutterstock/ABB Photo (m), © Shutterstock/Morphart Creation (b). P . 175 : © Stragier (b). P . 176 : © Stragier (h), © Shutterstock/Morphart Creation (b). P . 177 : © Shutterstock/Marzolino (g), ©  Shutterstock/Morphart Creation (d). P .  178  : ©  Shutterstock/Evgenyrychko (h), ©  Shutterstock/ ABB Photo (b). P .  185  : ©  Stragier (b). P .  210  : ©  Shutterstock/Hein Nouwens (hm), ©  Stragier (hd), ©  Shutterstock/Creative Lab (m), ©  Shutterstock/Sergey Gostev (bd). P .  211  : ©  Stragier (h, b). P .  212  : ©  Shutterstock/Marzolino (h), ©  Shutterstock/Hein Nouwens (m), ©  Shutterstock/ Creative Lab (b). P . 213 : © Shutterstock/Sergey Gostev (h), © Shutterstock/vilma3000 (b). P . 219 : ©  Stragier (b). P .  244  : ©  Shutterstock/lynea (hm, bg), ©  Stragier (hd), ©  Shutterstock/Golubovy (md), © Shutterstock/Everett Historical (mg), © Shutterstock/Everett-Art (bd). P . 245 : © Stragier (h, md, bd). P . 246 : © Stragier (h), © Shutterstock/Everett-Art (b). P 247 : © Shutterstock/EverettArt (h), ©  Shutterstock/lynea (g), ©  Shutterstock/Everett Historical (d). P .  248  : ©  Shutterstock/ Golubovy. P . 249, planche 1 : © Shutterstock/Hein Nouwens (hg, md), © Shutterstock/Dmitry Abaza (hd, bg), © Shutterstock/alex74 (mg), © Shutterstock/AlinaSun (mm), © Shutterstock/FashionStock. com (bd). P . 249, planche 2 : © Shutterstock/flowersmile (hg), © Shutterstock/W. Scott McGill (hd), ©  Shutterstock/Everett Historical (mg), ©  Shutterstock/Picksell (md), ©  Shutterstock/fatlady (bg), © Shutterstock/Everett-Art (bd). P . 255 : © Stragier (b). P . 280 : © Shutterstock/Hein Nouwens (mh), © Stragier (hd), © Shutterstock/Everett Collection (bd). P . 281 : © Stragier. P . 282 : © Shutterstock/ Oliver Denker (h), © Shutterstock/Everett Collection (mg), © Shutterstock/Everett Collection (md), © Shutterstock/Hein Nouwens (b). P . 291 : © Stragier (b). P . 320 : © Stragier (h), © Shutterstock/ FashionStock.com (mg), © Shutterstock/IvanRiver (md), © Shutterstock/Ralu Spatareanu (b). P . 323 : ©  Shutterstock/Ralu Spatareanu (h), ©  Shutterstock/TunedIn by Westend61 (mg), ©  Shutterstock/ Jari Hindstroem (md), © Shutterstock/FashionStock.com (b). P . 324 : © Shutterstock/IvanRiver (h), ©  Shutterstock/ivan_kislitsin (b). P .  325  : ©  Shutterstock/Dmitry Kalinovsky (h). P .  331  : ©  Stragier (b). P . 362 : © Stragier (h), © Shutterstock/FashionStock.com (mg), © Shutterstock/Sarunyu L (md), © Shutterstock/photocritical (b). P . 363 : © Stragier. P . 364 : © Stragier (h), © Shutterstock/Sarunyu L (b). P .  365  : ©  Shutterstock/photocritical (h), ©  Shutterstock/meunierd (m), ©  Shutterstock/ FashionStock.com (b). P . 409 : © Xavier Frigola (@xavierfrigolaphotographie)

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